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EL LINO:

ALEJANDRA CRISTINA VALLADARES ZULUETA.


INDICE:

• 1.DEFINICION
• 2. HISTORIA DEL LINO
• 3.EXTRACCION DE LA PLANTA
• 4. PROPIEDADES
• 5. EXTRUCTURA
• 6.CULTIVO DEL LINO
• 7. RECONOCIMIENTO
• 8.APLICACIONES
• 9.PRODUCTORES
• 10.VARIEDADES
• 11.VISTAS
• 12.BIBLIOGRAFIA
• 13.MUETRAS

1.DEFINICION:
El lino es un planta de la familia de las lináceas. Su nombre científico
es Linum usitatissiu, del latín, que significa "de mucha utilidad".

Con el lino se elaboran hilos de distintas calidades y grosores y con


ellos se pueden hacer multitud de tejidos: telas en telar, encajes,
calceta, ganchillo, bordados, etc. Es la fibra textil más versátil, ni
siquiera una fibra sintética fue capaz de mejorar sus propiedades, sin
olvidar que es natural, reciclable y sostenible. Se emplea para
lencería del hogar, en decoración como prenda de vestir, interior y
exterior, e incluso tiene aplicaciones técnicas (lienzos de pintor, etc).
Se deben tener en cuenta también las propiedades de las telas de
lino, tanto atuendo como ropa de hogar, sobre la piel y el estado
físico:
-Es muy fresco, no deja pelusa y tiene un fácil mantenimiento.
-Es muy higiénico
-No hirrita la piel, por lo que es óptimo para las personas con
problemas cutáneos.
-Es sano porque desprende iones negativos, que son los que curan.
-No absorbe malos olores ni atrae la suciedad.
-Es agradable al tacto y sobre la piel.
-Puede hervirse en el caso de necesitar esterilización.
-Hace inconfundible a quien lo viste, porque comunica belleza y
embellece a quien lo lleva.

Es casi tres veces más fuerte que el algodón.


Los tejidos no amarillean con el tiempo y con cada lavado se vuelven
más suaves y blancos. Vestir piezas de lino es, en primer lugar, bueno
para la salud, y en segundo lugar, favorecedor.
Los tejidos de lino son higiénicos por la capacidad de las fibras de
eliminar la actividad de la microflora patógena. Se ha demostrado
que envolver el cuerpo con una tela de lino húmeda ayuda a eliminar
los desechos del organismo. En algunos países europeos en los
salones de SPA se ofrece un vendaje de lino, que renueva la piel y
tiene efectos curativos.
Son muy buenos conductores del calor y también son higroscópicos,
por lo que absorben la humedad sin pegarse al cuerpo y se secan
rápidamente, brindando una sensación confortable.
Estas características lo convierten en el mejor material para la ropa
de verano. Se distingue por su brillo natural, su superficie lisa y la
desigualdad de las fibras usadas. Es algo rígido y fresco al tacto. Es
resistente a las manchas y de lavado fácil, aunque tiene tendencia a
arrugarse, lo que se controla combinándolo con algodón y fibras
sintéticas. Se usa para ropa interior, vestidos y trajes de mujer y de
hombre y ropa de trabajo.
Las propiedades antisépticas e higroscópicas del lino le convierten en
un tejido muy utilizado para la fabricación de plantillas para calzado,
ya que disminuyen el nivel de humedad del calzado, impiden la
proliferación de bacterias y absorben el olor.
2. HISTORIA DEL LINO :

