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Construction du CAP10-B

La construction d'un avion peut se faire de dizaines de faons. Aujourd'hui de nouveaux matriaux et de nouvelles techniques permettent de construire autrement que l'ancienne mthode classique "du tout bois avec recouvrement avec de la soie". Le polystyrne, la fibre de verre sont permettent de construire autrement sans pour autant avoir un avantage sur cette vielle mthode. Enfin pour ma part je suis rest fidle la construction l'aide de couples/nervures en balsa/contre-plaqu. Nanmoins ces nouveaux matriaux sont trs utiles lorsqu'il s'agit de faire une verrire, le capot moteur ou encore un habillage de roues. Au travers de la construction illustre du CAP10B, je dcrirai les mthodes employes (construction en structure, ralisation de la verrire, du capot moteur). L'origine du plan je pense vient de Layden C. Toujours est il que ce plan m'avait paru de premier abord trs bien, mais il s'est vite rvl incomplet, prsentant une construction fragile ( mon avis - j'espre que le mien sera mieux), l'unit employ n'est pas millimtrique, et pour finir le profil de l'aile est plat, donc pas spcialement adapt pour la voltige. Si bien que je me suis dcid d'amliorer le plan en reprenant seulement les contours de l'avion (comme un plan 3 vues). Premirement le profil choisi est le NACA 2312. Le profil de toutes les nervures a t ralis en utilisant le logiciel tracfoil (merci Jean Claude Etiemble pour ce trs bon programme).Ensuite retour sur le logiciel de CAD, et aprs une petite centaine d'heures (entre l'apprentissage du logiciel de CAD et une mauvaise manipulation lors d'un formatage de disque dur) le plan est fini. L'avion a une envergure de 1m52 pour un poids de 2kg9 vide (pilote compris). La motorisation va du 7.5 cm3 au 10 cm3 pour du 2 Temps, en 4Temps on ira au maximum vers un 12 ou 13 cm3. Lors de la construction je n'ai pas relev de fautes graves du plan mais quelques amliorations, surtout au niveau du fuselage seraient ncessaires pour permettre une construction sans le moindre problme. Le plan est disponible sur le site www.rc-scale.com dans la section download.

Voici en premire partie la construction de l'aile. La construction de l'empennage est fait selon une mthode classique. Cela se fait facilement. Le fuselage m'a pos plus de problmes que pour l'aile. Du au fait que je voulais une envergure d'environ 1m50, j ai grossi le plan original du facteur adquat. Malheureusement la hauteur du fuselage est devenue suprieure au 10 cm d'une l h d b l i li l t ti L
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planche de balsa, ce qui complique un peu la construction. La solution retenue n'est certainement pas la meilleure mais c'est la seule qui m'est venue l'esprit l'poque. Entre temps et aprs pas mal de lecture, d'autres mthodes semblent plus viable, quoique.... Beaucoup de modliste hsitent se lancer dans la construction d'un modle sur plan, car la construction des capots moteurs, verrire, trains d'atterrissage demande l'emploi de matriaux peu connu ou d'outillage peu courant. Aprs la lecture de livres traitant du sujet, je me suis aussi rendu compte que la ralisation de ces pices n'est pas si complique qu'elle en a l'air. Le capot moteur sera fait de tissu de verre gorg d'poxy dans un moule. Cela permet de pouvoir en raliser plusieurs, mais l'ide tait plutt d'essayer cette mthode afin de l'appliquer sur de plus gros capots avec des dtails comme celui pour le Bf-109E. La construction d'un avion ncessite parfois la ralisation de verrires, de capots moteurs ou bien encore des habillages de trains. Une mthode assez simple mettre en oeuvre est celle du thermoformage. Une feuille de plastique chauffe est plaque sur un master en bois ou en pltre. De cette faon la feuille de plastique vient pouser les contours de votre master. La ralisation de la verrire sera faite selon cette mthode. Le train du CAP se devait d'tre amorti. La raison est que notre terrain n'est pas des plus plat. L'exprience faite avec mon "Viking" m'a montr que les nervures des ailes souffrent pas mal lors des atterrissages et lors du roulage. L'acquisition d'un tour mtaux rend la fabrication du train enfin possible. Aprs 6 vols qui se droulrent sans soucis, on peut passer la dcoration. Aprs tant d'heures passes au dveloppement de l'avion, je ne pouvais pas rsister lui donner une dcoration digne de ce nom! La dco des "French Connection" n'est pas des plus simples raliser, mais elle a le mrite de bien coller la vocation de l'avion: la voltige de meeting!
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LAILE

Tout commence donc par la dcoupe de toutes les nervures. L'paisseur est de 2 mm ce qui suffisant pour un avion de cette envergure. Les nervures sont ajoures afin de gagner un peu de poids; une fraiseuse CNC acclrant et simplifiant bien les choses dans ce cas l.

