Curso Teorico de Peluqueria:

División de Cabeza 1er. parte

1. Frontal
2. Cúspide
3. Laterales (derecho e izquierdo)
4. Nuca alta (hasta el hueso)
5. Nuca baja

Teoría de Ruleros
Todo peinado comienza con un trabajo previo: colocación de ruleros, brushing, toca,
anillados, etc.

Técnica de Ruleros
Hacer la división que corresponda, colocar el rulero y sostener siempre el peine en la
mano.
Se peina de raíz a punta cuidando que el cabello tomado no exceda lo que es el ancho
del rulero, enrollamos suavemente pero con firmeza hasta el cuero cabelludo colocando
la pinza de tal manera que no queden marcas al secarse, las puntas siempre deberán
quedar prolijas.

Postura Clásica o Tradicional

Colocamos 4 ruleros en cúspide, luego laterales, seguimos por nuca alta y baja
intercaladas (ladrillitos) y así hasta el final.

Postura Raya Corta

En esta postura de raya corta (años ‘70) se realiza una raya al costado, a la altura elegida
por la clienta. Los ruleros se colocan hacia abajo como está dividido, luego de cúspide a
nuca baja hacia atrás e intercalados.

Postura Raya Grande (Para cabellos finos y débiles)

Se realiza la raya al costado, luego se colocan los ruleros para cada lado y hacia abajo.
En cúspide se realiza un hilera inversa a la anterior, luego todo hacia atrás y hacia abajo.

Postura Francesa (Cabellos largos, peinados y cepillados con los dedos)

Como la postura tradicional pero comenzamos colocando un rulero hacia atrás y otro
hacia delante, y así en toda la cabeza.

Postura de Brushing (Cabellos muy ondulados)

Se colocan 4 ruleros en cúspide y en los laterales hacia atrás encontrándose ambos lados
en el centro. (Se utilizan ruleros grandes – nº 10 aprox. – luego se seca el cabello, se
sacan los ruleros y después se realiza el brushing.)

Anillados
Pueden ser de 2 formas: ahuecados y chatos
Ahuecados: cabellos largos y terminación de ruleros
Se forma con la ayuda del peine y dedos enrollando el cabello quedando levantado
como si hubiera colocado un rulero prendiéndolo con una pinza.
Chatos: se utiliza generalmente en cabellos cortos
Envolvemos el cabello con la cola del peine acostando el rulo y colocamos la pinza de
tal manera que no se note al secarse.

Toca
Esta técnica se utiliza para lograr un efecto de alisado, habitualmente se trabaja en
cabellos ondulados.
Puede aplicarse como finalización de un trabajo de brushing o ruleros para quitar
volumen.
Se logran peinados lisos y con una leve forma en las puntas.

Elementos a utilizar:
1. Ruleros grandes: 1 ó 2
2. Pinzas
3. Peine o cepillo
4. Redecilla

Técnica
Con el cabello mojado se colocan en el centro de la cabeza 1 ó 2 ruleros, se peina en
forma circular alrededor del rulero bien estirado sobre toda la cabeza, colocar una pinza
para sujetarlo, tomar otro mechón, peinarlo bien tirante sobre el cabello que ya estaba
peinado y en forma circular, retirar la pinza que lo sostenía y colocar otra.
Repetir la operación con todo el cabello.

Bigudíes (bigoudíes): Boumerang – flexis – clásico de plástico con gomita

Es el elemento que se utiliza para dar forma circular a cada mecha.
La cantidad de bigudíes que se coloca va de acuerdo a la clase de cabello, la cantidad y
el tamaño de la ondulación que se quiere lograr. A menos cantidad de bigudíes que se
coloquen, tomando mechas gruesas, se logrará una ondulación suave siendo lo contrario
cuando más pequeños los bigudíes y menos cabello se tome más acentuada será la
ondulación.
La cantidad de bigudíes que se colocan para una permanente básica es entre 40 y 50.
El tiempo de colocación es de 45 minutos.
Se retiran de abajo hacia arriba.
Los bigudíes pueden ser de diferentes formas, tamaños y materiales.

Formas
• De plástico con gomita: para una ondulación clásica.
• Boumerang: para una ondulación en forma de tirabuzón o bucles.
• Roler o flexis: para ondas medianas y grandes.

Todos estos elementos van acompañados de un papel vegetal.

Materiales
• Pueden ser de plástico, madera y goma.

Higiene
• Se lavan con abundante agua y detergente, lo mismo que los papelitos.

Lavado de Cabeza
Elementos que se utilizan:
• Toalla
• Capa protectora
• Peine ancho y cepillo chato
• Productos

Técnica
El lavado de cabeza es uno de los servicios más importantes de la peluquería, no
podemos aceptar que por más elemental y sencillo que sea se haga de cualquier manera
porque tiene una gran importancia al momento de realizar un trabajo.
Sólo siguiendo los pasos enseñados conseguiremos que la clienta se sienta distendida y
que el cabello quede perfectamente limpio.
Ahora bien, si encontramos enfermedades o alteraciones no comunes en el cuero
cabelludo se lo haremos saber con delicadeza y de ser necesario recomendamos
consultar un profesional (dermatólogo).

Proceso de Lavado
Antes de iniciar el lavado es fundamental realizar el diagnóstico para saber cómo vamos
a trabajar. Además es importante tener a nuestro alcance todos los elementos que se
necesitan.
Luego ubicamos la clienta en el sillón de lavado, colocamos una toalla sobre los
hombros cubriendo bien el cuello para evitar que se moje y dándole una toalla chica que
sostenga para secarse en caso que lo necesite. La zona del cuello debe estar bien
apoyada para evitar que sufran las cervicales. Una vez en bacha realizamos el
diagnóstico para saber qué shampoo y crema o acondicionador debemos aplicar.

El lavado normalmente lleva las siguientes etapas:

1. Realizar el diagnóstico
2. Mojar el cabello en forma abundante
3. Aplicar el primer shampoo
4. Enjuague(con abundante agua)
5. Aplicación del segundo shampoo
6. Enjuague en forma profunda
7. Si fuera necesario aplicar un producto desenredante
8. Enjuagar bien.
Es necesario tener en cuenta que en ningún caso tocaremos el cuero cabelludo. Por otra
parte debemos saber que la única función que cumple la crema de enjuague es la de
desenredar y siempre debemos enjuagarla.

