Cap 12

ANLISIS DE SISTEMAS

Anlisis de sistemas
Finalmente hemos llegado al ltimo captulo del libro. Aqu la idea es aplicar todo lo que hemos visto a lo largo del texto para hacer lo que se denomina un anlisis del sistema que no es otra cosa ms que un diagnstico general de los componentes de un sistema. Por sistema me refiero a la configuracin total: puede ser que se trate de un sistema que slo comprenda el anclaje. Puede ser que se trate de un montaje para hacer un descenso. Puede ser que se trate de una tirolina. En general, el sistema son todos los componentes estructurales que intervienen en la realizacin de una actividad. Si es un rapel, el sistema incluira los puntos de anclaje, el anclaje mismo, la cuerda y la carga. Los motivos de hacer este anlisis son: En primer lugar se trata de aplicar lo que hemos visto en los captulos anteriores y que pongas en prctica lo que has aprendido En segundo lugar se trata de obtener una perspectiva ms objetiva y realista de la resistencia de los componentes de un sistema En tercer lugar queremos ser capaces de determinar si una situacin es razonablemente segura o si mejor abortamos la misin y dejamos las actividades para otra ocasin Consideraciones Lo que se busca con este tipo de anlisis es cuantificar qu tan seguro es el sistema, aunque la verdad es que hay riesgos imposibles de controlar. Por ejemplo, al desarrollar actividades en una pared es muy difcil saber si habr desprendimiento y cada de rocas. Igualmente difcil de determinar con precisin es el tema de la meteorologa aunque hoy en da, la gran mayora de las veces, s podemos obtener un pronstico del tiempo, incluso desde nuestro celular. No podemos saber si habr un alud o una avalancha pero ms o menos podemos leer las condiciones del terreno y determinar cul es el riesgo de avalanchas. Lo mismo resulta aplicable para el desprendimiento de rocas y cada de piedras. Este tipo de riesgos y peligros que no dependen de nosotros y que no podemos controlar los dejaremos en segundo trmino. Cuantificarlos es una tarea que puede resultar sumamente compleja, as que no formarn parte de nuestro anlisis de sistemas. Si bien hay cosas que escapan a nuestro control, hay muchas otras que s podemos controlar como por ejemplo el estado y las condiciones de nuestros equipos y materiales. De nosotros depende cuidar las cuerdas y el resto de nuestro equipo, limpindolo cuando sea necesario, revisndolo constantemente, desechando cosas en mal estado y renovando lo que haga falta. Igualmente de nosotros depende el buscar y adquirir una formacin slida, mantenernos al da con las prcticas y mtodos empleados, as como entrenar y practicar constantemente para no olvidar nuestras maniobras. Pero no solamente el cuidado de nuestro equipo y el mantenernos a punto son cosas que dependen de nosotros, tambin podemos determinar cuantitativamente el factor de seguridad bajo el cual realizamos una actividad. Y es aqu precisamente donde radica la importancia del anlisis del sistema. He visto personas que se aterran al hacer un rapel o que sufren un breve ataque de ansiedad en medio del descenso cuando empiezan a preguntarse si el mosquetn es lo suficientemente resistente. Yo mismo he pasado por esa experiencia y creo que es algo que refleja un miedo natural al operar en ambientes verticales. Sin embargo, como veremos ms adelante, muchas veces de lo ltimo que deberamos preocuparnos es de los mosquetones; en la mayora de los casos de lo que en verdad deberamos preocuparnos es por los ngulos en tringulos de fuerza o la resistencia de los nudos que suelen ser los eslabones ms dbiles del sistema. Hay muchas prcticas que se realizan por miedos infundados. Un ejemplo tpico es el uso de dos mosquetones de seguridad para el punto central de un tringulo de fuerzas. El argumento de colocar dos mosquetones con seguro, dicen: es para tener mayor seguridad ya que si falla uno, tenemos otro de respaldo. Es muy bueno respetar el principio de redundancia y duplicar las cosas. Obviamente queremos tener un respaldo en caso de que algo llegara a fallar. Lo que poca gente sabe es que, tras un anlisis de sistema, la gran mayora de las veces lo mejor sera duplicar la cinta del anclaje, en lugar de duplicar el mosquetn.