La planche de travail est recouverte d'une feuille de lige afin de faciliter la fixation des pingles dans la table. Aprs la mise en place d'une feuille plastique (employe aussi couverture de livres) pour protger le plan, on fixe le longeron infrieur en pin de 5x5 mm sur la table en lui donnant dj l'angle de didre de l'aile. Pourquoi ne pas construire cette demi aile plat? simplement parce que l'paisseur de l'aile n'est pas constante, mais s'effile sur le haut et sur le bas. Ainsi les nervures ne sont pas perpendiculaires aux longerons. De petites "jambettes" sous les nervures aident les maintenir la bonne hauteur et l'horizontale. Les nervures sont colles une une, verticalement leur place respective donne par le plan. Puis le longeron suprieur est mis en place et coll. Tout les collages sauf exception sont faits la colle blanche, ou colle bois.

La journe suivante (ou la semaine selon l'emploi du temps) on fixe le bord de fuite (qui est en deux partie d l angle qu'il fait au niveau de l'aileron - visible sur la photo), puis ce qui servira de support pour le bord d'attaque et pour le coffrage de la partie avant de l'aile. Les cls d'ailes sont ensuite colles l'poxy ainsi que les 2 nervures centrales. Afin de renforcer considrablement l'aile, on coffre l'espace entre les nervures en s'appuyant sur les longerons. Le fil du bois de ces mes doit tre vertical (et non pas horizontal comme je l'ai fait par erreur sur un cot) si l'on veut obtenir le renforcement dsir. (L'autre ct a bien t ralis).

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Sur ce gros plan, on peut voir les renforts en CTP 0.8mm autour des ajourements des nervures pour la fixation du train d'atterrissage. On peut aussi voir que le fil du bois est horizontal sur les mes du devant.

Ici ceux sont les deux nervures sur lesquelles sont fixes les baguettes servant de support aux servos commandant les ailerons, qui sont aussi renforces en collant de l'autre ct de la nervure un renfort en CTP de 0.8mm.

Dtails du montage des cls d'aile et de l'embotement des nervures sur ces cls. Ces cls sont en CTP aviation de 3mm. La nervure au premier plan est monte blanc afin de montrer l'assemblage. Elle est aussi en CTP de 3mm car dessus viendra s'appliquer le fuselage lors du montage.

La construction de la deuxime moiti se fait de la mme faon, puis on peut assembler les deux parties en glissant les 2 longerons de la deuxime moiti d'aile entre les 2 cls d'ailes. On prendra soin de vrifier le didre avant que l'poxy ne soit compltement sche, mais cela se monte sans problmes. OK, la structure de l'aile tant quasiment finie, on peut commencer le coffrage. Rien de bien difficile faire, il suffit de plaquer une planche sur l'aile coffrer et de marquer en gros le contour dcouper. Le reste se ponce trs facilement quand le coffrage est coll sur l'aile.

En dtail on peut voir comment le coffrage est maintenu autour du trou laissant passer la baguette dans laquelle viendra se fixer le train d'atterrissage.

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Vue gnrale de la mise en place du coffrage infrieur sur la partie avant de l'aile. Il est conseill de coffrer la partie infrieure et suprieure d'une mme aile sans trop laisser de temps entre les deux collages. Sinon l'aile risque de se vriller sous la tension cause par le coffrage d'un seul ct.

La partie avant de l'aile tant finie, on passe ensuite la partie arrire. Ici les queues de nervures sont d'abord colles sur le bord de fuite, et ensuite revient la mme procdure: collage du coffrage infrieur puis suprieur.

Dtail du renfort l'arrire de l'aile o passera la vis de fixation de l'aile sur le fuselage. Ce renfort est ralis en CTP de 3mm, ce qui empchera que la vis s'enfonce dans le coffrage de l'aile.

Laile tant quasiment finie, on passe la construction des ailerons. Ils ne sont pas en balsa plein mais aussi en structure. Le collage de la planche infrieure sur la baguette se fait en deux tapes car cette baguette du aux profil de l'aile n'est pas droite. Au premier plan l'aileron droit est fini:

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Avant de mettre le coffrage suprieur, on collera un renfort de CTP sur l'emplacement de fixation du guignol. Cela permettra de mieux fixer les vis, et viter que le balsa se dchire et se dforme en vol sous l'effort.

Les deux ailerons tant finis, on passe au perage du bord de fuite et du cot des ailerons. Jusqu' prsent je ralisais ces fentes l'aide d'un simple cutter, puis je me suis dcid acheter cet outil spcial de "Xacto" par exemple, et je dois dire que cela n'a jamais t aussi simple et rapide. Le prix nest pas forcment justifi pour ces quelques bouts de mtal, mais le rsultat est bien l.

Aprs la ralisation des fentes sur le bord de fuites, celles-ci sont reportes sur l'aileron, ce qui permet un positionnement exact et sans problmes des ailerons dans les ailes.

Voil l'aileron mis en place.

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La pose du bord d'attaque n'est pas vidente, et ce mme en humidifiant la baguette. La forme elliptique de l'aile compliquant la chose. A la limite il aurait t plus simple de la raliser avec deux baguettes de moiti d'paisseur colle l'une sur l'autre.

Le bord d'attaque tant coll, on colle les saumons d'aile qui sont raliss en assemblant 2 morceaux de planches de 10 mm l'une sur l'autre. Puis vient une petite sance de ponage.