Importante: siempre que estemos trabajando nuestra postura debe ser la adecuada para
evitar dolores de espalda.

Distintos tipos de shampoo:

• Técnico: se llama así al adecuado para cada clase de cabello.
• Tratante: se aplica en cabellos muy castigados o con procesos químicos.
• Para cabellos grasos: es el que trata bien a fondo el problema de cuero cabelludo y
cabello. Este shampoo es ácido.
• Neutro: es aquel que no es ácido ni alcalino, su pH es 7. Nunca debemos abusar de su
uso ya que puede secar el cabello.
“Es aconsejable no usar siempre el mismo shampoo debido a que puede producir
acostumbramiento”.

Máscaras capilares – Nutrición – Hidratación

Se recomienda realizar una máscara capilar para reconstruir y nutrir los cabellos secos y
sensibilizados.

Elementos a utilizar
1. Gorra de polietileno
2. Vaporera
3. Prensas
4. Productos
5. Toalla
6. Bouls
7. Pincel

En este trabajo hay 4 factores fundamentales

1. Diagnóstico
2. Concentración del producto
3. Tiempo de exposición
4. Temperatura a la que se expone el cabello

La forma correcta de realizar este trabajo es la siguiente:

1. Diagnóstico.
2. Se lava bien el cabello con shampoo (sin crema enjuague). Se seca el cabello con
toalla para quitar el exceso de agua.
3. Se prepara el producto elegido.
4. Se coloca la preparación comenzando por la nuca y continuando por coronilla y
laterales. La crema en ningún caso debe tocar cuero cabelludo. Se aplica masajeando
con las manos para lograr una buena penetración.
5. El tipo de calor a aplicar dependerá de la mezcla de productos que se realice,
pudiendo ser húmedo (vaporera o toalla caliente) o seco (secador). El tiempo de
exposición debe ser entre 15 y 20 minutos.
6. Terminado el proceso se enjuaga bien con abundante agua. El último enjuague puede
ser con agua fría para que brille más.

Técnica
Tiene por finalidad la reconstrucción de la fibra capilar que puede sufrir alteraciones
debido a los distintos factores que dejan el cabello opaco y sin vida. Esto puede ocurrir
por el uso de productos químicos, agentes físicos (sol, mar, viento, etc.) o también por
la ingesta de medicamentos.
Por todo esto es importante realizar un buen diagnóstico.
Pueden identificarse con los siguientes nombres:
• Máscaras capilares
• Baños capilares
• Nutriciones
• Hidrataciones
• Baños de brillo
pH (Potencial de Hidrógeno)
Uno de los componentes naturales del cabello es el hidrógeno. Este elemento se
encuentra en proporción mayor a otros componentes ya que en un cabello natural, sano
y no procesado con ningún producto químico alcanza una concentración del 45%.
La salud y la belleza del cabello están relacionadas con este elemento.
El pH es el grado de acidez, neutralidad y alcalinidad que contiene una sustancia o
producto. Se puede medir en laboratorio por medio de aparatos electrónicos o bien con
papeles tratados químicamente llamados tornasol que, sometido a los distintos
productos cambian su color. También se puede medir a través de una escala que va del 1
al 14, donde los valores del 1 al 6 son ácidos, el 7 es neutro y del 8 al 14 alcalino.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ácido Neutro Alcalino

El cabello natural tiene un pH entre 4 y 5.

Los productos ácidos cierran las cutículas, mientras que los alcalinos las abran.
Cabe aclarar que cuando mayos es el pH mayor es el daño que ocasiona al cabello.

pH de algunos productos
• Alisado
• Polvo decolorante pH Alcalino
• Líquido de permanente
• Tinturas

• Neutralizante
• Acondicionadores pH Ácido
• Nutriciones
• Tratamientos capilares

Concepto de Profesión
La profesión no es una tarea tan difícil pero tampoco es tan común como se piensa.
Resultará sencillo sólo si prestamos atención a lo que nos enseñan y nos dicen.
Debemos tratar que la clienta salga conforme, atenderla con amabilidad, no conversar
demasiado, usar buenos productos y escuchar los consejos de los profesores.
Ética
La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones que rigen el
comportamiento del hombre en la sociedad.
En términos prácticos, podemos aceptar que la ética es la disciplina que se ocupa de la
moral, de algo que compete a los actos humanos exclusivamente y que los clasifica
como buenos o malos, a condición de que ellos sean libres, voluntarios y conscientes.
De todos modos, cabe aclarar, que la moral está más ligada las costumbres y que su
significación es más amplia que la ética.

Ética Profesional
La ética profesional puede definirse como ciencia normativa que estudia los deberes y
los derechos de cada profesión. Tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad
en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio. La ética profesional se
sustenta en la naturaleza racional del hombre. Esta naturaleza es espiritual y libre, por
consiguiente, tiene una voluntad que apetece al bien moral. Haga el bien y evite el mal.
El profesional no tiene el carácter de tal por el simple hecho de recibir el título que lo
certifica, sino por el hecho de poseer todas las cualidades éticas para serlo (idoneidad y
aptitud); las cualidades que son las que le dan un nuevo perfil a su personalidad.

Prestigio Profesional
Para considerarse capacitado y buen profesional, el esfuerzo y la dedicación deberán ser
máximos. Trabajar, estudiar e innovar son los recursos más fuertes; porque en ésta,
como en todas las profesiones, nunca debemos perder la voluntad de saber más y mejor.

CUANDO CREAMOS QUE SABEMOS TODO, ESSE SERÁ EL MOMENTO EN

QUE COMENZARÁ NUESTRO FRACASO

Para Tener en Cuenta Como Profesionales

Organización Interna
Es fundamental la disponibilidad interior y el oído dispuesto a captar las necesidades de
la clienta.
Es importante, además, la prolijidad e higiene del salón y de los materiales.
Orden del Salón
El orden hace a la belleza del lugar, por lo que nuestro salón debe estar impecable y
ordenado en todo momento.
Orden, limpieza y prolijidad son la armonía perfecta que la clienta recordará. Esto será
nuestra carta de presentación.
Expresiones Que Deben Utilizarse
“Buenos días señora… adelante, pase”.
Durante el trabajo es bueno comentar algo de lo que hizo para reforzar su confianza
pero sin entrar en mayores detalles. También se puede comentar sobre el champú,
diciendo: “este champú tiene” o bien, “esta crema o acondicionador está hecha a base de
sustancias naturales”…
Es importante tener presente que son los pequeños detalles los que hacen que la clienta
quiera regresar a nuestro salón.
Así pues, cuando llega una clienta que le gusta hablar, es necesario escucharla.
También es importante aprender el nombre de las clientas y, en lo posible, el apellido.
Para el profesional todas las clientas deben ser iguales. Nunca debe mostrarse
favoritismo por cuestiones, por ejemplo, de amistad. Siempre, y en todos los casos, el
trato debe ser respetuoso.

