Le Modelisme de Mode Vol 2

Profondeur du dcollet
Ouverture de la poche
DEVANT
Coordination : Florence Daniel Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet
ditions Eyrolles 61, bd Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05 www.editions-eyrolles.com Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans lautorisation de lauteur. Groupe Eyrolles, 2008 ISBN : 978-212-12277-0
Sommaire
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Avant-propos 5 Gnralits 7 Les vestes 27 Les kimonos 73 Les raglans 115 Les pantalons 149 Les capuches 191 Les capes 203 Les bustiers 219 Les tranes et les surjupes 235 Dictionnaire de la couture 244
Avant-propos
Aprs un premier volume consacr aux principes de la coupe plat, contenant tous les lments ncessaires lexcution de patrons de base, ce second titre du Modlisme de mode correspond une tape suprieure dans lapprentissage du professionnel ou de lamateur, celle des transformations. Dans le prsent volume, je madresse donc surtout ceux qui, connaissant dj les rgles dune construction logique du vtement, veulent exprimer leur crativit dans la conception de leur propre garde-robe, et leur indpendance dans sa ralisation ; tous ceux galement qui dsirent largir leur savoir-faire, approfondir leurs acquis et dcouvrir de multiples variantes des transformations. Mon souhait est de livrer les clefs qui permettront de laisser libre cours son imagination en vitant certaines contraintes. Dans cette perspective, jindique comment mettre en uvre, partir dune base, les tapes de transformation pour adapter et personnaliser un modle. Comme dans le premier volume, vous ne trouverez ni tailles standards 38 ou 40, ni modles imposs, ni patrons prts recopier mais des explications dtailles, avec des mesures donnes titre indicatif, afin de favoriser linvention et lautonomie. Ces deux manuels Coupe plat : les bases et Coupe plat : les transformations, fournissent, par une mthode unique, logique, simple et facile, un enseignement trs complet et trs dtaill de la construction du vtement. Jespre que chacun, aprs avoir pris connaissance de leur contenu, sera capable de raliser des modles de vtements les plus varis. Si tel est le cas, jaurai alors atteint mon objectif.
Teresa Gilewska
Gnralits
Ce manuel fait suite louvrage Coupe plat : les bases. Il contient un enseignement approfondi de la technique de la coupe plat, lintention tant des professionnels que des amateurs. Les dessins, facilement comprhensibles, illustrent les constructions des patrons, tape par tape, des dtails les plus simples jusquaux astuces de coupe les plus complexes. Les modles runis ont t choisis afin de prsenter lensemble des principes techniques permettant de rpondre aux exigences de la mode et ses tendances, et pour que chacun puisse dvelopper sa crativit. Il ny a ainsi ni taille standard, ni mesures imposes.
Mesures du corps
Ligne dencolure Hauteur de poitrine Longueur taille devant
Longueur dpaule Longueur du bras
Ligne de carrure Ligne demmanchure Ligne de poitrine Tour du bras cart de poitrine Ligne de taille
Hauteur du bassin
Ligne des petites hanches Ligne du bassin
Longueur de la jupe
FIG. 1
GNRALITS
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Construction du patron de base du buste

Pince dpaule A G A1 H 18 90 H1 T Prolonger la ligne de la valeur de la pince 72 U C1 Valeur de la pince M N1 Ligne de carrure N2 Ligne demmanchure B1 Milieu dos M1 J S R O 26 K C
L1 B2 Ligne de poitrine N P Milieu devant D V1 Q
Ct devant
Ct dos
Pince milieu dos
Pince devant
10
B
Pince dos
Pince ct dos
Ligne E de taille F
Pince ct devant
Ligne des petites hanches
DOS
Ligne du bassin FIG. 1
DEVANT
BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ : ligne du bassin
BV : hauteur des petites hanches BW : hauteur du bassin WX : largeur de bassin dos YQ : largeur de bassin devant
Pour plus dinformations sur les mesures du corps, en particulier sur la mthode suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1 (Coupe plat : les bases), pages 10-12. Quel que soit le modle choisi, il faut dabord tracer le patron de base du buste, avec les mesures de la personne qui le vtement est destin.
LE MODLISME DE MOD E C O UP E P L A T : L E S T R A N S F O RM A T I O NS
Nous prendrons lexemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm, DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm. tablir le plan de construction partir des mesures releves en commenant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale gale 44 cm. Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne dpaule.
1. Largeur du dos
Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divis par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) 1 = 23 1 = 22 cm.
2. Largeur du devant
Largeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divis par 4 plus 1 cm, soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.
3. Encolure du dos
Pour dterminer une courbe dencolure parfaitement ajuste au cou, diviser le tour dencolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur dencolure, et diviser le tour dencolure par 6 pour obtenir AH, la largeur dencolure. Ex. Tour dencolure = 38 cm Profondeur dencolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm Largeur dencolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe dencolure.
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4. Lencolure du devant
Le calcul de la largeur de lencolure du devant est le mme que celui de lencolure dos (KC = AH = tour dencolure divis par 6). Pour obtenir la profondeur dencolure devant (CJ), diviser le tour dencolure par 6 puis ajouter 2 cm. Ex. Tour dencolure = 38 cm Profondeur dencolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe dencolure.
5. Lpaule
Sur la ligne dpaule, mesurer au rapporteur un angle de 18 pour le dos (HH1), et de 26 pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur dpaule (ex. longueur dpaule = 14 cm).
6. Lemmanchure
Pour dterminer la hauteur demmanchure BL, diviser la longueur dos par 2 puis ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm Tracer la ligne demmanchure LL1 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour le cadre du dos et celui du devant.
GNRALITS
7. Ligne de carrure
Il manque encore un repre pour tracer la courbe entire demmanchure : la hauteur de carrure. Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos hauteur demmanchure profondeur dencolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB BL AG) : 3} + 1 cm, soit {(44 23 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm. Placer la ligne de carrure 7,2 cm au-dessus de la ligne demmanchure. Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le devant 2,3 cm. Terminer le patron en traant au pistolet les courbes demmanchure. noter : puisquon fait la construction dun patron au pli (demi-dos et demi-devant), les mesures places sont des demi-carrures. Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cm
Attention ! Ne pas confondre la ligne demmanchure avec la ligne de poitrine ! En gnral la hauteur de poitrine est place en dessous de lemmanchure. Cette diffrence est leve sur les grandes tailles ou sur une poitrine volumineuse.
8. Pince de base (pince bretelle )
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Pour dterminer la pince bretelle, il faut tout dabord reporter (dans le patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-cart de poitrine. Ex. Hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-cart de poitrine = NP = 19 : 2 = 9,5 cm Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu de la ligne dpaule (R) jusquau saillant (N) ; tracer le deuxime bras de la pince SN cart du premier de la distance de la valeur de la pince SR. Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine. Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm. Le deuxime bras de la pince doit avoir la mme longueur que lautre bras : RN = SN. Pour ajuster la ligne dpaule (aprs la fermeture de la pince), la deuxime partie (ST) de la ligne dpaule doit tre trace un angle de 72 avec le deuxime bras de la pince SN. tablir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbe par la pince.
9. Les pinces de la taille

La diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit tre rpartie sur les 7 pinces de base : 2 pinces devant, situes sur la ligne verticale, dtermines par la mesure de lcart de poitrine ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ;
2 pinces dos (laxe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ; 2 pinces de ct ; leur 1/2 valeur ne dpasse pas 4 cm ; 1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est gnralement de 1 2 cm.
Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut dformer le vtement !
Exemple de calcul pour quilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine = 92 cm et un tour de taille = 68 cm : tour de poitrine tour de taille = 92 68 = 24 cm ; 24 : 2 = 12 = valeur absorber pour un demi-patron ; 12 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm ; 11: 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que lon peut rpartir en 2,5 cm pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces ct. Vrification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm (pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces ct) = 12 cm, soit la valeur absorber au dpart.
Les diffrentes rpartitions de valeurs de pinces dpendent de la morphologie de la personne pour qui le vtement est ralis. Si la diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille est trs leve, il est possible alors de rsorber cette valeur en appliquant plusieurs pinces.
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La hauteur des pinces dos ne dpasse pas en gnral la ligne de carrure. La hauteur des pinces devant peut aller jusquau galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm sur le saillant.
10. Pince dpaule du dos

La pince dpaule du dos est place au milieu de la ligne dpaule et fait avec elle un angle de 90 (fig. 11). Valeur de pince = + ou 1 cm, longueur de pince = + ou 7 cm. Il est noter que cette pince dpaule dos est rarement utilise dans les petites tailles ; il devient en revanche ncessaire dy avoir recours pour les grandes tailles en raison du galbe du haut du buste. Lorsquon emploie des matires lourdes (pour les vestes ou les manteaux notamment), utiliser cette pince permet dabsorber le volume du tissu malgr son peu de flexibilit ; pour des matires souples, lgres ou extensibles, cette pince nest pas utile. La construction du patron de base est ainsi acheve.
Cette technique permet dobtenir facilement et avec prcision une base de travail solide qui permettra, aprs transformations et adaptation des mesures releves sur la personne, de raliser une construction de patrons (sur mesure) pour toutes les morphologies...
GNRALITS
La gradation
La gradation est une opration qui consiste agrandir ou diminuer un patron de base dune ou plusieurs tailles. Cette gradation peut se faire de deux manires : manuellement ou assiste par ordinateur (au moyen dun logiciel spcifique). Elle est toujours tablie sur un patron de base ajust (souche). Lors de la gradation dun patron, il est essentiel de conserver les aplombs, les volumes et le style du vtement. Quelle que soit la mthode utilise, il faut respecter les donnes indiques dans le tableau dvolution (voir un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction du modle de vtement, en fonction des mesures utilises par chaque fabricant ou en fonction de ses besoins personnels.
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Tableau dvolution des mesures pour une gradation dune taille (en cm) Tour de poitrine 4,0 Tour de taille 4,0 Tour dencolure 1,0 cart de poitrine 0,25 Carrure dos 0,60 Carrure devant 0,60 Hauteur du bassin 0,25 Hauteur de poitrine 0,50 Longueur taille dos 0,50 Longueur taille devant 0,50 Longueur dpaule 0,20 Longueur du bras 1,0 Tour du poignet 0,25
Les valeurs prsentes dans ce tableau doivent, en cas dagrandissement, tre ajoutes aux mesures du patron de base pour obtenir les nouvelles mesures (ou retranches en cas de diminution).
Sur le patron de base, les valeurs donnes permettent daugmenter ou de rduire dune taille. On augmente la taille dans le sens des flches, on rduit dans lautre sens. La gradation peut se faire taille par taille ou bien de plusieurs tailles.
volution de 1 cm la taille de la jupe Les points ou les lignes non flchs ne subissent pas dvolution (comme ici pour la ligne de milieu)
1,0
T-38 T-40 0,20 Ici, lvolution nest ralise qu lhorizontale 1,0 0,25 la ligne de bassin, volution de 1 cm par taille lhorizontale et de 0,25 cm la verticale T-42
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Attention ! Lvolution de la taille se fait uniquement dans les sens vertical et horizontal.
GNRALITS
Exemple dune planche de gradation Les mesures sont donnes en millimtres et correspondent une volution dune taille.
Sur le patron de base (la souche), marquer les points, le sens et les valeurs dvolution (fig. 1) puis raliser la gradation (fig. 2). 5
2,5 5 3 1 2 2 3 1 2,5
Carrure
Carrure
Emmanchure
10
10
Emmanchure Milieu devant FIG. 1 2,5 Patrons finis : en noir la souche, ou patron de base, de taille 40 ; en rouge la taille 42 ; en bleu la taille 44. FIG. 1
Milieu dos
DOS
DEVANT
Taille
10 2,5
10 2,5
Taille
16
10 2,5 2,5
10 2,5
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Les manches
Proportions et adaptation de la manche lemmanchure Quimporte le modle raliser, la construction du patron de la manche sera toujours tributaire des valeurs demmanchure releves sur le buste, ce qui implique que le devant et le dos seront entirement rgls et ajusts avant de construire la manche.
Sur la figure 1, sont prsents diffrents tracs de transformation demmanchure, chaque couleur de ligne correspondant la transformation de manche dont elle dpend (fig. 2). Par exemple, sur la ligne rouge de la figure 1, la profondeur demmanchure est agrandie et la hauteur de ligne demmanchure est abaisse, ce qui entrane automatiquement une rduction et un largissement de la hauteur de la tte de manche (fig. 2).
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FIG. 1
FIG. 2
Attention ! Il est impratif de construire, de rgler et dajuster le buste du vtement avant de construire les manches.
G N R A LI T S
Profondeur et longueur (ou tour) demmanchure Le patron de base de la manche est construit daprs les mesures de profondeur et de longueur demmanchure. Cela donne une tte de manche bien ajuste. Cette technique de construction permet ensuite dappliquer les transformations ncessaires la ralisation des divers modles.
Les mesures de la profondeur et de la longueur demmanchure sont obtenues comme indiqu sur la figure 1. 1. Placer les patrons de base, dos et devant, cte cte (fig. 1). 2. Joindre les points A et B. 3. Prolonger la ligne de ct jusqu AB. 4. La mesure XY donne la profondeur demmanchure. 5. La mesure de la longueur demmanchure se fait avec un mtre ruban plac sur le pourtour de lemmanchure depuis lpaule jusqu la ligne de ct. Il est prfrable de prendre sparment la longueur demmanchure dos et la longueur demmanchure devant.
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Mtre ruban Milieu dos Milieu devant Y DEVANT FIG. 1
Ligne de carrure
Ligne demmanchure DOS
Construction de la manche de base La construction du patron de base de cette manche est ralise daprs le tour et la profondeur demmanchure (voir page ci-contre).
Exemple de mesures utilises pour la construction dune manche de base : longueur de la manche = 58 cm ; profondeur demmanchure = 19 cm ; longueur demmanchure devant = 21 cm ; longueur demmanchure dos = 21,4 cm. 1. Longueur de la manche = AB = 58 cm. 2. AC = profondeur demmanchure 1/5 profondeur demmanchure = 19 (19 : 5) = 15,2 cm. 3. CE = 3/4 longueur demmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm. 4. CD = 3/4 longueur demmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm. 5. Joindre AD et AE. 6. AF = FC = 1/2 AC. partir de F, tracer GF et FI 45 de AF. 7. GH = 1/2 GD, IJ = 1/2 IE, HK = 1/2 HD, JL = 1/2 JE. laide dun pistolet, tracer la tte de la manche. 8. Hauteur du coude = AW = 35,5 cm, valeur de la pince = 3 cm au maximum, longueur de la pince = 10 cm au maximum. 9. Joindre DV + valeur de la pince.
D C A 2,0 G 0,5 K H F J I 0,8 L E 1,8
19
DOS
DEVANT
1,5
10 cm au maximum 1,5 W 3
Ligne du coude Valeur de la pince V B S
FIG. 1
GNRALITS
Gradation de la manche de base Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille. En noir, la souche (patron de base) taille 40 ; en rouge, taille 42 ; en bleu, taille 44.
2,5 3 3
3 3 5
3 3 5
20
DOS
DEVANT
Planche de gradation de la manche de base. FIG. 1
Les divers types de pinces

La pince est une partie de tissu rsorbe par couture, servant ajuster le vtement au corps. Laxe de la pince de base tant une droite, la valeur absorber est quilibre des deux cts. En fonction du style du vtement ou du tissu employ et afin de respecter les volumes du corps, les pinces pourront tre modifies, cest--dire dplaces, bascules, dformes.
Axe de la pince
Valeur de la pince
Pince droite La pince droite est la pince employe le plus souvent. Sa valeur est quilibre des deux cts de laxe vertical. La mesure absorber est divise en 2 et reporte sur les deux cts de laxe.
FIG. 1
21
Axe
Pince horizontale La pince horizontale est place gnralement sur le ct du buste. Sa valeur est quilibre sur laxe horizontal.
FIG. 2
Axe
Pince en biais La pince en biais est forme par un pivotement de laxe. Le plus souvent place sur le ct du buste, sa valeur est quilibre de chaque ct de laxe pivot.
FIG. 3
GNRALITS
Axe de la pince
2 cm
Pince droite avec la valeur absorber sur un seul ct de laxe Cette pince, destination trs particulire, est utilise le plus souvent dans la construction de corsages ajusts dont les coutures sont renforces par des baleines (tiges flexibles servant darmature), ou dans les vtements dcoups dans des tissus rays.
FIG. 4
Le trac de la forme, lquilibre et le placement de cette pince, dpendent du choix de la coupe, mais aussi de la qualit du tissu. Les figures 5 et 6 prsentent leffet visuel obtenu par deux applications diffrentes de pince.
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Pince droite avec sa valeur quilibre des deux cts de laxe. FIG. 5
Pince droite avec sa valeur place dun seul ct de laxe de la pince. FIG. 6
Attention ! Pour une pince dont la valeur est place dun seul ct, la valeur absorber ne doit pas excder 2 cm afin dviter les problmes de montage : les bras de la pince ne seraient plus de la mme longueur ! Une diffrence de 1 cm au maximum entre les deux longueurs des bras de la pince peut tre accepte.
Exemple dapplication de la pince droite avec sa valeur dun seul ct de laxe Pour obtenir un patron de buste bien ajust sur la poitrine (voir ci-contre), une pince droite avec la valeur dun seul ct de laxe de la pince est ncessaire.
Tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis placer les axes des pinces et les lignes de dcoupe (fig. 1). La modification de la pince de la taille est ncessaire pour obtenir un galbe de la poitrine (fig. 2).
Pince de base (pince bretelle )
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Ligne de carrure Ligne de dcoupe Ligne demmanchure Ligne de poitrine
Pince droite la taille
FIG. 1
FIG. 2
Pince droite la taille modifie avec la valeur dun seul ct de laxe
GNRALITS
Exemple dapplication de la pince en biais dans une dcoupe Le placement de la pince sur le modle ci-contre dpend de la dcoupe et de la valeur cumule des deux pinces : pince ct et pince la taille.
Construire dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis tracer les deux pinces (pince ct et pince la taille) ainsi que les lignes de dcoupe dsires (fig. 1). Fermer les deux pinces : en refermant ces deux pinces, une nouvelle pince souvrira naturellement dans la ligne de dcoupe (fig. 2).
Ligne de dcoupe du dcollet
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Pince ct Ligne de dcoupe
Pince la taille
FIG. 1 Nouvelle pince dans la dcoupe Milieu devant
Patron fini avec la pince transforme. FIG. 2
Exemple dobtention de pinces en biais par pivotement des pinces de base Pour obtenir le patron du modle ci-contre, tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes (fig. 1). Ajouter une pince bretelle et une pince la taille puis tracer le futur emplacement des pinces en biais (fig. 1, en rouge).
En fermant la pince bretelle (fig. 2), une pince en biais (X) souvre naturellement sur le ct. En fermant la pince la taille, une deuxime pince en biais (Y) souvre en dessous de la premire.
Pince bretelle
Ligne de carrure
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Emplacement des pinces en biais
Ligne demmanchure
Pince la taille
FIG. 1
Milieu devant
Pince X forme par la fermeture de la pince bretelle Pince Y forme par la fermeture de la pince la taille
FIG. 2
GNRALITS
Les vestes
La veste est un lment incontournable de la panoplie masculine, mais elle nen est pas moins prsente dans la garde-robe fminine. De la veste sportive la veste structure classique, ce vtement peut offrir une quantit infinie de variations : avec ou sans dcoupes, avec ou sans basques, double ou non, plus ou moins cintre, etc.
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Quelques modles de vestes

La ralisation du patron dune veste ne prsente pas de difficult majeure, condition que les tapes de construction soient suivies scrupuleusement. Le choix de la dcoupe dpend de la qualit du tissu employ, de la mode actuelle et enfin de la morphologie de la personne qui la veste est destine.
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Modle dune veste classique, cintre au moyen de pinces sur le devant, sur le dos et sur les cts. FIG. 1
Le cintrage est ralis par des pinces (dos, devant et cts) qui sont glisses dans les dcoupes.
Modle dune veste avec dcoupe princesse . FIG. 2
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Cette construction de veste offre quelques difficults de rglage, tant donn labsence de la ligne de ct et de la pince de ct.
Modle dune veste cintre sans couture de ct. FIG. 3
LES VESTES
Les diffrentes dcoupes de la veste

La dcoupe bretelle sur le patron dune veste classique cintre par des pinces (dos, devant et cts) offre un dessin parfait de la silhouette.
Milieu dos
Ligne de ct
Milieu devant Dcoupe de la veste avec une couture sur le ct. FIG. 1 DEVANT
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DOS
Le patron de cette veste, dont la couture ct a t remplace par un petit ct (ce qui offre une ligne peu cintre), est souvent employ pour les costumes masculins.
Milieu dos
Petit ct
Ligne de ct
Milieu devant Dcoupe de la veste avec un petit ct. DEVANT FIG. 2
DOS
Le col tailleur de la veste

Diffrents modles de cols tailleurs Le principe du col tailleur est un dcollet en V , form par un revers pli sur la ligne de cassure, prolong dans un col bien ajust et mont sur le cou. Les formes du revers et du col sont trs varies, mais la technique de construction est la mme.
Sur le croquis ci-dessous (fig. 1), sont prsents les diffrents modles du col tailleur.
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FIG. 1
Le col tailleur de la veste est compos de plusieurs lments : un revers, une parementure, un dessus et un dessous de col.
Pied de col Ligne de cassure
Tombant du col
Revers
FIG. 2
LES VESTES
Le revers Il fait partie du devant. Sa forme peut tre plus ou moins imposante, selon le style dsir, mais il doit tre parfaitement ajust au col pour conserver toute son lgance.
Tombant du col
Pied de col Cassure du col
Ligne de cassure du revers
Partie visible de la parementure
Revers Croisure
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DEVANT Parementure
FIG. 3
La parementure Elle joue un rle trs important puisquelle couvre le revers du devant. Elle est assemble au col et retenue par la doublure sur lintrieur du vtement. Dans sa partie visible retourne sur le devant, la nettet du col est primordiale : il est trs important que toute la surface qui se rabat soit parfaitement plane. Le dessous et le dessus du col Le dessous du col est en gnral thermocoll afin de le rigidifier ; dans certains types de tissu, il est coup en biais.
Attention ! Pour des raisons dpaisseur dans les coutures du col, il est prfrable de couper le thermocollant la limite de la couture.
Milieu du col
Gabarit du col
Gabarit du thermocollant
FIG. 4
tapes de construction du col tailleur avec revers Sur un patron de base du buste ralis avec les mesures donnes, dessiner les contours du col dsir et son revers (fig. 1, en jaune).
Fixer la largeur de croisure et la profondeur du dcollet. Puis prolonger la ligne dpaule, partir de lencolure. Reporter 2,5 cm sur la ligne dpaule prolonge cette mesure correspond la largeur du pied de col et dpend du modle choisi. Tracer ensuite la ligne de cassure en bleu sur le croquis.
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Col Revers Hauteur du dcollet Croisure FIG. 1

LES VESTES
Milieu devant
laide dun calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport la ligne de cassure, comme indiqu sur la figure 2. Tracer une ligne parallle la ligne de cassure en passant par lencolure en jaune sur le croquis. Prolonger le bord haut du revers jusqu cette ligne parallle. Sur cette ligne de construction prolonge, reporter une 1/2 longueur dencolure dos, diminue de 0,5 cm. Ex. 1/2 longueur dencolure dos = 8,7 cm 0,5 cm = 8,2 cm Puis tracer une ligne parallle la ligne dpaule correspondant au milieu dos du col.
34
FIG. 2
12 10 14 13 11
Sur la ligne parallle la ligne dpaule, reporter 2,5 cm ; cette mesure est trs importante puisquelle dtermine linclinaison du pied de col, qui dcide de linclinaison du col. Plus cette mesure sera importante, plus le col saplatira sur le vtement, et inversement. La mesure usuelle est en moyenne de 2,5 cm (pied de col).
10 11
Puis joindre le point dpaule.
12 Tracer une perpendiculaire et reporter la largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur du tombant du col (environ 6 cm).
Tracer la ligne de cassure du col, parallle la ligne trace ltape 11 .

