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COLORIMETRIA

El color en un trabajo capilar puede ser muy creativo y extenso. En este curso aprenderás a hacer y usar
la gama de colores para tintes y aplicarás los fundamentos básicos en colorimetría. Los pasos a seguir en
cada capítulo te llevarán a crear diversos trabajos como, luces, rayos con gorra, y papel aluminio,
aplicación de color, decoloraciones, tintes de fantasía, high ligth, puntas, low lights y muchísimas
técnicas más

Capítulo 1: Conocimientos de colorimetría


Los estilistas de hoy requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada colorimetría, que se encarga
de medir el color. El color en el cabello es influenciado por la luz natural, la luz artificial, el
funcionamiento de los ojos y la condición del cabello.
Las leyes del color son parte importante en la creación y aplicación de los colores, además te ayudan a
entender mejor es qué se aplican, corrigen, resaltan y atenúan.
Capítulo 2: Tipos de aplicación de tinte
Cambio de color sin cana: de la mitad de la ceja se agarran guedejas delgadas, se peinan y se pintan, la
guedeja debe ser transparente, y se pinta hasta donde alcance la brocha, luego se pinta de medios a
puntas de 3 o 4 dedos.
Retoque de raíz o cambio de color con cana:
Comenzando todo el contorno dejando una capa de grueso de tinte, hacemos una división de la mitad de
la ceja hacia la coronilla alta en forma vertical pintando la parte de arriba de nuestra guedeja yéndonos
hacia nuestro lateral y tomando guedejas transparentes, pasamos a la coronilla alta y bajando en zig-zag
o haciendo una línea imaginaria hasta la nuca baja, pasamos a aplicar en todo el contorno de la nuca baja
y atrás de la oreja. Si sobra tinte aplicamos nuevamente en el contorno de enfrente, lo emulsionamos y
los peinamos.
Cambio de color sobre cabello natural:
Haciendo secciones como si fuera un corte en parejo iniciando en la nuca baja tomando secciones de 1
dedo respetando 2 cm. de raíz y aplicando el tinte en medios y puntas.
De la misma forma teñimos laterales, cúspide dejamos 30 min. De pose y aplicamos en raíz unos 20
minutos o hasta igualar con el color del resto del cabello.
NOTA: Aplicamos en raíz unos 20 minutos.
Capítulo 3: Materiales necesarios para aplicar color

Acondicionar el área de Trabajo


Peine de dientes anchos
Peine de cola
Cepillos redondos: Grande, Mediano y Chico
Implementos de Sostén
Brochas de tinte
Cios
Aplicadores
Taza medidora
Capa de tinte
Cubridor de plástico
Gorra térmica o aparato térmico
Atomizador
Secadora de mano
Guantes de látex
Esponja
Algodón
Papel Aluminio
Gorra de rayos
Gancho para rayos
Gama de colores
Llave o exprimidor de tintes
Oxidantes o Activadores de 10, 20, 30 y 40 Volúmenes
Polvo decolorante
Toallas
Shampoo neutro
Shampoo para cabellos teñidos
Tratamiento reconstructor
Capítulo 4: Preparación para la coloración
Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, se inicia poniendo una toalla bajo del
peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es necesario dialogar ampliamente con ella, saber
exactamente cual es su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado.
Deberá hacerse un análisis meticuloso de los siguientes puntos:
1.precisar el color natural
2.cuantos centímetros de raíz tiene
3.definir el color deseado
4.definir el porcentaje aproximado de canas
5.observar la textura del cabello
6.condición de las puntas
7.si existe base
8.si hubo pre-aclarado
9.elasticidad y fuerza
10.examinar el estado del cuero cabelludo
Esto último es muy importante ya que si el cuero cabelludo presenta alguna irritación, granitos o alguna
herida, no podrá aplicarse ningún producto químico ya sea de tinte o de base.
NOTA: estos diez pasos deberán memorizarse.

