Punta lógica con CD4001

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Punta lógica con CD4001

Esta punta lógica con CD4001 es muy útil para todos los que desean tener un instrumento que
mida los niveles lógicos de sus circuitos digitales. Al ser un circuito implementado con circuitos
integrados de la tecnología CMOS, su utilización se inclina más a la prueba de circuitos que utilizan
esta tecnología.

La alimentación de la punta lógica se obtiene del circuito bajo prueba. El cuidado que hay que
tener es el de no invertir los terminales de alimentación, por eso a la hora de la implementación es
importante establecer los colores de cada una de los cables de conexión. Por ejemplo: Color rojo,
para el cable que se conecta al voltaje positivo (CN2) y color negro para el cable que va a 0 voltios.
(CN3)

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Funcionamiento de la punta lógica con CD4001

El funcionamiento es muy sencillo. Se utiliza el circuito integrado CMOS 4001 que tiene 4
compuertas NOR de dos entradas, 3 diodos y unos componentes pasivos. Es importante también
la implementación de manera que sea cómoda su utilización, por lo que se presenta un circuito
impreso en forma alargada.

Observando el primer gráfico se observa que la señal a sensar se aplica al terminal CN1, que está
conectado a una compuerta NOR de entradas que está conectado como compuerta NOT o
inversora.La señal invertida se aplica a 2 diodos LED. El diodo que se encienda dependerá del nivel
de voltaje a la salida de la compuerta. Si la entrada es de nivel alto la salida de la primera
compuerta será de nivel bajo y activará el LED rojo. En caso contrario, cuando la señal que se
sensa es de nivel bajo, la salida de esta compuerta será de nivel alto y el LED que se enciende será
el verde.

En el caso de que la señal que se este sensando sea pulsante (el nivel de voltaje varie
constantemente entre nivel alto y bajo) tanto el diodo LED rojo como el verde se verán
ligeramente encendidos.

Para informar que una señal pulsante está siendo sensada, se utiliza el diodo LED amarillo que se
iluminará intermitentemente. Esta intermitencia se logra con la utilización de la segunda y tercera
compuertas NOR, C1 y R4 para implementar un oscilador. La salida del oscilador se aplica a una 4ta
compuerta NOR conectada como compuerta inversora que es la que activa directamente al LED
amarillo a través de un resistor. Este oscilador es continuamente disparado por la salida de la
primera compuerta NOR.

También se muestran unos diagramas de la punta lógica terminada, el circuito impreso lado cobre
y el lado componentes

Lista de materiales para el circuito

 1 circuito integrado CD4001 (4 compuertas NOR de 2 entradas tecnología CMOS).

 3 diodos LED (1 rojo, 1 verde, 1 amarillo.

 5 resistencias / resistores: 3 de 1K (R1,R2,R3), 1 de 2.2M (R5), 1 de 4.7M (R4).

 1 condensador / capacitor: de 100 nF.

Nota: Como punta, se puede utilizar cualquier objeto metálico buen conductor.
cir_punta-logica-4001.asp

PROYECTOS

Diseño y fabricación: la sonda lógica ubicua

BOB HARPER

Número 4, octubre de 2017

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Este es el primero de nuestros proyectos discretos! Una sonda lógica es una herramienta
poderosa para cualquier fabricante, ya que simplifica la depuración y las pruebas.

¿Por qué usamos la lógica? Porque todas las computadoras modernas usan la lógica. ¡No usar
lógica sería ilógico!

La lógica a veces falla, sin embargo, cuando los niveles analógicos que controlan las entradas a las
puertas, o la carga en las salidas, causan un malentendido. La lógica funciona cuando los niveles de
señal cumplen con los requisitos lógicos (es decir, estándares).

PRUEBA DE LÓGICA EN EL NIVEL DE HOBBY

Hace muchos años aprendí la lógica como un medio para controlar la iluminación escénica de las
bandas de rock. Conocía la electrónica, pero nunca había escuchado hablar de TTLo de ninguna de
las tecnologías de lógica digital, a excepción de los interruptores y relés, ya que yo era, en ese
momento, un aprendiz de electricista.

Más tarde utilicé IC lógicos , dispositivos 74xx en mi primera computadora que consistía en siete
circuitos integrados. No necesité mucho más circuito antes de necesitar algo mejor para probar
estos circuitos. Eventualmente vi algunos artículos sobre sondas lógicas y construí uno, usando
solo cuatro transistores y algunas resistencias. Recientemente me preguntaron si podía hacer una
investigación lógica y ahí es donde comenzó esta historia.
LÓGICA DE FABRICANTE

Robótica, impresoras 3D, fresadoras CNC, enrutadores, etc. son todas aplicaciones de las entradas
y salidas de las computadoras, que se utilizan para manejar dispositivos mecánicos y
optoeléctricos. El analizador lógico es un instrumento excelente, pero excesivo; y generalmente
demasiado caro para los aficionados. Los multímetros a menudo tienen una función lógica, pero
pueden ser lentos, insensibles e imprecisos. También pueden ser inconvenientes; por ejemplo,
cuando intenta sostener una sonda en un alfiler pequeño, y debe evitar tocar los muchos otros
pequeños alfileres que se sientan a su alrededor, al mirar hacia adelante y hacia atrás en el
medidor.

¿CÓMO ES UNA SONDA DE LÓGICA MEJOR QUE UN MULTIMETRO?

La sonda lógica tiene dos o tres indicadores LED de colores cerca de la punta de la sonda, por lo
que el usuario puede ver el resultado sin apartar la mirada. También muestra claramente tres
condiciones usando dos de esos LED. Además, los multímetros leen la lógica "0" o la lógica "1",
pero no todos los medidores pueden manejar los niveles intermedios. Por lo tanto, pueden
cometer errores al interpretar un circuito abierto o puerta cerrada.

¿QUÉ DEBE HACER UNA BUENA SONDA LÓGICA?

