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Prohibida la copia, reproducción o comercialización del presente Manual, que comporte infracción de normativa sobre el Registro
del Derecho de Autor N°0854-2016-INDECOPI, si no es con previa autorización expresa y por escrito de www.NegocioPeru.com
Introducción

En el presente Manual describiremos toda la técnica y metodología dedicada al aprendizaje del


diseño y armado de muebles en Melamina empezando desde lo más básico, con tips y
recomendaciones que aplicará en el desarrollo del aspecto importante para reforzar su
conocimiento: la práctica.

Para la incursión en la fabricación de muebles de Melamina usted necesitará herramientas


básicas como un taladro destornillador, juego de brocas para madera, juego de brocas
hexagonales, wincha, escuadra y también varias prensas a escuadra si fuera posible.

En la mayoría de Centros de venta de tableros de melamina, como Placacentro, Masisa,


Sodimac, Maestro Home Center, Promar, Castor y otros distribuidores de aglomerados, le
brindarán el servicio de corte de tableros, el pegado de los tapacantos, e inclusive le preparan
los agujeros para las bisagras de sus puertas, por tanto, como principiante no necesitará tener
equipos avanzados como mesa de corte y/o sierra circular; siendo sólo necesario llevar a estos
centros de venta las medidas precisas de sus tableros que constituyen su proyecto de mueble.

En casa podrá usted sólo encargarse de armar, atornillar y colocar las bisagras en los tableros
que conforman su mobiliario. Si usted desea armar un mini taller para proyectos más avanzados,
encontrará en el Pack los aplicativos y video tutoriales para realizar trabajos más elaborados, y
empleará de manera más técnica tanto el programa Optimizador como el aplicativo de Diseño
3D, los cuales le permitirá tener una visión más amplia en el manejo más complejo y
especializado del diseño.

Para empezar sólo empleará herramientas básicas en vista que sólo se encargará de armar su
mueble, teniendo en cuenta que las medidas en ancho, largo y espesor de los tableros deben
ser precisas, en milímetros, para no errar en las dimensiones, para ello debe utilizar el Aplicativo
Optimizador de Corte que le servirá de apoyo en la estructuración de su proyecto y ahorrarle
mermas y costos en la cantidad de planchas que utilizará.

Asimismo el aplicativo de Diseño 3D de mueble le permitirá ver en 360° cómo es la estructura de


su proyecto de acuerdo a las medidas, estilo y creatividad que proponga.

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Diseño y Ensamblaje de Muebles en Melamina
Indice
Pag.

I. GENERALIDADES

1. Conceptos generales 06
2. Cómo se hacen los tableros aglomerados 21
3. Herramientas 23
4. Importancia del formato y medidas 30
5. Espesores de tableros 32
6. Obtener medidas para armado y despiece 33
7. Medidas estándares de los muebles 34
8. Instalación de bisagras en aglomerados 40
9. Sistema de ensamblado minifx o gitofix y herrajes especiales - HAFELE 50

II. INSTALACION DE ACCESORIOS

1. Recomendaciones generales 75
2. Herrajes para muebles RTA 78
3. Instalación de correderas de cajón 80
4. Instalación de cerraduras y bisagras 82
5. Instalación de Pistón 87
6. Ensambles a escuadra 91
7. Pautas para un proyecto de cocina 111

III. CORTE, TAPACANTOS, BROCAS, TORNILLOS Y ERGONOMÍA DE MUEBLES

1. Cómo cortar una tabla de melamina 136


2. Colocando tapacantos de melamina 137
3. Reparar tapacantos de melamina 141
4. Tipo de brocas 142
5. Uso de tornillos 148
6. Cómo unir tableros con tornillos auto perforantes 150
7. Distanciamiento de apoyo y cargas admisibles en melamina 154
8. Ergonomía en muebles: salud y comodidad 157
9. Diversas herramientas y equipos de carpintería 170
10. Mantenimiento y restauración de la melamina 183

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IV. LA MADERA MDF Y SU EMPLEO EN MUEBLES
1. La madera MDF 189
2. Haciendo un rack mural para el TV 198
3. Cómo hacer una estantería – Modelo 1 212
4. Cómo hacer una estantería – Modelo 2 217
5. Cómo hacer un ropero 223