Capítulo 5: Principios básicos de los tintes

La coloración del cabello esta clasificada en tres categorías

-Coloración temporal
-Coloración semi-permanente
-Coloración permanente
Si son derivados de vegetales y minerales, los semi-permanentes y temporales no serán considerados
dentro del esquema profesional debido a que su única función es recubrir con una película de color la
capa externa del cabello y, en algunos casos causan mas daño que beneficio, debido a la acumulación
excesiva de color que es muy difícil y a veces imposible de retirar. Generalmente, este tipo de tintes lo
encuentras en autoservicios.
COLORACIÓN PERMANENTE
Los tintes permanentes son considerados de uso exclusivamente profesional y estos son los que
generalmente se utilizan en las salas de belleza, permiten ofrecer una gran Gama de tonos y reflejos con
una duración de mas de 25 champús y no dañan Todo color que se aplica con revelador es permanente.
Estos tintes son componentes químicos que penetran a la corteza a través de la cutícula del cabello, lo
que da por resultado un efecto más natural.
La coloración del cabello esta clasificada en tres categorías
-Coloración temporal
-Coloración semi-permanente
-Coloración permanente
Si son derivados de vegetales y minerales, los semi-permanentes y temporales no serán considerados
dentro del esquema profesional debido a que su única función es recubrir con una película de color la
capa externa del cabello y, en algunos casos causan mas daño que beneficio, debido a la acumulación
excesiva de color que es muy difícil y a veces imposible de retirar. Generalmente, este tipo de tintes lo
encuentras en autoservicios.
Capítulo 6: Oxidantes

Los tintes están hechos de compuestos químicos y para obtener en la corteza del cabello requieren de un
producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen, los cuales también se les llama tintes
de oxidación.
Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o
peroxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes y su formula química es H 0 .
Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxigeno, como es el caso del agua oxigenada,
al contacto con el aire produce una oxidación. Ya sean oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su
función es naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo a
revelar los que se están depositando artificialmente.
El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar.
El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es simple y funciona de la siguiente manera:
Los tintes están elaborados de millones de pigmentos artificiales, estos son similares a la azúcar
granulada, y al mezclarse con el oxidante, empiezan a desarrollar el fenómeno de oxidación, que
significa que se van uniendo unos gránulos con otros para formar gránulos mayores.
Al aplicar la mezcla al cabello con la brocha de tintes o mediante un aplicador, los gránulos en
principios muy pequeños penetran a través de la cutícula, llegan a la corteza y en ella se van formando
los gránulos mayores. Estos no pueden salir a través de la cutícula, por lo que quedan atrapados dentro
del cabello.
Por ello la importancia de aplicar un tinte con rapidez y de no mezclarlo hasta tener al cliente listo para
su aplicación. También, cuando se da el champú acido después del tiempo de pose, solo se le elimina el
excedente de tinte que quedo fuera del cabello y que no pudo penetrar y no así los pigmentos oxidados
que quedaron dentro del cabello, los que a su vez definen el nuevo color.
Capítulo 7: Volúmenes

La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se requiere conseguir. Su fuerza de aclaración se
mide en volúmenes, para el uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, 40, y 60 volúmenes, aunque
este último no muy recomendable.
Capítulo 8: Niveles

Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color
natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel internacional es manejada, en algunos casos
varia un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas
empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3.
La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto el 1 se toma como el
número más oscuro y el 10 ó 11 como el nivel mas claro, al realizar el diagnóstico podrás en esta escala
todos los tonos claros u oscuros que puedes encontrar en un cabello natural.
NOMENCLATURA DE ALTURA DE TONO
1.NEGRO
2.(MORENO)
3.CASTAÑO OSCURO
4.CASTAÑO MEDIO
5.CASTAÑO CLARO
6.RUBIO OSCURO
7.RUBIO MEDIO
8.RUBIO CLARO
9.RUBIO MUY CLARO
10.RUBIO EXTRA CLARO
11.RUBIO CASI BLANCO PLATINO