Como mencionamos, típicamente las sondas lógicas leen la lógica "0" y la lógica "1". Esto puede
sonar simple, pero no es necesariamente el caso.

En primer lugar, ayudará a saber en qué tipo de sistema se utilizará. En algunos sistemas lógicos, la
sonda leería hasta 48 V para un "1" lógico en la lógica del relé, y quizás +/- 12V en otros
sistemas. Muchos sistemas han existido, la mayoría ya no existen, retransmisión, DTL , ECL , etc.

Así que comencemos definiendo nuestra sonda lógica como destinada a TTL. Puede decir 0 voltios
para la lógica "0", que aunque está comúnmente de acuerdo con, no es completamente
correcto. De hecho, la mayoría de los sistemas nunca alcanzan exactamente 0V. La verdad es que
TTL acepta de 0V a 0.8V como una lógica "0", y CMOSacepta de 0V a 1.5V como lógica "0", al
menos en un sistema con voltaje de rail de 5V (y hasta 4V en un sistema con Tensión de raíl
15V). Luego, nos damos cuenta de que el Arduino , junto con muchos otros sistemas informáticos,
usan voltaje de raíl de 5V o 3.3V como una opción moderna. Afortunadamente, un sistema de 3.3V
todavía usa niveles TTL para la lógica "0" (es decir, 0.8V).

Los voltajes de salida son otro problema. TTL, sistemas de 5V o 3.3V, esperan que el voltaje de
salida sea de 0V a 0.5V, mientras que el sistema CMOS espera que el voltaje de salida sea menor
que 0.05V, la razón principal para un menor requerimiento de potencia de CMOS.

Los niveles lógicos "1" para las entradas TTL (sistemas de 5 V y 3,3 V) deben ser mayores de 2
V; pero para CMOS, en un suministro de 5V, las entradas deben estar por encima de 3.5V para ser
un "1" válido.

Entonces, una sonda profesional requiere un diseño diferente para cada sistema, o un interruptor
para seleccionar el sistema en uso. Para los aficionados, a menos que busquen una falla en el
borde de un sistema, o que intenten un máximo de "despliegue" (carga), donde el ruido puede
causar una falsa lógica, un aficionado puede bastar con 0V a 0.8V como lógica aceptable "0", y por
encima de 2V como lógica "1". De hecho, un técnico probablemente saque un costoso CRO o
analizador lógico para ese entonces.

CAMBIOS LÓGICOS

En un sistema donde la lógica está "determinada por estado" y las salidas no cambian a menos que
se cambie una entrada, la lógica "0" y la lógica "1" son suficientes. En los sistemas de baja
velocidad, un parpadeo de LED rojos y verdes podría ser suficiente para decir que el tiempo corre,
pero incluso los técnicos experimentados tienen dificultades para los sistemas más rápidos. El
problema principal es saber si el sistema está sincronizando, o si se mantiene en un estado de alta
impedancia o voltaje central (es decir, entre un "0" lógico y un "1" lógico). Para identificar esto,
una sonda lógica puede tener un LED de "pulso", generalmente naranja, que simplemente se
enciende al oscilar, o parpadea a una frecuencia fija cuando se está ejecutando una señal pulsada
o un reloj. Algunas sondas tienen una función para "atrapar" una transición, lo que significa que el
LED naranja se enciende y se prende hasta que se restablece.

Si la punta de la sonda cambia de lógica, o incluso si la lógica cambia momentáneamente y vuelve

al estado inicial, ya sea que siga correctamente la lógica o debido a una falla, el pestillo lo
levantará. Esto es útil para atrapar impulsos esporádicos e involuntarios que pueden disparar
circuitos lógicos intermitentemente, y especialmente si el circuito se dispara inesperadamente e
impredeciblemente.

NUESTRO DISEÑO DE SONDA LÓGICA

Si bien nos sentiríamos orgullosos de decir que diseñamos un nuevo tipo de sonda lógica, es muy
probable que alguien más haya publicado o subido algo muy parecido a este diseño, incluso si
hemos hecho todo el trabajo duro nosotros mismos. De todos modos, el primer paso que la
mayoría de los ingenieros tomarían es investigar lo que ya se ha hecho. Este circuito utiliza el
mejor método que conocemos, usando un CI simple y por muy poco costo.

¿QUÉ QUIERO?

¿Honestamente? ¡Quiero algo fácil de hacer, que dure para siempre y no me cueste nada! ¡O tan
cerca de eso como sea posible! Con esto en mente, investigué muchos diseños existentes, algunos
ya en 1975, para tratar de comparar enfoques.

Los entusiastas de los juegos pueden fácilmente salirse con dos LED y dos resistencias, y ese
enfoque es bueno cuando necesitas algo barato y / o rápido. Siempre que se dé cuenta de que
obtendrá resultados muy básicos, y estará cargando tanto el circuito, en realidad podría causar
fallas lógicas en el proceso.

Entonces, como en todos los instrumentos de prueba, queremos que la sonda tome tan poco del
circuito como sea posible e intentamos estar seguros de que los voltajes están dentro de los
límites que se muestran en la Figura 1, al menos para TTL y quizás 3.3V TTL.

1
Otro factor puede ser la velocidad de operación, pero los aficionados suelen estar contentos con la
tecnología básica, por lo que aunque se investigaron comparadores de cuádruple velocidad, nos
conformamos con un viejo amigo que es fácil de encontrar, barato y tiene buenos modales: el
LM339, que también se usa en muchos de los diseños ya disponibles en Internet y en otros
lugares.

¿QUÉ ES UN COMPARADOR?

Un comparador es un tipo de amplificador operacional que compara el voltaje en los dos pines de
entrada y decide qué voltaje es el más alto. Luego, el resultado se cambia para reflejar esa
decisión. Los amplificadores operacionales pueden hacer esto, pero están diseñados como
dispositivos analógicos tanto en entrada como en salida. Se requieren comparadores para cambiar
la salida.

