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La moda en la postmodernidad
Deconstruccin del fenmeno fashion

Dr. Adolfo Vsquez Rocca

Deconstruccin del fenmeno fashion | La moda como espectculo. Relaciones entre individualismo, frivolidad y poder | Fashion y espectculo | El cuerpo como experimento | La teatralidad de la vida social | La desicononizacin del smbolo | El vestido. De lo esttico a lo pblico | Notas

Dr. Adolfo Vsquez Rocca

Deconstruccin del fenmeno fashion

El tema de la moda lejos de ser un asunto meramente banal constituye un documento esttico sociolgico que da clara cuenta de las sensibilidades de una poca, en particular de la voluntad de ruptura e innovacin o, por otra parte, de frreo conservadurismo, quedando definido el asunto del vestir como un asunto sustancialmente poltico. La moda sta en la calle y por lo tanto es parte constitutiva de la res pblica. Por ello, este artculo, al intentar dar cuenta del fenmeno fashion, supone ampliar la reflexin ms all del asunto relativo al vestir al contexto sociocultural y antropolgico que supone. La moda ha pasado a formar parte de las preocupaciones polticas asociadas a la democratizacin. La idea de que las sociedades contemporneas se organizan bajo la ley de la renovacin imperativa, de la caducidad orquestada, de la imagen, del reclamo espectacular y de la diferenciacin marginal fue desarrollada principalmente en Francia por autores situacionistas como Debord y los tericos ms atentos a los fenmenos de la modernidad tarda, los as llamados profetas de la postmodernidad, a saber Lipovetsky y Braudrillard. Por su parte M. Kundera se concentra en la imagologa, es decir, la capacidad de creacin de simulacros y sucedneos, como el milagro materialista de nuestro tiempo (1). El devenir moda de nuestras sociedades se identifica con la institucionalizacin del consumo, la creacin a gran escala de necesidades artificiales y a la normalizacin e hipercontrol de la vida privada. Desde el periodo de entreguerras, con el surgimiento del prt porter, la moda del vestir no ha hecho ms que avanzar en un continuo proceso de democratizacin. En este sentido, la moda es un instrumento democrtico que pretende lograr el consenso social, un medio, por otro lado dudoso, pues bajo la apariencia de una gran pluralidad y liberalidad genera una indiscutible homogeneidad. La sociedad de consumo supone la programacin de lo cotidiano; manipula y determina la vida individual y social en todos sus intersticios; todo se transforma en artificio e ilusin al servicio del imaginario capitalista y de los intereses de las clases dominantes. El imperio de la seduccin y de la obsolescencia; el sistema fetichista de la apariencia y alienacin generalizada (2).

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La moda como espectculo. individualismo, frivolidad y poder.

Relaciones

entre

En las sociedades contemporneas las novedades se han abierto paso a golpes de botas de cuero. Una fantasa individual, seguida por modelos anorxicas, acompaadas de bandas rock y andrginos super-star. La autonoma de esta esttica y de sus agentes sociales los diseadores los nuevos gurs del poder de las apariencias (J.P. Gaultier, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, John Galliano, etc.) han convertido el estreno de cada nueva coleccin en uno de los eventos ms distintivos de la sociedad del espectculo, en un fenmeno meditico que pone en juego esa tensin radical entre un aparente individualismo, y una sutil masificacin y alienacin (3). El imperio de las marcas y el desfile de quinceaeras uniformadas en todo el mundo, son grupos que hacen de la moda alternativa otro objeto de consumo. Por otra parte, cabe notar que, paradojalmente, un exceso crtico frente al carcter alienante de la moda, se convierte el mismo en una moda postura o impostura para uso de la clase intelectual.

Fashion y espectculo
En algunos pases se usa la expresin una mujer producida para referirse a aquella que ha fabricado o construido su imagen, ya sea con el maquillaje o el vestuario, en definitiva por el claro acento de su look. La expresin produccin en este caso est asociada a los productores de imagen que se mueven en el mundo del espectculo. Cuando la moda accede a la modernidad se convierte en una empresa de creacin o produccin pero tambin en espectculo publicitario. Frente a la alta costura surge el prtporter, lo cual no signific en absoluto una democratizacin de la moda, sino ms bien uniformidad o igualacin de la apariencia; nuevos signos ms sutiles y matizados, especialmente firmas, cortes, tejidos, fibras, continuaron asegurando las funciones de distincin y excelencia sociales. La democratizacin signific una reduccin de los signos de diferenciacin social, a criterios como la esbeltez, la juventud, el sex-appeal, la comodidad, la naturalidad y cierto minimalismo. La moda, en este sentido, no elimin los signos de rango social, sino que los reemplaz promoviendo referencias que valoraban ms los atributos de tipo ms personal como los referidos, esbeltez, juventud, etc. Pese a lo anterior podemos citar algunas estrategias para burlar estos nuevos imperativos. Andy Warhol en Mi Filosofa... seala que decidi tener canas para que nadie pueda saber qu edad tena y parecer ms joven de lo que los

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otros creyeran que sera (4). Su argumento era que ganaba mucho volvindose canoso, pues todos se sorprenderan de lo joven que parecera y se sacara de encima la responsabilidad de actuar como un joven: podra ocasionalmente caer en la excentricidad o en la senilidad y nadie opinara al respecto dado su cabello canoso. Cuando tienes canas seala Warhol, cada movimiento que haces parece joven y gil en lugar de ser slo normal (5). As pues, Warhol, se ti el pelo de blanco a los veinticuatro aos.