El lino se ha utilizado para las cubiertas de la tabla, las cubiertas de


la cama y la ropa por siglos. La exclusividad del lino proviene el
hecho de que es difícil y desperdiciadora de tiempo producir (el lino
en sí mismo requiere la atención mucha en su crecimiento). El lino
es difícil de tejer debido a su carencia de la elasticidad, y por lo
tanto es más costoso fabricar que algodón. Las ventajas del lino sin
embargo, son incomparables.
Debido al arreglo paralelo de sus fibras, lino es una tela más fuerte,
más robusta que algodón. Además, el lino es altamente absorbente
(perfeccione para las toallas y las servilletas de plato). Debido a
sus calidades aisladores, las cubiertas de lino (tales como
delantales) proporcionan las ventajas que se refrescan, ideales
para las cocinas calientes. La combinación sutil de la firmeza y la
suavidad del lino hacen esta tela a favorito.
El lino se puede máquina-lavar (y crece más suave con tiempo y
uso) y después planchó mientras que aún humedad con un hierro
caliente. Los productos de lino tienden para durar más tiempo el
algodón, aguantando hasta 20 años de uso.
Lino vivo El proyecto fue instalado en 1995 como archivo oral del
conocimiento del Lino irlandés todavía industria disponible dentro
de un núcleo de la gente que trabajaba antes en la industria en
Ulster. Hay una historia larga del lino en Irlanda.
El uso del lino para las vestiduras priestly no fue confinado a los
Israelites, pero de Plutarch, que vivió y escribió cientos años
después del nacimiento de Cristo, sabemos que también los
sacerdotes del IS-IS usaron el lino debido a su pureza.

La antigüedad del lino

Cuando la tumba del Pharaoh Ramesses II, que murió 1213 A.C.,
fue descubierto en 1881, los embalajes de lino estaban en un
estado de la preservación perfecta - después de más de 3000 años.
En la biblioteca de Belfast se preserva la momia de “Kaboolie, 'la
hija de un sacerdote de Ammon, que murió hace 2.500 años. El lino
en esta momia está en a como el estado de la perfección. Cuando
la tumba de Tutankamen fue abierta, las cortinas de lino fueron
encontradas intactas.

La industria de lino más temprana

En días olden, en casi cada país, cada familia produjo el lino y tejió
el lino para su propio uso; pero los expedientes más tempranos de
una industria de lino establecida son 4.000 años, y vienen a
nosotros de Egipto. La documentación escrita más temprana de
una industria de lino viene de B linear tabletas de Pylos, Grecia,
donde el lino se representa como ideogram y también escrito como
“ri-ningún” (Griego: λίνον, linon), y los trabajadores de lino
femeninos se catalogan como “ri-ne-ja” (el λίνεια, lineia)[5][6].
Phoenicians, que, con su flota mercantil, abrió los nuevos canales
del comercio a la gente del mediterráneo, además de desarrollar
las minas de la lata de Cornwall, lino introducido que crece y que
hace del lino en Irlanda antes del nacimiento deCristo, solamente
las disensiones internas, en las cuales incluso en esos días
tempranos eran frecuente Erin, militado contra el establecimiento
de una industria organizada, y ella no es hasta el twelfth siglo que
podemos encontrar expedientes de una tentativa definida de
sistematizar la producción del lino.
Cuando el decreto de Nantes fue revocado, en A.D. 1695, muchos
del Huguenots que tuvo que huir el país colocó en las islas
británicas, y entre ellas era Louis Crommelin, que nació, y trajo
para arriba como tejedor del lino fino, en la ciudad deCambrai. Él
huyó a Ulster, y colocó eventual abajo en la ciudad pequeña de
Lisburn, cerca de diez millas de Belfast.
Durante la última guerra Cambrai llegó a ser bien conocida como
uno de los centros de luchar más desesperado. El “cambric
conocido” se deriva de esta ciudad.
Aunque la industria de lino fue establecida ya en Ulster, Louis
Crommelin encontró el alcance para la mejora en tejer, y sus
esfuerzos eran tan acertados que el gobierno lo designó para
desarrollar la industria sobre una gama mucho más amplia .than
los límites pequeños de Lisburn y de sus alrededores. El resultado
directo de su buen trabajo era el establecimiento, debajo de
estatuto, del tablero de los administradores de los fabricantes de
lino de Irlanda en el año 1711.