13
Fermer la construction, en traant une parallle la ligne trace ltape 13 .

14
FIG. 3
35
Arrondir langle Pied de col Arrondir langle Tombant du col Nouvelle ligne dencolure Ligne de cassure du col et du revers
Arrondir langle
Revers FIG. 4
LES VESTES
Pour des raisons techniques de montage, il est prfrable darrondir les angles forms pendant la construction (ils sont indiqus sur la figure 4). Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis dcalquer la parementure (fig. 6) et le col (fig. 7). Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.
Ligne de la parementure
Crans de montage
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Patron fini du devant. FIG. 5
Patron fini de la parementure. FIG. 6
Tombant Pied de col Milieu dos
Cran dpaule Patron fini du col ( couper au pli). FIG. 7
Crans de montage
Gradation du col tailleur et du revers Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille.
5 1 3,5
2,5
2,5 DEVANT
Planche de gradation du revers. FIG. 1
37
DEVANT
Patrons finis du revers grads. En noir : la souche (patron de base), taille 40 ; en jaune, taille 42 ; en bleu, taille 44. FIG. 2
2,5 Gradation du col. FIG. 3
LES VESTES
Le col chle
Pour la construction du col chle, voir aussi le volume 1 (Coupe plat : les bases), page 184. Sur la ligne dpaule prolonge, reporter la valeur du pied de col (par ex. 2,5 cm). Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col en miroir par rapport cette ligne (fig. 1, en vert). Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur dencolure dos (ex. 8,2 cm). Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqu sur la figure. Cette mesure est trs importante car elle dcide de linclinaison du col. Si elle augmente, le col se couche davantage sur les paules ; si elle diminue (ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus troit, plus prs du cou. Tracer une parallle la ligne trace ltape construction du pied de col. pour terminer la
38
Tracer une perpendiculaire au pied de col dune longueur gale la largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant langle form et en respectant les proportions.
Cassure
Milieu devant Croisure
FIG. 1
La manche tailleur
E E1 E2
L K1 K J
R S
F1
F G
G1 G2
39
T1 T
B1 K2 Dessous de manche. FIG. 1 F2 C M Dessus de manche. FIG. 2 B
LES VESTES
tapes de construction de la manche tailleur classique Cette manche est construite daprs le tour et la profondeur demmanchure.
Exemple de mesures : Tour demmanchure = 49,2 cm. Profondeur demmanchure = 21 cm. Hauteur de la tte = profondeur demmanchure diminue de 5 cm = 21 (21: 5) = 16,8 cm. Largeur de la manche (= tour de bras + largissement) = 38 cm. Longueur de la manche = 60 cm. Dessus de manche Tracer une verticale AB = longueur de la manche. Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis fermer le rectangle ABCD. Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD. Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm. Fixer la hauteur de la tte AG = DF = 16,8 cm. Tracer lhorizontale FG. Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF. Joindre K E1, puis J E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2. Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice passant par G, porter 1,5 cm. Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm. Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur le croquis. Dessous de manche Tracer lhorizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusquau niveau de la droite CB. Sur la ligne de hauteur de la tte FG prolonge, tracer RF1 = largeur de la manche moins FG2 = 38 (19 + 3) = 16 cm. Fermer le rectangle F1F2TR. Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu F2T. Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de langle K1SR, porter 2 cm. Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche 1 cm = (38 : 3) 1 = 11,6 cm. Joindre tous les points comme sur le croquis.
40
laide dun pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune) en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.
E 1,5 cm 1 cm
L K1 2 cm G1 R S G 1,5 cm G2 K 0,2 cm
1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm
41
1,5 cm
B1 T1 K2 Pattes de boutonnage : largeur de 2 3 cm, longueur environ 10 cm M
Dessous de manche. FIG. 1
Dessus de manche. FIG. 2
LES VESTES
tapes de construction de la manche tailleur avec raccord des coutures lemmanchure Cette manche est construite avec une dcoupe qui correspond celle du buste au niveau de lemmanchure.
Les raccords des points de dcoupe de la manche et du buste lemmanchure (fig. 1 et fig. 2, cercls en jaune) demandent une technique de construction sensiblement diffrente de celle utilise pour la manche tailleur prcdente (voir page 39).
42
Devant de la veste. FIG. 1 Dos de la veste. FIG. 2
DOS
DEVANT
FIG. 3
Openmirrors.com
DOS FIG. 4
DEVANT
Tracer la manche daprs le tour et la profondeur demmanchure (fig. 3) avec lembu souhait pour la manche tailleur, une valeur dembu de 2 4 cm est ncessaire afin dobtenir un aplomb parfait (voir, pour plus de dtails sur la construction de la manche de base, Gnralits , page 17 et dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Embu , page 29). Puis reporter sparment sur la tte de manche de la figure 3 les longueurs demmanchure dos et devant de lpaule la dcoupe (fig. 4, dos en vert et devant en bleu). Placer les crans de repre. partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche sur la figure 3 , puis les dcouper. Dissocier les cts opposs (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux cts sont runis en un seul partie dos en jaune, et partie devant en noir.
43
Ct DEVANT
Ct DOS
Ct DOS
Dessous de manche. FIG. 5
Dessus de manche. FIG. 6
Milieu de manche Ct DEVANT
Attention ! Respecter lembu en reportant ces mesures.
L E S V E ST E S
Partie basse du dessous de manche GH = 2,5 cm. Pointer K sur lhorizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche + 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm. Partie basse du dessus de manche CD = 2,5 cm. Pointer F sur lhorizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} 1 = 15 cm. laide dun pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous) en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).
0,5 cm
44
1,5 cm 1,5 cm
0,5 cm
G H K Dessous de manche. FIG. 7 F Dessus de manche. FIG. 8 D
Gradation de la manche tailleur

2 1 1 3 3 1
45
1 3 DESSOUS de manche 3
DESSUS de manche
Planche de gradation de la manche tailleur. Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille : en noir la souche en taille 40, en bleu la taille 42 et en jaune la taille 44. FIG. 1
LES VESTES
Les modles de vestes

Dans le trac des vestes, quelles soient tailleurs ou sportives, il faut toujours tenir compte de lampleur plus ou moins importante que lon souhaite donner au vtement, de la prsence ou non dune doublure, de son paisseur ainsi que de celle du tissu. Toutes les mesures essentielles la construction des modles sont donnes ici titre indicatif : il faut les adapter selon ses besoins et selon le style du vtement raliser. Cette manire de montrer les tapes de construction offre la possibilit de personnaliser le modle ou dutiliser le procd de trac pour crer un autre modle dans le mme style. Les patrons de veste peuvent galement tre utiliss pour confectionner des manteaux, condition de respecter les proportions adquates en fonction du style du vtement.
Veste cintre dcoupe princesse , col en V
Modle 1
Construction du patron du buste Sur le patron de base ralis daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire, appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.
Ajouter une croisure large de 3 5 cm (cette largeur dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu), puis fixer la hauteur du dcollet. largir lencolure de 1 2 cm et rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm). Dplacer la pince dpaule du dos dans lemmanchure (valeur de la pince = 1 cm), puis joindre par une courbe laxe de la pince dans lemmanchure dos celui de la pince la taille, et prolonger verticalement jusquau bas de la veste.
48
Ouverture de la poche
DOS
DEVANT
FIG. 1
LE MODLISME DE MOD E C O UP E A P L A T : L E S T R A N S F O RM A T I O NS
Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure devant. Placer une pince au milieu du dos dune valeur de 1 1,5 cm. Marquer le placement de la poche entre laxe de la pince et la ligne de ct, 10 12 cm en dessous de la ligne de taille. Tracer les lignes des parementures du devant et de lencolure dos (dune largeur de 5 7 cm au minimum). laide dun calque, sparer les parties du patron. Arrondir le galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm. La poche, place sur le devant entre laxe de la pince et la ligne de ct, a besoin dune parementure pour que la doublure napparaisse pas : allonger le ct devant de 3 5 cm ne pas construire la parementure part pour viter lpaisseur supplmentaire dune couture (fig. 3, en jaune). Pour plus de dtails, se reporter dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), aux Poches intrieures , page 195. Placer les crans de repre et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron et 5 cm dourlet en bas de la veste.
Parementure du devant Parementure de la poche Milieu dos
49
Parementure dencolure du dos couper au pli
Couture de 1 cm
Dos Ourlet de 5 cm
Ct dos
Patron fini du dos. FIG. 2

LES VESTES
Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques modifications (fig. 1, en jaune).
Enlever lpaisseur dpaulette. ter les parementures (qui sont coupes en tissu). largir le milieu dos de 2 3 cm. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis par 2 = 2,5 cm).
50
FIG. 1
Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure, la parementure devant et en bas de la doublure sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Dos couper au pli. Placer les crans de repre et de montage.
Construction du patron de la manche Pour tracer la manche de cette veste, se rfrer la page 39 et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.
51
Patron fini de la doublure. FIG. 2
LES VESTES
Veste cintre dcoupe princesse , col allong
Modle 2
Construction du patron du buste et du col Tracer le patron de base du buste, avec llargissement ncessaire, daprs les mesures donnes, puis appliquer les transformations en suivant les indications de la figure 1.
Ajouter une croisure large de 3 5 cm au milieu devant, puis fixer la hauteur du dcollet. Prolonger la ligne dpaule et dessiner la forme souhaite du col tailleur (pour toutes les tapes de construction du col tailleur, voir pages 31 37). Rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm). Dplacer la pince dpaule dos dune valeur de 1,5 cm dans la dcoupe de lemmanchure, puis joindre par une courbe laxe de la pince dans lemmanchure dos celui de la pince la taille, et prolonger verticalement la courbe jusquau bas de la veste. Placer une pince dune valeur de 1 2 cm au milieu du dos. Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure devant. Joindre laxe de la pince jusqu celui de la pince la taille et prolonger verticalement jusquau bas de la veste.
52
Ligne de carrure Ligne demmanchure Poitrine
Hauteur du dcollet
Ligne de taille
Modle dune veste cintre sans couture de ct. FIG. 1 DOS DEVANT
Milieu dos au pli
Col
Milieu dos
Parementure dos couper au pli
53
Milieu dos
Ct dos
Ct devant
Parementure devant
Dcalquer et sparer toutes les parties du patron. Tracer la parementure du devant et la parementure dencolure dos (fig. 2 et fig. 3, en jaune) puis dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau, et un ourlet de 5 cm en bas de la veste. Placer plusieurs crans de montage sur le patron fini.
LES VESTES
Enlever lpaisseur dpaulette. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.
54
FIG. 1
Ajouter 1 cm de couture le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure dos , les lignes dpaule , la parementure du devant , le bas de la doublure . La couture est dj intgre dans le patron fini de la veste pour les autres lignes du patron de la doublure. Couper au pli la doublure du dos . Placer les crans de repre et de montage sur le patron fini.
55
Construction du patron de la manche Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se rfrer la page 39 et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.
LES VESTES
cintre avec petit ct, col chle

Veste
Modle 3
Construction du patron du buste et du col Sur le patron de base du buste ralis daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, appliquer les transformations suivantes (fig. 1).
Tout dabord, placer lun contre lautre les patrons de base dos et devant en faisant correspondre les lignes horizontales de construction et en plaant cte cte les deux bas demmanchure.
13
56
12
DOS
DEVANT
10
11
FIG. 1
Hauteur du dcollet
NB. Les parties bas des deux patrons dos et devant (sous la ligne de bassin) peuvent se chevaucher. Ajouter une croisure large de 3 5 cm, puis fixer la profondeur du dcollet. Prolonger la ligne dpaule. Reporter la mesure du pied de col (ex. 2,5 cm). Tracer la ligne de cassure, partir de laquelle est construite le col chle avec le revers (pour les tapes de la construction du col chle, voir page 38 et dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Les cols , page 184). Dessiner la forme de col souhaite. Si la veste a des paulettes, rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm). Cette ligne doit tre trace aprs la fermeture de la pince bretelle. partir de la pince devant, tracer la ligne douverture de la poche jusquau niveau de la ligne des petites hanches (ici, 10 12 cm plus bas) et prolonger cette ligne horizontalement sur le ct du dos. Tracer une verticale qui divise en deux la valeur totale de la pince de ct. Tracer les deux axes des deux pinces des petits cts dos et devant sans que la distance qui les spare ne dpasse en gnral 1/8e du tour du bassin. Puis reporter la 1/2 valeur de la pince de ct sparment sur les axes des pinces des petits cts dos et devant. et 11 largir les extrmits du petit ct de la valeur absorbe dans le chevauchement (sur la hauteur du bassin) des patrons dos et devant.
10
57
Tracer la ligne de dcoupe du dos en suivant laxe de la pince la taille jusqu la ligne dpaule.
12
Placer la pince dpaule sur cette ligne de dcoupe (valeur, par exemple, de 1 cm).
13
LES VESTES
Dcalquer toutes les parties du trac de la veste. Sur les parties milieu devant, ajouter la parementure de la poche (ex. 3 5 cm comme indiqu sur la figure 2). Pour la construction de la poche dans une dcoupe, se rfrer dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Poches intrieures , page 195. Placer les crans de repre et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie et 5 cm dourlet en bas de la veste.
58
10 11
Parementure de la poche
Patron fini de la veste. FIG. 2
Enlever lpaisseur dpaulette. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. Se rfrer au volume 1, page 216. Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure dos, la parementure devant et en bas de la doublure sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Placer des crans de repre et de montage sur le patron fini de la doublure de la veste.
59
Ct devant couper 2x Petit ct couper 2x Milieu dos couper au pli Ct dos couper 2 x Milieu devant couper 2 x
Patron fini de la doublure de la veste. FIG. 3
LES VESTES
Veste cintre, col tailleur, manche tailleur classique
Modle 4
Construction du patron du buste et du col Pour obtenir ce modle de veste, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune).
Tracer une croisure large de 3 5 cm cette mesure dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu. Prolonger la ligne dpaule. Reporter la mesure de 2,5 cm qui correspond la largeur du pied de col. Puis raliser le trac du col (voir pages 31 37 pour toutes les tapes de construction du col tailleur). Fixer la profondeur du dcollet, puis tracer la ligne de cassure du revers.
Col
60
Revers
FIG. 1
Rehausser la ligne dpaule du dos et du devant de lpaisseur des paulettes (ex. 1,5 cm), si elles sont utilises dans la veste. Tracer lemplacement de la pince de ct, dcouper, fermer la pince de base (pince bretelle) pour ouvrir la pince du ct (voir volume 1, Coupe plat : les bases, Passage de pinces , page 24). Pour la pince la taille du devant, tracer dabord la ligne de dcoupe, puis dplacer la pince en gardant sa valeur. Placer une pince dune valeur de 1 2 cm au milieu du dos. Dcalquer et sparer toutes les parties du patron. Tracer les lignes des parementures du dos et du devant dune largeur de 8 12 cm par exemple (fig. 2, en jaune), puis les dcalquer.
Milieu dos
Ajouter une couture de 1 cm autour de chaque partie et un ourlet de 5 cm en bas sur le patron fini de la veste si la veste est double. Placer les crans de repre et de montage.
Col couper au pli Milieu dos Parementure du devant ( couper 2 x)
Parementure dos
Parementure couper au pli
61
DOS ( couper 2 x)
Ct devant ( couper 2 x)
Milieu devant ( couper 2 x)
Couture de 1 cm
Ourlet de 5 cm
LES VESTES
Enlever lpaisseur des paulettes. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.
62
FIG. 3
Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure, la parementure devant et en bas de la doublure sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Dos couper au pli. Placer les crans de repre et de montage.
63
Construction du patron de la manche Pour tracer le patron de manche de cette veste, excuter la construction de la manche tailleur (voir pages 39 45).
LES VESTES
Veste cintre cache-cur , col chle rapport Modle 5

Construction du patron du buste Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations suivantes (fig. 1, en jaune). Comme le devant est crois et asymtrique, boutonn prs de la couture du ct, tracer entirement le patron du devant.
Tracer la ligne, lgrement courbe, du devant asymtrique, avec la profondeur du dcollet souhait (ex. 20 cm). Placer la croisure large denviron 15 cm ; elle se termine droite par le bord du boutonnage, qui se situe au niveau de la taille environ 5 cm de la couture du ct.
64
DOS Devant ct gauche. FIG. 1
DEVANT
Tracer le bas du devant de la veste lgrement courbe jusqu laxe de la pince devant droite. Tracer la forme du col pour faciliter la suite de la construction. Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure. Prolonger les axes des pinces la taille (devant et dos) jusquau bas de la veste. Dans la dcoupe du dos, incruster une pince dans lemmanchure (ex. 1 cm 1,5 cm), puis joindre laxe de la pince la taille par une lgre courbe. Rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm), si elles sont utilises.
11
Milieu dos couper au pli
Parementure dos
65
12
Milieu dos
Ct dos
13
Patron fini du dos de la veste ( couper deux fois). FIG. 2
LES VESTES
Dcalquer sparment les parties du patron de la veste (fig. 2 et fig. 3). Tracer la parementure du devant (largeur de 7 10 cm, par exemple), puis dcalquer (fig. 3, en jaune).
10 11 12 13
Tracer la parementure dencolure dos (fig.2, en jaune), puis dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.
Tracer un ourlet en bas de la veste, sur le dos et sur le ct devant droit, de la mme largeur que celle de la parementure devant.
Parementure du devant en trois morceaux
10
12
66
10
12
10
Ct devant gauche
Milieu devant Ct devant droit
13
Patron fini du devant de la veste ( couper deux fois). FIG. 3
Construction du col Tracer une ligne verticale.

Puis dcalquer le col dessin auparavant sur le patron du buste (fig. 1) ; placer la partie haute du col une distance de 5 cm de la verticale , comme indiqu sur la figure 4. Cette mesure est trs importante puisquelle dtermine linclinaison du col sur le cou. Sur une ligne horizontale, reporter la 1/2 longueur de lencolure dos (ex. 8,2 cm). Construire le pied de col dune largeur de 3 cm. Fermer la construction du col avec une ligne verticale qui correspond au milieu dos. Ajouter une couture de 1 cm. Placer le cran dpaule sur le patron fini.
Tombant du col Ligne de pliure du col
67
Pied de col
FIG. 4
Milieu dos au pli
paule
Patron fini du col. FIG. 5
LES VESTES
Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1), en appliquant quelques modifications (fig. 6, en jaune).
Enlever lpaisseur des paulettes. ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui seront coupes en tissu. largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera replie et fixe en haut la parementure. Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.
68
FIG. 6
Openmirrors.com
Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini de la doublure. Placer les crans de repre et de montage.
69
DOS
DEVANT ( couper 2 x)
Patron fini de la doublure de la veste. FIG. 7
L E S V E ST E S
Veste cintre jean , col rapport classique
Modle 6
Construction du patron du buste Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement souhait, puis appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.
Tracer une patte de boutonnage dune largeur denviron 3 4 cm qui sera coupe sparment. largir lencolure du devant et du dos (par exemple, de 1,5 cm). Sur le devant, diviser la ligne de carrure en deux parties gales. Puis galber chacune des deux parties de la ligne. Si la pince bretelle nest pas au milieu de ces deux parties, la dplacer pour quelle le soit (voir page 13, pour les modifications de pinces).
70
DOS
DEVANT
FIG. 1
Prolonger les axes des pinces jusquau bas de la veste. Sur le dos, diviser la ligne de carrure en deux parties gales. Puis galber chacune des deux parties de la ligne. Basculer lgrement le haut de la pince dos la taille jusquau milieu de carrure. Dcalquer sparment toutes les parties du patron (fig. 2), arrondir le galbe de poitrine en respectant une platitude de 2 cm. Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 2 cm en bas de la veste. Placer plusieurs crans de repre et de montage.
Construction du patron de la manche et du col Pour tracer le patron de manche de cette veste, excuter la construction de la manche tailleur (voir pages 39 45). Pour tracer le patron du col, se rfrer au volume 1, Cols rapports , page 159. Cette veste est sans doublure et il y a une bande de boutonnage la place de la parementure devant.
Milieu dos couper au pli Col Milieu dos couper au pli Haut dos Haut devant
71
Patte de boutonnage couper au pli
Milieu dos ( couper 2 x)
Ct dos ( couper 2 x)
Ct devant ( couper 2 x)
Milieu devant couper 2x
LES VESTES
Les kimonos
Le kimono est un habit traditionnel du Japon qui consiste en une longue tunique croise, serre la taille par une ceinture ; ses manches longues et larges sont unies au corsage sans couture au niveau de lemmanchure. Ce kimono dorigine, dont la ligne caractristique a subi de nombreuses transformations au cours du temps, a prt son nom et sa forme une large varit de modles adapts aux besoins et aux exigences de la mode actuelle.
Les bases de la construction

