DEL CARRETE DE MANO A LA CAÑA DE PESCAR

La mayoría de nosotros empezó a pescar con el típico carrete de mano en

pequeños requeríos o muelles y como es lógico surge la inquietud de
"evolucionar" e intentar utilizar caña y carrete para pescar. En ese tránsito
que no todos superan, es fácil desanimarse ante tantas complicaciones
"técnicas" y antes varias consultas de mis amigos pescadores tradicionales
de cordel de mano es que me he animado a escribir esta pequeña guía de
forma de orientarlos por el difícil transito del paso desde el carrete de
mano a la caña y carrete de pesca.

Lo primero en que nos detendremos es en las características de ambos

métodos. Partiremos por el método clásico del carrete de mano, conozco
personalmente los enormes lances que se pueden lograr con buen peso
utilizando un carrete de mano, la facilidad de uso en caletones en donde se
puede levantar grandes pesos en forma vertical utilizando fuerza bruta
apoyados por líneas de 0.80 mm que superan los 25 kilos de resistencia,
demás esta decir la claridad del pique transmitido directamente a los dedos
de la mano; no obstante ello pescar con caña y carrete también tiene sus
ventajas, entre ellas contamos con un sistema de lanzamiento mucho más
práctico, rápido y liviano de utilizar, se trabajar con menos libraje en la
lienza(0.50 mm máximo) lo que permite sentir más al pez y darle más
emoción a la lucha otorgándole la posibilidad cierta de escapar convirtiendo
la pesca en un deporte y no una actividad meramente extractiva,
dependiendo del equipo permite ejercer arduas luchas con grandes
especimenes que con cordel de mano resultarían hasta peligrosas y por
supuesto permite el uso de señuelos artificiales tipo Rapala, cucharas, jigs,
etc. que con cordel de mano resultarían en un uso poco práctico. Como
podemos ver dependiendo del tipo de pesca que deseemos realizar
(escollera, de playa, embarcado, en muelles, entre arbustos, etc.) se
acomoda mejor una u otra modalidad pero tiendo a pensar que más que
reemplazo o evolución la pesca con caña y carrete puede ser un
complemento a la pesca tradicional de cordel de mano que todo buen
pescador debe manejar.

Tipos de Equipos

Así como todo pescador de mano tiene sus carretes 0.20 mm para pejerrey,
0.40 mm para júreles y cabrillas y quizás un 0.80 ó directamente 1 mm
para la noche, en el mundo de las cañas y carretes también tenemos
equipos diferentes pero no solo difieren en el grosor de la línea sino que
también en otros aspectos, partiremos por identificar los tipos de cañas por
ser más simple sus características para continuar con los diferentes tipos de
carretes
Cañas de Pesca

Material de Construcción
Teniendo presente que esta es solo guía básica para migrar de la mano a la
caña es que obviaremos ciertos detalles técnicos avanzados que estarían
fuera de nuestro ámbito como también la exclusión de la pesca con mosca
(fly fishing) por desconocer completamente su uso. Hecho este alcance
partiremos diciendo que una gran diferencia entre las cañas de pescar esta
dada por el material con el que están construidas, la mayoría de las que
encontramos en el mercado esta construidas en base a fibra de vidrio,
material muy barato y manejable pero que no resiste grandes presiones
teniendo cierta tendencia a astillarse y posteriormente quebrarse, especial
cuidado en el transporte, exponerla en demasiá al sol y claro con pisarlas,
su valor oscila entre los $5.000- a $25.000.- (10 - 50 usd). El otro material
utilizado para la construcción de cañas de pescar es el grafito lo que le
otorga menor peso, mas flexibilidad, resistencia a la presión lo que se
traduce en un uso mucho más preciso y una vida útil mayor pero su precio
también asciende bastante, si tenemos la suerte de encontrarlas a la venta
su valor oscila entre los $50.000.- y $150.000.- (100 - 300 usd), finalmente
existen mezclas de los materiales antes descritos que permiten obtener
prestaciones y valores intermedios . ¿Como diferenciarlas?, básicamente
por su rotulación en la base de la misma caña que nos indicara que es de
grafito puro o compuesto, si se omite el dato es que es de fibra de vidrio y
claro, la otra forma de diferenciarla es por la etiqueta que le cuelga con el
precio. Como recomendación inicial obviamente partiremos por una caña
simple de fibra de vidrio para nuestro uso estará muy bien.

Tipo de Acción ( velocidad), Potencia, largo

Un elemento importante a considerar es la velocidad de la caña, esta nos
indicara que parte de la caña es la esta diseña para curvarse de forma de
obtener la ecuación entre menor curvatura más velocidad de clavada pero
menos sensibilidad y entre mas se curve, nos otorgara más precisión pero
tendremos que realizar más fuerza para cobrar la pieza, explicado de otro
modo:
Acción Lenta o Parabólica
En este caso prácticamente toda la
caña se curva otorgando un mayor
peso a las muñecas del pescador
por lo que será recomendable
solamente para pequeños peces o
de lo contrario se corre serio riesgo
de quebrarla, como ventaja
podemos comentar que permite
mayor precisión tanto en el
lanzamiento como en la sensibilidad
del pique y clavada. Es la indicada
para ir en busca de peces
pequeños y de picada sutil como
pejerreyes, tomoyos, jureles y
cabinzas. Por su naturaleza este
tipo de cañas no sobrepasa los 2,2
metros de largo y esta diseñada
para trabajar con pesos de 10 a 40
grs. de plomo o señuelos, su
potencia correspondería a Soft o
pesca liviana.
Acción Media o Media parábola
En este caso la mitad de la caña se
curva generando una velocidad de
clavada media pero manteniendo
una buena sensibilidad al pique, al
tener mayor rigidez le ofrece al pez
más resistencia al momento de
arrancar generándole mayor
cansancio, es decir la caña trabaja
para nosotros cansando al pez,
este tipo de cañas es la más
universal y resulta ideal para
cabrillas, chalacos, sargos,
corvinas, lenguados. Sus tamaños
generalmente van desde 2,4 a 3
metros, los pesos de trabajos
fluctúan entre los 40 y 100 grs. por
su potencia esta clasificada como
Medium Strong o de potencia
media.
 Acción Rápida o Puntera
Solamente la punta de la caña se
curva permitiendo una clavada
rápida y certera pero su gran
rigidez genera una baja sensibilidad
a picadas débiles, al momento de
cobrar una pieza la caña realiza casi
todo el trabajo permitiendo
manipular grandes pesos, sus
tamaños fluctúan entre los 3 y 5,5
metros, permite trabajador con
pesos que van de los 100 a los 250
grs. de lastre, estas características
la convierten en una caña de
potencia UltraStrong o Poderosa.