Capítulo 9: Reflejos

En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la escala de
reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo.
Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el
reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma.
.0 NATURAL
.1 CENIZO
.2 NACARADO-IRISADO-APERLADO (VIOLETA) (El violeta lo encontramos en el nacarado
intenso)
.3 DORADO
.4 COBRIZO O ACOBRADO
.5 CAOBA
.6 ROJIZO O ROJO
(.7 VIOLETA) (En algunas gamas se le denomina también de esta forma

Capítulo 10: Reflejos II

Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único
reflejo natural. Ejemplos:
1.2
El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado.
1.22
El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.
El punto es el que separa la numeración.
Los número iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del mismo reflejo, o sea que se
intensifica el reflejo nacarado.
Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que contiene dos reflejos
diferentes. Ejemplos:
1.23
El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo tiempo el número 3 significa que
tiene otro reflejo diferente al anterior en este caso dorado, y que a su vez, modificara suavemente el
primer reflejo.
Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0) posterior a los signos (, . - /)
esto significa que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del
reflejo. Ejemplo:
5.02
El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero
Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el número del reflejo es
fuerte o profundo, el cero aparece posterior al número del reflejo. Ejemplo:
6.40
El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro.
El punto es el que separa la numeración.
El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte o profundo.
Capítulo 11: Los polvos aclarantes

En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los reveladores de
30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos
y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante.
Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media.
Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, deberá ir mezclado
al 50% con acondicionador o tratamiento.
Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación en
los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello
con una toalla húmeda y se hace una nueva aplicación.
Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se expone bajo un secador.
También actúa a la temperatura ambiente pero da resultados un poco mas lento, además de que si la
temperatura es fría tardara más en aclarar.
Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada 10 minutos, hasta
lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto. Se da shampoo solo,
se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a la punta.
Capítulo 12: Etapas de aclaración

El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración.
0° Natural
1° Castaño Rojizo
2° Rojizo
3° Rojizo Cobrizo
4° Cobrizo
5° Amarillo intenso
6° Amarillo Medio
7° Amarilla pálido
8° Amarilla muy pálida
9° Amarilla extrapalida
El tiempo de acción de un aclarante es de 1:30 horas. Cubierto el cabello con papel aluminio, gorra y
aplicando calor (con la secadora) podemos llegar hasta las etapas 8° y 9°, teniendo la debida precaución
de revisar continuamente el estado del cabello. Se puede llegar hasta estas etapas solo en cabellos
vírgenes, gruesos y resistentes.
ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES
En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños
En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos
En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos
En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos
En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros
De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o matizados, de acuerdo a la
intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la 8°
Etapa y si es un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la 9° Etapa.
NOTA: ES NECESARIO MEMORIZAR ESTE RESUMEN

Capítulo 13: Técnica de aclaración


¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO?
Es el proceso que nos permite remover su color natural o cosmético, para convertirlo en más claro al
reducir la pigmentación. La aclaración es una base primordial para lograr los tonos reales del tinte.
Aclarar el cabello es uno de los servicios mas importantes que se pueden ofrecer en una sala de belleza.
Si la clienta sólo desea tinte directo, podrá elegirse un tinte dos o tres tonos más claros que el elegido.
Ejemplo: si elige un rubio 7.0 se le deberá aplicar un tinte 9.0 o 10.0 con peroxido de 40 Vol., aunque en
algunas ocasiones, si después de 20 minutos de tiempo de pose en las puntas, las notáramos obscuras,
deberán humectarse con peroxido de 60 Vol. y tallarse durante 5 minutos, además de advertirle a la
clienta que el tinte sin pre-aclarado no va a quedar exacto a la gama, sino en un tono aproximado.
Y esto solo si ella tiene un castaño claro o mediano como tono natural o teñido, pero si tuviera un
castaño oscuro o negro natural o teñido ningún tono podrá aclarar sin previo enjuague aclarante. Lo
mismo seria cuando se trae un rojizo y desea cambiar el tono, primero deberá removerse este color con
el enjuague aclarante.
El shampoo aclarante se conforma de: 50% de shampoo y de la mezcla ya preparada con polvo
decolorante y peroxido de 40 Vol. y aplicarse de medios a puntas y después en la raíz
Deberá usarse en cabellos muy obscuros y resistentes.
NOTA: Además del shampoo se pueden utilizar diversos auxiliares.

