Anda di halaman 1dari 73

CAPTULO 1: MATERIA PRIMA

1.1 TEJIDO
En el rea tcnica textil se denomina tejido al gnero obtenido en forma de lmina, ms o menos resistente, elstica y flexible, mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos, uno longitudinal y otro transversal.

1.2. TEJIDO DE PUNTO


Los tejidos de punto estn compuestos por hilos de trama, o de urdimbre, o por ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles especiales llamados puntos o mallas ( !". #.#$.

FIG. 1.1: %ejido &e 'unto

#(#

)on much*simos los art*culos fabricados con este tipo de tejidos, de los +ue se pueden mencionar el jersey, los calcetines, acanalados, etctera. %radicionalmente, el tejido plano ha sido el de ms importancia en la industria textil, en raz,n del n-mero de art*culos +ue con l se pueden realizar. .o obstante, el tejido de punto ha con+uistado mercados inimaginables para l anteriormente, muchos de ellos en detrimento del tejido plano, y no es sencillo establecer con precisi,n una frontera limitante al uso +ue debe aplicarse a uno u otro. 'or regla general se puede decir +ue la identificaci,n del tejido de punto del tejido plano es fcil, ya +ue cada uno de ellos, por su naturaleza, tiene caracter*sticas muy marcadas +ue les confieren propiedades especiales. La ms importante es +uiz la elasticidad. En el tejido plano se puede apreciar +ue no se puede estirar ms all de lo +ue lo permitan los hilos, tanto en sentido vertical como horizontal. En el tejido de punto, en cambio, sus mallas pueden estirarse tanto en sentido vertical como horizontal, y recobrar su anterior forma al cesar las tensiones, sobre todo si ha recibido un tratamiento previo de fijaci,n. /dems de lo mencionado, en el tejido de punto existe, por una u otra de sus caras, la clsica forma de sus mallas en forma de 012. La posici,n correcta de un tejido de punto para su examen es siempre con el vrtice de las 012 de sus mallas hacia abajo ( !". #.3$.

FIG. 1.2: 4az (&erecho %cnico$ &el %ejido &e 'unto

#(3

Es posible, sin embargo, +ue existan algunos grados de dificultad al examinar tejidos +ue hayan recibido alg-n tipo de acabado, como el perchado. Existen dos variedades de tejidos de punto5 a$ tejido de punto por trama y, b$ tejido de punto por urdimbre. 6n tejido de punto es por trama cuando la direcci,n general de los hilos +ue forman sus mallas es horizontal ( !". #.7$.

FIG. 1.3: %ejido &e 'unto 'or %rama 6n tejido de punto es por urdimbre cuando la direcci,n general +ue siguen todos, o la mayor*a de los hilos +ue forman sus mallas, es vertical ( !". #.8$.

FIG. 1.4: %ejido &e 'unto 'or 6rdimbre (%ricot$

#(7

1.2.1. TIPOS DE TEJIDOS


1.2.1.1. PUNTO SENCILLO Es la estructura ms simple de todo el tejido circular. )e le llama tambin punto liso o jersey sencillo. La caracter*stica +ue distingue a estos tejidos es la de +ue en una cara se ven solo mallas del derecho, y en la otra solo del revs. Los hilos +ue conforman el entramado de mallas discurren en la direcci,n de las pasadas de ellas ( !". #.9.$.

FIG. 1.5: :ersey &entro de este tipo de tejidos se encuentran la franela, los alimentadores, los listadores, los terrys, los velvetines, etctera. 1.2.1.2. DOS CARAS Lo +ue caracteriza estos tejidos es el hecho de +ue en ambas caras del tejido y en la direcci,n de las pasadas de mallas, se observan mallas del derecho y del revs, y +ue en una fila de mallas aparecen solo mallas del derecho o solo del revs. Ejemplos de este tipo de tejidos son el interloc; y el acanalado (ribb$..

#(8

ACANALADO (RIBB)

En este tipo de tejidos las filas de mallas de una cara se enfrentan a vac*os de filas de mallas en la otra ( !". #.<.$.

FIG. 1.6: /canalado INTERLOCK

En este tipo de tejidos las filas de mallas de una cara se corresponden perfectamente con las filas de mallas de la opuesta ( !". #.=$.

FIG. 1. : !nterloc;

#(9

1.3. TEJIDO PLANO


)e denominan tambin tejidos de pie y trama, y estn formados por hilos de urdimbre o pie, e hilos de trama, colocados alternativamente unos de otros, entrelazndose en un ngulo de (> grados ( !". #.?.$.

FIG. 1.!: %ejido 'lano. La difusi,n de estos tejidos es muy grande, y tradicionalmente han servido para la fabricaci,n de muchos art*culos, entre los +ue solo por mencionar estn5 ropa de mesa, de ba@o, camisas, pantalones, etctera.

1.3.1. LIGAMENTOS FUNDAMENTALES


)on ligamentos fundamentales a+uellos +ue sirven de fundamento para la formaci,n de los dems. Los ligamentos fundamentales son5 tafetn, sarga y sat*n (o 0raso2$. 1.3.1.1. TAFET"N Es el ligamento ms simple dentro del tejido plano. )u escalonamiento es regular, y cada punto de ligadura se toca con otro por cada uno de sus cuatro lados, raz,n por la cual tambin es el ms cerrado de todos los ligamentos ( !". #.($.

#(<

A A FIG. 1.#: %afetn 1.3.1.2. SARGA Es un ligamento simple de escalonamiento regular, +ue produce un lineado diagonal de puntos de ligadura sobre la cuadr*cula, en cada uno de los cuales, cada punto de ligadura se toca con otro por su ngulo inferior iz+uierdo y por su ngulo superior derecho, o viceversa ( !". #.#>$. $ A $ $ FIG. 1.1%: )arga de 8 1.3.1.3. SATN Es un ligamento fundamental cuyos puntos de ligadura +uedan separados e+uidistantemente de uno a otro de sus hilos, y de una a otra de sus pasadas, sin +ue ninguno de ellos to+ue con otro por ninguno de sus lados ( !". #.##$.

#(=

$ $ $ $ $ $ FIG. 1.11: )at*n de ? $ $

1.3.2. TIPOS DE TEJIDOS


1.3.2.1. TAFET"N Es un tejido liso de algod,n, lana, ray,n, seda, fibras sintticas o mezclas de urdimbre y trama similares, de textura fina y plana, +ue presenta diversos procesos de acabado como suavizado, tundido, perchado, mercerizado, etctera. /lgunos ejemplos de estos tejidos son los escoceses, los listados, sbanas, franelas, gasas, etctera. 1.3.2.2. SARGA %ejido de algod,n cardado o peinado, de ligamento sarga de 7 o sarga de 8 (por trama o por urdimbre$. Becibe corrientemente acabados de mercerizado, s*mil seda, acabado +u*mico, etctera. )e lo utiliza para telas de bolsillo, camisas, forros de americana, uniformes militares, toldos, sillas, velas, tiendas de campa@a, impermeables, etctera. En crudo se usa en tiendas de campa@a, forros de zapatos, etctera.

1.3.2.3. RASO

#(?

Es un tejido de seda, algod,n, lino o ray,n, cuyo haz es brillante y su envs mate. Combinado con otros tipos de tejidos da origen a los denominados brocatel, damascos, etctera. )e le conoce tambin con el nombre de satn de seda. 1.3.2.4. TOALLA DE RI&O )on tejidos de algod,n, cuya caracter*stica llamativa es la presencia de unos bucles o rizos producidos en una o en ambas caras. 'ara su tejedur*a se emplean dos urdimbres5 una para formar el rizo, y la otra para formar el tejido de base o de fondo con la trama. Existen tipos de rizo, denominados sencillos, en los +ue la relaci,n entre los hilos de urdimbre y los de base es de #5#D en el rizo doble, en cambio, hay dos hilos de urdimbre por uno de base, es decir, relaci,n 35#. Las toallas de rizo se emplean para secado del cuerpo5 cara, manos. )e utilizan tambin para baberos de ni@o, zapatillas, trajes de ba@o, sbanas de ba@o.

1.4. 'ILOS UTILI&ADOS EN LA MATERIA PRIMA


1.4.1. FILAMENTO CONTINUO
1.4.1.1. 'ILOS MONOFILAMENTO )e denominan como tales a los hilos compuestos simplemente por un solo filamento de un dimetro inferior a >,9mm. Los +ue presentan un dimetro superior se denominan cables. Los monofilamentos suelen tener su aplicaci,n habitual en el tejido de punto por urdimbre y en la calceter*a.

1.4.1.2. 'ILOS MULTIFILAMENTO

#((

Becibe el nombre de hilo multifilamento a+uel +ue est constituido por una cantidad determinada de monofilamentos. Es el hilo de filamento continuo ms com-n en la industria textil, emplendose extensamente en las circulares. El n-mero de filamentos +ue componen el hilo resultante se determina de suerte +ue el t*tulo oscila entre 3 y 9 dtex. 1.4.1.3. 'ILOS MINIFILAMENTO Es el caso de los hilos multifilamento producidos con un bajo n-mero de los mismos. 'or ejemplo, dtex 33 f 7 significa +ue5 %*tulo de hilo E 33 dtex Cantidad de filamentos E 7 %*tulo del filamento E =,7 dtex &ependiendo del ligado, un hilo de estas caracter*sticas imprime una mayor elasticidad y un aspecto ms regular de las mallas en los tejidos de punto (particularmente en los de punto liso$. 'or esta raz,n este tipo de hilos se utiliza mucho en la industria de las medias. /simismo, los tejidos elaborados con estos hilos ofrecen una mayor resistencia, debido a la mayor tenacidad de sus filamentos (en comparaci,n con los de los hilos multifilamento convencionales$. La denominaci,n de minifilamento no est normalizada.