Voil le saumon d'aile une fois ponc.

Mme travail de l'autre ct.

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Pour finir la construction de l'aile, il reste coller les chapeaux de nervures. L'emplacement des servos est prvu pour la taille standard (Le futaba 48, 3003 ou 3001 par exemple). Voil la construction de l'aile. Elle a un poids de 370 grammes

Ici les deux servos d'ailerons. Pour rallonger les cbles, je prfre les couper 4-5 cm aprs la sortie et mettre la rallonge au milieu. Cela vite de souder sur la platine l'intrieur des servos, ou encore plus difficile de se confectionner une fiche.

Les cbles passent travers les nervures jusqu'au centre de l'aile.

Les 2 cbles sont colls au centre l'aide d'un pistolet colle. La liaison avec le fuselage est ralise avec une prise SUB-D 9 pins.

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2 trous dans l'entoilage permettent aux cbles de passer. Le centre de l'aile est de toutes faons caches par le fuselage. L'entoilage utilis est de l'oratex. Il se laisse peindre, et est plus dformable que l'oracover, il est plus facile poser dans les arrondis. Cela est sans doute du au fait qu'il ressemble un tissu.

Voila l'aile donc compltement finie, elle n'a plus qu' tre peinte. Le poids avec 2 servos standard mais sans peinture et sans train est de 580 grammes. Aprs peinture, elle ressort 650 grammes, soit 70 grammes pour la peinture. Elle est compose d'une couche d'apprt 2 composants, puis d'une bonne couche de blanc aussi 2 composants, ainsi que la peinture pour les surfaces bleus et rouges. Le tout a reu ensuite 2 couches de vernis brillant 2 composants. Je me serais attendu plus de poids.

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LEMPENNAGE

Les pices sont fraises dans du balsa lger de 6 mm.

La construction s'effectue plat sur le plan.Rien de plus facile, c'est mme par l que dbute souvent la construction des avions, histoire de se mettre en jambe. De plus les pices s'embotent l'une dans l'autre ce qui facilite aussi la construction.

Pour plus de solidit le stabilisateur vertical vient s'emboter dans la partie centrale du stabilisateur. De plus a permet que tout soit d'querre. lors du montage final.

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Un essai pour voir si les pices passent ensemble

La gouverne de profondeur est ponce pour obtenir un effilement. Un trait dessin sur le cot donne le milieu de la gouverne. A l'aide du papier de verre on ponce jusqu' ce que le bord de fuite soit pais de deux bons millimtres. Le trait donne un indication sur la symtrie de votre ponage. Le bord d'attaque du stabilisateur horizontal est arrondi. L'paisseur est laisse sur toute sa profondeur 5mm.

Le stabilo est entoil l'oratex puis la partie centrale est retire pour permettre de coller la drive ainsi que ses deux cts.

Aprs avoir t colls, les 2 pieds de la drive sont poncs en plaant provisoirement le stabilo sur le fuselage.

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Le guignol de la drive est frais dans une platine en fibre de verre pour lectronique. Les 6 trous du milieu assurent une meilleure tenue du collage dans le volet de drive.

Le volet de drive est ponc pour donner un effilement, puis une encoche est faite pour glisser le guignol. Avant de coller le guignol l'poxy, on entoilera de prfrence le volet de drive, car elle se pose encore plat sur la table ce qui facilite l'entoilage!

Les deux volets de profondeur sont relis l'aide du classique U en corde piano. Une saign et un trou dans chaque volet, le tout coll l'poxy, et ca ne pose plus de problmes. La corde piano utilis a un diamtre de 2mm.

Les volets sont ensuite entoils, puis on pourra fixer le guignol de profondeur (du bon ct!) Voila le montage de l'empennage

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LE FUSELAGE
Aprs la dcoupe des pices pour le fuselage, on passe directement l'assemblage. Le fuselage est constitu d'un bloc avant en CTP de 2mm (du couple moteur jusqu' l'arrire de l'aile), sur lequel viennent se coller les flancs en balsa. La premire tape consiste coller ces flancs sur les flancs en CTP (attention de bien faire un flanc gauche et un flanc droit). Lors de ce collage il faut humidifier le cot de balsa qui ne reoit pas la colle, a vite aux flancs de se voiler. La partie avant du fuselage est colle en premier: le collage s'effectue l'envers car le dessus du fuselage est plat ce qui donnera un fuselage non vrill. Comme les couples viennent s'enficher dans les flancs, le montage se ralise facilement. et permet de construire droit! Ici on peut voir que le flanc en balsa est ralis en deux parties; cause de la hauteur limite 10 cm des planches. j'ai employe cette solution. Le montage des pices pour la fixation du moteur s'est fait sans problme d la dcoupe prcise des pices. L'espacement est prvu pour un 12cm3 4T de chez Magnum. Mais rien n'empche de fixer un bti en nylon pour dautres moteurs.

Une fois les couples de devant colls, on passe ceux de derrire. Comme ceux ci s'embotent dans les flancs, le collage se fait sans problmes. Les couples l'arrire de l'aile sont raliss en contre collant 2 couples en balsa de 3mm dont les fils sont perpendiculaires. Puis on colle les deux bandes de balsa qui viennent faire le haut des flancs du fuselage, ainsi que la baguette en dessous du fuselage qui servira la fixation du coffrage infrieur.