3 .EXTRACCION DE LA PLANTA:
Cuando las plantas de lino han alcanzado el desarrollo adecuado, se
arrancan y dejan secar. Separada la tierra, las semillas oleagniosas y
las ramas laterales, queda el tallo central, constituyendo la llamada
paja de lino, órgano que se almacena a veces durante varios años
para mejorar, con este envejecimiento, la calidad de la fibra.
En la paja se encuentran las fibras (20-30%) cementadas o reunidas
en haces por medio de ciertas sustancias gomosas (materias
pécticas) y asociadas a la parte leñose que constituye el resto del
tallo; productos ambos que es necesario para separar el objeto de
dejar las fibras en libertad.
Se consigue la disolución de las materias pécticas mediante la
operación llamada enriado, y la eliminación de la parte leñosa, a
través de ciertas operaciones mecánicas, cuales son: el agramado, el
espadado y el rastrillado.

ENRIADO

Proceso encaminado a transformar las materias pectinas que


cementan las fibras en pectinas solubles. Ello se verifica por
procedimientos naturales o artificiales.
Procedimiento Natural: La paja de lino, formando gravilla, se sumerge
en aguas corrientes o bien en aguas estancadas, experimentando un
proceso de fermentación por la acción de diversas bacterias, que
transforman, al cabo de unos quince días, las materias pécticas
insolubles en pectinas solubles, a la vez que se separan unas fibras
de otras.
Procedimiento Artificial: Análogos resultados se logran, aunque de
forma mucho más rápida (unas horas) y cómoda, tratando la paja con
ácido sulfúrico diluido u otros reactivos químicos, a una temperatura
de 100º (método químico), o bien adicionando determinadas
bacterias debidamente seleccionadas (Bacillus amilobacter y otros),
que trabajan en las condiciones más óptimas para verificar la
transformación (método biológico).
La paja de lino, enriada por cualquiera de los procedimientos
anteriores, se deja secar y se somete al resto de las operaciones
encaminadas a separar las fibras sueltas de la parte leñosa o resto
del tallo.

AGRAMADO

Desmenuzamiento y separación parcial de la parte leñosa (llamada


agramina) mediante golpes consecutivos, o rodillos acanalados en
serie, sobre los manojos de paja.

ESPADADO
Golpeo de los manojos de las fibras con un objeto llamado espadilla
sobre tableros de madera, a fin de seguir desmenuzando y separando
la parte leñosa.

RASTRILLADO

Especie de peinado con rastrillos, cada vez más finos, que separan los
últimos residuos y las fibras cortas. Las fibras largas que quedan se
denominan hilaza, y las cortas separadas, estopa.
Blanqueadas o no con hipocloritos estas fibras y atadas en manojos o
prensadas en balas, se encuentran en condiciones de ser
transformadas en hilos mediante el arte de la hilatura.
Por término medio, 100 kilogramos de lino recolectado producen: 12
kilogramos de semilla, 15 kilogramos de hilaza y 2 kilogramos de
estopa.

4. Propiedades:

ASPECTO

Es una fibra rígida, con tacto duro, resbaladizo y fresco, y tiene


bastante brillo, que solo es superado, dentro de la fibras naturales,
por la seda. Normalmente presenta color, aunque este varía
considerablemente según su procedencia y elaboración, ya que la
forma de enriado tiene una gran influencia en su color; este puede
variar desde casi blanco, hasta un color rubio o tostado, más o menos
intenso, e incluso puede llegar a tener un matiz gris acerado o incluso
rojizo. Sus tejidos se caracterizan porque presentan una superficie
completamente limpia de pelo.

ASPECTO MICROSCÓPICO

La fibra de lino vista a microscopio es de forma poligonal, con estrías


longitudinales y unas dislocaciones transversales. Las fibras terminan
en una punta fina y suave y el lumen es estrecho. Generalmente las
fibras que utiliza la industria están formadas por haces fibrosos de
fibras individuales.