1.4.1.4. 'ILOS DE FILAMENTOS COMBINADOS (COMINGLED ( )ARN)

3>>

)e les denomina hilos combinados, y se componen de dos o ms hilos multifilamento de diferente materia o diferente t*tulo de los filamentos, unidos mediante una corriente de aire comprimido (conocido tambin por tangleado$. !nsuflando dicho aire bajo condiciones espec*ficas, se logra entremezclar los filamentos en la tobera de manera +ue el hilo resultante presente una mezcla homognea de los mismos. Los hilos con diferencia en el t*tulo de los filamentos se suelen utilizar para variar las condiciones de tacto y apariencia (reflexi,n de la luz$ del tejido. )i el hilo combinado est compuesto por filamentos de diferente materia, se presta para efectuar te@idos en ba@os cruzados, para la obtenci,n de variaciones en el color (jaspeados$, o con tinturas de uno solo de sus componentes. 1.4.1.5. 'ILOS DE MICROFILAMENTOS Como en el caso de las microfibras (fibra cortada$, el t*tulo de los filamentos suele estar por debajo de #,> dtex (en casos excepcionales puede llegar a #,3 dtex$, siendo actualmente los ms delgados de >,9 dtex. Los hilos de microfilamentos se caracterizan tambin por la elevada cantidad de ellos +ue entran en la composici,n del hilo (por ejemplo dtex 9> f 99$, y tienen la virtud de imprimir a los tejidos un delicado y suave tacto, as* como un elevado poder cubriente. %ambin se logra mejorar la caracter*stica de transpiraci,n (paso de la humedad del interior al exterior$ de los tejidos elaborados con estos hilos. .o obstante, su tisaje, en las circulares, puede crear problemas de fricci,n, generaci,n de electricidad esttica, roturas de filamentos y disminuci,n de resistencia del hilo en generalD problemas todos ellos +ue deben tenerse en cuenta al procesarlos. La denominaci,n de microfilamento no est normalizada 1.4.1.6. 'ILOS LISOS ) TE$TURI&ADOS

3>#

)i los hilos no reciben ning-n tratamiento posterior a su extrusi,n, o sea tal como son suministrados por el fabricante de fibras sintticas, presentan una superficie completamente lisa. )us filamentos, independientemente de la forma de su corte seccional, tienen la apariencia de una varilla lisa o 0plana2, lo +ue en contacto con la piel produce el efecto de FpegarseG al cuerpo, y sicol,gicamente una sensaci,n de Ffr*oG. )in embargo, en muchos casos se re+uiere +ue estos hilos presenten ciertas caracter*sticas asociadas con los hilos de fibra cortada, como el de volumen, poder cubriente, elasticidad, a fin de explotar estas propiedades en el tejido. Con esta finalidad, se les somete a un proceso denominado FtexturizadoG, +ue puede llevarse a efecto de variadas maneras.

1.4.2. FIBRA DISCONTINUA


1.4.2.1. 'ILOS CON ME&CLA NTIMA La mezcla *ntima es la +ue se realiza en el mismo hilo. La mezcla *ntima es privativa de las fibras discontinuas, encontrndose por tanto, solo en hilos hilados seg-n los principios de hilatura de este tipo de fibras. 'ara efectuar la mezcla se parte, normalmente, de los procesos iniciales o de preparaci,n de la hilatura (cuartos de mezcla, batanado$, mezclando proporcionalmente las materias a emplear. )e procede as* con el objetivo de lograr la ms completa homogeneizaci,n o repartici,n de las fibras dentro de la secci,n del hilo, siendo esta la cualidad ms importante +ue se persigue en toda mezcla. %ambin es posible elaborar dicha mezcla en una etapa posterior, doblando mechas de carda o manuar de diferentes composiciones en la operaci,n de peinado, si bien se

3>3

puede realizar tambin en la misma operaci,n de manuar para el caso de hilos openHend por ejemplo. 1.4.2.2. 'ILOS CON N*CLEO 4ay varios sistemas para producir hilados con estructura de n-cleo y recubrimiento. /dems, bien sean incorporadas en el producto final como en el curso de su fabricaci,n, las fibras discontinuas pueden estar presentes tanto en el n-cleo como en el recubrimiento en diferentes formas. TABLA 1.1: &iversos 4ilos Con .-cleo I Becubrimiento. 'ILO N*CLEO RECUBRIMIENTO Ejemplo # fibra discontinua fibra discontinua Ejemplo 3 fibra discontinua hilo de filamento continuo Ejemplo 7 hilo de fibra discontinua hilo de fibra discontinua Ejemplo 8 hilo de fibra discontinua hilo de filamento continuo Ejemplo 9 hilo elast,mero hilo de fibra discontinua Ejemplo < filamento continuo filamento continuo )e pueden emplear indistintamente hilos de un solo cabo, de varios cabos o retorcidos. 1.4.2.3. 'ILOS RETORCIDOS Los hilos retorcidos suelen tener un uso regular en las circulares. )e trata exclusivamente de hilados de fibra discontinua doblados a dos cabos. )e emplean normalmente5 'ara conseguir con el doblado un t*tulo acorde a las exigencias de la galga de la m+uina de tejer. 'ara neutralizar las torsiones de dos cabos de torsi,n opuesta, evitando la tendencia a arrollarse y a la formaci,n de caracolillos. 'ara mezcla de fibras, partiendo de hilos a un cabo de diferentes caracter*sticas.

3>7

1.5. MANEJO DE LA MATERIA PRIMA


1.5.1. EN EL ALMACENAJE
/l momento de recibir un pedido, y antes de almacenarlo, se debe verificar si coincide con los parmetros especificados. Entre las verificaciones +ue se deben hacer estn5 colores, metraje, peso, ancho. Las telas tienen caracter*sticas diferentes de acuerdo al tipo de tejido, materias primas, procesos y acabados, las cuales inciden en las condiciones y sistemas de almacenamiento. El tejido de punto re+uiere cuidados especiales en el transporte y manejo de bodega, tanto por parte del transportador como del confeccionista. Las telas se deben transportar con doble envoltorio plstico, uno para cada rollo de tela, y un segundo empa+ue para el bulto +ue contiene varios rollos, evitando +ue los empa+ues se desgarren y produzcan manchas en las telas. Los rollos deben colocarse evitando cruzamientos, ya +ue esta disposici,n produce ondulaciones y visos de brillo, +ue aparecen al momento del tendido de las telas ( !". #.#3$.

3>8

FIG. 1.12.: orma !ncorrecta &e /lmacenaje &e La %ela. Los forma correcta de almacenar la tela es colocando los rollos en forma horizontal, y en el mismo sentido. La altura mxima +ue los rollos almacenados pueden alcanzar se estima en #.9>m ( !". #.#7$.

FIG. 1.13.: orma Correcta &e /lmacenaje &e La %ela. Los rollos deben colocarse sobre estibas de madera, bien pulidas y libres de asperezas, con el fin de evitar agarrones al momento de sacar o empujar los rollos, e impidiendo +ue stos se colo+uen en el suelo.

1.5.2. REFERENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES


/lgunos agentes ambientales +ue afectan a las telas durante el tiempo de almacenaje son5 humedad, calor, luz, agentes +u*micos y el manejo no adecuado. Con relaci,n a las materias primas, los factores +ue ms afectan son los siguientes5 'UMEDAD ) CALOR.+ 'roduce una disminuci,n de resistencia, e incremento de peso, especialmente en el algod,n.

3>9

LU&.+ 'roduce degradaci,n de los colores, sobre todo en a+uellas telas +ue presentan baja solidez a la luz. TENSI,N.+ La tensi,n provoca deformaciones en el tejido, y desigualdades de brillo, sobre todo en las partes ms tensionadas. Este inconveniente se presenta mucho en el polister. AGENTES -UMICOS.+ /fectan el color, alteran el brillo, producen picaduras y agujeros, e incluso leves +uemaduras si se trata de agentes fuertes. POL.O.+ El polvo mancha la tela, y causa prdidas de tiempo por la limpieza +ue se debe realizar. MICROORGANISMOS.+ El moho destruye los materiales. )e debe mencionar tambin +ue muchas veces los agentes mencionados no act-an solos, sino combinados, produciendo mayores alteraciones en las telas. Considerando los argumentos expuestos, el lugar de almacenaje de los rollos de tela debe presentar las siguientes condiciones5

)er un lugar fresco y ventilado, sin humedad ni calor excesivo +ue permitan el crecimiento de microorganismos. La luz solar no debe incidir directamente sobre los rollos de tela. &ebe estar apartado del contacto con agentes +u*micos.

3><

CAPTULO 1%: CONTROL DE CALIDAD


1%.1. LA CALIDAD
La calidad es el conjunto de cualidades +ue posee una persona o una cosa. Es el factor permanente +ue hace +ue un art*culo, tela, prenda o persona, sea o no aceptado por el comprador. CALIDAD ES CUMPLIR CON LOS REQUISITOS. 'ara +ue una prenda sea de buena calidad, es necesario +ue todo lo +ue intervenga en ella sea tambin de calidad, de esta manera5 Calidad en el dise@o. Calidad en el patronaje o tallaje. Calidad en la tela. Calidad en la confecci,n. Calidad en los accesorios.