V. DESARROLLO DE DISEÑOS
1. Diseño de una Cocina 230
2. Diseño de un Closet o Vestidor 275
3. Diseño de un Baño 288

VI. ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y PROCESO PRODUCTIVO

1. Organización del Taller 297


2. Proceso Productivo del Taller 299

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


1. Conclusiones 354
2. Recomendaciones 355

VIII. GLOSARIO TÉCNICO


1. Melamina y MDF 357
2. Carpintería 360

IX. MISCELANEOS: IDEAS DE MUEBLES MELAMINA

1. Audio Video 368


2. Escritorios – PC 372
3. Reposteros 380
4. Aparadores 384
5. Dormitorios 387
6. Dormitorios juveniles 381
7. Closets 393
8. Libreros y Módulos 397

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I.
GENERALIDADES

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1. CONCEPTOS GENERALES

¿Qué es el tablero de Melamina?


Es un tablero MDF o MDP aglomerado de partículas, recubierto por ambas caras con películas
decorativas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente
cerrada, libre de poros, dura y resistente al desgaste superficial. Las empresas fabricantes por lo
general producen sus tableros melaminicos con protección antimicrobiana, debido a un aditivo
natural que ofrece un rendimiento de protección garantizado que no se deteriora en el tiempo,
permaneciendo toda la vida útil del mueble por las 24 horas del día, por lo que se convierte en
un elemento ideal para ambientes donde la higiene es importante, como hospitales, laboratorios,
consultorios, escuelas, cocinas y espacios públicos

En términos generales podemos decir que la melamina es una molécula que se utiliza como
base en los procesos de síntesis para fabricar resinas, plásticos o pegamentos.
Se trata de un material que presenta como inconveniente el paso del tiempo, ya que a medida
que pasan los años nos podemos encontrar con que la chapa puede llegar a despegarse.

Más en detalle, en cuanto al mantenimiento, la melamina no presenta muchas dificultades, ya


que su limpieza es bastante sencilla si tenemos en cuenta se trata de un material muy resistente
a los detergentes, gracias a la polimerización de la melamina, lo que hace que el material se
cierre.

Sin embargo, esto no es lo más atractivo de este material. Más bien podríamos decir que uno de
los aspectos más destacados es la variedad de colores con los que está disponible este
material, lo que le permite ser utilizada en muchas partes de la casa.
En ese sentido, uno de los acabados que llama más la atención es la imitación de la madera.
Otra característica es la variedad de texturas disponibles, ya que podremos encontrar rugosas,
lisas, con mate o brillo.

Asimismo, este material ha demostrado tener cierta resistencia a la luz solar, la humedad, al
moho, los parásitos y a las hormigas.

¿Cuáles son sus usos más frecuentes?


Es un producto que puede ser utilizado en muebles de baño y cocina, hogar, oficina, hospitales
e instalaciones comerciales, en aplicaciones verticales como puertas, closet y cocinas.

¿Cuáles son sus principales beneficios?


No permite el desarrollo de microorganismos, por lo que es ideal para ambientes altamente
sanitizados, resistiendo el calor y el uso de líquidos agresivos utilizados para limpiar.
No requiere trabajo adicional de terminación.
Cortes sin contratiempos: Se recomienda utilizar hojas de sierras con dientes de carbono de
tungsteno.
En el caso del uso de sierra circular, se recomienda además cuchillo incisor.
Procure anclar al piso las máquinas que se utilicen, ya que la vibración puede producir
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saltaduras en los bordes.
No descuide los bordes: En el mercado se encuentra una amplia gama de soluciones de bordes,
entre las que destacan molduras de MDF recubiertas con folio melamínico, cubrecantos de PVC
con y sin nervadura, y los tradicionales cantos melamínicos que se encuentran disponibles en
los mismos colores que Masisa Melamina.
Todas estas alternativas conforman un muy buen complemento para este tipo de tableros.

Características fisicomecánicas

Espesor mm
Método de
Propiedades Unidad Tolerancia 9* 15 18 24*
referencia
Densidad E N 323 [Kg/m3] ± 20 700 640 630 600
Flexión E N 310 [N/mm2] ± 1,5 16 16 15 15
Tracción E N 319 kg/m3 ± 0,15 0,50 0,50 0,50 0,45
Extracción
E N 320 [N] - NA min.800 min.800 min.800
Tornillo Canto
Hincham 24
E N 317 [%] - max. 25 max. 25 max. 25 max. 25
horas

*Espesor fabricado a pedido.


