Le costume au Moyen-ge

Le costume paysan et citadin

L'homme en plein travail porte souvent des vtements assez proches de ceux des gaulois
l'poque romaine: une tunique sur des braies, une cape courte capuchon. Les vtements
doivent tre facilement adaptables et laisser une facilit de mouvements.
Le costume paysan volue peu entre le XIIIme sicle (poque des premiers crits, documents
et images ralistes) et le milieu du XVme sicle.

Figure 1

Heures de Charles d'Angoulme, Mois de Juillet Enlumines vers 1490 en Angoumois par Robinet
Testard Paris, BnF, Ms Lat. 1173 f4
Paysans participant au battage. La femme porte une chainse dont on aperoit le col en "V" sous la
cotte rouge. Ses cheveux sont cachs sous un couvre chef drap et ses robes protges par un tablier.
Les hommes portent des chausses, une chainse et certains une cotte. Leur tte est protge par une
cale ou un bonnet.

Chez les hommes:

-

Une chemise (chainse) et un caleon de toile ou braies longues ou courtes, qui deviennent
collantes au XIIme sicle. La chemise est en toile, quelquefois plisse, ouverte en bas
pour faciliter l'quitation. Cet ensemble constitue l'quivalent de nos sous-vtements.
Les jambes et les pieds peuvent tre protgs par des chausses, retenues d'abord par des
bandelettes puis attaches aux Brayes (ceinture) par des aiguillettes, qui sont des cordons
analogues aux lacets de chaussures. Parfois, les chausses taient "semelles", ce qui vitait
de mettre une autre chaussure, surtout l'intrieur.
Les Brayes ou Braiel, une ceinture qui relie les Braies et les Chausses [Cf. Figure 2].
Une Cotte (tunique rudimentaire) appele jusqu'au XIme bliaud, dont les manches sont
tailles angle droit par rapport au corps. Il est court au dbut de l'poque Romane, et il le
restera pour les hommes de classe laborieuse.
Pour se protger du froid en automne et en hiver, le paysan et le berger ont une seconde
tunique manches, plus paisse et une plerine capuchon (souvent courtes) ainsi que
des chaussures montant jusqu' la cheville.
Pour se protger du soleil, on porte un couvre chef:
Une cale de toile, souvent porte sous une autre coiffure (surtout au
XIIIme)
Chaperons (capuchon collerette)
Chapeaux de paille
Chapeaux et bonnets de feutre (XIVme)

Figure 2

Bible Maciejowski enlumine Bruges vers 1250 NewYork, Pierpont Morgan Library, Ms. 638 f12
Les paysans participant au battage des bls portent une cale
de toile, des braies et des chausses retenues par les brayes.

Chez les femmes:

Les vtements sont plus longs que ceux des hommes, et couvrent au
minimum le mollet. Le terme de "robe" dsigne l'ensemble des habits
fminins.
- Une chemise, plus large sur le bas. Jusqu'au XIVme sicle le col est
rond, pour devenir par la suite de plus en plus chancr. On y ajoutera
parfois une bande de toile plie en "V" des paules au milieu de la
poitrine [Cf. Figure 1].
La femme ne porte pas de caleon ni de braies, mais est nue sous la
chemise.
- Un bandeau de toile est serr sur la chemise pour maintenir la poitrine.
(on y ajoutera parfois des petits "sacs" pour augmenter une poitrine
juge trop petite).
- Les jambes et les pieds sont protgs par des chausses, plus courtes que
celles des hommes (elles s'arrtent au genoux) et retenues par une bande
de tissus noue autour de la jambe (la jarretire) [Cf. Figure 3].
- Une cotte / bliaud
- Pour se protger du froid, les femmes disposent d'un "pelisson" de fourrure, qui n'existe
pas chez les hommes. Il s'agit d'un long gilet sans manches port entre la chemise et la
cotte.
- Les couvre-chefs sont un peu diffrents de ceux des hommes:
Un grand carr de toile blanche nou de diffrentes faons autour de la
tte
Un chaperon ouvert sur le devant ou refermable par des boutons

Figure 3

Le mari domin Estampe Israhel Van Meckenem Fin du

XVme sicle Tafelband, S.269, Nr 649.
L'homme est domin par sa femme l'aide de la quenouille.
De l'autre main elle tient des Braies (pice du costume
masculin), elle possde donc la main-mise sur le mnage. On
voit nettement les chausses de la femme, retenues sous le
genou par une jarretire.

