existen mltiples sistemas de clasificacin relacionados con las fragancias y los olores.

La ms
popular y aceptada por la industria hoy en da es la de Michael Edwards porque es comprensiva
(abarca ampliamente las familias de perfumes) y es gil de usar ( est diseada para que la gente
afn a la industria y el comercio de los perfumes pueda usarla), de manera que se ha convertido en
un importante instrumento para la comunicacin entre especialistas, vendedores y clientes.
El antecedente de la Rueda est en una gua de Firmenich de los 70s donde las fragancias se
clasificaban en familias y despus en grupos. Michael Edwards comenz a interesarse por crear una
herramienta que pudiera mostrar la relacin entre las familias y servir para aconsejar a los clientes.
Naci por tanto unida al sector comercial. El germen de la Rueda comenz en 1984, con una
clasificacin de fragancias femeninas mediante el criterio fresca, rica, clsica y crisp ( traducible
por limpio- crujiente-vigorizante). Ese criterio se mantiene actualmente como el ltimo matiz de la
clasificacin.
El modelo que fue evolucionando y enriquecindose progresivamente (al principio slo
contemplaba orientales frente a florales), se interpret grficamente en 1998, dando lugar a la
famosa Rueda. La versin actualizada se puede consultar en la pgina de Fragrances of the World
(copyright) o en el libro (mismo nombre) que cada ao M. Edwards edita a modo de gua de
perfumes. Por supuesto nada de esto est traducido al castellano
El orden de la rueda recoge la conexin que existe entre las tres familias tradicionales de fragancias:
floral, oriental y amaderado (woody), aadiendo las frescas(fresh). Estas se sitan en la parte
externa del crculo. Cada familia se subdivide en tres grupos, representados en el interior de la
rueda. A su vez, cada subgrupo divide las fragancias atendiendo a las notas ms especficas en otros
4 subgrupos: fresco, rico, clsico y vigorizante-crocante (crisp), esta ltima parte slo aparece en el
libro.
De esta forma si hay una fragancia que te gusta mucho, buscas en el ndice del libro a qu familia,
dentro de la famillia a qu subgrupo y a qu tipo de notas, y tendrs una lista para probar. Dicho
esto, la Rueda es slo una herramienta prctica que nos puede guiar en la bsqueda, pero no
es un orculo de la verdad. En general, es fcil que haya varios subgrupos diferentes por los que
una misma persona se sienta atrada, es dficil que a una persona le gusten absolutamente todas las
familias de igual forma- aunque puede haber tipos muy especficos en cada una que s-.
Para entender la Rueda se recomienda estudiar primero las caractersticas generales de cada familia
comenzado por los Frescos, el paso a los siguientes grupos se caracteriza por la presencia de notas
concretas ( aldehdos, vainilla, especias, etc). Lo que viene a continuacin es slo informacin a
grandes rasgos:
FAMILIA DE FRAGANCIAS FRESCAS: engloban las ctricas, las marinas-acuticas, las verdes
y las notas frutales.- En ese orden (ha variado con los aos) concreto se comienza la lectura.
-Las fragancias ctricas estn dominadas por notas ctricas tpicamente mediterrneas como la
bergamota, el limn, la naranja o ms orientales como el yuzu y las naranjas chinas (kumquat). Son
olores refrescantes entre los que se puede aadir las fragancias inspiradas en el t. Ej: Eau Sauvage
de Dior, Eau de Rochas, CK One de Calvin Klein.
-Las fragancias acuticas tpicas de los 90s evocan olores marinos, ocenicos con un olor
caracterstico de aire puro y frescor vivaz. El concepto inicial era reflejar la atmsfera hmeda que
queda tras una tormenta, actualmente es ms frecuente que slo represente una faceta de la
composicin. Ej: Acqua di Gi de Armani, Eau dIssey.
-Las fragancias verdes aaden a la base ctrica notas de hierba recin cortada, notas que evocan el
follaje de las plantas. Son notas potentes y speras. El acorde clsico deriva del galbanum, pero hoy
en da hay notas verdes ms ligeras como las notas de absenta, mojito, etc.Las notas verdes dan un
carcter ms asertivo a las composiciones. Ej: Vent Vert de Balmain, Eau de Campagne de Sisley.
Las fragancias frutales en la Rueda se asocian de forma especfica a los frutos rojos, mezcla de
dulzor y acidez con un efecto jugoso. Ej: Byredo Pulp. Esta categora se aadi en 2008. La
localizacin entre floral y verde procede de un estudio de M. Zarzo & D. Stanton.
FAMILIA DE FRAGANCIAS FLORALES: recrean la sensacin de las flores frescas recin
cortadas, pueden ser ms ligeros y ms densos.
-Los florales clsicos son los bouquets complejos o soliflores. Ej. Diorissimo de Dior, Paris de
YSL.
-Los florales suaves derivan de los florales aadiendo aldehdos, vainilla e iris, dando lugar a un
retrato ms abstracto del olor de las flores.Ej: Chanel N5, Arpge de Lavin.
-Los floral-orientales son composiciones en las que se incrementan las especias dulces y la flor de
naranjo, con una base ya ms rica. Ej: LHeure Bleue de Guerlain, Boucheron by Boucheron, Grand
Amour de Annick Goutal.
FAMILIA DE FRAGANCIAS ORIENTALES: las notas orientales van siendo cada vez ms
dulces y pesadas, hacindose las fragancias ms ricas y profundas, ms oscuras tambin.
-Los orientales suaves se diferencian de los floral -orientales en que se aaden notas ms dulces de
mbar y notas de incienso clido. Son aterciopelados. Ej: Opium de YSL, Coco de Chanel.
-Los orientales propiamente dichos son pesados, dulces, con profusin de notas de vainilla, notas
florales ricas y suntuosas, resinas y almizcles. Son los ms clidos.Ej: Shalimar de Guerlain, Must
de Cartier.
-Cuando se enriquecen con notas de sndalo y patchoul hablamos de orientales amaderados, que
seran el reflejo inverso de los floral -orientales: remarca la parte ms oriental de estos. Ej: Samsara
de Guerlain, Feminit du Bois de Serge Lutens. Ysatis de Gyvenchy Noir Epices de Frederic Malle.
FAMILIA DE FRAGANCIAS AMADERADAS:en este grupo se incluyen los tradicionales
perfumes Chypre, siendo una familia ms identificable con las maderas musgosas pero que puede
tener lmites ms amplios, con notas caractersticas de bergamota, rosa, jazmn, musgo, patchoul y
labdanum.
-La maderas aromticas tienen un carcter ms fresco; la armona clsica incluye notas de pino,
cedro y vetiver. Actualmente las maderas exticas han ampliado la paleta perfumstica ( teka, oud,
etc). Ej: Cedre de Serge Lutens.
-Las maderas musgosas (~chypre) es el grupo ms complejo, dominado por notas forestales de
carcter ms moderado pero sensual a la vez, caracterizado por el contraste entre lo clido de la
base y el frescor de la salida. Ej: Cristalle de Chanel, Miss Dior, Mitsouko de Guerlain.
-Las maderas secas (~perfumes cuero) parten del esquema chypre pero aaden notas de tabaco,
cuero, notas tostadas en la base y suelen tener un carcter ms animalstico y sombro. Ej: Epic
Man de Amouage, Eau dHerms.
FAMILIA DE FRAGANCIAS FOUGRE-AROMTICO: tradicionalmente este grupo estaba