En base a estos factores es que debemos elegir la caña que se ajuste a

nuestra necesidades o lo que es mejor tener dos o más cañas para los
distintos tipos de pesca. No debemos caer en la tentación de querer pescar
cabinzas (200 - 600 grs.) con una caña rápida de 5 metros porque no
sentiríamos la picada ni le daríamos al pez chance alguna de pelear o por el
contrario si con una caña lenta de 1,8 metros la cargamos con una chispa o
señuelo de 150 grs. tendríamos un trabajo muy pesado del señuelo sin
contar con la casi segura rotura del anillo de la puntera, además no hay que
llevarse a engaño una caña lenta de 2 metros con un señuelo 40 grs.
competirá palmo a palmo en distancia de lanzamiento con una lenta de 4
metros a igual peso de señuelo puesto que 40 grs. están bajo el rango de
trabajo de la rápida, del mismo modo no por cargar una caña lenta de 2
metros con 150 grs. lograremos mayor distancia que con la mitad de ese
peso.

Dentro de la gran variedad de cañas y dependiendo de su tamaño estarán

divididas en dos o más paños para su transporte salvo las llamada
telescópicas que no se separan en paños si mas bien poseen un mecanismo
retráctil interno permitiendo reducirlas a no más de un metro de largo pero
por su diseño siempre corresponde a cañas de acción rápida y son
especialmente sensible a los granos de arena que provocarían que se
trabaran estos mecanismo impidiendo que se contraigan por lo que el
llamado es a ser sumamente cuidadoso en su uso.
Es común que al pensar en nuestra primera caña intentemos adquirir una
caña rápida de varios metros de largo pero debemos considerar que este
tipo de cañas resultan muy incomodas en la pesca de escollera o requeríos
por la limitantes de espacio para lanzar lo mismo para un muelle lleno de
gente, son mucho mas pesadas de manipular por lo que resultaría
prácticamente imposible "Rapalear" un largo rato y siendo sinceros la gran
mayoría de las veces nuestras presas no pasan del kilo por lo que solo
debemos ocupar este tipo de cañas cuando tenemos el espacio suficiente
para manipularlas, trabajaremos a la espera o simplemente ancladas pero
no en un constante lanzar y recoger y cuando necesitemos lanzar al menos
80 metros de distancia para llegar a nuestra zona de pesca y claro cuando
nuestras presas den una pelea digna de ese arsenal, del mismo modo seria
un suicidio acudir con una caña lenta de 1,8 mtrs. y para peso de 10 a 40
grs. a una jornada de pesca embarcada ya que para esta modalidad
existen una variedad especial de cañas llamadas boteras diseñadas
especialmente para estos menesteres que se traduce en tramos cortos
entre anillas, puntera del tipo rondana, un largo no mayor a 2,5 mtrs y una
construcción muy sólida que la convierte es Ultra rápida pero eso es harina
de otro costal.

Tipo o Modalidades de Pesca

Existen diversas modalidades de pesca y en base a cada una de ellas se
acomodara uno u otro modelo de caña, dentro de las principales
modalidades nos encontramos con :

SURFISHING : Básicamente consiste en pescar en la zona de la rompiente

de las olas o detrás de ellas, para ello requeriremos una caña rápida de 3,5
a 5,5 metros que opere con plomos de 100 a 200 gramos que por un lado
nos permita alcanzar a esas zonas y además que por su peso estos se
anclen en el fondo evitando que la corriente nos mueva en demasiá, este
tipo de pesca ofrece muy buenas capturas como por ejemplo corvinas,
toyos, achas, dorados como se muestra en este video de la pesca de un
acha:

SPINNING : Básicamente consiste en utilizar un señuelo artificial o natural

que genere el ataque de peces cazadores, para ello se debe constantemente
lazar y recoger este señuelo otorgándole la movilidad necesaria para
desencadenar el ataque, por su naturaleza esta modalidad de pesca
requiere equipos que resulten livianos de trabajar con lo que resulta ideal
una caña de acción media de 2,4 a 3 metros de largo, las cañas de spinning
presentan anillos de mayor tamaño que permiten una salida mas libre de la
línea. Su zona de trabajo abarca desde la rompiente hasta la misma orilla,
esta modalidad depara capturas de lenguados, corvinas y sargos
principalmente.
ESCOLLERA LIVIANA : Se practica en requeríos de poca profundidad,
muelles o embalses. El equipos adecuado será una caña de acción lenta de
hasta 2,2 mtrs. que nos permitirá manejar sin problemas pejerreyes,
tomoyos, júreles, cabrillas pequeñas, cabinzas, truchas, etc. pero
manteniendo una excelente sensibilidad al pique y transmitiendo toda la
emoción de la lucha al pescador.
ESCOLLERA : Es la clásica pesca desde requeríos profundos, caletones o
molos de abrigo, no existe un equipo especifico para esta modalidad puesto
que esta justo en la línea divisoria entre los equipos de acción Media y
Rápida, lo ideal seria contar con una caña que nos permita movernos con
facilidad pero que tenga la potencia para trabajar con pesos de 80 a 150
grs, con las trabas en algas y suficiente potencia de levante vertical por lo
que la caña ideal seria una de 2,8 a 3,5 metros. Este modalidad de pesca
nos entregara Cabrillas, mulatas, apañados y pejeperros.
CASTING : Consiste en el lanzamiento de señuelos desde una embarcación
detenida, habitualmente se utiliza en agua dulce o en bahías, Lo ideal es
una caña de acción media de buena calidad, esta técnica depara capturas
de cabrillas, sierras, dorados y corvinas.
TROLLING : Consiste en arrastrar un señuelo desde una embarcación en
movimiento, para ello se requiere una caña botera de gran resistencia ya
que se puede optar a presas de gran potencia que van desde cabrillones
hasta albacoras, pasando por dorados, corvinas, júreles, sierras, etc.