N/A: No AplicableTolerancias Dimensionales

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MDF

En el caso de los tableros de fibra de madera de densidad media (mdf), sin dudas estos han
sido uno de los substratos de madera más velozmente ha logrado introducirse en el mercado
mundial con mayor rapidez.

Entre sus características, nos encontramos con la superficie de los tableros de fibra de madera
de densidad media es plana, tersa, uniforme, compacta y carece de nudos. Gracias a estas
cualidades, las operaciones de acabado pueden hacerse con mayor facilidad y consistencia.

Además, la solidez y la compacidad son capacidades importantes del MDF, que a su vez es un
excelente sustituto de la madera natural, con excepción de casos aislados en los que se
requiere forzosamente la mayor rigidez de la madera sólida en los muebles. Es un material muy
resistente a la alta temperatura y la humedad.

En suma, los muebles en mdf y melamina son clasificados como sintéticos, que pueden resistir
a los cambios de temperatura y resistentes a la humedad. Se tratan de muebles muy
demandados en espacios como la cocina, por la flexibilidad en los colores, y también en el baño.
No obstante hoy en día están siendo utilizados en una gran parte de la casa.

Cuando nos aventuramos a crear nuestros propios muebles en melamina, seguimos estructuras
muy básicas que nos rindan versatilidad y utilidad, y resulten sencillas de montar.
Es necesario que previamente al montaje y a la compra de piezas, hagamos nuestro propio
plano de construcción que nos servirá de orientación durante todo el proceso.

Este plano recoge las distintas piezas que componen el mueble, ya sea para elaborar una
simple estantería, una cómoda, un armario de cocina, etc.

Entre estas piezas que deben figurar en los planos de construcción de muebles de melamina
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encontramos los costados o tableros laterales del mueble, el tablero inferior y superior (en caso
de que existiesen) y, a partir de ahí, detallaremos todos los departamentos de los que dispondrá
el mueble, para cada uno de los cuales tendremos que tener estantes de separación, puertas si
se trata de armarios, rieles si es una cajonera, y finalmente una trasera, si queremos que
disponga de la misma.

Todas estas piezas irán detalladas y enumeradas en el plano de construcción para identificarlas
fácilmente.

Ensamblaje
Adelantaremos algunos pasos para que puedan ver como se realiza el ensamblaje así
como también algunos otros datos, de este modo sabremos un poco más sobre este material,
que es muy conocido, muy usado, muy bueno, al final enumeraremos lo bueno y lo malo que
este pudiera tener, de esta forma sabremos los puntos a favor como también en contra,
les mencionaremos también la medida de los tornillos para poder armar la melamina, sobre todo
los grosores más comerciales.

En el caso de la melamina hay muchos colores, muchos diseños que podremos ver, hay varios
tipos de imitación de madera, como también colores varios, claros oscuros, en el caso
de imitación de madera en la melamina también los hay de diferentes tonos, en este caso se
arma con tornillos autorroscantes, los que tenemos en la segunda imagen, los tornillos que se
usan para armar la melamina, varían, por el grosor más que todo, los más comerciales o los
grosores que se usan más son las placas de 18 mm. y 15mm, estas tienen una medida de
tornillos que son las siguientes:

 Melamina de grosor 18 mm se Trabaja Con Tornillos de 40 x 50.


 Melamina de Grosor 15 mm Se Trabaja Con Tornillos de 35 x 50.
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Como ven las placas de melamina, tienen medidas para cada tornillo, ya que si el tornillo no es
el correcto, y este es más largo, puede hincharse o hasta salir por un lado, por ello estas son las
medidas de los tornillos que se trabajan en el armado de la melamina, en este caso es preferible
usar el amarre del tornillo, ya que la melamina no se puede encolar, no tendría mucho soporte;
por ello es preferible hacerlo con tornillos autorroscantes al momento de armar el mueble con
este material, en las siguientes imágenes les mostrare la técnica que se usa para unir estos.

Lo primero es trazar para armar un el mueble, una vez que hemos trazado todo el mueble
sabremos dónde haremos los respectivos agujeros o caminos como también se los llama a lo
que haremos a continuación, ya que se hace dos relieves, uno es grande y servirá, para que la
cabeza del tornillo se oculte, en la siguiente imagen vemos esta acción, por ello usamos una
broca que tenga la misma dimensión que la cabeza del tornillo, para que la cabeza se oculte. En
la siguiente imagen vemos cómo hacemos dos agujeros, que tomamos de ejemplo, estos
primeros agujeros de relieve, que serán donde se ocultara la cabeza del tornillo, deberán ser de
profundidad pequeña, tan solo 3 o 4 líneas o 3 o 4 milímetros, ya que solo se necesita que la
cabeza del tornillo se oculte en él.