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Lors du dessin du fuselage il m'a fallu tester le passage des baguettes dans le couple du milieu.(cliquez sur l'image pour agrandir).

Et effectivement le montage se passe sans le moindre problme comme le montre la photo. Un problme lors du dessin, c'est justement de savoir o se trouvent ou du moins o se projettent ces intersections sur le plan de dessin. C'est d'autant moins facile lorsque le logiciel de CAD ne supporte pas le dessin en 3D.

Des guides pour la fixation de la gaine de commande pour la profondeur sont places sur chaque couple. Il est trs important que la gaine ne flambe pas lorsque la commande travaille en compression. La commande du gouvernail sera faite l'aide de cble allerretour.

Vue de dtail sur la sortie de la commande de profondeur. Une fois colle il faudra biseauter ce qui dpasse du fuselage.

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La roulette de queue est fixe par 2 vis sur une planche de CTP colle entre les deux flancs.

La roulette est ici monte "folle". Je ne sais pas encore si elle sera relie la direction. Avec une si grosse drive et en jouant des gaz, il sera possible mon avis de bien taxier l'avion au sol.

Le dessous du fuselage est ce stade compltement coffr avec du balsa 1.5mm. Si le centre de gravit est trop arrire, j'allgerai peut tre ces planches. Un rapide test montrera que cela ne sera pas vraiment ncessaire

Le devant du capot est son tour coffr en balsa. Il faudra si prendre en 3 fois car la largeur des planches de 10 cm ne permet pas de recouvrir une moiti de fuselage. Je laisse le coffrage dpasser en peu de quelques mm au dessus du tableau de bord avant de donner un peu de relief et de profondeur au futur cockpit.

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Le bti moteur est perc. Le moteur tant plac on peut percer le passage de la commande des gaz travers les couples moteurs. Le moteur qui sera retenu finalement sera un 13ccm 4 Temps de Saito. A mon avis les plus beaux moteurs vus de l'extrieur. La qualit de fabrication, de finition dpasse mon avis celle d'OS. Aprs les premiers vols, j'ai rajout deux rondelles pour donner du piqueur au moteur. De l'anti-couple serait aussi peut tre ncessaire, mais la il n'est pas possible d'en rajouter.

Ici la trappe permettant l'accs au servos de gaz, rservoir. Il est ralis en collant bout bout 2 planches de balsa. 2 baguettes rigidifient l'ensemble. La trappe est fixe devant par un crochet qui est rigidifi par de la fibre de verre, le derrire tant maintenu en place par des deux ttons de l'aile.

Une vue de l'intrieur: gauche se fixe le servo des gaz, au centre un rservoir de grosse capacit peut tre plac. Dans le modle d'essai j ai un 400 cm3 qui permet de voler 20 minutes un bon rythme avec le 4T.

Ici la trappe avant d'tre mise en place. On voit bien le systme de fixation de la trappe quand l'aile est fixe sous le fuselage.

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Les deux crous de fixation des ailes. Ils sont visss sur une plaque de contreplaqu qui est ensuite colle l'poxy sur les flancs intrieurs du fuselage. Cette plaque est ncessaire car j'ai fait une erreur lors du dessin du plan.

A propos erreur, voici la suivante. J'ai oubli de prendre en compte le didre des ailes, si bien qu'il rsulte ce saut entre l'arrire des ailes et le dessous du fuselage.

Et par la mme devant aussi!

La solution est de coller une planche de 5mm qui est colle puis ponce.

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Voila l'erreur est camoufle:) Et en plus a fait pas plus mal...

Devant aussi on ponce pour arriver juste au niveau de l'aile.

Le capot moteur sera fix sur le fuselage de telle manire que les vis disgracieuses ne soient pas prsentes. Pour cela je plie deux morceaux d'alu, qui sont colls l'poxy dans le capot. Afin de renforcer le tout, j'ai remis sur la patte de l'querre d'alu qui est colle sur le capot, un morceau de tissu de verre.

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Deux vis sans ttes sont colls dans le bti moteur, puis on monte blanc afin de noter la position des querres sur le capot pour les coller. Des crous auto bloquant (visser devant) vitent que le capot ne se mette vibrer.

La roulette de queue sera aussi fixer au servo de direction. Pour avoir un montage sans jeu, qui fonctionne 100%, et qui ne ncessite pas de rajustement dans le temps, je me suis dcid pour cette solution. La corde piano est lgrement plie sur le cot. En vue de dessus cela doit donner un angle de 90. Sur la partie suprieure de la tige, j'enfile un morceau de tube de laiton, que je colle l'poxy. Avant de le coller, on soudera auparavant une vis sur ce tube en laiton. Tout cela permettra j espre, que la roulette de queue ne deviendra pas "folle" avec le temps, car sinon il faudra oprer travers l'oracover :(

Voici la commande complte de la roulette de queue. Une chape rotule est fixe sur la vis, puis maintenue en place par un crou. La tige de commande vers le servo est une baguette en pin de 5x5mm.

