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COUTURE
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TABLE DES MATIRES

LES BELLES D'AUTREFOIS................................................................................4
PETITE HISTOIRE DES MACHINES COUDRE ...............................................6
1. POINTS LA MAIN..........................................................................................9
1.1 Le point avant ou point de devant................................................................. 9
1.2 Le point arrire................................................................................................. 9
1.3 Le point de piqre............................................................................................ 9
1.4 Le point de faufil ou point de bti ................................................................ 10
1.5 Le point de bti tailleur rapide..................................................................... 10
1.6 Le point de bti tailleur isol........................................................................ 11
1.7 Le point de surjet........................................................................................... 11
1.8 Le point de surfil............................................................................................. 12
1.9 Le point gliss................................................................................................ 12
1.9 Le point gliss "vous moi"......................................................................... 13
1.10 Le point de d'ourlet ou point de ct.......................................................... 13
1.11 Le point de chausson ou point crois......................................................... 13
1.12 Le point de chevron....................................................................................... 14
1.13 Le point de boucle......................................................................................... 14
1.14 Le point de croix............................................................................................. 14
1.15 Le point de feston ou point de languette.................................................... 15
1.17 Le point de boutonnire................................................................................ 15
2. TRAME ET DROIT FIL ...................................................................................16
Biais .......................................................................................................................... 17
Chane......................................................................................................................... 17
Trame .......................................................................................................................... 17
3. POINTS LA MACHINE ...............................................................................18
Couture droite............................................................................................................. 18
Couture zig-zag.......................................................................................................... 18
4. LES TISSUS ...................................................................................................19
Faciles coudre......................................................................................................... 19
Difficiles coudre...................................................................................................... 19
5. PETIT LEXIQUE DU COUTURIER.................................................................20





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6. LES ACCESSOIRES ......................................................................................22
Fil .......................................................................................................................... 22
Ds coudre.............................................................................................................. 22
Brin dhistoire.......................................................................................................... 22
Aiguilles - pingles ................................................................................................... 23
Ciseaux de coupe..................................................................................................... 23
Ciseaux coupe-fil ....................................................................................................... 23
Ciseaux-cranteur ....................................................................................................... 23
Passe-gallon ou passe-lacet.................................................................................... 24
Dcourseur ou un dcoud-vite................................................................................ 24
Rgles et gallons ....................................................................................................... 25
Gallons ou rubans mesurer .................................................................................. 25
Guide du couturier..................................................................................................... 26
7. LES BIAIS.......................................................................................................27
Fabriquer un biais continu........................................................................................ 27
TOURNE-BIAIS.......................................................................................................... 35
FABRICATION D'UN TUBE DE TISSU.............................................................. 35
COMMENT POSER UN BIAIS................................................................................ 36
8. LA COUPE......................................................................................................37
Prparation du tissu.................................................................................................. 37
Pli du tissu................................................................................................................... 37
Pose des patrons....................................................................................................... 38
Trac et coupe........................................................................................................... 39
9. MODLES DE TABLIERS .............................................................................40



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COUTURE




LES BELLES D'AUTREFOIS...