Los comparadores tienen una entrada "-" y una entrada "+", pero cualquiera de las entradas
puede tener un voltaje en cualquier lugar entre los voltajes de suministro que se les aplica. Los "+"
y "-" no se refieren a la tensión, sino al efecto que tienen las entradas en la salida.

Entradas del dispositivo Salida del amplificador operacional OC Salida del comparador + entrada <-
valor de entrada -ve Transistor desactivado + entrada = - entrada Conmutación analógica +
entrada> - valor de la entrada + ve Transistor encendido Entradas Op - Amp de
salida OC Comparador de salida de entrada < - de entrada - ve valor Transistor Off de
entrada = - entrada analógica de conmutación de entrada > - entrada + ve valor
Transistor En

Si "+" es más positivo que "-", la salida se activa, pero si "-" es más positivo que "+", la salida se
desactiva.

Tenga en cuenta que la salida en sí es un transistor con un colector abierto (OC), a diferencia de la
mayoría de los amplificadores operacionales. OC simplemente significa que hay un transistor NPN
con el colector conectado a ese pin de salida, y el emisor conectado a tierra a través de los pines
de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la salida no sube o baja, simplemente está activada o
desactivada. Tendrá que conectar la carga entre el pin de salida del OC y un suministro positivo,
que puede ser un suministro separado del propio suministro de IC.
COMPARADOR QUAD LM339

El circuito de Logic Probe y su núcleo comparador LM339 Quad.

El LM339 tiene cuatro comparadores (de ahí "quad") en un dispositivo de 14 pines; un dispositivo
DIP (paquete en línea doble) - un dispositivo de orificio pasante - es mi preferencia, pero SMD y
otras versiones también están disponibles. Las entradas no requieren mucha corriente para
detectar la lógica, típicamente 25nA (sí, eso es "nano amps"), y todo el dispositivo toma 0.8mA de
potencia total, independientemente de la tensión de alimentación, que puede ser de 2V a
32V. (Nota: eso no incluye las cargas de salida ya que son suministradas por una fuente de
alimentación separada externa a los pines de potencia del IC.) Por lo tanto, el LM339 funcionará
en sistemas TTL de 3.3V y 5V, así como en CMOS y algunos otros, ( con ajustes en algunos valores
del circuito de resistencia si está interesado). La salida es compatible con TTL, MOS y CMOS, y el
consumo de corriente por salida tiene una clasificación de 20mA , que es suficiente para conducir
directamente indicadores LED de 3 mm.

La velocidad de conmutación es la menos impresionante de las especificaciones, pero solo si

puede ver y pensar a casi 2 MHz . De hecho, el diseño no requiere ese tipo de velocidad, incluso si
el micro funciona a 20MHz. Las señales en las líneas de E / S de la computadora normalmente no
cambiarán tan rápido y aún se pueden detectar pulsos. Recomiendo que cuando use cualquier
dispositivo, descargue las hojas de datos y algunas notas de aplicaciones de Internet y las lea. Es
una buena forma de determinar lo que significa todo y, como mínimo, las hojas de datos le
indicarán qué alfileres usar.

EL CIRCUITO

2
Eche un vistazo a la Figura 2. Observe qué son los alfileres y trate de recordarlos. Particularmente,
tenga en cuenta que el pin 3 es la conexión positiva o VCC, 5V en la mayoría de los casos, y el pin
12 está puesto a tierra.

Cada comparador tiene dos entradas (+ y -) y una salida. Tenga en cuenta la polaridad de las
entradas en cualquier lado del IC. El comparador 1 tiene sus entradas en los pines 6 (-) y 7 (+) y su
salida en el pin 1. Luego tenga en cuenta que el comparador 3 es el mismo en el otro lado del IC,
excepto por la polaridad de los pines. Una vez que se familiarice con la simetría del pin-out,
¡encontrará que trabajar con el dispositivo es rápido y fácil!

Para simplificar, vamos a describir la sonda lógica en dos partes, y comenzaremos con la detección
de nivel primero.

Comenzando con las entradas del comparador, hay dos divisores de voltaje en funcionamiento. El
primero usa R1 = 18k, y R2 = 10k, para establecer el voltaje de la sonda lógica cuando no está
conectado, a Vcc x (10k / (10k + 18k) voltios. Cuando el voltaje del riel es de 5V, la sonda será ~
1.78V, o entre 0,8 V y 2,0 V, por lo que ninguno de los LED debe estar encendido. El voltaje de la
sonda se conecta a las entradas del comparador en los pines 5 y 6, a través de dos resistencias de
100k, R3 y R4. Notará que otras 100k, R14, toman la tensión de la sonda al pin 10 para el circuito
de pulsos. Explicaremos esa sección más adelante.

Cuando el voltaje del riel es 3.3V, la sonda será ~ 1.2V, por lo que antes no debería encenderse el
LED, y 3v3 TTL puede probarse sin problema.
Para un circuito CMOS, deben usarse dos resistencias del mismo valor para R1 y R2, pero los
valores utilizados para TTL también funcionarán en CMOS, y no son necesarios cambios.

La segunda cadena divisora de voltaje usando R3, R4 y R5, establece los dos valores de referencia,
0.8V para el nivel TTL de "0" en el pin comparador 4 y 2V para el nivel TTL de "1" en el pin 7 del
comparador. La cadena está diseñada para 5V TTL pero funciona en 3v3 TTL con un pequeño error
en los valores de umbral absolutos. Para 5V TTL estándar, R5 = 18k, R6 = 8k2 y R7 = 4k7,
respectivamente, que dan valores de referencia en el pin 4 de 775mV, y 2.04V en el pin 7.

El interruptor permite al usuario cambiar entre dos referencias: TTL estándar en la posición
avanzada y una segunda opción en la posición posterior. Suponiendo que CMOS es la segunda
opción, las resistencias deben ser R20 = R6 = R21 = 8k2. Si desea una referencia más exacta para
trabajar con 3v3 TTL, R6 permanece como 8k2, ya que es común para ambas posiciones de
conmutación y para ambas opciones de CMOS y 3v3 TTL. Use un 10K para R20 y 5k6 para R21, solo
si tiene la intención de utilizar la segunda posición del interruptor para 3v3 TTL.