)in embargo, al hablar de calidad debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales5

3>=

1. LA CALIDAD DE DISE/O.+ Jue son las cualidades y caracter*sticas +ue definen el producto. 2. LA CALIDAD DE SIMILITUD.H Jue es la fidelidad entre lo proyectado y lo obtenido. El conjunto de ambas calidades son las +ue forman la calidad del producto. 'or lo tanto, no es factible hablar de calidad buena o mala, si previamente no se ha explicado lo +ue se pretend*a +ue fuera el producto. LA CALIDAD NO SE CONTROLA, LA CALIDAD SE ACE.

1%.1.1. C,MO INFLUIR EN LA CALIDAD


En una empresa confluyen una serie de factores +ue influyen de una forma directa sobre la calidad del producto, +ue pueden manipularse de forma +ue contribuyan al mximo a la obtenci,n de una alta calidad en nuestros productos, y +ue son los siguientes5 0) FACTORES AMBIENTALES: !luminaci,n. %emperatura. Espacio f*sico. Limpieza. Estado de la ma+uinaria.

1) FACTORES 'UMANOS:

3>?

)elecci,n del personal. ormaci,n del personal. /mbientaci,n. %rato directo. Belaciones humanas.

2) FACTORES T3CNICOS: Control de materia prima. Ktodos de trabajo. %olerancias en el tallaje. 'lanificaci,n del producto.

1%.1.2. CONTROL PRE.ENTI.O DE LA CALIDAD


La informaci,n sobre la calidad de los productos debe hacerse no solo en el interior de la empresa, sino tambin en el exterior, a partir de los clientes y consumidores, pues ambos son fuentes imprescindibles para detectar el nivel de calidad de los productos Cuanto ms detallada y precisa sea la informaci,n, mayores son las probabilidades de hallar rpidamente las soluciones a los problemas de calidad.

3>(

La informaci,n de mantenimiento de las prendas (mar+uillas$, as* como del proveedor de la tela, facilitan alcanzar el nivel ,ptimo de calidad, a travs de un flujo de informaci,n del usuario para mejoramiento continuo.

1%.1.3. FIC'A T3CNICA DE CONTROL DE CALIDAD


El control de la calidad se vuelve ms fcil y eficiente si se cuenta con una ficha tcnica de control de calidad, en la +ue se pueda anotar los tipos y el n-mero de imperfectos, y as* determinar el porcentaje de defectos +ue se presentan, y sus posibles causas. / continuaci,n exponemos la ficha de control de calidad +ue sugerimos para ool )tilo5

3#>

FOOL STILO
SUA.IDAD ) CONFORT PARA SU BEB3

FIC'A DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONFECCI,N


echa5 %!'M &E &E EC%M CORTE: Corte defectuoso usi,n Kanchas Mtros UNI,N: %allas e+uivocadas "iro o tOist 'untadas sueltas Corte de aguja usi,n Mtros REMATE: 'i+uetes Mtros .L 'rendas Bevisadas5 .L &E EC%M) %M%/L .L N

3##

1%.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA (TELA DE PUNTO)


'ara elaborar prendas de alta calidad, se debe tambin ad+uirir materia prima de calidad. / continuaci,n se enumeran y describen varios controles de calidad, anteriores al corte y durante el proceso de costura5 0. /ncho de la tela. 1. 'orcentaje de encogimiento. 2. )olidez al lavado casero. 4. P-s+ueda de marcas de hilos o llamadas de atenci,n., acabados de la superficie (si tiene un acabado acartonado o suave$. 5. &ecoloraci,n de la tela, +ue se puede che+uear despus de cinco lavados. 6. Bevisi,n de la relativa rectitud de la tela, a travs de su ancho, para mirar el ar+ueo del tejido o pierna. Cuando se trabaja con rayas stas pueden empezar derechas hasta las mitad de la tela, y en la segunda mitad de la tela pueden desarrollar una curva aguda o ar+ueo, lo +ue causar*a una prenda con error. Esto es lo +ue se conoce con el nombre de pierna. 7. Es importante +ue el confeccionista se familiarice con las eti+uetas y c,digos de los rollos de tela, con el fin de no mezclar partidas distintas, es decir, +ue los rollos sean de una misma tanda de te@ido. 8. El responsable del control de calidad deber che+uear el #>N de la producci,n, y si no hay defectos, el lote pasaD si hay defectos se revisa el #>>N del lote.

3#3

Los defectos +ue com-nmente se encuentran en tejido de punto son5 agujeros, puntadas sueltas, ar+ueo o pierna, manchas de aceite, arrugas, coloraci,n desigual. /s*, cada confeccionista deber determinar si la tela inspeccionada es aceptable.

1%.2.1. CONTROL DE TONOS


/ntes de extender la tela, es conveniente identificar cada pieza o rollo de tela perteneciente a la misma tanda de te@ido, con el fin de garantizar una mayor uniformidad de tonalidad, y evitar +ue se encuentren en un mismo pedido, prendas con tonos ms intensos y menos intensos. 'or consiguiente, se debe consumir ordenadamente cada tanda de material por separado, terminando una antes de iniciar con otra nueva del mismo color.

3#7

CONTROL DE CALIDAD VARIACIN DE TONOS


MUESTRA
FECHA PROVEEDOR PEDIDO N FECHA PROVEEDOR PEDIDO N FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

FECHA PROVEEDOR PEDIDO N

3#8

1%.2.2. PESO
La apariencia y el peso de la tela hacen relaci,n con su tacto y cuerpo, para ello se procede a evaluar el peso en gramos de un metro de tela, previa ambientaci,n (una hora, en especial en las telas de algod,n$, para +ue ad+uiera su porcentaje normal de humedad. En la prctica existen balanzas de precisi,n +ue permiten hacer la evaluaci,n ms econ,mica, tomando un cuadrado de #> x #>cm, y una tolerancia de ms o menos 7N. El anlisis se hace con el fin de verificar el ancho, para esto se desenrolla parte de la tela sin tensionarla, y se mide de orillo a orillo, incluyendo la goma de refuerzo o se@al de aguja, +ue aproximadamente es de #,9cm a cada lado. &ebido a la elasticidad del tejido de punto, existe una variaci,n del ancho a lo largo de la tela, con una tolerancia de 3cm por debajo del estndar ofrecido, y 9cm por encima del mismo, as*5

Estndar K*nimo Kximo

#,8> #,7? #,89

La tela se podr aprovechar mucho mejor si se seleccionan los anchos, y se hacen dos trazos, uno con piezas de mayor ancho, y otro con piezas de menor ancho.

1%.2.3. CAMBIO DIMENSIONAL POR LA.ADO


Este examen se realiza a las telas de tejido plano o de punto, para determinar el grado de encogimiento +ue experimentan cuando son lavadas frecuentemente con los sistemas domsticos usados com-nmente.

3#9

La muestra +ue se va a examinar debe tener unas dimensiones de <3 x <3cm, y debe cortarse del rollo de tela a ms o menos 3m de su extremo. 6na vez cortada, se la extiende horizontalmente y se la deja reposar por un per*odo m*nimo de ? horas. 'osteriormente se marca la muestra, tres veces en sentido longitudinal, y tres veces en sentido transversal del tejido, utilizando un marcador indeleble, y a una distancia no inferior a <cm del orillo de la muestra. PROCEDIMIENTO )e procede a lavar la muestra en una m+uina lavadora, +ue debe llenarse con agua tibia (7>QC$, y en la +ue se colocan las prendas +ue van a lavarse junto con la muestra, hasta completar la capacidad de carga de la m+uina. )e agrega <>g de detergente, y se inicia el ciclo de lavado, mantenindolo por #9 minutos. %erminado el lavado, se separa la muestra cuidadosamente, y se la extiende sin estirarla sobre una superficie plana, dejndola secar al ambiente.

FIG. 1%.1: Cambio &imensional 'or Lavado

3#<

E.ALUACI,N 6na vez secas las muestras, y sin moverlas, se mide nuevamente las marcas hechas sobre la primera medici,n con una regla calibrada, y se aplica la siguiente f,rmula5
lon!it"# ori!inal lon!it"# final #>> lon!it"# ori!inal

NE =

1%.2.4. SOLIDE& AL LA.ADO DOM3STICO


Este anlisis se realiza a las telas te@idas a fin de conocer el grado de fijaci,n del color en la tela despus de ser sometido a un lavado t*pico domstico. 'ara cada color debe emplearse una muestra de 8> x 8>cm, tanto en la tela objeto del anlisis como en el patr,n o testigo blanco de la misma tela y de igual mezcla.

FIG. 1%.2: )olidez /l Lavado &omstico El hilo con el +ue se cosen las muestras con los testigos debe ser blanco, y de algod,n #>>N.

3#=

PROCEDIMIENTO Coser la muestra por su orillo y en cruz con el testigo, de tal manera +ue +uede en contacto derecho con derecho. /gregar media copa de jab,n. &isolver el jab,n en tres litros de agua fr*a, y luego introducir la muestra. /gitar y restregar la muestra dentro del ba@o por #9 minutos. Enjuagar abundantemente la muestra hasta eliminar por completo el jab,n. Extender la muestra de tal forma +ue la parte te@ida +uede por encima de la muestra patr,n para efecto del secado. E.ALUACI,N )e inspecciona visualmente la limpieza o blancura del testigo, y se califica de acuerdo a la tabla de grises.

3#?

