Roland Barthes

Histoire et sociologie du Vtement

In: Annales. conomies, Socits, Civilisations. 12e anne, N. 3, 1957. pp. 430-441.

Citer ce document / Cite this document : Barthes Roland. Histoire et sociologie du Vtement. In: Annales. conomies, Socits, Civilisations. 12e anne, N. 3, 1957. pp. 430-441. doi : 10.3406/ahess.1957.2656 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1957_num_12_3_2656

HISTOIRE ET Quelques

SOCIOLOGIE DU VTEMENT mthodologiques

observations

Jusqu'au dbut du xixe sicle, il n'y a pas eu, proprement parler, d'Histoire du Costume, mais seulement des tudes d'archologie antique ou des recensions d'habits par qualit x. A l'origine, l'Histoire du Costume a t un fait essentiellement romantique, soit qu'il s'agt de fournir aux artistes, peintres d'poque ou hommes de thtre, les lments figuratifs de la couleur locale ncessaire leurs uvres, soit que l'historien s'ef fort d'tablir une quivalence entre la forme vestimentaire et Y esprit gnral d'un temps ou d'un lieu ( Volksgeist, Zeitgeist, spirit of the time, caractre moral, ambiance, style, etc.). Les travaux proprement scienti fiques sur le costume sont apparus vers 1860 ; ce sont des travaux d'radits, d'archivistes comme Quicherat, Demay ou Enlart 2, d'ordinaire mdivistes ; leur propos principal est de traiter le costume comme une addition de pices, et la pice vestimentaire elle-mme comme une sorte d'vnement- historique, dont il convient avant tout de dater l'appari tionde donner l'origine circonstancielle. Ces travaux prvalent encore et aujourd'hui, dans la mesure o ils continuent d'inspirer les innombrables histoires vulgarises qui foisonnent, en liaison avec le dveloppement du mythe commercial de la mode. L'Histoire du Costume n'a pas encore bnfici du renouveau des tudes historiques survenu en France depuis une trentaine d'annes : la dimension conomique et sociale de l'Histoire, les rapports du vtement et des faits de sensibilit tels que Lucien Febvre les a dfinis, l'exigence d'une saisie idologique du pass comme peuvent la postuler les historiens marxistes, c'est en fait toute la perspective inst itutionnelle du costume qui fait encore dfaut ; lacune d'autant plus para doxale que le vtement est objet la fois historique et sociologique, s'il ft.

1. On trouvera une liste de ces travaux (par sicle) dans R. Colas, Bibliographie gnrale du costume et de la mode, Paris, Librairie Colas, 1932-1933, 2 vol. in-4 (t. II, in-8 (t. III, et dans p. 1 412 sq.), p. xxi). C. Enlart, Manuel archologie franaise, Paris, Picard, 1916, 2. J. Quichebat, Histoire du Costume en France, Paris, Hachette, 1875, m-680 p. ; Enlart, op. cit. ; G. Demay, Le Costume au moyen ge, d'aprs les sceaux, Paris, Dumoul in et Cie, 1880, in-4, 496 p. 430