situado en el centro de la rueda por contener caractersticas de otros grupos como son el elemento
dulce especiado de los floral-orientales, la nota rica ambarada de los orientales y las notas de musgo
y sndalo de las maderas musgosas junto a una elevada dosis de lavanda que le da el carcter
definitivo. Pero desde la edicin del 2010 esta familia se sita entre las maderas secas y los ctricos.
Ej: Jicky de Guerlain, Cool Water de Davidoff, XS pour Homme de Paco Rabanne.
Bien, lleva un tiempo hacerse con este esquema, y es bueno usarlo como referencia mientras se
profundiza en el estudio de las familias de fragrancias con ms detenimiento porque marca
claramente los elementos distintivos de cada grupo. Pero es importante mantener siempre en la
mente que es una herramienta, no un credo. Ms adelante ir editando otros post relacionados con
este tema, pero sern ms especficos, por el momento os dejo esta visin general. Un ejercicio
interesante es coger dos fragancias del mismo tipo y tratar de retener la forma general para luego
comparar con otra familia e ir anotando las diferencias que se perciben.
El sillage es algo que transciende, algo que encierra cierta idea de fragilidad, algo que transmite
belleza en silencio y tiene la propiedad de revelar que el perfume es algo carnal y areo al mismo
tiempo.
Sillage define una cualidad escasa, propia de los perfumes finos construidos con parmetros
clsicos de calidad, donde el movimiento y el espacio son otras cualidades necesarias. Crear una
estela perfumada supone buscar efectos de ligereza, elegancia, transparencia, encanto, delicadeza
durante la evaporacin de la fragancia para que cree una huella sutil, de manera que la arquitectura
del perfume ha de ser un trabajo de gran precisin y solidez.
Sin embargo, hoy en da, se parte de la definicin sucinta de sillage : el olor que deja una persona
tras su paso y la palabra se utiliza de un modo indiscriminado, es decir, toda fragancia que se
evidencia en el aire circundante del portador se interpreta como sillage; de aqu a juzgar el sillage
como la cantidad de fragancia que puedes dejar tras de ti hay casi un pasopero lo cierto es que
este trmino se aplicaba antes con ms cuidado, para describir algo realmente especial. Y es que
utilizar los trminos con propiedad debera de apreciarse como el fruto de hacer el esfuerzo por
comprender los ricos matices que nos ofrece la realidad. Ni ms, ni menos.
Sillage se utilizaba para describir la estela de un perfume que funcionaba como una presencia,
como un trazo que invita a seguirlo hasta que se desvanece, siendo capaz de definir un instante,
como una evocacin poticao como una cara con ngel.
Llevar un perfume y olvidar que lo llevas mientras sientes su aura es, paradjicamente, la sensacin
ms deseablehechizante incluso. Los perfumes que tienen un sillage bien construido suelen crear
esa sensacin casi en cualquier circunstancia o momento del ao, casi. Cuestin de evaporacin.
Esa cualidad del sillage slido es poco frecuente, muy poco frecuente. Sin embargo es la ms
deseable, especialmente si el perfume tiene una afinidad total con nuestra piel, porque entonces
podr desplegarse de modo especial en cualquier parte del cuerpo que lo apliquemos. Es cierto que
probar los perfumes en diferentes zonas del cuerpo es un ejercicio para estudiar matices pero los
perfumes ms frgiles tambin son menos verstiles.
As pues, cmo disfrutar ms de nuestros perfumes? Saber elegir es una cosa, saber perfumarse
otra. El modo de aplicacin tambin cambia la percepcin.
Todos tenemos nuestros rituales. Hay gente que adora ponerse su perfume diario tras la ducha de la
maana, otros slo conciben vaporizar la fragancia una vez vestidos. Hay quien crea una nube y hay
quien slo pone un par de gotas tras el lbulo de la oreja.
Perfumarse en la nuca permite percibir oleadas de perfume y sentir mejor la estela, adems el
cabello queda sutilmente impregnado con la fragancia. Aplicar unas gotas en las muecas es una
actitud ms pragmtica ya que alejamos el olor de nuestra nariz y slo sentimos un rastro tenue de
aroma.
Pero si se busca la plenitud del perfume y poder apreciar las distintas intensidades en cada faceta; si
se desea sentirlo como algo fludo y natural a la vez que poderoso, entonces perfumarse en el hueco
que forma la base del cuello entre las clavculas, en la escotadura supraesternal, es la mejor opcin.
As podremos respirar a travs del perfume como si estuviramos oliendo la brisa perfumada en
medio de la naturaleza
Concentracin-Evaporacin-Fijacin:la
pirmide olfativa I
l arte de la perfumera implica manejar distintos materiales odorferos, mezclndolos hasta
conseguir una composicin armnica y distintiva. Es decir, se les da sentido a los olores
integrndolos en un proceso de evaporacin (curva de evaporacin) que determina la identidad
propia de esa fragancia en concreto y no de otra. Para lograrlo es necesario que haya una estructura
bien definida en la que cada ingrediente usado tenga algo que aportar.
Los diferentes ingredientes que forman el perfume y componen las distintas notas pueden
clasificarse en tres grupos en funcin de su volatilidad: las que primero se evaporan son llamadas
notas de salida o cabeza; las que ms perduran forman la base o fondo y en trmino medio estn las
notas de corazn o notas medias.
La pirmide olfativa es una representacin grfica de las notas principales o distintivas de un
perfume, de esta manera se presenta la estructura clsica de los tres estadios de la fragancia
divididos por lneas horizontales. Esto facilita que con un golpe de vista una persona pueda
familiarizarse mejor con el perfil caracterstico de la fragancia, ver si tiende ms a lo floral, lo
balsmico, lo amaderado aunque luego hay que probar para conocer la direccin concreta en que va
el perfume. Pero no olvidemos que esa pirmide olfativa es en realidad un esquema grfico.
En realidad la evaporacin de una fragancia es siempre gradual, el paso de las notas altas a las
medias nunca es brusco o directo, de manera que la divisin entre estadios no forma lneas
horizontales, sino ms bien difuminadas lineas curvas: como los colores bien degradados donde las
transiciones son sutiles cambios de tono. As ocurre que las notas de la base y las medias se elevan
hacia la salida gracias a su gran fuerza inherente (intensidad), del mismo modo que las notas de
salida y las medias pueden ser atradas hacia la base por sustancias fijadoras. En lneas generales,
podemos decir que en un extracto :
-Las notas altas duran entre 10 minutos y una hora.
-Las notas medias abarcan la 2 y 3 hora.
-Las notas de fondo pueden prolongarse hasta 24 horas.
As las cosas, en un extracto la fragancia se puede mantener intacta unas 6-7 horas sin que se
renueve la aplicacin. Estos parmetros son vlidos con gran nmero de perfumes contemporneos,
pero pensad que a principios del s.XX- cuando la formulacin era bsicamente extracto, de un