CONSTANT CURRENT LED DRIVE

Los LED en las salidas de los comparadores están en el pin 1 ("1") y el pin 2 ("0"). Para mantener el
brillo de los LED de aproximadamente 3 V a 15 V, se ha construido una fuente de corriente
constante usando D1, D2, Q1, R10 y R11. R10 limita la corriente a 20 mA, pero el suministro se
comparte entre el LED 1 y el LED2 ya que no se encienden juntos.

REVERSE SUPPLY VOLTAGE PROTECTION

En la temida situación donde una persona con mentalidad técnica conecta el cable rojo a tierra y el
cable negro a 5V (como sucede de vez en cuando), R22 y D3 limitan el voltaje inverso a través del
LM339 a -0.6V, pero R22 comenzará quemarse y dejar salir el humo; ¡así que considérelo una
resistencia fusionada de sacrificio!
EL CIRCUITO DE PULSO

El detector de pulso tiene una función básica en lo que puede hacer, ya que queríamos mantener
la sonda lógica simple. En realidad, comenzó a recolectar más partes de las originalmente
previstas. La configuración básica del circuito es un multivibrador monoestable (¡un nombre que
ocupa más espacio que el circuito real!). En pocas palabras, un breve disparador en la entrada
hace que la salida se active durante un período de tiempo.

Comenzamos en la sonda, donde estamos más interesados en el cambio de voltaje que el voltaje
real. Por lo tanto, R14, otros 100k están conectados al pin 10 a través de C2, un capacitor de 1
nanoFaradio. El condensador solo pasará una corriente cuando la tensión esté cambiando.

R12, 1M0 y R13, 100k configuran una tensión de referencia en el pin 10 de aproximadamente 450
mV. El pin comparador 11, debido al divisor de voltaje que usa R8, 1M0 y R9, 68k, tiene un valor
establecido de aproximadamente 290mV, por razones que veremos más adelante en el ciclo.

La salida del comparador 3 permanece apagada en condiciones normales. Cuando el pulso de la

corriente se presenta en el pin 10, se vuelve temporalmente más negativo que el pin 11 y su
salida, el pin 13 se enciende y descarga C1. Esto desactiva el comparador 4, lo que eleva la tensión
en R9, por lo que el pin 11 vuelve a ser más alto que el pin 10, desactivando el comparador 3.

Para el comparador 4, R16, 220k y R17, 100k establece el pin 9 a alrededor de 1.6V, con algunos
comentarios de R18, 10M tirando del pin 9 un poco más bajo en tiempos normales, pero un poco
más alto cuando el LED está encendido. Esto es una retroalimentación positiva y sirve como un
disparador Schmidt, para agregar histéresis al interruptor.
El pin 8 del comparador 4 tiene el circuito de temporización RC que usa R15, 1M0 y C1, 1uF. La
constante de sincronización de este par es de 1 segundo, para el 63% de la tensión de
alimentación. Sin embargo, el pin 8 se compara con el voltaje en el pin 9, ~ 1.6V, por lo que cambia
en aproximadamente un tercio de segundo. Un pulso más largo resultaría si R16 fuera hecho 100k,
por ejemplo.

Entonces, ¿qué pasa con el comparador 4? El comparador 3 conecta el pin 8, apagando el

transistor de salida.

El transistor Q2 se enciende con la resistencia de polarización R23, que se ha reducido a 330Ω ya

que Q2 no se apaga completamente. Suena mal, pero la salida del comparador 4 no estaba tirando
de la base de Q2 lo suficientemente baja.

El LED naranja, LED3, tiene una resistencia de balasto simple, R19, 1k0, aunque podría haber sido
alimentado por el circuito de corriente constante, compartiendo corriente con los otros LED.

C1 se carga con la corriente que fluye desde R15, hasta que el voltaje en C1 alcanza el valor en el
pin 9, y tan pronto como excede ese valor, el comparador 4 se enciende, conectando a tierra la
base de Q2. Todo vuelve a la posición de inicio, excepto que C1 continuará cargando hasta que
alcance el voltaje del riel. El circuito está listo para otro pulso.

ASAMBLEA

Si bien este objeto se puede construir a partir de una placa base o similar, rápidamente terminará
como un nido de ratas, por lo que recomendamos utilizar una PCB o kit de uno de los proveedores
de soporte. El PCB tiene forma y tamaño, por lo que tendrá un tamaño natural para sujetarlo para
probar un circuito, y la punta de la sonda y los LED se encuentran en un extremo, mientras que los
cables de alimentación y el interruptor están en el otro extremo. Hacerlo de esta manera significa
que no solo tendrás un lugar donde colocar los componentes, ¡sino que no tendrás que adivinar
dónde van las conexiones!

PCB HECHO EN CASA

De hecho, la PCB se diseñó como una tarjeta de una sola cara, y los que tienen suficiente interés
pueden descargar el patrón de PCB del sitio web. Solo asegúrese de usar el patrón de "un solo
lado", que tiene pistas más anchas y almohadillas más grandes para facilitar la perforación
manual. Necesitará solo dos enlaces de cable en la parte superior de la PCB.

Para los tableros disponibles comercialmente, los PCB de doble cara a menudo tienen el mismo
precio que los tableros de un solo lado, por lo que los enlaces ya están integrados en el PCB. No
hay mucho espacio libre en el tablero, por lo que hace la vida un poco más fácil.

PODER

Discutimos un poco, pero solo entre caballeros, sobre las opciones para el suministro de
energía. Mientras que una batería de 9V lo alimentaría y estaría razonablemente ordenada,
también requería regulación de voltaje y consideración especial para CMOS por encima de la
tensión de suministro.
Al final, cualquier tipo de batería fue descalificada como innecesaria cuando la cosa se usa para
probar un circuito motorizado de todos modos. Usar el suministro desde el "DUT" (dispositivo bajo
prueba) es la norma para las sondas lógicas, ya que de todos modos no requieren mucha
corriente.