CONTROL DE CALIDAD SOLIDE& AL LA.ADO DOM3STICO


CMLMB5 EC4/5

Color a analizar

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

Lavado S #

Pa@o S5

Calif5

Calif5

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

Lavado S 3

Pa@o S5

Calif5

Calif5

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

Lavado S 7

Pa@o S5

Calif5

Calif5

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

3#(

CONTROL DE CALIDAD SOLIDE& AL LA.ADO A 6%9C


CMLMB5 EC4/5

Color a analizar

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

Lavado S #

Pa@o S5

Calif5

Calif5

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

Lavado S 3

Pa@o S5

Calif5

Calif5

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

Lavado S 7

Pa@o S5

Calif5

Calif5

%estigo CM #>>N

%estigo 'E)RCM

33>

1%.2.5. T:IST O GIRO


Consiste en el desplome en la costura vertical del costado de la prenda (%$ por efecto del lavado como consecuencia de la memoria del tejido (espiral$. !nternacionalmente no se tiene especificaciones para esta prueba. )e acepta hasta el 9N.

1%.2.6. PIERNA O SESGUE


&esviaci,n con la horizontal debido a los esfuerzos mecnicos para reorientar el efecto de memoria de tejido en espiral del telar. )e minimiza con el proceso de los enderezadores electr,nicos de trama y la ayuda de resinas +u*micas y calor. )u tolerancia aceptable es hasta de una pulgada. La ficha de control de calidad de la materia prima +ue sugerimos para ool )tilo se expone a continuaci,n5

FIG. 1%.3: 'ierna M )esgue

1%.2. . FIC'A DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA


/ continuaci,n se expone la ficha de control elaborada para ool )tilo5

33#

FOOL STILO
SUA.IDAD ) CONFORT PARA SU BEB3

FIC'A DE CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA


echa5 'roveedor5 TIPO DE DEFECTO /ncho de tela N encogimiento Bendimiento "ramaje %onalidad )angrado %rama torcida 6rdimbre torcida Contaminaci,n (por hilos, pelusa$ Besiduos de goma Parrados 4uecos %acto spero Kallas sueltas )uciedad Kanchas de aceite Kanchas de grasa &eshilados /r+ueo Mtros %ipo de tela5 %ipo de tela5 CANTIDAD ; Bollo .L5

333

1%.3. CONTROL DE COSTURAS


1%.3.1. CORTE DE AGUJA
En algunas ocasiones durante la costura se presenta el corte de aguja (llamado tambin 0pi+ues2$, y +ue consiste en la rotura del tejido a manera de huecos y en los sitios de las puntadas, causado por las agujas de las m+uinas. )e debe tener especial cuidado con este defecto, ya +ue si no se lo detecta a tiempo la producci,n saldr de mala calidad (de segunda$. 1%.3.1.1. CAUSAS DEL CORTE DE AGUJA Entre las posibles causas del corte de aguja estn las siguientes5 %ipo de aguja incorrecto. &eterioro de la aguja. &eterioro mecnico. &eterioro trmico. Belaci,n tama@o agujaRorificio de la planchuela. /cabado de la tela. %ensi,n del hilo de costura. 1elocidad del cosido.

337

FIG. 1%.4: Corte &e /guja 1%.3.1.2. RECOMENDACIONES PARA E.ITAR EL CORTE DE AGUJA El operario, en cual+uier operaci,n +ue est haciendo, debe revisar el trabajo cada #9 o 3> unidades, este es el primer paso para detectar el corte de aguja y solucionarlo. 6tilizar telas con un acabado de suavizado. .unca coser el tejido de punto con aguja de punta afilada, ya +ue stas perforan el hilado y lo rompen. &eben utilizarse agujas de punta de bola +ue no rompen los hilos de la tela, sino +ue los desv*an hacia los espacios entre los hilos. Entre ms burdo sea el hilo de la tela, ms redonda deber ser la punta de la aguja. Es importante cambiar las agujas con frecuencia durante la producci,n, por+ue cuando la aguja se desgasta o se despunta provoca el corte en las telas. Cuando se cambia una aguja por otra de tama@o ms fino, el agujero de la planchuela tambin debe reducirse para evitar +ue el material sea empujado hacia adentro y se rompa. La planchuela tambin debe mantenerse muy pulida.

338

'referiblemente las agujas deben ser recubiertas con cromo, ya +ue este material tiene la propiedad de no adherencia hacia las part*culas, como los residuos de material sinttico, por lo +ue es apto para coser materiales sintticos. /plicar un lubricante en spray al cono de hilo para facilitar su desenvoltura. )e debe evitar la lubricaci,n del hilo por inmersi,n en un lubricante, por+ue puede causar manchas en la tela. Beducir la velocidad del cosido, y dar la mayor longitud de puntada posible. Esto reduce la penetraci,n de la aguja en el hilo. Kantener limpios los dientes de arrastre, libres de part*culas speras. Begular las tensiones del hilo, tanto de la aguja como en la bobina. Colocar una pe+ue@a esponja entrapada con silicona para +ue pase el hilo +ue va a la aguja. Es recomendable +ue en la costura de tejido de punto se utilicen agujas con punta de bola, denominadas 0)6A2 (punta de bola regular$, o 0)E)2 (punta de bola ligera$. El calibre var*a de <> a <9. 1%.3.1.3. ENSA)O DE CORTE DE AGUJA )e toma una muestra de tela de 3> x 3>cm, y se la une cosindola al hilo al travs, y al sesgo, utilizando para ello una m+uina plana industrial y una aguja n-mero <>, punta de bola, #> puntadas por pulgada. %*tulo del hilo de #>> a #3> o filamento texturizado. E.ALUACI,N )e ensaya cada costura abrindola, y se analiza si presenta o no pi+ues en la prenda.

339

FIG. 1%.5: Ensayo /l Corte &e /guja

1%.4. CALIDAD DE LA ETI-UETA DE CONSER.ACI,N DE LA PRENDA


La eti+ueta de conservaci,n e+uivale a una recomendaci,n del tratamiento apropiado para los art*culos textiles +ue lo ostentan, e indica +ue el producto sobre el cual se aplica no se deteriora si se lo trata de la manera recomendada.

1%.4.1. SIMBOLOGA PARA ETI-UETAS DE CALIDAD


'ara dise@ar una eti+ueta de conservaci,n se deben tomar en consideraci,n los siguientes aspectos5 %ipo de material en +ue se elaborara la eti+ueta, ya +ue de esto depende mucho la presentaci,n de la eti+ueta en la prenda. Combinaci,n de colores. %ipo de letra y dise@o grfico +ue se realice.

33<

.itidez de la impresi,n.

'ara la elaboraci,n de eti+uetas de conservaci,n se ha establecido una simbolog*a +ue es aceptada internacionalmente, y +ue tiene su significado particular5

FIG. 1%.6: )imbolog*a &e Eti+uetas &e Calidad

33=

1%.4.2. C,MO FORMAR UNA ETI-UETA DE CONSER.ACI,N


En la elaboraci,n de una eti+ueta de conservaci,n de un art*culo compuesto (dos o ms tipos de telas en la misma prenda$, deben considerarse atentamente sus componentes, sobre todo los ms delicados. EJEMPLO: 6n vestido ha sido confeccionado con dos materiales5 a$ un tejido y, b$ un forro.

La eti+ueta de conservaci,n del tejido dice +ue5 'uede lavarse a m+uina a (9QC. .o puede usarse cloro. 'uede plancharse con una plancha a 3>>QC. 'uede lavarse en seco con los procedimientos ms usuales. La eti+ueta de conservaci,n del forro dice +ue5 'uede lavarse a m+uina a la temperatura de 8>QC

33?

'uede usarse cloro. 'uede plancharse pero sin sobrepasar los #9>QC. 'uede lavarse en seco con percloroetileno y esencias minerales. En consecuencia, para elaborar la eti+ueta final del vestido, se toma para cada tratamiento el s*mbolo de graduaci,n ms bajo, de entre los s*mbolos correspondientes al tejido y al forro. 'or tanto, la eti+ueta de conservaci,n del vestido debe decir +ue5 'uede lavarse a m+uina a 8>QC. .o puede usarse cloro. 'uede plancharse a #9>QC. 'uede lavarse con percloroetileno.

1%.5.

INSTRUCCIONES

DE

LA.ADO

MANTENIMIENTO
'ara el ,ptimo cuidado de las prendas es preferible lavarlas en una m+uina lavadora, y en caso de ausencia de sta, se debe insistir en un enjuague abundante, adems de las instrucciones recomendadas a continuaci,n. 0) TELAS DE ALGOD,N 1%%; <TEJIDO DE PUNTO= 1oltear para lavar.

33(

Lavar en fr*o. .o emplear blan+ueadores (cloro$. Enjuagar abundantemente. .o dejar en remojo. Exprimir, no retorcer. )ecar colgando a la sombra .o secar en m+uina. 'lanchar ligeramente h-medo o con vapor. Estas recomendaciones son vlidas tanto para telas sencillas como para telas de punto doble. 1) TELAS L)CRA>ALGOD,N (TEJIDO DE PUNTO) 1oltear para lavar. Lavar en m+uina. Lavar en fr*o. .o emplear blan+ueadores. Enjuagar abundantemente.

37>

.o dejar en remojo. Exprimir, no retorcer. )ecar colgando a la sombra. 'lanchar ligeramente h-medo. 'lanchar a media temperatura por derecho.

2) TELAS DE ALGOD,N ESTAMPADAS 1oltear para lavar. Lavar en fr*o. Lavar en lavadora 'rediluir el jab,n. .o restregar. .o emplear blan+ueadores (cloro$ Enjuagar abundantemente. Exprimir, no retorcer. )ecar colgando a la sombra 'lanchar directamente y a temperatura alta.