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Les insuffisances des histoires du costume parues ce jour sont donc d'abord celles-l mmes de toute histoire historisante. Mais l'tude du vtement pose un problme pistmologique particulier, que l'on voudrait au moins indiquer ici : celui que pose l'analyse de toute structure, partir du moment o elle doit tre saisie dans son histoire, sans cependant lui faire perdre sa constitution de structure : le vtement est bien, chaque moment de l'histoire, cet quilibre de formes normatives, dont l'ensemble est pourtant sans cesse en devenir. Ce problme, les histoires du costume l'ont rsolu dans la confusion. Places devant l'obligation de travailler sur des formes elles ont tent de recenser des diffrences : les unes, internes au systme vestimentaire lui-mme (les changements de silhouette), les autres, externes, empruntes l'histoire gnrale (poques, pays, classes sociales). L'insuffisance des rponses est ici gnrale, au niveau la fois de l'analyse et de la synthse. Sur le plan de la diffrenciation interne, aucune histoire du costume ne s'est encore proccupe de dfinir ce que pourrait tre, un moment donn, un systme vestimentaire, l'ensemble axiologique (contraintes, interdictions, tolrances, aberrations, fantaisies, congruences et exclu sions) qui le constitue ; les archtypes qui nous sont livrs sont purement graphiques, c'est--dire relevant d'un ordre esthtique (et non sociolo gique) ; de plus, au niveau mme de la pice, en dpit du srieux des recensions, l'analyse reste confuse : d'une part le seuil qualitatif partir duquel une pice change ou de forme ou de fonction, est rarement prcis ; autrement dit, l'objet mme de la recherche historique reste ambigu : quand une pice change-t-elle vraiment, c'est--dire quand y a-t-il vra iment histoire 2 ? D'autre part, la position de la pice sur l'axe horizontal du corps (degrs d'extriorit) est suivie d'une faon trop lche, en sorte que le jeu complexe des dessous, vtement et sur-vtements, n'est jamais analys dans sa lgalit 3. La diffrenciation externe peut paratre plus solide, dans la mesure o elle reoit la caution d'une Histoire gnrale avec laquelle nous sommes familiariss. Pourtant, l-mme, l'insuffisance est grande, galement significative de la difficult pistmologique signale l'instant. Gographiquement, les histoires du costume n'ont pas tir parti d'une loi tablie par les folkloristes, propos des faits de folklore : tout systme vesti1. Les meilleurs dessins, parce que se donnant ouvertement pour schmatiques, sont ceux de : N. Truman, Historic Costuming, Londres, Pitman, 1936, xi-156 p., in fine. 2. L'histoire de la langue est ici d'un faible secours : non seulement une pice peut changer de nom sans changer de fonction, mais, inversement, elle peut changer de fonction sans changer de nom. Au reste, la lexicologie du vtement est encore trs fragmentaire (Voir : A. J. Greimas, La mode en 1830..., thse dactylographie, 1948, et E. R. Lundquist, La mode et son vocabulaire, Goteborg, 1950, 190 p. 3. Il y aurait lieu de recenser toutes les translations de pices. Une loi s'en dga gerait peut-tre, qui semble toujours pousser la pice de l'interne vers l'externe ; seuls les psychanalystes ont trait jusqu' prsent ce point. 431

ANNALES mentaire est rgional ou international, jamais national 1 ; leur prsen tation gographique est toujours fonde sur un leadership aristocratique de la mode, sans que ce leadership soit jamais replac dans son contexte politique et, en ce qui concerne notre costume, europen. Socialement d'ailleurs, les histoires du costume ne s'occupent peu prs que du co stume royal ou aristocratique ; non seulement la classe sociale est rduite une image (le seigneur, la dame, etc.), prive de son contenu idolo gique 2, mais encore, hors des classes oisives, il n'est jamais mis en rapport avec le travail vcu du porteur : c'est tout le problme de la fonctionnalisation du vtement qui est ici pass sous silence. Enfin, historiquement, la priodisation est donne d'une faon abusivement troite. On connat les difficults que pose toute priodisation historique 8 ; Lucien Febvre proposait de substituer l'usage d'une double datation terminale, celui d'une simple datation centrale ; cette rgle serait d'autant plus sage en histoire du costume que, en matire de vtement, les commencements et les fins de mode (au sens large du terme) sont toujours tals dans le temps. En tout cas, s'il est possible de dater une anne prs l'appari tion d'une pice en retrouvant son origine circonstancielle, il est abusif de confondre l'invention d'une mode et son adoption et encore plus abusif d'assigner une pice une fin rigoureusement date ; c'est pourtant ce que font peu prs toutes les histoires du costume, fascines dans la plu part des cas par le prestige chronologique du rgne, ou mme de la portion politique de rgne. Le Roi reste ici magiquement affect d'une fonction charismatique : on le considre par essence comme le Porteur du Vte ment.

Telles sont les principales lacunes des descriptions diffrentielles en usage dans les Histoires du Costume. Mais ce sont l, en somme, des insuf fisances que toute vue un peu large de l'Histoire pourrait redresser. Le problme est plus grave, parce que plus spcifique, en ce qui concerne l'erreur fondamentale de toutes les Histoires du Costume, qui est de confondre sans prcaution mthodologique les critres internes et externes de diffrenciation. Le vtement est toujours implicitement conu comme le signifiant particulier d'un signifi gnral qui lui est extrieur (poque, pays, classe sociale) ; mais, sans prvenir, l'historien suit tantt l'histoire du signifiant : volution des silhouettes, tantt celle du signifi : rgnes, 1. A. Varagnac, Dfinition du Folklore, Paris, Soc. d'Ed. gogr., maritimes et coloniales, 1938, viii-66 p. (p. 21). 2. L'apparition de la supercherie vestimentaire, la fin du xve sicle, ne peut tre comprise que si on la lie organiquement une transformation idologique de la fonction de a paratre social. Quicherat lui-mme (op. cit., p. 330) n'a pas hsit la mettre en rapport avec la naissance du capitalisme ; mais ce genre d'observations est trs rare. 8. Lucien Febvre, Le problme des divisions en histoire , in Bulletin du Centre International de Synthse historique, n 2, dc. 1926, p. 10 sq. 432