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Objetivo El objetivo es muy simple: que puedas analizar un sistema y seas capaz de determinar si cumple con un determinado margen de seguridad. De hecho, un anlisis del sistema te puede servir para detectar un punto dbil y examinar si necesitas modificar algn componente para hacer tu sistema ms resistente. Igualmente te puede servir para detectar un punto crtico y decidir si el sistema es aceptable o no. Incluso puede servirte para evaluar la eficiencia de tu sistema. Quiz tu sistema es sper seguro y a prueba de bombas pero no es muy eficiente. Puede ser que ests desperdiciando material y equipo: para qu usar tres cintas y 8 mosquetones en un anclaje si puedes hacer lo mismo empleando la cuerda junto con uno o dos mosquetones. A lo mejor un anlisis del sistema puede servirte para ver que un sistema de poleas compuesto 4:1 puede ser ms eficiente que el 6:1 que has montado. Al igual que la mayora de anlisis y clculos que estn presentes a lo largo del libro, ten en cuenta que el anlisis de sistemas se trata de un anlisis meramente terico aunque no por ello carece de aplicacin prctica. Hay sistemas muy fciles de analizar y que no requieren quebrarte la cabeza. Sin embargo, cuanto ms complejo y sofisticado sea el sistema, su anlisis ser ms complicado. Cunto ms elementos contenga y cunto ms complejo sea el recorrido de la cuerda, ms difcil ser hacer clculos. Supuestos Siendo un anlisis de carcter terico, para bien o para mal tenemos que suponer algunas cosas: El material y equipo estn en buen estado. Esto significa que no ests usando una cuerda de 7 aos de antigedad, sucia, que no conoces su historia, con partes que presentan gran desgaste, con zonas muy rgidas como un cable, decoloracin importante, etc. Igualmente vamos a suponer que tus mosquetones y hardware estn en buen estado, sin corrosin, sus partes mviles estn bien, no hay golpes importantes ni magulladuras ni desgastes enormes. El material y equipo son usados de manera correcta. Esto significa que utilizas el equipo de la manera para la cual fue diseado, siguiendo las instrucciones y especificaciones del fabricante. Por ejemplo, los mosquetones estn actuando de manera correcta (no reciben cargas triaxiales). Igualmente, si ests escalando en roca usas una cuerda dinmica. O si montas una tirolina lo haces empleando una cuerda esttica. Asimismo, un ascensor mecnico lo usas para ascender, pero no como dispositivo de autoseguramiento. De igual forma, no te pones a hacer escalada en yoyo con un cordino de 8mm de dimetro, ni tampoco configuras un purcell prusik con cordino de spectra.