Otros Detalles para Tener Presentes

• Hay temas que jamás debemos hablar y menos discutir, a saber: política, religión o
cuestiones que, por algún motivo, resulten desagradables.
• No debemos hablar, en ningún caso, de nuestra vida privada o problemas personales.
• La simpatía es fundamental, pero el exceso de confianza puede resultar desagradable.
• En esta profesión es imprescindible la actualización continua.
• Nunca debemos creer que sabemos todo.
• Siempre debemos mostrar confianza y seguridad en nuestro trabajo, eso permitirá que
la clienta se sienta bien.
• Recordar que la clienta tiene la última palabra, por lo que debemos respetar su
decisión.
• Siempre debemos tener presente que un buen profesional debe estar acorde con las
exigencias de la moda, así como con los productos y tratamientos.
• En todo momento se debe recordar que estamos trabajando en un salón de belleza, por
lo tanto nuestra apariencia debe ser acorde a la situación. Nuestro cabello debe estar
prolijo y bien peinado.
• Como profesionales debemos tener un corte a la moda, con colores adecuados. De esta
manera la clienta puede sentirse identificada y así facilitarle la elección.
• La ropa tiene que lucir impecable, el maquillaje adecuado y debemos cuidar la higiene
de nuestro cuerpo.
• Además, es fundamental mantener cuidadosamente desinfectados todos los materiales
de trabajo como así también el salón.
• Es importante el no comer chicle, ni fumar delante de la clienta.
• Siempre debemos ser respetuosos con los horarios.
• No vender, utilizar, ni aconsejar algo si no es lo que la clienta necesita. La honestidad
debe ser nuestro lema principal.
• Y, por último, debemos ser ÉTICO Y ESTÉTICO con la clienta.

Puntos Esenciales para un Buen Trato

Es imprescindible lograr un humor estable, aprendiendo a controlar las emociones
negativas como el enfado, la envidia, los disgustos, entre otros. El buen humor ayuda a
mantener una actitud positiva, lo que permite enriquecer la vida y amortiguar los
problemas. Quien no sonríe no debe abrir un negocio. La sonrisa da la nota, el espíritu
abierto la prolonga.
Por otra parte, debemos tener siempre presente que la cortesía y las buenas costumbres
son pilares fundamentales para una carrera con éxito, por lo tanto nunca debe faltar, en
nuesro vocabulario, las palabras GRACIAS y POR FAVOR.
En cuanto a nuestro rostro, debe reflejar una expresión placentera acompañada por
gestos armoniosos y atractivos.

Consejo General de Servicio

• La clienta debe encontrar un profesional capaz de aconsejarla en forma eficiente, a la
vez que recibir muy buena calidad de servicio.
• Cada trabajo que se realice ya sea color, permanente, corte u otro puede ser una
experiencia nueva y enriquecedora. La creatividad está unida a la imaginación.
Escuchar y observar son los primeros instrumentos de trabajo. Tomarse el tiempo de
escuchar es una garantía de calidad que significa para el cliente, respeto y para el
profesional, calidad siempre renovada. Una buena comunicación aumenta la excelencia.

• No debemos olvidar que el fin de todo nuestro trabajo es embellecer a la mujer.

• Una frase que siempre debemos tener presente es “respetemos y se nos respetará;
escuchemos y seremos escuchados”.

En Síntesis
Siempre tener en cuenta
¬ Ser puntuales, tratando de llegar siempre unos minutos antes que la clienta, para así
poder arreglarnos y observar que todo esté en óptimas condiciones.
¬ Debemos ser respetuosos con la clienta siendo correctos en nuestra forma de
expresarnos y evitar discutir.
¬ Nunca hay que olvidar que la clienta está pagando por un servicio y debe ser atendida
como tal.
¬ No debemos hablar en voz baja o reírnos sin darle participación a la clienta, pues ello
es de mal gusto.
¬ Tenemos que ser discretas, es muy importante, ya que la clienta, muchas veces, utiliza
la peluquería para contar sus problemas personales. Se recomienda escuchar sin hacer
comentarios.
¬ Ante una clienta con graves problemas de piel o caída de cabello, debemos evitar
comentarlos en voz alta. Por el contrario, lo ideal sería sugerirle que recurra a un
profesional especialista (dermatólogo) para que la trate.
¬ En caso de que llegue una clienta tenga que esperar le pedimos que tome asiento y le
ofrecemos una revista.

Los Hábitos Que Debemos Adquirir

¬ Limpieza – Orden – Paciencia – Sencillez – Puntualidad – Amabilidad – Buena Onda

Aptitudes y Cualidades Básicas Para esta Profesión

Aptitudes Físicas
- Resistencia para soportar el cansancio, buena postura y zapatos cómodos.

Aptitudes Psicológicas
- Tener equilibrio emocional: la clienta debe quedar al margen de nuestros problemas
personales.
- Tener cultura general, pues nos permitirá abordar otros temas de conversación.
- Estar informadas, esto nos da la posibilidad de mantener un diálogo actualizado y
agradable.

Cuidado de la Salud Personal y Profesional

- Una buena alimentación natural, sumada al consumo de abundante agua nos ayudará a
tener más energía en el cuerpo.
- Se recomienda un zapato bajo y cómodo ya que debemos tener presente que la mayor
parte del día estaremos de pie.
- En el caso de los hombres, también deben usar un zapato cómodo y elegante.

La Higiene en el Trabajo
Asepsia
Método que impide el acceso de gérmenes nocivos al organismo evitando la producción
de enfermedades.
Antisepsia
Conjunto de procedimientos y prácticas destinados a destruir los gérmenes patógenos
por medio de agentes químicos, del calor o de la presión. Actualmente, en peluquería, se
cuenta con esterilizadores. Antisepsia es sinónimo de desinfección.
Antiséptico
Son las sustancias que destruyen a los gérmenes infecciosos, por ejemplo: alcohol,
fenocloro, formol, entre las más principales.
Brushing
Se lava el cabello y se lo seca con toalla. Se debe orear levemente principalmente en la
parte de la raíz. No es necesario comenzar y terminar con el mismo cepillo, éste variará
según el largo del cabello.
En cada brushing lograremos una creación al ir dando forma a cada mecha según el
efecto que se quiera dar. Es importante el movimiento de manos y muñeca.
Para este trabajo se debe colocar producto.
El secador debe ser liviano, de pico fino y uso profesional. Siempre se usa en máximo y
acompañando la mecha, nunca apoyándolo sobre ella.