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nations. Or ces histoires n'ont pas forcment le mme temps ; d'abord parce que la mode peut trs bien produire son propre rythme x : il y a une indpendance relative des changements de formes l'gard de l'his toire gnrale qui les supporte, dans la mesure mme o la mode ne dispose que d'un nombre fini de formes archtypiques, ce qui implique final ement une histoire partiellement cyclique a, ensuite parce que l'histoire est par dfinition faite d'un temps social mille vitesses et mille lenteurs (F. Braudel) ; et par consquent les rapports du signifiant et du signifi vestimentaire ne peuvent tre donns aucun moment d'une faon simple et linaire. Faut-il ajouter que les Psychologies du vtement, nombreuses du ct anglo-saxon, ne sont pas, sur ce point prcis, d'un trs grand secours ? Elles laissent entire la difficult mthodologique majeure, qui est d'unir chaque instant une histoire et une sociologie du costume. On a beaucoup discut des motivations de l'habillement, notamment sur le plan phylognique, ce qui n'est pas sans rappeler les discussions tou jours vaines sur l'origine du langage. Pourquoi l'homme s'habille-t-il ? On a soupes l'importance respective des trois facteurs suivants : protec tion, pudeur, ornementation 3. S'arrtant surtout au rapport de la parure et de la protection, et s'autorisant de certaines observations ethnogra phiques(des peuples climat rude, comme les indignes de la Terre de Feu, pensent s'orner, non se protger), ou de certains traits de psychol ogie enfantine (l'enfant se pare et se dguise mais ne se vt pas), on a cru pouvoir tablir que le mobile de parure tait de beaucoup le plus impor tant on a mme voulu rserver le terme de vtement aux faits de pro ; tection et le terme de costume aux faits de parure. Il semble que toutes ces discussions soient victimes d'une illusion psychologique : dfinir un fait social comme le vtement par la somme d'un certain nombre d'instincts, conus sur un plan strictement individuel, et simplement multiplis l'chelle du groupe : problmex que la sociologie veut prc isment dpasser *. En fait, ce qui doit intresser le chercheur, historien ou sociologue, ce n'est pas le passage de la protection la parure (passage illusoire), mais la tendance de toute couverture corporelle s'insrer dans un sys1. Sur la rgularit profonde des rythmes de mode, voir J. Richardson et A. L. Kkoeber, Three centuries of women's fashions, a quantitative analysis, Univ. of California Press, 1940, in-4. 2. Le retour de certaines formes des sicles de distance a induit certains auteurs replacer le costume dans les perspectives d'une sorte d'anthropologie universelle. Voir ce sujet R. Broby-Johansen, Kropp och Klader, Copenhague, 1953, 247 p., et B. Rudofsky, Are Clothes modern ? Chicago, Paul Theobald, 1947, 241 p. 3. Pour cette discussion, voir surtout : Flugel, The Psychology of Clothes, Londres, Hogarth Press, 1950, 257 p., ch. i, et H. et M. Hiler, Bibliography of Costume, New York, H. W. Wilson C, 1939, 4e dit., prface. Sur le motif de pudeur, outre les ouvrages cits : P. Binder, Muffs and Morals, Londres, G. G. Harrap, 1953, 256 p. et E. Peterson, Pour une thologie du vtement, Lyon, Ed. de l'Abeille, 1943, 23 p. 4. G. Gurvitch, La vocation actuelle de la Sociologie, Paris, P.U.F., 1950, ch. i. 433 Annales (12* anne, juillet-septembre 1967, n 8) 6