Pour obtenir un patron de kimono, tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur la taille gale sur le devant et sur le dos (fig. 1).
Carrure + 1 cm Emmanchure 1 cm
Carrure
Emmanchure Milieu devant Taille
Milieu dos
DOS Taille
DEVANT
74
23 cm 24 cm FIG. 1
25 cm 24 cm
Taille dos sur le patron de base = 23 cm. Taille devant sur le patron de base = 25 cm. 25 23 = 2 cm, 2 : 2 = 1 cm. Pour quilibrer, il faut donc ajouter 1 cm sur le dos et enlever 1 cm sur le devant. Sur le patron du dos et du devant dj quilibr (fig. 2), tracer une ligne horizontale partir de lencolure et reporter les mesures de longueur dpaule et de longueur de manche. Sur la verticale, fixer la 1/2 largeur du bas de la manche (ex. 10 12 cm). Puis tracer la ligne du bas de manche. Cette ligne dtermine la forme du kimono : sur la figure 2, la ligne bleue correspond au modle bleu de la figure 3 et la ligne rouge au modle de la figure 4. Pour le modle bleu, lemmanchure est peu descendue ; pour le modle rouge, la ligne de bas de manche est trace partir de la taille, la manche est trs large, ce qui donne beaucoup dampleur en dessous du bras.
Cette technique de construction du patron de kimono est trs simple dans le trac, comme dans le montage la machine. Si on enlve la couture sur lpaule, le patron peut tre fait au pli (fig. 5). Le buste dcoup de cette manire est souvent appel chauve-souris .
Longueur dpaule
Longueur de manche
Carrure
Emmanchure
Taille FIG. 2
75
FIG. 3
FIG. 4
L E S K I MON OS
Le kimono chauve-souris
La particularit du kimono chauve-souris est que la ligne dpaule et de la manche est horizontale (voir page 78 pour les manches de kimono inclines). Aprs avoir trac le patron de base du buste, quilibrer les cts (voir page 74), puis poser le patron du devant sur celui du dos, comme indiqu sur la figure 5. Tracer une ligne horizontale partir de lencolure et reporter les mesures de longueur dpaule et de longueur de manche. Ensuite, fixer la largeur de la manche au poignet et tracer la ligne du bas de la manche en forme de courbe, jusqu la hauteur souhaite sur le ct (voir page 75).
76
Ligne dpaule
Longueur dpaule
Longueur de manche Au pli
FIG. 5
Pour tracer lencolure dos et devant, dplier le patron, comme indiqu sur la figure 6. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini. Placer les crans de repre et de montage.
DOS
Cran de montage
Couture de 1 cm Ligne dpaule au pli
77
DEVANT FIG. 6
L E S K I MON OS
Inclinaison de la manche kimono

Le choix de la coupe du kimono dpend de la morphologie de la personne qui il est destin et de la qualit du tissu. La construction A (fig. 7) ne peut pas convenir aux tissus pais car, mme si lemmanchure est baisse au minimum, la manche tant trs large, lpaisseur des plis forms en dessous du bras peut provoquer une gne dans les mouvements. Pour davantage de confort, il faut incliner davantage la manche, ce qui rduit sa largeur (voir construction B). Cette inclinaison de la manche est limite la ligne dpaule (voir construction C). Dans le cas de la construction D, mme si on enlve lpaisseur des plis en dessous du bras et mme si la largeur de la manche est rduite au maximum, les mouvements du bras sont bloqus. Pour conserver cette forme la manche, la solution est alors dajouter un soufflet en dessous du bras, ce qui permettra de donner de laisance aux mouvements (fig. 8). Le soufflet est aussi souvent appel gousset.
Verticale
78
FIG. 7
Soufflet FIG. 7
Construction du soufflet de kimono

Construction du soufflet du dos Tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur la taille gale sur le devant et sur le dos.
partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form (fig. 1, en bleu). Ajouter lampleur convenant au type de vtement souhait (exemples dlargissements les plus souvent appliqus sur un 1/4 de patron : robe, 2 cm ; veste ajuste, 2 3 cm ; veste droite, 4 cm ; manteau, 6 cm). Retracer la courbe demmanchure (fig. 1, en vert). Fixer la hauteur de la fente sur lemmanchure de base en la plaant en dessous de la ligne de carrure (sinon la couture dassemblage du soufflet sera visible sous le bras).
79
Arrondir 45
Largeur de la manche
Largeur de la manche au poignet DOS
FIG. 1
L E S K I MON OS
Fixer le dpart de la fente sur la ligne de ct : labaissement de lemmanchure sur la ligne de ct dpend de la largeur de la manche reporte sur une perpendiculaire. partir du point , tracer la ligne de la fente jusquau point . Puis terminer la construction en traant le bas de la manche aprs avoir fix la largeur de la manche au poignet (fig. 1, en noir). Recopier sur une autre feuille le petit triangle qui sest form pendant la construction (fig. 2). Placer le triangle obtenu sur une verticale, puis le retracer en miroir (la ligne verticale sera le droit-fil pendant la coupe du tissu). Pour obtenir plus daisance sous le bras, diminuer le creux de la courbe du soufflet. Si la largeur du soufflet est insuffisante, cela rduit lampleur des mouvements lorsque les bras sont levs. Dans ce cas, on peut largir le soufflet, mais en respectant la longueur de la fente sur lemmanchure. En revanche, si la largeur du soufflet est trs importante, le soufflet et la couture sont visibles sous le bras.
10
80
Verticale
FIG. 2
En gnral, la largeur du soufflet ne doit pas dpasser 1/3 du tour de bras avec llargissement.
Construction du soufflet du devant Procder comme pour le dos avec la mme inclinaison de la manche. Vrifier absolument que les largeurs des soufflets devant et dos sont identiques. En cas de diffrence, les ajuster.
La forme du soufflet variera en fonction de la courbe demmanchure, de llargissement ajout, de la largeur de la manche et de la profondeur de la fente.
81
Largeur du soufflet
10
DOS
Montage du soufflet. FIG. 3
L E S K I MON OS
Les modles de kimonos

Sur le trac dun kimono, les manches sont ajoutes au patron de base du buste du dos et du devant. Plus ample que le vtement normal, il ncessite de respecter scrupuleusement le trac de cette dcoupe assez particulire pour ne pas dsquilibrer le haut du buste. De nombreuses formes de kimonos prsentent des problmes de tomb de la manche. Pour quelle reste bien daplomb, il faut respecter linclinaison indique sur chaque trac de patron. Chacun des 9 modles de kimonos dtaills ici utilise une technique de construction bien prcise, mais rien ne soppose ce quun procd de trac soit appliqu un autre modle.
Kimono dcoupe bretelle, manches longues, encolure ras du cou Modle 1

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos). quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le devant et sur le dos.
Devant largir le ct devant de 2 3 cm au niveau de lemmanchure, en plus de laisance dj ajoute.

Puis rduire cette mesure progressivement jusquau bas du buste. Tracer, la longueur souhaite, la ligne du haut de la manche avec un angle de 20 30 par rapport lhorizontale, puis, perpendiculairement cette ligne, fixer la largeur du poignet en bas de la manche. Ajouter ventuellement, sur le ct, une pince en biais qui part du dessous de manche jusqu la ligne de dcoupe (la pince peut tre place plus ou moins haut mais elle ne doit pas dpasser la ligne de poitrine).
84
Tracer la ligne de dcoupe : partir de lpaule, passer par la poitrine, et joindre laxe de la pince la taille.
20 30
DEVANT
FIG. 1
Reporter, mi-bras, la 1/2 largeur de la manche souhaite (environ 20 cm, par exemple) sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche, puis tracer la ligne du bas de la manche et joindre la ligne du bas de la manche la ligne de ct en arrondissant langle.
Dos largir le ct dos de la mme manire que pour le devant.

Tracer la ligne de dcoupe : partir de lpaule ( la mme distance de lencolure que pour celle du devant) puis joindre laxe de la pince la taille. Tracer la ligne haute de la manche avec un angle infrieur de 2 3 celui du devant (ex. si langle devant = 25, langle dos = 23-22) ; puis fixer la largeur du poignet en bas de la manche de la mme manire que pour le devant. Reporter la 1/2 largeur de la manche, puis tracer la ligne du bas de la manche de la mme manire que pour le devant, avec la mme hauteur de jointure et la mme courbe que sur le devant.
10
Vrifier la longueur du ct et celle de la manche en comparaison avec celles du devant. Elles doivent tre gales.
85
10
DOS
FIG. 2
L E S K I MON OS
Sparer toutes les parties du dos et du devant. Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau du patron, et un ourlet de 2 cm en bas du dos et du devant ainsi quen bas de la manche. Placer les crans de repre et de montage. Prvoir une ouverture au milieu du dos pour permettre le passage de la tte.
Milieu devant au pli
2x
Parementure dencolure devant couper au pli
86
2x Patron fini du devant. FIG. 3
Cran darrt de la couture
Milieu dos au pli 2x 2x Patron fini du dos. FIG. 4 Parementure dencolure dos couper au pli
Kimono manches longues, plis lpaule, col en V M o d l e 2

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos). quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le devant et sur le dos (voir page 74).
Devant largir le ct devant de 2 3 cm au niveau de lemmanchure, en plus de laisance dj ajoute.

Puis rduire cette mesure progressivement jusquau bas du buste (0 0,5 cm). Fixer la profondeur du dcollet. largir lencolure sur la ligne dpaule de 3 4 cm, puis avec une droite joindre la hauteur du dcollet fixe auparavant. Tracer la ligne du haut de la manche avec un angle de 20 30 par rapport lhorizontale. Reporter sur cette ligne la longueur dpaule + la longueur de la manche + la valeur de deux plis (par exemple, 2 3 cm pour chaque pli). Enfin, perpendiculairement la ligne du haut de la manche, fixer la 1/2 largeur du poignet en bas de la manche.
87
20-30
FIG. 1
DEVANT
L E S K I MON OS
la hauteur souhaite (ici 10 cm au-dessus de la ligne de taille), tracer la ligne du bas de la manche en larrondissant la jointure avec la ligne de ct. Tracer une parementure dune largeur de 7 cm au minimum. Prvoir un ruban de droit-fil appliqu pendant le montage pour empcher le dcollet de biller, car le dcollet et la parementure seront coups en biais.
Dos Sur le dos, largir le ct comme cela a t fait sur le devant.

10
largir lencolure sur lpaule de 2 3 cm, et en profondeur de 1 2 cm.
11 Tracer les lignes du haut et du bas de la manche selon les mmes indications que celles du devant. 12
Tracer une parementure dune largeur de 7 cm au minimum.
10
88
12
11
DOS
FIG. 2
Dcalquer les parementures devant et dos (fig. 3 et fig. 4). Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 cm en bas du buste et en bas de la manche. Placer les crans de repre et de montage sur le patron fini.
Parementure du devant couper au pli
Milieu devant couper au pli
89
L E S K I MON OS
Kimono mancherons pris dans la pince demmanchure
Modle 3
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos).
Devant largir lencolure suffisamment pour y passer la tte, par exemple de 3 5 cm.
Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure (voir dans le volume 1), Coupe plat : les bases, Passage de pinces , page 24. partir de lencolure, tracer la ligne du haut du mancheron en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur du mancheron (ici 10 cm) ; arrondir langle form. Puis, avec une droite, joindre la pince dans lemmanchure, comme indiqu sur la figure 1. Pour obtenir un effet plus joli, incurver lgrement vers le haut cette ligne de 2 mm.
90
Tracer les parementures dencolure et demmanchure, puis les dcalquer (fig. 1, en rouge). Retracer la parementure demmanchure aprs la fermeture de la pince (pour plus de dtails, voir dans le volume 1, Les dcollets , page 33).
45
DEVANT
FIG. 1
45
Dos largir lencolure pour permettre le passage de la tte, par exemple de 3 5 cm.
Tracer la petite manche en suivant les mmes indications que pour le devant. Pour obtenir un effet plus joli, tracer la ligne du bas de la manche en dessous de la ligne de carrure (de 1 2 cm), puis la galber vers le bas de 2 mm. Tracer les parementures dencolure et demmanchure dune mme largeur que les parementures du devant (fig. 2, en rouge). Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 cm en bas du buste.
DOS FIG. 2
Placer les crans de repre et de montage.
91
Parementure dencolure devant couper au pli Parementure demmanchure devant couper 2 x Parementure dencolure dos couper au pli Parementure demmanchure dos couper 2x
Patron fini du devant (au pli). FIG. 3
Patron fini du dos (au pli). FIG. 4
L E S K I MON OS
Veste droite kimono, manches soufflets
Modle 4
Pour obtenir le trac de ce modle, tracer un patron de base du buste daprs les mesures donnes, et appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous. quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le devant et sur le dos (voir page 74).
Devant largir lencolure et le ct devant de 2 3 cm.

Tracer une croisure large de 4 cm cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss. Puis arrondir la croisure en haut et en bas du buste. Prolonger la ligne dpaule sur le mme angle (26) sur toute la longueur du bras, puis, sur une perpendiculaire, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche souhaite. Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de 5 7 cm, puis tracer le bas de la manche en arrondissant langle la jointure avec le ct (fig. 1).
92
DEVANT
FIG. 1
Tracer une droite partant de lemmanchure 2 ou 3 cm sous la ligne de carrure et joignant lextrmit de lemmanchure sur le ct (fig. 1, en vert). Dcalquer le petit triangle qui sest form pendant la construction : cest lempreinte du soufflet. Tracer la parementure dencolure et du milieu devant dune largeur de 10 15 cm, puis la rduire en bas du buste 5-7 cm (fig. 1, en rouge).
Dos largir lencolure de 3 5 cm (cette mesure doit tre identique celle du devant) et ajouter 2 3 cm la largeur du dos, comme pour le devant.
Prolonger la ligne dpaule en maintenant le mme angle (18) sur toute la longueur du bras, puis sur une perpendiculaire reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche souhaite. Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de la mme mesure que celle du devant, puis tracer le bas de la manche de la mme manire que devant.
10
partir de lextrmit de lemmanchure sur le ct, tracer une droite de la mme longueur que celle du devant : cest la longueur de la fente (fig. 2, en vert).
11 12 13
Puis dcalquer lempreinte du soufflet.
Tracer les parementures dencolure et du bas du buste la largeur fixe sur le devant (fig. 2, en rouge).
93
13
11
12 10
DOS
13
FIG. 2
L E S K I MON OS
Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini. Placer les crans de repre et de montage.
Parementure devant couper 2 fois
94
Patron fini du devant ( couper 2 fois). FIG. 3
Parementure dencolure dos couper au pli
Parementure de bas du dos couper au pli
Patron fini du dos ( couper au pli). FIG. 4
Si les largeurs des soufflets du dos et du devant ne sont pas gales, il faut les ajuster. Placer les soufflets du dos et du devant sur la mme verticale comme indiqu sur la figure A. quilibrer la largeur du soufflet tout en conservant la longueur de la fente (fig. B, en rouge). On obtient ainsi des patrons identiques pour le soufflet du devant et celui du dos (fig. C). Ajouter ensuite une couture de 1 cm tout autour.
FIG. 5 Largeur du soufflet
95
Soufflet devant Soufflet dos Longueur de la fente
L E S K I MON OS
Kimono manches courtes, dcoupe sur la carrure,
dcollet bateau
Modle 5
Le patron du modle prsent ci-contre est labor avec une mthode de construction diffrente de celle du modle prcdent. Une dcoupe au niveau de la ligne demmanchure permet dviter la construction du soufflet sparment et la couture dassemblage du soufflet en dessous du bras. Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2.
Devant largir lencolure pour obtenir la forme souhaite (ex. 5 cm sur la ligne dpaule et 3 cm en profondeur).
partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche (ex. 18 20 cm) ; arrondir langle form. Sur le ct, descendre lemmanchure de 3 5 cm. Reporter ensuite, sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche, la 1/2 largeur de la manche (ici, 18 cm environ) et terminer la construction de la manche en rejoignant lemmanchure.
96
45
DEVANT FIG. 1
Sur la ligne demmanchure de base, placer un point la jointure avec la ligne verticale de construction de lemmanchure (fig. 1). Puis, partir de ce point, joindre lemmanchure sur le ct. Retracer en miroir le petit triangle qui sest form (fig. 1, en bleu). Tracer la ligne de dcoupe en commenant sur lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis descendre de 2 ou 3 cm vers le milieu devant.
Dos largir lencolure en respectant la mme mesure sur la ligne dpaule que sur celle du devant.
Tracer la ligne du haut de la manche de la mme manire que celle du devant. Appliquer les explications du point au dos. Sur la ligne demmanchure de base, placer un point la jointure avec la ligne verticale de construction de lemmanchure. Puis, partir de ce point, joindre lemmanchure sur le ct. Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 2, en bleu).
10 Tracer la ligne de dcoupe en commenant sur lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis descendre de 1 ou 2 cm vers le milieu dos.
97
45
10
FIG. 2
L E S K I MON OS
laide dun calque, sparer les parties du dos et du devant obtenues par la construction. Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 3 cm en bas de la manche et en bas du buste. Construire une parementure pour lencolure dune largeur de 7 cm au minimum (fig. 3 et fig. 4, en bleu).
98
Patron fini du devant (au pli). FIG. 3
Parementure dencolure devant couper au pli
Kimono cintr, demi-mancherons, dcollet bateau Modle 6

Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2 (devant et dos).
Devant largir lencolure pour obtenir la forme souhaite (ex. 5 cm sur les paules et 3 cm en profondeur).
partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche (ex. 15 cm) ; arrondir langle form. Fermer la construction de la petite manche par une droite jusqu la ligne de carrure. Creuser lgrement cette droite de 2 mm vers le haut, ce qui donnera un plus joli effet visuel.
99
45
DEVANT
FIG. 1
L E S K I MON OS
45
Dos Retracer lencolure avec le mme largissement que sur le devant.

Tracer la ligne du haut de la manche de la mme manire que pour le devant. Fermer la construction de la manche par une droite jusqu la ligne de carrure (sur le dos, ce point peut tre baiss de 2 3 cm). Galber cette droite de 2 mm vers le bas pour donner un plus joli effet. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini et un ourlet de 2 cm en bas du dos et du devant. Construire les parementures dencolure et demmanchure (fig. 3 et fig. 4, en bleu), puis les dcalquer.
DOS FIG. 2
Ne pas oublier de placer les crans de repre et de montage.
100
Parementure dencolure du dos couper au pli Parementure dencolure du devant couper au pli
Parementure demmanchure du dos couper 2 x DOS
Parementure demmanchure du devant couper 2 x
DEVANT Patron fini du devant (au pli). FIG. 4
Veste kimono double, dcoupe fantaisie,
col officier
Modle 7
Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes et avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2 (devant et dos).
Devant Au milieu devant, ajouter une croisure large de 3 5 cm. Cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss.
largir lencolure de 2 3 cm. partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis sur une perpendiculaire cette ligne, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche (ex. 10 12 cm). Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de 5 cm au maximum et fermer la construction de la manche. Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).
101
45
DEVANT
FIG. 1
L E S K I MON OS
Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de la ligne de ct, environ 5 cm en dessous de la ligne des petites hanches, qui passe 2-3 cm de laxe de la pince la taille et qui rejoint la ligne demmanchure au point . Dplacer la valeur de la pince la taille pour lincruster dans la dcoupe.
45
10
11 14
13 12
102
DOS FIG. 2
Dos largir lencolure comme sur le devant.

Comme pour le devant, tracer la ligne du haut de la manche et reporter la moiti de la largeur du bas de manche sur une perpendiculaire cette ligne.
10
Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la ligne de carrure.