El cuerpo como experimento

Volviendo a nuestra reflexin acerca de los cambios en los signos de status social promovidos por el imperio de la seduccin, debemos atender a las exigencias que la moda hace al cuerpo, convirtindolo en un escenario de representacin. Estos cambios nos convierten en primitivos modernos. No cesamos de forzar los lmites naturales del cuerpo para hacerlo ms bello y deseable. Segn las culturas, se forma o se deforma la anatoma en una serie de experiencias dolorosas, que son parte integrante de nuestra civilizacin. De todas las alteraciones corporales el tatuaje es la ms extendida. Los primitivos modernos imitan a los autnticos primitivos inventando nuevos diseos que pueden llegar a cubrir todo el cuerpo. Al modo como cuando a una muchacha de Etiopa se le introduce un disco de tierra cocida o de madera en el labio inferior. Cuanto mayor es la superficie

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en forma de plato, ms bella y cara es la mujer. Al mismo tiempo cunto puede valer una modelo occidental que se ha engrosado los labios con inyecciones de silicona? Los Ibitoes de Nueva Guinea valoran las cinturas angostas y para ello las comprimen con tiras de tela y madera. En nuestra sociedad un talle muy fino ha constituido el ideal de la belleza femenina. Como se ve, al igual que el arte, la moda sigue las leyes del progreso tcnico y se hace autnoma respecto a la belleza. Para el caso del vestir, por ejemplo, comprobamos en la actualidad la autonoma del vestido respecto al cuerpo el caso tan conocido del tallaje y respecto del diseo e incluso respecto del vestir mismo: las ltimas tendencias consisten justamente en deconstruir el vestido (6). En las fiestas de mscaras, tambin especie de ceremonias rituales vigentes an en las sociedades contemporneas, las personas parecen haber elegido cuidadosamente su disfraz y esa noche aunque slo sea mientras dura la fiesta, sern aquello que siempre han querido ser. Se han librado de su disfraz cotidiano del aspecto habitual que llevan al trabajo todos los das y han decidido adoptar un aire seductor o trasgresor. El estado final de la metamorfosis es el personaje. Los simulados punks se han metamorfoseado en autnticos transgresores porque a su careta (personaje) le estn permitidos todos los excesos que a ellos les estn vetados. Una forma atvica y ritual de liberarse de los miedos e inhibiciones. Un espectador distanciado tendra una curiosa sensacin: la de que todo esto bien podra tratarse de una reunin en un local de moda: una pasarela. Aunque desde una ptica ms antropolgica, en las fiestas de mscaras podramos encontrar tambin siguiendo nuestra hbrida categora del primitivo moderno resonancias tribales. La metamorfosis ha sido desde siempre una de las obsesiones recurrentes del ser humano y a menudo representa, de forma patente y brutal, el deseo implcito de subvertir lo establecido. Asociado a ella se puede adivinar el engao, la apariencia, en otras palabras el disfraz. Es necesario, sin embargo, distinguir entre metamorfosis e imitacin: la metamorfosis es percibir como propias las caractersticas del otro, una posicin cmoda de usar y tirar. Lo peligroso de todo disfraz es que es posible acabar por encontrarse en la complicada y ambigua posicin del travestido. La metamorfosis en un ser del sexo contrario o su imitacin es una de las ms extendidas en la historia de la humanidad (la ms bsica pareja de opuestos). Se trata de esas mujeres con tacones altos y maquillajes exagerados, esos hombres con barbas y brazos inundados de tatuajes sin duda calcomanas socorridas que maana desaparecern con agua . Son las
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Marylyns y los marineros; no son hombres ni son mujeres, son la esencia de lo masculino y lo femenino, son lo narrativo del estereotipo. Sin embargo, el estereotipo es una categorizacin reducida a sus rasgos ms grotescos, esto es, a una caricatura. De modo que ser estereotipado es vivir una identidad clausurada por la mirada generalizadora y etiquetadora del otro. Como dir Sartre el otro es una mirada de la cual soy objeto (7) y a travs de ella logro mi objetividad.

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La teatralidad de la vida social

Nos vestimos al caer en la cuenta de que estamos presentes ante otros, que son ajenos a nuestra (propia) interioridad. Ante esa mirada del otro configuro mi exterioridad como expresin de lo que soy. Esto nos enriquece, porque aade a nuestro ser corporal nuevos significados que expresan la riqueza interior, dndole as a nuestra apariencia (externa) una gran profundidad. La constitucin de nuestra identidad, como intento mostrar, tiene lugar desde la alteridad, desde la mirada del otro que me objetiva que otorga consistencia a mi ser , que me convierte en espectculo. Ante l estoy en escena, experimentando las tortuosas exigencias de la teatralidad de la vida social. Lo caracterstico de la frivolidad es la ausencia de esencia, de peso, de centralidad en toda la realidad, y por tanto, la reduccin de todo lo real a mera apariencia. El xito de la identidad prefabricada (8) radica en que cada uno la disea de acuerdo con lo que previsiblemente triunfa los valores en alza. La moda, pues, no es sino un diseo utilitarista de la propia personalidad, sin profundidad, una especie de ingenuidad publicitaria en la cual cada uno se convierte en empresario de su propia apariencia. El vestir dice algo de nosotros, pero no nos devela completamente, de modo que siempre queda algo por conocer. El vestido es un texto un discurso que debe ser ledo, que se dirige a alguien; por eso es fundamental el punto de vista del observador. El vestir es la mediacin necesaria para el trato social. Nos da la posibilidad de entrar en dilogo con los dems en la clave que hayamos propuesto en cada caso. De modo tal que los dems se dirigen a nosotros segn nos presentamos. El vestir es una invitacin al dialogo y, ms precisamente, al tipo de dialogo que buscamos. Puede ser solamente una sugerencia, este es el caso de la elegancia. La elegancia no es el lujo o la ostentacin, y ni siquiera la riqueza del vestido, sino que es la finura en el trato con los que nos rodean; la eleccin adecuada para el dialogo adecuado con la persona adecuada.