Etoffes et ornementations:
La toile de chanvre prdomine pour le linge de corps, de mme que les toffes teintes bon
march et les pelleteries communes.
Chez les paysans les plus aiss, les toffes sont plus fines, les teintes plus colores, et on
ajoute des bijoux et ornements mtalliques.
La ceinture:
Dans les catgories sociales modestes la forme de la ceinture volue trs peu au fil du temps.
Elle est le plus souvent constitue d'une lanire de cuir pourvue dune boucle, avec (parfois)
des clous dcoratifs en mtal non prcieux.

Le costume noble
Le costume noble se diffrencie de celui des paysans par la richesse des toffes et
ornementations, ainsi que par le nombre de pices constituant le costume.
Chez les hommes:
-

La cotte / le bliaud: partir du XIme sicle, les robes

courtes des hommes [Cf. Figure 5] sont remplaces par des
cottes longues et amples gros plis [Cf. Figure 4].
partir du XIIme sicle, les manches s'largissent de
plus en plus, laissant voir les manches de la Chainse.
Elles se raccourciront au cours du XIVme sicle, pour se
poursuivre par l'adoption d'un vtement trs ajust en deux
pices (pourpoint et chausses) [Cf. Figure 7]. Les deux
chausses sont alors "jointes" et une seule pice de
vtement.
A la fin du XVme sicle les robes longues ou mi-mollet
ne seront plus ceintures et les paules seront
dmesurment toffes pour former une silhouette
rectangulaire souligne par un dcollet en largeur.
Le surcot, court ou long, apparat au XIIIme sicle. Il est
serr par une ceinture et peut tre sans manche [Cf. Figure
6 et Figure 9].
Les chaperons prennent la forme d'une cagoule couvrant
les paules sur des tenues ajustes [Cf. Figure 16 et Figure
20]. Ports sur une houppelande, ils sont draps sur la tte,
parfois enfils par la visagire, et la cornette pend jusqu'
terre ou est gonfle de manire dmesure par des
bourrelets circulaires. On porte galement des chapeaux de
feutre large calotte, ou encore un bonnet de mme
matire mais trs haut et sans bord.
Une cape rectangulaire attache sur l'paule droite, est
considre comme ncessaire toutes personnes nobles. A
partir du XIIIme, il est remplac par le Garde-corps, un
manteau capuchon et longues manches fendues. Au
XIVme sicle on porte la houppelande [Cf. Figure 17],

Figure 4

Le comte Ekkehard et la
comtesse Uta - sculpts vers
1250 - Cathdrale SaintPierre et Saint-Paul de
Naumbourg.
Les vtements sont gros
plis, masquant la silhouette.
Encolure peu dgage et
ronde, Cape et manteau
sont retenus par un fermail.
On voit nettement les
banquelets qui ornent la
ceinture du comte.

une robe/manteau longue et ample qui trane terre, avec un col montant, aux manches
volumineuses, resserres au poignet ou vases, fendues sur toute leur longueur et tranant
par terre. Elle est porte sur un pourpoint et des chausses, parfois ceinture.
Les chaussures poulaine s'allongent de faon dmesure, au point qu'il est parfois
ncessaire de les attacher au genou par une chanette, et refltent le statut social de leur
porteur.

Vie de Saint Aubin d'Angers Enluminure fin du XIme

sicle Paris, BnF, Nal. 1390 f 2 v.
Les seigneurs et leurs guerriers sont vtus de tuniques
courtes, vases et brodes ainsi que de chausses.
Figure 5

Figure 6

Jacob et Laban - Bible Maciejowski Enlumin

Bruges vers 1250 New-York, Pierpont Morgan
Library, Ms. 638 f12
L'homme sur la gauche porte une cotte bleue sur
laquelle est superpose un surcot rouge manches
longues. Celle-ci est porte les bras passs dans
les ouvertures d'aisance places sous les manches.

Figure 7

Le champion des Dames de Martin Lefranc Enlumin vers

1460 Grenoble, Bibl. Mun., Ms. 875 f21
La silhouette masculine est tire en hauteur par le port de
chausses trs ajustes, comme la taille et le buste du
pourpoint. Les paules sont toffes et les manches sont
fendues.
Les vtements sont retenus non par des boutons mais par
des laages et des aiguillettes (chausses). Le jeune homme
est assit sur sa houppelande (mi-longue et ouverte sur toute
la hauteur). Puisqu'il porte un bonnet, le chaperon pos au
sol tait port de faon ornementale sur l'paule.