ANNALES tme formel organis, normatif, consacr par la socit. Les premiers soldats romains qui ont jet sur leurs paules une couverture de laine pour se protger de la pluie, accomplissaient un acte de pure protection ; mais sitt que matire, forme et usage ont t, non pas embellis, mais simplement rglements par un groupe social dfini (par exemple, les esclaves de la socit gallo-romaine, alentour le 11e sicle), la pice a accd au systme, le vtement est devenu costume (pnule), sans que l'on puisse retrouver dans ce passage trace d'une finalit esthtique. C'est l'appro priation d'une forme ou d'un usage par la socit travers des rgles de fabrication \ qui fonde le costume, ce ne sont pas les variations de son quantum utilitaire ou dcoratif. Qu'une femme mette une fleur dans sa chevelure reste un fait de parure pur et simple, tant que l'emploi (couronne de marie) ou la place (fleur sur l'oreille dans le costume gitan) n'en ont pas t rglements par le groupe social lui-mme : c'est alors seulement que le fait de parure devient fait de costume. Ceci semble une vrit premire. On a vu pourtant que les travaux consacrs au costume, qu'ils soient historiques ou psychologiques, n'ont jamais rellement pos le costume comme un systme, c'est--dire comme une structure dont les lments n'ont jamais une valeur propre, mais sont signifiants dans la mesure seulement o ils sont lis par un ensemble de normes collectives. Certes, des silhouettes, des formes archtypiques ont t dgages, notamment sur le plan graphique. Mais le systme est tout autre chose qu'une gestalt ; il est essentiellement dfini par des liaisons normatives, qui justifient, obligent, interdisent ou tolrent, en un mot rglent l'assortiment des pices sur un porteur concret, saisi dans sa nature sociale, historique : c'est une valeur. C'est donc expressment au niveau de la socit que le vtement doit se dcrire, non en termes de formes esthtiques ou de motivations psychologiques, mais en termes d'institution ; l'historien et le sociologue n'ont pas tudier seulement des gots, des modes ou des commodits ; ils doivent recenser, coordonner et expliquer des rgles d'assortiment ou d'usage, des contraintes et des interdictions, des tolrances et des drogations ; ils doivent recenser non des images ou des traits de murs, mais des rapports et des valeurs ; c'est pour eux la condition pralable toute relation entre le vtement et l'histoire, car ce sont prcisment ces liaisons normatives qui sont en dernire instance vhicules de signification. Le costume est essentiell ement fait d'ordre axiologique. un Sans doute, ce qui explique les difficults de nos auteurs traiter le costume comme un systme, c'est qu'il n'est pas facile de suivre l'vo lution d'une structure dans le temps, la succession continue d'quilibres dont les lments se modifient ingalement. Cette difficult, une autre 1. H est vident que plus la fabrication est standardise, plus le systme vestiment airefort. Voir ce sujet les observations de G. Friedmann sur les usines de fabri est cation du gilet et du veston, in Le Travail en miettes, Paris, Gallimard, 1956 (p. 29 sq). 434

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science au moins dj rencontre, et en partie rsolue, c'est la linguis tique.Depuis Saussure, on sait que le langage, comme le costume, est la fois systme et histoire, acte individuel et institution collective. Lan gage et costume sont, chaque moment de l'histoire, des structures compltes, constitues organiquement par un rseau fonctionnel de normes et de formes ; la transformation ou le dplacement d'un lment peut modif ier l'ensemble, produire une nouvelle structure : on a sans cesse affaire des quilibres en mouvement, des institutions en devenir. Sans vouloir entrer ici dans la querelle du structuralisme, il est impossible de nier l'identit du problme central. Ceci ne veut pas dire que ce problme peut recevoir des solutions identiques dans l'un et l'autre cas. Du moins peuton attendre de la linguistique contemporaine qu'elle fournisse l'tude du costume, des cadres, des matriaux et des termes de rflexion, dj labors depuis une cinquantaine d'annes. Il faut donc examiner rap idement l'incidence mthodologique des modles saussuriens sur l'tude du costume I. Langue et Parole, Costume et Habillement. On sait que pour Saussure, le langage humain peut tre tudi sous deux aspects, l'aspect de langue et l'aspect de parole. La langue est une institution sociale, indpendante de l'individu, c'est une rserve normat ive dans laquelle l'individu puise sa parole, c'est un systme virtuel qui ne s'actualise que dans et par la parole . La parole est un acte individuel, une manifestation actualise de la fonction de langage , langage tant un terme gnrique qui comprend la langue et la parole *. Il semble extr mement utile de distinguer d'une faon analogue dans le vtement, une ralit institutionnelle, essentiellement sociale, indpendante de l'indi vidu, et qui est comme la rserve systmatique, normative, dans laquelle il puise sa propre tenue ; nous proposons d'appeler cette ralit, qui cor respond la langue chez Saussure, le costume ; et une ralit individuelle, vritable acte de vtement , par lequel l'individu actualise sur lui l'in stitution gnrale du costume ; nous proposons d'appeler cette seconde ralit, qui correspond la parole chez Saussure, Y habillement. Costume et habillement forment un tout gnrique, auquel nous proposons de rser ver dsormais le nom de vtement (c'est le langage chez Saussure). On doit se garder videmment de pousser inconsidrment l'analogie. 1. Saussure, Cours de linguistique gnrale, Paris, Payot, 1949, 4e d., 331 p. On prfrera ici la formulation du structuralisme par Saussure celle de ses pigones de l'Ecole de Prague, plus troite ; celle de Saussure est plus historique, bien plus proche du durkheimisme. Quant la possibilit d'extrapoler le saussurisme d'autres disci plines que la linguistique, elle se trouve implique dans le saussurisme lui-mme, qui est fond sur un postulat pistmologique gnral. 2. S. Uixmann, Prcis de smantique franaise, Paris, P.U.F., 1952, 384 p. (p. 16). 435