modo que hoy no conocemos- y durante varias dcadas los perfumes podan tener una evolucin de
incluso tres das.
Pero qu aporta cada fase del perfume? Aqu el equilibrio estructural y la esttica estn
indisolublemente unidos. Si un perfume est mal construido, funcionar mal. Ejemplo: cuando la
base es muy fuerte y pesada, bsicamente devora el resto de notas y la fragancia adems no tiene
mucha difusin. Ciertamente hoy en da algunos productos que se comercializan estn mal
construidos, muchas veces porque los ingredientes de la base son meros fijadores de sabor genrico.
Pero iba a decir lo que cada fase aporta
-Las notas altas o de salida son siempre las sustancias ms voltiles lo que facilita la difusin de la
fragancia al separarse de la piel y desde un punto de vista ms esttico son la introduccn o
presentacin de la fragancia. El problema que existe actualmente es que las fragancias de corte ms
comercial son bsicamente eso: presentacin.
-Las notas medias o de corazn son el puente dentro de esta arquitectura redondeando asperezas,
modificando spectos difciles de algunas notas de base y creando la saludable sensacin de
plenitud.
-Las notas de fondo son la base del perfume compuesta por materiales de baja volatilidad que
ralentizan la evaporacin del resto de ingredientes, es decir, los fijan. Pero adems es lo que
realmente define el carcter de un perfume como un producto de calidad: porque son los que
realmente dan el sabor definitivo,los que determinan el carcter difusivo, la jerarquia compositiva y
la buena fusin con la piel.
Cuando se crea una fragancia se crea un concentrado , es decir, lo primero que se obtiene es un
jugo en el que las materias primas se han ido aadiendo en el orden necesario y la cantidad concreta
siguiendo la frmula especfica de esa fragancia; este jugo no es una mezcla comercial.
Bien, en teora a partir del concentrado se va diluyendo con alcohol y agua purificada hasta
conseguir las distintas concentraciones en que se oferta la fragancia: extracto, eau de parfum y eau
de toilette, etc:
EXTRACTO: 15-30% de concentrado+ alcohol al 90% *+resto agua purificada.
EAU DE PARFUM: 8-15% de concentrado+ alcohol al 80% o ms+resto agua purificada.
EAU DE TOILETTE: 4-8% de concentrado+c.80% alcohol+resto agua purificada.
EAU DE COLOGNE: 3-5% de concentrado+ c.70% alcohol+resto agua purificada.
Estas cifras son slo una referencia, en realidad no en todos los pases ni en todas las pocas se han
manejado las mismas concentraciones, pero lo importante aqu es que as es como se suele explicar
siempre la diferencia entre las distintas concentraciones:como una variacin en la disolucin al
aadir ms alcohol y ms agua pero partiendo siempre de la frmula original.
En la prctica la cosa cambia. Por un lado algunos materiales slo son solubles con una alta
concentracin de alcohol, pero a medida que bajamos en la escala de concentracin y aumenta la
cantidad de agua en la frmula algunos componentes no disuelven bien, por lo se sustituyen por
otros con un perfil aromtico similar. Adems, al diluir el concentrado van cambiando los matices y
unas notas se resaltan ms que otras: el perfumista tiene que estudiar hasta qu punto el cambio
afecta a la armona de la fragancia y cmo ajustar el equilibrio entre las diferentes notas cambiando
la frmula. Pero an hay una diferencia muy significativa que est directamente unida al concepto
de fijacin
Sin olvidar que la diferencia entre un extracto y un eau de toilette- en el sentido en cmo debe
comportarse cada uno- debera ser que el extracto tenga mayor fijacinhay que entender que con
la misma frmula y diferentes grados de concentracin lo que se vara es exactamente eso: la
concentracin, mayor o menor durante un perodo de tiempo parecido.
Esto quiere decir que en la prctica para hacer un eau de toilette-cuando primero se hizo el
extractoactualmente no se sigue un orden tan ortodoxo porque las casa lanzan primero el EdT o
EdP con un sentido comercial claro- la frmula original sufre cambios significativos. En el extracto
siempre se emplean un nmero ms alto de materiales realmente caros como aceites naturales,
absolutos o qumicos aromticos de primera calidad (hay productos sintticos tan caros como los
naturales), materiales que faciliten la persistencia porque:
a) Ralentizan la evaporacin de los componentes ms voltiles, es decir, materiales que fijen la
fragancia.
b) Se agarran bien a la superficie en que se aplican (piel, cabello, etc) por la propia tenacidad del
material.
La realidad es que la diferencia entre un EdT, un EdP y un extracto no es slo una cuestin de
concentracin sino tambin de cambios en la frmula porque la calidad de los materiales es
distinta. Un ejemplo, el extracto de Chanel N5 lleva absoluto de Jazmn de Grasse- el ms caro,
ms escaso y preciado de todos los jazmines- pero el EdP, el EdT llevan jazmn de otros lugares y
en el Eau Premiere se usa Jazmn Sambac. El jazmn de Grasse aporta la nota distintiva, y no slo
por su maravilloso olor sino tambin porque hoy en da es un material muy, muy escaso y Chanel es
una de las pocas casas que actualmente se lo pueden permitir por precio y por acceso a los
proveedores. Conseguir buenos materiales es algo muy complejo, no slo una cuestin de precio.
Algunas aguas de colonia actuales tienen una fijacin artificial porque manejan un concepto
comercial basado en la bsqueda de un producto fresco y ligero(aka joven) pero con una duracin
increblepero la eterna juventud no existe. Esa filisofa efectista tambin la encontramos en
algunos extractos de fragancias actuales hechos con una perspectiva un tanto tosca: productos
increblemente fuertes, agresivos e intensos ( porque la idea popular es que el extracto es algo
fuerte) porque en su base hay fijadores muy potentes, pero que slo son eso: olores muy fuertes,
speros, voluminosos y, sobre todo, desequilibrados. Los hay, de verdad. Sin embargo, un extracto
bien hecho es suave, se mantiene cercano a la piel y muy efectivo porque slo requiere una pequea
dosis para lograr la persistencia. S, realmente la dosis y la precisin de la aplicacin son
determinantes a la hora de conseguir una buena fijacin.
Esta es una pequea lista de algunas fragancias realmente bien hechas con las que comenzar a
fijarse en dos cosas esenciales: el equilibrio entre las notas y los estadios-que ninguna nota sea
especialmente estridente-y la cantidad de tiempo que mantiene su perfil distintivo: First de Van
Cleef & Arpels en EdP, Daim Blond de Serge Lutens, Ambre Sultan de Serge Lutens, Must de
Cartier, Cristalle de Chanel en EdT, Coco Chanel en EdP o Extracto, Chanel N 5 en EdP o en
Extracto o la nueva versin Eau Premiere, Eau de Soir de Sisley, Hierbas de Ibiza, Un Matin d
Orage de Annick Goutal( un EdT fantstico!!!) Envy by Gucci, D&G Light Blue, D&G Femenine,
Oscar de la Renta, Jaipur Saphir de Boucheron son slo algunos ejemplos fciles de encontrar.