Chez les femmes:

Figure 8

La cotte / le bliaud: Au XIIIme sicle, les

nobles dames sont vtues de robes gros plis
supposes masquer les lignes du corps [Cf. Figure
4]. L'encolure est au ras du cou et pourvue d'une
fente verticale, ferme par une broche dont la
taille reflte de rang de l'poux.
C'est au XIVme sicle que la cotte adoptera un
dcollet arrondi, ajust sur le buste, les bras et
les hanches [Cf. Figure 8].
Au milieu du XVme sicle, les robes sont
dcolletes en V et la taille est souligne trs haut
par de larges ceintures (le banolier ou bandier).
Le dcollet triangulaire pouvait atteindre la taille
sur le devant et tre bord d'un tissu souvent noir
(le tassel) permettant de diminuer la profondeur
du col et de le transformer en carr [Cf. Figure
12]. Les femmes de plus haut rang portent une
cotte manches longues sur laquelle elles Peinture extraite de "Remde de
superposent un surcot sans manches dont le col fortune" de Guillaume de Machaut
Vers 1345.
est couvert de riches fourrures.
Le Surcot, qui est ajout au XIIIme sicle, sans
manches [Cf. Figure 13], avec des demi-manches La Dame et ses suivantes portent des
ou des manches longues et ajustes, ferm sur le cottes larges dcollets ne laissant
devant par une ou plusieurs broches. Il est si long pas paratre la chainse. On peut
remarquer la longue trane et les
malgr la ceinture laquelle pend l'aumnire,
boutons dcoratifs sur le costume de
que les femmes doivent le relever pour marcher.
la Dame, tandis que l'une de ses
Le surcot peut tre "ouvert". Le corsage est alors suivantes arbore une cotte en toffe
fendu et largement chancr des hanches aux brode.
emmanchures, laissant apercevoir la cotte, tandis
que le devant forme une sorte de gilet recouvert d'hermine le plus souvent [Cf. Figure 11].
Cette forme est dite "fentre de l'enfer" car elle laisse apercevoir les hanches de la Dame.
La cotardie (ou cotte-hardie) est un costume long avec le col pour seule ouverture. Porte
sans ceinture avec des manches larges de la fin du XIIIme au XVme sicle, on en
relevait le bas pour marcher. Elle pouvait tre maintenue ainsi grce une agrafe nomme
troussoir.
Le manteau en demi-cercle, se porte au XIIme sicle ouvert ou attach devant par un
fermail et une cordelire [Cf. Figure 4].
A partir du XIIIme sicle, il est remplac par le Grand Mantel, cape longue et flottante,
ferme par un bijou, le fermail et une cordelire ou chanette. Les femmes en voyage
portent galement le Garde corps masculin [Cf. Figure 10].
Au XIVme sicle les femmes portent, comme les hommes, une houppelande [Cf. Figure
17]. Longue et ferme sur le devant, elle pouvait comporter une trane.

Codex Constance XIIIme sicle.

L'homme et la femme sont tous deux vtus d'une cotte et d'un
surcot sans manches. Celui de l'homme est bord de fourrure
l'emmanchure.
Figure 9

Figure 10

Scne d'amour courtois Codex Manesse Vers 1300.

La femme est vtue d'un Garde Corps, dont on voit le
capuchon et les longues manches fendues.

Figure 11

Couronnement de Louis VIII et de Blanche de Castille Enluminure des Grandes Chroniques de France XIVme sicle - Bibliothque nationale de France, Paris.
Blanche de Castille est vtue d'un surcot ouvert bord de
fourrure, laissant voir la cotte manches longues.

Figure 12

Histoire de Faustine Auguste de Boccace Enlumine au

XVme sicle Cognac Paris, BnF, Fr. 599 f 84.
La femme porte un bandier bleu orn d'anneaux, ainsi qu'un
tassel noir permettant de diminuer le large dcollet en "V"
de sa robe.

Figure 13

Dtail "Les vendanges" Tapisserie des Flandres XVme

sicle Muse national du Moyen Age, Muse de Cluny,
Paris.
La femme de droite porte une chainse dont on voit les
manches longues, sur laquelle sont superposs une cotte
manches courtes rouge et un surcot sans manches de
couleur jaune.