ANNALES Seule une opposition fonctionnelle des deux plans peut avoir une validit mthodologique. Elle a t entrevue propos du vtement-mme par Troubetskoy, qui tablit un parallle entre les tches de la phontique et de la phonologie et celles de la description vestimentaire x. L'opposition costume /habillement ne peut d'ailleurs que servir le point de vue socio logique : en caractrisant fortement le costume comme une institution et en sparant cette institution des actes concrets et individuels par les quels, pour ainsi dire, elle se ralise, on est amen rechercher et dgager les composantes sociales du costume : groupes d'ge, sexes, classes, degrs de culture, localisations, tandis que l'habillement reste un fait empirique, essentiellement soumis une approche phnomnologique : le degr de dsordre ou de salet d'un vtement port, par exemple, est un fait d'ha billement, il n'a pas de valeur sociologique, sauf si dsordre et salet fonctionnent comme des signes intentionnels (dans un costume de scne) ; l'inverse, un fait d'apparence moindre, comme la marque diffrentielle du vtement des femmes maries et des jeunes filles dans telle socit, est un fait de costume ; il a une forte valeur sociale. Le fait d'habillement est constitu par le mode personnel dont un porteur adopte (ou adopte mal) le costume qui lui est propos par son groupe. Il peut avoir une signification morphologique, psychologique ou circonstancielle, il n'en a pas de sociologique *. Le fait de costume est l'objet propre de la recherche sociologique ou historique. Nous avons dj t amen signaler l'importance de la notion de systme vestimentaire 8. Faits de costume et faits d'habillement peuvent sembler parfois con cider, mais il n'est pas difficile de rtablir dans chaque cas la distinction : la carrure d'paules, par exemple, est un fait d'habillement quand elle correspond exactement l'anatomie du porteur ; elle est fait de costume quand sa dimension est prescrite par le groupe titre de mode. Il est bien 1. N. S. Troubetskoy, Principes de phonologie, trad. J. Cantineau, Paris, Klincksieck, 1949, xxxiv-396 p. 2. A titre d'hypothse de travail, nous proposons de classer les faits d'habillement de la faon suivante : 1 Dimensions individuelles du vtement, en fonction de la taille du porteur. 2 Degr et particularits d'usure, de dsordre ou de salet. 3 Carences partielles, absences de pices. 4 Non usage (boutons non boutonns, manches non enfiles, etc.). 5 Protection pure, non formalise (vtement improvis). 6 Choix des couleurs ( l'exception des couleurs ritualises : deuil, mariage, uniformes, tartans, etc.). 7 Drivations circonstancielles d'emploi d'une pice. 8 Gestes d'usage non st rotyps, propres au porteur. 9 Anomalies et drogations aux faits de costume. 3. On peut proposer les prcisions suivantes: I. Pices : 1 Formes, substances ou couleurs formalises ou ritualises. 2 Usages circonstanciels fixes. 3. Gestes strotyps. 4 Modalits consacres de port. 5 Distribution des lments accessoires (poches, boutons, etc.). II. Systmes ou assortiments : 1 Systme global apparent ( tenue ). 2 Systme partiel formant une unit d'usage ou de signification. 3 Incompatibilit de pices. 4 Congruences de pices. 5 Jeu d'apparition de l'externe et de l'interne. 6 Faits d'habillement reconstitus artificiellement des fins significatives et l'usage d'un groupe (costumes de thtre, de cinma). 436