Esa es la función del primer agujero o primer camino, luego que hemos hecho este primer
agujero, haremos el segundo, este será el camino del cuerpo del tornillo, esto lo vemos en las
siguientes imágenes.

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Este segundo camino es con una broca más delgada, esta segunda broca que usaremos en el
taladro, deberá tener las dimensiones del cuerpo del tornillo, ya que este será el camino del
cuerpo del tornillo, en este caso traspasaremos la placa de melamina, para que el tornillo
ingrese sin ningún problema, si no hacemos este segundo agujero o segundo camino y tratamos
de entornillar forzadamente puede que la melamina se hinche, por ello es mejor hacerlo con
esta técnica, que es la que se usa más, en algunos casos por apurar un trabajos lo hacen sin
estos pasos, a lo que el mueble algunas veces puede “reventar”, por ello les recomiendo seguir
estos pasos, de esta manera harán un buen trabajo.

En estas imágenes podemos ver que hicimos dos agujeros, primero uno grande, este será
donde se ocultará la cabeza del tornillo, el segundo es un agujero más delgado, en éste pasará
el cuerpo del tornillo, de esta manera el tornillo de entrada penetrará más fácil y con ello el
armado será sencillo, los tornillos debemos colocarlo de forma mecánica, con el taladro o
atornillador con broca punta estrella, que es el que tenemos en la siguiente imagen,
éste ejercerá la fuerza suficiente para que el armado que hagamos sea resistente.
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Como vemos con el atornillador y la punta estrella, ejercen la fuerza necesaria para que
la unión de estas dos placas sea fuerte, ya que como sabemos estas placas no llevarán cola de
carpintero, ya que la melamina viene con una capa protectora, en que la cola no se puede usar.
Es necesario que el tornillo ingrese lo más recto posible para que tenga un buen agarre. En las
siguientes imágenes vemos que hemos concluido con el armado y observamos que la cabeza
de los tornillos se nota, lo cual se soluciona y lo haremos a continuación.

En las siguientes imágenes tenemos la solución para las cabezas de los tornillos visibles, y son
los tapones o tapa tornillos, éstos se colocan en las cabezas y vienen diseñado para este paso,
los hay de diferentes colores y modelos, algunos se instalan a presión y otros son
autoadhesivos.

Como en este caso, que se procedió al ensamblaje de un mueble con acabado de veteado de
madera, colocaremos tapa tornillos que tiene un diseño similar al tablero. Esto significa que
están preparados especialmente para este diseño de tablero, ya que el color del veteado es el
mismo, tengan cuidado de colocarlos en la dirección de la veta.
Los tapa tornillos quedaron muy bien y parecen que fuera parte del mueble en sí, con esto nos
queda oculto el tornillo.

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Puedes hacer muebles grandes, de forma sencilla y muy rápida, si tienes las medidas correctas,
ya que todo dependerá de su exactitud y del corte perfecto, ya que para que se ensamblen bien
las placas deben de estar cortados con medidas exactas y milimétricas.

Aquí un ropero de 6 cuerpos, en las siguientes imágenes veremos más trabajos en melamina.

Existen diversos diseños de melamina, muchos colores y acabados, ya sea mate, satinado o
brillante, como vemos en las imágenes éstas también puede combinarse con acabados
como también con colores, realizamos un armado de blanco satinado con nogal brillante, estos
dos colores como también estos dos acabados satinado y brillante dan una buena combinación,
esta es solo una idea que les brindamos.

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La melamina debe ser tapa canteada, es decir se debe sellar los cantos, para esto hay
herramientas como también pegamentos, se puede hacer con pegamento sintético, también los
hay en pegamento especial para este tipo de trabajo, en algunas ocasiones se hacen con
pegamento sintético, también existen tapacantos auto adherentes, los cuales viene con un
pegamento adheridos y que se activan o actúan con calor, para ello se usa una pistola de calor,
para facilitar el trabajo de la unión de los tapacantos con la melamina.

Como podemos ver la melamina es sencilla de trabajar, se puede hacer unos muebles muy
bonitos y cómodos en cuestión de minutos.