LONGITUD

La longitud de la fibra técnica, formada por una agrupación de fibras


individuales, es de 20 a 140 centímetros y su diámetro de 40 a 620
micrómetros. La longitud de una fibra individual es de 10-70
milímetros y un diámetro de 10-30 micrómetros.

PROPIEDADES DINAMOMÉTRICAS

El lino posee una tenacidad alta, de 25-60 cN/tex, superior a la del


algodón y muy poca elasticidad, ya que su alargamiento a la rotura es
de 1,8%. La alta tenacidad del lino se debe a la alta orientación de las
cadenas de celulosa, que hace que su estructura, tenga un alto grado
de cristalinidad. Su módulo inicial es de los más altos de las fibras
textiles, 1.800 cN/tex; debido a ello es una fibra rígida y poco flexible,
de tacto duro. Su recuperación elástica es muy baja, ya que a un 2%
de alargamiento la recuperación es solamente del 3%.

PROPIEDADES TÉRMICAS

El lino como fibra celulósica, se comporta de forma semejante al


algodón, resistiendo bien la temperatura, pudiéndose planchar a una
temperatura de 175ºC. Frente a la llama es inflamable, arde
rápidamente y con llama viva.

COMPORTAMIENTO AL USO

Es una fibra fuerte y duradera. Con ella se construyen tejidos frescos


para verano y confortables, por su gran absorción de agua. Resiste
perfectamente los lavados, y si está en blanco o adecuadamente
teñido se puede blanquear con hipoclorito. Absorbe el agua
rápidamente y tarda en secar más que el algodón. Tiene una gran
tendencia a arrugarse, tanto en húmedo, cuando se lava, como en
seco, durante su utilización, por lo que debe ser planchado
enérgicamente.

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

Se comporta de forma semejante al algodón, es sensible a los ácidos


inorgánicos incluso diluidos y resiste perfectamente los tratamientos
alcalinos. Se blanquea con hipoclorito, aunque el blanqueo del lino es
más difícil que el del algodón, debido a que tiene color marrón, a
veces bastante intenso, por las impurezas naturales que posee.
También es más sensible que el algodón a este tipo de blanqueo, por
lo que hay que llevarlo a cabo de forma cuidadosa. Resiste
perfectamente a los disolventes orgánicos y puede degradarse por
una exposición prolongada al sol, aunque resiste mejor que el
algodón la acción de la luz.

PROPIEDADES TINTÓREAS

Se tiñe con los mismos colorantes que el algodón, generalmente con


colorantes directos o tina. Sus tinturas presentan mayor dificultad y
son más difíciles de igualar. En las mismas condiciones se tiñen con
menos intensidad que el algodón.

OTRAS PROPIEDADES

Densidad: 1,54 g/cm3


Tasa legal de humedad: 12,0%
Tiene poca tendencia a cargarse de electricidad estática. Aunque
resiste la acción de los insectos puede ser atacada por los hongos y
bacterias de forma semejante al algodón.

5. ESTRUCTURA :

Fibra celulosica cuyas cadenas macromoleculares son


extremadamente largas y su peso molecular medio en peso del orden
de 3.000.000. Las cademas celulosicas y las microfibrillas se disponen
paralelamente sl eje longitudinal de la fibra, de lo que se deriva una
mayor tenacidad y módulo y una menor eslongación que de la fibra
de algodón (helicoida). No tiene dimensiones definidas de longitud y
finura. Se presentan agrupadas en haces fibrosos, los cuales nunca se
disgregan por completo en las fibra individuales. Asi, tal como se la
usa , esta formada por ,uchas fibras primarias. Éstas poseen una
forma poligonal con extremos redondeados y un lumen en el centro.
La presencia de lino se puede identificar fácilmente en el microscopio
por la presencia de señales transversales a lo largo de su longitud
que se conocen como nodos o juntas. Estas señales se atribuyen a
grietas y roturas durante el cosechado o el crecimiento.