Definiciones
Para seguir con nuestra exposicin sobre anlisis de sistemas necesitamos definir unos cuantos conceptos que nos ayudarn a tener las cosas ms claras (eso espero). Resistencia (fuerza de rotura) El primer concepto es el de resistencia que es la fuerza lmite que es capaz de soportar un dispositivo antes de romperse. Carga segura de trabajo La carga segura de trabajo de un dispositivo es la carga que se le puede aplicar sin causarle dao. Es la carga de trabajo para la cual el fabricante ha diseado el producto. Factor de diseo Los dispositivos se suelen disear de tal forma que haya una gran diferencia entre la carga segura de trabajo y su resistencia lmite. De lo que se trata es de tener un margen de seguridad. A ste se le conoce generalmente como factor de diseo y se expresa matemticamente de la siguiente forma Factor de diseo = resistencia / carga segura de trabajo El factor de diseo denota la capacidad de reserva terica que tiene la resistencia un producto. Dicho de otra manera, es la resistencia extra o la resistencia de colchn con la que el fabricante decide cubrirse las espaldas ante las innumerables utilizaciones que puedan darle los usuarios. En el caso de los materiales y equipos para actividades verticales, lo ms comn es emplear factores de diseo con valores entre 4:1 5:1.
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Factor de seguridad El factor de seguridad es el cociente que se obtiene al dividir la resistencia del elemento ms dbil de un sistema entre el peso de la carga que soporta dicho sistema. En realidad, para ser ms precisos, tenemos que hablar de dos distintos tipos de factores de seguridad: factor esttico de seguridad y factor dinmico de seguridad. Factor esttico de seguridad El factor esttico de seguridad es el factor de seguridad que tiene un sistema bajo un escenario esttico, es decir, cuando no hay aceleracin. Dicho de otra manera, el escenario esttico implica que la fuerza aplicada se mantiene constante. Por ejemplo, en descensos, ascensos, izados o descuelgues, un escenario esttico implicara que la carga se mueve a una velocidad constante. Factor dinmico de seguridad El factor dinmico de seguridad es el factor de seguridad bajo un escenario dinmico, es decir, cuando tenemos un cambio en la aceleracin lo cual se traduce en que se generar una fuerza de impacto en el sistema. Como ya vimos, desde el punto de vista de la fsica, los eventos dinmicos implican que la velocidad no es constante sino que hay cambios de velocidad, es decir, hay aceleracin. Y naturalmente, al haber aceleracin las fuerzas aumentan, con lo cual los materiales y equipos se ven sometidos a mayores cargas de trabajo. Ejemplo Veamos un sencillo ejemplo con una polea de rescate para identificar los conceptos que hemos definido hasta ahora. Para este ejemplo consideraremos una polea Petzl Rescue pero lo que veamos aqu se puede aplicar a cualquier equipo, siempre y cuando conozcamos su resistencia y su carga de trabajo. Si consultas las especificaciones de Petzl, podrs ver que su polea Rescue tiene una resistencia de 36 kN, que es el valor que establecen las normativas NFPA para poleas de uso General. Tambin podrs notar que la carga de trabajo, expresada bajo las siglas WLL (working load limit) tiene un valor de 8kN. Como acabamos de definir, el valor de resistencia es la fuerza de rotura. Este valor no significa que debamos usar la polea sometindola a una tensin de 36kN. Quiz podras usar una cuerda y una polea fija para sujetar por un extremo de la cuerda un coche compacto de unos 18kN, lo cual sumara un total de 36kN actuando sobre la polea. Pero una cosa es que lo puedas hacer (en teora) y otra muy diferente es que debas hacerlo. En este caso hipottico la polea estara trabajando al lmite de su resistencia, lo cual es totalmente desaconsejable.

Resistencia = 36kN Carga de trabajo = 8kN Factor de diseo 36kN / 8kN = 4.5 Factor esttico de seguridad c/carga de 2kN 36kN / 4kN = 9