Finalmente y para terminar el tema de las cañas de pescar debo comentar

que al principio uno tiende a pensar o mas bien a preocuparse en demasiá
de no quebrar la caña al momento de cobrar una pieza, según mi
experiencia podría comentarles que los principales daños al equipo están
dados en primer lugar por su inadecuado transporte lo que origina daños a
los anillos quebrando su loza protectora por golpes o aprisionamientos
(recuerden visitar el enlace sobre como reemplazar las anillas de una caña)
para evitar ello es muy útil adquirir un porta caña que no es otra cosa que
una funda protectora para su traslado, en segundo lugar están los daños
generado al primer anillo de la caña, la denominada puntera y es originado
por trabajar con pesos de señuelos superiores para los que fue diseñado el
equipo, obviamente acá la recomendación es ajustarnos a las
especificaciones de trabajo de nuestra caña y en tercer lugar muchos
quiebres ocurren al forzar en exceso las cañas de fibra de vidrios intentando
soltar la lienza cuando estamos trabados en la rocas, en este caso
recomiendo simplemente tensar o cortar la lienza con la caña en posición
recta hacia la lienza, es decir sin que se curve de modo que el carrete
absorba toda la presión.
 (ver la imagen inferior Nº1) o simplemente intentar soltar o cortar la línea
con la mano (Nº2).
LOS CARRETES

Tipos de Bobinas
Dentro de las características comunes a todos los carretes nos
encontraremos en primer lugar con un dispositivo en donde se almacenara
la lienza llamada bobina, existen básicamente dos familias de bobinas, las
fijas que permanecen inmóviles mientras que el pasa hilo enrolla la lienza
girando alrededor de ellas en la medida que giramos la manivela y las
móviles que giran completamente y producto de ello permiten enrollar la
lienza en si misma.

Carrete de bobina fija

Carrete de bobina giratoria

Esta diferencia dicta en gran medida los pro y contra de cada tipo de
carrete, por un lado los carretes de bobina fija son más fáciles de usar,
permiten alcanzar grandes distancia de lanzamiento y son más baratos ( de
$10.000.- a $30.000.- 20 - 60 USD) . Por su lado los carretes de bobina
giratoria son mucho mas caros ($70.000.- a $200.000.- 130 a 360 USD),
son bastante más complicado de utilizar, por su diseño no están hechos
para lanzamientos de gran distancia pero sus ventajas lo compensar
largamente pues no tuercen la lienza como en la bobina fija que generan
una memoria de la forma de la bobina en la línea, la capacidad de
almacenamiento de lienza en la bobina es muy superior, al momento de
recoger una presa evita el bamboleo de la caña producido por el carrete de
bobina fija entregando un torque mucho mas parejo y por su ubicación en la
caña (Con las anillas hacia arriba) permite distribuir la presión de trabajo de
forma mas uniformes a lo largo de toda la caña y principalmente su sistema
de freno trabaja sobre una superficie mayor siendo tremendamente
superior.

Gear Ratio (Relación de Giro)

Es un valor que indica la razón de la cantidad de vueltas que realiza el
pasahilos alrededor de la bobina en el caso de los carretes de bobina fija o
la cantidad de giros de la bobina en el caso de los carretes de bobina móvil
por cada vuelta de manivela, este valor nos permite tomar una idea de la
velocidad de recuperación que tendrá nuestro carrete ya que siempre es
conveniente tener un carrete rápido para la utilización de señuelos
artificiales o simplemente para "surfear" nuestra armada por sobre alguna
zona complicada, la escala de medida entregada es
NªVueltasBobina:NºVueltasManivela, por ejemplo un carrete lento será
4.1:1 en cambio uno rápido 5.2:1.

Sistema de Freno
Todos los carretes nos proveerán un sistema antiretroceso que una vez
clavada nuestra presa evite que nos robe lienza trabando la palanca en el
sentido inverso de giro logrando de este modo que podamos recoger la
lienza pero si llegamos a un punto en que nos resulte demasiado pesado el
recoger línea simplemente soltamos la palanca y esta quedara trabada de
forma que la tensión de la pelea se trasladara a la caña de pescar y la
propia línea, con esto logramos descansar hasta que sintamos que el pez
cede y reanudamos el proceso de recuperación. Sin embargo existe la
posibilidad cierta que la presión que ejerza nuestra presa exceda la
capacidad de resistencia de nuestra línea y se rompa en su punto más débil
(generalmente los nudos), para evitar ello es que los carretes disponen de
un mecanismo de freno tipo embrague que permite ajustarlo para que ante
determinada tensión este libere levemente la bobina permitiendo entregar
lienza y con ello evitar la rotura de la línea. El proceso de ajuste de freno se
vera mas abajo de este tutoríal, por ahora analizaremos los diversos
mecanismos de acuerdo al modelo de carrete.
Freno Superior
Seguramente el más común y popular, en la parte superior nos
encontramos con una perilla que apretándola en el sentido del reloj permite
frenar el carrete y en la medida que lo giremos en el sentido inverso
permite aflojar el freno. Dentro de los diversos sistemas de frenos es el
menos preciso ya que la presión la ejerce sobre una golilla (En la imagen
pieza nº102) que queda expuesta a la contaminación por lo que
generalmente se sulfata producto del agua salada ocasionando un frenado
muy irregular sumado a su posición que impide un reajuste sobre la pelea.
Freno de Cola
En esta caso el mecanismo de freno esta ubicado en la cola del carrete y
consiste en un cilindro que podemos rotar que al igual que en el caso
anterior en el sentido horario frena y en el sentido reverso libera, este tipo
de freno tiende a ser más preciso puesto que por su ubicación esta menos
expuesto a los agentes contaminantes pero su zona de contacto es menor
por lo que tiene menos potencia de frenado que el anterior, de ahí que su
utilización sea para pesca en agua dulce o spinning ligero.
Freno de Estrella
Este tipo de freno lo encontraremos en carretes de bobina móvil de casting
y trolling liviano, el mecanismos es ajustado mediante el rotor con forma de
estrella que se encuentra bajo la manivela (pieza Nº 24502) y a diferencia
de los frenos de carretes convencionales de bobina fija, en los carretes
rotatorios el freno se aplica directamente sobre el tambor interno de bobina
entregando por ello un funcionamiento mucho más parejo y exacto.
El mecanismo de freno esta compuesto en este caso por una serie de
golillas que actúan como embrague sobre el piñón rotor de la bobina.
Freno de Palanca
Esta presente en los carretes de trolling para la pesca mayor en altamar, su
sistema de freno esta compuesto por un mecanismo de embragues
multidiscos algunas veces ventilados, el freno es regulado mediante una
palanca que se encuentra al costado del carrete, permitiendo variar
rápidamente su presión de frenado, sin este mecanismo seria casi imposible
hacer batalla frente a dorados, atunes y albacoras.