37#

CONCLUSIONES
"REA DE PRODUCCI,N
#. La reingenier*a de procesos produjo resultados ,ptimos en los sistemas de producci,n, sobre todo en lo referente a tiempos de costura, +ue ahora se volvieron ms simples y giles, pues disminuyeron en #(,=#N aproximadamente, +ue juntamente con la mejor utilizaci,n y distribuci,n de la ma+uinaria incrementaron la capacidad de producci,n en un 79,93N, +ue en trminos monetarios le representa a la empresa una utilidad adicional de 6)& 7??> mensuales. %odo esto ha contribuido a un alza considerable en la competitividad de la empresa, pues se ha vuelto ms productiva y eficiente. 3. Las hojas de producci,n eliminaron la incertidumbre de no saber cunto se produce, ya +ue diariamente y al final de la jornada de trabajo, se cuentan las prendas terminadas +ue salen de m+uinas y del empa+ue, con lo +ue se tiene un dato real sobre el estado de la producci,n. /dems, hubo un incremento en sta, debido a +ue el control +ue se realiza obliga al personal a trabajar con ms celeridad y efectividad. 7. La presentaci,n de las prendas mejor, al implementarse la estampaci,n, pues ahora en la cobija se combinan el estampado junto con un bordado, +ue dotan al ajuar de mejores caracter*sticas de color y vistosidad. 8. La reingenier*a de procesos implant, orden y eficiencia en todo el sistema productivo y administrativo de la empresa, pues se elimin, el papeleo al informatizarse los registros y planillasD se optimizaron y simplificaron los procesos de corte, costura, bordado y empa+ueHembalajeD se redujeron los

373

inventarios debido al programa de planeaci,n de producci,n +ue ahora existe, y al control de prendas sobrantes, defectuosas o perdidas +ue se realizaD y se redujeron los tiempos muertos debido a +ue ahora se planifican las compras y la utilizaci,n de materiales e insumos a travs de hojas ;rdex, se da mantenimiento preventivo a la ma+uinaria, y se cuenta con un control detallado de asistencias y permisos.

"REA DE CALIDAD
#. La implementaci,n de hojas de control de calidad mejor, ostensiblemente la calidad de las prendas, puesto +ue ahora ya existen registros de control de calidad +ue nos permiten solucionar los problemas ms rpida y efectivamente, adems de +ue ahora ya no se despachan las prendas da@adas como suced*a antes, con lo +ue tambin la imagen de la empresa ha mejorado.

"REA DE RECURSOS 'UMANOS


#. La reingenier*a produjo resultados aceptables en cuanto a la capacitaci,n del personal, puesto +ue desde el inicio se impuls, la asistencia a seminarios y charlas relativas a ma+uinaria, procesos de confecci,n, motivaci,n, etctera. )e especializ, a las operarias en la realizaci,n de varias tareas, con lo +ue se ad+uiri, una importante polivalencia laboral y, adems, se les dot, de los instrumentos de trabajo necesarios para la realizaci,n de sus actividades, a fin de +ue todo el trabajo se desarrolle fluidamente y sin contratiempos. 3. El ambiente f*sico del rea de trabajo mejor, mucho al eliminarse el desorden y el mal aspecto de tener prendas por a+u* y por all, cables elctricos y herramientas sueltos, montones de desperdicios, etctera, desorden +ue estorbaba en el desempe@o y la circulaci,n del personal, y +ue al ser eliminado repercuti, muy positivamente en el comportamiento del personal, +ue ahora se muestra ms gil y efectivo en sus actividades.

377

7. La mentalidad de las personas cambi, positivamente durante la realizaci,n de la reingenier*a, puesto +ue se puso nfasis en la optimizaci,n del recurso humano, +ue se alcanz, proporcionando al personal la seguridad laboral y la conformidad +ue necesitaban mediante la celebraci,n de contratos, el pago completo y puntual de sus mensualidades, un trato ms considerado y respetuoso, y la fomentaci,n del compa@erismo a travs de reuniones informales, a fin de +ue todo el personal se sienta apreciado e integrado en la empresa, y en consecuencia, se sienta ms dispuesto a trabajar con ah*nco y eficiencia.

378

RECOMENDACIONES
#. El intercambio tecnol,gico es una faceta muy importante en el proceso de superaci,n de cual+uier empresa, por lo +ue ser*a indispensable abrir un correo electr,nico para ool )tilo +ue posibilite dicho intercambio de informaci,n, ya sea con otras empresas del rea textil o con revistas especializadas, a fin de ampliar los conocimientos y utilizarlos en la optimizaci,n y mejoramiento de procesos, materias primas, ma+uinaria, etctera. 3. En el actual mundo empresarial no se concibe ninguna actividad empresarial sin una adecuada campa@a de mar;eting, +ue permita vender productos y consolidar imgenes empresariales, por lo +ue ser*a menester implementar un programa de mar;eting para ool )tilo, +ue complemente sus esfuerzos de optimizaci,n de procesos, y +ue permita anunciar sus productos de manera ms masiva y efectiva. 7. La legislaci,n laboral ecuatoriana ha incorporado recientemente un reglamento sobre seguridad e higiene industriales, siguiendo as* la tendencia internacional de normalizaci,n del trabajo, por lo +ue ser*a importante continuar la investigaci,n en este mbito, y lograr determinar seg-n el *ndice %"P4 los per*odos de actividadHdescanso para ool )tilo, ya +ue en el transcurso de esta tesis no se pudo concretar este estudio, debido a +ue el e+uipo necesario para esto no se encuentra fcilmente en el pa*s. 8. )er*a importante +ue todas las empresas nacionales inicien programas de mejoramiento continuo, de reingenier*a de procesos, de planeaci,n estratgica, o en definitiva cual+uier programa +ue les ayude a superarse, pues aun+ue no se alcancen resultados espectaculares, s* +ue se volvern ms eficientes, ms competitivas, e inclusive, ms justas, adems de los innegables resultados

379

positivos en el cambio de mentalidad de trabajadores y directivos, +ue definitivamente impulsarn 9. La eficiencia y competitividad de una empresa depende en grado directo de la capacidad y actitud de su plantilla de trabajadores, por lo +ue no se debe descuidar bajo ning-n trmino la necesidad continua de capacitaci,n de dicho personal, no solo en el rea tcnica, sino tambin en el rea humana y social, puesto +ue una persona realizada en todos sus mbitos es indudablemente una persona productiva y comprometida con su trabajo. <. Es aconsejable tomar en cuenta +ue la competitividad de las empresas confeccionistas en forma general ha mejorado, y ahora el mercado est ms saturado de productos confeccionados no solo por empresas nacionales, sino tambin por empresas extranjeras, sobre todo asiticas, peruanas y colombianas, +ue constituyen una gran competencia en calidad y precio, por lo +ue resulta evidente +ue se necesita ampliar la l*nea de productos +ue ool )tilo produce, y +ue puedan ser confeccionados con la tecnolog*a con +ue cuenta la empresa, como ser*an calentadores, camisetas, pijamas, etctera.

37<

CAPTULO 2: PROCESO DE CONFECCI,N


2.1. INTRODUCCI,N
En la elaboraci,n de un producto intervienen tres factores importantes5 El tejido. El patr,n. La confecci,n o mtodos de costura.

)i uno de estos factores var*a, alterar tambin la apariencia de los otros dos. 'ero una empresa est interesada no solo en fabricar un producto, sino tambin en hacerlo con calidad. I para producir prendas de buena calidad, se re+uiere de una organizaci,n y control preventivo de la misma, en todas y cada una de las etapas +ue conforman la elaboraci,n y ensamble del producto, a travs de su secuencia de actividades. Estas actividades son5 #. 'atronaje. 3. %razo. 7. %endido. 8. Corte. 9. 6ni,n o confecci,n.

37=

<. Pordado. =. Empa+ue. ?. Embalaje. Las especificaciones para cada uno de estos procesos deben ser conocidas por el personal, a fin de lograr su correcta aplicaci,n y manejo, para as* no solo optimizar los costos, sino tambin alcanzar la calidad re+uerida.

2.2. PATRONAJE
El patronaje consiste en crear moldes de confecci,n de medidas exactas, susceptibles de ser utilizados en el trazo sobre las telas, de forma +ue no haya variaciones de dimensiones entre prendas +ue hayan sido trazadas con el mismo molde. &ebido a las caracter*sticas de estiramiento en las telas de tejido de punto, el mejor mtodo para hacer patrones es -nico5 hacer muestras, muestras, y ms muestras. /ntes de comprar un lote de tela y confeccionarlo, es necesario producir una o ms muestras, y en algunos casos se debe hacer un juego de moldes para las diferentes variaciones de elasticidad.

2.2.1. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO


'ara asegurarse +ue las medidas de las prendas lavadas (muestras$ no se alteren, se recomienda seguir los siguientes pasos5 a$ Cortar y coser una prenda. b$ Kedir, antes de planchar, el ancho y el largo en diferentes puntos. c$ 'lanchar.

37?

d$ Kedir nuevamente. e$ Lavar de forma casera o en seco. f$ )ecar al ambiente. g$ 4acer los ajustes necesarios al molde. 6n buen procedimiento de muestreo prevendr*a, muy probablemente, ms dolores de cabeza +ue cual+uier otra prctica durante el corte y uni,n de prendas, sobre todo en el tejido de punto.

2.2.2. TOLERANCIAS
)e entiende por tolerancias a los porcentajes permitidos de encogimiento de las prendas despus de realizarse un lavado a las mismas. Las tolerancias se determinarn por las pruebas de encogimiento en las telas y en las muestras. )on usualmente necesarias las tolerancias para la elasticidad del corte y la costura, y su cantidad depender de la tela.

2.2.3. COMPROBACI,N DE PATRONES


)iempre es importante hacer una serie de comprobaciones antes de terminar todo el patronaje, como las siguientes5 Colocar todos los patrones en orden, y controlar las diferencias +ue puedan existir entre unos y otros. Comparar con otros modelos, ver si la talla mayor y la menor guardan las mismas proporciones con la talla base.