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La desicononizacin del smbolo

Pese a lo anterior, existen estrategias, alambicadas, algunas curiosas, otras para escapar al estigma del estereotipo o a las identidades prefabricadas. Una de ellas, por ejemplo, es la practicada por los hombres gay que se redefinen a travs de sus propias estrategias de grupo retomando modelos que pertenecan a una subcultura homosexual y recuperan una identidad de macho, pass entre los heterosexuales de los ochentas, para rebelarse a un tiempo contra el estereotipo que de ellos tiene el grupo dominante y diferenciarse de ese grupo justamente a travs de atributos que no deberan corresponder con la forma en que la sociedad tiende a verlos: afeminados. En un momento histrico en que los hombres heterosexuales se replantean los smbolos de su masculinidad colectiva, stos son retomados por los homosexuales como distintivo de grupo, en el fondo como parodia de la masculinidad (9). En el ejemplo comentado se asiste a la desiconizacin del smbolo: el bigote ya no est ligado al concepto de virilidad que la cultura dominante tiene, sino que pone la misma en entredicho; cualquiera puede ser viril, basta con pegarse un bigote. Este no es un heterosexual potente, pero tampoco es una mujer masculinizada, sino otro producto totalmente nuevo que replantea la esencia de las construcciones culturales al uso o sus implicaciones pasadas. Tenemos, pues, que una caracterstica de los movimientos contraculturales, suele ser la androginizacin de las personas dentro de un determinado grupo. Si examinamos la cuestin de smbolos idnticos empleados como metforas diferentes centrndose en un caso contracultural concreto, la iconografa lesbiana (como otro ejemplo), su propuesta se centra en el cambio que los smbolos masculinos sufren dentro de esta iconografa, aunque se sigan leyendo de idntico modo desde la mirada dominante (desde el poder), incapaz de percibir las sutilezas de lo que est fuera de ella o deseosa de ignorarlas. Entre los variados mtodos para intentar burlar el imperio de la moda, los dictmenes de lo efmero, el poder de la estereotipacin de la sociedad de consumo y la caducidad impuesta por la publicidad; en definitiva, para escapar a estos esquemas de dominacin y al condicionamiento de la existencia Cmo vestirse? Cmo alimentarse? Qu leer? Dnde ir? o, al menos, parecer lograrlo, podemos encontrar una curiosa estrategia: el empleo de un dispositivo anti-masificacin, esto es un pequeo accesorio de moda aadido a un atuendo, por otra parte conservador, para demostrar que todava se posee un destello de individualidad: corbatas retro de los aos cuarenta y pendientes (en hombres), chapas feministas, anillos en la nariz (en mujeres), y la ahora casi extinta cola de caballo pequea (en ambos sexos) (10).

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Los Media la informacin provoca la deriva de las convicciones, la alineacin, la imposibilidad de los individuos de reconocerse como s mismos en las sociedades del spot y la fluctuacin de los gustos. Ante esto, la filosofa de Warhol nos propone la tctica de conservar el estilo, tanto en los tiempos de alza, como en los de baja. Cuando una persona es la belleza del momento y su aspecto est realmente al da, y entonces cambian los tiempos y cambian los gustos, y pasan diez aos, si mantiene exactamente el mismo aspecto seala Warhol y no cambia nada y se cuida, sigue siendo una belleza. Los restaurantes Schraff fueron la belleza de su tiempo; luego quisieron mantenerse al da y se modificaron y renovaron hasta que perdieron todo su encanto y fueron comprados por una gran empresa. Pero, de haber mantenido el mismo aspecto y el mismo estilo y de haber aguantado durante los aos de baja en que no estaban a la moda, hoy seran de lo mejor. Debes conservarte igual aconseja Warhol en perodos en que tu estilo ha dejado de ser popular porque, se es bueno, volver y una vez ms sers reconocido como una belleza (11).

El vestido. De lo esttico a lo pblico

Cmo he expuesto, el tema de la moda, o el fenmeno fashion, lejos de ser un asunto meramente banal constituye un documento esttico sociolgico que da clara cuenta de las sensibilidades de una poca, en particular de la voluntad de ruptura o innovacin y otra de frreo conservadurismo, quedando definido el asunto del vestir como un asunto sustancialmente poltico. Como lo seala T. Veblen (12) el cors es sustancialmente una mutilacin que la mujer debe soportar con la finalidad de reducir su vitalidad, provocndole forma cara y duradera su inviabilidad (su invalidez) para el trabajo vindose compensada con creces con lo que gana en reputacin, en demostracin de riqueza, y, justamente como apariencia, y como eficaz obstculo para cualquier esfuerzo til, como el zapato de tacn aguja. Ahora bien, la mujer trabajadora no utilizaba el cors sino como imitacin y lujo festivo. Hay que decir tambin que a la necesidad de ostentacin de los poderosos sigui al final del Medioevo, y con el acceso al poder temporal de una nueva clase de mercaderes, la burguesa , la exigencia de una apariencia austera: los burgueses deban adoptar cdigos diferentes a los nobles, deban ser discretos, no mostrarse tanto, ocultar su fortuna para evitar envidias. As la burguesa adopt en masa el color negro, que indicaba sobriedad y discrecin y posea un doble significado: por una parte, enuncia a la apariencia ostensible de la aristocracia, y por otra, afirmacin de riqueza.