La importancia del sistema de freno de un carrete es vital para intentar

cobrar grandes presas ya que como sabemos las distintas líneas de pesca
soportan hasta un máximo de carga especificado por el fabricante (por
ejemplo un típico 0.30 mm soporta 6 kilos, 0.40 mm unos 12 kls y un 0.50
mm unos 16 kls) , pero esto es en laboratorio ya que producto de los nudos
y la abrasión nuestra línea podría perder hasta un 30% de su resistencia en
sus puntos críticos, esto sumado al hecho de que durante la batalla un pez
no ejerce una presión uniforme sobre la línea, sino más bien tiende a
cabecear (aunque depende de la especie en cierta medida) provocando
fuertes peek de tensión y que además existen momentos críticos en la
captura como cuando la presa esta a pocos metros de la orilla y por la corta
distancia la fuerza que ejerce no puede ser absorbida por la misma línea
aumentando peligrosamente la tensión sobre sus nudos. Es ahí donde un
buen sistema de freno marcara la diferencia ya que nos permitirá "trabajar"
nuestra presa hasta cansarla y de esta forma minimizar los riesgos de
rotura.
Rodamientos
Independientemente del sistema de bobinas, las diversas partes móviles del
carrete deberán ir montadas en rodamientos que permitan su fácil rotación,
la cantidad de rodamientos con que cuente nuestro carrete marcara su
suavidad de rotación y a la larga su vida útil.

Así como existen cañas para distintas modalidades de pesca obviamente

existen carretes para cada una de ellas. Quizás la mejor forma de estudiar
los diferentes tipos de carretes sea utilizando esta división de acuerdo a la
modalidad de pesca:

CARRETE SURFISHING
Recordemos la definición de la caña específica para esta modalidad, su zona
de trabajo y las especies a las que aspiramos :

Básicamente consiste en pescar en la zona de la rompiente de las olas o

detrás de ellas, para ello requeriremos una caña rápida de 3,5 a 5,5 metros
que opere con plomos de 100 a 200 gramos que por un lado nos permita
alcanzar a esas zonas y además que por su peso estos se anclen en el fondo
evitando que la corriente nos mueva en demasiá, este tipo de pesca ofrece
muy buenas capturas como por ejemplo corvinas, toyos, achas, dorados.

El nombre del juego aquí es Potencia

Controlada, el carrete debe tener una
construcción sólida, contar con al menos
3 rodamientos, poseer una buena
capacidad de carga (unos 200 metros de
0.50 mm) , idealmente que cuente con
algún sistema de chicharra que permita
el aviso sonoro de robo de línea cuando
se trabaja en modalidad anclado y en lo
posible que cuente con una bobina del
tipo LongCast, es decir de forma cónica
y alargada para ofrecer menor
resistencia en el lanzado (ver imagen
inferior).
Dentro de los principales fabricantes se
encuentra Okuma , Daiwa y Falcón
dentro de las alternativas económicas,
Abu Garcia, Shimano y Penn dentro de
las mas costosas.
CARRETE DE SPINNING

Recordemos que características debe tener el equipamiento de spinning:

consiste en utilizar un señuelo artificial o natural que genere el ataque de

peces cazadores, para ello se debe constantemente lazar y recoger este
señuelo otorgándole la movilidad necesaria para desencadenar el ataque,
por su naturaleza esta modalidad de pesca requiere equipos que resulten
livianos de trabajar con lo que resulta ideal una caña de acción media de
2,4 a 3 metros de largo, las cañas de spinning presentan anillos de mayor
tamaño que permiten una salida mas libre de la línea. Su zona de trabajo
abarca desde la rompiente hasta la misma orilla, esta modalidad depara
capturas de lenguados, corvinas y sargos principalmente.

El nombre del juego

aquí es Liviano y
Rápido
Se debe contar un
carrete de bobina
LongCast, es decir
alargada que permita
que la lienza salga
con más facilidad, su
peso no debe
exceder los 400 grs.
y debe tener una
velocidad de 4.5:1
como mínimo, la
cantidad de línea que
albergue su bobina
no es muy relevante
ya que con 100
metros bastara,
además resulta ideal
que cuente con freno
 en la parte posterior
y que es habitual
tener que reajustar
durante la pelea,
especialmente en el
caso de la corvina y
el sargo. Dentro de
la línea de carretes
de bobina fija los que
destacan son los
Okuma, Dam,
Shimano, daiwa y
Mitchell
También en esta
modalidad se puede
utilizar carretes de
casting, que
requieren un poco
mas de trabajo en
aprender a utilizarlos
pero una vez
superada esa etapa
se puede disfrutar de
sus grandes
beneficios, dentro de
las características de
este tipo de carretes
para su uso en
spinning debe tener
devanador (La pieza
que ordena la lienza
dentro de la bobina),
un buen sistema de
freno centrifugo y la
capacidad de montar
lienza de 0.30 a
0.40mm. Lideres
indiscutidos en estas
lides son Abu Garcia
y Penn.