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QUI EST DONC LE PRE DE CETTE INVENTION EXTRAORDINAIRE QUI A
CHANG NOS VIES ?
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PETITE HISTOIRE DES MACHINES COUDRE
Nombreux sont ceux qui discutent l'identit du pre de la machine coudre.
Souvent, ces "spcialistes" ont tendance rendre les honneurs l'un de leurs
compatriotes.
Ainsi, la plupart des encyclopdies anglo-saxonnes attribue l'invention Walter
Hunt et Elias Howe. Ds 1834, le premier fabriqua une machine coudre
utilisant deux bobines et une aiguille perce d'un chas qui ne pouvait coudre
qu'un court point droit. Howe, quant lui, a cr son premier prototype en 1846
au Massachusetts, Etats-Unis.
Toujours aux Etats-Unis, Morey & J ohnson dposent un brevet en 1849 pour
une machine un fil en point de chanette. Isaac Merritt Singer n'entre dans
l'histoire de la machine coudre qu'en 1851 pour n'apporter que quelques
amliorations l'invention de Howe qui l'attaqua en justice pour le vol de son
brevet. Les innovations de Singer furent surtout commerciales, il cra la location
vente et les techniques de ventes plus offensives qui lui permirent de construire
son empire. Moins de neuf ans aprs Singer, en 1860, New Home, aujourd'hui
J anome, fut cr dans le Massachussetts et connu (et connat toujours) un succs
norme (et le connait toujours aujourd'hui sous le nom de J anome).
Bathlemy Thimonnier
Pourtant, avant eux, un tailleur franais rsident
Amplepuis dans le Rhne (69) avait mis au point
une machine coudre point de chanette
capable de coudre 200 points la minute
(environ 30 points/minute pour un tailleur). En
effet, c'est ds 1829 que le Sieur Barthlemy
Thimonnier mit au point une machine pour
laquelle il obtint un brevet l'anne suivante, en
1830. Il s'agissait d'une "Couseuse" fil continu
(la mme machine que Morey & J ohnson
"rinventaient" en 1849).
"Thimonnier a libr la femme d'une de ses
servitudes... En vrit, la noble vie de
Thimonnier devrait tre enseigne dans les
coles." dclarait douard Herriot
D'autres l'avaient prcd mais sans succs. Charles Weisenthal avait dpos un
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brevet pour une aiguille destine la couture mcanique, mais aucune mention
n'est faite d'une machine. L'Anglais Thomas Saint avait dpos un brevet de
machine coudre, mais sans jamais en fabriquer une. De plus, quand on essaya,
dans les annes 1880, de construire une machine d'aprs les dessins du brevet,
on s'aperut que celle-ci ne pouvait fonctionner sans oprer des modifications
importantes. En 1818, J ohn Admans Doge et J ohn Knowles, eux aussi,
s'essayrent la fabrication d'une machine, mais celle-ci ne pouvait coudre
qu'une courte longueur de tissu avant qu'il soit ncessaire de la r-enfiler.

La Couseuse de
Thimonnier
Le 17 octobre 1847, un nouveau brevet
est dlivr au nom de Barthlemy
Thimonnier et J ean-Marie Magnin,
avocat, non plus pour un mtier coudre
mais pour un "couso-brodeur". Cette
dernire invention destine coudre,
broder et faire des cordons au point de
chanette peut piquer 300 points par
minute. Le brevet prvoit mme la
possibilit de mettre plusieurs aiguilles
sur une mme machine prfigurant ainsi
les machines modernes. Il prvoit aussi
que pour obtenir une belle couture il faut
que la grosseur de l'aiguille soit en
rapport avec l'paisseur du tissu ! Le
couso-brodeur, comme son nom
l'indique, "peut, d'aprs le brevet,
s'appliquer toute espce de broderie au
point de chanette sur mousselines,
linges, velours, satins, draps et cuirs,
notamment les gants". Il peut aussi
excuter un ou plusieurs cordons
(passementerie et bordure de vtements).
La machine de Thimonnier remportera la
mdaille de premire classe
l'Exposition Universelle de Paris de
1855.

Barthlemy Thimonnier est donc le
premier avoir mis au point et brevet
une machine rellement capable de
remplacer la couture la main. Sa
machine fut d'ailleurs employe pour
coudre les uniformes des soldats franais.

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En moins de 10 ans une usine quipe de
quatre-vingt machines fut ouverte.
Thimonnier est sans nul doute le premier
concevoir une machine coudre digne
de ce nom, la vendre et quiper une
usine de confection.


Le timbre consacr Thimonnier en 1955.
Ce timbre comporte une erreur :
il accorde Thimonnier 2 ans de vie
qu'il ne vcu jamais

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1. POINTS LA MAIN

En couture, fort heureusement, la machine coudre nous rend de grand service
et rduit considrablement notre temps de "travail"... Mais il reste toujours deux
ou trois finitions faire la main. Et puis si on veut se lancer dans la Haute-
Couture, il va falloir rviser ses points puisqu'un vtement "haute-couture" est,
par dfinition, entirement mont la main...