L'ensemble roulette de queue est fix en premier sur le fuselage. L'ensemble passe travers le trou dans le fond du fuselage. Tant que l'on est sur la partie arrire du fuselage, j'ai rajout dans l'ajourement une planche de balsa. La raison est je voulais donner l'entoilage un renforcement aux endroits des passages des cbles aller-retour de la gouverne de direction.

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Le mcanisme en vue de dessus. On voit ici mieux l'angle de 90 entre l'axe longitudinal de l'avion et la tige plie. L'crou est viss avec du vernis autobloquant.Normalement a devrait tenir. Le problme est qu'aucun accs nest prvu dans cette partie.

Pour continuer j'ai coll sur le dessus au ras de l'ouverture deux morceaux de balsa pour que l'empennage ne repose pas seulement sur les flancs du fuselage. Ensuite on installe les deux guides en gaines plastiques: en rouge pour le passage de l'antenne au travers du fuselage, en bleu pour le passage de la gaine Sullivan pour la profondeur.

Sur cette gaine bleue, on collera une baguette de bois dur afin d'viter celle ci de flamber sous la pression lors des montes brusques. C'est comme mme un avion de voltige!

Voici en vue de ct la gouverne de profondeur.

Ici de l'autre cot du fuselage, on peut voir la gaine rouge qui sert au passage de l'antenne. Ca fait plus joli quand l'antenne de se balade pas le long du fuselage.

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Le dossier sur lequel vient s'appuyer la verrire est coll sur 3 renforts pour lui donner un peu plus de stabilit, surtout lors de la tension de l'entoilage. Ils ne sont pas sur le plan, mais leurs dimensions se prennent facilement directement sur le fuselage.

Les deux encoches taient prvu pour pourvoir fixer la verrire derrire (comme un systme de crochet), le devant tre fixer par des vis ou quelque autre systme. Jai du abandonner cette ide car elle ne marchait pas. Je ne pouvais pas enfiler cette partie de verrire quand l'autre partie de verrire tait fixe devant.

Ici un montage blanc qui montrera que la partie avant de la verrire n'pouse pas parfaitement le dessus du capot!

Si bien que je voulais combler l'espace (par endroit de 3 mm) avec une baguette de bois qui serviront galement fixer la verrire dessus. Mais aprs rflexion faite, j'ai retir cette baguette. Le pourtour de la verrire recevra une bande autocollante noire qui fera de toutes faons plus maquettes et qui par la mme cachera ces maudits joints!

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Avant de commencer l'entoilage l'oratex blanc, on bouche les derniers gros trous au mastic de carrossier. Puis on entoile le dessous, les cts et ainsi de suite jusqu'en haut.

Ici en dtail l'arrire du fuselage o j'ai ajout deux petits morceaux de baguettes pour que le stabilo soit mieux solidaire du fuselage. Sinon il ne reposera que sur les 2 flans du fuselage, ce qui fait somme toute peu.

Voila le stabilisateur est coll fuselage, les deux languettes d'oratex laisse (photo d'avant) viennent cacher sur la partie infrieure le raccord fuselage/stabilo. Avant le collage, s'assurer que les deux flancs du fuselage ont bien la mme hauteur. Sinon le stabilo ne sera pas horizontal. Vrifier aussi pendant le collage que le stabilo est bien positionn au milieu!

Ensuite on colle et on enfiche la drive entre son support. Pareil, s'assurer pendant le collage qu'elle est bien perpendiculaire au stabilo. Avec un bon coup d'oeil cela se voit de suite, sinon on mesurera.

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Ceci tant fini, on entoile le dessus de l'avion. Ici la pose de l'entoilage demande un peu d'application du au fait que la surface est bombe. On commence par fixer l'entoilage sur la baguette du dessus, puis on fait un cot en partant de l'arrire vers l'avant. Ensuite de la mme manire l'autre ct.

On fixe ensuite les gouvernes de profondeur et direction (dans cet ordre aussi sinon surprise!). Pour la fixation des charnires, j'emploi du "bloc bois". C'est un liquide blanc qui fait gonfler le bois. J'en mets dans la fente et glisse la charnire sans me proccuper si cela dborde ou non. L'avantage est que cela est trs solide (si la fente n'est pas 3 fois plus paisse que la charnire) et que l'axe de la charnire ne colle pas avec. On peut retirer l'excdent avec un chiffon lgrement humide ou bien gratter l'excdent aprs schage.

Le moteur est fix avec 0 d'anti-couple et 1-2 de piquer donns par 2 rondelles. Il y aurait assez de place pour loger un pot maquette fait maison sans aucun problme, mais je n'avais plus le temps pour a.

Ensuite viens un bon moment de cogitation: Ou percer le capot moteur pour pouvoir avoir accs de l'extrieur aux rglages?

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La rponse en image. Cela se passe de commentaire, non? bon avec un pointeur laser, on pointe l'axe du pointeau par exemple. On place le capot moteur et hop on a la marque ou il faut percer! Attention de bien positionner le pointeur laser perpendiculairement au moteur (c'est la seule difficult du montage)

L'installation radio trouve assez de place derrire les siges. En bas le servo pour la profondeur, au milieu le servo de direction avec cbles aller-retour, et en haut le servo pour la roulette queue. Le rcepteur trouve sa place enroul dans de la mousse contre le fuselage.