Identificando la resistencia, carga de trabajo, factor de diseo y FES en una polea de rescate Conociendo la resistencia y la carga de trabajo de la polea podemos calcular el factor de diseo, as como el factor esttico de seguridad. El factor de diseo se obtiene simplemente dividiendo la resistencia entre la carga de trabajo lo cual nos da un valor de 4.5. Para determinar el factor esttico de seguridad necesitamos el valor de la carga. En este caso vamos a suponer que tenemos una carga de 2kN (equivalente al peso de un rescatista y una vctima). Al tratarse de un escenario esttico sabemos que no hay aceleracin y que por tanto los 2kN que penden de un extremo estarn balanceados con 2kN del otro extremo. Esto significa que sobre la polea se ejerceran 4kN. Por tanto, el factor esttico de seguridad
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(FES) sera de 9. El clculo del factor dinmico de seguridad (FDS) es algo que es prcticamente imposible de calcular ya que necesitaramos conocer la aceleracin y la fuerza de impacto generada sobre el sistema. Es por ello que el FDS no se contempla en los anlisis de sistemas. Valores para FES En el ejemplo anterior vimos que para una polea de 36kN de resistencia (usada como polea fija) y una carga de 2kN, tenemos un factor esttico de seguridad (FES) de 9. De hecho, al igual que con la ventaja mecnica, muchas veces se suele decir que el FES es de nueve a uno, lo cual se expresa numricamente como 9:1. La interpretacin de un FES de 9:1 es que la resistencia del sistema es nueve veces superior a la carga que soporta. Obviamente cuanto mayor sea el FES de un sistema, mayor ser el margen de seguridad y mayor ser su capacidad de soportar cargas. Se puede decir que el FES es el valor numrico con el cual cuantificamos qu tan seguro es un sistema bajo un escenario esttico. Imaginemos ahora que en lugar de tener una polea Petzl Rescue, tenemos una polea de uso ligero, por ejemplo una polea CAMP Small Pulley Mobile cuya resistencia es de 20kN. Sigamos suponiendo que la carga es de 2kN y que seguimos usando la polea como polea fija. Cul es el FES en este caso? Haciendo la divisin 20kN / 4kN obtenemos un FES de 5, es decir, cinco a uno. En lenguaje comn diramos que la resistencia del sistema es cinco veces el peso de la carga. Naturalmente seguimos teniendo un cierto colchn de seguridad. Si bien hemos pasado de 9:1 a 5:1, todava la resistencia del sistema sigue siendo superior a la carga. Reflexionando un poco, la preguntada obligada que deberas plantearte es qu tan aceptable es un FES 5:1? Ms an qu tan aceptable es un FES 9:1? Hay algn lmite orientativo?

Polea de uso ligero con una resistencia de 20kN La verdad es que dichos cuestionamientos son algo as como la pregunta del milln de dlares en lo que al factor de seguridad se refiere: qu valor debe tener un FES para ser considerado aceptable? Para ser sincero, lo nico que te puedo garantizar es que este tema no est exento de debate ni controversias, adems de que es un aspecto sobre el cual puedes encontrar opiniones opuestas que te dejen ms dudas que certezas. Lo que har ser dar mi punto de vista y expondr los motivos en los cuales me baso para hacer mi anlisis de sistemas. Pero antes necesito hablar brevemente sobre lo que en ingls se denomina yield point o punto de deformacin. Punto de deformacin (yield point) El yield point o punto de deformacin es el valor situado entre la carga de prueba y la resistencia a la cual un objeto se deforma permanentemente (puede ser que esta deformacin no sea visible). En ciencia de materiales se define al yield point como el estrs al cual un material comienza a deformarse plsticamente. Antes de llegar a este punto, el material se deforma elsticamente y regresa a su forma original cuando el estrs deja de aplicarse. Sin embargo, una vez alcanzado el yield point, la deformacin es permanente e irreversible. Por ejemplo, sabemos que una cuerda esttica de 11mm de dimetro tiene una resistencia de 30kN. Si la fijamos a un anclaje con un nudo ocho y la sometemos a un ensayo de rotura estirndola poco a poco, tericamente el nudo se rompera alrededor de los 21kN (70% resistencia de la cuerda). Si pudieras grabar un video de este suceso y observaras en una repeticin a cmara lenta lo que ocurre cuando la tensin se acerca a los 18kN 20kN, sera que el nudo comienza a deformarse,