1.1 Le point avant ou point de devant

Ce point sert l'assemblage des coutures et les fronces. Il n'est pas aussi solide
qu'un point arrire.


1.2 Le point arrire

Il est solide et sert surtout faire les coutures. Son aspect ressemble, sur
l'endroit, au point machine. Il sert donc galement aux surpiqres.



1.3 Le point de piqre
C'est un point arrire espac. Il sert monter les fermetures glissire quand la
couture doit tre invisible. C'est aussi un point dcoratif.


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1.4 Le point de faufil ou point de bti

Il sert maintenir un travail provisoire. C'est en fait un grand point de devant. Il
est utile pour "btir" les pices avant un essayage, par exemple.



1.5 Le point de bti tailleur rapide

Le point de bti tailleur sert marquer l'emplacement des pices (pour les
courageux) et des dtails sur le tissu. On bti le long du trac en faisant de
grands points et en laissant de grandes boucles un point sur deux.



Puis on carte les deux tissus et on coupe les fils qui retiennent les diffrentes
paisseurs.










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1.6 Le point de bti tailleur isol

Ce point de bti tailleur est utilis pour marquer les dtails isols (pointe de pince
par exemple..). On pique dans le patron en laissant 1.5cm de fil, on refait un
point au mme endroit en laissant une boucle de 3cm, on coupe le fil en laissant
1.5cm. On coupe la boucle, on soulve le patron et on spare les deux
paisseurs du tissu. On coupe les fils qui les retiennent entre elles.



Voil le rsultat : des "touffes" de fil sur les deux faces.



1.7 Le point de surjet

Il permet de runir deux morceaux bords d'une lisire sans prlever quoi que ce
soit pour faire la couture. Il sert rassembler deux bords plats. C'est un point
solide.


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1.8 Le point de surfil

Il est destin empcher les bords de couture de s'effilocher.




1.9 Le point gliss

C'est un point totalement invisible.



Il permet de faire des ourlets sans qu'on voit le fil, ni dessus, ni dessous
puisqu'on ne prend qu'un fil du tissu (en bas).



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1.9 Le point gliss " vous moi"

C'est un point gliss plus rapide qui sert surtout runir des bords, mais qui a les
mmes proprits que le point gliss classique : il est invisible.



1.10 Le point de d'ourlet ou point de ct

C'est, comme son nom l'indique, le point utilis pour faire les ourlets. Il n'est pas
trs rsistant, mais il est rapide excuter (Pour tre invisible sur l'endroit,
attention ne prendre qu'un fil du tissu, et ne pas serrer le fil).



1.11 Le point de chausson ou point crois

Il sert galement baguer (=maintenir en place) les ourlets, ou il peut runir
deux bords plat. Il peut maintenir un bord de tissu qui s'effiloche sur un autre
tissu. (Pour tre invisible sur l'endroit, attention ne prendre qu'un fil du tissu, et
ne pas serrer le fil).





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1.12 Le point de chevron

Il sert fixer, d'une faon invisible sur l'endroit, la toile ou l'entoilage au tissu.



1.13 Le point de boucle

Il sert rassembler deux paisseurs.



1.14 Le point de croix

Ce point dcoratif est employ pour maintenir les plus.













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1.15 Le point de feston ou point de languette

Il est surtout employ pour orner le bord d'un tissu (voir les couvertures en
polaire), ou pour empcher un tissu de s'effilocher.




1.17 Le point de boutonnire


Tout est dans le nom !Attention, sur la photo, les points sont espacs pour qu'on
les voit, mais dans la ralit, il faut faire des points plus serrs avec un fil un peu
pais. C'est galement avec lui qu'on fait les brides, qu'on coud les oeillets, les
pressions...






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2. TRAME ET DROIT FIL

QUEST-CE QUUN TISSU?

Prenons un carr de tissu, munissons nous d'une loupe et examinons-le.
Nous voyons des fils se croiser angle droit, passant dessus, dessous, dessus,
dessous, etc.