Concentracin-Evaporacin-Fijacin: la
fijacin y los fijadores en perfumera.
Este post que est dedicado a un aspecto clave en la construccin de perfumes est escrito como una
breve introduccin y gua del tema, algunos de los aspectos recogidos de tipo tcnico pueden
resultar ridos para quienes no estn familiarizados con algunos trminos de qumica: he tratado de
ser lo ms clara y sinttica posible para dar una visin general sobre el tema; tratando de responder
a la peticin de un lector incluyo al final algunas referencias bibliogrficas especficas. Espero que
sea til para los interesados.
A pesar de que parezca un sin-sentido el uso de la palabra fijadores puede dar lugar a equvocos
cuando hablamos de la fijacin. Fijadores o fijacin? La respuesta est en las definiciones que
manejemos, los objetivos que nos planteemos y qu pretendamos hacer. Hay dos modos bsicos de
entender la fijacin:
a) La fijacin como tcnica que permite prolongar el efecto en una fragancia de las notas altas-
medias-bajas usando para ello uno o ms fijadores en la base.
b) La fijacin como objetivo para reducir los ndices de evaporacin de los constituyentes ms
voltiles para poder prolongar los efectos de la fragancia y aumentar la cohesin de las notas del
perfume, lo que permitir una evaporacin coherente. Bajo este prisma, el objetivo clave es la
fijacin gradual construyendo los acordes de manera slida con ingredientes de similar ndice de
volatilidad; la volatilidad debe ser progresivamente decreciente segn avanzamos a las notas de
base.
Los materiales que componen un perfume han de pasar a la fase de vapor para que la nariz pueda
percibirlos, por tanto el proceso es de importancia capital en perfumera. La evaporacin est
determinada por la volatilidad del material, es decir, por la facilidad de ese material para pasar a
estado de vapor.
La regla de oro de la fijacin es que a mayor volatilidad, menor fijacin; pero aqu puede haber
factores tanto fsicos como qumicos que alteren esta regla. Siempre estructura y olor van unidos
desde un nivel ms micro de un qumico aromtico aislado a un nivel macro de perfume terminado.
-A nivel fsico: la fuerza de atraccin mutua entre molculas es la base de la fijacin y sustantividad
de un material; adems es lo que determina el NDICE DE EVAPORACIN de cada material en
distintas soluciones y superficies. Poucher (1955) y Jean Charles (1961) basan sus mtodos de
formulacin de perfumes basndose en la volatilidad, sus escritos son un punto de partida ya clsico
para tcnicas ms actuales y una lectura totalmente recomendable para cualquier persona interesada
en el tema.
-A nivel de estructura qumica: a mayor tamao molecular (mayor nmero de tomos de carbono)
menor volatilidad del compuestocon excepciones.
Las molculas de oxgeno de un grupo funcional pueden disminuir la volatilidad por un efecto de
polarizacin de la carga elctrica: las molculas polares se atraen mutuamente-se asocian-
reduciendo as su volatilidad; pero no en todos los grupos funcionales se da el mismo grado de
asociacin por polarizacin. Las asociaciones siempre son ms fuertes cuando existe un grupo
hidroxilo -OH, ya que su presencia genera un tipo de asociacin especial llamada puente de
hidrgeno, de gran importancia para el efecto de fijacin.
Un puente de hidrgeno puede retardar la evaporacin de las molculas ms ligeras y tambin
puede acelerar la evaporacin de las ms pesadas.
La polarizacin ocurre especialmente en los alcoholes, cidos orgnicos, esteres, aldehdos y
ketones. Es importante conocer aqu las reglas generales pero ms an las excepciones frecuentes y
singulares, para este aspecto los manuales de qumica al uso son bsicos. Un perfumista no tiene por
qu ser un experto en qumica pero debe manejar ciertos conceptos.
En sntesis: las molculas grandes suelen ser ms persistentes que las pequeas pero esto puede
modificarse por la presencia de grupos funcionales que causarn polarizacin y puentes de
hidrgeno. Cuando las molculas son de un peso equivalente tenemos que los hidrocarburos y
teres son las molculas ms voltiles; los alcoholes y los cidos los menos voltiles y en un nivel
medio aldehdos, cetonas y esteres.
Al principio del s.XX an se usaba tintura de almizcle natural en perfumera, para fabricar
extractos, porque era el mejor fijador; actualmente se usan almizcles sintticos que tambin son
buenos fijadores, como en general cualquier qumico aromtico que se presenta en forma cristalina
o cualquier aceite esencial que posea una densidad casi viscosa.
Las sustancias resinoides son usadas muy frecuentemente como fijadores porque actan reteniendo
el perfume al crear una pelcula sobre la superficie de la piel. Las resinas contienen resinoides que
son ricos en grupos hidroxi-; las maderas tambin se usan por sus buenas propiedades para la
fijacin.
Una lista de materias que suelen usarse por sus propiedades para la fijacin:
A: QUMICOS AROMTICOS:
-Aldehdo C 18, llamado aldehdo-coco- es un fijador y tambin tiene la capacidad de edulcorar
-Cedrol en grado comercial
-Civetone es un buen fijador en perfumes florales y tipo oriental, reproduciendo el absoluto de
civeta.
-Cumarina, suele usarse como tal
-Etil-vainillina, es muy potente como edulcorante y fijador, facilmente puede dominarlo todo si no
se mide bien. La vainillina tambin puede usarse.
-Exaltolide, es un tipo de nota almizclada que se puede usar como fijador en pequeas dosis.
-Hidroxicitronelal, es un clsico que funciona como fijador de carcter fresco.
-Muscona, es el principal constituyente del almizcle natural, cumple funciones de fijacin.
-Acetato de vetiverilo.
B: ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS AROMTICOS:
-Ambreta o Hibisco es lo ms parecido al almizcle en el reino vegetal.
-Benju, buen fijador en florales ligeros.
-Resinoide de glbano
-Resinoide de olibanum
-Resinoide de opopanax
-Blsamo de Per (Myroxylon pereirae)
-Resinoide de styrax (Liquidambar orientalis)
-Blsamo de Tol y su resinoide ( Myroxylom toluifera)
Algunas lecturas tiles:
Pickthall, Jack Blending and Fixation in Perfumery en Soap, Perfumery and Cosmetics 30/7 Julio
1957; pginas 712-8.
Poucher, Walter A. Duration of Evaporation Table en Soap, Perfumery and Cosmetics Year Book ,
1970 pginas 114-5.
Robert, Guy Base Notes in Perfumery Perfumer&Flavorist Dic/En 1977, pginas 2-3.
Wells, F. V. Comparative volatility of odorants en Soap, Perfumery ans Cosmetics Year Book
1970, recopilado de F. V. Wells Data for the perfumer en Soaps, Perfumery and Cosmetics, En
1961, pginas 121-3.
Jellineck, J. S. Fixation in perfumery- What we understand en Perfumer&Flavorist 3 (4), pginas
27-31.