Un mueble construido con melamina es bueno, sólo que debemos de tener en cuenta que en
éste no se usa cola de carpintero o pegamento para unir los tableros, por lo que se merece que
cuidemos de él, para que no se dañe.

El tornillo autorroscante puede agarrar muy bien, pero si este mueble tiene mucho uso, el tornillo
puede robar espacio, con lo que el mueble puede desarmarse, esto pasa con el tiempo, por ello
si tenemos un mueble en este material debemos de usarlo adecuadamente, no moverlo de
manera forzada y evitar pesos excesivos sobre él para que este nos pueda durar mucho tiempo,
es un buen material, solo debemos de saber cuidarlo, con ello los muebles que tengamos
construidos con este material nos brindarán satisfacción y elegancia.
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Tableros Postformados
A diferencia del tablero en melamina que tiene cantos (lados) rectos, el tablero postformado
tiene cantos curvos, es impermeable, resistente al impacto y al rozamiento. Es decir si deja caer
por accidente algun utensillo sobre un tablero recto quedará alguna marca mientras que un
postformado no, por ello estos son muy usados en tableros y puertas de resposteros y también
vienen en varios colores.

Tapacantos
Se usa en el acabado de los muebles, son tiras que cubren los bordes de los tableros para
proporcionarles belleza estética y protección por el uso. El tapacanto de mayor uso es el PVC
(Cloruro de Polivinilo) y se recomienda que sea grueso dado su apariencia fina y durabilidad.
Tambien se usa tapacantos en forma de “T” que son muy recomendables para muebles de
oficina dado su resistencia al impacto.

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USO DE LA MELAMINA EN MUEBLES

Antes de volver a enumerarte algunas otras ventajas de los muebles hechos con melamina
queremos que tengas claro lo que es exactamente este material. Así, estamos hablando de un
compuesto orgánico combinado que produce un polímero sintético resistente que tiene
diferentes usos como la fabricación de tableros aglomerados tanto en la estructuración como en
los acabados, lo que se conoce como resina de melamina.

Un ejemplo de mueble realizado con tableros de partículas melaminizadas es el armario de


puertas corredizas que puede ver en la siguiente fotografía.

Más barato que otros materiales


Una de las grandes ventajas de los muebles de melamina es que son más baratos que los que
están realizados con otros materiales. Por supuesto, el precio también dependerá del diseño y
del tamaño de la pieza. Aun así, si comparamos dos muebles con las mismas características
pero creados uno con melamina y otros con madera, siempre le resultará más barata la primera
opción.

Resistente
Si por algo son valorados los muebles de melamina es por ser de lo más resistentes a diferentes
contratiempos. Así, este material es capaz de resistir a la luz del sol, a las altas temperaturas, al
moho, a las hormigas y a los parásitos. En algunos casos, incluso, las piezas realizadas en
melamina pueden soportar moderadamente el deterioro que genera un cigarro encendido, una
plancha caliente o el agua hirviendo.
Mención aparte merece su resistencia a la humedad, por eso, es muy común encontrarlos en
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estancias como la cocina o el cuarto de baño, aunque hoy en día también tienen mucha
demanda para otras zonas de la casa y, por supuesto, para todo tipo de piezas de mobiliario.
Puedes ver un ejemplo de muebles de sala o de audio-video fabricado en tablero melaminizado
en la siguiente imagen.

Limpieza y mantenimiento
Otra de las grandes ventajas de los muebles de melamina es que resultan muy fáciles de
limpiar, ya que este material es muy resistente tanto a las manchas como a los diferentes
productos de limpieza que hay en el mercado, incluyendo los disolventes y los ácidos, que
pueden estropear otros materiales. Se recomienda, eso sí, utilizar productos químicos creados
para este tipo de materiales, como la silicona líquida o los limpiadores para madera.
También hay que tener en cuenta que, como la melamina está polimerizada, es decir, no tiene
poros, es resistente a la acción del agua y del vapor, ya que no puede penetrar en ella. Sin
embargo, no se recomienda limpiar los muebles de melamina con agua si los cantos y los
bordes no están protegidos o recubiertos.

Una gran variedad de colores


Por otro lado, hay que tener en cuenta que es posible encontrar muebles de melamina en una
gran variedad de colores, por lo que no le resultará complicado encontrar piezas en este material
para cualquier estancia del hogar: dormitorio, sala, comedor, cocina, baño, recibidor,
independientemente del estilo y de las tonalidades que ya imperen en ésta.
Lo mismo ocurre con las texturas. Eso sí, lo más común es encontrarlo con acabados que imitan
el color de la madera.