Capítulo 14: Preaclarado total o decoloración

Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia arriba, o sea más claro, deberá
realizarse pre-aclarado.
Primero deberemos asegurarnos que el cabello está en buen estado, un cabello muy procesado o con un
permanente, podría trozarse.
Úsese un polvo aclarante mezclado con revelador de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta para piel
sensible (hipoalergénica) en la siguiente forma:
1.Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca baja.
2.Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada(una etapa antes)entonces podrá extenderse a dos
centímetros, una vez que iguale con las puntas, se extenderá a las raíces (bieses, posteriores y frontales)
pero con la mezcla rebajada al 50% con acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente porque las
raíces aclaran muy rápido)
3.Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el cuello y todos los contornos con
algodón humedecido en agua o loción humectante, para evitar que se irrite la piel.
4.Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se enjuaga, se aplica acondicionador solo,
masajeando con este el cuero cabelludo muy suavemente con las yemas de los dedos.
5.Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá agregarse el acondicionador a la mezcla en
la misma proporción y aplicarse con la misma técnica. En este caso si puede peinarse para mejorar el
aclarado.
6.Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frió
7.El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta, y un tono más oscuro que el elegido,
por ejemplo: si eligió un 8.0, se le aplicara un 7.0.
8.La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el cabello para evitar que sé absorba
demasiado al hacerlo lento, sección por sección.
NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan mas claras, y en este caso, entes de enjuagar, deberá
aplicarse sobre ellas tinte más oscuro. Ejemplo, si la clienta escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un
7.0 y en las raíces un 6.0.
Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas podrá quedar ser cubiertas con papel
aluminio.
Capítulo 15: Aplicación de tinte en cabello virgen

1.Después de seccionar su cabellera en 4 partes procedemos a la aplicación comenzando por su sección


posterior derecha de nuca hacia la coronilla separando cada sección de forma horizontal respetando 1cm
de raíz de medios a puntas, saturando perfectamente pero sin que chorree nuestro producto.
2.Seguimos de igual manera con el lateral posterior izquierdo, seguimos con el lado frontal derecho de
la patilla hacia arriba y por ultimo el lateral frontal izquierdo, damos el tiempo de pose requerido.
3.En 20 minutos podemos checar si ya tomo el color deseado, si ya esta el color nos pasamos a la raíz
comenzando de la misma forma.
4.Una vez terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose a esta.
5.Al terminar revisamos perfectamente 2 o 3 mechas en diferentes áreas de la cabellera para checar la
igualdad del color, si ya esta pasamos al lavabo, limpiamos el contorno o vieses de la siguiente manera
(para un mejor resultado) se toma el tinte de un mechón de cabello lo ponemos sobre la piel manchada
para removerlo y una vez removido todo esto procedemos a enjuagar retirando suavemente con las
yemas de los dedos todo el residuo de tinte del cuero cabelludo, posteriormente seguimos enjuagando
todo el largo de la cabellera.
6.Una vez que el agua salga transparente procedemos a dar campo con un producto con ph neutro o para
cabello teñido o cabello procesado químicamente, enjuagamos y aplicamos acondicionador en puras
puntas.
7.Nuevamente enjuagamos y secamos el exceso de agua con una toalla.
NOTA: si la cliente prefiere una ampolleta especial, no aplicar acondicionador, ya que bloquea la acción
de la ampolleta.
Capítulo 16: Retoque en cabello virgen y cambio de color