Ce sont les fils de trame et de chane qui se croisent.
Si nous tirons sur notre mouchoir en le tenant par deux cts opposs, dans le
sens du droit-fil, nous ne noterons pas de grande dformation (dessin 2).

Maintenant par deux coins opposs, nous observons une dformation importante
du tissu cest le biais (dessin 3).
Il faut faire en sorte de disposer le droit-fil dans le sens de leffort pour viter au
tissu de se dformer sous la pression.
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QU'EST-CE QUE LE DROIT FIL ?

La lisire forme les bords finis parallles aux fils de chane. Le file de trame
rencontre la lisire angle droit. La diagonale qui croise ces perpendiculaires se
nomme le biais.

Biais

Allongement diagonal qui se forme 45 de lintersection de la trame et de
la chane

Chane

Les fils de chane sont les fils du tissu dans le sens de la longueur (dans
le sens du rouleau quand celui-ci se droule).

Trame

Les fils de trame sont les fils du tissu dans le sens de la largeur. Ils sont
souvent beaucoup plus gros et plus droits que les fils de chane. Les
termes trame et chane s'utilise dans les tissus Dacron destins la coupe
horizontale
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3. POINTS LA MACHINE



Couture droite

Couture zig-zag

La couture droite
Couture de base, excute par toute machine, facile coudre et dcoudre.
La couture zig- zag
Effectue par de nombreuses machines coudre. Un peu plus difficile
matriser que le point droit, facile dcoudre, mais de bonne tenue.
Elle rpartit mieux les efforts sur le tissu. Trs intressante associer
avec la couture droite.
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4. LES TISSUS

Faciles coudre
Coton
Lin
Mlange de coton et lin
Laine etc,

Difficiles coudre
J ersey
Velours
Velours ctel
Soie
Taffetas
Chiffon
Mtallique etc.

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5. PETIT LEXIQUE DU COUTURIER

Amincir la couture : recouper la valeur de couture de moiti.

Btir : coudre grands points ( la main) sur la ligne de couture pour maintenir
deux morceaux de tissu en attendant la couture dfinitive. Quand les
deux morceaux sont cousus dfinitivement, on te le fil de bti. Pour
rendre lopration plus facile, on utilise un fil de couleur diffrente. Ainsi,
on ne risque pas denlever le fil de couture.

Biaiser : 1. couper en biais (les coins notamment) 2. former un biais, cest--dire
un ruban de tissu coup dans le biais de la toile.

Cranter les courbes : dcouper des encoches en forme de V dans les valeurs
de couture, aux endroits courbes, afin de permettre au tissu de sarrondir
avec lasticit. La pointe du V se termine au ras de la couture.


Denier : Systme de codage des fils ; cest le poids en grammes de 9000 mtres
de fil. Un denier lev signifie que le fil est plus lourd et plus solide.

longation : Cest la diffrence observe sur un chantillon entre sa longueur
initiale et sa longueur une fois tir. Sexprime en pourcentage.

Entoiler : rigidifier ou renforcer une pice du patron au moyen de lentoilage,
cest--dire du tissu encoll dun ct (pour lentoilage thermocollant). La
pice dentoilage thermocollant est exactement au mesure du patron.
Elle na pas besoin de valeur de couture.

Flexion : cest la capacit de la fibre rsister dans toutes les directions
cinquante allers et retours sur deux petits rouleaux superposs o le
tissu sangule 180. Elle est exprime en pourcentage de perte de
rsistance. Plus le pourcentage est faible et mieux la fibre rsiste au
pliage.

Lamin : "sandwich" ou "complexe" form de tissus de nature et de proprits
diffrentes. Exemple : film Mylar insr entre deux taffetas polyester.

Module initial : cest la capacit intrinsque dune fibre rsister llongation.
Plus le module est lev, moins la fibre a tendance sallonger.