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desgarrndose lenta e irremediablemente hasta romperse alrededor de los 21kN de tensin. Este valor entre 18kN-20kN es lo que denominaramos punto de deformacin. Los ingenieros estructurales, que entre cosas construyen carreteras, puentes, vehculos y maquinaria, usan factores de seguridad que en su mayora son menores a 2. Ellos se pueden dar este lujo porque trabajan con un menor nmero de incgnitas que nosotros. Sin embargo, en actividades verticales, como ya vimos, una de nuestras mayores incgnitas es la resistencia de los puntos de anclaje (cunto resiste un rbol, cul es la resistencia de la roca, del hielo, etc). Otra causa de incertidumbre es la disminucin en resistencia de los materiales y equipos causada por el uso y desgaste (sobre todo en los elementos software). La tercera fuente principal de incertidumbre tiene que ver con la posibilidad de experimentar sucesos dinmicos como cadas e impactos. Todo ello contribuye a que en maniobras con cuerda necesitemos trabajar con factores de seguridad mucho mayores que 2:1. FES 10:1 He conocido equipos de rescate y grupos de operarios verticales que trabajan con FES de 5:1, 8:1 y 10:1. Cada uno de ellos expone sus razones y sus motivos para tomar dichos valores FES como valores aceptables. Sin embargo, siempre que puedo, procuro realizar mis maniobras con un FES de 10:1. Aclaro que esta es mi preferencia personal y no deberas tomarla como una regla universal o como un dogma inamovible. Tal como lo he repetido a lo largo del libro, el mensaje que me interesa transmitirte es que seas capaz de tomar tus propias decisiones basadas en argumentos y fundamentos razonables. En mi caso, mi argumento para usar un FES de 10:1 tiene que ver con las fuerzas de impacto generadas bajo escenarios dinmicos como lo es una cada. En concreto tiene que ver con un supuesto de cada en un escenario de rescate, ya que generalmente es en este tipo de escenarios cuando se trabaja con cargas pesadas (el peso de un rescatista, una vctima y algo de equipo). Para facilitar los clculos numricos, lo normal es asignar un valor de 2kN a una carga de rescate. Ensayos de cadas utilizando 2kN de carga, factor de cada 1/3 y cuerdas semiestticas de 11mm de dimetro con un nudo ocho de por medio, llevados a cabo por distintos grupos de rescate norteamericanos, han permitido recabar datos en los que se obtienen fuerzas de impacto de entre 10 y 15kN. Si se toma en cuenta que la resistencia de la cuerda est alrededor de los 21kN, una cada que genere 15kN de fuerza de impacto implicara un factor dinmico de seguridad 1.4 = 21kN / 15kN. Por otro lado, si se toma en cuenta que el yield point de una cuerda semiesttica de 11mm est alrededor de los 18kN, el factor dinmico de seguridad con yield point sera de 1.2 = 18kN / 15kN. Hasta aqu todo claro?

Transicin al borde de la pared

Transicin el borde la pared: momento ms crtico en una operacin de descuelgue La razn de tomar un factor de cada de 1/3 tiene que ver con el hecho de que en la gran mayora de operaciones de rescate, el momento ms crtico suele ser cuando se realiza la transicin al borde de una pared en un descuelgue. Una falla en la maniobra por parte del rescatista tendra como consecuencia natural que pierda el equilibrio y que acabe impactndose contra la pared con todo y la vctima. Suponiendo que el sistema de aseguramiento funciona bien y que la maniobra se realiza siguiendo los protocolos estndar, una cada de este tipo no tendra por qu superar un factor de cada de 1/3. O sea, que el factor de cada de 1/3 se toma como el valor creble ms severo para una operacin de este tipo. Eso no significa que sea lo ms grave, ya que podran suceder cosas peores. Pero como hay que poner un lmite en los supuestos, este escenario se acepta como uno de los peores casos posibles.