La composición química del lino es la siguiente:

Celulosa..................... 65 a 70% Materias Pecticas......... 20 a 25 %


Residuos leñosos......... Sustancias minerales... 4a6% 1a2%

6. CULTIVO DEL LINO.

Es cultivo de la zona templada y los de ciclo más corto, o sea los


textiles, se dan también en zonas más frías. Prefiere los terrenos
sueltos y frescos, profundos y fértiles.

En cuanto a composición química exige sobre todo sales de potasio y


ano hídrido fosfórico, porque las primeras aumentan el rendimiento
en fibra y el segundo es necesario para la formación de semilla.

PREPARACIÓN DEL TERRENO.

A causa de su sistema de raíces profundas, especialmente la raíz


principal pivotante, es necesario darle al terreno la mejor preparación
posible para que quede bien desterronado.
Debe dársele alterreno por lo menos dos aradas, seguidas de sus
correspondientes rastreadas.

SIEMBRA.

Actualmente la siembra se efectúa en surcas paralelos distanciados


entre sí 20 centímetros.
Se usa la misma máquina descrita al hablar de los cereales. El empleo
de maquinaria sustituyó al viejo e imperfecto sistema de siembra a
voleo.

LABORES DE CULTIVO.

El lino es posiblemente uno de los cultivos más exigentes en cuanto a


limpieza del suelo se refiere. Las malezas no sólo disminuyen el
rendimiento, sino que también rebajan el valor del producto obtenido.

Por otra parte, si se trata de lino textil, al emparvarse éste con las
malezas aún verdes se causarían serios daños a la fibra. De todo lo
que antecede se desprende que la labor cultural más importante en el
lino, y por otra parte, la única que se practica, son las carpidas y
arrancadas de yerbajos a mano.

COSECHA.

Linos oleaginosos: La siega puede efectuarse por medio de hoces y


guadañas cuando las sementeras son pequeñas, pero en los grandes
cultivos. como son en general todos los de América, se emplean
maquinarias cosechadoras de diversos tipos.

Hay segadoras especiales para lino; segadoras atadoras,


comúnmente empleadas para trigo, que se usan con algunas
modificaciones, y las máquinas cortatrilla comúnmente empleadas
para cereales.
El lino, una vez cortado, se deja tendido en el campo dos o tres días
para que seque bien y luego se lo lleva a trilladoras con zarandas
especiales, que entregan el grano limpio.

Linos textiles: Los linos de fibra deben arrancarse para aprovechar


íntegramente la longitud del tallo, con la finalidad de obtener un
máximo rendimiento de fibra. Las máquinas cosechadoras de linos
textiles se denominan por tal razón "arrancadoras".

Estas máquinas arrancan las plantas por medio de unos puntones que
llevan en su plataforma delantera. Por un sistema de correas, las
plantas son alineadas y luego depositadas en el suelo en mono tones
uniformes. Después de dos o tres días se atan en gavillis, con las
cuales se forman conos, donde permanecen hasta completar la
desecación de la paja.

Entre los 90 y 180 días se efectúa la cosecha. En términos generales,


los linos de fibra se cosechan antes que los oleaginosos.

RENDIMIENTO POR HECTÁREA.

Es muy variable, pero puede tomarse como lími te en el rendimiento


de grano, de 4 a 25 quintales por Ha, y aproximadamente 4.000 Kg
de paja por Ha, según se trate de uno u otro grupo de lino.

ENFERMEDADES.

Existen tres enfermedades económicamente importantes que atacan


los linares. Ellas son, "marchitamiento", "roya", y "pasmo", causadas
por hongos microscópicos y contra los cuales resulta eficaz solamente
el empleo de variedades resistentes.
La roya causa un daño mucho mayor en los linos textiles, pues
perjudica notablemente la resistencia de la fibra.
El marchitamiento y el pasmo perjudican por igual a ambos grupos de
lino. Las plantas atacadas por marchitamiento comienzan por un
decaimiento que aumenta en forma progresiva hasta llegar a la
muerte completa de las plantas, debido a que el hongo causante
produce la podredumbre de la raíz. El pasmo acarrea una notable
disminución de rendimiento al provocar el aborto de las flores de
plantas atacadas.

