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ILUMINACIÓN LED PARA ACUARIOS.

En un acuario de Agua dulce plantado la iluminación y sus consecuencias son desde


hace bastante tiempo una de las grandes preocupaciones de los acuaristas. Esto se
debe principalmente a 2 razones, el mantenimiento de las plantas y su correcto
crecimiento, y el coste que generan para el acuario, siendo el apartado más caro de
mantener en los acuarios de agua dulce con abonado de CO2 .

Actualmente hay varios sistemas de iluminación disponibles, entre ellos como mas
destacables:

-Tubos T8

-Tubos T5

-Tubos PL

-Vapor de mercurio HQI

En este artículo vamos a contemplar la iluminación por LED´s, ofertada de forma


anecdótica o nula por los profesionales de iluminación en acuarios (esto es algo que
está cambiando rápidamente) pasando de esta forma a un plano más DIY (háztelo tu
mismo) de manera que se ven muchos “artículos” en post´s de cómo han llevado a
cabo la hazaña de intercambiar sus tubos o HQI´s por LED´s de diferentes maneras,
pero en casi todas ellas no hay resúmenes de lo que sucedió después de la
implantación de los LED´s, bien por dejadez o por resultar siendo un fiasco.

Lo primero y más importante para saber la iluminación adecuada que nuestra urna
requiere es conocer el uso que se le va a dar, de forma que no será lo mismo plantar
profusamente un acuario y abonarlo con CO2 que no hacerlo, a su vez tampoco será li
mismo que la urna tenga 100 litros que 500, de forma que distinguiremos entre estos
factores.

Comúnmente se considera que al poner tubos, la condición básica para plantas ha de


ser 0,5 Wat/litro, llegando a 1 en caso de abonado con CO2, esta medida por muy
exacta que pueda parecer no lo es y viene de una “correlación que existe entre los
lúmenes requeridos en un acuario y su relación con los Wat que emite un tubo T8.

Los lúmenes son una unidad de medida que se aplica para medir el flujo luminoso de
una fuente de luz, de forma que ofrecen una medición mucho más fiable que los
Watios/Litro que se usan en tubos.

Considerando que el acuario no ha de tener más de 60cm de profundidad hasta el


sustrato (debido al índice de penetración de la luz en el tanque) proseguimos
indicando que el sol, en un día medio en la zona tropical (de la cual proceden nuestros
peces y plantas) irradia 100.000 lúmenes, si esto lo cuantificamos en lux (lumen/m2) en
una superficie de 1m2 obtenemos que los lux son 100.000, de forma que apliquemos
este cálculo a un m3 (1000 litros de agua en un metro cubico), llegaremos a la
conclusión de que 100 lux es lo que recibe cada litro de agua (despreciando el índice
de penetración de la luz en el tanque) y como lo calculamos sobre 1m3 lumen=lux y
obtenemos que por cada litro de agua expuesto al sol en las zonas tropicales se radian
al mismo 100 lúmenes.

Ahora bien, 100 lúmenes por litro es algo completamente innecesario para un acuario
plantado, entre otras cosas porque en la realidad la mayoría de esos días estarán o
nublados, o el sol no estará en su zenit (12.00pm) o cualquier otra causa afectara de
forma que no se reciba tanta iluminación de una forma tan seguida. Sin embargo en la
sombra se reciben en un día normal 10 lúmenes, de forma que sacando una media
aritmética hallamos que la media entre los periodos de sombra e iluminación son 55-
60 lúmenes por litro, esta sería la cantidad adecuada para un acuario con abonado de
CO2 que pretenda obtener un rendimiento máximo y una similitud con el sol lo más
cercana posible. Pero esto sería el tope, equivalente al 1wat/litro de los acuarios
plantados, el mínimo caería en torno a los 30-35 lúmenes por litro, equivalente al
0,5wat/litro y más cercano al primer cuartil de la distribución normal en forma de
campana que tiene la luz solar a lo largo del día (si no sabes estadística quédate con
las medidas :D). En resumen, tenemos 2 valores entre los que movernos para
lúmenes litro que darán un resultado optimo a la hora de plantar un acuario y
mantenerlo con CO2.

Este argumento es perfectamente válido también para fluorescentes y HQI´s plantados


en acuarios, pero lo que nos importa en este caso son los LED´s, en los leds el
wat/litro no sirve para nada, porque consumen mucha menos energía que el resto de
soluciones de iluminación, de media hasta 10 veces menos que un HQI.

Los LED’s oscilan entre 10 y 200 lúmenes (dependiendo del modelo y wat´s que
consuman) habiéndolos también de menos y de mas lúmenes pero no entran dentro
de este estudio por tener una vida útil muy corta que no nos permitirá rentabilizar
nuestra inversión y por ser más caros en soluciones que cualquier otra de las
planteadas.