Les mmes vus du dessous. Entre deux servos, j'ai fix une plaque poxy avec la prise sub-D9 qui relie les servos d'ailerons.

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La commande aller-retour de la direction est ralise avec fil de pche 0.8mm gain plastique. La fixation du cble dans le guignol est faite en passant le cble dans un petit tube de mtal blanc puis on serre le tout avec une pince.

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La construction du capot moteur

La ralisation du master est faite d'une forme en contre-plaqu qui sera habille de plaque de polystyrne.

La forme en bois est constitue de 2 couples maintenus au bon cartement par 2 cots. Ces 2 couples en bois permettent de garder la forme voulue du capot. Le problme avec le polystyrne est qu'il arrive trs vite que l'on en ponce plus qu'il n'en faut.

L'habillage en polystyrne est coll la colle blanche.

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Puis aprs une bonne sance de ponage, le capot a pris ses formes finales.

Le mme vu sous un autre angle. Ce master va nous servir maintenant la ralisation du moule proprement dit. Mais avant cela il faut obtenir une surface compltement lisse.

Une premire couche de tissu de verre est applique, puis une deuxime avant de poncer le tout pour obtenir une surface aussi lisse que possible. Afin de dtecter les dernires imperfections, je passe une couche de couleur grise, qui met aussitt en relief les dernires imperfections. Ces imperfections sont corriges l'aide d'un mastic de carrosserie (les taches blanches sur la photo).

Aprs une nouvelle sance de ponage au papier de plus en plus fin on obtient une surface lisse et exempte de tous dfaut. La surface du capot final n'en sera que plus belle! Je me suis dcid raliser le moule en une seule partie. La forme ne devrait pas poser trop de problmes lors le dmoulage (le futur ne me donnera pas raison.) Le capot est donc mis plat sur une surface plane protge par une feuille de plastique afin que l'poxy ne colle pas dessus. Puis plusieurs couches de cire sont passes dessus (en les cirant entre chaque) et pour finir 2 couches d'agent de dmoulant. Malheureusement la surface de mon capot n'tait pas parfaitement plane si bien que j'ai du combl les trous avec de

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la pte modeler.

Une premire couche de rsine est applique au pinceau. Cette rsine deux fonctions: elle permet de bien prendre l'empreinte du master (ce qui impossible faire avec seulement du tissu de verre charg d'poxy), et de former en schant une surface prsentant une trs bonne rsistance l'usure et aux rayures.

Le master est compltement recouvert de cette rsine. On attend environ une petite demi-heure, pour que la rsine commence devenir trs pteuse avant de passer l'tape suivante.

On applique ici la premire bande de tissu de verre (160 g/m2). Il est trs important de ne pas laisser scher la rsine car il faut que le tissu s'imprgne dans la couche de rsine prcdente afin dobtenir une forme sans dfaut.

On applique donc l'poxy sur le tissu en la faisant bien pntrer dans le tissu et qu'elle se mlange avec le dessus de la premire couche.

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Bandelette aprs bandelette on fait le tour et on a ainsi la premire couche qui sert de support la rsine.

Quand la deuxime couche devient son tour pteuse, on passe la deuxime couche de tissu de verre. Le grain est choisi cette fois plus gros (180 g/m2)) pour donner de la rigidit au moule.

Afin de rendre encore le moule encore plus rigide, surtout les rebords, j'ai rajout des petites baguettes de pin autour du moule que j'ai aussi recouvert de tissu plus poxy.

Voil, il ne reste plus qu' laisser scher au moins une bonne journe. Il est normalement recommander de continuer mais dans le sens inverse, c'est dire d'avoir une construction symtrique si l'on regarde le moule en coupe. Il peut se produire que des tensions internes se crent et font que le moule se dforme/vrille. A mon avis cela est rserver aux moules de grande dimensions, comme pour un fuselage.

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Il ne reste plus qu' retirer le master de l'intrieur du moule. Malgr l'agent de dmoulage, cela n'a pas t facile du tout, comme je me l'imaginais. J'ai t oblig de casser le master pour le sortir, mais bon il ne m'est normalement de plus aucune utilit. Le principal est que la surface intrieure du moule soit impeccable sans rayures. Le prochain moule sera fait en 2 parties, ce qui est un peu plus long, mais permet un dmoulage sans problmes.

Avant de commencer stratifier le capot final, on passe d'abord quelques couches de dmoulant l'intrieur du moule. Une pr couche de cire ne s'est pas rvle ncessaire. On commence donc par une couche de gel-coat blanc (environ 70gr.). Selon les indications du distributeur, on la laissera compltement scher avant de poursuivre. Puis suivra une seule couche de tissu de verre (160 gr/m2).