37(

Confeccionar una prenda de la talla ms pe+ue@a, y otra de la talla ms grande, y observar si se necesita hacer arreglos a los patrones.

2.3. TRA&O
El trazo consiste en dibujar sobre la tela las prendas +ue se van a confeccionar, utilizando los moldes re+ueridos para ello. El trazo debe realizarse tratando de lograr una distribuci,n lo ms compacta posible, aprovechando al mximo la superficie de la tela, y disminuyendo as* el porcentaje de tela desperdiciada. 'ara este efecto se tomar como referencia las medidas de la tela (largo y ancho$. /ntes de trazar debe verificarse +ue los moldes estn bien colocados sobre la tela, es decir, con la l*nea de aplomo paralela al orillo de sta, y +ue sus bordes de costura coincidan. /dems de esto, deben revisarse los pi+uetes, las medidas, y +ue el n-mero de moldes est completos. El trazo se hace sobre un papel, +ue debe tener el mismo largo y ancho del tendido, teniendo cuidado +ue todas las partes de los moldes estn incluidas. )olo si se van a cortar telas a rayas o cuadros se aconseja hacer el trazo directamente en la -ltima capa del tendido, con el fin de controlar +ue los moldes +ueden derechos con relaci,n a las rayas. Es muy importante, cuando se est trazando, +ue se controle el grueso de la l*nea del lpiz, pues un contorno grueso trae desperdicio de tela, o inseguridad en el corte. Cuando el trazo se va a repetir varias veces, y con el fin de +ue todas las copias +ueden exactas, lo indicado es +ue al trazo original se le sa+uen copias heliogrficas, tantas veces como se repita el corte.

38>

Es importante confeccionar como m*nimo una prenda, aun+ue lo ideal ser*a confeccionar ms de cinco (? a #>$ prendas en la tela original, y luego proceder con la producci,n. /s* se corregir*a cual+uier problema +ue se pueda presentar, y adems se verificar*an las medidas finales. La forma moderna de trazar es por medio de un programa de computador. Este sistema ahorra tiempo, es ms preciso, y permite escoger la distribuci,n ms ,ptima de las prendas, con lo +ue se reduce el desperdicio.

2.3.1. PROBLEMAS EN EL TRA&O


&urante el trazo pueden presentarse los siguientes inconvenientes5 'i+uetes mal trazados o faltantes. 'iezas faltantes o mal colocadas. 'iezas sobrantes. 'i+uetes en el mismo sentido (no hacer par$. %allas mal denominadas. %razos con moldes movidos. 'iezas +ue se salen del trazo.

'or tanto, es recomendable realizar una revisi,n total al terminar el trazo, +ue nos evite problemas futuros de calidad o producci,n. .o se debe permitir +ue el corte se inicie sino hasta +ue se d el visto bueno al trazo.

38#

2.4. TENDIDO
Consiste en extender las capas de tela de manera uniforme a lo largo de la mesa de corte, para inmediatamente proceder a cortar. El tendido debe realizarse tratando de maltratar la tela lo menos posible, sobre todo en cuanto a estirones, +ue en el tejido de punto deforman bastante la tela. 6na vez +ue la tela ha sido extendida hasta formar capas ms o menos altas, de unos #> a 3>cm aproximadamente, se la deja FdescansarG sobre la mesa de corte, preferiblemente en la noche. 4acer vibrar o golpear la mesa de corte durante y despus del tendido, contribuye tambin al relajamiento de la tela. &eben evitarse las dobladuras yRo aglomeraciones de tela en cual+uier punto de la mesa, puesto +ue stas producen cortes defectuosos. /dems, la mesa de corte debe estar lisa y pulida, libre de asperezas y abolladuras, a fin de evitar agarres y roturas de tela al momento del tendido. Las dimensiones de la mesa de corte var*an considerablemente, y dependen de la producci,n de cada empresa, as* como de las necesidades espec*ficas de utilizaci,n.

2.4.1. TENDIDOS B"SICOS


2.4.1.1. CARA ARRIBA El tendido se hace colocando la tela a lo largo de la mesa, y cuando se llega al extremo de sta se corta el tejido, y se gira el rollo sujetndolo por la varilla +ue lo soporta, para iniciar nuevamente el tendido desde ese extremo.

383

Con este sistema el derecho o revs de la tela siempre +uedan en el mismo sentido, hacia arriba o hacia abajo. 'ero es preferible tender con el derecho de la tela hacia arriba, con el fin de poder controlar los defectos +ue se puedan presentar. Este sistema permite disminuir los tiempos del tendido, pero tiene el inconveniente de +ue las columnas del tejido +uedan con diferentes direcciones entre capa y capa.

&!BECC!T. &E L/ %EL/

FIG. 2.1: %endido Cara /rriba 2.4.1.2. CARA A CARA O &IG&AG La tela se extiende hasta llegar al extremo del tendido, y se dobla, regresando el operario desde ese extremo colocando una nueva capa de tejido, +uedando intercaladas cara con cara y revs con revs.

&!BECC!T. &E L/ %EL/

FIG. 2.2: %endido Cara / Cara.

387

Este sistema, al igual +ue el anterior, disminuye los tiempos del tendido, y tiene el mismo inconveniente de la direcci,n de las columnas. 2.4.1.3. TENDIDO EN UN SENTIDO /lgunas telas presentan sombras, seg-n el sentido del tejido Uvelvetines, telas satinadasU y para estos tejidos el sistema de tendido en un sentido es el ideal, pues al extender cada una de las capas siempre se comienza en la misma punta, y con la tela colocada en la misma direcci,n, con el derecho o el revs de la tela hacia arriba o hacia abajo. Es preferible Ucomo en el tendido de cara arribaU, tender con el derecho hacia arriba.

&!BECC!T. &E L/ %EL/

FIG. 2.3: %endido En 6n )entido Este tendido es recomendado para los siguientes tipos de telas5 %elas con pelos o satinadas como el velvet*n. Estampados con el dibujo en una direcci,n. %elas a cuadros o rayadas.

388

2.4.1.4. TENDIDO DE TEJIDO DE PUNTO TUBULAR El principio es el mismo descrito anteriormente. /l extender la tela siempre +ueda cara a cara, pero considerando +ue la direcci,n de las mallas +ueda orientada, como en el extendido en un solo sentido, no as* el mtodo cara arriba ni el mtodo zigHzag.

2.4.2. TIPOS DE TENDIDOS


El extendido de las telas puede realizarse de dos maneras5 manual o automticamente. 2.4.2.1. TENDIDO MANUAL El extendido manual lo realizan los operarios, distribuyendo la tela por ambos lados de la mesa, dejndola lista para el corte. Esta operaci,n se realiza cuando no existe gran producci,n de prendas, y cuando las dimensiones de la mesa son pe+ue@as. 2.4.2.2. TENDIDO AUTOM"TICO El extendido automtico se realiza con carros tendedores, capaces de realizar recorridos de vaivn, provistos de ruedas para rieles, e impulsados elctricamente para realizar su trabajo. E n cada extremo de la mesa existe un tope final, +ue hace +ue la direcci,n de los rodillos alimentadores, colocados en su parte superior, sea la misma, de manera +ue el carro haga igual operaci,n de tendido al regresar.

389

Cabe mencionar +ue estos carros tendedores tambin pueden ser operados manualmente por los operarios.

2.5. CORTE
El corte corresponde a la primera de las tres etapas operativas de producci,n. Las prendas +ue han sido dibujadas sobre la tela son cortadas, siguiendo los bordes de los dibujos trazados. El corte se realiza en dos o ms puntos de la tela, seg-n la facilidad y conveniencia +ue se presenten, o a su vez, puede empezar en un extremo de la mesa y terminarse en el otro, sin hacer saltos de un lado a otro. El operador debe tener la suficiente destreza y cuidado para sostener la m+uina al momento de cortar, pues la cuchilla tiene un filo muy agudo y peligroso, de modo +ue 0si se le va la mano2, puede da@ar una considerable cantidad de tela, o a su vez, provocarse l mismo heridas severas. Es recomendable por tanto, manejar la m+uina despacio, y +ue mientras se efect-e el corte nadie moleste al operador, para evitar desconcentraciones y posibles fallos de corte. &ebido a +ue la ropa infantil se confecciona preferentemente con tejido de punto, las cortadoras debern tener una cuchilla con filo recto, como una hoja de afeitar, pues este tipo de cuchillas es la ms apta para este tipo de tejidos, como camisas, vestidos, pantalones, abrigos, blusas y otras prendas. La cuchilla debe estar bien afilada para evitar +ue pelliz+ue el tejido )e debe tener cuidado al hacer los ti+uetes, stos no pueden ser ni muy grandes ni muy profundos, pues resultan visibles despus de cosida la prenda, y si son muy pe+ue@os pasan inadvertidos.

38<

El papel tissue, las hojas de papel de algod,n, y las telas no tejidas, puestas cada #> o #9 capas, ayudarn a controlar el tejido de punto resbaladizo. Los tejidos de nylon resbalosos, y las telas de polister, pueden estabilizarse (+ue no se resbalen$ fusionando la tela en las reas de desperdicio, utilizando un soldador de punta fina. .o obstante, se debe tener mucho cuidado +ue la cuchilla de la cortadora no to+ue estas partes fundidas al momento de cortar. Los alfileres o las grapas pueden da@ar la tela, y lo mejor es no usarlos. )in embargo, si es necesario se pueden utilizar en las reas de desperdicio. Es preferible utilizar barras o pesas pe+ue@as para sostener el trazo hasta cortarlo. Es importante tambin +ue antes de producirse el corte se revise si los moldes han sido se@alados correctamente, +ue la l*nea de aplomo est paralela con el orillo, +ue la combinaci,n de la tela sea adecuada para un mejor rendimiento del tejido, y +ue las piezas estn completas igualmente en las espigas y empates.