Introducción 2da. parte

Un buen profesional de la peluquería y de la estética debe conocer muchos aspectos del
cuerpo humano, por tal motivo debemos tener conocimientos básicos para poder
responder cualquier pregunta que nos realice nuestra clienta.
Anatomía celular
Para comenzar, cabe decirse que todo lo que nos rodea está formado por seres vivos y
materia orgánica. Todos ser vivo tiene la capacidad de nutrirse y reproducirse y, a su
vez, está compuesto por materia orgánica constituida por células que nacen, se
reproducen y mueren.
Las partes fundamentales de las células son:
MEMBRANA – CITOPLASMA – NÚCLEO
La membrana: es la parte externa, formada por una película fina y flexible. Cumple la
función de protegerla y de permitir los intercambios en la nutrición.
El citoplasma: forma la mayor parte de la célula, es una masa transparente, similar a la
clara de huevo.
El núcleo: es el centro de control, por lo tanto, es lo más importante. Su forma es
esférica. Está rodeado por el citoplasma.
Anatomía capilar

Los pelos son originados por un órgano llamado folículo piloso, dicho folículo está
implantado en la dermis cuya cavidad tiene, en el fondo, un abultamiento donde se
realiza la reproducción celular. El Folículo piloso o Raíz es alimentado por los vasos
sanguíneos y sensibilizados por los nervios.

La piel: sus partes

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Está compuesta por las siguientes capas:

• Epidermis: es la más expuesta de la piel.

• Dermis: es la capa intermedia de la piel.
• Hipodermis: es la capa más profunda de la piel.

Glándulas sebáceas
Tiene forma de racimo y son las que segregan la materia grasa. Estas glándulas lubrican
la piel y le dan cierto grado de flexibilidad. Sus principales funciones son:
• Protección antimicrobiana, objetivo que cumple gracias a la acidez natural del sebo.
• Función de lubricación del pelo. Esto permite que el pelo pueda surgir de forma más
natural y cómoda.

Glándula sudorípara
Las glándulas sudoríparas son unas glándulas que están situadas en la dermis y constan
de largos y delgados tubos, cerrados por el extremo inferior, donde se apelotonan,
formando un ovillo. Son las encargadas de segregar el sudor, sustancia salobre y tóxica
que elimina el organismo.

El cabello
El cabello tiene una estructura molecular sólida. Es importante conocer la fisonomía del
cabello para poder realizar un buen diagnóstico. Muchas veces, por razones estéticas, se
provoca la destrucción al utilizar ciertos productos químicos.
Está compuesto por una proteína llamada keratina que es la que le da vida y salud al
cabello. La composición química del pelo varía según su color. El pelo oscuro tiene más
carbono y menos oxígeno y sucede lo contrario al tratarse de cabellos claros.
El cabello está compuesto por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno.
Composición química del cabello:
• Hidrógeno: 45%
• Nitrógeno: 40%
• Carbono: 10%
• Azufre: 2% a 5% (determina el grosor del cabello)
El pelo humano está constituido por dos partes fundamentales. Éstas son:
1. Raíz (Bulbo pilar): es la parte interna e invisible constituida por células vivas. Esta
fracción del pelo está comprendida dentro del folículo piloso.
2. Tallo: es la parte que se extiende por encima de la superficie de la piel y está
constituida por células inertes.

Partes internas del cabello

Cutícula. Capa externa, dura y resistente. Está formada por escamas superpuestas. Su
función es proteger al cabello de los agentes externos.

Corteza: Capa blanda, elástica y permeable. Está compuesta por células pigmentadas.Su
función es dar fortaleza, elasticidad, tamaño y diámetro al cabello.

Médula: Llamada también canal medular. Es el eje del cabello.

Diferencia entre pelo y cabello

No debemos confundir los términos, ya que PELO o VELLO es el que crece en todo el
cuerpo y CABELLO es el que adorna la cabeza del individuo.
Porosidad
Es el grado de permeabilidad que tiene el cabello respecto a los líquidos. Está
demostrado que todos los cabellos son sensiblemente porosos.
Keratina
Es la sustancia fundamental del cabello ya que le da vitalidad, protección y elasticidad.
Esta sustancia se encuentra en la corteza.
Puentes cistinos
Son partículas de azufre que se separan para cambiar la forma del cabello cuando se
realizan bases o alisados.
Tipos de cabellos
Existen cuatro tipos de formatos de cabello:
1. Lacio: completamente redondo.
2. Semi-ondulado: ovalado.
3. Ondulado: completamente chato.
4. Rizado o ensortijado: casi plano.
La resistencia del cabello
El cabello es muy resistente, puede llegar a sostener hasta 100 gramos. Un cabello
normal (en buen estado) tiene una carga de 60 a 100 gramos. En cambio, en los cabellos
decolorados esta carga disminuye de 35 a 50 gramos. La razón por la que no todos los
cabellos tienen la misma resistencia, es la aplicación de diferentes trabajos técnicos, por
ejemplo: permanentes, tinturas, decoloración, entre otros.

Músculo horripilante
Este músculo ejerce la función de sostén del cabello en la base del cuello de la raíz.
Cuando este músculo se contrae, por efecto de alguna impresión como ser un susto, el
cabello se levanta produciéndose lo que se conoce como “el ponerse los pelos de
punta”.

Ciclos de crecimiento
Como todo ser vivo, el cabello se ve sometido a las leyes fundamentales de la
naturaleza: nacer, crecer y morir.
El cabello crece de 1 cm a ½ cm por mes. En una cabellera normal hay
aproximadamente entre 100.000 y 120.000 cabellos. La vida del mismo es de 5 a 7
años, entre los que se producen diferentes ciclos, a saber:
• Germinativo: es la primera etapa del cabello desde su formación en la raíz. Dura
aproximadamente de 6 a 10 semanas.
• Anágeno: fase de crecimiento.
• Catágeno: etapa de involución.
• Telógeno: fase de reposo y, finalmente, de caída.
Una de las alteraciones que provoca la caída del cabello, es la seborrea.