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Una apariencia, pues, que juega con la modestia y la distincin, esto es, con la elegancia. La indumentaria es la expresin ms diferenciadora o en sentido puro discriminatoria de la vida social (13), que si bien es escenografa, es el nico espacio vital en que podemos desplegar nuestra vida, instalando nuestros gustos en la realidad. Y si las distinciones (lo distinguido) se envilecen o mueren al hacerse comunes existe un poder a cuyo cargo corre el estipular otras direcciones: es, decamos, la opinin, pues la moda no ha sido nunca otra cosa ms que la opinin en materia de indumentaria. La indumentaria, el traje, el vestido , es el ms enrgico de todos los smbolos, y por ello la Revolucin Francesa fue tambin una cuestin de moda, un debate entre la seda y el pao: Es as como vestir es un acto tanto esttico como poltico. La moda ha contribuido tambin a la construccin del paraso del capitalismo hegemnico. Sin duda, capitalismo y moda se retroalimentan. Ambos son el motor del deseo que se expresa y satisface consumiendo; ambos ponen en accin emociones y pasiones muy particulares, como la atraccin por el lujo, por el exceso y la seduccin. Ninguno de los dos conoce el reposo, avanzan segn un movimiento cclico no-racional, que no supone un progreso. En palabras de J. Baudrillard: No hay un progreso continuo en esos mbitos: la moda es arbitraria, pasajera, cclica y no aade nada a las cualidades intrnsecas del individuo (14). Del mismo modo es para l el consumo un proceso social no racional. La voluntad se ejerce est casi obligada a ejercerse solamente en forma de deseo, clausurando otras dimensiones que abocan al reposo, como son la creacin, la aceptacin y la contemplacin. Tanto la moda como el capitalismo producen un ser humano excitado, aspecto caracterstico del diseo de la personalidad en sociedad del espectculo.

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Doctor en Filosofa por la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso; Postgrado Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filosofa IV. Profesor de Postgrado del Instituto de Filosofa de la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso; Profesor de Antropologa y Esttica en el Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Andrs Bello UNAB. En octubre de 2006 y 2007 es invitado por la 'Fundacin Hombre y Mundo' y la UNAM a dictar un Ciclo de Conferencias en Mxico. Miembro del Consejo Editorial Internacional de la 'Fundacin tica Mundial' de Mxico. Director del Consejo Consultivo Internacional de Konvergencias, Revista de Filosofa y Culturas en Dilogo, Argentina. Director de Revista Observaciones Filosficas. Profesor visitante en la Maestra en Filosofa de la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla y Profesor Asociado al Grupo Theoria Proyecto europeo de Investigaciones de Postgrado UCM. Acadmico Investigador de la Vicerrectora de Investigacin y Postgrado, Universidad Andrs Bello. Artista conceptual. Ha publicado recientemente el Libro: Peter Sloterdijk; Esferas, helada csmica y polticas de climatizacin, Coleccin Novatores, N 28, Editorial de la Institucin Alfons el Magnnim (IAM), Valencia, Espaa, 2008.

NOTAS
(1) RIVIERE, M, Lo cursi y el poder de la moda, Editorial Espasa calpe, Buenos

Aires, 1992, p. 161.

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13 (2) DEBORD, Guy, La sociedad del espectculo, Ed. Pre Textos, Valencia, 1999, cap. II La mercanca como espectculo. P. 51 y sgtes. (3) DEBOR, Guy, La Sociedad del Espectculo, Ed. PreTextos, Valencia, 1999, cap. VIII, La negacin y el Consumo de la Cultura, p. 151 y sgtes. (4) WARHOL, Andy. Mi filosofa de A a B y de B a, Ed. TusQuets. Barcelona 1998, p. 108-109. (5) WARHOL, Andy. Mi filosofa de A a B y de B a, Ed. TusQuets. Barcelona 1998, p. 109. (6) URREA, I., Desvistiendo el Siglo XX. Ed. EIUNSA, Barcelona, 1999. (7) SARTRE, J.P.: El ser y la nada, Ed. Losada, Buenos Aires, 1966. (8) RIVIERE, M, Diccionario de la moda, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1996. (9) DE DIEGO, Estrella El andrgino sexuado, Ed. Visor, Coleccin La Balsa de la Medusa, 53, Madrid 1992, p. 90. (10) COUPLAND, Douglas, Generacin X, Ed. B, S. A., Barcelona, 1993, p. 162. (11) WARHOL, Andy. Mi filosofa de A a B y de B a, Ed. TusQuets, Barcelona, 1998, p. 69. (12) VEBLEN, T, Veblen, T. (1995): Teora de la clase ociosa, Fondo de Cultura Econmica, Mxico (primera edicin 1899) p. 98. (13) BALZAC, Honor de, Tratado de la vida elegante, Editorial Casiopea, Barcelona, 2001. (14) BAUDRILLARD, Jean, The Consumer Society, SAGE Publication, 1998, p. 100.

THEORIA - PROYECTO CRTICO DE CIENCIAS SOCIALES GRUPO DE INVESTIGACIN UCM

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Traduzione a cura di Cristina Finazzi, www.modalogia.it

La moda nella postmodernit Decostruzione del fenomeno Fashion

Dr. Adolfo Vsquez Rocca Decostruzione del fenomeno fashion/la moda come spettacolo.Relazioni fra lindividualismo, la frivolezza e il potere/fashion e spettacolo/il corpo come esperimento/la teatralit della vita sociale/la decanonizzazione del simbolo/Il vestito. Dallestetico al pubblico/note