2.5.1. FUSI,N EN EL CORTE


)i se llegara a encontrar problemas de fusi,n en la tela, +ue no exist*an antes del corte, stos se deben a la excesiva velocidad de la cortadora. 'or este motivo es aconsejable colocar papel cada #9 o 3> capas de tela, ya +ue as* se reduce la fusi,n, y puede emplearse ms velocidad en la cortadora La fusi,n en las telas durante el proceso de corte puede reducirse siguiendo las siguientes recomendaciones5 6sar papel cada #> o #9 tendidos. Lubricar las cuchillas con silicona. 6tilizar bajas velocidades.

38=

/filar frecuentemente las cuchillas.

2.5.2. FORMACI,N DE PA-UETES


)e entiende por pa+uete al conjunto de prendas +ue han sido unidas (amarradas$ para su transporte a la secci,n de costura o para su empa+ue. 'ara evitar problemas en la formaci,n de pa+uetes se recomienda tomar en consideraci,n las siguientes recomendaciones5 &eficiente iluminaci,n en la mesa en donde se escoge los tonos Kala informaci,n en los ti+uetes +ue indican los lotes, talla y tonos. 'iezas mal apareadas (derecho y revs$. &ebe darse a los operarios la informaci,n correspondiente sobre la manera como deben colocarse al hacer los lotes.

2.5.3. CONTROL DEL CORTE


El corte puede ser inspeccionado en un #>> N, cuando se est eti+uetando las partes ya cortadas y antes de formar los pa+uetes o lotes para la confecci,n. La verificaci,n del corte se realiza por muestreo, tomando un pa+uete ya cortado y procediendo de la siguiente manera5 las prendas del pa+uete se colocan sobre la -ltima capa, cada prenda sobre cada dibujo correspondiente en talla y modelo, y se comparaD luego se hace lo mismo colocando las prendas en el medio y en la parte inferior del mismo pa+uete.

38?

L,gicamente esto tiene un margen permitido con relaci,n al encogimiento o estiramiento de cada una de las prendas cortadas, o +ue haya una diferencia m*nima en el tama@o del corte en relaci,n con los cortes originales.

Es importante +ue se lleve un control del corte, por+ue de esta manera podemos controlar la calidad de la tela cortada, y adems podremos determinar con exactitud el desperdicio +ue tuvimos.

2.6. UNI,N
Esta fase de la confecci,n se realiza una vez terminado el corte de las piezas de tela, y consiste en el ensamblaje de las mismas para formar la prenda +ue se pretende obtener, utilizando las m+uinas de uni,n como las overloc;s, las rectas, las recubridoras, etctera, cuyo elemento de uni,n lo constituyen las puntadas. En el proceso de uni,n son muy importantes los siguientes elementos5 puntadas, costuras, agujas, mecanismo de arrastre e hilos.

2.6.1. PUNTADAS
&ebido a la propiedad de elongaci,n +ue tiene el tejido de punto, las puntadas con +ue se lo confecciona deben tener las mismas caracter*sticas +ue l, como las puntadas de sobrehilado o cadeneta. Los despuntes se emplean donde el material no se va a estirar. Las puntadas zigzag se utilizan en lencer*a, corseter*a. &entro de este proceso se toma en cuenta lo siguiente. 2.6.1.1. CARACTERSTICAS DE LAS PUNTADAS Las caracter*sticas de las puntadas son5

38(

LA RESISTENCIA.H La resistencia del material de costura y de la tela deben ser muy pr,ximas para +ue haya un e+uilibrio entre ellas. LA ELASTICIDAD.H Esta debe ser mayor +ue la del tejido, para +ue las puntadas sean ms resistentes. DURA$ILIDAD.H &epende de la elasticidad de la costura y del material con +ue se cose. SE%URIDAD.H Las puntadas deben estar bien fijas al material con el fin de impedir su deterioro y desgaste. Existen otros factores importantes +ue contribuyen para +ue una puntada sea buena, como son5 regulaci,n de la m+uina, presi,n y forma del prensatelas, ajuste, longitud de la puntada, tensi,n de los hilos, enhebre de la m+uina, agujas y el estado de la m+uina en s*. 2.6.1.2. TIPOS DE PUNTADAS Existen ms de ?>> clases de puntadas combinadas. Vstas estn formadas por una sola m+uina +ue cose simultneamente dos o ms hileras de puntadas de diferentes clases. 6na hilera es generalmente del tipo 9>7 o 9>8, puntada de sobrehilar, o del tipo <>3, puntada de recubrir +ue pule y asegura el borde del tejido. Las otras son de tipo 7># o 8>#, cosidas a una pe+ue@a distancia hacia dentro del tejido para reforzar la costura del borde. El tipo de puntada ?>3 es posiblemente la ms popular de estas puntadas, y +ue tambin se conoce como puntada de seguridad ( !". 3.8$.

39>

FIGURA 2.4: 'untada &e )eguridad /dems hay el pespunte, tambin llamado 0&oble 'espunte0, +ue est formada por el hilo o hilos de una aguja introducida desde un lado del material, +ue se entrelaza con un hilo inferior suministrado desde una canilla en el otro lado. La ms sencilla, tipo 7>#, tiene una apariencia similar en ambos lados, con poco volumen cuando est correctamente e+uilibrada y se pueden producir costuras tensas y fuertes con una buena resistencia a la tracci,n y a la abrasi,n. La desventaja es la longitud limitada de cosido, antes de tener +ue reemplazar la canilla.

39#

FIGURA 2.5: 'untada &oble 'espunte 2.6.1.2.1. PUNTADA CLASE 1%% Es la puntada de cadeneta, y est formada por uno o ms hilos introducidos desde un lado del material solamente. El punto de cadeneta de un solo hilo se utiliza con frecuencia para un cosido provisional (por ejemplo hilvanado$, o para puntada invisible. Be+uiere un especial cuidado para evitar el descosido a partir de la -ltima puntada.

FIGURA 2.6: 'untada Clase #>> (Cadeneta / 6n 4ilo$ 2.6.1.2.2. PUNTADA CLASE 6%% Es la puntada de recubrir, y utiliza entre dos y cuatro hilos de aguja, generalmente un hilo de ncora y uno o dos hilos de recubrir. El hilo o los hilos de recubrir estn situados encima de la superficie superior y +uedan sujetos por los hilos de la aguja, y el hilo o los hilos de ncora se entrelazan con todos los hilos de aguja bajo el tejido como en la puntada del tipo <>=. %odas estas puntadas son altamente elsticas, y producen costuras planas y confortables, de buen llevar, uniendo las piezas de material +ue se empalman pero no se superponen. 'or esta raz,n, el hilo del ncora y el de cubrir deben elegirse de forma +ue proporcionen una costura resistente y un tacto suave.

393

)e las llama normalmente puntadas de recubrir, y a las ms complejas +ue comprenden cuatro hilos de aguja, un hilo de recubrir y cuatro hilos de ncora se les conoce como puntada F latloc;G, y son las +ue tienen ms seguridad de esta clase.

FIGURA 2. : 'untada Clase <>> ('untada &e Becubrir$ 2.6.1.2.3. PUNTADA CLASE 5%% Es la puntada de sobrehilado, y puede ser formada por uno o ms hilos de aguja o ncora, con al menos uno de los hilos pasando por encima del borde del material +ue se est cosiendo. 4ay muchas variaciones dentro de esta clase +ue incorporan de uno a cuatro hilos, de los cuales solo uno es el hilo de la aguja. )e utilizan generalmente para pulir los bordes cortados de una capa de tejido, o para coser y pulir el borde de dos capas en una sola operaci,n, particularmente en el tejido de gnero de punto, ya +ue la configuraci,n de la puntada tiene excelentes propiedades de alargamiento y recuperaci,n cuando se cose con hilos adecuados.

397

El hilo de la aguja determina la resistencia, mientras +ue los hilos del ncora se eligen para una mejor apariencia y suavidad. Esta puntada no es adecuada para tejidos propensos a deshilacharse o soltarse.

FIGURA 2.!: 'untada Clase 9>> ('untada &e Mverloc;$ %ambin en este tipo de puntada hay diversos subtipos +ue incorporan tres o cuatro hilos, de los cuales dos son hilos de la aguja. El segundo hilo de la aguja se halla un poco ms lejos del borde cortado, importante una mayor seguridad de la costura, en comparaci,n con la aguja -nica. &ebido a +ue el hilo del ncora corre entre los dos hilos de aguja bajo el tejido estas costuras tienen tambin una buena extensibilidad.

FIGURA 2.#: 'untada &e alsa )eguridad

398

&ependiendo de la textura de las telas pueden variarse los tipos de puntadas y las separaciones entre stas, y aumentarse o disminuirse el n-mero de agujas +ue las m+uinas utilizan.

2.6.2. COSTURAS
)e entiende por costura a la secuencia de puntadas +ue unen o adornan dos piezas de tela. Las costuras presentan las siguientes caracter*sticas5 Besistencia a la carga. Elasticidad #5 7 (aguja U ncora$ .-mero de puntadas. runcidos5 hilos, ajustes, tejidos. &uraci,n5 nylon, recubierto (corespum$, seda, algod,n, ray,n.