El espectro de iluminación del sol se presupone plano, pero la fotosíntesis no ocurre a


lo largo de todo el espectro, teniendo picos en zonas concretas:
De forma que claramente se aprecia que entre las longitudes de onda 400-525 y 600-
700 (el proceso real de la fotosíntesis responde a mas longitudes de onda, pero con
picos en estas aseguramos un correcto crecimiento.

En un led blanco normal encontramos estas longitudes de onda:

De forma que los LED’s más adecuados para la fotosíntesis de las plantas son o
directamente los leds de 6500k que mantienen un balance adecuado de fuentes de
espectro excepto para los rojos y una relación de 3:1 o 2:1 entre leds de 3100k que
cubren los rojos pero no los azules y leds de 6500k que cubren muy bien los azules
pero no los rojos, siendo estos últimos mas abundantes. (se puede apreciar que la luz
amarilla provoca en las plantas un efecto parecido al de la luz roja, de forma que no es
requisito disponer únicamente de esta).
Ahora que ya sabemos que características deben poseer los LED’s que debemos
utilizar pasemos a su elección y a la cantidad de ellos:

En mi caso opte por unos Luxeon rebel montados en estrellas a 6500k de 180
lúmenes cada uno, en total hay montados 18 para un acuario de 96 litros de los cuales
son hábiles 90, de forma que 180x18= 3240 lúmenes totales /90 da 36 lúmenes por
litro, dentro del margen inferior de un acuario abonado con CO2.

Los leds son de 3 wat cada uno y los dan a 700mA de corriente, para montarlos
compre también unas fuentes de amperaje (no tensión, esto es importante) que eran
capaces de mantener 700mA en un rango de voltaje que permitia entre 6 y 10 led´s en
serie, de forma que monte 9 por fuente.
Llegamos a la construcción del panel, los LED’s para disipar el calor que generan
funcionando han de estar adheridos a una plancha de aluminio (buen material
conductor del calor, para adherirlos use pasta térmica adhesiva de artic silver) de
forma que disipen la temperatura sobrante, pueden trabajar hasta a 120 grados sin
problemas, duran de media 8 años al 80% de su capacidad lumínica y emiten luz fría
que no aportara calor al acuario.

Finalmente solo añadir a este tema que mis fuentes de amperaje pueden regular la
intensidad luminosa del led, de forma que se obtenga más o menos luz, con esto se
pueden imitar los amaneceres y atardeceres (necesitas un chip que te cambie el
voltaje poco a poco) o sencillamente bajar la luz en un momento dado, al probarlos
con pilas en esa imagen estaban dando aproximadamente el 50% de la luz que son
capaces de ofrecer, ya adelanto que iluminan MUCHO el acuario.

Mi montaje final varió porque no encontraba ningún soporte adecuado para los LED’s y
fabricarlo yo mismo era un engorro, de forma que opte por acomodarlos dentro de
unos portalámparas de tubos T8 que ya tenía del acuario (2 en concreto), con estas
últimas apreciaciones sobre el montaje dejamos esta parte por concluida.
Tests posteriores de la iluminación:

Una vez concluida la pantalla adquirí un sistema de CO2 con bombona de 2 kilos,
manorreductor, y monte el cuenta gotas con un gotero, a parte también compre un
sistema de anti retorno, un difusor y una electroválvula. El resultado con todo este
montaje es el siguiente:

En esta foto el CO2 está apagado para que se aprecie el burbujeo de las plantas:

Las ludwigia arcuata (plantas más altas) llevan 4 días en el acuario, las Sagitaria
subulata subulata (plantas de fondo) están recién plantadas y aun así se aprecia su burbujeo.
La ludwigia solo se vuelve roja en condiciones óptimas de iluminación y presencia de CO2 de
forma que podemos concluir que la iluminación es adecuada para esta planta de alta exigencia
en cuanto a estos parámetros.

A parte del burbujeo exacerbado de las plantas las cuales emiten mucho oxigeno, el acuario
esta aun en su ciclado y sus únicos habitantes son 4 gambas sp. Orange las cuales realizan
pequeñas tareas de limpieza y aportan algún nitrato que otro al sistema.

En definitiva, de momento se puede afirmar que este sistema de iluminación es mas que
suficiente para el acuario, de forma que con unos 36 lumenes/litro hemos conseguido un buen
acuario plantado, con un par de tubos de 18 watios para plantas (lo que existía previamente)
andaríamos alrededor de los 12,2 lumenes/litro, lo cual se ha demostrado del todo escaso para
este tipo de acuario. Con mas litros, mas leds y mas caro, pero hay que recordar que el panel
de iluminación dura 8 años funcionando tal cual según especificaciones, de forma que nos
podemos olvidar de cambiar tubos, bombillas o cualquier otro tema.

Espero que la lectura haya resultado amena, un saludo!.

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