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El hecho de considerar un nudo ocho en la cuerda se debe a que sta estar conectada al rescatista y a la camilla mediante un nudo. Por tanto, una cada bajo las condiciones descritas, tiende a generar una fuerza de impacto entre 10 y 15kN. Si queremos ser conservadores tomaremos los 15kN de fuerza de impacto. De esta forma, para obtener el factor dinmico de seguridad dividimos la resistencia de la cuerda de 11mm (con nudo) entre la tensin que recibe en el impacto, es decir, 21kN / 15kN lo cual da un valor de 1.4. Lo que bajo un escenario esttico implicara un FES de 10:1 (21kN / 2kN), bajo un escenario dinmico conlleva a un FDS de 1.4:1 (21kN / 15kN). Si, por el contrario, debido a las razones que t quieras, el FES del sistema es de 5:1 (por ejemplo 10kN / 2kN), bajo un escenario dinmico con una cada que generase los 15kN, tendramos un FDS de 10kN / 15kN = 0.66. En el primer caso el FDS es mayor a uno; en el segundo caso el FDS es menor a uno y seguramente el sistema colapsara con trgicas consecuencias. Es por eso que el Factor Esttico de Seguridad (FES) que suelo exigirme es de 10:1. Como lo mencion anteriormente, la eleccin de un determinado FES es un tema no exento de debate y siempre encontrars argumentos en contra o favor de usar mayores o menores FES (5:1, 8:1, 9:1, 10:1). Si la actividad que realizas es escalada en roca, seguramente tendrs que considerar factores de cada distintos a 1/3, valores de carga diferentes a los 2kN, as como peores escenarios posibles. Lo importante es que seas consciente de por qu decides utilizar un determinado FES.

Resistencia de Materiales
Habiendo visto los conceptos de resistencia, carga de trabajo y factores de seguridad, lo que nos falta por revisar antes de entrar de lleno en el anlisis de sistemas son las resistencias de los materiales. Ya hemos hablado de las resistencias de algunos elementos en otros captulos pero aqu haremos una recopilacin general que nos sirva de referencia. Aclaro nuevamente: los valores que aparecen en la siguiente tabla son valores de referencia orientativos. NO son valores absolutos sino valores aproximados. Seguramente la resistencia real no es igual al valor mostrado en la tabla, pero de lo que se trata es de poder estimar la resistencia para hacer nuestros anlisis. Lgicamente no vamos a obtener el valor exacto al 100%. Si quisieras saber la resistencia real tendras que hacer un ensayo de rotura lo cual es imprctico e irreal. As que olvdate de obtener el valor exacto. En su lugar, el objetivo es obtener un valor relativamente aproximado. Puedes ser un manitico y estar obsesionado en tener una lista con las resistencias de cada uno de los materiales que usas, es decir una lista de valores basado en las especificaciones del fabricante. Si as te sientes ms tranquilo al calcular las cosas y te gusta hacerlo adelante. Lo ms razonable y prctico es guiarte por una serie de valores generales. En manuales y textos puede que encuentres otros valores. Yo te muestro valores conservadores (ms vale pecar por omisin que por exceso) ya que muchas veces el material no es tuyo y el montaje no lo has hecho t. As que ante la duda mejor elegir valores inferiores. S que es un listado con muchos nmeros y a lo mejor da la impresin de que sern difciles de memorizar. Puede ser que esto sea cierto para principiantes o para aquellas personas que no trabajan constantemente con maniobras con cuerdas. Pero si eres alguien que continuamente est empleando cuerdas, configurando anclajes, practicando ascensos, descensos, izados, descuelgues, e incluso tirolinas, tarde o temprano empiezas a familiarizarte con el equipo, los materiales y sus resistencias. Adems, para la gran mayora de elementos hardware como mosquetones, maillones, poelas, bloqueadores y placas multianclaje, entre otros, no hace falta memorizar nada ya que vienen grabados con su resistencia.

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Tabla de resistencias y valores de referencia Cuerda esttica 10mm Cuerda esttica 11mm Cuerda esttica 12.5mm Cuerda dinmica 9mm Cuerda dinmica 10mm Cuerda dinmica 11mm Cordino de nylon 6mm Cordino de nylon 7mm Cordino de nylon 8mm Cordino de nylon 9mm Cinta tubular 1 pulgada Cinta plana 1 pulgada Anillo anudado de cinta Anillo cosido de cinta Sin nudo Nudo sin tensin Nudos en general Alondra 3 vueltas, 2 anillos 2 vueltas, 1 anillo Prusik doble (8mm) Prusik triple (8mm) Tandem Prusik 20kN 30kN 40kN 20kN 25kN 30kN 7.5kN 10kN 13kN 16kN 18kN 26kN 22kN 22kN 100% 100% 70% 40-60% 35-40kN 24-26kN 5-10kN 7-12kN 10-14kN Polea prusik de rescate Placa multianclajes Rack (marimba) Chapas, plaquetas Empotradores de levas Empotradores pasivos Eficiencia poleas Alta Mediana Baja (mosquetn) Peso de una persona Peso de dos personas Tringulos de fuerza <60 90 120 Cambio de direccin 0 45 60 90 120 180 36kN 36kN 36kN 10kN 5kN 5kN 90% 70% 50% 1kN 2kN <57% 70% 100% 0 70% 100% 140% 170% 200%