La coiffure : Au XIIme sicle, les femmes portent gnralement un trs grand voile qui
cache compltement la tte et les cheveux, ou encore, les cheveux sont simplement ports
en longues tresses [Cf. Figure 9 et Figure 10].
Au XIIIme apparaissent de nombreuses coiffures [Cf. Figure 14 et Figure 15]: voile,
guimpe, gorget, crpine (rsille), barbette, coiffe, couvre-chef ( ne pas confondre avec le
terme gnrique), touret, bourrelet La crpine serre principalement retenir les
cheveux. La barbette quant elle, sert tenir le filet en place et se porte sous la coiffe. Le
gorget se porte sous la robe tandis que la guimpe se porte par-dessus la robe. Le bourrelet
est fait dun rouleau rembourr pos sur la rsille maintenant les cheveux enrouls audessus de chaque oreille. Le port du voile avec la guimpe commence tre associ aux
veuves cette poque.
A partir du XIVme sicle, la chevelure se dgage pour n'tre plus couverte que par un
voile lger en mollequin, maintenu par un lien ou un cercle (en orfvrerie, galon, )
appel Tressoir. La Guimpe est une pice de toile qui encadre le cou, porte l'origine par
toutes les Dames sans distinction, puis uniquement par les veuves ou les religieuses.
Au XVme, elles prennent des dimensions imposantes [Cf. Figure 19], verticales ou
formant des cornes sur les cts. Le but est d'tirer la silhouette en hauteur, par une coiffe
haute, rigide et souvent conique, sur laquelle est fixe une toile empese formant des ailes
ou un voile lger. Le chaperon, sous une forme diffrente, reste utilis pour la vie en plein
air et les voyages [Cf. Figure 16].

Tte sculpte,
Femme coiffe
d'un touret
Vers 1200.
Figure 15

D'aprs le "Guide du Costume" Club de Recration

Mdivale (CRM) 2004.

Figure 14

Figure 16

Danse, Roman de la Rose Guillaume de Loris et Jean de Meung enluminure, XIVme sicle
Paris, BnF, Ms Fr. 1567 f7.
Dans cette scne de farandole de jeunes nobles, on remarque les vtements prs du corps, les
cottes courtes des hommes et les larges dcollets des Dames. Les costumes des hommes sont
richement ouvrags. Chez la jeune femme du centre, le surcot, aux manches pendantes et ouvertes,
a t relev sur la cotte pour permettre la marche. Tous portent des chaperons.

Etoffes et ornementations:
Au XIVme sicle les vtements sont brods de fils d'or et de soie et pourvus de perles et
pierreries. Les costumes sont ferms de boutons recouverts du tissu dont est fait le vtement.
Les bords des vtements prennent la forme de festons, crneaux, feuilles de chnes, parfois
soulignes de couleurs contrastantes (les freppes ou dcoupures) [Cf. Figure 17]. Sur les
robes de crmonies des dames sont aligns verticalement des "boutonnures", gros bijoux
d'orfvrerie sans relle fonction.
Les pelleteries les plus fines telles que l'hermine ou la zibeline, sont rserves aux costumes
princiers. La plupart des pices du costume sont lourdement ornementes: soieries pourvues
de motifs polychromes et de fils de mtaux prcieux imports d'Extrme-Orient, galons
multicolores tisss aux cartons etc
En 1476 les lois somptuaires rgissent la mode. Elles limitent l'extravagance et dterminent
entre autre la longueur maximum de la trane de la robe des dames et le cot des vtements. Il
semblerait que certains moines franciscains refusaient l'absolution aux femmes dont la trane
tait trop longue
De la mme manire, la longueur des poulaines fait l'objet d'une rgle: Ducs et princes sont
autoriss porter des chaussures atteignant deux fois et demie la longueur de leurs pieds, la
haute aristocratie a droit deux fois, les chevaliers une fois et demie, les gens riches une fois
et l'homme du peuple une demi fois seulement.

Le mois d'Aot, Trs Riches Heures du

duc de Berry, ouvrage enlumin
inachev 1413/1416 Jean, Pol et
Hermann de Limbourg.
La Dame de gauche porte une robe
manches tombantes et un bandier.
Celle du centre ainsi que les hommes
arborent des houppelandes pourvues
de freppes aux emmanchures.
Figure 17