SOCIOLOGIE DU VTEMENT vident qu'il y a entre l'habillement et le costume un mouvement inces sant, un change dialectique que l'on a pu dfinir propos de la langue et de la parole, comme une vritable praxis l. Pour le sociologue, c'est videmment le passage de l'habillement au costume qui est le plus important. Ce passage peut se saisir dans un la rgissement numrique du fait d'habillement ( la condition expresse que cet largissement puisse tre dfini comme un phnomne d'adoption), ou encore dans une initiative technologique du fabricant de vtements ou de son syndicat. Par exemple, le port du manteau sur les paules, manches pen dantes, devient un fait de costume partir du moment o : 1. une commun aut fait une marque distinctive impose tous ses membres (Frres en des Ecoles chrtiennes) ; 2. le fabricant pourvoit des manteaux de confec tion brides intrieures pour passer les bras et retenir le manteau sans de enfiler les manches (systme anglais). Il faut noter qu'un fait d'habillement d'abord constitu par un tat dgrad du costume peut se transformer de nouveau en fait de costume secondaire, partir du moment o la dgradat ion fonctionne comme un signe collectif, comme une valeur : par exemple, le costume peut impliquer l'origine l'usage de tous les boutons de la chemise ; puis tel habillement ngligera de boutonner les deux boutons suprieurs ; cette carence redeviendra elle-mme fait de costume partir du moment o elle sera constitue en norme par un groupe dtermin (dandysme). La mode est toujours un fait de costume ; mais son origine peut repr senter l'un ou l'autre mouvement. Tantt la mode est un fait de costume labor artificiellement par des spcialistes (par exemple, la haute cou ture), tantt elle est constitue par la propagation d'un simple fait d'ha billement, reproduit l'chelle collective pour des raisons diverses a. Il semble que pour l'poque actuelle, le premier procd (dispersion d'un fait de costume en faits d'habillement) soit surtout frquent dans la mode fminine, tandis que le second (largissement d'un fait d'habillement en fait de costume), si l'on s'en tient du moins aux dtails du vtement, se trouve principalement dans la mode masculine (c'est ce que l'on pourrait appeler la brummellisation de la mode). Cet ordre de faits serait tudier soigneusement. Mais ce que l'on peut prvoir peut-tre ds maintenant, c'est que le rapport de l'habillement et du costume est un rapport smantique : la signification du vtement crot au fur et mesure que l'on passe de l'habillement au costume : l'habill ement faiblement significatif, il exprime plus qu'il ne notifie ; le costume est est au contraire fortement signifiant, il constitue une relation intellect tuelle, notificatrice, entre le porteur et son groupe. 1. Voir ce sujet A. J. Grkimas, L'actualit du saussurisme, in Le Franais moderne, juil. 1956, p. 202. 2. Le mannequin ou la coyer-girl reprsentent la runion la plus troite pos sible du fait d'habillement et du fait de costume : il y a dans le vtement de collection des traces d'habillement (dimensions du porteur), mais ces traces sont infimes, puisque la finalit mme de l'habillement est ici de prsenter un costume. 437

ANNALES II. DlACHRONIE ET SYNCHRONIE.

Nous avons dj signal qu'il tait ncessaire de distinguer dans le costume le plan synchronique ou systmatique, du plan diachrooique ou processif. Ici encore, comme pour la langue, le problme majeur est d'unir dans une saisie vritablement dialectique, le rapport du systme et du procs. George H. Darwin, neveu de Charles Darwin, a eu quelque peu l'intuition de ce problme lorsqu'il a tabli un parallle entre le dve loppement biologique et le dveloppement vestimentaire, la pice corre spondant un organisme et le systme (a whole type of garments) une espce 1. En fait, le problme ne peut tre rsolu tant que l'on n'a pas dfini le systme l'aide de critres internes, ce que les histoires du costume n'ont pas encore fait. La linguistique, pour sa part, est en train de tra vailler claircir les rapports de la synchronie et de la diachronie, sans y tre encore parvenue ; c'est dire que la science du costume, qui n'est pas encore constitue, est loin d'en avoir approch les donnes mme. On peut du moins proposer deux prcautions mthodologiques cet effort d'explication finale, la fois structurelle et historique, en s'inspirant ds maintenant de l'exprience de la linguistique. Il faut d'abord accepter d'assouplir la notion de systme, penser les structures ea termes de ten dances peut-tre plus qu'en termes d'quilibre rigoureux ; le costume vit en symbiose troite avec son milieu historique, beaucoup plus que la langue ; des pisodes historiques violents (guerres, exodes, rvolutions) peuvent briser rapidement un systme ; mais aussi, contrairement la langue, la rfection du systme est beaucoup plus rapide. Il serait ensuite souhaitable de ne pas rintroduire, dans le devenir des formes vestiment aires, dterminismes extrieurs, avant d'avoir recens tous les facteurs des internes qui, dans le systme lui-mme, prparent au moins une partie de son volution *. III. Signifiant et signifi. Saussure a postul, on le sait, une science des significations, sous le nom de smiologie, dont la smantique linguistique ne serait qu'une partie. Il va de soi que le vtement que l'on ne saurait rduire une fonction protectrice ou ornementale est un champ smiologique privi lgi : on peut dire que c'est sa fonction signifiante qui fonde le vtement en fait social total. Reprenant les observations de M. I. Meyerson sur le signe 3, distinguons, pour le vtement, entre les faits indiciels et les faits signifiants (ou de notification) : 1. Sir George H. Darwin, Development in Dress , Macmillaris magazine, sept. 1872. 2. C'est ce qu'ont tent de faire en phonologie Haudricourt et Juilland (Essai pour une histoire structurale du phontisme franais, Paris, Klincksieck, 1949). 3. Les fonctions psychologiques et les uvres, J. Vrin, 1948, ch. n. 438