Une fois dmoul, le capot pse environ 115 grammes et est relativement flexible. Le seul problme est que lors du dmoulage (sous eau chaude afin de rendre l'poxy plus souple) des craquelures se sont produites sur la surface. Les efforts pour dmouler le capot ne sont pas ngligeables, je peux mme dire que cela n'a pas t facile du tout! Le premier capot qui avait une couche de gel-coat plus paisse et 2 couches de tissu de verre n a pas eu ce problme. Mais il pse 315 grammes!!

Le rsultat est malgr tout trs bien, l'tat de surface du capot est trs lisse ( part les craquelures dues au dmoulage). Mais la meilleure solution aurait t de faire un moule en 2 parties.

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3 essais ont t ncessaires pour obtenir un capot qui soit lger, stable et joli! Comme on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron!

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La verrire

La verrire sera ralise en thermoformant une feuille de PVC de 5/10eme de mm sur un moule. La construction du moule se fait donc en commenant par coller 3 planches de polystyrne la colle bois, afin d'obtenir la hauteur de la verrire.

On dessine le profil longitudinal de la verrire puis on dcoupe la scie suivant cette ligne.

Afin de trouver facilement le profil de face de la verrire, j'ai commenc par poncer l o la verrire est la plus haute. Cela est assez facile et donne un bon point de dpart pour trouver et donner la forme finale la verrire.

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Une autre vue de ct.

Et voil un cot de fini. Il ne reste plus qu' faire de mme sur l'autre cot. Et si possible symtrique!

Un des gros problmes est trouver les raccords entre la verrire et le fuselage, en particulier la ligne de rencontre de la verrire et du dessus du capot moteur. La partie arrire posera moins de problme. En mesurant quelques points sur le modle et les en comparant aux plans, cela a l'air d'aller. Un autre problme du plan est qu' ce stade de la construction la planche de bord est dj colle. Afin de tester la forme de polystyrne, j'ai du la dcouper.

Vu que les dimensions du four sont d'environ 43x43cm, il n'est pas possible de raliser la verrire d'une seule pice. Je l'ai donc dcoup au niveau de son ouverture comme la relle.

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La forme est ensuite recouverte d'un tissu de verre, puis ponce afin d'obtenir une surface la plus lisse possible. Dans le cas contraire tous les dfauts se retrouveront sur la verrire.

Voil la feuille de PVC applique sur la forme.

Comme la feuille de PVC ne peut pas pouser tous les cts jusqu'en bas, il est ncessaire de surlever la forme de quelques centimtres pour compenser le rayon fait par le PVC.

Voici un essai qui n'a pas russi car la temprature du four tait un peu trop leve (environ 100C). La temprature idale pour ce PVC se situe aux alentours de 95C. Il existe des dizaines types de PVC, avec pour chacun une temprature de "ramolissage". Un bon PVC pour la verrire peut se reconnatre si en le pliant froid une trane blanche se cre sur la ligne de pliage.

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Cet essai a russi. Les verrires sont dcoupes de la plaque de PVC. Pour les courbes, l'utilisation de ciseaux lames courbes (ciseaux ongle par exemple) facilite grandement le travail.

Maintenant se pose le problme de runir les deux parties! J'ai frais dans du CTP aviation de 3mm, un arceau de 3mm de large qui sera colle l'intrieur de la verrire. Cet arceau la mme fonction que le montant sur la verrire relle. Elle permet de rigidifier la verrire et de rassembler peu prs les 2 parties ensemble, car les deux masters n'ont pas 100% les mmes contours.

Voici donc le collage. La colle utilise vient du rayon auto. Elle sert normalement coller les bandes plastiques sur le cot des portires par exemple. Elle est base de silicone, reste transparente aprs schage, et aussi un peu lastique. De plus elle adhre trs vite ce qui simplifie le montage. Autres points positifs, les traces se retirent facilement (avant ou aprs schage). La colle parfaite?

Ici un test pour voir si les deux verrires passent bien ensemble. Ca va, mais a pourrait tre mieux!

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Un essai sur le fuselage montre que la partie avant n'pouse pas 100% le dessus du capot. Cela sera rsolu par l'addition d'une bande autocollante noire sur le pourtour de la verrire.

Voil le systme de fixation de la verrire.

L'autre partie attache sur le fuselage. Une petite goupille en laiton fixe sur la partie verrire, vient s'enfiler dans le support fixer sur le fuselage (ici en photo)

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LE TRAIN DATTERISSAGE

Voici la premire version du train d'atterrissage. Elle n'en resta qu'au stade du test. Une jambe a t ralise et elle donne l'impression de marcher.

Entre temps, j'ai fait l'acquisition d'un tour mtaux, ce qui permet de penser autrement, de raliser des pices qui sans un tour ne sont pas ralisable. Ou alors il faut connatre quelqu'un qui a cette possibilit. Voici quelques photos des diffrentes pices du train prises sous diffrents angles.

Je netterrai ds que possible un schma 3D du train pour en voir l'intrieur. Mais je pense que l'on comprend l'aide des photos du principe de fonctionnement.

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Voila le train compltement mont. Aprs les premiers vols il n'a toujours pas montr de faiblesses, bien que notre piste est loin d'tre au niveau du terrain de golf!