ESCOLLERA LIVIANA
Se practica en requeríos de poca profundidad, muelles o embalses. El
equipos adecuado será una caña de acción lenta de hasta 2,2 mtrs. que nos
permitirá manejar sin problemas pejerreyes, tomoyos, júreles, cabrillas
pequeñas, cabinzas, truchas, etc. pero manteniendo una excelente
sensibilidad al pique y transmitiendo toda la emoción de la lucha al
pescador.

El nombre es juego aquí es sencillez,

se requiere un carrete que albergue
100 metros de línea 0.30 mm, el freno
puede ser superior o inferior, su peso
no debe exceder los 300 gramos y
debe tener una velocidad rápida. Entre
los mas reconocidos están Dam,
Okuma, Falcón, y Daiwa.

ESCOLLERA

Es la clásica pesca desde requeríos profundos, caletones o molos de abrigo,

no existe un equipo especifico para esta modalidad puesto que esta justo en
la línea divisoria entre los equipos de acción Media y Rápida, lo ideal seria
contar con una caña que nos permita movernos con facilidad pero que
tenga la potencia para trabajar con pesos de 80 a 150 grs, con las trabas en
algas y suficiente potencia de levante vertical por lo que la caña ideal seria
una de 2,8 a 3,5 metros. Este modalidad de pesca nos entregara Cabrillas,
mulatas, apañados y pejeperros.
 El nombre del Juego
aquí es Fuerza Bruta,
necesariamente el
sistema de freno tiene
que ser superior
(recordemos que es
más potente que el de
cola), la capacidad de
almacenamiento de la
bobina debe ser de al
menos 120 metros de
0.60 mm, la manivela
debe ser balanceada y
lo mas grande posible y
ojala que cuente con al
menos 3 rodamiento.
Los principales
fabricantes con Falon,
Okuma, Daiwa, Mitchell
y Penn (del más
económico al más
caro).

CASTING

Consiste en el lanzamiento de señuelos desde una embarcación detenida,

habitualmente se utiliza en agua dulce o en bahías, Lo ideal es una caña de
acción media de buena calidad, esta técnica depara capturas de cabrillas,
sierras, dorados y corvinas.

El nombre del
juego aquí es
Control total, lo
ideal seria utilizar
un carrete frontal
de bobina giratoria
por su mayor
capacidad de
almacenamiento y
su optimo sistema
de frenado
cargado con línea
multifilamento.
Otra opción seria
un carrete
convencional de
construcción sólida
con las
características del
carrete de
Surfishing.
TROLLING

Consiste en arrastrar un señuelo desde una embarcación en movimiento,

para ello se requiere una caña botera de gran resistencia ya que se puede
optar a presas de gran potencia que van desde cabrillones hasta albacoras,
pasando por dorados, corvinas, júreles, sierras, etc.

El nombre del juego

aquí es Potencia
Total, dependiendo
del poderío de presas
a buscar nuestro
carrete deberá tener
ciertas
características pero
en líneas generales
un carrete de trolling
debe ser del tipo
horizontal de bobina
giratoria con amplia
capacidad de
almacenamiento de
línea multifilamento,
frenos estrella o
palanca y de ser
necesario con
sistema de anclaje al
cinturón.

Obviamente entre la caña y el carrete debe existir un equilibrio para que en

conjunto faciliten nuestra labor de pesca, así por ejemplo un carrete de
escollera le restaría todas las capacidades a una caña de spinning o un
carrete de spinning ligero se vería seriamente dañado al trabajar con cañas
lentas y 150 grs. de lastre.

Manos a la obra
Llego el momento de armar
nuestro equipo y lo primero
que haremos será montar
nuestro carrete en su caña de
pescar, para ello tomaremos
la caña y giraremos la tuerca
de presión para darle espacio
a la base del carrete luego
posicionamos el carrete y lo
ajustamos girando la tuerca
de presión hasta que quede
firmemente anclado a la
caña.

Mucha gente después de cada

salida de pesca desmonta el
carrete de la caña para su
almacenaje pero
lamentablemente yo he
tenido malas experiencias con
esta practica ya que esta
tuerca de presión tiene sus
hilos de plástico lo que a la
larga me ha generado
problemas en la ultima vuelta
del hilo al desgastarse
dejando el carrete con algo
de holgura en su apriete por
lo que optado por transportar
y almacenar el conjunto caña
carrete montado.
Luego vamos a proceder a
cargar nuestro carrete con la
lienza correspondiente, para
ello no es necesario armar
completamente nuestra caña
bastara con pasar nuestra
línea por el anillo que se
encuentra en el tramo base
de nuestra caña y fijarla a la
bobina del carrete. Para
poder separar la bobina del
carrete bastara con
desenroscar completamente
la perilla del freno superior
con lo que saldrá esta pieza
mas la bobina si es con freno
superior o simplemente
presionaremos el botón que
se encuentra en la parte
superior de la bobina si es
con freno trasero y
tendremos la bobina por
separado, luego
procederemos a fijar la línea
en nuestro carrete mediante
el siguiente nudo.
Una vez hecho el nudo de
empalme con la bobina
levantaremos el pikup del
guiá hilos del carrete como se
muestra en la imagen y
colocaremos la bobina en su
posición.