Pigmentación del cabello

Los pigmentos están compuestos por melanina y son los encargados de dar las distintas
tonalidades. Se presentan en dos formas: difusos y granulados.
Las dos clases de pigmentos se encuentran en todos los cabellos, en mayor o menor
porcentaje. Cada uno de ellos nos indica el color natural del cabello.
• Difusos: se encuentran en los cabellos claros y van del amarillo páldo al rojo oscuro.
• Granulados: se encuentran en los cabellos oscuros y van del rojo oscuro al negro. El
equilibrio entre granulados y difusos origina el castaño claro y la ausencia total de
pigmentos, da como resultado las canas.

Enfermedades del cabello

Las enfermedades que afectan al cabello son numerosas pero nombraremos algunas, las
más comunes de encontrar y, con las que nos enfrentaremos día a día en nuestro salón,
son:
Seborrea: Hipersecreción de las glándulas sebáceas. Puede ser provocada por trastornos
causados por desarreglos del sistema glandular (tiroides, suprarrenal, entre otras).
Alopecia: Es el nombre que se le da a la caída del cabello.
Eccema: Se manifiesta con una resecación muy acentuada del cuero cabelludo
formando grietas que producen mucha picazón. Requiere tratamiento médico.
Pediculosis (Piojos): Se trata de lesiones cutáneas producidas por picaduras de piojos
(Parásito de los hombres y mamíferos).
Hay 3 clases de piojos:
1. Piojos del cuerpo y de la ropa: son de color blanco, la hembra es capaz de poner
150.000 huevos y generalmente lo hace en las costuras de la ropa blanca.
2. Piojos de la cabeza: se encuentran en todo el cabello. Se alimentan de la sangre
picando el cuero cabelludo.
3. Piojos del pubis: conocido más comúnmente como ladilla, son oscuros, redondos y
miden de 3 a 4 milímetros. Se lo encuentra en los pelos de la ingle y pubis. El contagio
se produce a través del contacto sexual.
Corte
Divisiones principales
Las divisiones principales son 4: 2 anteriores y 2 posteriores
1. De frente a nuca alta.
2. De la parte más alta de la cúspide a orejas.
Para realizar el corte el cabello debe estar limpio, bien mojado, desenredado y
prolijamente dividido.

Elementos
• Peine ancho
• Peine de corte
• Tijera
La forma correcta de tomar la tijera es con los dedos pulgar y anular, apoyando los
demás dedos sobre la tijera; y la parte grande del tornillo debe ir hacia arriba.

Corte Carré (Del hombro para arriba)

Se realizan las divisiones, en la parte posterior se realiza una división fina de oreja a
oreja pero aprox. A la mitad de éstas.
Se bajan mechas finas, se peina bien de raíz a puntas y se trabaja toda la cabeza a 0° con
la salida natural del cabello.
La cabeza de la clienta debe tener una pequeña inclinación hacia el mentón.
Para controlar que el corte esté bien, hay que pedirle a la clienta que incline la cabeza
hacia un lado y medir hasta dónde llega el cabello, luego hacer lo mismo hacia el otro
lado.

Corte Melenita
Se realiza igual que el corte carré pero el largo del cabello es mayor.

Corte Clásico
La división de la primera capa es a la mitad de la oreja y el corte se realiza todo a 90°
con la salida natural del cabello.
Para corregir, en cada capa controlo los largos con los dedos. Adelante tomo a 180°
cabello de las dos divisiones, peino bien de raíz a puntas y corrijo.

Corte Levemente Desmechado

Hago las 4 divisiones, se divide luego de oreja a oreja (de la parte más alta de las
mismas). Esta capa es la que da el largo. Si es muy abundante la cantidad de cabello, se
divide en 2. Luego ambas capas se cortan a 0°.
La capa siguiente (aprox. 2 cm) se corta a 45°. Si hay mucho cabello se deben cortar 2
capas a 45°.
Luego se cortan las demás capas a 90°.
En laterales se realiza el mismo trabajo, a 0° tomo una mecha de atrás de la oreja para
medir el largo.
Se debe ir controlando y corrigiendo en cada capa mientras se va trabajando.

Corte Extensiones
Realizo las 4 divisiones, en la parte posterior tomo un poco de cabello de cada lado
quedando así 5 divisiones: 2 anteriores y 3 posteriores. Luego se debe peinar bien para
borrar la raya del medio.
Tomo una primera mecha fina en la parte superior y le pregunto a la clienta dónde
quiere el largo de la primer capa (siempre debe ser por debajo del hueso por arriba de la
nuca). Se mide donde se quiere cortar, se peina bien de raíz a puntas a 180° y se corta.
Se toma otra mecha y se corta por transparencia, y así con todas las mechas. Todas
acompañan a la primer guía.
Lateral parte posterior: Con una pequeña inclinación se toma una guía, se trabaja junto
con la primer guía tomada, se eleva la mecha, se peina bien y se corta por transparencia,
así con todo el lateral.
Laterales: Comienzo desde arriba, tomo cabello, peino bien, se toma una mecha guía de
atrás, se peina bien y se corta. Se toma otra mecha del lateral y se corta igual que atrás.
Como el largo no se corta, al finalizar se debe peinar bien y retocar las puntas, con la
salida natural del cabello.
Si las capas quedan muy marcadas, se debe pasar la tijera de pulir.

Corte en “V”
Hay dos formas de realizar este corte: puede ser todo en “V” o en “V” desmechado.
Divido la cabeza de oreja a oreja (a la mitad de las mismas), peino bien de raíz a puntas
hacia la nariz y corto a la altura que quiere la clienta. Sino bordeamos en “V”. la
primera división es horizontal.
La segunda división se realiza en forma de “V”, desde la división del medio hacia la
oreja (a 2 cm de éstas aprox.)
Si se quiere desmechado se eleva la mecha y se trabaja con la guía de abajo, cortando
por transparencia.
Todas las capas se cortan en “V”.
Si no es desmechado, se cortas todo a 0°.
Laterales: Peinar bien y cortar a puntita de tijera con la mecha hacia delante.
Al final se peina todo bien y se armoniza cortando para emparejar el largo de adelante
con el de atrás.

Permanente
La permanente es una ondulación artificial que se logra por medio de líquidos
ondulantes.