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ANNEXE LE THERMO MOULAGE


La construction des verrires, capots moteurs ou bien d'autres pices peut se faire selon la mthode du thermo moulage. Une matire est dforme sous une source de chaleur sur un "master". La mthode avec une bouteille plastique de "C***-C***" assez rpandue semble donner de bons rsultats, mais est limite mon avis a des formes lisses, sans relief, et pas plus grosse que la bouteille! L'industrie utilise le mme principe, mais en utilisant en plus la pression atmosphrique afin de mieux plaquer ce plastique sur le master. Le vide est ralis entre le master et la feuille de plastique, qui chauffe vient pouser les formes mmes les plus complexes (concave, convexe cela n'a pas d'importance). Voici donc la prsentation de la machine utilise pour tirer ses verrires sans trop de problmes:

L tout est clair, non?

Bon passons aux dtails: La base est une caisse en bois (le couvercle n est pas encore fix dessus) dont les morceaux sont visss, colls, et rendu tanche avec du mastique silicone. C est trs important que la caisse soit 100% tanche. Dans le milieu de j'ai mis des renfort pour viter que le dessus ne s'affaisse lorsque l'on applique le cadre de plastique et sous l'effet du vide. Sur un ct on perce un trou afin que l'embout de l'aspirateur passe exactement dedans. C'est cet aspirateur qui nous crera un vide dans la boite. Un 1500W suffit largement! si la caisse est compltement tanche vous serez tonner de voir comment cela tire

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Le dessus de la caisse: j'ai ralis la dfonceuse des rainures qui reoivent un tuyau de caoutchouc afin de raliser l'tanchit entre la feuille de plastique et la caisse. On peut aussi remplir cette rainure de silicone. Ca donne le mme rsultat ceci prs que l'on ne dispose alors que d'une seule grosseur de cadre. Dans mon cas, selon la grosseur de la forme raliser, je peux utiliser 3 sortes de cadres. Autour du master on perce quelques trous de 3mm qui permettront l'air de sortir. Il n'est pas ncessaire d'en faire une cinquantaine. 15 suffisent pour un cadre d'environ 22 cm de ct.

Le support de la feuille de plastique est ralis en bois dur. La feuille de plastique est simplement agrafe sous ce cadre.

Afin que le plastique pouse bien les formes du master jusqu'en bas, il est indispensable de surmonter le master (ici avec 2 K7 vido). OK, maintenant on met le cadre dans le four pour quelques minutes. Pour le choix de la bonne temprature voire plus bas. Si le four est la bonne temprature, le plastique va d'abord se tendre, puis commencer se dtendre de manire trs visible sous l'effet de son propre poids. L il est prt tre sorti du four. On allume alors l'aspirateur, et trs rapidement on ouvre le four, et on plaque le cadre sur le master. Quand le cadre arrive sur la boite, l'tanchit se fait. Ca fait un "schrouuup" et a y est c'est fini,

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Si tout s'est bien pass. Sinon ce nest pas grave, on enfourne de nouveau le cadre dans le four et on attend que le plastique reprenne sa forme initiale. Puis on recommence (attention de bien le r appliquer au mme endroit!). Cela est parfois ncessaire pour des formes qui sont trs hautes. Une fois fini on attend que le plastique se soit bien refroidi pour reprendre sa solidit. Une bonne dizaine de minutes sont ncessaires, car l'intrieur du plastique n'est pas l'air ambiant et besoin de plus de temps. Si l'on dmoule trop vite, la verrire risque de se dformer un peu.

Quelques prcisions maintenant sur le plastique employ et la temprature. Le plastique que j'emploie se trouve dans les brico machin. Cest vendu au mtre, en diffrentes paisseurs: 0.8mm et 1.5mm. Le 0.8 mm convient bien. Malheureusement il existe au moins 2 sortes qui sont tous vendus en tant que PVC, et qui prsentent des caractristiques bien diffrentes. Comment distinguer les deux types de PVC? On plie un coin et on regarde la pliure. Si elle reste transparente, c est pas spcialement bon (type 1), si elle devient blanche c'est meilleur (type 2 voir la photo ci dessous).

1. Le type1: il se travaille basse temprature (120C) mais prsentent ces inconvnients: si la temprature dpasse les 120C alors il blanchit et c'est foutu! de plus il n est pas trs lastique, et il a fallu que je m'y reprenne plusieurs fois pour ma verrire de CAP :( 2. Le type 2 se travaille environ 230, est plus lastique que le type 1, ne blanchit pas si la temprature est trop leve mais dgage une odeur infecte lors de sa chauffe. Il vaut mieux faire a lorsque Madame est de sortie! Avant de commencer avec un plastique inconnu, on augmente progressivement la temprature pour voir partir de quand il commence se dtendre. Attention de ne pas attendre que la feuille soit tellement dtendue qu'elle touche presque le fond du four. Le meilleur moment est quand le Construction du CAP-10B Page 42 sur 42

centre de la feuille pend de 1-2 cm. Si l'on attends plus, l'paisseur finale obtenue sera plus fine, et voir trop fine. De plus on risque de crer des plis lors de l'application de la feuille PVC sur la forme.

Vous en avez rv, et bien vous pouvez le faire :)

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