Aún puede haber opciones. Mi propia sonda había arrancado los cables una vez, así que usé un
cable de altavoz con un par de clips IC. Cuando todo era TTL en circuitos integrados DIP,
simplemente recorté los pines 7 y 14, o los pines de suministro para los circuitos
integrados. ¡Todavía creo que ese es el camino para los IC con piernas!

Aquellos que trabajan principalmente en Arduino, Raspberry Pi y tal, pueden preferir un par de
clavijas macho o enchufes hembra (estilo PIN-header) para ir directamente a las clavijas / tomas
de corriente. Alternativamente, es posible que desee utilizar pinzas de cocodrilo, o incluso soldar
los cables en la fuente de alimentación DUT. Otros pueden preferir tener un conector USB y cable,
e incluso usar un paquete de conector USB. Todas estas opciones pueden hacer que los cables se
suelden directamente en la PCB, o colocar un encabezado de dos pines en ángulo recto en las
almohadillas de alimentación, y enchufarlas con un socket bidireccional de 0,1 pulgadas. Todo se
reduce a lo que intentas trabajar.

REF: COMPONENTES: JAYCAR ALTRONICS

R1 Resistencia de 18k RR0602 R7588

R2 Resistencia de 10k RR0596 R7582

R3 100k Resistencia RR0620 R7606

R4 100k Resistencia RR0620 R7606

R5 Resistencia 13k RR0599 R7585

R6 Resistencia 8k2 RR0594 R7580

R7 Resistencia 4k7 RR0588 R7574

R8 Resistencia 1M0 RR0644 R7630

R9 Resistencia 68k RR0616 R7602

R10 Resistencia 33R RR0536 R7522

R11 Resistencia 1k0 RR0572 R7558

R12 Resistencia 1M0 RR0644 R7630

R13 100k Resistencia RR0620 R7606

R14 100k Resistencia RR0620 R7606

R15 Resistencia 1M0 RR0644 R7630

R16 Resistencia de 220k RR0628 R7614

R17 100k Resistencia RR0620 R7606

R18 10 M de resistencia RR0660 R7094

R19 Resistencia 1k0 RR0572 R7558

R20 Resistencia 8k2 RR0594 R7580

R21 Resistencia 8k2 RR0594 R7580

R22 Resistencia 33R RR0536 R7522

R23 Resistencia 330R RR0560 R7546

C1 1μF electrolítico 25V RE6032 R4718

C2 Condensador 1nF MKT 100V RM7010 R3001B

D1 Diodo 1N4148 ZR1100 Z0101

D2 Diodo 1N4148 ZR1100 Z0101

D3 Diodo 1N4004 ZR1004 Z0109

LED1 LED rojo 3mm ZD0100 Z0700

LED2 LED verde 3 mm ZD0120 Z0701

LED3 LED naranja 3 mm ZD0119 Z0705

Q1 BC557 Transistor PNP ZT2164 Z1055

Q2 Transistor PN547 PNP ZT2152 Z1040

IC1 Comparador cuádruple LM339N ZL3339 Z2532

S1 Conmutador DPDT SS0823 S2060

REF: OTRO HARDWARE:

SONDA 1 pines, por ejemplo, sonda de prueba o aguja de lona

PWR Encabezado de pin de 2 pines, 2pin-RA, polarizado, (opcional)

PWR Encabezado de pin de 2 pines, cabezal de socket de 2 pines

PWR-clip IC-Clip IC Pin Clip de prueba rojo

PWR-clip IC-Clip IC Pin Clip de prueba negro

tarjeta de circuito impreso DIY1709-1 placa de circuito impreso, DIY17091-1

Dims 3.05 "x 1.05" (88.9 x 26.7mm) (88.9 X 26.7MM)

Caso DIY1709-1-33D estuche impreso, (ver texto)

Nota: Nuestros números de parte pueden denotar un paquete de partes, como resistencias que a
menudo se venden en un paquete. Hemos sugerido hardware de punta de prueba y otros
métodos. Los kits vendidos para este proyecto pueden contener otro hardware adecuado para este
fin, y pueden no coincidir exactamente con esta lista.

CABLE DE TIERRA

Si tiene la intención de utilizar una fuente de alimentación dedicada, que no está conectada al
DUT, la sonda lógica requiere un cable de tierra que debe soldarse con el cable de alimentación
negativo, o sobre la almohadilla debajo de la PCB. El uso de la fuente de alimentación DUT evita la
necesidad de un cable de tierra. Esta conveniencia es la razón por la que usamos DUT para
obtener poder.

PUNTA DE LA SONDA

El tipo de sonda que utiliza depende de sus necesidades para la sonda lógica en sí. Es posible que
desee una buena sonda fuerte, o una pequeña sonda pin para entrar en los cabezales del zócalo
(por ejemplo). Con esta segunda preferencia de usuario en mente, la PCB se hace usando una
almohadilla grande para un cable, con dos almohadillas más pequeñas (no conectadas a tierra)
para un lazo de alambre, para soportar mecánicamente la punta de la sonda.

En el pasado, mis alumnos de TAFE han usado un cable de cobre de 1 mm2 (y más grande) de
electricista, clavos de barco de cobre, agujas para zurcir, alambre de soldadura MIG y muchas
soluciones más inteligentes. Un truco poco conocido para hacer que el alambre de cobre blando se
endurezca, es golpearlo con un martillo, haciéndolo rodar sobre la marcha, por lo que sigue siendo
básicamente redondo.

El orificio en el extremo de la caja impresa en 3D le permite utilizar una sonda de un cable de

multímetro anterior, o una nueva si lo desea. A veces es útil dejar la sonda conectada a un cable,
pin o circuito, para que pueda trabajar con las manos libres. Una ventaja corta con un clip de IC en
un extremo y un clip de cocodrilo en el otro también puede ser útil. ¡Sé inventivo!