11
Puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure abaisse de 5 cm au maximum (cette mesure doit tre identique celle du devant). Fermer la construction de la manche.
12
Retracer en miroir le petit angle obtenu (soufflet), comme sur la figure 2, en bleu.
13 14 partir du point 11 , tracer une ligne de dcoupe courbe passant par laxe de la pince la taille, et se terminant la verticale en bas du dos.
Tracer la parementure du milieu devant avec lencolure (largeur de 10 cm environ) et celle de lencolure dos (fig. 1 et fig. 2, en rouge), puis les dcalquer.
Openmirrors.com
FIG. 3 Patron fini du devant ( couper 2 fois). Parementure devant couper 2 x
103
Au pli
2x
Le milieu dos peut tre coup au pli, mais aussi avec une couture. Dans ce cas, placer une pince de 1,5 cm sur la ligne de la taille. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini, et 5 cm dourlet en bas du dos, du devant et en bas de manche (si la veste est double). Placer les crans de repre et de montage. Pour la construction du col officier, se rfrer dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Col officier , page 166.
L E S K I MO N OS
Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur la base du patron fini de la veste kimono en appliquant quelques modifications (fig. 5 et fig. 6, en bleu).
ter la parementure dencolure dos et la parementure devant qui seront coupes en tissu. Raccourcir la longueur du dos, du devant et de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ici de 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. largir le milieu du dos de 2 3 cm, cette mesure sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos, et ensuite assemble avec la parementure dencolure.
104
DEVANT
FIG. 5
DOS FIG. 6
Ajouter une couture de 1 cm, le long des lignes des parties qui ont t extraites : encolure dos et devant, milieu devant, bas de la doublure et des manches sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste. Placer les crans de repre et de montage.
105
Patron fini de la doublure du devant ( couper 2 fois). FIG. 7
Au pli
2x Patron fini de la doublure du dos. FIG. 8
L E S K I MON OS
Veste kimono cintre, dcoupe fantaisie, encolure ronde
Modle 8
Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire (ex. le tour de poitrine + 12 cm) et suivre les indications ci-dessous (fig. 1 et fig. 2).
Devant Au milieu devant, ajouter une croisure large denviron 5 cm. Cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss.
largir lencolure de 2 5 cm selon le dcollet souhait. partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis sur une perpendiculaire cette ligne, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche. Sur la ligne de ct, baisser lemmanchure de 5 cm au maximum. Fermer la construction de la manche. Sur la courbe demmanchure, placer un point 5 cm en dessous de la ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir par rapport cette droite (fig. 1, en bleu). Prolonger laxe de la pince la taille par une courbe jusqu la ligne du haut de la manche en passant par la jointure de la ligne de carrure avec la courbe demmanchure. Pour terminer la ligne de dcoupe, joindre verticalement laxe de la pince la taille et le bas du patron.
106
45
DEVANT FIG. 1
Dos Sur la ligne dpaule, largir lencolure dos de la mme valeur que sur le devant. Au milieu du dos, rduire cette valeur de 1 cm environ.
Tracer la ligne du haut de la manche et la largeur du poignet comme pour le devant. Sur la ligne de ct, baisser lemmanchure de 5 cm au maximum cette valeur doit tre gale celle du devant. Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir par rapport cette droite (fig. 2, en bleu).
10
Tracer la ligne de dcoupe en partant du mme point sur la ligne du haut de la manche que pour le devant, puis avec une courbe joindre laxe de la pince la taille et terminer verticalement jusquen bas du patron.
11
45
107
11 10
DOS FIG. 2
L E S K I MON OS
Tracer la parementure du milieu devant avec lencolure (largeur de 10 cm environ), et la parementure dencolure dos (fig. 3 et fig. 4, en bleu) puis les dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini et 2 3 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Si la veste est double, augmenter la largeur de lourlet (5 7 cm). Placer les crans de repre et de montage.
108
Patron fini du devant de la veste ( couper 2 fois). FIG. 3 Parementure devant couper 2 x
Parementure dencolure du dos couper au pli Au pli
2x
Patron fini du dos de la veste. 2x FIG. 4
Veste kimono double, col chle, poche dans la dcoupe
Modle 9
Devant Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire (ex. tour de poitrine + 12 cm), puis appliquer les modifications en suivant les indications des figures 1 et 2, en bleu.
Au milieu du devant, ajouter une croisure large de 5 cm (cette mesure variera selon la qualit du tissu ou selon le diamtre des boutons utiliss). Sur la ligne de ct, placer un cran 5 cm au maximum en dessous de la ligne demmanchure. Tracer la ligne du haut de la manche sur toute la longueur du bras en la courbant lgrement au niveau de lpaule dun angle de 30 environ. Puis sur une perpendiculaire, reporter la moiti de la largeur du bas de manche et fermer la construction de la manche en traant une courbe jusquau cran plac en sur le ct.
109
30
Ligne du coude
DEVANT FIG. 1
L E S K I MON OS
Tracer la ligne de dcoupe avec une courbe : partir de la ligne du coude, passer par le milieu de la courbe demmanchure et terminer laxe de la pince la taille. Tracer la ligne douverture de la poche en partant de la ligne de ct au niveau des petites hanches pour terminer au bas de la pince. Pour la construction du col chle, voir page 38 et se rfrer aussi au volume 1, page 184.
Dos Sur la ligne de ct, placer un cran en dessous de la ligne demmanchure la mme distance que celle du devant.
Pour tracer la manche, suivre les explications du point le devant. donnes pour
Tracer la ligne de dcoupe avec une courbe partant de la ligne de coude jusqu laxe de la pince la taille et se prolongeant verticalement jusquau bas du patron.
30
110
DOS
FIG. 2
Tracer la parementure du devant avec le revers du col chle, et la parementure dencolure dos. La poche tant incruste dans la dcoupe, allonger le petit ct du devant de la largeur de la parementure de la poche (ex. 3 5 cm, en bleu sur la figure 3). Pour plus de dtails sur la construction de la poche, voir volume 1, Poches intrieures , page 195. Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini, et 5 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Placer les crans de repre et de montage.
111
2x Parementure devant couper 2 x Au pli
2x
Parementure de la poche 2x
Patron fini du devant de la veste ( couper deux fois). FIG. 3
Patron fini du dos de la veste. FIG. 4
L E S K I MON OS
Construction du patron de la doublure Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1) en appliquant quelques modifications (fig. 5 et fig. 6, en bleu).
ter la parementure dencolure dos et la parementure devant. largir le milieu du dos de 2 3 cm, cette mesure sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos, et ensuite assemble avec la parementure dencolure. Enlever les lignes de dcoupe. Raccourcir la longueur de la veste et de la manche de la moiti de la valeur de lourlet pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.
112
DEVANT FIG. 5
DOS
FIG. 6
Ajouter une couture de 1 cm tout autour du devant et du dos du patron fini de la doublure. Placer les crans de repre et de montage.
Patron fini du devant de la doublure ( couper 2 fois). FIG. 7
113
Patron fini du dos de la doublure (au pli). FIG. 8
L E S K I MON OS
Les raglans
La manche raglan se caractrise par le prolongement de la tte de manche sur le devant et sur le dos au niveau de lpaule, en forme dempicement, ce qui la diffrencie de la manche kimono. Cette dcoupe typique donne la manche raglan une allure classique, sportive et confortable qui convient bien aux vtements amples comme les blousons et les manteaux. La manche raglan est rarement applique aux vtements prs du corps car son bomb naturel sur lpaule rend lajustement moins facile raliser.
Construction du raglan
Le raglan est une manche droite avec lemmanchure trace par une droite ou par une courbe jusqu lencolure. La construction dune manche raglan est tablie sur un patron fini ralis daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire. Cette construction peut tre ralise de deux faons diffrentes, soit en utilisant les patrons finis du buste et de la manche, soit en appliquant partiellement la mthode de la construction du kimono. Ces deux constructions sont correctes et pratiques.
116
Carrure Milieu dos Carrure Milieu devant DOS DEVANT FIG. 1
Construction du raglan daprs le patron fini du buste et de la manche La construction prsente ci-dessous est labore dans le cas o lemmanchure est peu descendue (ex. jusqu 5 cm).
Sur le patron de base du dos, tracer une ligne de dcoupe en courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos (fig. 1). Sur le devant, procder de mme (fig. 1). Puis dcalquer les deux parties du patron : partie dos (fig. 1, en orange) et partie devant (fig. 1, en jaune).
Sur une autre feuille de papier, placer le patron fini de la manche trac daprs le tour et la profondeur demmanchure sur une ligne verticale, qui correspond au milieu de la manche (fig. 2). Tracer une ligne horizontale 1 cm au-dessus de la tte de manche. Reporter les mesures du tour demmanchure entre les lignes demmanchure et de carrure (pour le buste dos et devant) sparment sur la tte de la manche, en ajoutant 0,5 cm dembu de chaque ct. Puis placer les crans. Placer les parties dcalques du dos et du devant sur la manche en partant du cran jusqu la ligne horizontale, comme indiqu sur la figure 2. Prolonger les deux lignes dpaule des parties dcalques dos et devant jusqu la verticale (milieu de la manche). Pour avoir une plus jolie ligne de dcoupe sur les paules aprs le montage, surtout pour un vtement coup dans un tissu rigide, courber lgrement les lignes dpaule.
117
Ct DOS Milieu Ct DEVANT
FIG. 2
Carrure Milieu dos
Carrure Milieu devant
DOS
DEVANT
Patron fini du dos et du devant avec une dcoupe raglan. FIG. 3
Patron fini de la manche raglan. FIG. 4
L E S R A G LA N S
Construction du raglan sur la base du kimono Cette construction est utilise sur des modles o llargissement est important (manteau, blouson...).
Pour obtenir le trac, raliser tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes (dos et devant), avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations ci-dessous. Tracer une ligne de dcoupe en courbe qui part de lemmanchure, environ au niveau de la ligne de carrure, et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant. partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale la ligne horizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, fixer la moiti de la largeur du bas de manche. Reporter la moiti de la largeur de la manche souhaite sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de ct. Puis, avec une droite, rejoindre le creux de lemmanchure (fig. 1, en vert).
118
45
DEVANT
FIG. 1
Retracer en miroir le petit triangle obtenu (fig. 1, en bleu). Sparer, laide dun calque sur le patron, le devant du buste avec une dcoupe raglan et la manche raglan. Construire le patron du dos de la mme manire que celui du devant.
Patron fini de la manche raglan. FIG. 2
119
Patron fini du devant avec une dcoupe raglan. FIG. 3
L E S R A G LA N S
Les modles de raglans

Pour les patrons de modles de raglans prsents ici, nous avons utilis les deux solutions dcrites prcdemment : celle base sur une manche droite et celle base sur certains lments de construction du kimono. Quelle que soit la technique utilise, elle convient tous les types de vtements avec manches raglan.
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Corsage plastron fronc,

manches raglan
Modle 1
Tracer le patron de base daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications sur le devant (fig. 1) et sur le dos (fig. 2).
Devant Fixer la forme du plastron la hauteur souhaite (ex. 15 cm).

partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur du bas de manche. Descendre lemmanchure de 6 8 cm sur le ct, fermer la construction de la manche, puis, avec une droite, joindre le creux de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).
122
DEVANT
FIG. 1
Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure au niveau de la pointe haute du triangle et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant. Prolonger la ligne de dcoupe sur la manche (ici de 10 cm) pour obtenir plus de tissu froncer (fig. 1, en bleu). Puis, de la mme valeur, largir la dcoupe du plastron du devant (fig. 1, en vert).
Dos Procder de la mme faon que pour le devant pour tracer sur le dos la ligne du haut de la manche, la moiti de la largeur du bas de manche et pour fermer la construction de la manche.
partir du nouvel emplacement de lemmanchure, tracer une droite jusqu la ligne de carrure sur lemmanchure.
10 11
Retracer en miroir le petit triangle obtenu (fig. 2, en bleu).
Tracer la ligne de dcoupe du plastron du dos. Sa largeur sur lpaule doit tre gale celle du devant. Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos.
12
123
12 13 11
14
10
DOS
FIG. 2
L E S R A G LA N S
13 14
largir la manche de la mme manire que pour le devant (fig. 2, en bleu).
Puis comme pour le devant, largir aussi la dcoupe du plastron du dos (fig. 2, en vert). laide dun calque, sparer les parties du devant (fig. 3) et du dos (fig. 4). Tracer les parementures dencolure dos et devant (largeur de 5 7 cm au minimum). Prvoir une fermeture sur lencolure dos. Tracer le patron du poignet en bas de la manche (largeur de 3 5 cm, par exemple). Ajouter une couture de 1 cm. Placer les crans de montage.
Au pli
Au pli
124
2x Au pli
2x
Au pli
Ce patron de manche est construit en deux parties, mais pour viter la couture au milieu, on peut placer les deux cts de la manche sur une verticale avec les bas demmanchure sur une horizontale (fig. 6), puis enlever les angles qui se sont forms pendant la construction sur la petite tte de manche.
Ct dos 2x
Patron fini de la manche avec couture au milieu. FIG. 5
Ct devant 2x
Arrondir
Milieu
125
Ct dos
Ct devant
2x
Manche
Poignet couper au pli Patron fini de la manche sans couture au milieu. FIG. 6
L E S R A G LA N S
Chemisier droit, manches raglan,

col officier
Modle 2
Pour obtenir le patron du modle prsent, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
Devant partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur du bas de manche.
Descendre lemmanchure de 6 8 cm sur la ligne de ct, fermer la construction de la manche, puis avec une droite joindre le creux de lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu). Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure, au niveau de la ligne de carrure, et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant (ex. largeur de 10 cm environ). Ajouter une croisure large de 2-3 cm (cette mesure dpend du diamtre des boutons et aussi de la qualit du tissu). Puis tracer la parementure devant large de 1 cm de plus que la croisure. Tracer une parementure dencolure dune largeur dau moins 5 cm.
126
DEVANT
FIG. 1
Dos Procder de la mme faon que pour le devant pour tracer sur le dos la ligne du haut de la manche et la largeur du bas de manche.
Descendre lemmanchure de la mme hauteur que celle du devant. Fermer la construction de la manche.
10 11
Retracer le petit triangle en miroir (fig. 2, en bleu).
Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure, au niveau de la ligne de carrure, et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos (ex. largeur de 5 7 cm environ).
12
Tracer une parementure dencolure (largeur de 5 cm au minimum).
Dcalquer sparment les parties construites du devant (fig. 3) et du dos (fig. 4). Construire un poignet, dune largeur de 3 5 cm par exemple, pour le bas de la manche. Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet en bas du chemisier de 2 cm. Ne pas oublier de placer les crans de montage sur le patron fini. Pour la construction du col officier, se rfrer au volume 1 (Coupe plat : les bases), pages 166-169.
127
12
11
10
FIG. 2
L E S R A G LA N S
Parementure dencolure 2x
2x
2x
128
Parementure dencolure couper au pli
Au pli
2x
Veste dcoupe princesse ,

manches raglan, col chle
Modle 3
Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
Devant Dplacer la pince bretelle du patron de base dans lemmanchure (voir volume 1, Coupe plat : les bases, Passage des pinces , page 24). Puis prolonger verticalement laxe de la pince la taille jusquau bas de la veste.
partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur du bas de manche. Si la veste est ralise avec des paulettes, rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 ou 1,5 cm).
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DEVANT
FIG. 1
L E S R A G LA N S
Reporter la moiti de la largeur souhaite de la manche sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de ct. Puis, avec une droite, rejoindre le creux de lemmanchure (fig. 1, en orange). Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu). La fermeture de la pince demmanchure sur le buste provoque une diffrence entre la longueur de lemmanchure du buste et celle de la manche. Pour cette raison, enlever la valeur de la pince sur la partie haute de la manche et lajouter en bas de celle-ci. Mais si cette valeur ne dpasse pas 1 cm, on peut la laisser sous la forme dembu. Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant (largeur du morceau : 10 cm au maximum paralllement la ligne dpaule). Ajouter une croisure de la largeur souhaite (ici 7 cm). Fixer la profondeur du dcollet, puis raliser la construction du col chle (voir Les vestes , page 38 et, dans le volume 1, Les cols chles , pages 184-189).
10
130
13
11 14 12
15
16
DOS
FIG. 2
Ajouter 2 3 cm la largeur du bas de la veste, en plus de llargissement de base, puis ajuster la longueur pour ne pas avoir la pointe sur la couture du ct aprs le montage.
Dos 10 Tracer la ligne du haut de manche comme sur le devant.

Reporter la moiti de la largeur souhaite de la manche sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de ct. Puis, avec une droite, rejoindre le creux de lemmanchure (fig. 1, en orange).
11 12
Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 2, en bleu).
13 Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos (largeur du morceau : environ 7 cm paralllement la ligne dpaule).
partir de la pince demmanchure, joindre laxe de la pince par une lgre courbe puis le prolonger verticalement jusquau bas de la veste.
14
Tracer une pince la taille dune valeur de 1 ou 2 cm (selon le calcul de la valeur absorber la taille, voir vol. 1, page 22).
15
131
Ajouter 2 3 cm la largeur du bas de la veste, en plus de llargissement de base, puis ajuster la longueur pour ne pas avoir de pointe sur la couture du ct aprs le montage.
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2x
2x
2x
L E S R A G LA N S
laide dun calque, sparer les parties du dos et du devant. Sur le patron fini, tracer la parementure dencolure dos et la parementure du devant (fig. 3 et fig. 4, en orange). Si la veste est double, pour la construction de la doublure, se rfrer aux modles de vestes, page 47, et aux explications dtailles du volume 1 sur les doublures, pages 213-217. Ajouter une couture de 1 cm sur les patrons finis des parties dos et devant, et 5 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Ne pas oublier de placer les crans de repre et de montage.
Parementure dencolure dos couper 2 x
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2x
2x
2x
Manteau cintr, manches

raglan, col chle pointu
Modle 4
Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire (ex. 16 cm), puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
Devant Fixer la hauteur du dcollet, puis ajouter une croisure dune largeur de 5 cm environ. Cette mesure dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu.
Construire le col chle (pour le dtail de la construction, voir dans ce volume, Les vestes , page 47, ou dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Les cols chles , pages 184-189). partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; rehausser la ligne dpaule de lpaisseur de lpaulette (ex. 1,5 cm) ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur du bas de manche.
Hauteur du dcollet
133
DEVANT
FIG. 1
L E S R A G LA N S
Abaisser lemmanchure denviron 6 cm sur la ligne de ct, fermer la construction de la manche, puis avec une droite joindre le creux de lemmanchure. Retracer le petit angle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu). Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure, au niveau de la pointe haute du triangle, et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant. Tracer la ligne de dcoupe de la manche en largissant celle-ci de la valeur des plis (ex. 6 cm), puis retracer la ligne du haut de la manche. Placer louverture de la poche de telle faon que le haut de la poche soit au niveau des petites hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) ; la largeur de louverture doit permettre le passage de la main (ex. 17 cm). Pour plus dtails sur la confection des poches, voir Les poches intrieures , volume 1, page 195. partir de la ligne de bassin (environ 20 cm en dessous de la ligne de taille), vaser le bas du manteau de telle faon que la largeur en bas soit augmente de 4 6 cm ; ajuster ensuite la longueur pour ne pas avoir de pointe sur la couture de ct aprs le montage.
10
13 12
134
11
14
DOS
FIG. 2
Dos 10 Procder de la mme faon que pour le devant pour tracer sur le dos la ligne du haut de la manche, la moiti de la largeur du bas de manche et pour fermer la construction de la manche.
Retracer en miroir le petit triangle obtenu aprs avoir descendu lemmanchure sur la ligne de ct de la mme mesure que celle du devant (fig. 2, en bleu).
11 12 Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure au niveau du haut du petit triangle et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos.
Tracer la ligne de dcoupe de la manche en largissant celle-ci de la valeur des plis (ex. 6 cm), puis retracer la ligne du haut de la manche.
13 14
largir le bas du manteau de la mme manire que celui du devant.
Dcalquer sparment toutes les parties construites du devant (fig. 5) et du dos (fig. 6). Ce patron de manche est construit en deux parties (fig. 3), mais pour viter la couture au milieu, on peut placer les deux cts de la manche sur une verticale (fig. 4), puis enlever les angles qui se sont forms pendant la construction sur la petite tte de manche. Placer les crans des plis.
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Crans de plis Verticale
Horizontale
Devant
Dos
2x
2x Dos Patron fini de la manche en deux parties, couture au milieu. FIG. 3
2x Devant
Patron fini de la manche en une partie, sans couture au milieu. FIG. 4
L E S R A G LA N S
Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini. En bas de la veste et en bas de la manche, ajouter un ourlet de 5 cm. Placer les crans de repre et de montage.
Parementure du devant couper 2 x
Parementure du devant couper 2x
2x
2x
136
Au pli
2x
Construction du patron de la doublure Construire le patron de la doublure sur la base du patron fini du manteau, en appliquant quelques modifications (fig. 7 et fig. 8, en orange).
ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant (qui sont coupes en tissu). Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.
137
DEVANT
DOS
FIG. 7
FIG. 8
L E S R A G LA N S
largir le milieu dos de 2 3 cm. Cette valeur sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos (pli daisance), puis sera assemble avec la parementure dencolure. Ajouter 1 cm de couture le long des lignes des parties qui ont t extraites (fig. 9 et fig. 10, en orange). La couture est dj intgre dans le patron fini du manteau pour les autres lignes du patron de la doublure. Placer les crans de repre et de montage.
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DEVANT
DOS
Patron fini de la doublure. FIG. 9 FIG. 10
Manteau classique, manches

raglan, double boutonnage
Modle 5
Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes et avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
Devant largir lencolure de 2 3 cm et rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1,5 cm).
Ajouter une croisure large de 10 cm environ. Fixer la profondeur du dcollet, tracer la ligne de cassure du revers et la forme du revers souhaite (deux formes possibles, fig. 1, en orange ou en vert). Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant (largeur du morceau : 10 cm environ paralllement la ligne dpaule).
Ligne de cassure du revers
139
DEVANT FIG. 1
L E S R A G LA N S
partir de la ligne de bassin (environ 20 cm en dessous de la ligne de taille), vaser le bas du manteau de telle faon que la largeur en bas soit augmente de 4 5 cm ; ajuster ensuite la longueur pour ne pas avoir de pointe sur la couture de ct aprs le montage. Placer louverture de la poche de telle faon que le haut de la poche soit au niveau des petites hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) ; la largeur de louverture doit permettre le passage de la main (ex. 17 cm). Tracer la ligne de la parementure du devant (fig. 1, en bleu).
Dos largir lencolure sur lpaule de 2 3 cm, et en profondeur de 1 cm, puis rehausser la ligne dpaule de lpaisseur de lpaulette.
Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos (largeur du morceau : 7 cm environ paralllement la ligne dpaule).
10
largir le bas du manteau de la mme manire que celui du devant.
11 Tracer la parementure dencolure dos (largeur de 10 cm au minimum sur la ligne dpaule, cette mesure doit correspondre celle du devant).
140
11
10
DOS FIG. 2
Pour la construction de la manche, se rfrer Construction du raglan daprs le patron de base du buste et de la manche , pages 116 117. Dcalquer sparment toutes les parties du dos et du devant du patron construit. Pour le patron de la poche, voir volume 1 (Coupe plat : les bases), Les poches intrieures , page 195. Pour le patron du col rapport, voir Les cols rapports , volume 1, page 159.
Dos Devant
Ajouter une couture de 1 cm. Placer les crans de repre et de montage.
2x
Parementure dencolure couper au pli
Patron fini de la manche. FIG. 3
141
2x DEVANT 2x Parementure DOS
Patron fini du manteau. FIG. 4
L E S R A G LA N S
Construction du patron de la doublure Construire le patron de la doublure sur le patron fini du manteau. Rajouter sur le patron du buste la partie haute dcoupe ( fig. 1 et fig. 2) pour pouvoir fixer les gabarits des parementures. Appliquer ensuite les modifications en orange sur la figure 5.
ter la parementure dencolure dos, celle de la manche et celle du devant (qui sont coupes en tissu). largir le milieu dos de 2 3 cm. Cette valeur sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos (pli daisance), puis sera assemble avec la parementure dencolure dos.
142
MANCHE DEVANT DOS
FIG. 5
Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure, la parementure devant et le bas de la doublure ; la couture est dj intgre dans le patron fini du manteau pour les autres lignes du patron de la doublure. Placer les crans de repre et de montage.
143
MANCHE 2x 2x DEVANT Au pli Patron fini de la doublure. FIG. 6 DOS
2x
L E S R A G LA N S
Veste droite, manches raglan,

col chle allong
Modle 6
Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
Devant Ajouter une croisure, large de 5 cm au minimum. Cette mesure dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu. Puis fixer la hauteur du col.
largir lencolure de 2 cm, puis tracer les lignes de la construction du col chle (pour le dtail de la construction, voir dans ce volume, Les vestes , page 27, ou dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Les cols chles , pages 184-189). partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur du bas de manche. Abaisser lemmanchure de 5 7 cm sur la ligne de ct, fermer la construction de la manche, puis avec une droite joindre le creux de lemmanchure.
144
Hauteur du col
FIG. 1
DEVANT
Retracer en miroir le petit triangle obtenu (fig. 1, en bleu). Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant (largeur du morceau : 10 cm environ paralllement la ligne dpaule).
Dos , et Appliquer les transformations pour le dos en suivant les mmes indications que pour le devant : voir les points , et .
10 Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos (largeur du morceau : 7 cm environ paralllement la ligne dpaule).
Dcalquer sparment les parties construites du patron. Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron et 5 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Placer les crans de montage. Tracer les parementures du devant et de lencolure dos.
145
10
DOS
FIG. 2
L E S R A G LA N S
Openmirrors.com
Parementure devant couper 2 x
2x Manche partie devant Parementure du devant
2x
2x
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2x Au pli Manche partie dos
Construction du patron de la doublure Construire le patron de la doublure sur le patron fini du manteau, en appliquant quelques modifications (fig. 3 et fig. 4, en orange).
ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant (qui sont coupes en tissu). Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. largir le milieu dos de 2 3 cm. Cette valeur sera ajuste sous la forme dun pli au milieu du dos (pli daisance), puis sera assemble avec la parementure dencolure dos. Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t extraites : lencolure, la parementure devant et le bas de la doublure (fig. 5 et fig. 6, en orange) ; la couture est dj intgre dans le patron fini de la veste pour les autres lignes du patron de la doublure. Placer les crans de montage.
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2x
Patron fini du dos de la doublure. 2x Au pli FIG. 6
Patron fini du devant de la doublure. 2x FIG. 5
L E S R A G LA N S
Les pantalons
Les pantalons ont t pendant longtemps des vtements exclusivement masculins. Ils ont ensuite t adapts aux femmes, qui ont apprci leur ct pratique et leur confort. Ils sont aujourdhui un lment incontournable de la garde-robe fminine. Quil soit classique ou sportif, le pantalon offre une multitude de variantes, en fonction de la coupe et du tissu utilis.
Mesures du pantalon
La ralisation du patron du pantalon ne prsente pas de difficults majeures si la mesure du montant est releve correctement elle dpend de la morphologie de la personne, en gnral. En thorie, le montant est la diffrence entre la longueur extrieure et la longueur intrieure de la jambe (fig. 1), mais, souvent, ce calcul nest pas correct. Il est donc conseill de mesurer indpendamment le montant.
Longueur extrieure de la jambe Hauteur du genou Longueur intrieure de la jambe Hauteur du montant Tour de cuisse Tour du genou Tour de cheville Fourche
150
FIG. 1
Barme des tailles standard pour une stature de 168 cm 172 cm