Elementos a utilizar:
• Ayudante
• Protector de ropa
• Toallas
• Bincha
• Peine ancho
• Peine de cola
• Prensas
• Rociador
• Papel de buena calidad
• Bigudíes
• Gorra de plástico
• Producto bifase
• Boul
• Esponja
• Productos reductores
• Neutralizante
Es decisión del profesional:
• Diagnóstico
• Selección del producto (marca)
• Fuerzas del producto: fuerte, normal, suave
• Tiempo de exposición
• Elección del enrollado
• Elección del bigudí
Tenemos 3 formas de realizar la permanente
Directa: se coloca el líquido seleccionado a medida que vamos enrollando. El líquido se
eligirá por medio del diagnóstico que se realice.

Indirecta: se realiza el enrollado en toda la cabeza y luego se coloca el líquido

seleccionado. Se trabaja con cabello húmedo (agua solamente).

Semi – indirecto (cabellos largos): enrollamos el cabello en largos y puntas, aplicando

previamente una fuerza suave y terminamos saturando, después de haber colocado en
toda la cabeza, con un producto más fuerte.

Procedimiento
Se lava bien el cabello con champú, se enjuaga y se seca con toalla. Emplee para esto el
paso elegido según diagnóstico. (lavar sólo con champú, en caso de ser necesario aplicar
desenredante y luego enjuagar bien, o aplicar un producto bifase)
El tipo de ondas resultante se deberá al grosor del bigudí seleccionado. Una vez
terminado este paso se controlará el primero y y el último de os bigudíes colocados,
recordando que no hay tiempo de exposición, pues cada cabello reacciona de manera
diferente, normalmente se controla a los 10 minutos.
Cuando se completó este proceso, se enjuaga bien con agua tibia y se seca el exceso de
agua con toalla y papel absorbente.
Se aplica el neutralizante empapando bien toda la cabellera y sin quitar los bigudíes.
Este paso puede tardar 10 minutos. Luego se sacan los bigudíes y se enjuaga con agua
tibia, o bien a los 5 minutos se pueden quitar los bigudíes suavemente sin estirar el rulo
y volver a neutralizar 5 minutos más. Esta última forma se realiza generalmente en
cabellos largos, luego se enjuaga con agua tibia. Por último se coloca una crema ácida,
se enjuaga y finalmente se recorta puntas si es necesario.

Función del Neutralizante

Neutraliza la acción del líquido de permanente y fija los rulos. Por sus componentes
especiales (proteínas, colágeno y queratina) que son los elementos que forman parte del
cabello, se convierte en un tónico que revitaliza las cutículas.

En síntesis:
1. Elimina restos de ácido tioglicólico
2. Normaliza el pH del cabello
3. Recompone y cierra la cutícula capilar
4. Aporta queratina
5. Separa los cabellos logrando una mejor fijación de las ondas.

Causas por las que puede fracasar una permanente

1. Mal diagnóstico.
2. Demasiada humedad en el cabello antes de aplicar el líquido correspondiente.
3. Mal enjuague del líquido. Generalmente la nuca, donde es más difícil enjuagar.
4. Escaso neutralizante.
5. Haber enrollado demasiado el cabello en el bigudí, sobre todo en cabellos largos.
6. Mala elección del líquido.
7. Tiempo de exposición incorrecto (insuficiente o excedido).
Pasos a seguir cuando la permanente se pasa de ondulación
Mojamos nuevamente el cabello con un líquido suave y realizamos un planchado
relámpago de 1 minuto de duración, peinando y corriendo con los dedos hacia abajo.
Esta operación requiere ligereza porque tan sólo 1 minuto es suficiente para quitar la
mitad de la permanente realizada. Hay que tener mucho cuidado de no excederse de ese
tiempo ya que el rizado puede desaparecer por completo, luego lavar y neutralizar
nuevamente el cabello.
Luego se peinan los rulos con un peine grueso y se recortan las puntas. De esta manera
recuperamos nuestro crédito perdido.

Líquidos especiales para cada tipo de cabello

• Líquido o fuerza fuerte: para cabellos naturales difíciles (ej.: gruesos, canosos).
• Líquido o fuerza mediano: para cabellos teñidos y resecos.
• Líquido o fuerza suave: para cabellos levemente decolorados, finos y porosos.

Recomendaciones
• No se debe peinar con peine fino, siempre con peine grueso.
• No lavarse dentro de las 48 hs.
• No realizar brushing.
Coloración
El color puede dar lugar a una amplísima gama de sensaciones cromáticas.

Color Natural del Cabello (Melanina)

El color natural del cabello y de la piel se debe a la presencia de pigmentos llamados
melanina que son los que determinan, en gran parte, las distintas tonalidades y brillos.

Factor Genético
En el mundo predomina el cabello oscuro, sobre todo en las razas latinas. El rubio por
su parte, prevalece más en el norte de Europa. Los pelirrojos, en cambio, son los menos
frecuentes y podemos encontrarlos en Escocia.

La Edad
En general los cabellos se oscurecen con la edad, los rubios en la niñez pueden ir
cambiando en la adolescencia y la adultez. Luego, y progresivamente, con el aumento
de la edad, la melanina va disminuyendo, reduce su funcionamiento y es cuando
aparecen los cabellos sin pigmentos (canas) junto a otros que mantienen su tonalidad.
Los factores naturales externos que aclaran el cabello son: el agua salada, aire, sol entre
otros.

Los pigmentos naturales melánicos se pueden clasificar en granulados y difusos.

Granulados: van del negro a los marrones y rojizos. A mayor cantidad de estos
pigmentos, más oscuro es el cabello.

Difusos: van del amarillo naranja al amarillo claro. A mayor cantidad de estos
pigmentos, más claro es el cabello.
Estos 2 pigmentos existen en todas las cabezas, aunque en algunas con más
concentración que en otras.

Introducción
Para comenzar color es muy importante saber las partes fundamentales del cabello.
Cutícula: es la parte de afuera de un imaginario cilindro que representa el pelo y es la
que al abrir sus escamas permite el paso del color para que entre en la corteza que es el
medio del cilindro, donde llegan los pigmentos artificiales y también se encuentran los
pigmentos naturales, nos queda la médula que es el eje del cabello que para el color es
de poca importancia.