PLAGAS.

Resulta de suma importancia para los linares el daño que produce la


isoca o gusano. Se trata de una oruga muy pequeña que se desarrolla
en lo interior de la bolilla del lino, vaciando todo su contenido.
Finalmente, diremos que la langosta también les causa perjuicios
graves con sus ataques.

Postcosecha del lino, obtención del aceite

La semilla de lino es sometida a grandes presiones mediante prensas


hidráulicas. Como consecuencia se obtiene aceite, que luego
mediante procesos de refinamiento queda en condiciones de
utilizarse para la industria. Es conocido el poder secante del aceite de
lino, razón por la cual se lo utiliza en la fabricación de pinturas. El
porcentaje de aceite varía entre 30 y 45 %, siendo los linos
argentinos los que poseen el promedio superior, pues pasan del 40
%.
Una vez extraído el aceite quedan unas tortas de gran valor
alimenticio para el ganado, por su riqueza en proteínas.

7.RECONOCIMIENTO:

TACTO

Es una fibra rígida, con tacto duro, resbaladizo y fresco, y tiene


bastante brillo, que solo es superado, dentro de la fibras naturales,
por la seda. Normalmente presenta color, aunque este varía
considerablemente según su procedencia y elaboración, ya que la
forma de enriado tiene una gran influencia en su color; este puede
variar desde casi blanco, hasta un color rubio o tostado, más o menos
intenso, e incluso puede llegar a tener un matiz gris acerado o incluso
rojizo. Sus tejidos se caracterizan porque presentan una superficie
completamente limpia de pelo.

COMBUSTIÓN

El lino como fibra celulósica, se comporta de forma semejante al


algodón, resistiendo bien la temperatura, pudiéndose planchar a una
temperatura de 175ºC. Frente a la llama es inflamable, arde
rápidamente y con llama viva.

SOLUBILIDAD

Es una fibra fuerte y duradera. Con ella se construyen tejidos frescos


para verano y confortables, por su gran absorción de agua. Resiste
perfectamente los lavados, y si está en blanco o adecuadamente
teñido se puede blanquear con hipoclorito. Absorbe el agua
rápidamente y tarda en secar más que el algodón. Tiene una gran
tendencia a arrugarse, tanto en húmedo, cuando se lava, como en
seco, durante su utilización, por lo que debe ser planchado
enérgicamente.

Tasa legal de humedad o reprise: Es del 12 %.Absorbe y retiene el


agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso.
-Finura: Las fibras sueltas tienen como término medio 500 mm. de
longitud; menos de 300 mm. de largo no deben recomendarse. La
finura de estas fibras puede llevarse a gran extremo por medio de
continuos rastrillados, llegando hasta 0,045 a 0,225 mm. Para el
grado de finura se adopta la numeración empleada en los hilados y se
aplica a la hilatura de las fibras primitivas.