Tailles franaises 1 Longueur extrieure 2 Hauteur du genou 3 Longueur intrieure 4 Hauteur du montant 5 Tour de cuisse 6 Tour du genou 7 Tour de cheville 8 Fourche 34 100 58 74 24,5 54 36 20 59 36 100 58 74 25 55 36,5 20,5 60,5 38 100 58 74 25,5 56 37 21 61 40 101 58,5 74,5 26 57 37,5 21,5 61,5 42 101 58,5 74,5 26,5 58 38 22 62 44 101 58,5 74,5 27 59 38,5 22,5 62,5 46 102 58,75 75 27,5 60 39 23 63 48 volution 102 0,25 58,75 0,10 75 0,10 28 0,50 61 1,00 39,5 0,50 23,5 0,50 63,5 0,50
LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS
Construction du patron de base du pantalon

Les mesures utilises ici pour la construction du patron de base du pantalon sont indicatives. Pour raliser un patron personnalis, il faut adapter ses propres mesures. Ex. tour de bassin = 94 cm ; hauteur du montant = 26 cm ; tour de taille = 70 cm ; hauteur du genou = 58 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; tour du genou = 36 cm ; longueur du pantalon = 100 cm. Pour russir et bien comprendre la construction du pantalon, suivre les tapes indiques ci-dessous.
13,6 cm 9,9 cm 6,7 cm
14 13
Ligne de taille
23,5 cm
Taille
12 11
3,7 cm 9,9 cm
13,6 cm
Ligne du bassin 2,2 cm Ligne du montant 3,7 cm
Bassin Montant
10
151
15
Ligne des genoux
8,5 cm
8,5 cm
Genoux
9,5 cm
9,5 cm
16
DEVANT Sol FIG. 1
Sol
DOS FIG. 2
LES PANTALONS
Tracer toutes les lignes horizontales daprs les mesures donnes : ligne de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux.
1 2 Sur la ligne de taille, reporter 1/4 du tour de bassin (ex. 94 : 4 = 23,5 cm), puis tracer les lignes verticales aux deux extrmits.
Sur la ligne du montant, ajouter gauche de la ligne verticale de gauche 1/20e du tour de bassin moins 1 cm, soit (94 : 20) 1 = 3,7 cm.
3
Sur la bissectrice ligne du montant / ligne verticale de gauche, porter 2,2 cm. Tracer ensuite au pistolet une courbe jusqu la ligne du bassin.
4
Additionner les mesures du 1/4 du tour de bassin et la largeur du montant puis diviser par 2, soit (23,5 + 3,7) : 2 = 13,6 cm. Puis, 13,6 cm de la ligne verticale de droite, tracer la ligne du pli central du pantalon (fig. 1, en violet). Noter les mesures sur le patron, comme indiqu sur la figure 1. Elles seront indispensables pour la suite de la construction du dos du pantalon.
5
Reporter la moiti du tour du genou moins 1 cm, le tout divis par deux de chaque ct du pli central, soit (36 : 2) 1 = 17 cm ; 17 : 2 = 8,5 cm.
6 7 8
Reporter au sol la 1/2 largeur souhaite du bas de pantalon moins 1 cm.
Tracer une verticale qui sera le pli central du dos du pantalon. Ensuite prolonger les lignes horizontales du devant : ligne de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux.
152
Reporter les mesures du devant (fig. 2) : 13,6 cm, 9,9 cm et 6,7 cm = 1/20e du tour du bassin + 2 cm. Tracer les lignes verticales correspondantes.
9 10 Sur la ligne verticale de droite, mesurer 2 cm sous la ligne du montant et placer un point.
Sur la ligne du bassin, mesurer 3,5 cm gauche de la ligne verticale de gauche et placer un point.
11
Sur la ligne de taille, reporter 1,5 cm gauche de la ligne verticale de gauche et placer un point.
12 13 14
Tracer une ligne courte, 2,5 cm au-dessus de la ligne de taille.
partir du point 12 , reporter 1/4 du tour de taille plus la valeur dune pince dos, soit environ 2,5 cm, jusqu la ligne supplmentaire au-dessus de la taille (ex. (70 : 4) + 2,5 = 17,5 + 2,5 = 20 cm). Reporter la moiti du tour du genou plus 1 cm, le tout divis par deux de chaque ct du pli central, soit (36 : 2) + 1 = 19 cm ; 19 : 2 = 9,5 cm.
15 16
Reporter au sol la 1/2 largeur souhaite du bas de pantalon plus 1 cm.
Attention ! Ne pas ajouter les largissements aux mesures pour la construction de base ; les ajouter pendant la transformation du trac pour obtenir le modle choisi (sinon, ils peuvent dformer le patron modifi).
Joindre les points placs sur les lignes verticales et horizontales, soit par des courbes, soit par des droites (fig. 3). La construction du patron de base du pantalon est ainsi acheve.
La technique utilise ici pour la ralisation de ce patron de base permet dobtenir facilement et avec prcision un support de travail solide, qui permettra, aprs transformation, dtablir les tracs des modles souhaits, quelle que soit la morphologie de la personne.
153
DEVANT
DOS
Patron de base du pantalon. FIG. 3
LES PANTALONS
Ajustement
Certaines morphologies particulires peuvent exiger quelques ajustements des mesures. Dans le cas o les cuisses sont dveloppes, il faut vrifier la mesure du tour de cuisse (en vert sur la figure). 1. Si la mesure relle est plus grande que celle du patron de 2 3 cm, on peut ajuster le patron en cartant la ligne de ct intrieure du pantalon partir de la fourche (sur les dos et devant) et la ligne extrieure partir du bassin (sur le dos) : en bleu sur la figure. 2. Si la diffrence entre le tour de cuisse rel et celui sur le patron est plus importante (3 cm et plus), il faut augmenter lenfourchure proportionnellement sur le devant et sur le dos (fig. 1, en rouge) et dcreuser la courbe denfourchure en augmentant la valeur de la bissectrice.
154
DEVANT
DOS
FIG. 1
Pinces et ligne de taille

Au moment de la distribution des pinces, il est ncessaire de suivre quelques rgles de base afin dviter le dsquilibre des lignes et afin de ne pas dsaxer les aplombs : la ligne de pliure centrale du pantalon ne tomberait pas parfaitement la verticale. La valeur absorber par les pinces la taille est obtenue par le calcul de la diffrence entre le tour de bassin et le tour de taille. Cette diffrence est rpartir sur toutes les pinces ; plus on sapproche des cts, plus la valeur des pinces sera faible. Pince du milieu devant : elle nest pas obligatoire, car elle est conditionne par la morphologie (ventre plus ou moins marqu). Sa valeur est denviron 1 1,5 cm mais on doit la fixer dfinitivement au moment de lessayage. Quil y ait une pince ou non, le milieu devant doit tre coup en faux biais pour lui donner de la souplesse et donc rendre le pantalon plus confortable (la fourche ne tire pas). Pinces devant : si ncessaire, on peut en placer plusieurs. Elles sont places soit sur la ligne centrale (fig. 1, en rouge), soit vers le ct (fig. 1, en vert). La valeur de chacune des pinces devant ne dpasse pas, en gnral, 2 cm. Pince de ct : pour ajouter une pince de ct sur le devant, retracer en miroir la mme courbe que celle de la ligne de ct dos. Si la valeur de la pince doit tre suprieure celle du patron de base (1,5 cm), il faut modifier dabord la ligne de ct dos puis dcalquer en miroir cette nouvelle ligne sur le ct devant. Pince dos : pendant la construction du patron de base, la valeur de cette pince a t fixe 2,5 cm, et, en gnral, elle ne doit pas dpasser cette valeur. Sil est ncessaire dabsorber sur le dos plus de 2,5 cm, il faut placer plusieurs pinces : la premire au milieu, la suivante vers le ct. Labaissement de la ligne de taille nest pas toujours ncessaire car, comme pour la pince du milieu devant, il est conditionn par la morphologie.
155
DEVANT
DOS
FIG. 1
LES PANTALONS
largissements
Llargissement est une valeur ajoute aux mesures releves sur le corps, dans lobjectif de rendre le vtement plus confortable. Cette valeur dlargissement nest pas fixe, elle varie en fonction du modle de vtement (robe, veste, manteau, pantalon) et de la qualit de la matire employe (tissu extensible, lger ou lourd). Par scurit, les largissements sont ajouts au moment de la transformation du patron de base. Les largissements sur la figure 1 ne sont donns qu titre indicatif car ils dpendent du confort souhait par chacun (voir aussi dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Les largissements , page 27). Llargissement est ajout la mesure entire : si le patron est construit par moiti, il faut diviser llargissement par 2 ; sil lest par quart, il faut le diviser par 4. Exemple : 1- largissement du tour de taille = 2 cm. Le patron du pantalon ci-dessous est ralis par quart, soit 2 : 4 = 0,5 cm. Il faut ajouter sur chaque ct 0,5 cm (fig. 1, en violet). 2- largissement du tour de bassin = 4 cm, soit 4 : 4 = 1 cm. 3- Hauteur du montant baisse de 1,5 cm. Cette valeur est reporte en entier. 4- On ne donne ni llargissement du tour du genou ni celui du bas du pantalon car ces deux mesures dpendent du modle excut.
1,5 cm
156
0,5 cm
1 cm
1,5 cm
Patron aprs ajout des largissements ncessaires. DEVANT DOS FIG. 1
Ourlet
Le bas du pantalon est gnralement fini par un ourlet simple dune largeur pouvant aller jusqu 5 cm. La figure A prsente un ourlet classique : on ajoute la largeur de lourlet la longueur relle du pantalon, puis on rabat lourlet et on le fixe. La figure B prsente un bas de pantalon dont le dos est prolong de 1 2 cm. Cette forme est gnralement donne au fer pendant le repassage, et elle est rarement tablie sur le trac du patron. Nanmoins, il faut la prvoir dans la construction car la ligne de lourlet est en biais et sa largeur est plus grande sur le devant que sur le dos : on fixe la longueur du dos et du devant, puis on plie lourlet et on dcoupe le supplment.
157
Dcoudre la couture Supplment dcouper
Ourlet dfinitif
Attention ! Il est conseill de fixer dfinitivement tous les ajustements et rglages au moment des essayages.
LES PANTALONS
lasticit du tissu
Les pantalons moulants , prs du corps, sont gnralement coups dans des tissus extensibles. Au moment de la coupe, placer le patron dans le sens de llasticit du tissu. Pour faire la construction du patron, on doit connatre le pourcentage dlasticit. Sil est de 5 % ou de moins de 5 %, nappliquer ni largissement pendant la transformation du patron de base, ni couture sur le patron fini. Si le taux dlasticit est plus important, rduire les mesures en les multipliant par un multiplicateur calcul comme ci-dessous. Exemple : Taux dlasticit = 12 %. Diviser le taux dlasticit par 2, soit 12 : 2 = 6. Multiplicateur = 100 % 6 % = 94 % ou 0,94. Sur le patron fini du pantalon (fig. 1), partir du point central (plac sur la ligne des genoux), tracer les lignes de repre, les mesurer chacune leur tour et les multiplier par 0,94.
158
Point central
Ligne des genoux
FIG. 1
Gradation du pantalon
Sur la planche de gradation du pantalon, les mesures sont donnes en millimtres et correspondent une volution dune taille (voir aussi, La gradation , page 14). Les patrons grads de pantalon prsentent : en noir, la souche (patron de base), taille 40 ; en vert, la taille 38 ; en bleu, la taille 42.
0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
159
0,15
0,15
0,15
0,15
DEVANT 0,1 0,1 0,1
DOS 0,1
0,2
0,2 FIG. 1
0,2
0,2
LES PANTALONS
Les modles de pantalons