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FABRICACION DE MUEBLES EN MELAMINA COMO IDEA DE NEGOCIO

Hay muchas ideas de negocios para fabricar muebles de todo tipo, pero la que es mas rentable
actualmente, es fabricar con paneles de melamina. Dado que la inversion en herramientas es
muy poca, y a los productos le podemos ganar muy bien. Ademas, es un buen empredimiento
personla y/o familiar, debido a su facilidad de trabajo.

La
idea se basa principalmente en trabajar por pedidos, asi podemos ir generando una lista de
clientes para comenzar con el emprendimiento. Si sigues interesado, recuerda que tendras que
aprender a utilizar los aplicativos Optimizador de Corte y de Diseño 3D, dos programas que nos
permitirán diseñar los muebles y los paneles que necesitaremos. No se necesita saber de diseño
grafico, son programas muy intuitivos.

Casi todos los muebles de hoy en dia estan fabricados con paneles de melamina. Se usa para la
fabricacion de muebles de oficinas, cocina, living y dormitorios. Viene en muchos colores y su
terminacion es de muy buena calidad, por lo cual muchas personas se han animado a
emprender este negocios. Ademas es muy rentable la fabricacion, ganando un 100% por encima
de los gastos de inversion.

Para emprender esta idea de negocios, se necesitan estas herramientas para trabajar la
melamina, las mimas las explicaremos más adelante con más detalle:
– Placas de melamina.
– Taladro y mechas chicas.
– Destornillador.
– Escuadras.
– Bisagras.
– Tornillos Rectos autorroscantes.
– Lineales de Tapacanto Melamínico (Para colocar en los laterales).
– Sierra Circular.
– Mascara antipolvo.

Para empezar a fabricar muebles, primero debemos diseñarlo con los programas para saber
exactamente, cuantos paneles necesitaremos y el tamaño de cada uno. Una vez que tengamos
las medidas, debemos recortar los paneles con su correspondiente medida, lo mejor es ponerle
una letra a cada panel, asi sabremos armarlo sin problemas.

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Plan de servicios o ventas:

Para comenzar con tu negocio de fabricación de muebles, es fundamental que te sumerja a


fondo en el mundo de la melamina. Un fabricante debe ser un gran conocedor de sus productos
y de la materia prima que emplea. Es buena idea visitar distribuidores y conversar con ellos
acerca de los pros y contras de este material, de esta manera conocerás las características del
material, costos y posibilidades de manejo. En pocas palabras: sabrás qué ofreces y por qué lo
ofreces.

Otra gran idea es visitar tiendas o consultar planos de fabricación, eso te dará ideas para
fabricar diseños innovadores.

Lo primero que debes hacer es identificar a quienes va dirigido tu negocio: si a clientes


industriales o domésticos. Una vez respondida esta pregunta debes investigar cuál es tu
competidor más cercano, en qué se parece tu futuro negocio al suyo y cómo podrías
diferenciarte. También es buena alternativa identificar un nicho aprovechable. Es decir,
sobresale por encima de tus competidores y ofrece alternativas distintas a las suyas.

Ya decidiste que serás un emprendedor de la madera. Ahora es momento de pensar en las


posibilidades de tu negocio. Cuando comienzas a trabajar en un área en la que no cuentas con
demasiada experiencia es importante preguntarse qué se requiere para triunfar en ella y qué
tienes para ofrecer, que pueda ser tomado como una garantía para el éxito de tu nuevo
proyecto.

Es común recorrer tiendas y conseguir vitrinas llenas de bibliotecas, mesas o estantes de cocina
hechos con melamina. Su variedad de acabados, durabilidad, infinidad de diseños y costos
hacen que los muebles fabricados en este material sean un negocio popular. ¿Te has
preguntado por qué cada día son más los comercios que incluyen estos muebles en sus
inventarios?