Descubriendo perfumes: algunos consejos.

Preparar un sniffathon puede resultar una tarea un poco loca, y en algunos casos improductiva,
porque quizs al final acabes intrigada por una fragancia por la que no tenas ningn inters a
priori, as que el primer consejo es no ser excesivamente sistemtico en la bsqueda-slo un
poco-Mi experiencia me ha enseado que dar demasiadas indicaciones sobre tus gustos en una
perfumera puede desconcertar a quien te atiende.
La disponibilidad de las marcas es diferente segn el lugar que visitemos, desde ese punto de vista
s es interesante llevar una pequea lista de perfumes que podemos probar en un sitio concreto-
cuando son perfumes nicho, exclusividades, etc-. Preparar una lista implica leer algo sobre los
perfumes para decidir, verdad? Bien, las listas de ingredientes son una gua que puede sealar un
poco la direccin del perfume. Ej: si no nos gustan nada los perfumes extremadamente florales,
podemos ahorrarnos el esfuerzo. Pero esa lista de ingredientes no siempre se corresponde con lo que
hay de verdad, aunque eso es otra historia.
Si se van a probar varios perfumes, hay que espaciar un poco las pruebas porque la nariz se satura y
llega un momento en que ya todo huele igual-el caf no suele ser muy efectivo en estos casos, la
verdad- lo mejor es el aire fresco; si no hay esa oportunidad, entonces una respiracin profunda
expulsando el aire por la boca puede ayudar mucho.
Si tienes la oportunidad de impregnar por ti misma el secante, asegrate de que pones al menos 3
vaporizaciones-no menos- para que quede bien impregnado y realmente puedas percibir bien toda la
evolucin. Hecho esto hay que esperar a que se evapore el alcohol, de otro modo ser lo nico que
huelas. Hay muchos lugares donde slo vaporizan una vez, muchos, y que son reacios a la prueba
en piel porque tiene que bastar con el mnimo conocimiento y la marca del perfume para quedarte
encantada. As son las cosas, y en esos casos pues no queda otra que sonrer y mirar para otro lado.
En este punto queremos probar el perfume para estudiarlo o para disfrutarlo? Aunque ambas cosas
sean posibles, la actitud es distinta: al estudiarlo se requiere ms concentracin, seguir una serie de
pautas y una premisa importante: ser ya capaz de reconocerlo.
El conocimiento es un continuo en cualquier materia, en perfumera puede se diario pero lento: la
palabra paciencia tiene verdadero sentido en este contexto. Cuando empezamos a conocer una
fragancia, lo primero que tenemos que captar es su(s) nota(s) ms caracterstica Ej: rosa, y las
facetas principales Ej: almizclada, frutal que van dibujando el perfil general de la fragancia: rosas
hay de muchos tipos, aunque todas las llamemos del mismo modo, pero luego el perfume puede ir
en una direccin u otra.
Una opcin interesante, tanto si estamos buscando una fragancia como estudindola, es optar por
probar fragancias de una misma familia o con una nota importante en comn, porque as podemos
apreciar mejor las diferencias. Ej: Grand Amour de Annick Goutal y Chamade de Guerlain tienen
aspectos en comn, especialmente la nota de jacinto pero sus personalidades son realmente
diferentes.
Tener la oportunidad de probar la fragancia en distintos lugares y diferentes condiciones ( lluvia,
humedad, calor- pero no con fro extremo o aire seco porque es muy difcil oler en esas
condiciones-) es importante porque en cada circunstancia pueden salir notas nuevas, efectos
escondidos que slo se muestran en ciertas condiciones. Lo mismo sucede con la zona del cuerpo
donde se haga la prueba, lo ms normal son las muecaspero incluso un mismo perfume puede
oler diferente en una mueca o en otra, por eso una cosa es probarlo y otra llevarlo.
Lleva un tiempo ir reconociendo las notas en los perfumes, lleva un tiempo entender la diferencia
entre perfume y mezcla- especialmente porque en el mercado actual se favorece la mezcla pero esto
lo dejar para otro da- y sobre todo lleva un tiempo hacerse con un vocabulario propio para
describir nuestras sensaciones olfativas pero an as es muy importante tomar notas de las
sensaciones que nos da el perfume, desde el principio: cuanta mayor familiaridad se tenga con la
fragancia ms fcil ser dar nombre a las cosas. Lo ms importante quizs sea no concentrarse
demasiado en un slo aspecto.
Al final, cuando ya hemos probado y probado, ledo y ledo nos damos cuenta que algo hemos
aprendido y que somos capaces de tener nuestras propias opiniones: as se construye la cultura
perfumstica.

Aproximacin a los perfumes orientales

La bsqueda de combinaciones armoniosas capaces de crear una nueva sensacin de bienestar y

equilibrada nutricin. Una sensacin suave y hednica de plenitud. Algo que no te recuerde qu es
la fuerza de la gravedad, sino que suponga un enriquecimiento de la experiencia sensorial durante la
comida. Ese factor viene dado cuando la comida se percibe como sabrosa, y por tanto no la
engullimos sino que nos deleitamos con ese gusto prolongado que nos relaja. Esa experiencia
nutritiva la conocemos todos a travs de la leche materna.
El trmino umami no slo se emplea para designar el quinto gusto bsico de la lengua ( junto a
salado, dulce, cido y amargo) sino que tambin puede usarse en sentido general para describir un
alimento o t verde con ese plus de calidad, ese algo ptimo. El hombre, a lo largo de la historia ha
buscado recrear siempre esa sensacin primaria reconfortante de la comida a travs de
elaboraciones culinarias ms o menos sofisticadas. Podemos decir que la cocina define a las
personas y a las culturas, igual que los perfumes y la forma de hacerlos.
Ambos sentidos: gusto y olfato se unen para definir los sabores; y en ambos sentidos por separado
la experiencia global es importante Por qu? No slo aade otra dimensin, sino que nos mantiene
ms despiertos y centrados en el momento.
Gusto y olfato de forma bsica funcionan juntos como sentidos de alerta: el olfato avisa de qu
alimentos estn en buenas condiciones o no. Hay casos en que la gente se siente molesta mientras se
preparan ciertos alimentos y eso puede ser una seal de intolerancia o alergia alimentaria. El olfato
informa primero de que ese alimento puede ser peligroso, y con frecuencia quienes padecen una
intolerancia- la alergia da una respuesta ms contundente incluso ante el olor- pueden pasarse
mucho tiempo sintindose raros mientras se cocina, detectando un olor incmodo que nadie ms
encuentra, razn por la cual no se presta atencin a ese hecho. Se sabe que las personas de ms
edad, cuando comienzan a perder facultades olfativas disfrutan mucho menos de los alimentos,
llegando a reducir la ingesta de comida, lo que puede tener consecuencias a nivel nutricional. Se
dice en China que vivimos para comer.