Hecho esto bajaremos le

pickup y con una mano
tomaremos la lienza con
nuestros dedos para darle un
poco de tensión mientras que
con la otra giraremos la
manivela del carrete para
cargar nuestra lienza.
Si vamos a cargar mas de
100 metros conviene comprar
los carretes de lienza sin
cortar la unión entre ellos de
modo de tener un tramo
continuo de lienza en caso
contrario será necesario unir
los diferentes tramos con el
nudo que se ilustra a la
izquierda. Sin embargo si
nuestro carrete tiene por
ejemplo capacidad de carga
de 160 metros de lienza 0.50
y solo compramos un carrete
de 100 metros nos quedara la
bobina a 3/4 de su carga y
entre menos carga tenga
nuestra bobina mas roce se
producirá en la salida de la
lienza en cada lance, para
evitar eso es que utilizaremos
una lienza vieja como relleno
inicial que nos permita
sumada a la lienza nueva
llegar a llenar nuestra bobina
hasta un par de milímetros de
su borde, teniendo cuidado de
no sobrecargarla ya que eso
nos generara enredos en la
línea. Un nivel adecuado de
carga es el que se muestra en
la imagen inferior.
Una vez terminada la carga
de nuestra línea
procederemos a trabarla con
la pestaña que traen para
este efecto las bobinas.
Muchos pescadores tienen la
costumbre de estirar las
lienzas nuevas, esto es
amarrar un extremo a un
soporte y extender
completamente la lienza
tirándola fuertemente para
borrarle la memoria del
carrete de almacenamiento,
lamentablemente como se
indico previamente una de las
desventajas de los carretes
de bobina fija es que tienden
a torcer la línea generando
una fuerte memoria de su
bobina así que esta
costumbre seria inútil para
este tipo de equipos.
Para el caso de los carretes con bobina giratoria se partirá pasando la lienza
por el primer anillo de la caña, luego por el devanador o guiá hilos del
carrete y se anudara a la bobina con el mismo nudo sugerido para los
carretes de bobina fija, teniendo especial cuidado de cargar el carrete en la
misma dirección de giro en que esta almacenada la lienza en el carrete
plástico de almacenamiento como se ilustra en las siguientes imágenes, eso
si esto es válido solo para línea monofilamento de plástico.

Ya a estas alturas estamos en condiciones de dirigirnos a nuestra zona

favorita de pesca y a probar nuestros implementos, si es primera vez que
intentamos pescar con caña no es recomendable acudir a muelles repletos
de pescadores porque tardaremos un tiempo en ajustar distancia y dirección
de nuestros lances y seremos el blanco de bromas de nuestros
compañeros, para ello lo mejor es acudir a una playa que nos permita
disponer de una buena superficie de practica.
Una vez en el lugar elegido procederemos a montar nuestro carrete y unir
los tramos de nuestra caña procurando que las anillas queden
perfectamente alineadas entre si. A continuación levantaremos el pickup del
guiá hilos de nuestro carrete (Ver imagen del costado) y sacaremos la línea
pasándola por cada una de las anillas, una vez que hemos pasado por todas
las anillas siempre uniremos nuestra línea a un destorcedor o saca vueltas.

Este último elemento generalmente no es utilizado por los pescadores de

cordel de mano pero para pescar con caña es fundamental e irremplazable,
puesto que al recoger nuestra armada tendera a girar sobre si mismas y en
caso de no contar con un destorcedor nos ocasionaría que nuestra lienza se
empieza a torcer paulatinamente hasta llegar un punto en se generarían
nudos de forma espontánea. El Nudo recomendado para unir la línea con
nuestro destorcedor es el Palomar o el Nudo Sangre que se muestran a
continuación
 NUDO PALOMAR

1.- Doble la línea de forma de tener un lazo de unos 15 cms. de largo y

pase el lazo por el ojo del destorcedor (También sirve para unir anzuelos
con ojales a la armada).
2.-Con la parte del lazo que paso por el ojo del destorcedor realice un nudo
simple.
3.-Sin cerrar completamente el nudo pase el destorcedor por el ojo del nudo
formado y tire suavemente hasta apretar completamente el nudo, luego
corte la punta sobrante.
 NUDO SANGRE

1.- Pase la línea por el ojo del destorcedor o anzuelo unos 15 cms.
2.- Genere unas 8 vueltas sobre la línea y luego pase la punta por la
primera vuelta del nudo.
3.- Tire firmemente del nudo y corte las punta sobrante.
Una vez realizado este empalme procedemos a enganchar nuestra armada o
señuelo a nuestro destorcedor y procederemos a calibrar nuestro freno. Para
ello activaremos el freno antiretroceso que en una palanca o botón que
permite que la manivela gire en sentido inverso (freno liberado) o no (Freno
Activado) y aplicaremos el máximo de tensión a nuestro freno, recordemos
que la presión del frenado se regula ya sea girando la perilla de presión que
se encuentra arriba de nuestra bobina en el caso de los carretes
convencionales, con el cilindro de ajuste que se encuentra en la cola del
carrete en los spinning o girando la estrella de los carretes de casting.
Intentaremos sacar lienza con la mano de nuestro carrete e iremos aflojando
el freno hasta que podamos sacar línea sin aplicar demasiada tensión sobre
el, por ahora debemos pensar que seria recomendable que nuestro freno este
suelto frente a una gran embestida a que este demasiado duro y no
tengamos tiempo para soltarlo antes de que reviente la línea.
Para los carretes de casting es el momento de calibrar el freno centrifugo
pero lo tratare más adelante de esta guía para no complicar a los
principiantes.
La Técnica de Lanzamiento

Lo primero será dejar

un tramo de unos 30
cms. de lienza entre la
punta de la caña y
nuestro destorcedor.

Luego tomaremos la lienza con

nuestro dedo índice y
liberaremos el pickup del guiá
hilos del carrete, nos
ubicaremos de frente al mar y
posicionaremos la caña de
pescar de forma paralela al
suelo por sobre nuestro
hombro apuntando hacia atrás,
bajaremos la punta de la caña
hasta que nuestro plomo toque
el suelo.
Luego con movimiento firme y sostenido realizaremos el lanzamiento
pasando la caña por sobre nuestra cabeza y cuando nuestra caña este en
un ángulo de 60º a 40º en relación al horizonte soltaremos nuestro dedo
índice dejando que salga la lienza de nuestro carrete manteniendo la caña
en posición horizontal hasta que termine de salir la línea. Este
procedimiento requiere un poco de practica así que no se desanimen sin
razón, tomemos como parámetro que si soltamos el dedo con demasiada
anticipación (90º a 70º) lograremos un lanzamiento muy alto pero de poca
distancia y si por el contrario lo soltamos demasiado tarde (30º a 10º)
nuestro tiro no tendrá la altura suficiente estrellándose rápidamente contra
el agua. En un comienzo no intentaremos batir el récord mundial de
distancia de lanzamiento, partiremos aplicando poca fuerza a nuestros
lanzamientos y en la medida que tomemos experiencia incrementaremos la
potencia e intentaremos variar la posición inicial de la caña intentando
lanzar por el costado nuestro y no por sobre la cabeza, esto será posible si
pasamos la caña por el costado del hombro en vez de por sobre la cabeza al
momento de lanzar, logrando un tiro mas liviano de trabajar para nuestra
espalda, esta variante requiere un poco mas de practica para afinar la
dirección del lanzamiento.
Una vez que nuestra armada llegue al agua le daremos algunos segundos
para que profundice y comenzaremos a recuperar línea, para ello bajaremos
el pickup del carrete y giraremos la manivela hasta notar que la punta de la
caña se empieza a curvar, luego ubicaremos el guiá hilos de nuestro carrete
y lo posicionaremos de frente a la caña y con nuestro dedo índice
tomaremos la lienza para sentir con más precisión las picadas. En caso de
que la corriente nos arrastre un poco nuestra armada y no tengamos
tensión de la línea sobre nuestro dedo, recobraremos algunos metros
girando la manivela del carrete y volveremos a tomarla con el dedo,
debemos procurar mantener siempre tensada la lienza sobre nuestro dedo
para percibir las picadas, un error común de los novatos con la caña de
pescar es tener la línea sin tensión y por lo tanto no sienten las picadas.