ENSAMBLE PCB

La regla habitual para el ensamblaje manual es "hardware, pasivo, activo", lo que significa que
debe colocar enchufes, conmutadores y pines primero. Si usa un encabezado de dos pines o lo que
sea, o si ahora tiene potencia, puede realizar pruebas sobre la marcha, para asegurarse de tenerlo
todo en los lugares correctos y soldarlo correctamente.

Entonces, con el interruptor, la sonda y la potencia soldadas, conéctelo y verifique que tenga 5 V
como se esperaba, y donde se espera. Es una buena práctica montar en etapas y probar sobre la
marcha, en lugar de cargar todos los componentes y soldar todo de una vez.

COMPONENTES PASIVOS

Las resistencias y los condensadores vienen a continuación, y una sugerencia puede ser útil. Si cree
que le gustaría reemplazar los componentes en algún momento, suelde los cables de los
componentes y córtelos cerca de la PCB. Si necesita cambiar uno, será más fácil salir.
La alternativa, utilizada en la industria y el ejército, es cortar los cables a aproximadamente 1 mm,
doblarlos, ya sea contra la PCB o aproximadamente a 45 grados, dependiendo de cuán duras sean
las fuerzas mecánicas en la PCB, y soldar a cubra el pin del componente y también haga la
unión. Este es un demonio para eliminar sin estaciones dedicadas de retrabajo.

Asegúrese de que cada unión esté limpia y brillante, y no haya "inclusiones" (es decir, trozos de
cosas desagradables atrapadas inesperadamente en la soldadura).

Fuera con el multímetro, y encender el circuito. Hay una tabla con todos los voltajes que se
esperan en las almohadillas IC, cuando los componentes correctos están en los lugares correctos y
están correctamente soldados.

Compare sus valores con los de la tabla que se muestra a continuación.

CONDICIÓN NO PROBE PROBE PROBE LED DE PULSO PULSE LED

IC FLOTA HI BAJO APAGADO ENCENDIDO

Pin 1 0.002 3.48 2 2.82 3.48 3.48

Pin 2 0 3.48 2.6 1.96 3.48 3.48

Pin 3 5.16 5.13

Pin 4 0.795

Pin 5 1.83 1.83 5.11 0.004 1.83 1.83

Pin 6 1.83 1.83 5.11 0.004 1.83 1.83

Pin 7 2.159

Pin 8 4.7 1.586 1.586 1.575 1.586 0

Pin 9 1.84 1.61

Pin 10 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47

Pin 11 5.13 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938

Pin 12 0 0

Pin 13 4.7 1.587 1.586 1.586 1.586 0

Pin 14 5.16 0.651 0.29 0.29 0.29 0.29

COMPONENTES ACTIVOS

Los componentes activos son los más sensibles al calor y la electricidad estática, por lo que deben
dejarse hasta el final.

Coloque y suelde los diodos y transistores, así como los LED, pero deje el IC hasta más
adelante. Tenga mucho cuidado con los componentes activos: asegúrese de tener la polaridad
correcta. Verifique todas las conexiones como se indica arriba, y luego verifique los voltajes.
Utilice un pequeño trozo de cable para acortar las almohadillas de los pines 1, 2 y 14, al suelo, pin
12. Cada uno de los LED debe encenderse: LED 1 y LED 2 cuando el cortocircuito está en su lugar, y
el LED 3 cuando está Fuera de lugar. Esto también ha probado el transistor de corriente constante
Q1 y el transistor Q2.

COLOCACIÓN LM339

El CI comparador cuádruple LM339 es bastante robusto, y la PCB tiene cierta protección básica
contra el voltaje inverso, pero si no está seguro acerca de su soldadura, es posible que desee
utilizar un zócalo IC de bajo perfil. De esta manera puede asegurarse de que su soldadura sea
limpia y ordenada, sin cortocircuitos, bigotes ni juntas secas, y luego ajuste el CI de 14 pines. El
hoyuelo cerca del pin 1 (es decir, la pequeña broca curva sacada de un extremo), va donde se
extrae la pequeña mordida de la impresión superpuesta. No te rías, incluso las manos viejas lo
hacemos mal a veces.

¡FINALMENTE!

El gran momento ha llegado, y si has pasado todas las pruebas hasta ahora, deberías buscar el
éxito. Encienda y no debería pasar nada, especialmente, no fumar. Con un trozo de cable de
puente conectado a la punta de la sonda, toque el pin 3 y el LED rojo se encenderá. El LED naranja
también debería encenderse brevemente, aproximadamente un tercio de segundo. Toque el
suelo, pin 12, y el LED verde debería encenderse. Nota: Podría haberte dicho que coloques el
interruptor en la posición de avance, pero en realidad no importa si estamos buscando un buen
terreno o un carril positivo.

CAMPO DE PRUEBA DE NIVEL

Si realmente lo desea, puede verificar sus niveles reales colocando un potenciómetro entre la
tierra y 5V, y la sonda en el pasador del limpiador, y ajuste hasta que el LED verde "0"
simplemente se apague. Lea y registre el voltaje y luego ajuste hasta que se encienda; luego lea y
grabe nuevamente, y vea cuánta histéresis hay. Tenga en cuenta que no hay histéresis realmente
diseñada en el circuito, al menos en los niveles.

Del mismo modo, ajuste hasta que se encienda el LED rojo "1", lea el voltaje y grabe, y luego
ajústelo hasta que se apague; luego lee y graba de nuevo. Los valores no deberían ser muy
diferentes, y deberían ser inferiores a 0,8 V para un "0" lógico y más de 2 V para un "1" lógico; esto
es con el interruptor en la posición TTL.