Definición de Colorimetría
Significa la forma de medir el color.
Para realizar este trabajo debemos aplicar la matemática y así sumando colores se
lograrán tonalidades increíbles.
La primero que debemos saber son los colores primarios: amarillo, rojo y azul, y
recordar que de estos surgen los 3 colores secundarios: violeta, naranja y verde, o sea,
que del:
Amarillo + Rojo = Naranja
Amarillo + Azul = Verde
Rojo + Azul = Violeta
Ya sabemos los 6 colores que sumados entre sí nos van a dar infinitas tonalidades.
Ahora bien, también debemos saber que es de mucha importancia cuáles son los colores
que se neutralizan entre sí:
Rojo Verde
Amarillo Violeta
Naranja Azul

Llevándolo a la práctica decimos que:

• Para apagar o neutralizar un fondo verde aplicamos rojo (6)
• Para apagar o neutralizar un fondo amarillo aplicamos violeta (2 Malva)
• Para apagar o neutralizar un fondo naranja aplicamos azul (1 Ceniza)

En todas las cartas de color los 10 primeros colores son universales y son:
1. Negro
2. Moreno (o Negro Azulado)
3. Castaño oscuro
4. Castaño
5. Castaño claro
6. Rubio oscuro
7. Rubio
8. Rubio claro
9. Rubio claro claro
10. Aclarante, Platino o Extraclaro

Reflejos
En todas las cartas de color:
1. Ceniza (Azul)
2. Malva (Violeta)
3. Dorado (Amarillo)
7 1 Reflejo (es lo que sirve para dar luminosidad o para apagar un color)

Color natural
(color elegido)

Se puede presentar de las siguientes formas: 7/1 7 1 71

Diagnóstico Decisión Ejecución Resultado

Tintura
Soporte Base Acopladores Carbono Amoníaco Antioxidante Prod. Cosméticos
gel - crema altura de tono reflejos pigmentos abre e hincha las cutículas acción de
oxidación protección del cabello

Soporte: vehículo en el que se encuentran las fórmulas más comunes: crema o gel.

Base: son los precursores del color (anilina) que forman la altura del tono. La cantidad
de colorantes en la base está equilibrada para aportar solamente tonos neutros.

Acopladores: los colorantes pueden tener precursores de color adicionales, que junto
con la altura de tono, le darán a los cabellos una amplia gama de tonalidades.

Carbono: es la cantidad de pigmentos que se aportan para acentuar un color.

Amoníaco: compuesto químico que contienen muchos colorantes y decolorantes. Es el

responsable de los procesos de aclarado de los cabellos, ya que asociado al oxidante
libera el oxígeno contenido en aquel y así lograr distintos niveles de aclarado.

Antioxidante: sustancia que contienen los colorantes y que retrasan el proceso de

oxidación de los precursores para permitir la extracción de pigmentos naturales.

Productos Cosméticos: preparados incluidos en los colorantes para proteger la fibra

capilar.
Clasificación de lo distintos tintes
Tintes vegetales
Su origen proviene de las propiedades de un gran número de plantas. La principal
característica es que es inofensivo para el cabello ya que actúa en la parte exterior sin
penetrar en él. Los colores son limitados, también poco resistentes a la luz y al agua por
lo que se pierde fácilmente. Es un tinte que no contiene amoníaco. Se obtiene del henna,
manzanilla y azafrán, entre otros.

Tintes sintéticos
Son colorantes compuestos, su estructura molecular pertenece a la química. Se obtiene
en laboratorios mediante diferentes procesos.
Existen entre estos la coloración temporal que es una solución acuosa, lociones
acondicionadoras, lacas coloreadas y lacas fantasías, y dura de un lavado a otro.

Coloración semi – permanente

Se usa para dar reflejos y/o cubrir parcialmente las primeras canas. Resiste de 6 a 8
lavados.

Coloración permanente
Ofrece una gran variedad de tonos naturales y fantasías, contiene amoníaco, cubre canas
y dura de 25 a 30 días.

Agua oxigenada (H2O2): también llamado Peróxido de hidrógeno, es agua pura

combinada con oxígeno. Su aplicación en la peluquería se centra en la coloración y
decoloración del cabello.

Amoníaco (NH3): es un gas incoloro de olor penetrante, es alcalino, irritante y

corrosivo.
Al ser tóxico no debe ingerirse y debe utilizarse en los lugares ventilados.
En peluquería forma parte de muchos preparados tales como decolorantes, para acelerar
el proceso de oxidación; tinturas de oxidación y líquidos de ondulación.

Porcentaje de Canas
Se determina en forma general y comenzaremos por donde se concentre la mayor
cantidad.
En un 50 % de canas agregamos ½ pomo de color natural al color elegido.
Con menos de un 50 % de canas agregamos ¼ pomo de color natural al color elegido.
Con más de un 50 % de canas agregamos ¾ pomo de color natural al color elegido.

Ejemplo: Si el color elegido es un 7.3, agregarle un 7.

Baños de Brillo (Tintura + Agua)

Esta trabajo se realiza en cabellos que necesitan apagar 1 ó 2 tonos a la vez que dar
brillo. No cubre canas.
Se aplica con el cabello limpio y húmedo. La preparación a colocar es tintura y agua
caliente, la proporción es de 1 + 1. Tiempo de exposición: 30 minutos.

Baño de Luz o Tono sobre Tono

Se aplica en cabellos húmedos, se prepara 1 parte de tintura más 2 de revelador (10
vol.). Tiempo de exposición: 30 minutos. Dura aproximadamente 8 lavados y no cubre
canas, sólo las transparentes.

Tintura
Tiene la función de depositar color. Tiempo de exposición: 35 minutos. Contiene
amoníaco y cubre canas.
Si colocamos tintura con oxidante de 20 vol. aclara 1 tono del negro al castaño oscuro.
Con oxidante de 20 vol. aclara 2 tonos del castaño en adelante, y el de 30 vol. 3 tonos.

Mordiente
Tiene por finalidad aumentar la porosidad del cabello. Este trabajo se realiza para abrir
cutículas cuando éstas, por diferentes motivos, impiden la penetración del producto.
Utilizamos oxidante de 20 vol., aplicamos con un pincel sobre la zona elegida y
dejemos secar unos minutos.
Los casos en que se puede realizar son: alto porcentaje de canas, retoque de raíz (cuando
es superior a 2 cm) y en cabellos naturales. No se enjuaga.