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Decostruzione del fenomeno fashion Il tema della moda, lontano dallessere un assunto meramente banale, costituisce un documento estetico, sociologico che rende chiaro conto della sensibilit di unepoca, in particolare della volont di rottura e innovazione o daltra parte di ferreo conservatorismo, rimanendo definito il tema del vestire sostanzialmente come tema politico. La moda presa per strada e pertanto parte costitutiva della cosa pubblica. Perci, questo articolo, nel tentare di spiegare il fenomeno fashion, si prefigge di ampliare la riflessione al contesto socioculturale ed antropologico che esso suppone. La moda divenuta parte delle preoccupazioni politiche associate alla democratizzazione. Lidea che le societ contemporanee si organizzano secondo la legge del rinnovamento imperativo, della scadenza orchestrata, dell'immagine, del richiamo spettacolare e della differenziazione marginale fu sviluppata principalmente in Francia da autori situazionisti come Debord e da teorici pi attenti ai fenomeni della modernit tardiva, come vennero chiamati i profeti della postmodernit: Lipovetsky e Braudrillard. Per parte sua M. Kundera si concentra sullimmaginologia (stu dio dellimmagine n.d.t.), cio sulla capacit di creare simulacri e surrogati come il miracolo materialista del nostro tempo1. Lessere moda delle nostre societ si identifica con listituzionalizzazione del consumo, con la creazione su larga scala di necessit artificiali e sulla normalizzazione nonch sullipercontrollo della vita privata. Dagli anni 20-30 con la nascita del prt porter la moda non ha fatto altro che avanzare in un continuo processo di democratizzazione. In questo senso la moda uno strumento democratico che pretende di ottenere il consenso sociale, un mezzo, per altro dubbioso, poich al di l dell'apparente creazione di una gran pluralit e liberalit genera un'indiscutibile omogeneit. La societ dei consumi porta a programmare il quotidiano, manipola e determina la vita individuale e sociale in tutti i suoi interstizi; tutto si trasforma in artificio e illusione al servizio dellimmaginario capitalista e degli interessi delle classi dominanti. [Si verifica] limpero della seduzione e della obsolescenza, il sistema feticista dellapparenza e dellalienazione generalizzata2.

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La moda come spettacolo. Relazioni fra individualismo, frivolezza e potere.

Nelle societ contemporanee le novit si sono fatte largo a colpi di bastone; un immaginario unico, inventato per modelle anoressiche accompagnate da bande rock e androgini super-star. Lautonomia di questa estetica e dei suoi stilisti i nuovi guru del potere dellapparire - (J.P. Gaultier, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, John Galliano, etc.) hanno trasformato l'esordio di ogni nuova collezione in uno degli eventi pi distintivi della societ dello spettacolo, un fenomeno mediatico che mette in gioco la tensione radicale tra un apparente individualismo ed una sottile massificazione ed alienazione"3. Limpero delle marche e la sfilata di quindicenni omologate in tutto il mo ndo sono gruppi che fanno della moda "alternativa" un oggetto di consumo. Daltra parte bisogna notare che paradossalmente un eccessiva critica di fronte al carattere alienante della moda si trasforma lo stesso in una moda postura o impostura a uso e consumo della classe intellettuale.

Fashion e spettacolo
In alcuni paesi si usa lespressione donna costruita per definire colei che ha fabbricato o costruito la sua immagine, gi sia col trucco che con labbigliamento, in definitiva per porre laccento sul suo "look. Lespressione produzione si riferisce in questo caso ai produttori [in italiano curatori, n.d.t.] dimmagine che si muovono nel mondo dello spettacolo. Quando la moda accede alla modernit, diventa unimpresa di creazione o di - produzione ma anche uno spettacolo pubblicitario. Contrapposto allalta moda nasce il prtporter, che non significa in assoluto una democratizzazione della moda, bens piuttosto uniformit o uguaglianza nell'apparenza. Con la nascita del prtporter nuovi elementi pi sottili e sfumati, specialmente firme, case di moda, tessuti, fibre, continuarono ad assicurare la funzione di distinzione e di eccellenza sociale. La democratizzazione signific una riduzione dei segni di differenziazione sociale, a criteri come la snellezza, la giovinezza, il sexappeal, la comodit, la naturalezza e un ceerto minimalismo. La moda in questo senso non elimin i caratteri di rango sociale, fino a che non li rimpiazz promuovendo riferimenti che valorizzavano di pi le caratterisitiche personali di ciascuno come appunto la snellezza, la giovinezza ecc. A dispetto di quanto scritto sopra possiamo citare alcune strategie per eludere questi nuovi imperativi. Andy Warhol nellopera La mia Filosofia.. scrive che decise di "restare pelato affinch nessuno potesse sapere che et aveva e sembrare pi giovane di quello che gli altri credevano.4

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La sua argomentazine era che ci guadagnava da canuto, perch tutti si sorprendevano di quel ragazzo che sembrava non sentire la responsablit di agire come un giovane e poteva occasionalmente essere eccntrico o saggio e nessuno aveva da ridire per rispetto della sua calvizie. Quando hai la calvizie scrive Warhol, ogni movimento che fai sembra giovane ed agile invece di essere solo normale5. Perci, Warhol, si fece i capelli bianchi a ventiquattro anni.

El cuerpo como experimento

Ritornando alla nostra riflessione circa i cambiamenti nei segni di status sociale promossi a favore della seduzione, dobbiamo sottostare alle esigenze che la moda impone al corpo, trasformandolo in uno spettacolo. Questi cambiamenti ci trasformano in primitivi moderni. Non smettiamo di forzare i limiti naturali del corpo per renderlo pi bello e desiderabile. A seconda delle culture si forma o si deforma lanatomia in una serie di esperienze dolorose che sono parte integrante della nostra civilt. Fra tutte le modifiche del corpo il tatuaggio la pi diffusa. I primitivi moderni imitano i veri primitivi inventando nuovi disegni che possono arrivare a coprire tutto il corpo. Come quando ad una ragazza etiope viene introdotto un disco di terra cotta o di legno nel labbro inferiore, quanto maggiore la superficie piatta, pi bella la donna. Nello stesso tempo, quanto pu valere il modello occidentale delle labbra ingrossate con il silicone?

