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Ancoragens e Rapel em Chapeletas - Equalizao e coisas que NO devem ser FEITAS

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Ancoragens e Rapel em Chapeletas - Equalizao e coisas que NO devem ser FEITAS


Artigos Tcnicos - Geral

Ancoragens e Rapel em Chapeletas - Equalizao e coisas que NO devem ser FEITAS por Davi Marski, em agosto de 2007 Pois bem... Recentemente comecei a preocupar-me com a questo da segurana... dos outros ! Com a crescente popularizao da escalada, mais e mais pessoas oriundas da escalada esportiva indoor (ou mesmo do rapel) praticam a escalada esportiva em rocha ou mesmo a escalada mais tradicional (paredes de mais de uma "enfiada"). Segundo o livro do Mximo Murcia, "Prevencin, seguridad y autorrescate", e como prtica consolidada em todo o mundo, s existe um nico jeito "correto" de montar ou equalizar uma parada durante uma escalada. Pouco importa se essa parada ser utilizada para dar segurana na prxima enfiada ou se ela ser simplesmente utilizada como top-rope. Claro, existem alguma excees, tais como uso de correntes, etc... mas nesse breve artigo, quero mostrar o que *NO* deve ser feito... Claro que no pretendo esgotar o assunto nesse breve artigo, nem abordar a questo (bem mais complexa) sobre a montagem de paradas utilizando-se equipamentos mveis... , mas espero poder dar uma contribuio sobre a assunto ! Para quem l ingls, tem textos que eu recomendo em :

http://www.uoregon.edu/~opp/climbing/topics/anchors.html http://www.spadout.com/wiki/index.php/Anchor

Forma Correta de equalizar uma parada dupla em

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chapeletas : a) mosquetes de trava em todos os pontos (sempre fechados) b) a parte "estreita" do mosqueto (se for um mosqueto do tipo HMS ou Pra) deve estar na "fita" c) "voltinha" na fita que ir ficar no mosqueto "base" (o mosqueto na extremidade do "V") d) ngulo estreito formado entre os vrtice do "V" (esse ngulo obrigatoriamente tem de ser inferior a 60 graus) Uma ancoragem equalizada da forma descrita acima distribui as foras de forma igualitria (50% - 50%) para cada uma das chapeletas (ou "P"s). A Segurana para o escalador (se for o caso) deve ser dada a partir do freio utilizado (ATC, Grigri, etc..), ou seja, ela *NO* deve ser dada a partir de alguma "costura" colocada em uma das chapeletas (ou "P"s). Entretanto, isso super comum, como na imagem a seguir, portanto, vamos as demais formas INCORRETAS de como fazer.... Parada equalizada com "Costura Guia" Essa forma *INCORRETA* de montar-se uma parada muito comum e frequente, o escalador ao invs de utilizar um mosqueto de trava (no exemplo, ele estaria no lado direito), utiliza uma Costura, que ao mesmo tempo equaliza a parada na chapeleta, e tambm j serve de "guia" para a corda do escalador que ir guiar a escalada a seguir. Isso muito comum, e tambm perigoso... Em caso de queda do escalador, antes que ele clipe-se primeira proteo aps a parada, o fator de queda ser muito elevado (muito prximo de um Fator 2), gerando um enorme fora de impacto que ser praticamente dissipada em sua totalidade na chapeleta (ou "P") no qual encontra-se a costura... Na prtica, uma parada montada dessa forma no est equalizada, pois em caso de uma queda (antes da primeira costura aps a parada) "toda" a fora do impacto no ser distribuda no sistema, e sim recair sobre apenas uma proteo fixa, podendo levar todo o sistema a falhar.

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O correto montar como na primeira imagem desse artigo, e dar-se a segurana a partir da cadeirinha do escalador. Dica : Se o risco de queda for alto ou considervel para o guia, vantajoso que o escalador, assim que chegar a parada, continue mais um pouco (se a corda "der" para tanto, obviamente) e costure a prxima proteo fixa, descendo ento at a parada e j deixando a prxima "enfiada" previamente protegida com a corda e uma costura na primeira proteo aps a parada.

Parada equalizada com n "boca-de-lobo" No caso em questo, estou ilustrando uma parada montada com um n "boca-de-lobo" em uma chapeleta, mas poderia ser em um "P" que os motivos pelos quais isso est INCORRETO so os mesmos : o n "boca-de-lobo" diminui a resistncia da fita em quase 45%. Ou seja, uma fita que foi projetada para suportar cerca de 2200N (Newtons) de fora, em n desse tipo, quase no suportaria a metade de sua especificao... No exemplo, a coisa crtica ainda pelas bordas afiladas de uma chapeleta... portanto, sem maiores comentrios...