La ceinture:
Au XIIme sicle, la ceinture masculine est trs longue [Cf. Figure 18]. Elle est porte
tourne deux fois autour du corps, croise sur les reins, puis noue devant et tombant en deux
longues lanires. Elle est souvent couverte d'ornements mtalliques.
Au dbut du XIIIme sicle les femmes adopteront cette mme forme. Porte la taille, elle
est alors faite d'une courroie de cuir ou de tissus, et peut atteindre une longueur de trois mtres
et descendre jusqu'aux pieds. La ceinture devient progressivement de plus en plus lgante et
richement dcore. A cette poque, les hommes optent quant eux pour une ceinture courte et
serre la taille et orne de banquelets [Cf. Figure 4].
Au XIVme sicle, les lourdes ceintures ornes d'lments mtalliques, d'mail et de
pierreries sont particulirement apprcies. Elles sont de plus en plus ornes de clous
dcoratifs. Les femmes la portent sur les hanches et "dissimule" sous le surcot, mais on
l'aperoit par les ouvertures latrales. Les hommes la portent toujours cintre la taille. Dans
la seconde moiti du XIVme, ils la porterons trs bas sur les hanches sur des vtements
courts et ajusts. Elle est parfois constitue d'un assemblage de pices d'orfvreries en relief
masquant presque entirement le cuir, ou encore de galons de soie et d'or comportant des
ornements en or ainsi que des pierres prcieuses.
A la fin du XIVme sicle, la ceinture prend la forme du "demi-ceint" chez les femmes.
Richement dcore, elle est forme d'une ceinture de cuir sur l'arrire, laquelle sont fixes
deux chanettes et un crochet permettant d'en rgler la longueur. On observe galement
l'apparition du Bandier (ou Banolier). Il s'agit d'une bande de tissus large d'une dizaine de
centimtres ports au dessus de la taille. Elle est ferme dans le dos ou sur le ct par une
grande boucle mtallique ou un nud.

Si la ceinture a videmment une fonction utilitaire, en permettant de transporter divers objets

mais aussi, pour les dames, de coincer la trane de leur robe afin de circuler plus facilement,
elle s'avre galement tre un accessoire coteux qui se transforme parfois en vritable bijou.

Figure 18

Schma rcapitulatif du port et de la forme de la ceinture au Moyen Age

D'aprs Histoires et Images Mdivales thmatique N6 Aot/Septembre/Octobre 2006
Illustration Gwendal Larazza.

- Hommes XIIme



XIIIme


XIIIme


fin XIVme / dbut XVme



- Femmes XIVme


fin XIVme


Bandier

Demi-Ceint

10

En rsum
poque ROMANE:
X , XIme, XIIme sicles.
Costume masculin
Costume fminin
me

Les BRAIES (ou hauts

de chausses)

poque GOTHIQUE:
XIIIme et XIVme sicles.
Costume masculin
Costume fminin
les BRAIES (ou hauts de
chausses)

La CHAINSE

La CHAINSE

La CHAINSE

La CHAINSE

Les CHAUSSES

Les CHAUSSES

Les CHAUSSES

Les CHAUSSES

Les BRAYES

CEINTURES

Les BRAYES

CEINTURES

Le PELISSON
Le BLIAUD

Le BLIAUD

Le PELISSON
La COTTE manches
longues

La COTTE

Le SURCOT court ou
long.

Le SURCOT, avec ou
sans manches.

Le MANTEAU

Le MANTEAU

Le GARDE-CORPS

Le GRAND MANTEL,

COIFFURE :

COIFFURE :

COIFFURE :

COIFFURE :

Couvre-chef, bonnet de
toile, de feutre ou de
lainage, calotte en demicercle

Voile en mollequin et
Tressoir, Guimpe

On porte le Cale-bonnet
de toile auquel on ajoute
pour sortir, un chapeau de
feutre ou un chapeau
d'toffe avec cornette
pendante...

Bonnet de toile et
mentonnire, Coiffures
cornes

Les hommes portent les

cheveux courts ou longs.

Les femmes portent les

cheveux longs, natts ou
torsads, entremls.

Le visage est ras.

Cheveux longs et friss.

Les jeunes filles laissent

les cheveux longs.
Les femmes les attachent
et les cachent. Se rasent
les cheveux pour agrandir
le front.

CHAUSSURES:

CHAUSSURES:

Les Pigaches apparaissent au 12me sicle, bouts

pointus et lgrement recourbs.

Ce sont les mmes que celles du XIIme sicle. Plus

de formes et de couleurs.

A partir du XIII me sicle: Souliers bas, brodequins,

hautes bottes en cuir mou.
Patins de bois pour se protger de la boue.