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Gli Ibitoes della Nuova Guinea amano la vita stretta e perci la stringono con strisce di tessuto e legno. Nella nostra societ un vitino sottile ha costuitto un ideale di bellezza femminile. Come si vede la moda come larte segue le leggi del progresso tecnico e diventa autonoma rispetto alla bellezza. Nel caso dellabbigliamento, per esempio, comproviamo attualmente l'autonomia del vestito rispetto al corpo il caso tanto conosciuto della taglia - sia rispetto al design e perfino rispetto a come sta labito di quella taglia indossato: le ultime tendenze consistono giustamente nella decostruzione del vestito6. Nelle feste in maschera, specie di cerimonie rituali vigenti ancora nelle societ contemporanee, le persone sembrano avere scelto accuratamente il loro travestimento e quella notte, bench sia solo per la durata della festa, saranno quello che hanno sempre voluto essere. Si sono liberati del loro travestimento quotidiano dellaspetto abitudinario che hanno al lavoro tutti i giorni e hanno deciso di adottare unaria seducente e trasgressiava. Lo stadio finale della metamorfosi il personaggio. I simulatori "punks" si sono trasformati in autentici trasgressori perch alla loro maschera (personaggio) sono permessi tutti gli eccessi che sono loro vietati nella vita reale. Una forma atavica e rituale di liberarsi dalle paure e dalle inibizioni.. Uno spettatore distaccato prover una sensazione curiosa: quella che tutto questo ben di dio sia una riunione in un locale di moda: una passerella insomma. Bench in unottica pi antropologica, nelle feste in maschera, possiamo trovarvi anche seguendo la categoria ibrida del primitivo moderno- risonanze tribali. La metamorfosi stata da sempre una delle ossessioni ricorrenti dellessere umano e spesso rappresenta, in forma palese e brutale, il desiderio implicito di sovvertire ci che stabilito. Associato ad essa si pu trovare l'inganno, l'apparenza, in altre parole il travestimento. E necessario tuttavia distinguere la metamorfosi dallimitazione: la metamorfosi percepire come proprie le caratteristiche dellaltro , una posizione comoda da sfruttare. La cosa pericolosa di ogni travestimento che possibile finire per trovarsi nella complicata ed ambigua posizione del travestito. La metamorfosi in un essere del sesso contrario o una sua imitazione - una delle pi comuni nella storia dell'umanit, la pi semplice armonia degli opposti. Si tratta di donne con tacchi alti e trucco esagerato, di uomini con barba e braccia inondati di tatuaggi senza dubbio decalcomanie provvisorie che domani spariranno con lacqua Sono le Marylyn e i marinai; non sono uomini e donne, sono lessenza del maschio e della femmina, sono la narrazione dello stereotipo.

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Tuttavia, lo stereotipo una categorizzazione ridotta ai suoi tratti pi grotteschi, questo : una caricatura. Di modo che essere stereotipato vivere una identit chiusa allo sguardo generalizzante ed etichettatore dell'altro. Come dir Satre l'altro uno sguardo del quale io sono oggetto"7, ed attraverso lui trovo la mia oggettivit.

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La teatralit della vita sociale

Ci vestiamo accorgendoci che siamo presenti davanti ad altri che sono alieni rispetto alla nostra interiorit. Davanti allo sguardo dell'altro configuro la mia esteriorit come espressione di quello che sono. Ci ci arricchisce perch aggiunge al nostro essere esteriore nuovi significati che esprimono ricchezza interiore, dando cos alla nostra apparenza esteriore una grande profondit. La costruzione della nostra identit, come intendo dimostrare, ha luogo dallalterit, dallo sguardo dellaltro che mi oggettivache d consistenza al mio essere , che mi trasforma in spettacolo. Davanti a lui sto in scena, sperimentando le tortuose esigenze della teatralit della vita sociale. La caratteristica della frivolezza l'assenza di essenza, di peso, di centralit nella realt e, pertanto, la riduzione di tutto il reale a mera apparenza. Lesito dellidentit prefabbricata8 trova radici in ci che ognuno progetta daccordo con quello che prevedibilmente trionfa i valori in ascesa -. La moda, inoltre, non altro che un design utilitarista della propria personalit, senza profondit, una specie di ingenuit pubblicitaria nella quale ciascuno si trasforma in impresario della propria apparenza. Il vestire dice qualcosa di noi, ma non ci dis-vela [termine heideggeriano, n.d.t.] completamente, di modo che rimane sempre qualcosa da conoscere. Il vestito un testo un discorso che deve essere letto, che si dirige verso qualcuno; per esso fondamentale il punto di vista dellosservatore. Il vestire la mediazione necessaria al tratto sociale. Ci d la possibilit di entrare in dialogo con gli altri nella chiave che abbiamo proposto in ogni caso. In modo tale che gli altri si dirigono a noi cos come ci presentiamo. Il vestire un invito al dialogo ma, pi precisamente, al tipo di dialogo che cerchiamo. Pu essere solamente un suggerimento, questo il caso dell'eleganza. Leleganza non il lusso o lostentazione, e neanche la ricchezza del vestito, ma la finezza del tratto col quale ci circondano; l'elezione adeguata per quel dialogo adeguato con la persona adeguata.