Parada pseudo-equalizada *sem* a volta na fita Parece tudo em ordem, certo ? O que acontece se

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uma chapeleta ou um mosqueto clipada a chapeleta falha ? Pois ... tudo errado... o escalador esqueceu-se de dar uma volta na fita... Se qualquer uma das chapeletas (ou ""P") apresentar alguma falha, toda parada desmonta-se e no oferece-se qualquer tipo de segurana.

Parada montada com o "Tringulo Americano" ou "Tringulo Americano da Morte" No, eu no sei a origem desse nome... mas esse tipo de equalizao mundialmente conhecido por esse nome. No irei entrar nos detalhes das foras envolvidas na fita e nas protees, mas isso JAMAIS deve ser feito, essa parada *NO* est equalizada, as foras *NO* esto distribuidas 50% - 50% entre as protees e na verdade, o escalador est em vias de em caso de queda, provocar um grave acidente. Para maiores infos, consulte : http://en.wikipedia.org/wiki/American_death_triangle

ngulo (graus)
0 60 90

Percentual (V)
50% 60% 70% 70%

Percentual (tringulo americano)

100% 130%

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120 140 150

100% 150% 190%

190% 290% 380%

Parada montada com costuras Esse o tipo de parada costumeiramente montada para escalada em "top-Rope", nesses casos (e apenas nesses casos), se o ngulo for estreito, algo "tolervel". O ngulo no "V" deve ser o mais estreito possvel.. confira a tabela anterior... Entretanto, essa forma de equalizao JAMAIS deve

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ser utilizada em escaladas com mais de uma "enfiada" ou "estico", assim como no deve ser utilizada em outras situaes. No exemplo da imagem ao lado, o mosqueto "Pra" foi montado no lugar onde estaria uma eventual corda...

Parada "aberrao da natureza" Bom, vamos aos erros :

Utilizao de costuras para montar uma parada (deveria ser apenas mosquetes com trava) Uso de mosqueto com trava e costura em um mesmo olhal de chapeleta... fica tudo "apertado" e os mosquetes no se movimentam livremente. No j nada equalizado... na verdade, quase um "tringulo americano"...

Com respeito a "P"s, nunca passe um n "boca-delobo" por dentro de um olhal de um "P", pois alm da perda de resistncia da fita em 45%, pode haver alguma rebarba de solda ou mesmo algum ponto de ferrugem que literalmente pode vir a cortar a fita... A forma correta de clipar-se (para fins de ancoragem ou parada) a um "P" idntica a de chapeletas : com o uso de mosquetes de trava (com a trava fechada, claro).

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Como quase toda regra tem exceso... caso o grampo "P" esteja com o olhal afastado da rocha, voc *no* deve clipar-se ao olhal (pois isso apenas iria aumentar a fora de TORQUE no sistema), e sim tentar DIMINUIR esse torque, nesse caso, utilizando-se de um n boca-de-lobo o mais prximo possvel da rocha.... Jamais passe uma corda ou cordim ou cordelete diretamente por dentro de uma chapeleta. O ngulo muito agudo (nas bordas da chapeleta) e facilmente pode cortar a corda durante um simples rapel. DICA : existem chapeletas especficas para isso, com argolas, com bordas suavizadas (tipo as chapeletas desenvolvidas pela Bonier), ou at mesmo os grampos "P", nas quais as cordas podem ser passadas por dentro do olhal sem maiores danos

Rapel diretamente em uma chapeleta


Em caso de necessidade, essa praticamente nica

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forma correta de montar-se um cordelete para abandono em uma chapeleta. Ele (o cordelete) deve ser unido utilizando-se um n de oito ou preferencialmente um n de pescador *duplo* , e passado por dentro da chapeleta, e a corda, por sua vez, passada por dentro do cordelete. O cordelete deve ter um dimetro de no mnimo 7mm para oferecer um mnimo de segurana neste rapel.

Sem comentrios... alm da rea em contato com as bordas afiladas da chapeleta ser muto pequena, o n boca-de-lobo diminui em 45% a resistncia do cordelete utilizado.

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Novamente... uma aberrao e *no* deve ser feito, pelos seguinte motivos : rea de contato muito pequena entre o cordelete e a chapeleta uso de n de pescador simples. O n de pescador simples diminui a resistncia da corda em (inacreditveis) 51%, se fosse utilizado o n de pescador duplo, a perda da resistncia seria de apenas 26%.

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isso... boas escaladas, com segurana !

Por ltimo a revista espanhola Desnivel, em sua edio n 209 de maro de 2004, mostra como fazer um rapel seguro em chapeletas. Clique na imagem para baixar a verso para impresso.

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