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2. CÓMO SE HACEN LOS TABLEROS AGLOMERADOS

COMPOSICIÓN DEL TABLERO DE MELAMINA


Es un tablero aglomerado que esta recubierto por ambas caras por un folio decorativo
impregnado de la resina melaminica.
Está fabricado principalmente de fragmentos de madera pino, llamado viruta, triturados y
seleccionados para luego mezclarse con una cola especial hecha a base de agua, resina,
cera y endurecedores químicos lo cual se mezcla con las partículas de madera, luego pasa por
una prensa en frío que le da forma al aglomerado y retira todo el aire de su interior. Luego pasa
por una prensa caliente que active el pegamento y lo compacta para luego dejarlo enfriar en
unas apiladoras. Para que el aglomerado se convierta en tablero de Melamina se termo funde
el folio decorativo y resina melamínica con la superficie del tablero aglomerado MDP o tablero
aglomerado MDF.

RESINA MELAMINICA.- Compuesto principalmente por melamina (es obtenida del nitrógeno
y el carburo de calcio) en combinación con el formaldehido. La resina melaminica es de una
gran dureza y no tiene color, es por eso que lo usan en los tableros de melamina, cuando seca
es totalmente transparente.

FOLIO DECORATIVO.- Es una lamina que da textura y color al tablero de melamina, ya


sea en colores base o imitando el color de la maderas en sus diferentes variedades.
En las tiendas de bricolaje, encontraremos folios decorativos que nosotros podemos pegar a
un tablero aglomerado, denominado MDP (comunmente conocido como aglomerado
desnudo, de particulas de madera gruesas) o tableros de MDF (comúnmente llamado
fibrofacil ,trupan, de particulas de madera muy finas.)
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del Derecho de Autor N°0854-2016-INDECOPI, si no es con previa autorización expresa y por escrito de www.NegocioPeru.com
USOS.- Los tableros de melamina se usan principal mente en la elaboración de muebles
para oficina, clósets, reposteros, estantes, muebles para baños, cocinas, en tabiquerías
de centros comerciales, en muebles para computo, muebles para bar, diseños de
interiores, proyectos de arquitectura, etc.
Tiene una gran variedad de colores y textura que hacen de los tableros de melamina el material
del futuro para muebles, por lo práctico y sencillo y alta productividad para trabajarlo.

PROPIEDADES DE LA MELAMINA.
Estas son las principales propiedades de la melamina:

DUREZA.- Tiene un alto grado de resistencia ala abrasión y al rayado de su superficie.

RESISTENCIA QUIMICA.- Tiene una gran resistencia a los disolventes y ácidos, que
estropean otros materiales, la limpieza y mantenimiento es fácil de hacer, esto es una gran
ventaja. Podemos limpiarlos con productos químicos diseñados, para este tipo de
materiales, como silicona liquida, o los limpiadores para muebles de madera. No es
recomendable limpiar los muebles, fabricados con tableros aglomerados de melamina, con
agua si no están recubiertos con tapacantos melaminicos.

IMPERMEABILIDAD.- Como no tiene poros se hace inmune ala acción del agua y al vapor
que no puede penetrar su superficie. No es recomendable limpiar los muebles
fabricados con tableros aglomerados de melamina y sus derivados con agua si no están
protegidos o recubiertos los cantos o bordes con tapacantos melaminicos, ya sean
tapacantos simples o tapacantos gruesos de pvc o de cualquier otro tipo que venden en
las tiendas de bricolaje, placacentros, tiendas o almacenes de tableros.

RESISTENCIA A LA ALTA TEMPERATURA.- Ofrecen alta resistencia al fuego ya que


tarda un buen tiempo en encenderse, los objetos calientes no desprenden el folio
decorativo, resiste agua hirviendo o una plancha caliente.

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3. HERRAMIENTAS

En el presente curso Melamina aprenderemos de una forma practica y sencilla todo lo


relacionado, de como poder fabricar, armar y ensamblar, nuestros propios muebles de
tableros de melamina o de cualquier otro tablero aglomerado, con el cual desearíamos
trabajar en nuestros momentos libres, realizando nuestros proyectos personales como
hobby o como una idea de negocio alternativa, o aprendiendo para poder trabajar en un
centro de producción, etc.

Antes debemos de adquirir algunos conocimientos básicos que desarrollaremos mas


adelante y espero sea de tu agrado y sobre todo de mucha utilidad .

La mayoría de personas que ven los muebles hechos de tableros de melamina se quedan
maravillados por lo práctico que son.Ya que tiene una infinidad de colores y texturas, que
imitan de una forma extraordinaria las diferentes variedades de maderas. Podemos usarlos
en un sin fin de ideas y proyectos personales, dentro del hogar o para negocio ya sea en
oficinas, centros comerciales, etc.