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VTEMENT

a) Faits indiciels. L'indice se produit en dehors de toute intention ou conduite dirige. Le rapport que beaucoup d'histoires ont tabli entre le costume et l'esprit d'une poque serait d'ordre indiciel, si toutefois un tel rapport pouvait avoir une validit scientifique ; ce qui n'est pas encore le cas. On trouvera des faits indiciels plus srieux dans les tudes d'un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, o le vtement est trait comme l'indice d'une intriorit. Ces recherches se sont poursuivies dans deux directions. Une direction proprement psychologique (aux Etats-Unis), au sens de psychologie des choix et des motivations : on a essay de pr ciser la hirarchie des motifs dans les choix vestimentaires, l'aide de questionnaires et mme de tests x ; mais il s'agit ici en vrit d'indices restreints que la psychologie en question n'a jamais tent de mettre eo rapport avec une totalit ou psychique ou sociale. La seconde direction de ces recherches sur la psychologie du vtement est d'inspiration psychanalytique, au sens large du terme. Chacun voit aisment tout ce que l'interprtation psychanalytique peut tirer d'un objet culturel dont les implications erotiques sont probables et dont le caractre formel se prte facilement des lectures de symboles ; ces tentatives d'explication ne peuvent tre juges sans un jugement d'ensemble sur la psychanalyse, ce qui n'est pas dans notre propos. Mais tout en restant hors du postulat psychanalytique, il semble que les analyses de ce genre soient bien plus fcondes lorsqu'il s'agit de dcrire ce que l'on pourrait appeler les expres sions personnalit (self expression, self-bodility, classification de Fltigel a), de qu'en ce qui concerne la symbolisation proprement dite, dont les raccourc is apparaissent sujets caution 3. D'un point de vue mthodologique, ce qui intressera dans l'explication psychanalytique, c'est que la notion d'indice y est ambigu : la forme vestimentaire est-elle vraiment un indice, est-elle produite en dehors de toute intention ? Dans la perspective psychanalytique, il y a toujours choix (inconscient) du costume par une collectivit ou de l'habillement par un porteur ; le vtement est ici tou jours donn comme objet d'un dchiffrement possible de la part d'un lecteur (groupe, sur-Moi ou analyste). Le vtement est, pour le psychanal yste, signification plus qu'indice : la notion de censure prpare celle de 1. On trouvera la bibliographie (dj ancienne, il est vrai) des enqutes et question naires psychologie des motivations sur le vtement dans . Young Barb, A Psychol de ogical analysis of fashion motivation, New York, 1934, 101 p. 2. Flugel distingue 9 types de vtement selon la psychologie du porteur : 1 rebellious type ; 2 resigned type ; 3 unemotional type ; 4 prudish type ; 5 duty type ; 6 pro tected type ; 7 supported type ; 8 sublimated type ; 9 selfsatisfied type (op. cit. p. 96 sq.). 3. On saisira ces deux aspects de l'explication psychanalytique dans l'analyse de l'empesage (Flugel, op. cit., p. 17) donn comme mode d'extension de la personnalit et comme symbole phallique. Hors de la perspective psychanalytique, le vtement occidental ne prsente jamais de symboles (l'un des rares exemples serait le mi-partisme mdival, symbole de division psychique). Le vtement est fond entirement sur un ordre des signes, non des symboles, c'est--dire qu'il n'y a aucun lien de motivation entre le signifi et le signifiant. 439