11

Les toffes et les couleurs

Au dbut du moyen ge, on utilise les couleurs neutres dans des draps de laine et de lin. la
suite des croisades, le luxe de la soie d'orient, les broderies et le coton d'Arabie apparaissent.
Le velours trs apprci, est intgr aux vtements partir du XIIIme sicle. Le cuir est trs
prsent, surtout en Angleterre. On utilise la fourrure comme garniture ainsi que pour doubler
les vtements. Les peaux les plus utilises sont celles d'hermine et de menuvair (cureuil gris
de Sibrie).
D'une manire gnrale, les couleurs les plus frquentes sont le bleu, le pourpre, le vert et le
rouge. Mais la vivacit des teintes est le reflet du statut social [Cf. Figure 19]. Toutes les
couleurs ne se situent pas sur le mme plan. On nomme ainsi couleurs "vritables" les teintes
franches, lumineuses, satures et rsistantes. Par opposition aux couleurs peu satures, ternes,
peu rsistantes.
Songe de Georges de Chasteaulens
Enluminure Franaise du XVme
sicle Chantilly, Cond, Ms. 498
(1569).

Figure 19

La Dame de gauche, probablement de

haut rang, porte de nombreux
ornements mtalliques sur sa
ceinture, un joyau son collier, une
cotte carlate pare d'hermine et une
coiffe volumineuse.
Celle du centre porte une guimpe et
une robe aux couleurs moins vives.
Elle est donc plus ge, et peut-tre
veuve.
Quant la dame de droite, elle porte
une robe d'un rouge assez terne,
borde d'une "simple" fourrure
blanche et sa coiffe est moins
imposante: elle est probablement d'un
rang infrieur ou plus jeune.

Ainsi certaines couleurs sont interdites telle ou telle catgorie sociale non seulement en
raison de leur coloration trop voyante mais aussi cause du caractre prcieux de leurs
colorants. Cest le cas par exemple des "robes paonaces " (bleu fonc intense), teintes avec
un concentr de gude coteux. Les riches et les puissants portent des couleurs vives obtenues
avec des teintures de qualit tandis que les pauvres et les humbles ont des couleurs dlaves,
grises cause des teintures vgtales de moindre prix. Les couleurs restent les mmes mais
leur qualit non.
La socit Mdivale fait preuve d'une aversion pour les mlanges de couleurs. Mler,
brouiller, fusionner, amalgamer sont des oprations juges infernales car elles enfreignent
lordre et la nature des choses. On ne mlange pas les couleurs, on juxtapose, on superpose.
Le bariolage sur un tissu est la marque de la souillure, marque infmante. Il y a polychromie
(notion ngative) quand les couleurs sont poses sur le mme plan, les unes ct des autres
et non empiles. Ainsi, porter une chemise blanche, une tunique bleue, une robe rouge et un
manteau vert ne constitue pas une tenue bigarre.

12

Chez les paysans, les teintes sont donc gnralement assez ternes, particulirement chez les
hommes (l'omission des coloris dans la plupart des inventaires disponibles suggre en effet
l'utilisation frquente d'toffes non-teintes). La couleur la plus utilise est le bleu, surtout pour
les chaperons, cottes mais jamais pour les manteaux.
Chez les femmes les couleurs sont plus varies. La plus courante reste le bleu pour les cottes
et les robes, mais on trouve galement du rouge, du vert, du "tann", du noir Quant aux
chaperons, ils sont souvent rouges, brun sombre, vert, blanc ou "tanns".
Dans les classes nobles, si le bleu est trs apprci, c'est le rouge qui tient la premire place
dans la hirarchie des couleurs. Bien que les prfrences de la cour de Bourgogne et de la
haute aristocratie aillent aux couleurs sombres, les riches bourgeois privilgient les couleurs
clatantes. La matire premire permettant d'obtenir les teintes les plus carlates tant
extrmement chre, elle est rserve aux toffes de la plus haute qualit. Les soieries de teinte
noire sont quant elles rserves aux costumes princiers [Cf. Figure 20].
Le duc de Bourgogne Histoire d'Olivier de Castulle
et d'Artus Enlumin en Flandres Xvme sicle
Paris, BnF, Ms. Fr. 12574 f1.
Le duc de Bourgogne porte une longue houppelande
noire double et borde de fourrure fauve. Son
chaperon, faonn sur un bourrelet, est orn d'une
crte festonne, et une cornette pend sur le ct. Les
vtements sont toffs aux paules et ajusts la
taille.
Les courtisans portent, au contraire du duc, des
vtements colors, tandis que le scribe gauche est
vtu de couleurs ternes.
Figure 20