En caso de detectar un pique debemos tirar la caña hacia atrás con

bastante fuerza y rapidez para lograr enterrar el anzuelo e inmediatamente
empezaremos a cobrar unos metros de línea, si hemos logrado clavar al pez
inmediatamente sentiremos como nos tira de la caña y podremos disfrutar
de la pesca desde un Angulo distinto a lo experimentado hasta hoy.
Si queremos aumentar la distancia de nuestros lanzamientos debemos
considerar el utilizar lienzas de bajo diámetro, entre 0.35 a 0.45 de buena
calidad que soportarían pesos de entre 10 y 14 kilos siendo suficiente para
pescar desde playa ya que el punto critico para un cañero esta dada por el
izamiento en vertical de las presas pero en horizontal con un buen freno en el
carrete podríamos incluso trabajar presas de peso mayor que el soportado
por nuestra línea, además como lo analizamos anteriormente lo ideal seria
contar con bobinas longcast y trabajar con los pesos adecuados de carga
para nuestra caña, finalmente es importante fijarnos en la aerodinámica de
nuestra armada ya que no solo importa el peso sino también este factor, de
modo que si queremos lograr grandes distancia optaremos por armada de un
solo anzuelo que ofrezcan menos resistencia al viento y plomos en forma de
gota alargada.

Uso del carrete de Casting

Los carretes de bobina giratoria presentan un problema de diseño al
momento de lanzar ya que recordemos que en este tipo de carretes la bobina
gira completamente sobre si misma de modo que al lanzar esta alcanza
grandes revoluciones impulsada por la fuerza de nuestra armada o señuelo
pero mientras nuestra armada viaja por el aire es detenida por la acción del
viento y la gravedad lo que la hace perder fuerza hasta estrellarse contra el
agua pero nuestra bobina sigue girando a la misma velocidad produciendo
una diferencia entre la velocidad de salida de nuestra lienza y la velocidad de
giro de nuestra bobina ocasionando el tan temido nido de arañas dentro de
ella. Para evitar esto es que los carretes de casting y trolling poseen un
mecanismo de freno centrifugo aplicado sobre la bobina que evita que se
sobre revolucione en el lanzamiento, dicho freno esta directamente
relacionado con el peso de nuestra armada y es por ello que ante cada
cambio de armada es necesario recalibrar este freno. Si somos
conservadores mantendremos el freno centrifugo muy presionado logrando
evitar en gran medida los enredos pero veremos muy disminuida nuestra
distancia de lanzamiento, obviamente la practica y el conocimiento a fondo
del carrete le dará al pescador la experticia necesaria para trabajar con el
freno casi totalmente anulado logrando igualar e incluso superar las
distancias de lanzamiento que se logran con un carrete convencional, sin
embargo el talón de Aquiles de este tipo de carretes esta dado con el trabajo
con señuelos de muy poco peso (< 30 Grs. ) que se convierten en un dolor
de cabeza incluso para el pescador mas avezado.
Una vez que hemos calibrado el freno de estrella como se indico un poco
más arriba es el momento de calibrar nuestro freno centrifugo, para ello
montaremos nuestra armada del mismo modo descrito arriba, esto es
dejando un tramo de línea de unos 30 cms. entre la puntera y nuestro
destorcedor tal como se muestra en la imagen.
Luego procederemos a girar en el sentido horario el freno mecánico hasta
llegar a su tope y nos devolvemos media vuelta, presionamos el botón
liberador de bobina y sacudimos la caña de pescar levemente, si nuestro
señuelo no se ha movido es que nuestro freno esta muy apretado, soltamos
media vuelta y volvemos a probar. Independientemente del peso de nuestra
armada lo que debemos obtener es que al sacudir levemente la punta de la
caña nuestra armada debe caer suavemente hasta el suelo, pero una vez
que toque el suelo la bobina no debería seguir girando, durante el lance
entra en funcionamiento un tercer tipo de freno que no es regulable,
llamado freno centrifugo, que son unos pines plástico que están encima de
la bobina por el interior del carrete, que impide que la bobina se sobre
revolucione y los carretes de última generación complementan todo con un
sistema de freno magnético que cumple la misma función pero de forma
más eficiente puesto que retiene la bobina pero sin generar roce,
aumentando la distancia de lanzamiento.