Dans les modles de pantalons prsents ici, les explications ne concernent pas les dtails, comme les poches et les ceintures, mais les modifications du trac du patron de base, qui posent plus de problmes. Comme pour tous les types de vtements, la construction du patron de base du pantalon est ralise sans largissement (il est ajout au moment de la transformation). Pour la construction de certains dtails des modles, se reporter au volume 1, Coupe plat : les bases : on trouvera le calcul de la valeur absorber de la pince la taille page 22 ; la ceinture droite la taille dans Les jupes page 117 ; la construction des poches partir de la page 195.
Caleon
Modle 1
Ce modle ne comporte pas de couture sur le ct. Il est fait en tissu extensible avec moins de 5 % dlasticit. Il faut donc nappliquer ni largissement pendant la transformation du patron de base, ni couture sur le patron fini. Tracer le patron de base daprs les mesures donnes (sans largissement !), puis appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous. Placer cte cte, sur une ligne verticale, les lignes de ct des patrons de base du pantalon dos et devant. Reporter la mesure totale du tour du genou divise par 2, de part et dautre de cette ligne verticale. Procder de mme pour la largeur du bas de pantalon (tour de cheville).
162
FIG. 1
Tracer les entrejambes du caleon de la fourche jusquen bas (fig. 1, en violet). Sur la ligne de taille ct devant, enlever 2 cm ; puis joindre lenfourchure, 10 cm sous la taille. Ajouter 5 cm au-dessus de la ligne de taille, afin de crer un tunnel pour llastique. Ne pas ajouter de couture sur le patron fini. Placer les crans de montage.
163
Patron fini du caleon ( couper 2 fois). FIG. 2
LES PANTALONS
Pantalon droit
Modle 2
Pour raliser le patron de ce modle, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire. Suivre ensuite les indications donnes ci-dessous. Placer, sur la ligne centrale du pantalon, une pince devant dune longueur de 8 10 cm et dune valeur obtenue par le calcul de la valeur absorber la taille.
164
DEVANT
DOS
FIG. 1
Descendre, sur le devant, la ligne de taille de 1 cm, puis retracer cette ligne avec une courbe lgre aprs avoir ferm la pince du devant ; enlever 1,5 cm au milieu du devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre progressivement la fourche. Reporter la courbe du ct du dos sur le ct du devant. Placer une pince dos dune valeur obtenue par le calcul de la valeur absorber la taille. Sur le dos et sur le devant, reporter la moiti de la largeur souhaite en bas du pantalon (ici 25 cm) 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos, en rpartissant ces deux mesures en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale. Puis tracer lentrejambe et les lignes extrieures du pantalon sur le devant et sur le dos. Construire une ceinture droite dune largeur de 4 cm. Tracer le sac de poche incrust dans la couture de ct (voir les dtails de la ralisation dans le volume 1, Poche dans la couture, ct de jupe , page 196). Ajouter une couture de 1 cm autour du trac du dos et du devant, un ourlet de 3 4 cm en bas du pantalon et largir le milieu devant de 2 cm (braguette) sur la longueur de la fermeture glissire (environ 20 cm). Placer les crans de montage.
165
Patron fini du pantalon ( couper 2 fois). FIG. 2
DEVANT
DOS
LES PANTALONS
Corsaire
Modle 3
Tracer le patron de base daprs les mesures donnes sans ajouter llargissement, car ce modle de pantalon est fait dans un tissu extensible moins de 5 % dlasticit (voir lasticit du tissu , page 158). Sur le devant, placer une pince de ct dune valeur maximale de 3,5 cm, puis retracer avec une courbe le ct dos du pantalon lidentique du nouveau ct devant jusqu la ligne du montant. partir de la nouvelle ligne de ct, reporter la mesure du 1/4 du tour de taille, puis sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de 2 cm. Rejoindre la fourche du devant.
166
DEVANT
DOS
FIG. 1
Si laugmentation de la valeur de la pince de ct nest pas suffisante pour obtenir la mesure du 1/4 du tour de taille, conserver la pince du dos. Fixer la longueur du pantalon (ici 20 cm en dessous de la ligne des genoux), puis reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos. Placer la ligne douverture de la poche passepoile au niveau des petites hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) sur une largeur suffisante pour le passage de la main (environ 15 cm). Pour la construction de la poche, voir Poche dans dcoupe de jupe , vol. 1, page 197. Ne pas ajouter de couture sur le patron fini. Tracer une ceinture droite dune largeur de 4 cm. Placer la fermeture glissire, dune longueur de 18 20 cm, dans la couture du ct gauche. Placer les crans de montage.
167
Patron fini du corsaire ( couper 2 fois). FIG. 2
LES PANTALONS
Pantalon
plis et poche en biais
Modle 4
Pour obtenir ce modle de pantalon avec les plis devant et les poches en biais, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes sans largissement et appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous. Sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de 2 cm, puis enlever 3 cm au milieu devant. De ce point, reporter la mesure du 1/4 du tour de taille plus la valeur de deux plis (par exemple de 3 cm chacun) et de ce mme point, rejoindre progressivement la fourche sur la ligne du bassin. Retracer la nouvelle ligne de ct du devant par la mme courbe que la ligne de ct du dos. Sur le devant, placer les crans des deux plis droite du pli central. Tracer la ligne douverture de la poche dune largeur de 15 17 cm pour un passage confortable de la main (pour plus de dtails sur la confection de la poche, voir Poche dans dcoupe en biais de jupe , vol. 1, page 200). Placer la pince dos dune longueur de 10 12 cm et dune valeur obtenue aprs le calcul de la valeur absorber la taille.
168
DEVANT FIG. 1
DOS
Reporter la moiti de la largeur du bas du pantalon souhaite (ici 34 cm) 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos, en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos. Puis, par de lgres courbes, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses. Ajouter une couture de 1 cm autour du trac du dos et du devant et un ourlet denviron 5 cm en bas du pantalon. Tracer une ceinture droite dune largeur de 4 cm. Ajouter 2 cm au milieu devant (braguette) pour placer une fermeture glissire dune longueur de 18 cm 20 cm. Placer les crans de montage sur le patron fini.
169
LES PANTALONS
Pantalon vas
Modle 5
Tracer le patron de base daprs les mesures donnes et llargissement souhait (ex. tour de taille + 2 cm ; tour du bassin + 4 cm ; hauteur du montant + 2 cm). Puis excuter la transformation en appliquant les indications donnes ci-dessous. Enlever 2 cm au milieu devant sur la ligne de taille, puis rejoindre progressivement la fourche sur la ligne du bassin. Tracer la pince devant dune longueur de 9 cm et dune valeur obtenue par le calcul de la valeur absorber la taille. Lemplacement de cette pince dpend de la morphologie (ventre plus ou moins marqu). Puis, par la mme courbe que celle du dos, retracer la ligne de ct ; si ncessaire augmenter la valeur de la pince de ct et quilibrer cette valeur entre le dos et le devant. Placer une pince dos dune longueur de 10 12 cm, en respectant sa valeur de base de 2,5 cm.
170
DEVANT FIG. 1
DOS
Openmirrors.com
Tracer la ligne douverture de la poche passepoile dune largeur de 15 17 cm pour un passage confortable de la main (pour plus de dtails sur la confection de la poche, voir Poche dans dcoupe en biais de jupe , vol. 1, page 200). Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite (ici 50 cm) en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos. Pour le devant, 50 : 2 = 25 ; 25 1 = 24 cm, soit 12 cm droite et 12 cm gauche de la ligne centrale. Pour le dos, 50 : 2 = 25 ; 25 + 1 = 26 cm, soit 13 cm droite et 13 cm gauche de la ligne centrale. Ensuite, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses par de lgres courbes. Ajouter une couture de 1 cm autour du trac du dos et du devant et un ourlet de 5 cm environ en bas du pantalon. Tracer une ceinture droite. Placer les crans de montage. Si la fermeture glissire est place au milieu devant, ajouter une braguette large de 2 cm au milieu devant, mais la fermeture peut aussi tre place sur la couture de ct.
171
LES PANTALONS
Combinaison
Modle 6
Pour obtenir le patron de cette combinaison, tracer le patron de base du pantalon et le patron de base du buste jusqu la taille, daprs les mesures donnes, avec llargissement souhait (ex. tour de poitrine + 8 cm ; tour de taille + 6 cm ; tour du bassin + 8 cm ; hauteur du montant + 2 cm). Excuter ensuite les transformations en suivant les indications ci-dessous. Placer les patrons de base (dos et devant) du pantalon et du buste comme indiqu sur la figure 1, puis ajouter au milieu devant une croisure large de 3 cm partir de la ligne du bassin. Fixer sur le devant la hauteur du dcollet souhait, puis tracer sa forme, tablir la largeur de la bretelle (5 cm environ) et tracer la courbe demmanchure largie. Descendre la courbe demmanchure denviron 5 cm sur les cts dos et devant. Dplacer lgrement laxe de la pince devant du buste, pour quil corresponde au pli central du pantalon, puis placer les valeurs de la pince du devant et de celle du ct obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille. Puis, accorder le ct devant du buste et la ligne de ct du devant du pantalon. Sur le dos du buste, tracer la courbe demmanchure et lencolure avec la mme largeur de bretelle sur la ligne dpaule que celle du devant. Placer la pince du milieu dos du buste. Accorder ensuite avec lenfourchure du dos du pantalon. Calculer les valeurs des pinces dos du buste et du pantalon.
172
DEVANT FIG. 1
DOS
Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite (ex. 25 cm) 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos. Ensuite, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses par de lgres courbes. Sur le patron fini de la combinaison, tracer la parementure du milieu devant (largeur : 1 cm de plus que celle de la croisure), la parementure dencolure et demmanchure (dos et devant), puis dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 5 cm environ en bas de la combinaison. Placer les crans de montage.
Parementure dencolure et demmanchure devant couper 2 x
Parementure dencolure et demmanchure dos couper 2 x
173
DEVANT
DOS
Patron fini de la combinaison ( couper 2 fois). FIG. 2
LES PANTALONS
Short
Modle 7
Pour obtenir le patron de ce short, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes, avec les largissements souhaits (ex. tour de taille + 10 cm ; tour du bassin + 14 cm ; ligne du montant + 3 cm), puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous. Enlever 1 2 cm au milieu du devant sur la ligne de taille, puis rejoindre progressivement la fourche au niveau de la ligne du bassin, pour ne pas avoir de droit-fil qui risquerait de gner les mouvements. Tracer la ligne de ct par la mme courbe que celle du dos. Fixer la longueur du short (environ 20 cm partir de la ligne du montant), puis arrondir les cts par des courbes. Pour confectionner la ceinture lastique la taille du short, trois techniques sont possibles : appliquer directement llastique dune largeur de 3 4 cm et absorber la diffrence entre le tour de taille rel (= longueur de llastique) et celui du short par des fronces ; tracer une ceinture part, dune largeur de 3 4 cm et dune longueur gale au tour de taille du short, puis glisser dans le tunnel de la ceinture un lastique dune longueur gale au tour de taille rel ; ajouter un ourlet denviron 5 cm la ligne de taille du short, replier lourlet et glisser llastique dans la coulisse.
174
DEVANT
DOS
FIG. 1
Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini. Placer les crans de montage et un cran darrt de couture sur le ct (indication pour la hauteur de fente). Le bas du short peut tre termin par un petit ourlet de 1 cm, mais pour rendre le travail plus propre, construire des parementures en bas du devant et du dos dune largeur de 3 cm au minimum (fig. 2, en violet), ou appliquer une bande en biais au bord du short. Dcalquer les parementures (fig. 3) et ajouter tout autour une couture de 1 cm.
175
Patron fini du short ( couper 2 fois). FIG. 2
Devant couper 2 x
Dos couper 2 x
Parementures du devant et du dos. FIG. 3
LES PANTALONS
Salopette
Modle 8
Pour obtenir le patron de cette salopette, tracer le patron de base du pantalon et le patron de base du buste, daprs les mesures donnes, avec llargissement souhait (ex. tour de poitrine et tour de bassin de + 16 cm ; enfourchure descendue de 3 cm). Puis suivre les indications de la figure 1. Placer le devant et le dos du buste et du pantalon comme indiqu sur la figure 1, en alignant les milieux. Dessiner la forme souhaite de la bavette et ajouter une croisure dune largeur denviron 5 cm pour les boutons sur le ct. Tracer le dos de la salopette par une ligne horizontale la hauteur de la bavette sur le ct. Tracer les bretelles sur les patrons du buste devant et dos et la forme de la poche sur la bavette.
176
DEVANT FIG. 1
DOS
Pour accorder, sur le dos, la largeur du buste avec la largeur du pantalon, prolonger les lignes de ct et de milieu dos du buste sur le dos du pantalon jusqu la ligne de bassin, puis remonter la hauteur de la ligne de taille du pantalon jusqu lhorizontale (fig. 1, en bleu). Sur le devant du pantalon, ajouter une croisure de la mme largeur que celle du buste, puis ajuster la ligne de taille du devant du pantalon la mme hauteur que celle du dos (fig. 1, en bleu). Tracer le gabarit de la poche en mnageant une ouverture suffisante pour un passage confortable de la main (pour plus de dtails sur la confection des poches voir Les poches appliques , vol. 1, page 207). Reporter la largeur du bas de pantalon souhaite, en quilibre sur les deux cts de la ligne centrale. Puis, par de lgres courbes, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses.
Milieu devant couper au pli DEVANT DOS Milieu dos couper au pli
177
Patron fini de la salopette. DEVANT FIG. 2 2x 2 x DOS
LES PANTALONS
Sur le patron fini du dos et du devant, tracer les parementures (fig. 2 page prcdente, en violet), puis dcalquer. Ajouter une couture de 1 cm tout autour du patron fini et un ourlet de 3 5 cm en bas du pantalon. Placer les crans de montage.
Parementure du devant couper au pli
Parementure du dos couper au pli
178
Poche de la bavette couper 1 x
Bretelle couper 4 x
Poche de pantalon avec son parement couper 2 x
Saroual
Modle 9
Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes, sans largissement, et appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous. Sur le devant du pantalon, tracer une pince de ct dune valeur maximale de 3 cm, puis joindre par une courbe la ligne de bassin. Sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de 3 cm. Reporter ensuite sur une courbe partir de la pince de ct le 1/4 du tour de taille. Joindre enfin progressivement la ligne de bassin. Retracer la ligne de ct dos par la mme courbe que celle du ct devant. Tracer la ligne douverture de la poche passepoile. Aprs cette premire tape de modifications, sur une autre feuille, tracer une droite 45 (plein biais). Placer de part et dautre de cette droite les deux cts devant, droit et gauche (fig. 2).
179
45 DEVANT DOS
FIG. 1
DEVANT FIG. 2
LES PANTALONS
Les deux cts du devant doivent tre placs la mme distance de la droite. Sur la ligne des genoux, les entrejambes ne doivent pas tre carts de plus de 50 cm pour ne pas avoir trop de tissu entre les jambes. Reporter la moiti de la largeur du bas du pantalon souhaite, en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale. Joindre par une courbe la ligne en biais en terminant par un angle droit avec cette ligne. Tracer en ligne droite la ligne extrieure jusqu la ligne du bassin. Dcreuser la ligne de taille denviron 5 cm. Dcalquer lentrejambe du devant et la droite 45. Puis placer les deux cts dos, gauche et droit, comme indiqu sur la figure 3. Pour le bas du pantalon, les lignes extrieures et la ligne de taille, procder comme pour le devant.
10
10
45
180
10
DOS FIG. 3
Construire le patron de la poche passepoile (pour la confection de la poche voir Poches intrieures , vol. 1, page 195). Placer la fermeture glissire dans la couture sur le ct gauche, car ce modle de pantalon ne comporte pas de couture, ni sur le milieu devant ni sur le milieu dos. Tracer une ceinture droite dune largeur de 4 cm. Placer les crans de repre et de montage surtout sur lentrejambe, car lquilibre du pantalon est sur la ligne en biais de 45. Pour cette raison, il faudra imprativement accorder (pendant le montage) le cran de milieu dos avec celui du milieu devant.
DEVANT
181
Patron fini du devant du pantalon. FIG. 4
LES PANTALONS
La construction du patron de ce modle est faite en biais pour plusieurs raisons : le biais permet dajuster le haut du pantalon sans utiliser de pinces la taille ; le tissu coup en biais prend une jolie forme de tomb lentrejambe. Mais ce mme modle peut tre coup en droit-fil pour obtenir un plus joli effet dans les tissus rayures ou carreaux. Les principes de la construction sont les mmes, lcart dentrejambe doit tre identique pour le devant et pour le dos. La diffrence est dans le haut du pantalon : pour ajuster la taille, il faut placer des pinces (fig. 6).
DOS
182
Patron fini du dos du pantalon. FIG. 5
Tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes avec largissement. Placer les pinces milieu devant, devant, ct et dos (fig. 6) avec les valeurs obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille. Placer de part et dautre dune verticale les deux cts, droit et gauche, du dos (ou du devant) en les cartant de la mme distance par rapport cette verticale (fig. 7). Puis tracer lentrejambe (fig. 7, en violet). Le dcalquer pour la construction du devant (ou du dos). Pour la suite du trac, procder comme pour ce mme modle en biais (fig. 2 et fig. 3, pages 179-180).
DEVANT
DOS
Patron de base du pantalon. FIG. 6
183
Patron fini du pantalon. FIG. 7
LES PANTALONS
Pantalon bouffant la cheville
Modle 10
Ce modle est obtenu essentiellement par un largissement du bas du pantalon. Tracer le patron de base daprs les mesures donnes et avec les largissements souhaits (ex. tour de taille + 2 cm ; tour de bassin + 4 cm ; ligne du montant abaisse de 2 cm), puis suivre les indications ci-dessous. Enlever 2 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre progressivement la fourche au niveau de la ligne de bassin. Reporter la courbe du ct du dos sur le ct du devant (pince de ct). Placer les pinces la taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille. Tracer la ligne douverture de la poche passepoile sur une largeur suffisante pour le passage confortable de la main (15 17 cm). Pour la construction de la poche, voir Poche dans dcoupe de jupe , vol. 1, page 197.
184
DEVANT
DOS
FIG. 1
Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite (ex. 50 cm) 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos. Puis ajuster les longueurs pour ne pas avoir de pointes sur les coutures de ct aprs le montage. Puis joindre les lignes de construction par des lgres courbes jusquau niveau des cuisses ; sur la ligne des genoux, veiller ce que les nouvelles lignes soient toutes la mme distance des anciennes lignes du patron de base. Placer la fermeture glissire dans la couture sur le ct gauche du pantalon. Tracer une bande de la longueur du tour de cheville (ex. 25 cm) et de la largeur souhaite (ex. 10 cm) pour maintenir le bas du pantalon fronc. Ajouter tout autour du patron fini une couture de 1 cm. Placer les crans de montage sur le patron fini.
185
2x
DEVANT
2x
DOS
Patron fini du pantalon. FIG. 2
LES PANTALONS
Jean
Modle 11
Le modle prsent a une dcoupe de dos trs caractristique du jean, les pinces la taille sont dplaces et incrustes dans cette dcoupe. Son trac sobtient de la mme faon pour le devant et le dos. Ajouter sur le patron de base du pantalon la ligne des petites hanches, situe environ 10 cm en dessous de la ligne de taille. Cette ligne complmentaire est trs utile, elle sert de repre pour toutes les transformations : les dcoupes, le placement des poches, le dplacement des pinces. Enlever 1,5 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre progressivement la ligne de bassin. Reporter la courbe du ct du dos sur le ct du devant (pince de ct). Placer ensuite les pinces la taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille). Tracer les lignes de dcoupe (fig. 1, en bleu) puis dcalquer la partie haute du dos et du devant.
186
DEVANT
DOS
FIG. 1
Sur les parties hautes du patron du dos et du devant, fermer les pinces la taille et redessiner les morceaux sur une autre feuille (fig. 3). Pour la construction du reste du pantalon, voir les modles prcdents.
DEVANT
DOS
Parties spares du patron. FIG. 2
187
DEVANT DOS
Parties hautes du patron avec les pinces fermes. FIG. 3
2x DEVANT
2x DOS
Patron fini avec les pinces la taille dplaces dans la dcoupe. FIG. 4
LES PANTALONS
Pantalon taille
basse
Modle 12
Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes et les largissements souhaits. Puis suivre les indications de la figure 1. La ligne de taille de ce modle est abaisse. Les tapes de construction de la taille basse sont identiques pour les pantalons et pour les jupes (voir dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Ceinture rapporte taille basse , page 119 et Ceinture enforme taille basse , page 121). Tracer la ligne des petites hanches (environ 10 cm en dessous de la ligne de taille). Ce nest pas une ligne de construction mais un repre pour toute la transformation : les dcoupes, le placement des poches, le dplacement des pinces. Au milieu devant, descendre la ligne de taille de 1,5 cm. Enlever 1,5 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre progressivement la ligne du bassin. Puis, reporter la courbe du ct du dos sur le ct du devant (pince de ct). Placer ensuite les pinces la taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille.
188
DEVANT
DOS
FIG. 1
Tracer la ligne de dcoupe lendroit souhait. Sur la figure 1 sont prsentes deux dcoupes possibles : la dcoupe en vert (fig. 2) est place environ 5 cm en dessous de la ligne de taille. Dans ce cas, conserver les bouts de pinces restantes. la dcoupe en bleu (fig. 3) est place environ sur la ligne des petites hanches (10 cm en dessous de la taille) ; ce niveau, les pinces ont quasiment disparu . Dans ce cas, appliquer directement la ceinture. Pour la construction du reste du pantalon, voir les modles prcdents.
DEVANT
DOS
FIG. 2
189
DEVANT
DOS
FIG. 3
LES PANTALONS
Les capuches
Il existe des capuches de tous les styles, mais seuls certains modles ncessitent une recherche et un expos technique, par exemple les capuches qui protgent du froid et de la pluie (bguin, capuchon danorak), car elles doivent envelopper toute la tte. Tout en tant utiles, ces capuches doivent aussi tre confortables, ce qui ncessite une adaptation parfaite lencolure et donc une technique de construction trs prcise. Les capuches plus dcoratives, drapes ou larges, sont obtenues plus facilement par des mthodes de moulage que par une construction du patron plat.
Construction de la capuche classique

Ajuste lencolure, la capuche peut tre un lment de confort protgeant du froid et de la pluie (notamment pour les vtements de sport, les impermables, les manteaux), et/ou un lment de style. Sa forme, son volume et la grandeur de son ouverture peuvent varier en fonction des envies. Elle peut tre cousue au vtement ou tre amovible grce un systme de boutonnage, dagrafes ou de fermeture glissire. Mais quel que soit le style de capuche souhait, sa construction sera imprativement dpendante des courbes et des mesures de lencolure dos et devant du vtement. Placer la moiti du dos et la moiti du devant du buste comme indiqu sur la figure 1. largir lencolure de 2 3 cm sur la ligne dpaule (cette mesure dpend du vtement et de la qualit du tissu), puis, sur le milieu dos, pointer le milieu entre la ligne horizontale de construction et la ligne dencolure ; tracer ensuite une lgre courbe entre ce point et lencolure largie sur la ligne dpaule. Sur le milieu devant, pointer le milieu entre la ligne horizontale de construction et la ligne dencolure ; puis, en passant par ce point et en partant de lencolure largie sur la ligne dpaule, reporter sur une courbe la longueur DOS dencolure devant (en suivant la forme de la courbe dencolure devant). Veiller ce que la longueur de la courbe dencolure reste la mme ( 1 cm).
192
DEVANT
FIG. 1
Pour fixer le gabarit de la capuche, tracer une ligne verticale parallle au milieu dos une distance de 3 cm et reporter la hauteur souhaite de la capuche (ex. 35 40 cm). Puis, sur une ligne perpendiculaire, reporter la moiti de la largeur de la capuche (ex. 30 35 cm). Enfin, tracer une verticale pour fermer la construction. Tracer le contour de la capuche comme indiqu en vert sur la figure 2 (porter 5 7 cm sur la bissectrice en haut gauche et arrondir langle laide dun pistolet).
30 35 cm
5 7 cm 35 40 cm
193
FIG. 2
Patron fini dune capuche classique. FIG. 3
L E S C A P U CHE S
Les modles de capuches

Chacun des modles prsents ici montre une faon diffrente de construire le patron dune capuche, car il nexiste pas de vraie base pouvant servir de support de travail. Chaque modle doit donc tre excut au cas par cas, en respectant la forme de lencolure et linclinaison sur le dos : ce sont les deux lments les plus importants de la construction du trac pour laborer un patron correct de capuche.
Capuche-col, encolure largie, double boutonnage devant
Modle 1
tablir la construction de ce modle sur le trac de lencolure du patron du buste. Suivre ensuite les indications donnes ci-dessous. Ajouter une croisure au milieu devant (sa largeur ne doit pas dpasser 10 12 cm, car elle sert aussi pour le bas de la capuche ; une croisure plus large donne une forme de capuche trs ferme sur le visage). largir lencolure sur la ligne dpaule de 1,5 cm puis, par une lgre courbe, tracer la ligne dencolure devant. Reporter la longueur dencolure dos, puis sur une perpendiculaire cette courbe, reporter la hauteur de la capuche (ex. 35 40 cm). Sur la figure 1, le trac de trois lignes de couleur (bleu, orange, vert) prsente trois inclinaisons possibles de lencolure du dos : plus langle avec lhorizontale est petit (dans lordre, orange, vert, bleu), plus la capuche est troite ; plus langle est grand, plus la capuche est couche sur les paules.
196
FIG. 1
Reporter sur une perpendiculaire la moiti de la largeur de la capuche (ex. 25 30 cm) puis, par une lgre courbe, joindre la croisure en formant un angle droit avec le sommet de la capuche. Porter 5 7 cm sur la bissectrice en haut droite et arrondir langle laide dun pistolet. Couper le patron de la capuche en droit-fil. La capuche peut tre double par le mme tissu ou par une doublure. Ne pas oublier, sur le patron fini, dajouter une couture de 1 cm et de placer les crans de montage.
197
Patron fini de la capuche ( couper 2 fois). FIG. 2
DEVANT
L E S C A P U CHE S
Capuche amovible plat sur le dos, avec pinces
Modle 2
Ce modle de capuche amovible est boutonn sous le col. tablir la construction de ce modle sur le patron de lencolure du buste. Placer la moiti dos et la moiti devant du buste sur la ligne horizontale dpaule comme indiqu sur la figure 1. Puis dcalquer la courbe dencolure et, partir du revers du col, la retracer une distance de 1 cm environ (fig. 1, en vert). Reporter sur une perpendiculaire lgrement courbe la hauteur de la capuche (ex. 35 40 cm) puis, sur une perpendiculaire cette dernire courbe, reporter la moiti de la largeur de la capuche (ex. 25 30 cm).
198
5 7 cm
DOS
Pince
Revers
DEVANT
Croisure
FIG. 1
Arrondir le haut de la capuche en portant 5 7 cm sur la bissectrice de langle, puis terminer le dos de la capuche par une lgre courbe trace jusqu lencolure dos rallonge de 2 cm. Enfin, pour bien aplatir la capuche sur le dos, placer une pince dune valeur de 1,5 cm au milieu de la courbe dencolure dos. Puisque la capuche est amovible, marquer lemplacement de la boutonnire sur le patron fini de la capuche ainsi que la correspondance pour les boutons sur le patron fini du buste : sur le milieu dos, lpaule et le devant. Doubler la capuche au choix par une doublure ou par le mme tissu. Ajouter sur le patron fini une couture de 1 cm et placer les crans de montage.
199
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Capuche couvre-cou
Modle 3
Le patron de ce modle est tabli sur lencolure devant et dos du buste. Prolonger la hauteur de la croisure de 4 cm au minimum. Sur la ligne dpaule, placer un point une distance de 4 5 cm du cou (lencolure). Cette mesure indique linclinaison de la capuche par rapport au cou : plus la mesure est grande, plus la capuche est carte et plus elle se couche sur les paules. Puis dcalquer la partie haute de lencolure devant et la reporter jusquau point plac prcdemment.
5 7 cm
200
Croisure
DEVANT
FIG. 1
Prolonger la ligne du bas de la capuche en reportant, partir du point plac auparavant en , la 1/2 longueur dencolure dos. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne, mesurer la hauteur de la capuche ; reporter ensuite la moiti de la largeur de la capuche sur une perpendiculaire cette dernire droite. Arrondir le haut de la capuche en portant 5 7 cm sur la bissectrice de langle. Par une droite qui sert de repre, fermer la construction en rejoignant lencolure sur le milieu devant. Puis, en partant du haut de la croisure, tracer la ligne du devant de la capuche en formant une courbe pour dgager le visage. Doubler la capuche par une doublure ou par tout autre tissu. Ajouter sur le patron fini une couture de 1 cm et placer les crans de montage.
201
L E S C A P U CHE S
Les capes
La cape est un vtement de dessus sans manches, avec deux ouvertures pour passer les mains et les bras (appeles passe-bras), qui entoure le corps en enveloppant aussi les bras. Elle peut tre pourvue dun col et/ou dune capuche. Hormis le poncho et la toge, pour lesquels les patrons sont excuts sur la base dun carr ou dun rectangle, toutes les autres variantes de capes, droites, larges, courtes, etc., sont gnralement ralises sur la base du patron dos et devant du buste, en respectant linclinaison des paules (afin de maintenir lquilibre de la silhouette).
Base de la construction des capes

Pour obtenir un bon quilibre de la cape, le patron doit tre trac sur une base de buste. Linclinaison des lignes dpaule permet ainsi quelle reste bien en place sur la silhouette. Une mesure supplmentaire est ncessaire pour la construction dun patron de cape droite : le contour du corps au niveau de la poitrine avec les bras dtendus le long du corps (fig. 1). Sur la ligne de poitrine prolonge, reporter le 1/4 de la diffrence entre le tour de poitrine et le tour du corps avec les bras, + 2 3 cm dlargissement. Sur le patron du dos, ajouter 1 cm supplmentaire pour quilibrer la mesure du dos avec la mesure du devant. Ex. diffrence tour de poitrine / tour du corps avec les bras = 27 cm ; largissement = 3 cm ; 27 + 3 = 30 cm ; 30 : 4 = 7,5 cm. Reporter sur le devant 7,5 cm et sur le dos 7,5 + 1 = 8,5 cm. Tracer la ligne dpaule de la cape sur le mme angle que celle du buste, puis prolonger par une courbe en passant par les points placs en .
204
FIG. 1
Sur le patron fini de la cape, placer les crans dpaule et les crans au niveau de la poitrine pour ne pas dstabiliser lquilibre pendant le montage. Si une ouverture pour le passage de la main est prvue, la tracer depuis la ligne de taille vers le bas, soit la verticale soit en oblique, et la placer plus prs de la pince du devant que du ct.
8,5 cm
7,5 cm
Ligne demmanchure Ligne de poitrine
205
FIG. 2
Le point que lon a ajout lextrmit de la ligne de poitrine indique llargissement minimum et constitue galement un point de repre pour le trac de la ligne de ct du dos et du devant de la cape. Cette transformation effectue sur le patron de base du buste sert de support de travail pour la construction de diffrents modles de capes.
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Les modles de capes