La mode du mi-parti (vtement de deux couleurs divis de faon horizontale, verticale ou

diagonale) est remarque chez l'homme au XIVme sicle et se propage par la suite chez la
femme [Cf. Figure 22].
Certaines catgories sociales sont identifiables par les couleurs (seules ou en combinaison)
de leurs vtements, qui leurs sont imposes par des rglements et des statuts sous formes
(croix, rouelle, bande, charpe, ruban, bonnet, gants, chaperon):
- blanc et noir :

seuls ou en association dsignent les misrables et les infirmes

(lpreux)

- rouge :

les bourreaux et les prostitues

- jaune :

les faussaires, les hrtiques et les Juifs. Cest la couleur qui a

fini par simposer mais pendant longtemps on a prescrit le port
de marques unies (rouges, blanches, vertes, noires ou miparties, mi-coupes, ou carteles jaunes et vertes, jaunes et
rouges, rouges et blanches, blanches et noires).

- vert seul ou jaune et vert : musiciens, jongleurs, bouffons, fous.

- rouge/vert/jaune :

combinaison trichrome la plus voyante qui exprime la

polychromie (sens pjoratif).

Ces combinaisons se prsentent en parti, coup, cartel, fasc ou pal.

13

Ainsi, ds le XIIIme sicle les jongleur et

musiciens portent des vtements "bariols" de
couleurs rouge, jaune et verte [Cf. Figure 21], qui les
assimilent la catgorie des rprouvs et des exclus,
par distinction avec les gens "honntes". Les rayures
de leurs habits sont associes l'ide de dsordre et
de transgression.
Il existe cependant des contre exemples : ainsi les
prostitues sont en rouge en France (robe,
aiguillette, charpe, chaperon, manteau), et sont
parfois reconnaissables une aiguillette jaune. Mais
Londres, elles ont des vtements rays de plusieurs
couleurs. De la mme manire, la noblesse franaise
porte le blanc en signe de deuil, tandis que, les
espagnols eux portent le noir depuis le XIme sicle.
Mais les couleurs ont galement un symbolisme:
Le rouge
Au XIIme sicle cest la couleur prestigieuse, celle
des riches, des puissants. Le rouge est obtenu de
diverses manires. Mais il y a le bon (carlate) et le
mauvais rouge. Le mauvais rouge est
symboliquement l'oppos du blanc divin: cest la
couleur du diable et de lenfer.

Figure 21

Musiciens Codex Manesse

XIIIme sicle.
Ces musiciens sont habills de tissus
bariols rayures ou chevrons.
Figure 22

Le bleu
Avant le XIIme sicle, le bleu est peu valoris, et
compte moins que les 3 couleurs autour desquelles
sorganisent tous les codes de la vie sociale (le
blanc, le noir et le rouge). Puis il y a une forte
promotion du bleu dans la deuxime moiti du
XIIme sicle, entre autre avec ladoption de lazur
pour les couleurs royales franaises par Saint Louis.
Vers 1170-1180, on commence se vtir de bleu
dans les milieux aristocratiques. Les progrs des
techniques tinctoriales la fin du XIIme sicle et
au dbut du XIIIme sicle permettent la fabrication
dun bleu clair et lumineux. Le bleu devient mme
la plus belle des couleurs et il prend dans ce rle la
place du rouge (qui commence reculer).

Le mois de Mai, Trs Riches Heures du

duc de Berry, ouvrage enlumin
inachev 1413/1416 Jean, Pol et
Hermann de Limbourg.

Le vert
Il est plus difficile fabriquer et fixer que le blanc et le noir. Sur les toffes et les vtements
les verts peuvent tre clairs ou foncs, mais sont dlavs, griss peu rsistants la lumire et
aux lessives. Le vert est longtemps rserv aux vtements de travail sur lesquels il a un aspect
gris. La couleur verte, difficile obtenir, symbolise linstabilit, lphmre, la jeunesse,
lesprance mais aussi le dsespoir.
La symbolique de cette couleur est lie aux associations et au contexte. Associ au jaune, il
devient la couleur de la folie ou de la mlancolie.