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Parementure : pice de tissu qui se trouve sur lenvers du vtement, en contact
avec la peau et qui protge le vtement des frottements et de lusure.
Elle peut tre "coupe mme", cest--dire dessine dans le
prolongement de la pice de patron, puis replie sur lenvers (cest le
cas de la parementure du jabot) ; "rapporte", cest--dire quelle est
taille part, de la forme de la pice quelle doublera, et assemble
ensuite comme une doublure (cest le cas de la parementure de la
bande du jabot).

Rsistance aux UV : Cest la mesure de leffet de la lumire sur les fibres.
Lunit de mesure est le nombre de mois ncessaires la perte de 50%
de rsistance quand le tissu est expos au soleil de Floride.

Scrim : "grille" compose de fils maintenus entre eux par de la rsine et offrant
une grande rsistance llongation. Situ au coeur des lamins.

Taffetas : Toile lgre non serre, offrant une bonne rsistance labrasion.
Dispos sur les faces extrieures des lamins, le taffetas protge les
scrims entrant dans leur composition.

Tnacit : elle indique leffort requis avant la rupture dune fibre de poids donn.
Plus le chiffre est lev, meilleure est la tnacit.

Trame : les fils de trame sont les fils du tissu dans le sens de la largeur. Ils sont
souvent beaucoup plus gros et plus droits que les fils de chane. Les
termes trame et chane s'utilise dans les tissus Dacron destins la
coupe horizontale.
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6. LES ACCESSOIRES

Fil
Trucs et astuces
Ne jamais briser le fil avec les doigts. Toujours avec des ciseaux
Mme grosseur de fil machine et bobine

Ds coudre

Le d coudre sert protger le doigt lors des coutures la main, mais aussi
enfoncer laiguille quand la couture est un peu difficile.

D standard Doigtier

Quelques ds intressants

Vois le premier: un d coupeur de fil ! Vraiment HOT

Brin dhistoire

DEPUIS QUAND LES FEMMES SE SERVENT-ELLES DE DS COUDRE ?

Le J ournal de Montral / Samedi 25 aot 1984

Dans les tombeaux des pharaons dgypte, les archologues ont retrouv de
petits cnes de cuir, qui servaient sans doute aux femmes de la noblesse pour
protger leurs doigts des aiguilles lorsquelles faisaient des travaux de broderie
ou de couture.

Par la suite, au dbut de lempire romain, des ds de corne ou divoire
apparaissent et ne sont plus rservs la noblesse, mais deviennent dun usage
courant.

Au Moyen-ge, cest au tour des ds de mtal, qui sont fabriqus en cuivre, en
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laiton ou en argent, par des spcialistes appels les diliers. cette poque, les
femmes placent cet accessoire de couture sur le pouce, alors que maintenant,
on le porte gnralement sur lindex ou le majeur.

Au 17e sicle, les ds coudre taient si populaires, que les diliers les
fabriquaient en or ou en argent, rehausss de pierres prcieuses ou portant les
armoiries de la famille, et que les hommes les offraient leur dame au moment
des fianailles.

Aujourdhui, avec les ds de mtal non prcieux ou de plastique, cet accessoire
a retrouv sa fonction purement utilitaire, mais il faut avouer que cest beaucoup
moins romantique.

Aiguilles - pingles


Utiliser de longues pingles fines et grosses ttes

Ciseaux de coupe



Ne jamais couper de papier avec vos ciseaux tissu


Ciseaux coupe-fil
Un indispensable

Ciseaux-cranteur



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La coupe du tissu en zig-zag obtenue grce cette paire de ciseaux permet
darrter les bords dun tissu qui ne seffiloche pas trop et dviter un surfil.
Un rsultat rapide et dcoratif.

Passe-gallon ou passe-lacet






Dcourseur ou un dcoud-vite


Outil indispensable pour dcoudre.
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Rgles et gallons


Cette rglette vous deviendra vite indispensable pour toutes les
petites mesures en couture, par exemple pour la mesure des
valeurs de couture dans un patron.


Gallons ou rubans mesurer

Ruban fibre de verre indformable, ruban enroulement automatique.