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La decanonizzazione del simbolo

A dispetto dellinteriorit esistono strategie, alcune lambiccate, altre curiose, per scappare allo stigma dello stereotipo o alle identit prefabbricate. Una di queste, per esempio, la pratica per gli uomini gay di ridefinirsi attraverso le proprie strategie di gruppo riprendendo modelli che appartenevano ad una sottocultura omosessuale e recuperare unidentit da macho, che andava tra gli eterosessuali degli anni ottanta, per ribellarsi allo stesso tempo contro lo stereotipo che di loro ha il gruppo dominante e differenziarsi giustamente da questo gruppo attraverso attributi che non dovranno corrispondere alla forma in cui la societ tende a vederli ossia come effemminati. In un momento storico in cui gli uomini eterosessuali ripropongono i simboli della mascolinit collettiva, questi sono ripresi dagli omosessuali come distintivo di gruppo, in fondo come parodia della moscolinit9. Nellesempio commentato si assiste alla dacanonizzazione del simbolo: il baffo non pi legato al concetto di virilit che la cultura dominante ha, ma mette la stessa in dubbio: chiunque pu essere virile, basta mettersi i baffi. Non si cos eterosessuali forti, ma neanche una donna mascolinizzata, bens un altro prodotto, completamente nuovo, che ripropone l'essenza delle costruzioni culturali per l'uso che se ne fa o per le sue implicazioni passate. Abbiamo, dunque, che una caratteristica dei movimenti controculturali, normalmente landrogenizzazione delle persone che sono in un determinato gruppo. Se esamianiamo la questione dei simboli identici, impiegati come metafore differenti, concentrandoci su un caso controculturale concreto: liconografia lesbica (come altro esempio), la nostra analisi si incentra sul cambiamento che i simboli maschili soffrono dentro questa iconografia, bench si continuino a leggere nello stesso modo dallo sguardo dominante (dal potere), incapace di percepire le sottigliezze di ci che sta al di l o desideroso di ignorarle. Tra i vari metodi per cercare di eludere l'impero della moda, i dettami delleffimero, il potere della societ del consumo stereotipata e la caducit imposta per la pubblicit; in definitiva, per scappare a questi schemi di dominazione e al condizionamento dell'esistenza Come vestirsi? Cosa mangiare? Cosa leggere? Dove andare? o, almeno, illudersi di riuscirci, possiamo trovare una curiosa strategia: limpego di un dispositivo antimassificazione; questo un piccolo accessorio di moda aggiunto allabbigliamento di una giornata, d'altra parte conservatore, per dimostrare che ancora si possiede uno scintillio di individualit: cravatte retro degli anni quaranta e pendenti (per gli uomini), accessori feministi, anelli alle narici (per le donne), e la coda di cavallo piccola oggi quasi estinta, in entrambi i sessi10.

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I media linformazione causano la deriva delle convinzioni, lalienazione, limpossibilit da parte degli individui di riconoscersi in quanto se stessi nella societ degli spot e della fluttuazione dei gusti. Prima di questo, la filosofia di Warhol ci propone la tattica di conservare lo stile, tanto nei tempi di rialzo, come in quelli di ribasso. Quando una persona la bellezza del momento ed il suo aspetto si mantiene alla moda, e cambiano i tempi e cambiano i gusti, e passano dieci anni, se mantiene esattamente lo stesso aspetto scrive Warhol e non cambia niente e si cura, continua ad essere una bellezza. I ristoranti Shraff erano la bellezza del loro tempo; per vollero mantenersi aggiornati e si modificarono e rinnovarono fino a che persero tutto il suo incanto e furono comprati da una grande impresa. Ma, se avessero mantenuto lo stesso aspetto e lo stesso stile e avessero resistito durante gli anni di ribasso, nei quali non erano alla moda, oggi sarebbero i migliori. Devi conservarti uguale - consiglia Warhol negli anni in cui il tuo stile ha smesso di essere popolare, perch se buono, ritorner di moda e sarai riconosciuto un'altra volta come una bellezza"

Il vestito. Dallestetico al pubblico.

Come ho scritto, il tema della moda o il fenomeno fashion, lontano dall essere un tema puramente banale, costituisce un documento estetico e sociologico che rende chiaro conto delle sensibilit di un'epoca, in particolare della volont di rottura o innovazione oppure di ferreo conservatorismo, rimanedo il tema del vestire come un assunto sostanzialmente politico. Come lo chiama T. Veblen12 il corsetto " sostanzialmente una mutilazione che la donna deve sopportare con la finalit di ridurre la sua vitalit provocandole in forma bella e duratura [ ] la sua "invalidit" per il lavoro, venendo compensata abbondantemente con quello che guadagna in reputazione"; come dimostrazione di ricchezza e giustamente come apparenza, come ostacolo efficace a qualunque sforzo utile, come la scarpa col tacco a spillo. Orbene, la donna lavoratrice non utilizzava il busto che come imitazione e lusso festivo. Bisogna anche dire che alla necessit di ostentazione dei poderosi segu alla fine del Medioevo, e con laccesso al potere temporale di una nuova classe di mercanti: la borghesia , lesigenza di un apparir austero: i borghesi dovevan adottare codici differenti dai nobili, dovevano essere discreti, non apparire troppo, occultare la propria fortuna per evitare invidie. Cos la borghesia adott in massa il colore nero, che indicava la sobriet, la discrezione e possedeva un doppio significato: da una parte richiama lapparenza ostentabile dellaristocrazia e dallaltra unaffermazione di ricchezza.