ANNALES contrle en psychologie sociale, tout comme la notion de sublimation n'est que la version psychanalytique du processus de rationalisation. Les quivalences releves par la psychanalyse sont davantage des faits d'expression que des indices. b) Faits de signification ou de notification. Entre les faits indiciels et les faits de notification, il peut trs bien y avoir des limites mouvantes, obscures : tel fait de notification peut provenir d'un fait indiciel antrieur, le vtement masculin de sport (d'origine anglaise) a d'abord t simple mentl'indice d'un besoin de libration du corps ; puis, dtach de sa fonc tion, devenu costume (deux-pices veste de tweed), il a signifi, notifi un besoin dsormais moins senti que consacr. D'une manire gnrale, l'tude des phnomnes de signification vestimentaire dpend troit ementdu soin avec lequel le costume comme systme synchronique aura t analys. Car les phnomnes notificatoires peuvent et doivent toujours, en fait, se dfinir en termes axiologiques : le systme en lui-mme n'est qu'une forme, il ne peut rien signifier, sauf recourir des considrations extra-sociologiques (philosophie de l'histoire ou psychanalyse). C'est le degr de participation au systme (soumission totale, carts, aberrations), qui est significatif ; la valeur du systme (c'est--dire son valant-pour) ne peut tre saisie qu'au niveau de ses conscrations ou de ses contestations. Le vtement n'est en fait que le signifiant d'un seul signifi principal, qui est le mode ou le degr de participation du porteur (groupe ou indi vidu). Il va de soi que ce signifi gnral se monnaye en un certain nombre de concepts ou signifis secondaires, qui varient selon les groupes plus ou moins larges, plus ou moins formaliss qui se signalent travers eux; tel costume peut notifier des concepts d'apparence psychologique ou sociopsychologique : respectabilit, juvnilit, intellectualit, deuil, etc. Mais ce qui est notifi ici, travers ces relais, c'est essentiellement le degr d'intgration du porteur par rapport la socit dans laquelle il vit : des faits historiques violents peuvent troubler les rythmes de mode, amener de nouveaux systmes ; ils modifient le rgime de participation, mais n'expliquent nullement les formes nouvelles. Le vtement de deuil a pu tre blanc autrefois, il est noir aujourd'hui ; une symbolique des couleurs peut avoir un intrt historique ; mais le fait social, ce n'est pas la couleur du deuil, c'est le mode de participation qu'il implique. On retrouve ici la distinction structuraliste entre phontique et phonol ogie l'histoire peut s'intresser l'volution de la couleur funbre, mais : la sociologie, comme la phonologie, traite essentiellement de valeurs oppositionnelles, et socialement signifiantes 1. Le vtement est, au sens plein, un modle social , une image plus ou moins standardise de conduites collectives attendues, et c'est essentiellement ce niveau qu'il est signifiant. Au reste, la notion de signifi vestimentaire doit tre tudie avec du porteur commeque le jeu des signes vestimentaires dpend troitement du standing 1. Il va de soi indice de son niveau de vie. 440

SOCIOLOGIE DU VTEMENT beaucoup de souplesse. Comme l'a soulign M. Meyerson, elle est une limite ; dans la ralit, on a affaire des complexes significatifs , dont le mode d'quivalence peut tre trs libre. Certains faits de costume peuvent paratre insignifiants en soi ; il faut alors se reporter plus que jamais la fonction sociale et globale du fait recens, et surtout son histoire : car le mode de prsentation des valeurs vestimentaires (formes, couleurs, disposition des lignes, etc.) peut trs bien dpendre d'une histoire interne du systme. Les formes peuvent trs bien suivre l'histoire gnrale dans un contrepoint libre : certaines formes peuvent n'tre que des pro duits , les termes d'une volution intrinsque, et non tout prix des signes ; il peut y avoir un arbitraire historique et une certaine insigni fiancedu vtement, un degr zro , comme disent les structuralistes, des signes vestimentaires.

On ne saurait trop souligner, en terminant, que l'histoire du costume a une valeur pistmologique gnrale : elle propose en effet au chercheur les problmes essentiels de toute analyse culturelle, la culture tant la fois systme et procs, institution et acte individuel, rserve expressive et ordre signifiant. A ce titre, elle est videmment tributaire non seul ement des autres sciences de l'homme qui l'entourent, mais aussi du stade pistmologique de la science sociale dans son ensemble ; ne avec la science historique, elle en a suivi de loin le dveloppement et elle se retrouve en mme temps qu'elle devant les mmes difficults, cette diffrence prs que de toutes les recherches culturelles, elle a t jusqu'ici la plus dlais se,abandonne surtout des tches de vulgarisation anecdotique. L'histoire du costume tmoigne sa faon de la contradiction de toute science de la culture : tout fait culturel est la fois produit de l'histoire et rsistance l'histoire. Le vtement, par exemple, est chaque moment un quilibre processif, la fois produit et dfait par des dterminismes de nature, de fonction et d'amplitude varies, les uns internes, les autres externes au systme lui-mme. L'tude du costume doit rserver sans cesse la pluralit de ces dterminations. La prcaution mthodologique principale est ici encore de ne jamais postuler htivement une quiva lence directe entre la super-structure (le vtement) et Pinfra-structure (l'histoire). L'pistmologie actuelle se rend de plus en plus la ncessit d'tudier la totalit historico-sociale comme un ensemble de relais et de fonctions : nous croyons que pour le vtement (comme pour la langue) ces relais et ces fonctions sont de nature axiologique ; ce sont des valeurs, qui tmoignent du pouvoir crateur de la socit sur elle-mme. Roland Barthes. (C. N. R. S.) 441