Los perfumes gourmand- que derivan de estructuras orientales- y los frutales en principio tienen el
gran atractivo de, con su rico dulzor, aportar una sensacin reconfortante, gracias a esta conexin
entre ambos sentidos. En ambos gneros, el alimento puede ser desde una mera y fina sugestin
hasta una nota totalmente realista, pasando por distintos grados de concreccin y elegancia
Un buen gourmand, tanto como un frutal serio, son como un zafiro negro de Oriente: algo escaso y
precioso. Lo ms frecuente son sabores genricos que funcionan un poco como fast food: reduce el
hambre y la ansiedad por ingesta hipercalrica, pero al final es contraproducente. Y si los lugares
que venden fast food usan en su diseo formas y colores que aumenten el deseo de comer, los
perfumes pueden usar embalajes y frascos muy monos para convertirse en objetos de deseo rpido.
En el gran problema de los frascos y del sabor autntico tenemos un perfume ejemplar: Oriens de
Van Cleef & Arpels.
La sinerga o potenciacin de los efectos entre un buen perfume y un frasco que anticipe o
complemente al carcter del jugo es igualmente un fenmeno escaso y precioso en nuestros das.
Aunque siempre ha habido cosas de distinta calidad en los acabados, ste s sola ser un aspecto
muy cuidado en los perfumes clsicos. El N5 es abstracto y su frasco tambin, mientras LAir du
Temps es delicado, vaporoso, grcil.

El sabor autntico es otro aspecto esencial que los consumidores esperan encontrar. En el fondo, se
desea encontrar sinceridad en el producto porque quieres comprar algo especial, no una broma. Por
eso con un mercado saturado de frutas inspidas y postres que slo saben a edulcorante la
desconfianza hacia este gnero de perfumes crece a la par que el snobbismo. En la blogesfera es
muy frecuente encontrar comentarios negativos hacia estos perfumes porque parecen un intento
para obnubilar a las personas, y eso siempre es poco agradable. Existen perfumes deliciosos que
regalan momentos de bienestar o que destilan elegancia, pero de nuevo, encontrarlos es como la
bsqueda de la cueva de Al Baba.
Patchoul de Reminiscence recrea la calidez del cacao fino sobre un fondo balsmico amaderado
mientras Chocolat Amre de Il Profumo trata directamente la textura de un chocolate denso, amargo
y oscuro. Sublime Balkiss de The Different Company usa una extraccin de patchoul caracterizado
por una nota de cacao patente como base a una cesta de frutos del bosque, la combinacin es muy
conocida ( Angel de Thierry Mugler y dems familia) pero el resultado final es maravillosamente
terso y radiante. Safran Troublant de LArtisan Parfumeur trabaja el azafrn terroso con suave y
perfumado cardomomo y vainillas para recrear un elusivo y clido aroma gourmand. La base de
musgo caramelizado que caracteriza Passion y Folavril de Annick Goutal es una indulgencia
sublime dentro de un contexto floral clsico.
Y ms all de los chocolates finos y la repostera podemos encontrar un modo de hacer que recrea el
grado de complejidad y riqueza de las cocinas de Oriente Prximo y Medio Oriente en algunos
perfumes- especialmente los amaderados especiados- que van un paso ms all de la fantasa
occidental que suele ser la familia de los orientales. Serge Lutens es el mejor exponente de esta
corriente.
La comida oriental est ricamente condimentada con especias, salsas, frutas, jugos sabrosos o leche
de coco. En parte porque el clima requiere que la comida sea especiada, en parte por las influencias
de la cultura persa que extendi su refinamiento por Oriente a travs de las antiguas rutas de
comercio. Lo cierto es que estas culturas aprecian que sus comidas tengan una cualidad perfumada
capaz de refrescar el aliento: cardomomo, coriandro, pimienta de Sichun, limones encurtidos,
resina de mastic o de frankincienso, membrillos amarillos aportan un plus de sensacin
estimulante al organismo sin necesidad de tomar algo muy refrigerante que en estos climas tan
clidos puede ser contraproducente, porque el cuerpo para regular la bajada de temperatura gastar
una energa preciosa. La ley del desierto dice que ante el calor, calor: una buen t sabroso y
aromtico reconfortar y tonificar el cuerpo.
Douce Amre de Serge Lutens es un oriental fresco y verde inspirado en el t de menta, el perfume
hizo escuela al introducir por primera vez una nota de absenta. Mientras Five OClock au
Gimgembre ( Serge Lutens )recrea la idea de un frescor especiado en medio de un contexto
ligeramente ahumado contrastando con una nota de confitura.

Pero lo que en una latitud es cultura culinaria, en otra se convierte en un atractivo hednico. El
fenmeno ya parte de la idea de comida como tentacin: los dulces lo son frecuentemente en Las
Mil y Una Noches. Las Delicias Turcas tienen esa fama y los perfumes inspirados en ellas, que
suelen ser ejemplos de construcciones muy realistas, se entienden como femeninos porque
embriagan con su dulzor y su suave textura. Loukhoum de Keiko Mecheri es una nube rosa
azucarada con polvo de almendras, mientras Louve de Serge Lutens lo utiliza como teln de fondo
para desarrollar una rica nota de cereza y almendra. Love de Kilian da otra vuelta de tuerca al tema
al usar como modelo el dulce de malvavisco y aportar una nota de merengue floral ms palpable
que abstracta.
Bergamota, canela, notas de vainillaEl frescor fragante envuelto con aterciopeladas especias es
algo ms tpico de los grandes clsicos del gnero (Shalimar de Guerlain, Opium de YSL) que
Serge Lutens ha sabido recuperar con otro lenguaje e integrar en sus intrincadas composiciones
como un elemento que aumenta la fluidez de la fragancia, prolonga su sensacin perfumada y hace
respirar hondoigual que el umami provoca una sensacin gustosa y la boca se te hace agua.
Arabie (Serge Lutens) es un compendio de gastronomia oriental que renueva el gnero de perfumes
amaderados especiados con notas de frutos secos y confitados.
El dulzor denso y pesado de los orientales invita a la languidez, es sensual. Cuando hablamos de
frescor en abstracto solemos pensar en primer lugar en un frescor bravo que es antiergeno. Puede
resultar contraintuitivo aceptar que todos los orientales tienen frescor en cierto modo, pero lo tienen.
Slo que se comporta diferente: no puede resaltar brillante como en un agua fresca, sino que est
ensombrecido por la oscuridad de la base ms animalstica y dulce. No tonifica como una limonada,
sino que refresca como la semilla del cardomomo en el t. Igual que hacen los limones encurtidos
con especias en un tajn de carne, creando una sensacin suave y perfumada que unifica el resto de
sabores con un velo agridulce, fresco, ligeramente herbceo. La armona del plato se acenta porque
hay sabores complementarios, es el efecto umami. Es una fluidez sin estridencias, de
microcontrastes que recrean una tonalidad clida.