Decoloración
Tiene por finalidad extraer pigmentos naturales (granulados y difusos) de un cabello
virgen. Por tratarse de un proceso químico bastante agresivo será fundamental realizar
un buen diagnóstico a fin de no correr riesgos que puedan ser irreversibles.
Se trabaja con polvo decolorante de 20, 30 y 40 vol. no hay tiempo determinado de
exposición, se debe observar permanentemente.
En el momento de aplicar debemos tener en cuenta que el polvo decolorante nunca deja
de actuar, ocurre que durante el tiempo de exposición va perdiendo fuerza y el proceso
se hace cada vez más lento, pero sigue actuando.
Si transcurridos los 40 minutos de exposición no se llegara al tono deseado es
aconsejable lavar y preparar una segunda decoloración, ésta encontrará un campo más
propicio para lograr lo requerido por la clienta. Se enjuaga.

(La segunda decoloración se realiza con un oxidante un volumen más bajo)

Decapage, Barrido o limpieza de Color

Es la extracción de pigmentos artificiales en un cabello previamente tratado con color.
En este caso se eliminan los reflejos y no cambia el color natural. Se puede trabajar con
polvo decolorante y agua caliente o con polvo decolorante y revelador u oxidante de 10,
20 ó 30 volúmenes.

Precoloración o Prepigmentación
Es la acción de aportar pigmentos artificiales a un cabello que ha sido aclarado y
queremos oscurecer más de 2 tonos (devolver color).
Se coloca sobre cabellos húmedos en la parte donde ha sido aclarado y se coloca la
mezcla de tono natural + reflejo cobre. Ejemplo: 7.4, se mezcla con agua de la canilla.
Después del tiempo de exposición (aprox. 20 minutos) sin enjuagar aplicamos el color
elegido.
El reflejo puede ser cobre, rojo o caoba.

[b]Reflejos – Iluminación[/b]
El cabello debe estar limpio, seco y bien desenredado. Peinamos bien tirante hacia atrás
y colocamos la gorra, la parte más grande hacia delante, la más chica hacia atrás.
Sacamos mechas prolijamente como se enseñó y comienzo a trabajar.

Caso 1: Si el cabello es largo y natural comienzo a decolorar puntas y medios a 2 cm de

raíz, de atrás hacia delante y de abajo hacia arriba. Cuando logro el color deseado en ese
lugar (mover color) paso a raíz, trabajando de la misma forma de abajo hacia arriba.
Masajeamos bien de raíz, cubrimos y dejamos observando permanentemente.

Caso 2: Si es un cabello ya teñido realizamos retoque de raíz solamente, luego en bacha

después de enjuagar emulsionamos con la preparación diagnosticada.
Caso 3: En cabellos cortos, se coloca el polvo decolorante en toda la cabeza.

Aclarante: tono 10, se prepara 1 + 1 con oxidante de 20 ó 30 vol.

Súperaclarante: tono 11, se prepara 1 + 2 con oxidante de 40vol. Se utiliza sólo en

cabellos naturales. Aclara hasta 4 tonos.

Mix: son pigmentos puros – son acentuadores.

Son compatibles sólo con las tinturas, no se utilizan solos.
El único mix que se utiliza solo es el perlé, cuando llego a una decoloración 10 se usa el
mix perlé para darle tono manteca. Se prepara sólo con un poquito de oxidante y se deja
muy poco tiempo (sino el cabello queda color gris)

Ciber: no se utiliza con nada, se debe trabajar solo. Son pigmentos. (el color se va
rápido)

En la tintura cuando retoco raíz comienzo desde arriba.

Si es cabello natural y quiero oscureces comienzo de arriba hacia abajo y si quiero
aclarar comienzo en largos y puntas y al final aplico en raíz, coloco de abajo hacia
arriba.

En la decoloración comienzo desde atrás.

Formación de colores
7 = 6 + 8 = 14/2 = 7 6 = 5 + 7 = 12/2 = 6
3 + 9 = 12/2 =6

6.1 = 6 + cenizador 6.13 = 6 + mix azul + mix amarillo

6 + mix azul

Colores Terciarios
Si combinamos un color secundarios con uno primario obtendremos una nueva gama de
colores que los denominamos terciarios y ellos son:

Naranja + azul = marrón

Violeta + rojo = caoba
Verde + amarillo = beige
Planchado – Alisado
Si es necesario lavar y secar, en caso que el cabello tenga tintura directa se deberá
aplicar la crema sobre el cabello húmedo para evitar resquebrajamientos. Si el cabello es
natural y grueso se debe aplicar la crema con el cabello seco, sobre todo si es muy
ondulado.
Hacer un trabajo de este tipo requiere la atención del profesional para no fracasar. Esto
quiere decir que el producto debe ser el más adecuado y la forma de trabajar rápida y
eficaz, de lo contrario corremos el riesgo de perder prestigio, tiempo y dinero.
Se aconseja utilizar cremas de calidad que garantizan nuestro trabajo.

Procedimiento
• Se debe aplicar la crema desde atrás, tomando mechas medianas masajeando y
dejando lo más tirante posible.
• Luego se sigue por laterales, siempre deberá quedar sin raya y bien tirante hacia atrás,
terminando en cúspide.
• Se envuelve para dar calor y se deja 30 minutos (controlando permanentemente).
• Se enjuaga profundamente y se realiza un champú suave.
• Se enjuaga bien y se neutraliza dejando actuar 10 minutos.
• Posteriormente se lava (sin champú) y se aplica una crema ácida.
• Se aconseja no realizar planchados en cabellos decolorados porque se corre el riesgo
de que se corte. Este trabajo requiere tanto la atención permanente del profesional como
un buen diagnóstico.

Peinados de Fiesta
Elementos para realizarlos:
• Laca suave y fuerte (spray)
• Laca color con brillo
• Cera incolora y con color
• Invisibles, horquillas y gomitas
• Brillo en aerosol
• Cepillo chato
• Peine de cola
• Ruleros, tijera eléctrica, planchita, secador.

1. Es conveniente utilizar laca como toque final ya que endurece demasiado el cabello y
no permite peinarlo con facilidad.
2. El cabello debe tener una base de brushing o rulero.
3. Los invisibles o clips se utilizan para fijar el cabello y las horquillas solamente para
sostener las mechas finas ya que se salen con facilidad.
4. Tener precaución al colocar muchos invisibles porque puede producir dolor de
cabeza.
5. Cuando realizamos un peinado de fiesta siempre debemos hacer una prueba antes.