Puede probarlo también en la posición CMOS, y para diferentes suministros de tensión de hasta
15V. Bajo debe ser aproximadamente un tercio de voltaje de suministro, y alto debe ser
aproximadamente dos tercios de voltaje de suministro.
CASO IMPRESO 3D

Hemos diseñado un caso práctico para montar la sonda, por lo que puede convertirse fácilmente
en parte de su conjunto de herramientas.

La carcasa tiene dos complementos para mantener la PCB en su lugar, mientras que las mitades de
la carcasa se unen para un ajuste perfecto. Es posible que el caso se mantenga así, así que
asegúrese de estar listo para dejarlo junto, o tal vez lijar los complementos para que se junten
fácilmente y, por lo tanto, se separen fácilmente. Si la PCB está apretada, fuerza los lados de la
carcasa, así que asegúrese de que la PCB encaje bien antes de tapar la tapa. Verificando que no
tengas protuberancias desde tu PCB te ayudará a asegurarte un ajuste ordenado también.

Podría ser afinado perpetuamente, pero los fabricantes de PCB variarán, y parte del "ajuste"
depende de la impresora 3D y cómo está configurada. El estuche original se diseñó en OpenSCAD y
también proporcionamos el archivo SCAD para realizar cambios con relativa facilidad. Para
aquellos de ustedes que usan Tinkercad o software similar, pueden importar fácilmente el archivo
STL y agregar / eliminar formas del diseño central también, aunque algunas modificaciones son
mucho más fáciles de hacer en OpenSCAD ya que pueden volver a representar las formas desde
cero.

USANDO SU NUEVA SONDA

Obviamente, una advertencia que debemos hacer es nunca utilizar esta sonda lógica en voltajes
superiores a 15V, o cualquier dispositivo que se ejecute con corriente alterna activa. NO ESTÁ
clasificado como CatIII, y no debe serlo. Está diseñado solo para niveles TTL / lógicos.

Ahora que hemos aclarado ese punto, tome una sonda alrededor de un Arduino en ejecución o
similar. El uso de la fuente de alimentación del DUT evita la necesidad de un cable de tierra, y la
sonda tiene suficiente resistencia de entrada para ser amable con sus circuitos.

Si golpea un punto de prueba que no se enciende, o enciende intermitentemente alto o bajo, pero
no mantiene al menos un LED encendido, entonces probablemente pase mucho tiempo entre una
lógica alta y una lógica baja, o tiene una alta impedancia De cualquier manera, es posible que haya
encontrado su culpa!

Las pruebas lógicas requieren un poco de aprendizaje antes de saber realmente cómo usar un
pozo, pero una vez que obtenga su insignia de competencia, siempre tendrá esa habilidad en su
equipo.

PRUEBA AVANZADA - ARDUINO

Si esta es la primera vez que usa una sonda lógica, algunas pruebas avanzadas pueden valer la
pena para apreciar completamente la relación entre los niveles lógicos en su código (o creados por
un circuito integrado) y los niveles y tensiones reales presentados en un circuito.

Por esta razón, hemos creado un Arduino Sketch básico, que puede usar como una poderosa
herramienta de prueba. También pondrá su sonda a prueba en un entorno específico de Arduino.

El boceto es bastante simple, y puede elaborarlo más para probar todos los pines. Este es también
un valioso ejercicio educativo.

int lowPin = 5; int highPin = 6; int pwmPin = 9; void setup () { // configura estos pines como
salidas pinMode (highPin, OUTPUT); pinMode (lowPin, OUTPUT); } void loop () { digitalWrite
(highPin, HIGH); digitalWrite (lowPin, LOW); analogWrite (pwmPin, 10); } lowPin = 5
; highPin = 6 ; pwmPin = 9 ; setup () { // configura estos pines como salidas ( highPin , OUTPUT );
( lowPin , OUTPUT ); loop () { ( highPin , HIGH ); ( lowPin , LOW ); ( pwmPin , 10 ); }
Lo que hemos hecho efectivamente aquí es simplemente, establecer el pin 5 en BAJO, el pin 6 en
ALTO y el pin 9 (que es un pin de hardware habilitado en PWM) en un valor bajo.

Puede observar que en la función de configuración, hemos especificado nuestros pines lógicos alto
y bajo como SALIDA, pero no nuestro pin PWM. Esto se debe a que la función analogWrite hace
esto automáticamente.

Es importante recordar usar la función pinMode en la configuración para cualquier salida digital
estándar.

También hemos incluido este boceto como probe_test.ino en los recursos digitales
también. Cargue el boceto en su Arduino.

Conecte la potencia de su sonda a los pines de 5 V y GND en su Arduino. Si bien debería haber
realizado pruebas básicas en su sonda, si desea asegurarse de que la sonda funciona, puede tocar
la punta de la sonda en la 5V o GND. Debería ver que los LED rojos o verdes se iluminan
respectivamente. Mientras esto ocurra, avance a los pines que hemos especificado en el boceto.

BAJO: toque la punta de la sonda en el pin 5, que hemos configurado con una salida BAJA. Debería
ver que el LED verde se ilumina.

ALTO: toque la punta de la sonda con el pin 6, que hemos configurado con una salida
ALTA. Debería ver que el LED rojo se ilumina.
PULSO: toque la punta de la sonda en el pin 9, que hemos configurado con una salida PWM.