Se aplica de igual modo solo en raíz, si esta llevara más de 1.5 cm. se aplica de medios a medios sólo
hasta donde esta el crecimiento nuevo, se da el tiempo de pose respectivo, posteriormente pasamos a la
raíz con el mismo sistema que el anterior y al pasar al lavabo vamos a mojar ligeramente las puntas
emulsionando para que corra el tinte, también se puede peinar con un peine de dientes separados y
recorrerlo para reavivar el tono de los largos e igualarlo.
Cambio de color
En cabello virgen se va a proceder igual solo que si hay raíz se va a aplicar el tinte de raíz a puntas.
NOTA: sobre un tono oscuro no se puede retocar un tono claro, ya que solo la raíz tomaría el nuevo
color con exactitud en ese caso podemos utilizar un revelador o peroxido de volumen más alto o aremos
una limpieza de color. (DECAPAJE)
PUNTAS CON TINTE ANTERIOR
Cuando tenemos puntas con tinte anterior para cubrirlas o igualarlas con su tono original o el nuevo tono
vamos a preparar el tinte correspondiente y aplicarlo solo en esa área. Se recorre con un peine hacia las
puntas sin tocar el nuevo crecimiento, se da tiempo de pose y se lava.
Capítulo 17: Limpieza de color

Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una decoloración suave, o media para
lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior, también se llama aclaración.
Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo decolorante, shampoo (puede ser uno
para cabello procesado) y una medida de peroxido, se mezclan en un cio de plástico o vidrio y se va a
aplicar sobre la cabellera sección a sección sobre todo el color que se quiera eliminar respetando raíz o
el nuevo crecimiento.
2 técnica: mezclar polvo decolorante, peroxido y opcionalmente otros complementos, se procede a la
aplicación del mismo modo anterior.
3 técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van a ir deslavando el color poco
a poco de forma más natural hasta lograr eliminar los residuos o pigmentos que no nos permiten el color
deseado.
Preparación del tratamiento de aceites
Mezclar 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o procesado o acondicionador y una
medida de aceite metales.
Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor se le da tiempo de pose 20
minutos y se da shampoo ya que el aceite deja las puntas algo pesadas o grasosas.
Capítulo 18: Cubrimiento de canas
Existen varias técnicas para lograr un mejor cubrimiento de canas.
1.Si existiera de un 10% a un 40% de canas se aplicaría peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la
cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.
2.Otra técnica es: Se aplica en raíz con cana un tinte más oscuro que el elegido por ejemplo: si la clienta
elige un tono rubio oscuro 6 se aplicara de raíz a puntas y al terminar se vuelve a aplicar en la raíz y
mechones con cana un castaño claro 5
3.Otra técnica es: si el tinte se tiene que aplicar 1+1 (una de tinte + una medida de peróxido) en la cana
se va a utilizar solo el 80% de peróxido y el 100% de tinte y se aplica en todas las áreas de la cabellera
canosa. Ejemplo: si el tinte es de 50gr la medida de peróxido será de 40ml (80%), al resto de la cabellera
se le aplicara preparando el tinte 1+1 para igualar el color.
Si el tiempo de pose en cana es de 45 minutos pasados 20 minutos podemos aplicar en el color sin cana
y dejamos otros 20 min. para igualar el tiempo de pose total.
La aplicación de tinte en cana siempre se comienza por el frente y donde aya mechones de la misma;
antes de lavar se debe hacer una prueba para ver si el color esta parejo, si es así se pasa a lavar y si no
esta parejo donde aya cana que no tomo el color se toma el tinte más oscuro sin peróxido y se aplica en
las áreas difíciles y rebeldes se deja de 10 a 20 minutos, se vuelve a checar y se pasa a lavar.
4. Otra técnica de cubrimiento de canas es utilizar un tono fundamental o natural mezclado con el color
deseado para mayor concentración de pigmentos.