2.6.3 AGUJAS
)on los elementos metlicos a travs de los +ue son guiados los hilos durante la costura para formar las puntadas. Las agujas estn compuestas por las siguientes partes: BASE DEL TAL,N: Es el extremo +ue facilita la entrada en la barra. TAL,N: 'arte +ue se coloca en la barraD puede ser redonda o puede tener una cara plana.

399

CONO: )ecci,n entre el tronco y la ca@a. CA/A: &esde la ca@a hasta la punta. TRONCO: 'arte larga entre el cono y el ojo. RANURA LARGA: )ituada a lo largo de la ca@a, para proporcionar un canal de protecci,n? en el cual el hilo de la aguja es conducido dentro y fuera de la tela durante cada puntada. RANURA CORTA: Est al lado del ojo para ayudar al paso del hilo y formar la puntada. OJO: /gujero +ue atraviesa la ca@aD la forma superior e inferior del ojo es importante para +ue no da@e el hilo. PUNTA: )egmento puntiagudo conformado para penetraci,n en diferentes materiales. GRANULACI,N: Extremo de la punta +ue define la penetraci,n. proporcionar la mejor

39<

FIGURA 2.1%: 'artes &e 6na /guja La elecci,n correcta del tama@o de la aguja es muy importante y debe ser de acuerdo a la tela y al hilo +ue se va a trabajar. 6tilizar una aguja demasiado fina en varias capas de material afecta a la puntada y puede provocar la rotura de la aguja. 'or otra parte una aguja muy gruesa utilizada en una tela muy fina aumenta el riesgo de corte de aguja, por lo +ue se recomienda el uso de agujas lo ms finas posible. Los tipos de agujas +ue existen son variados, y entre ellos estn5 las planas, de ribete, de sobrecarga, recubiertas, de orillado, de resalte. FUSI,N DEL MATERIAL En las telas de altas densidades ocurre con relativa frecuencia +ue las agujas se calientan y funden las telas. Con el objetivo de evitar este inconveniente se recomienda lo siguiente5 a. 6tilizar agujas recubiertas de tefl,n, con acabado mate. b. Bebajar el filo de la aguja. a. b. c. d. 4ilo tratado con lubricante especialmente resistente al calor. Enfriador de la aguja por aire. Beducir la velocidad de la ma+uina. Colocar una caja con silicona en la ma+uina, por donde pasa el hilo.

)e recomienda utilizar agujas .L <> )E) recubierta de tefl,n.

39=

2.6.4. MECANISMO DE ARRASTRE


El mecanismo de arrastre est formado por tres elementos5 el pie prensa tela, la placa de aguja y los dientes de arrastre. Estos tres elementos trabajan sincronizadamente para controlar el movimiento de la tela durante la costura, debiendo estar tanto los dientes de arrastre como el hueco de la planchuela libres de impurezas (hilos atascados$ para evitar el corte de aguja. )i la presi,n es excesiva puede estirar la tela, y si es baja se pierde el control de la tela.

FIGURA 2.11: Kecanismo &e /rrastre

2.6.5. 'ILOS
Los hilos de buena calidad deben tener cuatro caracter*sticas para lograr un buen comportamiento en el cosido5 Lubricaci,n (la ms importante$.

39?

ormaci,n de la puntada. Puena torsi,n.

El uso de un m*nimo de puntadas por pulgada, tensiones flojas, agujas delgadas, punta de bola y costuras como overloc; y cadeneta son la clave para un buen cosido. En tejido de punto el consumo de hilo depende del largo de la puntada, del espesor de la tela, del n-mero de puntadas por pulgada, de la separaci,n entre agujas (si es de dos o ms$, y la torsi,n del hilo. Esto denota +ue no es posible establecer con precisi,n un consumo de hilo por tipo de tela, sin embargo, se estima en ms de un 9N el desperdicio de hilo. 'or las caracter*sticas naturales los hilos sintticos son los compatibles con las telas de tejido de punto. La elasticidad y la recuperaci,n de los hilos sintticos complementan las caracter*sticas similares +ue tienen las telas de tejido de punto. Los hilos de polyalgod,n, fibra corta, polister filamento y nylon #>>R3 son los preferidos. %eniendo presente su limitante se trabaja en telas de algod,n +ue al planchar funden el hilo sinttico de la costura.

2. . BORDADO
El bordado es la labor de embellecimiento de una prenda mediante dibujos realizados con hilos sobre la superficie de las mismas. Es un adorno en punto sobre cual+uier textil, as* como sobre cuero, papel y otros materiales. La invenci,n en #?3? de la primera m+uina de bordar por el alsaciano :oseph 4eilman, hizo posible la producci,n en serie de bordados. )in embargo, se sigue practicando como un trabajo de artesan*a, al igual +ue en la antigWedad. %ambin persiste su

39(

utilizaci,n hist,rica para la decoraci,n de vestidos, prendas religiosas, murales o colgaduras y ropa para la casa, al igual +ue en tapicer*a, alfombras y otros elementos domsticos.

2. .1. MATERIALES ) T3CNICAS


Los bordados tienen una finalidad tanto funcional como puramente decorativa. En los trabajos de aplicaci,n, se sobreponen al tejido para +ue los hilos del bordado contrasten con el fondo. Los puntos o puntadas decorativas son conocidos por nombres tales como de cadeneta, de manta, de pluma, de nudos, de raso, de cruz o gross point, y el de gobelino, medio punto o petit point. .ormalmente el hilo es de seda, lana, algod,n o lino. %ambin se utiliza alambre fino y, en algunas labores del siglo AA, fibras sintticas. Los hilos gruesos o preciosos forman en ocasiones dise@os diferentes, es decir, se aseguran con hilos simplemente tendidos sobre el tejido de fondo y sujetos a intervalos por puntadas transversales. /lgunos bordados se denominan seg-n el tipo de hebra +ue se emplee, como en el caso del creOel Oor; (del ingls creOel, XestambreY$, con puntadas de lana de estambre de colores brillantes sobre un tejido de fondo de lino beige, blanco o de lana.

2.!. ACABADO ) EMPA-UETADO


E l acabado de las prendas de confecci,n se refiere a la realizaci,n de diferentes operaciones sobre las prendas, con el fin de embellecerlas y terminarlas, como la colocaci,n de ojales en las prendas, la inserci,n de botones, el remate (eliminaci,n de hilos sueltos y papeles de dise@os$, el planchado, y tambin alg-n acabado particular +ue se d a las prendas, como el bordado.

3<>

'ara realizar estas operaciones se utilizan las m+uinas ojaladoras, botonadoras, bordadoras y las planchas comunes o hidrulicas. inaliz ados los acabados y los controles de calidad a las prendas, se procede al empa+uetado del producto. Las muestras individuales se empa+uetan en una funda plstica transparente y limpia, +ue permita apreciar la prenda doblada correctamente en todos sus detalles frontales, pues en estos lados se encuentran los dise@os con caracteres infantiles. )i se necesita empa+uetar grandes lotes para su venta en otros lugares de distribuci,n o comercializaci,n, se empaca en grandes cartones, +ue previamente han sido revestidos de plsticos para evitar el ensuciamiento de las prendas.

3<#

BIBLIOGRAFA
Mrlando )andoval, C/L!&/& I '/B%!C!'/C!T.. CTKM 4/CEB CMK'E%!%!1/ L/ EK'BE)/. BE!."E.!EBZ/ &E 'BMCE)M), 7 ra edici,n, Ecuador, #((9. &oris Bivera, BE/L![/B E. L/ \PB!C/ E)'/%EA )./. !P/BB/ EL

'L/. E)%B/%V"!CM I /'L!C/B BE!."E.!EBZ/ &E 'BMCE)M) / )6 )!)%EK/ 'BM&6C%!1M, !barra, Ecuador, 3>>>. ]oontz, M^&onell, _eihrich, ELEKE.%M) &E /&K!.!)%B/C!T., 7 ra edici,n, Kxico, Kc"raOH4ill, #(??. "eorge /. )teiner, 'L/.E/C!T. E)%B/%V"!C/, LM J6E %M&M &!BEC%MB &EPE )/PEB, 33ava edici,n, Kxico, Compa@*a Editorial Continental, )./., #((=.

3<3

Penavides /ntonio, L,pez Kauricio, /)E)MBZ/ CM. ECC!M.!)%/, /)ECT.. Curiel de los B*os &aniel, K\J6!./) &E CM. ECC!T., Kxico &. ., Editorial )E!%. !yer, Kammel, )ch`ch, K\J6!./) C!BC6L/BE). %EMBZ/ I 'B\C%!C/ &E L/ %EC.MLM"Z/ &E '6.%M. rancescH/ngel Parrera, %EC.MLM"Z/ &EL %E:!&M &E '6.%M 'MB %B/K/ / 6./ )ML/ C/B/, Parcelona, Ediciones Mi;ostau, )./., #(?8. 1icente "alcern Escobet, %EC.MLM"Z/ &EL %E:!&M, %MKM 'B!KEBM5 %EMBZ/ &E %E:!&M), %arrasa, Espa@a, #(<>. 1icente "alcern Escobet, %EC.MLM"Z/ &EL %E:!&M, %MKM )E"6.&M5 /.\L!)!) &E %E:!&M), %arrasa, Espa@a, #(<#. rancisco Casa /ruta, &!CC!M./B!M &E L/ !.&6)%B!/ %EA%!L, Espa@a, Editorial Labor )./., #(<(. Karcelo 'uente Carrera, 4!"!E.E I )E"6B!&/& E. EL %B/P/:M CM. /'L!C/C!M.E) / L/ !.&6)%B!/ %EA%!L, !barra, Ecuador.

3<7