También puede observar que el LED verde está iluminado. Esto se debe a que lo hemos
configurado en torno al 4% del ciclo de trabajo (más exactamente, 10/255 o 0.3921 ... pero quién
está contando). Esto se debe a que la sonda presenta una gran funcionalidad. Cuando se detecta
una salida de ancho de pulso, los LED rojos y verdes actúan como una referencia de ciclo de
trabajo. Cuando el ciclo de trabajo es bajo (es decir, se apaga más que encendiéndose), el LED
verde se iluminará junto con el indicador de pulso amarillo.

int ledPin = 9; void setup () { // no pasa nada en la configuración } void loop () { // desvanece de
min a max en incrementos de 5 for (int fade = 0; fade <= 255; fade + = 5) { // sets el valor (rango
de 0 a 255): analogWrite (ledPin, fade); // espere 300ms para ver el retraso del efecto de
atenuación (300); } // atenuarse de max a min en incrementos de 5 for (int fade = 255; fade> =
0; fade - = 5) { // establece el valor (rango de 0 a 255): analogWrite (ledPin, fade) ; // espere
300ms para ver el retraso del efecto de atenuación (300); } } ledPin = 9 ; void setup () { // no
ocurre nada en setup loop () { // desvanecimiento de min a max en incrementos de 5 for (
int fade = 0 ; fade <= 255 ; fade + = 5 ) { // establece el valor (rango de 0 a 255): ( ledPin , fade
); // espere 300ms para ver el efecto de atenuación ( 300 ); } // se desvanece de max a min en
incrementos de 5 for (

int fade = 255 ; fade > = 0 ; fade - = 5 ) { // establece el valor (rango de 0 a 255): ( ledPin , fade
); // espere 300ms para ver el efecto de atenuación ( 300 ); }

Del mismo modo, cuando el ciclo de trabajo es alto (es decir, con mayor frecuencia que apagado),
el LED rojo se iluminará junto con el indicador de pulso amarillo. Por supuesto, cuando el ancho
del pulso está en algún punto intermedio, verá los tres LED iluminados.

Las tolerancias de los componentes afectarán los puntos precisos donde los LEDs alto y bajo se
encienden y apagan cuando la sonda está en modo de pulso. Sin embargo, para demostrar esto,
podemos utilizar una versión modificada del bosquejo de ejemplo FADING incluido con Arduino
IDE. La nuestra no es muy diferente del ejemplo provisto con el software, sin embargo, hemos
disminuido el ciclo considerablemente, por lo que es más visible y puedes verlo pasar del ciclo
completo de 0% a 100%, y viceversa. Este boceto se proporciona en los recursos como
probe_pwm_cycle.ino. Carguelo en su UNO y toque la sonda en el pin 9, ¡mirando lo que sucede!

¿QUÉ PASA CON UN PIÑÓN DE FRAMBUESA?

La belleza de la lógica es que es, bueno, lógica. El proceso para codificar una prueba similar en
Raspberry Pi es bastante similar. Pero lo hemos hecho por usted, proporcionando ejemplos
de scripts de Python en los recursos.

Por supuesto, aún necesita decirle a la Raspberry Pi lo que está haciendo, y configurar los diversos
pines para que tengan sus respectivas salidas.

Aquí hay un código básico de Python para lograr algo bastante similar a probe_test.ino, pero es
Python, así que lo llamaremos probe_test.py (lo sé, somos muy creativos).

Carga probe_test.py en IDLE y ejecuta. Como los pines Raspberry Pi no están etiquetados, es más
fácil usar un adaptador de ruptura GPIO que proporciona etiquetas completas en cada uno de los
pines.

De nuevo, puede verificar que su sonda esté alimentada y funcione correctamente tocando la
punta en cualquiera de los pines GND o 5V en el Pi, y buscando las luces verde o roja,
respectivamente.

importe RPi.GPIO como GPIO GPIO.setmode (GPIO.BCM) lowPin = 5 highPin = 6 pwmPin = 13

GPIO.setup (lowPin, GPIO.OUT) # configure pin 17 GPIO.setup (highPin, GPIO.OUT) # set pin 18
PWM1 = GPIO.PWM (13, 100) # habilitar software PWM GPIO.output (lowPin, 0) # send pin 5 low
GPIO.output (highPin, 1) # send pin 6 high PWM1.start (10) # Inicie PWM al 10% RPi .
GPIO como GPIO . setmode ( GPIO . BCM ) = 5 = 6 = 13 . setup ( lowPin , GPIO . OUT ) # set pin 17
. setup ( highPin , GPIO . OUT ) # set pin 18 = GPIO . PWM ( 13 , 100 ) # habilita el software PWM .
salida ( lowPin

, 0 ) # enviar pin 5 bajo . salida ( highPin , 1 ) # envía el pin 6 alto . start ( 10 ) # start PWM al 10%

Como en los ejemplos de Arduino, también proporcionaremos un ejemplo para una salida PWM
de ciclismo para que pueda ver el efecto que tiene en la sonda. Cargue y ejecute
probe_pwm_cycle.py. El pin 13 debería comenzar a pasar por el ciclo, desde el ciclo de trabajo del
0% hasta el ciclo de trabajo del 100%, y continuará para siempre (bueno, hasta que abandone el
programa a la fuerza).
Lo interesante de Raspberry Pi PWM es que solo hay dos canales de hardware PWM. La mayoría
de las funciones de PWM se derivan del software PWM a través de la biblioteca GPIO. Para la
mayoría de los propósitos, es perfectamente adecuado y abre muchas más funcionalidades de las
que se proporcionarían para este propósito.

importar RPi.GPIO como GPIO GPIO.setmode (GPIO.BCM) PWM1 = GPIO.PWM (13, 100) #
habilitar PWM a 100Hz PWM1.start (0) # iniciar PWM al 0%, mientras que 1: para el nivel en el
rango (0 , 101, 5): p.ChangeDutyCycle (nivel) time.sleep (0.5) para nivel en rango (100, -1, -
5): p.ChangeDutyCycle (nivel) time.sleep (0.5) RPi . GPIO como GPIO . setmode ( GPIO . BCM )
= GPIO . PWM ( 13 , 100 ) # habilita PWM a 100Hz . iniciar ( 0 ) # inicio PWM en el 0% 1 :
para nivel en rango ( 0 , 101 , 5 ): . ChangeDutyCycle ( nivel ) . dormir ( 0.5 ) para

nivel en gama ( 100 , - 1 , - 5 ): . ChangeDutyCycle ( nivel ) . dormir ( 0.5 )

¡Así que ahí lo tienes! ¡Avanza y conquista la lógica con tu nueva sonda lógica y descubre una
nueva comprensión de cómo funciona!