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Le violet
Il est peu utilis, et rserv gnralement l'glise et aux crmonies ecclsiastiques. Cest
galement la couleur de la tratrise.
Le jaune
Le jaune est assimil dans la sensibilit mdivale un blanc ou un sous blanc.
Au XIIIme sicle il est la couleur de la ruse et du dguisement. Quand il sapproche du roux,
il est presque toujours associ au mensonge, lhypocrisie et la flonie. Le jaune devient la
couleur ngative partir du moment o le noir est promu, car il faut trouver une nouvelle
couleur ngative.
A partir du second tiers du XIIIme sicle le jaune est troitement associ aux juifs. Le Juif
est un personnage habill de jaune ou bien qui porte du jaune sur une pice de son vtement
(robe, manteau, ceinture, manche, gants chausses et surtout chapeau).
Entre le haut et le bas moyen age, la vogue du jaune va en dcroissant. Rares sont aprs 1200,
les hommes et les femmes qui en Europe occidentale shabillent de jaune, chez les princes
comme chez les roturiers.
Le blanc
Il a t considr comme une couleur part entire. Cependant le bien blanc nexiste pas: il
redevient bis, jaune ou cru au bout de quelques temps. Pour teindre, on utilise certaines
plantes (saponaire), de la lessive base de cendres ou bien des terres et des minerais
(magnsie, craie, cruse) qui donnent des reflets gristres, verdtres, bleuts et tent lclat de
la couleur.
Dans les sources textuelles, la mention de draps blancs signifie des draps non teints exports
et teints sur le lieu de leur destination. Ce terme est donc utilis dans le sens de " non color ".
Le noir
C'est une couleur part entire. Il y a le bon noir : celui de lhumilit, de la modestie, de la
temprance (visible sur lhabit bndictin et sur celui des ordres monastiques, celui des
magistrats et des officiers publics, celui du deuil). Le mauvais noir est celui des tnbres, de
lenfer, du pch, du Diable. Pire que le jaune et mme que le roux, il est la couleur de la
mort. Dans un premier temps, le noir est dlaiss autant par toutes les classes sociales.
Obtenir un noir uni franc et solide sur la laine est une opration dlicate et coteuse (cest plus
facile pour la soie et les pelleteries). Cest entre autres pour cette raison quil sera
progressivement adopt par les plus hautes sphres.
Le orange
Mal vu et peu fait, cause du tabou des mlanges et de la connotation ngative (diabolique).
A partir du XIIIme sicle, cette couleur apparat dsormais comme le signe du rejet ou de
linfamie. Cest la couleur du mensonge et de la trahison.

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Statistiques : vtement/couleurs (XIIIme)

Cotte, surcot, bliaud :
BLEU
46.5%
ROUGE
33.5%
VERT
6.5%
GRIS
6.5%
BRUN
6.5%
Cape, Manteau, Chaperon, Capuchon :
ROUGE
31%
BLEU
30%
GRIS
21%
BRUN
13.5%
VERT
4.5%
Chausses :
VERT
25%
NOIR
22%
ROUGE
19.5%
ECRU
12%
GRIS
10%
JAUNE
8.5%
BLEU
3%
Gambison :
VERT
31.5%
ECRU
25%
ROUGE
25%
BRUN
18.5%
STATISTIQUES: Couleurs dessus / couleurs dessous
BLEU/ROUGE
18%
ROUGE/VERT
12.5%
ROUGE/BLEU
11%
BRUN/BLEU
5.5%
BRUN/VERT
5%
VERT/ROUGE
4.5%
ROUGE/GRIS
4%
BLEU/GRIS
4%
GRIS/VERT
3.5%
GRIS/ROUGE
3.5%
BRUN/GRIS
3.5%
BLEU/VERT
3%
VERT/GRIS
3%
BLEU/ECRU
3%
BLEU/BRUN
2%
GRIS/BLEU
2%
ECRU/BLEU
2%
BRUN/ECRU
2%
ROUGE/ROUGE
1%
BRUN/ROUGE
1%
GRIS/BRUN
1%
VERT/BRUN
1%
ROUGE/ECRU
1%
VERT/BLEU
1%
ECRU/VERT
0.5%
ECRU/ROUGE
0.5%
BRUN/BRUN
0.5%
VERT/BRUN
0.5%

Source: les Guerriers du Moyen Age - Philippe le Rouge

D'aprs l'tude des ouvrages:
"Missale Remense " (Reims entre 1285 et 1297)
" La vie et les miracles de Notre-Dame " (Soissons 1260-1270).

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Sources :
http://guerriersma.free.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/argouges/PEDAGOGI/Costume/Moyenage.html
http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/6572/costume.html
http://www.lesroutesdavalon.com/article.asp?lienNav=12&menu=3
http://www.oravis.com/japanime/Guide-1.5.pdf
http://aucassinetnicolette.d-t-x.com
Historia Thmatique: La vie de chteau N100 Mars/Avril 2006
Moyen Age N55 Novembre/Dcembre 2006
Histoire et Images Mdivales Thmatique: Le costume et la mode au Moyen Age N6
Aot/Septembre/Octobre 2006

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