Breves apuntes sobre el clsico mito sinttico

versus natural en perfumera moderna
rudo, spero, barato, perjudicial incluso son adjetivos que seguramente vienen a la mente de
inmediato cuando escuchamos la palabra sinttico. La reaccin es la esperable, hay alguien que
adore el polister? Sin duda, nuestra sociedad est saturada de productos prefabricados y realmente
sintticos. Vemos cmo la calidad de vida se reduce y las reacciones alrgicas se multiplican,
aunque nada ms natural que el polenAadamos que alrededor de la palabra sin-t-ti-co existe
cierta mitologa, lo que slo sirve para acrecentar la confusin. Conviene pues aclarar primero este
punto; con tal fin expongo un esquema muy bsico pero til sobre los materiales usados en
perfumera moderna. Subrayo moderna, no de corte orgnica-artesanal:
Grupo 1. Extractos, concretos y aceites esenciales como el AE de limn o el absoluto de rosa.
Podemos incluir las extracciones fraccionadas en las que slo se seleccionan una facetas concretas
del perfil aromtico.
Grupo 2. Productos de origen animal- uso conflictivo y restringido- en forma de tintura. Ej: tintura
de mbargris.
Grupo 3. Qumicos aromticos:
3.a) De los aceites esenciales se extraen componentes aislados, como el eugenol del AE de la
especia de clavo. Frecuentemente, de este segundo producto y mediante reaccines qumicas
determinadas se puede obtener un nuevo componente. Por ejemplo, del eugenol se puede obtener
vainillina. Todos los derivados en este tipo de cadenas son de origen natural, concretamente vegetal,
y dan lugar a molculas aisladas con un carcter propio.
3.b) Derivados petroqumicos como el benceno, el fenol y dems compuestos del crudo sirven como
base para reacciones que dan lugar a qumicos aromticos realmente sintticos. Por ejemplo, del
fenol se puede obtener eugenol, pero en este caso ya no sera de origen vegetal.
Estas son las tres fuentes bsicas de materias primas en perfumera. Los perfumes ms comerciales
o aquellos en los que las marcas invierten menos dinero en el jugo son tericamente 70-100%
qumicos aromticos del grupo 3(b). En la prctica, ese porcentaje se acerca ms al 100% que a
ninguna otra cifra, y los pocos ingredientes que se aadan a la frmula y sean del grupo 1, se
emplearn probablemente en grado nfinitesimal.
A medida que el presupuesto invertido en materias primas asciende en la previsin de gastos que
una casa de perfumes hace para un nuevo lanzamiento, la posibilidad de que se empleen productos
de origen vegetal-sean estos aceites esenciales, absolutos o molculas aisladas- aumenta
considerablemente.
Por supuesto, dentro de cada grupo hay grados de calidad que tienen que ver sobre todo con la
pureza de la materia prima. La teora es que las marcas ms nicho utilizan los materiales de mejor
calidad, pero en este punto nunca hay que olvidar lo difcil que es siempre conseguir buenos
proveedores y mantenerlos.
Aclarado mnimamente el tema natural/sinttico, la siguiente cuestin es por qu no se usan slo
aceites esenciales para hacer un perfume? Es una pregunta muy frecuente. La respuesta radica en la
misma materia.
Pensemos en la esencia de rosa, una de las ms ricas. El aceite esencial es un lquido voltil muy
concentrado que puede contener cientos de molculas diferentes, cada una con un olor propio, y que
en conjunto crean el aroma caracterstico que nosotros podemos identificar con el de esencia de
rosa. Pero esta materia prima no huele como la rosa fresca y, si lo que se busca es retratar la flor, el
aceite esencial ser slo un ingrediente de la frmula, junto con otros compuestos que permitan
crear el cuerpo de la rosa y los acentos de la misma ( frescor ctrico, carcter especiado, notas
afrutadas). En este sentido los componentes aislados- qumicos aromticos del grupo 3 (a) son el
auxilio del perfumista.
Explicar cmo se hace un perfume no es el fin de esta entrada, ni podra ser el de cien; la idea es dar
una visin bsica del proceso que ayude a aclarar la confusin que suele haber en torno a los
conceptos de natural y sinttico.
Un mito muy extendido consiste en creer que un buen perfume es aquel que slo lleva productos
naturales, y por estos productos la gente suele entender slo los del grupo 1. En realidad, un buen
perfume debe ser algo que tenga una forma bien definida, una estructura slida y una fluda
suavidad como parmetros esenciales. En este sentido, las molculas aisladas como los salicilatos,
los aldehdos, los almizcles blancos y un largo etctera son fundamentales.
Mientras los absolutos, los aceites esenciales y las tinturas forman el ncleo de la fragancia, dan una
calidez y un acabado que ningn otro material puede aportar. Los qumicos aromticos permiten
crear efectos que enriquecen el producto y lo convierten en algo elaborado y abstracto: lo
convierten en un perfume. Porque estas molsculas sirven para realzar el frescor de un aceite
esencial o difuminar un carcter, facilitan la creacin de puentes dentro del perfume para mantener
la tonalidad a lo largo de la evaporacin, pueden crear acentos singulares y sobre todo pueden
separar las notas entre s. Asunto clave este del especio entre notas, ya que si no se permite al
perfume respirarpues afectivamente se ahoga. En trminos de percepcin esto quiere decir que el
perfume ser pesado, poco definido con un efecto casi turbio de las notas. Pero adems, la cantidad
de bellos acentos y acabados, la profusin de notas, el brillo de las flores, la fluidez quedaran
comprometidos si no se usaran molculas sencillas.
Las frmulas deben evitar la redundacia. En perfumera 2+2=5 es la norma. Cada nuevo material
que se aade puede modificar el paisaje de forma ms o menos dramtica. A mayor complejidad del
material, mayor posibilidad de ruina. As pues, no es slo una cuestin meramente econmica, sino
tambin pragmtica.
Otro tema muy mitificado y relacionado con la polmica natural vs sinttico es la lista de notas o
pirmide olfativa de un perfume. Hasta no hace mucho las listas de notas slo referenciaban
productos reconocibles para cualquier persona: pera, rosa, jazmn, vainillaen los ltimos aos
vemos como se aaden a estas listas palabras como ambroxan, cashmeran, dynamone como
estrategia creo yo para afrontar ese problema de los sintticos de alguna forma. Sin embargo, las
pirmides olfativas son slo orientativas, de hecho slo pueden ser de ese modo.
Pongamos un ejemplo de lo ms bsico, una fragancia cuyas notas hipotticas sean bergamota-rosa-
mbargris. La imagen para el pblico son esas tres palabras, que sirven de orientacin para que el
cliente se haga una idea. En principio ese es el fin, porque todos sabemos que existen listas de notas
en las que se seleccionan los nombres menos familiares o las procedencias ms remotas para crear
una imagen de lujo y exotismo que luego no se corresponde para nada con lo que olemos en la
realidad. Hay casos y casos. Depende del grado de compromiso que la marca busque con el
comprador De todos modos, tras esas tres palabras habr una lista ms larga de componentes -de
mejor o pero calidad, de origen vegetal o derivados del crudo- pero, sin duda, habr ms. Por
ejemplo, la bergamota puede estar acompaada de Cyclal C para aadir ms ligereza, con algunos
aldehdos para dar proyeccin. otros elementos ctricos como cidra y petit grain para complementar
el perfil y as
La cuestin final ya no slo ser el qu sino el cmo: la dosis y concentracin de cada ingrediente
inciden directamente en el acabado. Los perfumes de mejor calidad- Alta Perfumeria- llevarn
ingredientes naturales en una generosa concentracin junto con qumicos aromticos de origen
vegetal para lograr crear la forma deseada por el perfumista con mayor precisin.
No quisiera cerrar esta entrada sin volver a mencionar que el tema tratado gira en torno al sector de
la perfumera moderna (de autor o de marca, de supermercado o de boutique) pero que existe un
sector del mercado muy especfico como es el de los perfumes artesanales y orgnico-naturales que
trabajan siempre con materiales del grupo 1 y 2. Son una historia muy diferente y queda fuera de las
intenciones de este post.