8. APLICACIONES:

Sobre los últimos 30 años el uso final para el lino ha cambiado


dramáticamente. El aproximadamente 70% de producción de lino
en los años 90 estaban para los textiles de la ropa mientras que en
los años 70 el solamente cerca de 5% fueron utilizados para las
telas de la manera.
El lino utiliza la gama de las telas de la cama y del baño (paños de
la tabla, toallas de plato, hojas de cama, etc.), el hogar y los
artículos que equipan comerciales (papel pintado/cubiertas de
pared, tapicería, tratamientos de la ventana, etc.), artículos de la
ropa (juegos, vestidos, faldas, camisas, etc.), a los productos
industriales (equipaje, lonas, hilo de rosca de costura, etc.).[1] Era
una vez que el hilado preferido para handsewing los altos
de moccasin- zapatos del estilo (holgazanes), pero su uso ha sido
substituido por los sintéticos.
Un pañuelo de lino, presionado y doblado para exhibir las esquinas,
era una decoración estándar del juego de un hombre bien-vestido
durante la mayor parte de la primera parte del vigésimo siglo.
Los investigadores están trabajando actualmente en un
algodón/mezcla del lino para crear los hilados nuevos que
mejorarán la sensación del dril de algodón durante el tiempo
caliente y húmedo.[4]
La tela de lino es una de las ayudas tradicionales preferidas
para pintura de aceite. En Estados Unidos el algodón se utiliza
popular en lugar de otro como el lino es muchas veces más costoso
allí, restringiendo su uso a los pintores profesionales. En Europa sin
embargo, el lino es generalmente la única ayuda de la tela
disponible en tiendas del arte. El lino se prefiere al algodón para su
fuerza, durabilidad y archival integridad.
En el pasado el lino también fue utilizado para los libros (el único
ejemplo el sobrevivir de los cuales es Liber Linteus). Debido a su
fuerza, en Edades medias el lino fue utilizado
para protectores y gambeson, como cómo adentro Antigüedad
clásica yHelenístico El lino de Grecia fue utilizado para hacer
multiplicado Hoplite cuirasses. También debido a su fuerza cuando
es mojado, Lino irlandés es un abrigo muy popular de las señales
de la piscina/del billiard, debido a su absorción del sudor de las
manos. El papel hecho del lino puede ser muy fuerte y quebradizo,
que es porqué los Estados Unidos y muchos otros países imprimen
su modernidad en el papel que se hace a partir del lino de la 25% y
del algodón del 75%.

9.PRODUCTORES:

El lino se produce en muchas partes del mundo, pero el lino de


calidad superior se produce sobre todo en Europa occidental. En
años muy recientes la producción de lino a granel se ha movido a
Europa Oriental y a China, pero las telas de la alta calidad todavía
se confinan para colocar a productores en Irlanda, Italia y Bélgica.
10. VARIEDADES:

Existen diferentes tipos de fibra de lino, dependiendo del tipo de


especie utilizada. Entre las principales tenemos las siguientes:

- Lino común ( Linum usitatissium) de él se obtienen dos


variedades: la que se cultiva en climas templados, que origina una
planta de tamaño menor, de la que se obtienen fibras cortas y
bastas pero de gran fortaleza. Se utiliza fundamentalmente en
cordelería o trenzados , como sogas, cuerdas, redes, etc. La
variedad que se cultiva en climas más fríos produce un
crecimiento superior de la planta, lo que conlleva unas fibras más
alargadas, finas y delicadas. Entre estos últimos tenemos el
reconocido lino de Flandes el cual se utiliza especialmente para la
elaboración de telas de lino, tales como encajes o sábanas.

- Lino perenne: ( Linum perenne), llamado así porque se reproduce


anualmente a partir de los rizomas subterráneos. Es una especie
que se cría en el norte de Europa y produce plantas muy grandes y
fuertes de donde se obtiene una fibra poco delicada pero fuerte.
flor de lino perenne. Los botánicos y agrónomos lo han dividido en
tres variedades que son las siguientes: Primero. Lino frío o grande
es muy tardío, de poco grano y echa unos tallos altos y delgados,
de los cuales se extrae una hilaza fina y larga, que es la que sirve
para la fabricación de esas batistas y esos encajes magníficos que
han formado y constituyen la fama de toda Flandes. Segunda.
Llamada lino cálido, es achaparrado o tiene tallos de poca altura ,
ramosos y cargados de cápsulas. La hilaza que da es corta y basta.
Tercera. Llamado lino mediano ocupa el término medio entre las
dos variedades precedentes y es la que se cultiva.

11.VISTAS:
:
12. BIBLIOGRAFIA:

• http://www.buenastareas.com
• http://www.raco.cat
• http://www.grippo.com
• http://sobrecuriosidades.com
• http://losplasticos.wordpress.com
• APUNTES CLASE.

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