Un cambio notorio que percibiremos al usar carretes de bobina giratoria es

que la posición de la caña se invierte, trabajándola con los anillas hacia
arriba (Ver imagen inferior) para permitir controlar la bobina con nuestro
dedo índice. Esto es así porque para realizar el lance debemos sostener con
nuestro dedo índice la bobina a la vez que presionamos el botón o Palanca
de liberación de la bobina y realizaremos el lanzamiento con las mismas
especificaciones descritas arriba pero teniendo especial cuidado de que el
movimiento de la caña sea uniforme de modo que la salida de línea de
nuestro carrete mantenga un ritmo constante evitando a toda costa los
llamados "chicotazos". Una vez que nuestra armada alcanza el agua
debemos de ser necesario detener el giro de la bobina con nuestro dedo.
Otra diferencia importante esta dada por el hecho de que estos carretes no
permiten el trabajo en modo retroceso, es decir girando la manivela hacia
atrás como si lo hacen los carretes convencionales por medio de un seguro
que activa y desactiva el freno, esto puede resultar una complicación en
algunos tipos de pesca en que es necesario ceder lienza (Como en la pesca
del lenguado) quedando como única opción el botón de liberación de la
bobina con la complicación de regular la salida de lienza con el dedo ya que
una brusca arrancada del pez ocasionaría un enredo en la bobina.
Habitualmente luego de trabajar un buen rato nuestros señuelos es
probable que la bobina muestre algunos indicios de enredos en los
lanzamientos por lo que recomiendo volver a controlar el ajuste del freno
ya que con el uso constante tiende a soltarse un poco. Finalmente
recuerden aflojar tanto el freno de estrella como el centrifugo al momento
de guardar nuestro carrete para evitar un desgaste prematuro de el.

Las Armadas
Armada se le llama al conjunto de elementos que se encuentran al final de la
línea y que permiten presentar la carnada al pez, compuesta por
destorcedores, anzuelos y plomo, existen diversas armadas que se ajustan a
los diversos escenarios de pesca que nos encontremos como fondo de playa,
rocoso, con mucha corriente, etc. como del tipo de especie que busquemos:
corvina, sargo, lenguado, etc.

A modo de introducción partiremos referenciando la construcción de una

armada para pesca variada, es decir una armada que nos sirva para una
pesca general en la mayoría de los tipos de fondos y para la mayoría de las
especies.
 Es muy recomendable que nuestra
armada se inicie con un destorcedor,
puesto que al recoger nuestra armada
o señuelo esta tendera a girar
torciendo la línea como lo comentamos
anteriormente, para unir la línea
principal a nuestra armada
recomiendo utilizar el nudo palomar
descrito mas arriba, atando la línea
principal que viene de nuestra caña de
pescar a la argolla y nuestra armada a
la traba del destorcedor.

Desde el destorcedor hasta la parte final de nuestra armada dejaremos un

largo de 1 a 1.2 mtrs. en donde ira amarrado nuestro plomo, el cual será
atado con el mismo nudo palomar o el nudo sangre. De esta forma
tendremos al inicio nuestro destorcedor, una línea de 120 cms. y el plomo
al final.

Habitualmente las armada se confeccionan con líneas de nylon ligeramente

superiores en diámetro al de la línea principal, en el caso de la armada para
pesca variada, un nylon de 0.50 mm de grosor resulta ideal.

Es recomendable confeccionar la armada con dos anzuelos, siguiendo la

medida Japonesa que es la mas conocida en Chile, que numera los anzuelos
de acuerdo a su porte, partiendo por el mas grande para la pesca de
tiburones con el Nº 1 hasta el mas pequeño para pejerrey nº 20., para el
caso de la armada para pesca variada utilizaremos anzuelos del 8, 10 ó 12,
dependiendo de nuestras expectativas de capturas, siendo del 10 el anzuelo
más universal.

Para realizar los empalmes tomaremos un trozo de línea de unos 25 cms.

de largo y los empataremos al anzuelo, para ello utilizaremos el nudo
palomar o sangre (los mismos que utilizamos para unir el destorcedor) si
son anzuelos con cabeza de argolla o con el nudo hook-knot si son del tipo
cabeza de paleta, que se muestra a la izquierda. En un principio recomiendo
adquirir anzuelos con cabeza de argolla por su mayor facilidad de amarre.

Una vez que tengamos los empalmes

con los anzuelos empatados los
uniremos a la línea principal de
nuestra armada, para ello utilizaremos
el nudo Sangre pero en vez de la
argolla del anzuelo o destorcedor lo
pasaremos alrededor de nuestra línea
principal.
Una vez realizado el nudo sangre podemos desplazar nuestro reinal por
nuestra línea principal de la armada, el primer anzuelo lo dejaremos a 10
cms. del destorcedor y lo fijaremos en su posición con un nudo simple tal
como se muestra en la imagen lateral, realizamos un amarre con el nudo
simple y luego aplicamos un segundo nudo simple, con esto dejamos fijo en
la posición deseada nuestro reinal, 25 cms. mas abajo repetimos la
operación con nuestro segundo reinal.

Esta es la apariencia que debería tener nuestra armada. Ya estamos en

condiciones de probar suerte en la pesca, solo agregar algunos consejos
generales:

-. Si existen zonas de trabas es preferible utilizar armadas de solo un

anzuelo.

-. Si existen algas del tipo pelillo en el fono o se sospecha de la presencia

abundante de jaibas, es recomendable mantener los anzuelos lo mas alto
posible en nuestra armada.
-. Si constantemente sentimos las picadas pero no logramos enganchar las
presas es posible que se este utilizando un tamaño de anzuelo equivocado,
generalmente hay que bajar el número a uno mas pequeño.

Anclaje para la playa, consiste en un mecanismo que permita su inserción

en la arena para que nos sirva de base para dejar nuestra caña de pesca,
en esta modalidad de pesca "automática" se regula el freno del carrete a
muy poca presión y se utiliza un plomo de forma de pirámide que se
entierre en el fondo impidiendo que se desplace y habitualmente la armada
esta compuesta de dos anzuelos con carnada (pulgas de mar, jibia, etc) en
busca de corvinas, sargos, toyos o cualquier pez que se desplace por
nuestra zona de pesca.

Luz Química, se puede utilizar en la

puntera de la caña para avisar el pique
cuando trabajamos en conjunto con el
sistema de anclaje en la noche o al
comienzo de la armada para que nos
sirva de guiá en el destino de nuestros
lances.
Vadeador,
indispensable
para la pesca a
spinning
especialmente
en invierno.

Funda de
Transporte,
muy útil para
evitar daños en
el equipo.
Pincho para
sacar del agua
a los mas
grandecitos.
 Pesa Portátil,
para no perder
la objetividad.

Cámara
fotográfica, se
sabe que los
pescadores
somos medios
mentirosos.

A.
CABRERA