Usando perfume: Eau de Toilette

Que un eau de toilette sea un producto con menos fijacin que otras concentraciones no quiere decir
que no se pueda conseguir una fijacin aceptable si se usa de un modo adecuado; en realidad, lo que
no puede crear un EdT es una estela muy marcada
Una buena fijacin se consigue creando capas de perfume y perfumndose en diferentes partes del
cuerpo. Y esto es vlido para cualquier concentracin que usemos, lo que tenemos que tener muy en
cuenta es el carcter que adquiere la fragancia en nuestra piel para decidir cmo emplearla. Por
ejemplo, el Eau dHadriene de Annick Goutal en muchas personas tiene una fijacin corta: 2 3
horas mximo, sin embargo en mi piel dura 6 e incluso 7 horas, dependiendo un poco de diversas
circunstancias. As pues es importante que cada uno conozca bien el comportamiento de sus
perfumes.
Las capas van perfumando la piel con distintas intensidades. Para el da- cuando un eau de toilette
resulta ms apropiado- una de las mejores formas es comenzar con una ducha con un jabn o gel
perfumados con nuestra fragancia; esto permite arrastrar bien de nuestra piel los restos de impurezas
-que por s ya crean olor- mientras deja un tenue halo de fragancia en la piel. El segundo paso es
aplicar una leche o crema perfumada con la fragancia para sellar la piel y evitar la deshidratacin.
Muchas veces el perfume que elegimos no dispone de lnea de bao, en ese caso se trata de usar en
la ducha los productos ms neutros que podamos encontrar. Llegados a este punto hacemos una
primera aplicacin de la fragancia misma: como los poros estaban dilatados de la ducha, penetra
mejor en la piel. Ya vestidos podemos volver a perfumarnos con el EdT creando una nube con el
vaporizador y girando en ella, aplicando en el nacimiento del cabello, el vuelo de la falda o el forro
de una chaqueta-pero nunca sobre ropa clara porque puede dejar manchas.
Aplicar la fragancia en diferentes partes del cuerpo facilita la fijacin porque la cantidad de
grasa y humedad natural de nuestra piel es diferente en cada zona del cuerpo, esto significa que la
velocidad de evaporacin de cada zona es tambin distinta. Justo detrs de las orejas la piel es ms
fina y seca: es donde ms rpido se evaporapero podemos vaporizar sobre el escote creando una
V, aplicar en la nuca y en la zona lumbar, zonas articulatorias como las muecas, la zona interior del
codo y las rodillas, el cabello (nacimiento, puntas o creando una nube pero con cuidado de no
aplicar directamente porque el alcohol).
El eau de toilette sirve tambin para refrescar la fragancia a lo largo de la jornada. Incluso para crear
capas la noche previa a un da que hayamos decidido perfumarnos con algo con mucha presencia:
tomando un bao perfumado y envolvindonos en la fragancia la noche previa creamos una capa
para luego aplicar los otros productos de un modo ligero al da siguiente, esto consigue que el olor
sea suave para el entorno pero intenso en las distancias cortas.
Al final el arte de perfumarse se basa en la decisin de si queremos dejar una estela tras
nosotros o dejar que nuestro perfume sea algo ms ntimoy eso es una decisin muy
particular, pero recordad que la frescura se percibe como espontaneidad.

AMOUAGE

En honor a Madame Butterfly

El ltimo lanzamiento de Amouage es la fragancia Honour, disponible para hombre y mujer.

Honour se inspira en el aria final de la pera Madame Butterfly, Morir con honor. Christopher
Chong traza el escenario lrico en el que el hijo de la protagonista, ya convertido en hombre,
rememora los primeros recuerdos de su madre. La fragancia refleja el conflicto de sentimientos de
alegra y tragedia, descritos por Chong como una flor blanca con un corazn oscuro.

Honour para hombre es una creacin de la nariz Nathalie Feisthauer. Es un perfume amaderado y
especiado que evoca el pasado con una mezcla de ingredientes contrapuestos. Una elega filial a la
memoria y honor de Madame Butterfly, la historia de una reconciliacin. Sus aromas de salida son
la Pimienta Rosa y Negra, el corazn es de Geranio, Nuez Moscada y Elem y su alma es una
ilusin de Vetyver, Incienso, Haba Tonga, Madera de Cedro, Almizcle y Pachuli.
La versin femenina ha sido ideada por las perfumistas Alexandra Carlin y Violain Collas, es
floral y mira con ternura la situacin trgica de Madame Butterfly. Un eco eterno de su verdad, su
belleza y potica tristeza a travs de su Pimienta Rosa y Cilantro de salida. Su corazn de Jazmn,
Gardenia, Clavel Nardo y Lirio de los Valles evoluciona hasta un fondo de mbar, Vetyver,
Incienso y Cuero. Una fragancia donde predominan las flores blancas que recrean el trgico final
entre Mandame Butterfly el oficial americano Pinkerton.