Anlisis de Sistemas
Ahora s. Es momento de dar paso al famoso anlisis del sistema. Para ello vamos a analizar unos cuantos escenarios. Obviamente no voy a contemplar todos los escenarios habidos y por haber, cosa que sera imposible. En concreto veremos nueve escenarios distintos, cada uno de los cuales est ilustrado con un esquema en el que aparecen identificados todos los componentes, sus caractersticas y sus resistencias. La idea es calcular el FES en cada caso. Lo que har ser describir a detalle los dos primeros escenarios, y te dejar el resto para que puedas interpretarlos y poner a prueba tus conocimientos. Escenario 1: Descenso y anclaje con cuerda El primer escenario es un caso muy simple: se trata de un descenso (un rapel). Si observas el esquema de la siguiente pgina vers que se trata de una persona (puede ser un escalador, un alpinista, un espelelogo, un arboricultor, o lo que t quieras) descendiendo por una cuerda la cual est anclada a un rbol a prueba de bombas. La cuerda es una cuerda esttica de 9mm y el anclaje se realiza mediante un nudo de ocho. Con todos estos ingredientes podemos calcular el factor esttico de seguridad. La cuerda de 9mm tiene una resistencia sin nudo de 20kN. Si consideramos que el nudo ocho le resta un 30%, obtenemos que la resistencia de la cuerda es de 14kN = 20kN x 70%. Si la carga es de una sola persona (1kN) tendremos que el FES es de 14kN / 1kN = 14:1. Pan comido.

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ANLISIS DE SISTEMAS

A Prueba de Bombas

A Prueba de Bombas

Nudo ocho Esttica 9mm

14kN (20kN x 70%)

Carga

1kN

FES =

Resistencia del eslabn ms dbil Peso de la carga

FES =

14kN 1kN

= 14

Caso 1 - Descenso: Anclaje con la cuerda Anlisis del sistema con un FES de 14:1

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ANLISIS DE SISTEMAS

Escenario 2: Descenso anclaje con cinta El segundo escenario es otro descenso pero a diferencia del caso anterior, aqu tenemos que el anclaje est hecho mediante una configuracin 2vueltas-1anillo con cinta tubular. Lo que une la cuerda al anclaje es un mosquetn con una resistencia de 24kN. Adems, la cuerda en este caso es una cuerda esttica de 11mm anudada con un nudo ocho.
El FES se obtiene dividiendo la resistencia del elemento ms dbil entre la carga que soporta el sistema. Si analizas todas las resistencias, vers que el elemento ms dbil no es ni la cinta, ni el mosquetn, sino la cuerda ya que el nudo le resta un 30% de resistencia. Por tanto, el FES es de 21kN / 1kN = 21:1. Es decir, la resistencia del sistema es 21 veces el peso de la carga.