Les modles prsents ici, cape droite, cape large avec dcoupe en biais (burnous), poncho permettent de mettre en pratique les techniques principales de construction de patrons de capes. Il sera ensuite facile de les appliquer pour excuter dautres modles.
Burnous
Modle 1
tablir le patron de ce modle sur la base de la construction de la cape de la page 204. Pour obtenir un joli tomb du bas de cape, le patron de base doit tre plac sur un angle de 45 (fig. 1). Fixer la largeur et la longueur de cape souhaites. La largeur de la cape doit tre au minimum de la longueur de la ligne de poitrine prolonge. Ajuster la longueur de la cape en mesurant au mtre ruban la mme longueur sur plusieurs droites partant du point sur lpaule la base du cou (fig. 1, en vert).
45
208
DEVANT
FIG. 1
Placer les crans dpaule et de poitrine, ils sont indispensables pour maintenir lquilibre de la cape sur les paules aprs le montage. Sur lencolure du devant, construire le patron de la capuche (voir Les capuches , Modle 1, page 196). Procder de la mme manire que le devant pour tracer le dos de la cape (fig. 2). La construction peut aussi tre tablie en 1/2 devant et 1/2 dos. Dans ce cas, couper au pli.
45
209
DOS
FIG. 2
L E S C A PE S
Ajouter une couture de 1 cm. Si la cape est double, couper la doublure dans le mme patron (voir dans le volume 1, Coupe plat : les bases, La doublure , page 213). Terminer louverture sur le milieu devant par une patte boutonne dune largeur de 2 3 cm. La cape tant coupe en plein biais, certains tissus ont tendance se dtendre ; pour cela, lajustement du bas de la cape sur une silhouette est ncessaire.
Ouverture
DEVANT Au pli 2x
210
Capuche
Au pli DOS
Patron fini de la cape avec la capuche. FIG. 3
Cape droite dcoupe raglan, col rapport Modle 2

tablir le patron de ce modle sur la base de la construction de la cape de la page 204. Au milieu devant, ajouter une croisure large denviron 5 7 cm (cette largeur dpend de la qualit du tissu et du diamtre des boutons). Fixer la longueur et la largeur souhaites. Tracer la ligne de ct en formant un angle avec la verticale infrieur 45; au-del la ligne de ct est trop pointue (pour obtenir une cape plus large, carter les morceaux de part et dautre de la ligne de dcoupe du devant, voir plus loin). Puis fixer la hauteur de la fente environ 25-30 cm (fig. 1, en bleu).
211
< 45
DEVANT
FIG. 1
L E S C A PE S
Tracer la ligne de dcoupe du devant (fig. 1 page prcdente) en formant une courbe qui part de lencolure au tiers du tour dencolure devant, passe par lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis se termine en bas de la cape par une verticale (largeur sous la ligne dpaule de 7 10 cm environ). Dans la dcoupe, tracer louverture pour le passage de la main, en partant de la ligne de taille vers le bas (longueur confortable = 17 20 cm ; fig. 1 page prcdente, en bleu). Procder de la mme manire que le devant pour tracer le patron du dos de la cape. Respecter la largeur et la longueur fixes sur le devant, reporter la mme hauteur de fente. Tracer la ligne de dcoupe du dos en formant une courbe qui part de lencolure au tiers du tour dencolure dos, passe par lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis se termine en bas de la cape par une verticale (largeur sous la ligne dpaule de 5 8 cm environ).
212
DOS
FIG. 2
Dcalquer sparment les parties du dos et du devant. Si on souhaite une cape un peu plus large, carter les lignes de dcoupe progressivement de quelques centimtres (5 10 cm, par exemple) en partant du niveau entre la ligne de carrure et la ligne de poitrine (fig. 3, en violet). Dans ce cas, dplacer ensuite les crans de repre et les crans de montage. Tracer les parementures du devant et dencolure dos, puis les dcalquer (fig. 3, en bleu). Si la cape est double, couper la doublure dans le mme patron (voir dans le volume 1, Coupe plat : les bases, La doublure , page 213). Construire un col rapport ferm sur la base de lencolure dos et devant (pour plus de dtails, voir dans le volume 1 Les cols rapports , page 159). Ajouter une couture de 1 cm.
Parementure du devant avec encolure
213
Au pli
2x DEVANT
2x DEVANT
2x DOS
2x DOS
Patron fini de la cape. FIG. 3
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Poncho
Modle 3
tablir le patron de ce modle sur la base de la construction de la cape de la page 204. Tracer une droite 45 (plein biais), puis placer le patron de base comme indiqu sur la figure 1 (ici, le patron est dpli, donc entier, mais on peut aussi le tracer au pli). partir de lpaule sur le ct droit, reporter la mesure de longueur du bras par une courbe et terminer par une droite horizontale. Fermer la construction par un angle droit. Cest trs important pour obtenir la ligne droite sur le ct de la cape, sans pointe sur la couture aprs le montage. Faire de mme ct gauche. largir, de chaque ct sur la ligne dpaule, le dcollet de la valeur souhaite (ex. 7 cm) pour permettre un passage confortable de la tte.
214
< 45
DEVANT
FIG. 1
Surtout ne pas oublier de placer les crans des paules et de la hauteur de poitrine : ils sont indispensables pour accorder la longueur et maintenir lquilibre de la cape sur la silhouette. Procder de la mme manire que pour le devant pour le trac du dos, en respectant lessentiel : les angles droits sur les cts, la longueur du bras et les largissements du dcollet doivent tre identiques sur le dos et sur le devant.
215
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DOS
FIG. 2
Attention ! Le patron peut tre trac au pli, mais il est conseill de couper le tissu avec le patron dpli car le bord du tissu en plein biais est trs difficile ajuster (surtout dans un tissu fin), ce qui empche de raccorder correctement les lignes de construction.
L E S C A PE S
Parementure dencolure devant couper 1 fois (ou au pli)
Patron fini du devant ( couper 1 fois). DEVANT FIG. 3
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Parementure dencolure dos couper 1 fois (ou au pli)
Patron fini du dos ( couper 1 fois). DOS FIG. 4
Si la cape nest pas double, construire les parementures dencolure dos et devant. Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini et, en bas, un ourlet de 1 cm ou une bande dcorative.
Cape-chle
Modle 4
Les patrons de cape-chle sont gnralement trs simples construire. Pour les raliser, on nutilise pas le patron de base du buste, mais un rectangle de tissu de la largeur et de la longueur souhaites (par exemple 150 x 220 cm). Diviser le rectangle en deux demi-longueurs : une moiti est destine au dos, lautre au devant. Sur le devant, tracer le milieu. Sur le dos, reporter la largeur de lencolure dos avec llargissement (ex. 18 cm), et sa profondeur (ex. 3 cm).
DOS
1/2 longueur
217
18 cm 3 cm
Puis, sur le devant, tracer la forme du dcollet souhait. Sur la figure, les trois courbes de couleurs diffrentes (bleu, violet, vert) reprsentent trois possibilits de formes de dcollet. Pour la finition, utiliser une bande dcorative, un petit ourlet de 1 cm, une parementure tout autour ou encore doubler entirement.
1/2 longueur
DEVANT
FIG. 1 1/2 largeur 1/2 largeur

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Les bustiers
Le bustier offre un large ventail de formes en raison des nombreux types de dcoupe possibles. Il est souvent pourvu de broderies ou de dentelles et ferm par des lacets. Son style, trs raffin, est appropri une garde-robe du soir. Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible les formes du corps et si besoin de remodeler la silhouette (affiner la taille, remonter la poitrine) comme le faisait autrefois le corset. La construction du patron dun bustier ne pose pas de problme particulier ; la difficult rside dans le montage (baleines, toile, doublure), qui exige davoir un minimum dexprience en couture et en techniques de mode.
Mesures spcifiques du bustier

Le bustier a conserv la structure du corset port autrefois en dessous dun vtement pour donner une jolie forme la silhouette, et la possibilit, par sa rigidit, de remodeler la taille ou la poitrine. La construction dun patron de bustier ncessite davoir deux mesures supplmentaires : la mesure du tour du corps au-dessus de la poitrine ; cette mesure est ncessaire pour bien ajuster le haut du buste car toutes les coutures sont garnies par des baleines (tige flexible servant darmature), ce qui peut facilement dtendre (faire biller) le dcollet ; la mesure du tour du corps en dessous de la poitrine ; cette mesure offre la possibilit de redessiner, remonter ou retenir la poitrine. Elle permet lajustement prcis du galbe de la poitrine.
220
FIG. 1
Construction de la pince la taille du bustier

Cette pince permet de bien ajuster le bustier au galbe de la poitrine. Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec les pinces la taille leurs valeurs (obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille, voir volume 1, Coupe plat : les bases, page 22). Remonter la ligne demmanchure de 2 cm, puis reporter sur cette nouvelle ligne une courte droite verticale situe gauche de laxe de la pince, une distance gale la moiti de la diffrence entre la mesure du tour de poitrine et la mesure du tour du corps au-dessus de la poitrine (fig. 1, ligne bleue verticale). Ex. tour de poitrine = 92 cm ; tour du corps au-dessus de la poitrine = 88 cm ; 92 88 = 4 cm ; 4 : 2 = 2 cm. Sur laxe de la pince, placer une ligne horizontale 7 cm en dessous de la ligne de poitrine, puis reporter sur cette nouvelle ligne une courte droite verticale situe gauche de laxe de la pince, une distance gale la moiti de la diffrence entre la mesure du tour de poitrine et la mesure du tour du corps en dessous de la poitrine (fig. 2, ligne bleue verticale). Ex. tour de poitrine = 92 cm ; tour du corps en dessous de la poitrine = 84 cm ; 92 84 = 8 cm ; 8 : 2 = 4 cm. Joindre par des droites la pince la taille aux points ajouts en (fig. 2, en jaune). et
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Arrondir les angles qui se sont forms lors de la construction (fig. 3). Les crans sont indispensables pour obtenir la forme souhaite ; les faire correspondre au moment du montage.
2 cm
FIG. 1
FIG. 2
FIG. 3
Attention ! Pour la construction du patron dun bustier, ne jamais ajouter dlargissement aux mesures.
L E S B U S T I E RS
Les modles de bustiers

La petite collection de modles de bustiers prsente ici permet dtudier lensemble de la technique de construction. Cette technique simple, applique sur la base du buste, ouvre la possibilit dlaborer ensuite par soi-mme des patrons dautres modles avec de multiples dcoupes dcoratives. Le patron dun bustier contient beaucoup de morceaux qui se ressemblent, il est donc primordial de ne pas oublier de placer les crans de repre et de montage. Les tracs sont gnralement construits sans largissement.
Bustier dcoupe droite
Modle 1
Constuire le patron de ce modle partir du patron de base du buste daprs les mesures donnes (ajouter llargissement en fonction de lpaisseur du tissu et des baleines). Sur le devant, tracer une horizontale 2 cm au-dessus de la ligne demmanchure (fig. 1, en bleu). Fixer la profondeur du dcollet souhait. Tracer ensuite la ligne haute du bustier par une courbe partant de la ligne demmanchure. Sa hauteur doit tre sur la ligne bleue ou au-dessus car si elle est trace plus bas, la poitrine se dvoile trop. Retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la pince la taille (voir page 221), puis, prolonger les deux bras de la pince en droite ligne jusquen bas. Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgrement la ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au centre ; ce creusement permet un ajustement naturel de la ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince.
224
DOS FIG. 1
DEVANT
Tracer la pince de milieu dos avec sa valeur (obtenue par le calcul de la valeur absorber la taille, voir volume 1, Coupe plat : les bases, page 22) et la distance de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure. Prolonger en ligne droite jusquen bas les deux bras de la pince dos. Les illets mtalliques sont poss la distance de 1 1,5 cm du bord, partir de la taille, car cest au-dessus de la taille que seffectue lajustement du bustier avec le laage. Fixer la hauteur du bustier sur le ct et largir le ct de 1 1,5 cm. partir de ce point, tracer la nouvelle ligne de ct en rejoignant progressivement la taille. Tracer ensuite angle droit la ligne du bas par une courbe. Procder de mme pour le devant et le dos. Construire une patte dune largeur de 15 cm environ et dune longueur gale la longueur du dos partir de la ligne demmanchure jusqu 2 cm en dessous de la taille (fig. 1, en rouge). Cette patte est cousue lintrieur du bustier, elle sert cacher la partie de peau restant visible une fois le dos lac, ce qui est plus esthtique. Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 2 et fig. 3). Couper la doublure et la toile dans le mme patron. Ajouter autour de chaque partie du patron fini une couture de 1 cm. Placer les crans de montage (trs important).
225
Au pli 1x PATTE
2x MILIEU DOS
2x CT DOS
2x CT DEVANT MILIEU DEVANT
Bustier asymtrique
Modle 2
Constuire le patron de ce modle partir du patron de base du buste daprs les mesures donnes (ajouter llargissement en fonction de lpaisseur du tissu et des baleines). Comme le devant est asymtrique, construire le patron du devant en entier (le dos peut tre trac par moiti). Sur le devant, tracer une horizontale 2 cm au-dessus de la ligne demmanchure. Retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la pince la taille (voir page 221) puis prolonger les deux bras de la pince en droite ligne jusquen bas. Par une courbe sur le ct droit, tracer une 1re pointe partir de la ligne demmanchure la hauteur souhaite en prolongeant le bras droit de la pince. Prolonger le bras gauche de la pince jusqu la ligne trace en , puis fixer sur une verticale la hauteur de la 2e pointe, plus courte que la 1re; par une lgre courbe, joindre lemmanchure gauche en passant par la ligne horizontale sur la pince bretelle.
226
DEVANT CT DROIT
DEVANT CT GAUCHE
FIG. 1
Sur le ct gauche du devant, prolonger les deux bras de la pince la taille de la longueur souhaite (ex. 15 17 cm en dessous de la ligne de la taille pour le bras droit et environ 10 cm pour le bras gauche). Sur le devant, fixer la hauteur du bustier sur les cts et largir les cts de 1 1,5 cm. partir de ce point, tracer les nouvelles lignes de ct en rejoignant progressivement la taille. Tracer ensuite angle droit la ligne du bas par une courbe diffrente sur le ct droit et sur le ct gauche. Dcalquer la ligne de ct devant puis la reporter sur le ct dos (les cts dos et devant sont tracs par la mme courbe). Puis tracer la ligne du bas par une courbe. Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgrement la ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au centre ; ce creusement permet un ajustement naturel de la ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince. Tracer la pince de milieu dos dune valeur de 2 2,5 cm la distance de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure. Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 3 et fig. 4). Ajouter une couture de 1 cm autour de chaque partie du patron fini. Placer les crans de montage (trs important). Couper la doublure et la toile dans le mme patron.
DOS FIG. 2
227
Fermer le bustier sur le dos au moyen dune fermeture sparable ou dun laage.
MILIEU DOS
CT DOS
DEVANT CT DROIT MILIEU DEVANT
DEVANT CT GAUCHE
Patron fini du dos ( couper 2 fois). FIG. 3
Bustier dcoupe en cur
Modle 3
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis suivre les indications donnes ci-dessous pour obtenir le modle prsent (ajouter llargissement en fonction de lpaisseur du tissu et des baleines). Sur le devant, tracer une ligne horizontale 2 cm audessus de la ligne demmanchure (fig. 1, en bleu). Pour obtenir la dcoupe en cur sur le milieu du devant, prolonger la ligne de la pince bretelle jusquen bas du bustier. En bas, finir 2 cm du milieu devant pour viter les paisseurs de couture. Sur le devant, tracer la ligne haute courbe du bustier en partant du ct au niveau de la ligne demmanchure pour joindre la ligne bleue (fig. 1). Diviser en deux la valeur absorber la taille (voir volume 1, Coupe plat : les bases, page 22). Placer la premire pince en vous rfrant la page 221 et la deuxime pince une distance denviron 5 cm de la ligne de ct sur un axe peu prs parallle celui de la premire.
228
DOS FIG. 1
DEVANT
Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgrement la ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au centre ; ce creusement permet un ajustement naturel de la ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince. Tracer la pince du milieu dos dune valeur de 2 2,5 cm une distance de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure. Fixer la hauteur du bustier sur le ct (ex. 7 cm en dessous de la taille), puis largir le ct de 1 1,5 cm. partir de ce point, tracer la nouvelle ligne de ct en rejoignant progressivement la taille. Tracer ensuite angle droit les lignes du bas du bustier, dos et devant, en formant une lgre courbe selon la forme et la longueur du bustier souhaites. Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 2 et fig. 3). Couper la doublure et la toile dans le mme patron. Ajouter autour de chaque partie du patron fini une couture de 1 cm. Placer les crans de montage (trs important).
229
Au pli
2x
2x
2x 2x
Bustier balconnet
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis suivre les indications ci-dessous pour obtenir le modle prsent (ajouter llargissement en fonction de lpaisseur du tissu et des baleines).
Modle 4
Sur le devant, tracer une ligne horizontale 2 cm au-dessus de la ligne demmanchure. Diviser en deux la valeur absorber la taille (voir volume 1, Coupe plat : les bases, page 22). Puis retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la premire pince la taille (voir page 221 et fig. 1). Puis prolonger les deux bras de cette pince en droite ligne jusquen bas. Placer la deuxime pince de la taille une distance denviron 5 cm de la ligne de ct sur un axe peu prs parallle celui de la premire pince. Tracer la forme du balconnet en formant deux courbes ne dpassant pas les deux lignes horizontales traces page 221 (2 cm au-dessus de la ligne demmanchure et 7 cm en dessous de la ligne de poitrine).
230
DOS
DEVANT
FIG. 1
Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgrement la ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au centre ; ce creusement permet lajustement naturel de la ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince. Tracer la pince de milieu dos dune valeur de 2 2,5 cm une distance de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure. Fixer la hauteur du bustier sur le ct (ex. 7 cm) et largir le ct de 1 1,5 cm. partir de ce point, tracer la nouvelle ligne de ct en rejoignant progressivement la taille. Les deux cts (dos et devant) doivent former la mme courbe. Tracer les courbes du bas du bustier (dos et devant) selon la forme et la longueur du bustier souhaits. Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 2 et fig. 3). Couper la doublure et la toile dans le mme patron. Ajouter autour de chaque partie une couture de 1 cm. Placer les crans de montage (trs important). Fermer le bustier sur le dos au moyen dune fermeture sparable ou dun laage.
Dessous du bonnet couper en doublure et en toile Au pli
231
Dessus du bonnet couper en tissu Au pli
Longueur froncer (doit tre accorde avec la hauteur du milieu du dessous de bonnet) 2x 2x 2x 2x 2x
Bolro col montant avec revers
Modle 5
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes et avec llargissement ncessaire (ex. tour de poitrine + 4 cm). Puis appliquer les transformations suivantes. Construire un col montant dune hauteur de 4 cm au maximum (pour les dtails de la construction, voir volume 1, Coupe plat : les bases, Les cols unis , page 175). Tracer un revers de col dune largeur denviron 10 cm, puis par une courbe fixer le bas du devant du bolro jusqu la ligne de ct la hauteur souhaite (ex. 12 cm au-dessus de la ligne de taille). Placer une pince sur le milieu dos sa valeur (obtenue par le calcul de la valeur absorber la taille, voir volume 1, page 22), puis tracer le bas du dos du bolro par une droite horizontale la mme hauteur que le bas du devant sur le ct. La ligne bleue sur la figure 1 est une variante du bas du dos.
232
10 cm 4 cm
DOS
DEVANT
FIG. 1
Aprs avoir termin le trac du patron du dos, pour pouvoir enlever la couture sur le ct (fig. 2, en jaune), accoler la ligne de ct devant avec la ligne de ct dos, soit en scotchant les deux patrons, soit en retraant le nouveau patron. Ce patron de bolro prsente une couture au milieu du dos mais il est tout fait possible denlever cette couture. Dans ce cas, il ny a pas de pince de milieu dos (cette version sadapte mieux aux grandes tailles). En raison du col -mme (revers), le bolro est doubl dans le mme tissu. Couper la doublure dans le mme patron. Construire le patron de la manche avec une pince au niveau du coude daprs la longueur et la profondeur demmanchure (voir volume 1, Les manches , page 59). Ajouter autour du patron fini une couture de 1 cm. Placer les crans de montage.
233
Verticale
DOS
DEVANT
Patron fini du bolro ( couper 2 fois). FIG. 2
Les tranes et les surjupes

Les jupes longues avec ou sans trane, les jupes pointues, les surjupes et les jupes ayant des parties drapes ou remontes sont gnralement appropries une garde-robe du soir. Mais la plupart de leurs lments dcoratifs se retrouvent aujourdhui sur les jupes de ville. Leurs patrons se construisent en apportant des modifications, en longueur et en largeur, au bas dune base de jupe droite. Toutefois, le sujet peut se rvler beaucoup plus complexe. Ici ne sont donns que les principes lmentaires les plus souvent utiliss : ils sont indispensables pour laborer les modles de ce type de vtement.
Trane classique
La trane est un ajout sur la longueur du dos de la jupe. Elle est construite de la mme manire sur les jupes larges et sur les jupes vases. Pour obtenir une jolie trane qui se couche correctement terre et qui ne senroule pas en marchant, il faut respecter au moins deux rgles trs importantes : 1 Le ct devant doit tre coup sur le mme angle que le ct dos, pour que les deux lignes se dtendent de la mme faon, sinon la ligne la plus verticale (celle qui a t coupe sur le plus petit angle) va tirer davantage et va dformer la trane en dplaant la ligne de ct vers le dos. Dans ce cas, laplomb de la jupe nexistera plus. 2 La ligne du dos (milieu dos) ne doit pas tre coupe en droit-fil, mais en biais (pas ncessairement en plein biais) pour donner de la souplesse. Sinon, elle tire, se casse lendroit o la trane commence se coucher terre. Cette ligne ne forme pas une courbe lisse.
236
Tracer le devant de la jupe (voir dtails de la construction de la jupe vase, dans le volume 1, Coupe plat : les bases, page 136) avec la largeur en bas souhaite, 150 cm par exemple (fig. 1). Puis placer ce patron sur une autre feuille de la largeur du tissu en respectant le droit-fil (fig. 2, en rouge). Il est trs important de savoir lavance la largeur du tissu car linclinaison du milieu dos dpend de celle-ci. Il y a toujours la possibilit dlargir le tissu par un autre morceau, mais une couture dassemblage sur la trane ne donne pas toujours un joli effet. Il est galement trs important que la ligne du milieu dos fasse un angle droit avec le bas de la trane pour viter une pointe sur la couture aprs lassemblage. Sur la figure 2 sont prsents diffrents tracs de longueur de trane.
Largeur du tissu
237
Milieu devant au pli Milieu dos
Lisire Milieu devant au pli DEVANT
Patron du devant ( couper au pli). FIG. 1
Patron du dos ( couper deux fois). FIG. 2
L E S T R A N E S E T L E S S U R J UPE S
Surjupe remonte sur un ct