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Guide du couturier




Bord festonn
Petit cercle
Cercle gros, carr, en croissant, en triangle
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7. LES BIAIS

Fabriquer un biais continu

Les biais vendu en magasins sont trs pratiques, mais, parfois, un biais assorti
au tissu utilis est plus appropri pour certains ouvrages. La technique que je
vous explique ici, vous donnera un biais long et continu sans trop de difficults.
Lisez bien les instructions avant de commencer.
Exemple: Un carr de 45cm X 45cm donnera 8,43 mtres de biais de 2,4cm de
largeur (6mm pli) ou 4,21 mtres de biais de 4,8cm (12mm pli).


Couper un carr de
tissu (ex: 18pox18po ou
45cm par 45cm). Il faut
qu'il soit sur le droit fil et
bien droit. Utiliser
l'querre ou la rgle
pour patchwork.
A chacun des bords,
mettez une pingle
droite pour bien
identifier le droit fil (pour
diffrencier du biais).
Figure 1---->

Couper ce carr en
diagonale, soit avec le
couteau rotatif et la
rgle ou en tracant une
ligne au crayon et en
coupant sur cette ligne
avec des ciseaux.
Figure 2 ---->


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lisser le triangle du bas
vers le haut, tout en le
maintenant dans le
mme sens, jusqu' ce
que les deux cts avec
pingles se touchent.
Coudre ces deux
morceaux endroit contre
endroit.
Figure 3---->

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On obtient une longue
bande sur le biais.
Ouvrir la couture au fer,
sans tirer le tissu.
Laisser les pingles sur
les autres cts, elleS
vous indiquent que ce
sont des cts sur le
droit fil.
Figure 4 ---->

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A l'aide de la rgle,
tracer des lignes (
bandes ) de la largeur
voulue (environ 4 fois la
largeur dsire du biais
fini), dans le sens du
biais.
Figure 5 ---->

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Ramener les pointes
vers le milieu et les
glisser de sorte que la
premire ligne marque
soit aligne avec le bord
de la deuxime.
Figure 6 ---->

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Coudre ensuite ces
deux parties endroit
contre endroit.
Attention : c'est sur la
ligne de la couture que
les lignes traces
doivent se rejoindre.
On obtient un genre de
tube.
Ouvrir les coutures au
fer repasser.
Figure 7 ---->

Couper ensuite les
bandes de ce tube avec
des ciseaux de
couturire, en
commencant par la
premire ligne du bord.
Vous devriez vous
rendre jusqu' la fin
sans arrter les
ciseaux, si vous avez
bien fait le travail
prcdent.
Prparer ensuite un
bout de ce biais en
ramenant les bords vers
le centre (dans le sens
de la longueur) et en le
pliant ensuite en deux
(toujours dans le sens
de la longueur). Faire
en sorte qu'un des
cts soit un peu plus
large, mais trs trs
peu.
Attention: Le plier
seulement sur une
petite partie de la
longueur.

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Figure 8 ---->

Sur la planche
repasser, piquer une
pingle chapeaux de
sortes que la partie du
milieu (celle que l'on
voie et qui est sortie)
soit de la largeur du
biais pli.
Insrer une autre
pingle chapeau,
environ 8cm. plus loin,
de la mme manire.
Figure 9 ---->
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Glisser la partie du biais
prpare (pli) sous
cette partie du milieu de
l'pingle, le glisser
ensuite sous la
deuxime pingle et
repasser le entre les
deux pingles.
Tirer sur le biais, (il se
plie presque de lui-
mme en entrant sous
l'pingle) et repasser
cette nouvelle partie,
ainsi de suite jusqu'au
bout.
Figure 10 ---->


Vous avec maintenant un biais de la couleur dsir et de la
longueur ncessaire pour votre ouvrage. Rouler ce biais repli,
sur un rouleau vide de papier absorbant ou sur un carton fort
pour qu'il reste bien repass. Il sera ainsi prt coudre sur votre
ouvrage.



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TOURNE-BIAIS



Dgarnir les paisseurs et entrer la tige dans le tube form par le biais cousu.
En tirant, le crochet se ferme et agrippe bien le bout du tissu. Il ne reste plus
qu tirer.