A Prueba de Bombas

A Prueba de Bombas

2vueltas-1anillo Tubular 1 Mosquetn Nudo ocho Esttica 11mm

25kN 24kN 21kN (30kN x 70%)

Carga

1kN

FES =

Resistencia del eslabn ms dbil Peso de la carga

FES =

21kN 1kN

= 21

Caso 2 - Descenso: Anclaje con cinta tubular 2 vueltas- 1 anillo Anlisis del sistema con un FES de 21:1

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ANLISIS DE SISTEMAS

A Prueba de Bombas

A Prueba de Bombas

alondra Tubular 1 Mosquetn Esttica 10mm

11kN (18kN x 60%)

28kN 25kN

Carga

1kN

FES =

Resistencia del eslabn ms dbil Peso de la carga

FES =

11kN 1kN

= 11

Caso 3 - Descenso: Anclaje con cinta tubular en nudo de alondra Anlisis del sistema con un FES de 11:1

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Cap 12

ANLISIS DE SISTEMAS
ngulo del tringulo de fuerzas (45) plaquetas mosquetones 45 Cordino 8mm (en doble) Nudo ocho 45 18kN (13kNx2) x 70% 28kN 14kN (20kN x 70%) Cada punto de anclaje soporta el 55% del peso de la carga 10kN 23kN

Mosquetn

Esttica 9mm

carga

1kN

FES =

Resistencia del eslabn ms dbil Peso soportado

FES =

10kN 0.5kN

= 20

Caso 4 - Ascenso: Anclaje con tringulo de fuerzas (ngulo 45) Anlisis del sistema con un FES de 20:1

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Cap 12

ANLISIS DE SISTEMAS
ngulo del tringulo de fuerzas (120) Cada punto de anclaje soporta el 100% del peso de la carga plaquetas mosquetones 120 Cordino 8mm (en doble) Nudo ocho Esttica 9mm 120 18kN (13kNx2) x 70% 28kN 14kN (20kN x 70%)

10kN 23kN

Mosquetn

Carga

1kN

FES =

Resistencia del eslabn ms dbil Peso soportado

FES =

10kN 1kN

= 10

Caso 5 - Ascenso: Anclaje con tringulo de fuerzas (ngulo 120) Anlisis del sistema con un FES de 10:1

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ANLISIS DE SISTEMAS
10kN plaqueta 25kN 25kN 50% 35%
90

5kN Empotrador de levas

5kN stopper 25kN

35%

Cordino 8mm Nudo ocho Mosquetn Esttica 11mm 28kN 21kN = 30kN x 70%

Carga individual

1kN

FES =

5kN 0.35kN

= 14

Caso 6 - Ascenso: Anclaje con tringulo de fuerzas Anlisis del sistema con un FES de 14:1

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Cap 12

ANLISIS DE SISTEMAS
ngulo del tringulo de fuerzas (45) Cada punto de anclaje soporta el 55% del peso de la carga

plaquetas mosquetones 45 Anillo cosido Mosquetn Carga 22kN 28kN 2kN 45

10kN 26kN

escalador

1kN

FES =

Resistencia del eslabn ms dbil Peso soportado

FES =

10kN 1.1kN

Caso 7 Escalada en yoyo: Anclaje con tringulo de fuerzas (ngulo 45) Anlisis del sistema con un FES de 9:1

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ANLISIS DE SISTEMAS
VMI= 3:1

VMT= 2.7:1 36kN (18kN x 2)

90

3vueltas 2anillos mosquetn polea ligera

90

1T 23kN 20kN desliza 5kN-7kN 0.9T

1T T= 0.37kN ( 1kN/2.7 )

20kN 0.8T prusik cordino 7mm 1.9T desliza 5kN-7kN 2.7T carga FES = Resistencia del eslabn ms dbil Peso soportado 1kN FES = 7kN 1kN 7

Caso 8 Izado (autorrescate): Anclaje con 3vueltas 2anillos Anlisis del sistema con un FES de 7:1

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Cap 12

ANLISIS DE SISTEMAS
VMI= 3:1

VMT= 2.7:1 36kN (18kN x 2) 31kN 36kN desliza 10kN-12kN

90

3vueltas 2anillos mosquetn polea general Tandem prusik cordinos 8mm

90

prusik cordino 8mm

desliza 7kN-10kN

carga FES = Resistencia del eslabn ms dbil Peso soportado

2kN FES = 10kN 2kN 5

Caso 9 Izado (rescate): Anclaje con 3vueltas 2anillos Anlisis del sistema con un FES de 5:1

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