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Unapparenza poi che gioca con la modestia e la distinzione cio con leleganza. Lo stile nel vestire lespressione pi differenziatrice o in senso puro discriminatoria della vita sociale13, che sebbene sia scenografia, lunico spazio vitale in cui dispiegare la nostra vita, inserendo i nostri gusti nella realt. E se le distinzioni (i distinti) si sviliscono o muoiono diventando comuni, esiste un potere il cui compito trovare altre direzioni: , diciamo, l opinione, perch la moda non stata mai un'altra cosa pi che l'opinione in materia di vestiario. Labito lindumento, il vestito , il pi forte di tutti i simboli; per questo che la rivoluzione francese fu anche una questione di moda, un dibattito tra la seta ed il panno: essere cos come vestire un atto tanto estetico quanto poltico. La moda ha contribuito anche alla costruzione del paradiso del capitalismo egemone. Senza dubbio capitalismo e moda si alimentano reciprocamente. Entrambi sono i motori del desiderio che si esprime e soddisfa consumando; entrambi fanno agire emozioni e passioni molto particolari, come l attrazione per il lusso, per leccesso e la seduzione. Nessuno di questi conosce il riposo, avanzano secondo un movimento ciclico e non razionale, che non suppone un progresso. Parafrasando J. Baudrillard: Non c un progresso continuo in quegli ambiti: la moda arbitraria, passeggera, ciclica e non aggiunge niente alle qualit intrinseche dell'individuo14. Nello stesso modo il consumo non per lui un processo razionale ma sociale. La volont si esercita in questi casi obbligata ad esercitarsi solamente in forma di desiderio, precludendo le altre dimensioni che avvicinano al riposo, come la creazione, la quiete e la contemplazione. Tanto la moda come il capitalismo producono un essere umano eccitato, aspetto caratteristico del tipo di personalit nella societ dello spettacolo.

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Dottore in Filosofa presso la Pontificia Universidad Catlica di Valparaso; Postqualifica allUniversidad Complutense de Madrid, Dipartamento di Filosofa IV. Professore dell Istituto di Filosofa della Pontificia Universidad Catlica di Valparaso; Professore di Antropologia e Estetica presso il Dipartimento delle Arti umanistiche dell Universit Andrs Bello UNAB. Nellottobre del 2006 e 2007 invitato dalla 'Fondazione Hombre y Mundo' e dalla UNAM a tenere un Ciclo di Conferenze in Messico. Membro del Consiglio Editoriale Internazionale della 'Fundacin tica Mundial' del Messico. Direttore del Consiglio Consultivo Internazionale delle Konvergencias, Rivista di Filosofia e Cultura nel Dialogo, Argentina. Direttore della Revista Observaciones Filosficas. Professore ospite presso la Benemerita Universidad Autnoma di Puebla e Professore Associato al Grupo Theoria Proyecto europeo de Investigaciones de Postgrado UCM. Ricercatore Accademico della Vicerrectora de Investigacin y Postgrado, Universidad Andrs Bello. Artista conceptual. Ha publicato recentemente il volume: Peter Sloterdijk; Esferas, helada csmica y polticas de climatizacin, Coleccin Novatores, N 28, Editorial de la Institucin Alfons el Magnnim (IAM), Valencia, Espaa, 2008.

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Dott.ssa Cristina Finazzi Da anni mi occupo di Filosofia, sia nella ricerca che nella didattica . Mi sono specializzata nei settori di: - Filosofia della moda, coniando il neologismo modalogia - Filosofia per bambini (con le mie storie) - Filosofia della sport , concentrandomi sulla figura dell'atleta. - Sull'anoressia dal punto di visto ontologico. Offro consulenza filosofica in rete e non . Sono socio ordinario di Confilosofare , associazione nazionale per le pratiche filosofiche. Referente responsabile di area (Lombardia) per L'associazione Nazionale Pratiche Filosofiche. Collaboro con la rivista Vivobenedonna, curando la sezione Moda e Costume Colloaboro con la rivista Observaciones filosoficas Collaboro con l'universit ca foscari per il sito ibridamenti Libri:

Filosofia dello sport, filosofia di vita, lulu.com (lo sport e la figura dellatleta secondo un approcio ontologico-esistenziale)

La luna sporca, lulu.com (favole filosofiche per bambini)

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NOTE I riferimenti alle pagine riguardano i testi in lingua orginale; i testi sono riportati nella loro versione originale, usata per larticolo (n.d.t.).
(1) RIVIERE, M, Lo cursi y el poder de la moda, Editorial Espasa calpe,

Buenos Aires, 1992, p. 161.

(2) DEBORD, Guy, La sociedad del espectculo, Ed. Pre Textos, Valencia, 1999, cap. II La mercanca como espectculo. P. 51 y sgtes. (3) DEBOR, Guy, La Sociedad del Espectculo, Ed. PreTextos, Valencia, 1999, cap. VIII, La negacin y el Consumo de la Cultura, p. 151 y sgtes. (4) WARHOL, Andy. Mi filosofa de A a B y de B a, Ed. TusQuets. Barcelona 1998, p. 108-109. (5) WARHOL, Andy. Mi filosofa de A a B y de B a, Ed. TusQuets. Barcelona 1998, p. 109. (6) URREA, I., Desvistiendo el Siglo XX. Ed. EIUNSA, Barcelona, 1999. (7) SARTRE, J.P.: El ser y la nada, Ed. Losada, Buenos Aires, 1966. (8) RIVIERE, M, Diccionario de la moda, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1996. (9) DE DIEGO, Estrella El andrgino sexuado, Ed. Visor, Coleccin La Balsa de la Medusa, 53, Madrid 1992, p. 90. (10) COUPLAND, Douglas, Generacin X, Ed. B, S. A., Barcelona, 1993, p. 162. (11) WARHOL, Andy. Mi filosofa de A a B y de B a, Ed. TusQuets, Barcelona, 1998, p. 69. (12) VEBLEN, T, Veblen, T. (1995): Teora de la clase ociosa, Fondo de Cultura Econmica, Mxico (primera edicin 1899) p. 98. (13) BALZAC, Honor de, Tratado de la vida elegante, Editorial Casiopea, Barcelona, 2001. (14) BAUDRILLARD, Jean, The Consumer Society, SAGE Publication, 1998, p. 100.

THEORIA - PROYECTO CRTICO DE CIENCIAS SOCIALES GRUPO DE INVESTIGACIN UCM

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