FABRICATION D'UN TUBE DE TISSU



Couper les bandes de tissu en biais deux fois la largeur du tube dsire et
allouer 1,25 cm pour la valeur de couture.

Endroit contre endroit, plier en deux dans le sens de la longueur et piqur une
couture de 6mm

Tailler la valeur de couture.

Couper un bout du tube en angle.

Insrer le tourne biais sur le bout oppos et pousser doucement travers le
tube, froncer le tissu le long du tourne-biais.

Percer le tissu avec le crochet.

Maintenant, passer doucement le tourne-biais dans le tube - s'assurer que le
fermoir sur le crochet soit ferm - jusqu' ce que le bout commence passer
l'intrieur.

Continuer pousser doucement jusqu' ce que le tube soit entirement retourn.

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COMMENT POSER UN BIAIS

Ouvrir le biais et l'pingler sur le bord de l'ouvrage endroit contre endroit;

Plier un rentr de 1 cm au dbut du biais.

Piquer le biais tout autour du cercle en faisant chevaucher ses extrmits sur 2
cm;

Rduire la couture 3 mm;

Plier le biais cheval sur le bord de l'ouvrage, le rabattre sur l'endroit et l'arrondir
avec le fer repasser;

pingler le bord du biais;

Piquez-le sur l'endroit.


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8. LA COUPE

Prparation du tissu

Un rtrcissage prliminaire par lavage et schage du tissu est recommand si
vous ne savez pas comment il se comportera au lavage.
Utilisez toujours un tissu bien repass.
Redressez la ligne de coupe si le tissu a t mal coup lors de l'achat. La
mthode la plus sre consiste tirer un fil et couper le long des jours ainsi
forms.

Qu'est-ce que le Droit Fil ?
La lisire forme les bords finis parallles aux fils de chane. Le file de trame
rencontre la lisire angle droit. La diagonale qui croise ces perpendiculaires se
nomme le biais.
Le droit fil de chane (parallle aux lisires) est plus ferme et indformable que le
droit fil de trame. C'est celui qui doit tre respect pour la coupe des tissus.

Pli du tissu
Pour les vtements symtriques, les pices du patron sont souvent couper par
moiti (dans le pli du tissu), ou deux fois, on va plier le tissu en deux dans le
sens de la longueur : lisire contre lisire en mettant l'endroit l'intrieur. Si le
vtement est asymtrique, la coupe se fait sur l'endroit du tissu ouvert.

Une fois le tissu ainsi pli, vrifiez que les fils de chane sont perpendiculaires
aux fils de trame. Si votre tissu est dform,
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Redressez en tirant doucement dans le biais.


Pose des patrons

Principes respecter :
le droit fil : les flches indiques sur toutes les pices doivent tre
parallles aux lisires. Pour cela, mesurez la distance qui spare la flche
de la lisire : elle doit tre la mme tout le long de la flche.


le sens des flches indique aussi le sens du tissu (certains tissus ont un
sens -imprims, lainages...-) Dans ce cas, toutes les flches du patron
doivent tre dans le mme sens.

si aucun sens du poil ou dessin n'est respecter, vous pouvez placer les
pices indiffremment vers le haut ou le bas.

Le nombre de chaque pice couper : x1, x2, x4... Pour les morceaux
symtriques avec milieu, placer celui-ci sur le pli marchand, ou sur la
pliure. Il peut tre parfois judicieux de plier son tissu diffremment pour
gagner du tissu, tout en conservant le paralllisme des lisires.

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Trac et coupe

Quand le patron est bien pingl plat, tracez la craie les contours des pices
et les diffrents repres (plis, fronces...). On peut placer au pralable le tissu sur
un carbone spcial pour que les indications apparaissent des deux cts du
tissu. Puis couper 1, 1,5, 2 ou 3 cm selon les coutures, les indications donnes
sur le patron.

(ATTENTION vrifier au pralable si votre patron est " coutures
comprises" , ou s'il faut rajouter la valeur des coutures).

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9. MODLES DE TABLIERS




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Grandes poches pour mettre poignes ou mitaines

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