La surjupe est pose sur une jupe comme sur un fond, et cest sur elle que lon ralise toutes les fantaisies et les dtails du modle. Pour toutes ces raisons, laplomb de la surjupe doit suivre parfaitement celui de la jupe. Pour obtenir le patron de cette surjupe, il faut utiliser le patron fini de la jupe auquel on applique des modifications. La figure 1 prsente les erreurs les plus classiques dans la construction de ce type de patron ; la surjupe a t coupe sur le mme patron que la jupe, puis remonte sur le ct, ce qui provoque : le dplacement de la couture du milieu dos ; le ct non remont est raccourci et tir vers les plis, dessous la jupe est crase par le manque de largeur de la surjupe ; leffet visuel et le rsultat obtenu sont donc trs diffrents du modle prsent au dpart.
238
1/2
1/2
FIG. 1
Pour viter ces erreurs, procder de la faon suivante : Sur la jupe, mesurer la hauteur de remonte puis la diviser par 2 ; le bas de la surjupe doit tre au minimum rallong de cette mesure. Si la surjupe est coupe dans un tissu fluide, comme la mousseline, cet largissement est suffisant ; si on utilise un tissu plus rigide, comme de la soie sauvage, il faut ajouter 5 10 cm de plus car les plis se forment avec plus de volume, ce qui prend plus de tissu. Joindre avec une droite la ligne de taille, puis par une lgre courbe tracer la ligne de ct largie, du bas jusqu la ligne de bassin (fig. 2, en bleu). Llargissement doit tre le mme sur le ct dos et sur le ct devant et les deux cts doivent tre tracs par la mme courbe.
239
Milieu devant Milieu dos
Openmirrors.com
1 de /2 h rem aut on eur te
1 de /2 h rem aut on eur te
DOS
DEVANT Patron du devant ( couper au pli).
Patron du dos ( couper 2 fois).
FIG. 2
Surjupe remonte sur les deux cts

Pour obtenir le patron de cette surjupe, appliquer les modifications sur le trac fini de la jupe vase. La figure 1 prsente les erreurs les plus classiques dans la construction de ce type de patron ; la surjupe a t coupe sur le mme patron que la jupe, ce qui provoque : un bas de surjupe trop large, avec des volumes et des plis supplmentaires ; un aspect gnral trs diffrent du modle prsent au dpart.
Dpart des plis FIG. 1

240
Longueur de la surjupe
Dpart des plis
Longueur de la surjupe Valeur des plis
DEVANT
5 10 cm FIG. 2
5 10 cm
241
DEVANT
Patron fini du devant de la surjupe. FIG. 3
Pour viter ces erreurs, procder de la faon suivante : Fixer la longueur de la surjupe et la hauteur du dpart des plis, ou de la fronce selon le choix (fig. 1), puis reporter ces mesures sur le patron fini de la jupe (fig. 2). Tracer la ligne du bas de la surjupe (fig. 2, en vert), puis tracer deux lignes verticales jusquen bas (fig. 2, en rouge) sur lesquelles il faut reporter la valeur des plis. Ajouter 5 10 cm la largeur de la surjupe des deux cts, pour quelle tombe sans tirer. Tracer la ligne de ct en partant du niveau de dpart des plis puis tracer le bas de la surjupe paralllement au bas de la jupe (fig. 2, en bleu). Tracer le dos de la mme manire que le devant.
Remonte sur le dos

Laugmentation de volume en haut du dos de la jupe par des plis, par des fronces ou par une simple remonte sur le milieu dos se ralise sur le patron fini de la jupe vase avec les modifications de la figure 1. Pour ne pas dstabiliser la couture de ct, la couture du milieu dos et le bas de la jupe, les modifications sont faites sur le haut de la jupe. Construire le dos avec une trane (voir page 236). Doubler au minimum la largeur du dos au niveau de la taille. Puis tracer une droite partir du bas de la trane (fig. 1, en vert). Ajouter la valeur des plis ou des fronces (fig. 1, en violet). Joindre la ligne de ct par une courbe en respectant un angle droit avec le milieu dos pour ne pas avoir de pointe aprs le montage (fig. 1, en bleu).
242
Si les volumes du dos sont importants, il faut les soutenir soit par un tulle rigide fronc, spar ou cousu dans la ceinture de la jupe, soit par un soutien-panier qui est souvent utilis pour les jupes faites dans un tissu assez rigide et lourd.
Milieu dos
DOS
FIG. 1
Jupons
Le jupon est un soutien-jupe adapt la largeur de la jupe pour en gonfler le volume. La forme et la qualit dun jupon dpendent du poids du tissu quil doit soutenir. Il peut tre fait avec des volants de tulle rigide, ou dans un tissu lger (par exemple, une doublure avec des cerceaux glisss dans des coulisses). En gnral, il est spar de la jupe. La taille est prise dans un ruban qui est lac et ajust par un nud sur le dos.
Si ncessaire
Au niveau des cuisses
Mi-distance entre les genoux et le bas du sol
243
Tour en bas du jupon : 200 cm au minimum FIG. 1
Le patron du jupon est tabli sur la base dune jupe vase, mais pour obtenir un jupon confortable et bien adapt la jupe, il faut respecter quelques principes : le tour du bas du jupon doit tre de 200 cm au minimum pour ne pas gner ou limiter la marche ; le placement des cerceaux ou des volants ne doit pas tre fait au hasard pour donner une jolie forme la jupe et un bon confort : les cerceaux placs la hauteur des genoux provoquent une gne en marchant ; mi-distance entre la taille et les cuisses, ils empchent de sasseoir. Le premier cerceau, sil est ncessaire, doit tre pos 18 20 cm en dessous de la taille, le deuxime, au niveau des cuisses, le troisime, mi-distance entre les genoux et le bas du sol, le dernier, sil est ncessaire, environ 2 ou 3 cm du bord en bas du jupon.
Dictionnaire de la couture
Aisance voir largissement. Ajuster Adapter le vtement aux mesures souhaites. -mme Terme indiquant que la partie mentionne fait partie intgrante du vtement, par opposition au terme rapport (ex. le col chle est un col -mme). Ampleur Volume donn au vtement en tout ou partie. Aplomb tat dquilibre dun vtement par rapport aux droits-fils (droit-fil chane et droit-fil trame qui doivent tre perpendiculaires ou parallles au sol). Appliquer Poser et fixer un morceau de tissu ou un accessoire sur un autre tissu. Au pli Terme que lon inscrit sur le milieu sans couture dune pice de patronage ralise par moiti. On placera le milieu de la pice sur la pliure droit-fil du tissu. Baleine Tige de mtal ou de plastique souple permettant de renforcer et de maintenir une partie de vtement (voir volume 2, Les bustiers , page 219). Basculer Rquilibrer une pice de vtement en changeant le droit-fil. Basques Partie du vtement qui part de la taille et descend sur les hanches. Biais Bissectrice de langle droit form par le droit-fil chane et le droit-fil trame. Galon de garniture coup dans laxe de cette bissectrice (45). Le faux biais dsigne une dcoupe sur un angle diffrent de 45. Bouton Petite pice en mtal, en bois, etc., servant la fermeture des vtements. Boutonnire Fente ralise manuellement ou mcaniquement dans le vtement afin de permettre le passage dun bouton. Bouton-pression Systme de fermeture dun vtement compos de deux pices de mtal ou de plastique qui sembotent lune dans lautre. Bride Petit anneau de fils tresss ou de tissu fix sur le bord dun vtement pour permettre le passage dun bouton. Cassure voir Pliure. Chane voir Droit-fil. Ciseaux Outil de coupe form de deux branches mobiles tranchantes intrieurement. Cintrer Enlever de lampleur un vtement au niveau de la taille par lintermdiaire des coutures ou des pinces (voir volume 2, Les modles de vestes , page 47). Col Partie de tissu ajoute autour de lencolure et qui entoure le cou et/ou le dcollet (voir volume 1, Les cols , page 149). Coupe plat Technique de ralisation du patron dun vtement, de ltude du modle jusquau traage sur un plan du patron fini. Cran de montage Petite entaille sur le bord dune pice de vtement, servant de raccord pour conserver laplomb et lquilibre de la construction. Cran de repre Petite entaille sur le bord dune pice de patron permettant de la positionner. Cranter Raliser de petites entailles le long dune couture pour lui donner plus de souplesse (ex. courbe, angle). Creuser Augmenter la profondeur dune pince ou dune couture. Retailler une encolure ou une emmanchure. Croisure Morceau ajout au-del dun axe et sur lequel sera install le boutonnage du vtement. Dcollet Encolure largie en vue dobtenir un confort ou un effet dcoratif (voir volume 1, Les dcollets , page 33). Dcoupe Ligne de forme particulire excute dans un but dcoratif ou utilitaire. Doublure Empreinte du vtement coupe dans un tissu gnralement plus fin, fixe sur lenvers du vtement pour dissimuler les coutures intrieures, pour donner de la tenue ou encore pour rendre le vtement plus chaud (voir volume 1, La doublure , page 213). Draper Disposer de faon harmonieuse une matire en plis souples et irrguliers. Droit-fil Sens du fil dans le tissage dun tissu ; le droitfil trame est perpendiculaire aux lisires, le droit-fil chane est parallle aux lisires. largissement ou Aisance Largeur, souplesse et volume ajouts au vtement de base pour lui donner du confort (voir volume 1, largissements , page 27). Embu Mesure supplmentaire ajouter la longueur darrondi de la tte de manche, ncessaire au bomb naturel du bras (voir volume 1, Embu , page 29). Empicement Pice rapporte dun vtement marque par une couture pour obtenir un effet dcoratif ou un style souhait. Encolure Ouverture en haut du buste pour passer la tte ; ligne courbe place au ras du cou. Enforme Se dit dune pice rapporte lintrieur du vtement ayant la forme de loriginal, comme une ceinture ou une parementure par exemple (voir volume 1, Les jupes , page 118). Enfourchure voir Fourche.
244
Entrejambe Longueur intrieure des jambes mesure de la fourche jusquau sol (voir volume 2, Les pantalons , page 149). paulette Coussinet en demi-cercle plac sur lpaule au bord de lemmanchure afin de donner du volume la carrure et de rehausser la ligne dpaule. vaser largir une partie dun vtement (par ex. le bas dune jupe). Fermeture glissire dispositif dattache form de deux parties qui sengagent lune dans lautre par laction dun curseur. Fourche ou Enfourchure Ligne qui divise les parties gauche et droite du bassin depuis le milieu dos la taille jusquau milieu devant la taille et passant par lentrejambe (voir volume 2, Les pantalons , page 149). Fourreau (prendre en) Poser deux pices de tissu endroit contre endroit, piquer tout autour en rservant une ouverture et retourner. Fronce Resserrement de tissu retenu sur un fil pour rduire la largeur dune partie dun vtement. Galber Dessiner une ligne en la courbant. Godet Faux pli form par une dcoupe en biais, ou trs souvent par un ajout dune pice de tissu en forme de triangle, dans une jupe pour largir le bas (voir volume 1, Jupe godets , page 138). Gousset voir Soufflet. Gradation Reproduction fidle dun patron de base dans des tailles suprieures ou infrieures (voir volume 2, La gradation , page 14). Lisire Bord du tissu form par le retour des fils de trame. Modlisme Dans la mode, conception et construction de la forme dun vtement, en partant du dessin dun modle et en appliquant soit la technique de la coupe plat soit celle du moulage. Montant (du pantalon) Longueur extrieure des jambes de la taille jusqu la fourche entre les jambes (voir volume 2, Les pantalons , page 149). Monter Assembler les diffrentes parties dun vtement (ex. monter une manche autour de lemmanchure). Onglet Dcoupe excute en diagonale dans un angle o se rejoignent deux rabats de tissu afin dviter les paisseurs. Ourlet Finition du bord dun vtement qui consiste rentrer sur lenvers de la ressource du tissu. Parementure ou Propret Pice de tissu doublant une encolure, une entournure, etc., pour en terminer la finition. Pose sur un revers, elle permet de plier celuici sur lendroit.
Passepoil Bande de tissu en biais qui dpasse dun bord. Il est utilis pour orner les boutonnires et les poches (voir volume 1, Les poches , page 191). Patte Pice de tissu rapporte servant dissimuler une fente ou une ouverture. Patron Modle en papier, en carton ou en toile servant de base la coupe dun vtement. Perroquet voir Pistolet. Pied de col Partie du col assemble avec lencolure (voir volume 1, Les cols , page 149). Pince Pli cousu lenvers pour ajuster un vtement (voir volume 1 et 2, Les pinces , page 21). Pistolet ou Perroquet Rgle courbe pour dessiner les courbes. Platitude Terme employ en modlisme pour dsigner les abords dune couture qui sont coups en biais afin dviter une pointe sur la couture aprs le montage. Pli Partie de tissu rabattue sur elle-mme. Pliure ou Cassure Ligne sur laquelle est rabattue une partie de tissu (par ex. un revers de col). Poche Ajout de tissu en forme de petit sac lendroit ou lenvers dun vtement (voir volume 1, Les poches , page 191). Poignet Partie basse de la manche longue termine par un revers, un ourlet ou une manchette. Propret voir Parementure. Rabat Pice dun vtement double qui peut se replier. Revers Bande de tissu replie sur lendroit (par ex. bas de pantalon, bas de manche ou partie dencolure du devant rabattue avec la parementure pour former un revers de col). Soufflet ou Gousset Morceau de tissu plac sous le bras pour donner de laisance une manche kimono (voir volume 2, Les kimonos , page 73). Sous-patte (boutonnage) Systme de fermeture dun vtement compos de boutonnires invisibles sous une bande de tissu rapporte. Tombant Allure du vtement sur le corps rsultant dune bonne coupe et de bons essayages. Tombant du col Partie du col retombant sur le vtement (voir volume 1, Les cols , page 149). Trame voir Droit-fil. Volant Bande de tissu rapporte qui peut tre fronce, plisse, en biais, en forme de cercle ou de spirale (voir volume 1, Jupe volants , page 142).
245
D I C T I O N N A I R E D E L A C O U T URE
Table des matires

Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Les modles de kimonos . . . . . . . . . . . . . .83 Modle 1 Kimono dcoupe bretelle, manches longues, encolure ras du cou . .84 Modle 2 Kimono manches longues, plis lpaule, col en V . . . . . . . . . . . . . .87 Modle 3 Kimono mancherons pris dans la pince demmanchure . . . . .90 Modle 4 Veste droite kimono, manches soufflets . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Modle 5 Kimono manches courtes, dcoupe sur la carrure, dcollet bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Modle 6 Kimono cintr, demi-mancherons, dcollet bateau . . .99 Modle 7 Veste kimono double, dcoupe fantaisie, col officier . . . . . . . .101 Modle 8 Veste kimono cintre, dcoupe fantaisie, encolure ronde . . . .106 Modle 9 Veste kimono double, col chle, poche dans la dcoupe . . . .109
Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Mesures du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Construction du patron de base du buste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 La gradation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Les manches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Les divers types de pinces . . . . . . . . . . . . . .21
246
Les vestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Quelques modles de vestes . . . . . . . . . . . .28 Les diffrentes dcoupes de la veste . . . . . .30 Le col tailleur de la veste . . . . . . . . . . . . . . .31 Le col chle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 La manche tailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Les modles de vestes . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Modle 1 Veste cintre dcoupe princesse , col en V . . . . . . . . . . . . . . .48 Modle 2 Veste cintre dcoupe princesse , col allong . . . . . . . . . . . . .52 Modle 3 Veste cintre avec petit ct, col chle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Modle 4 Veste cintre, col tailleur, manche tailleur classique . . . . . . . . . . . .60 Modle 5 Veste cintre cache-cur , col chle rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Modle 6 Veste cintre jean , col rapport classique . . . . . . . . . . . . . . .70
Les raglans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Construction du raglan . . . . . . . . . . . . . . . .116 Les modles de raglans . . . . . . . . . . . .121 Modle 1 Corsage plastron fronc, manches raglan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Modle 2 Chemisier droit, manches raglan, col officier . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Modle 3 Veste dcoupe princesse , manches raglan, col chle . . . . . . . . . . .129 Modle 4 Manteau cintr, manches raglan, col chle pointu . . . . . . . . . . . . .133 Modle 5 Manteau classique, manches raglan, double boutonnage . . . . . . . . . .139 Modle 6 Veste droite, manches raglan, col chle allong . . . . . . . . . . . .144
Les kimonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Les bases de la construction . . . . . . . . . . . .74 Le kimono chauve-souris . . . . . . . . . . . .76 Inclinaison de la manche kimono . . . . . . . .78 Construction du soufflet de kimono . . . . . .79
Les pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Mesures du pantalon . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Construction du patron de base du pantalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Ajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Pinces et ligne de taille . . . . . . . . . . . . . . . .155 largissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 lasticit du tissu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Gradation du pantalon . . . . . . . . . . . . . . . .159
Les modles de pantalons . . . . . . . . . . . .161 Modle 1 Caleon . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Modle 2 Pantalon droit . . . . . . . . . . . .164 Modle 3 Corsaire . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Modle 4 Pantalon plis et poche en biais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Modle 5 Pantalon vas . . . . . . . . . . .170 Modle 6 Combinaison . . . . . . . . . . . .172 Modle 7 Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 Modle 8 Salopette . . . . . . . . . . . . . . . .176 Modle 9 Saroual . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Modle 10 Pantalon bouffant la cheville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Modle 11 Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Modle 12 Pantalon taille basse . . . . .188
Les capes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Base de la construction des capes . . . . . . .204

Les modles de capes . . . . . . . . . . . . . . . .207 Modle 1 Burnous . . . . . . . . . . . . . . . .208 Modle 2 Cape droite dcoupe raglan, col rapport . . . . . . . . . . . . . . . .211 Modle 3 Poncho . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Modle 4 Cape-chle . . . . . . . . . . . . . .217
Les bustiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Mesures spcifiques du bustier . . . . . . . . .220 Construction de la pince la taille du bustier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 Les modles de bustiers . . . . . . . . . . . . . .223 Modle 1 Bustier dcoupe droite . . . .224 Modle 2 Bustier asymtrique . . . . . . .226 Modle 3 Bustier dcoupe en cur . .228 Modle 4 Bustier balconnet . . . . . . .230 Modle 5 Bolro col montant avec revers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
247
Les tranes et les surjupes . . . . . . . .235

Trane classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Surjupe remonte sur un ct . . . . . . .238 Surjupe remonte sur les deux cts . .240 Remonte sur le dos . . . . . . . . . . . . . . .242
Les capuches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

Construction de la capuche classique . . . .192 Les modles de capuches . . . . . . . . . . . . .195 Modle 1 Capuche-col, encolure largie, double boutonnage devant . . .196 Modle 2 Capuche amovible plat sur le dos, avec des pinces . . . . . . . . . .198 Modle 3 Capuche couvre-cou . . . . . .200
Dictionnaire de la couture . . . . . .244
T A B L E D E S M A T I RE S
Aux ditions Eyrolles

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N dditeur : 7729 Dpt lgal : mai 2008 Imprim en Slovnie Cet ouvrage est imprim pour lintrieur, sur du Claro Silk 135 g, de la papeterie M-REAL, certifi DIN EN ISO 9001 : 2000 et DIN EN ISO 14001 : 1996. Pour la couverture, il est imprim sur du Symbol Card 300 g de la papeterie Fedrigoni, certifi ISO 14001.
Teresa Gilewska enseigne le modlisme depuis prs de 30 ans en France, en Pologne, et en Chine. En 1989, elle a cr Paris son propre studio, quelle a dirig jusquen 2000. Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se passionne pour la transmission crite dun savoir indispensable lexercice des mtiers du prt-porter.
Des ouvrages l'usage des professionnels de lhabillement et de toute personne souhaitant raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe les plus complexes, tout en restant faciles comprendre. Le manuel de rfrence de tous les modlistes !
Code diteur : G12277 ISBN : 978-2-212-12277-0
9 782212 122770
Conception : Nord Compo

Le Modelisme de Mode Vol 2

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Profondeur du dcollet

Coordination : Florence Daniel Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet

Ligne dencolure Hauteur de poitrine Longueur taille devant

Longueur dpaule Longueur du bras

Ligne des petites hanches Ligne du bassin

Construction du patron de base du buste

L1 B2 Ligne de poitrine N P Milieu devant D V1 Q

Pince milieu dos

Ligne des petites hanches

Ligne du bassin FIG. 1

BD : ligne de taille VV1: ligne des petites hanches WQ : ligne du bassin

8. Pince de base (pince bretelle )

9. Les pinces de la taille

10. Pince dpaule du dos

Mtre ruban Milieu dos Milieu devant Y DEVANT FIG. 1

Ligne demmanchure DOS

Ligne du coude Valeur de la pince V B S

Planche de gradation de la manche de base. FIG. 1

Les divers types de pinces

Pince de base (pince bretelle )

Pince droite la taille

Pince droite la taille modifie avec la valeur dun seul ct de laxe

Ligne de dcoupe du dcollet

FIG. 1 Nouvelle pince dans la dcoupe Milieu devant

Patron fini avec la pince transforme. FIG. 2

Emplacement des pinces en biais

Quelques modles de vestes

Modle dune veste avec dcoupe princesse . FIG. 2

Modle dune veste cintre sans couture de ct. FIG. 3

Les diffrentes dcoupes de la veste

Milieu devant Dcoupe de la veste avec un petit ct. DEVANT FIG. 2

Le col tailleur de la veste

Pied de col Ligne de cassure

Pied de col Cassure du col

Ligne de cassure du revers

Partie visible de la parementure

Col Revers Hauteur du dcollet Croisure FIG. 1

Puis joindre le point dpaule.

Tracer la ligne de cassure du col, parallle la ligne trace ltape 11 .

Fermer la construction, en traant une parallle la ligne trace ltape 13 .

Patron fini du devant. FIG. 5

Patron fini de la parementure. FIG. 6

Tombant Pied de col Milieu dos

Cran dpaule Patron fini du col ( couper au pli). FIG. 7

Planche de gradation du revers. FIG. 1

2,5 Gradation du col. FIG. 3

Milieu devant Croisure

B1 K2 Dessous de manche. FIG. 1 F2 C M Dessus de manche. FIG. 2 B

1,5 cm 0,5 cm 0,5 cm

B1 T1 K2 Pattes de boutonnage : largeur de 2 3 cm, longueur environ 10 cm M

Dessous de manche. FIG. 1

Dessus de manche. FIG. 2

Dessous de manche. FIG. 5

Dessus de manche. FIG. 6

Milieu de manche Ct DEVANT

Attention ! Respecter lembu en reportant ces mesures.

G H K Dessous de manche. FIG. 7 F Dessus de manche. FIG. 8 D

Gradation de la manche tailleur

Les modles de vestes

Veste cintre dcoupe princesse , col en V

Parementure du devant Parementure de la poche Milieu dos

Parementure dencolure du dos couper au pli

Patron fini du dos. FIG. 2