Lo bueno de trabajar nuestros proyectos con este material es que no necesitamos


conocimientos avanzados de carpintería o ebanistería o saber de pintura para
muebles, o que el material este seco (como es el caso de la madera). Los tableros vienen
listos para ser cortados en los centros de distribución de los tableros, placacentros,
tiendas de bricolaje, a las medidas requeridas, solo tendremos que cubrir o enchapar los
cantos, inclusive algunos centros ya te los entregan con el tapacantos instalado.

Claro pero como siempre informamos no sustituira nunca la nobleza de la hermosa madera,
pero hacer un mueble de madera demanda mucho mayor conocimiento, tiempo y dedicación,
también tenemos que contar con maquinas herramientas especiales para trabajar la madera
sólida (sierra circular, sierra cinta, lijadoras, cepilladoras, garlopas, escoplos, etc.) para hacer
un buen trabajo, Aparte como lo hemos mencionado el buen secado de la madera para su
correcto uso.
El armado de muebles con tableros de melamina tiene cierta ventaja en estos aspectos
con relación a la madera, por lo que no necesita secado, no requiere de muchas maquinas, no
requiere pintado o acabado.

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QUÉ DIFÍCIL DEBE SER FABRICARLOS O ARMARLOS
No es cierto, es más fácil y practico de hacer de lo que crees, los concejos y guías que
desarrolaremos más adelante te ayudarán mucho, también es bueno conocer algo sobre
el material que estamos trabajando.

¿POR QUÉ NO NECESITAS MUCHAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS?


No necesitamos muchas maquinas y herramientas, porque en los distribuidores de los
tableros de melamina, ya sea en los placacentros o tiendas de bricolaje, ahora te
brindan los servicios de corte, enchapado o pegado de cantos, servicios especiales (como
hacer el vaciado para colocar el vidrio a una puerta de alacena o repostero alto), además
perforaciones para las bisagras autoregulables, o bisagras de cangrejo como lo conocen
en otras partes, practicamente de los centros de distribución te entregan listo para que lo
ensambles, esto es muy bueno para quienes recién empiezan, y solo quieren llegar a
casa y armar sus muebles.

¿QUÉ HERRAMIENTAS BÁSICAS DEBERÍA TENER?


Para personas que quieran solamente comprar el material listo en los centros de
distribución, de acuerdo a su plano y diseño y llevarlo a casa para ensamblarlo
necesitamos los siguientes herramientas:

TALADRO O ATORNILLADOR INALÁMBRICO


Es la herramienta básica para estos trabajos de armado de muebles con tableros
aglomerados, ya que armarlos manualmente demandarían tiempo y esfuerzo al querer
insertar gran cantidad de tornillos.

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BROCAS
Vamos a necesitarlas para hacer las perforaciones guías a los tableros en ciertas partes
de la estructura del mueble, para un mejor y mayor agarre de los tornillos, aunque los
tornillos son autoperforantes en algunos casos (siempre es bueno hacer perforaciones guías),
las medidas de brocas que vamos a utilizar para hacer las guías va en función a la medida de
tornillos que vamos a utilizar. Más adelante detallaremos en profundidad este tema.

MARTILLO DE CARPINTERO Y MAZO DE GOMA


El martillo es el elemento que vamos a utilizar como ayuda cuando vamos a clavar o marcar
algún accesorio adicional al mueble, o el mazo de goma cuando ensamblemos nuestro mueble
y necesitemos unos pequeños toques para nivelarlos, como es de goma o caucho no
dañara la superficie.

ESCUADRA DE METAL
Nos ayudara a trazar cualquier medida que nesecitemos en el tablero para luego hacer
las perforaciones y armarlos, también nos ayudara cuando tengamos que comprobar que
el mueble este a escuadra (ángulo recto de 90 grados) y así evitarnos complicaciones
cuando ya esté armado y no tengamos que estar desarmarlo o sacando la pieza para nivelar
siempre es bueno revisar ese detalle.

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CINTA METRICA O WINCHA PARA MEDIR
Es lo esencial para medir la altura, ancho y largo del mueble, o cualquier otra pieza, y
para comprobar que este a la medida indicada y podamos trabajar con exactitud.

PUNTAS ESTRELLAS
Existen una gran variedad de medidas de puntas que se usan de acuerdo a la medida de
la cabeza del tornillo a utilizar ya sea por ejemplo.tornillos de 4.0x50 /3.5x40 etc. más
adelante vamos a detallar que medidas de tornillos usar para las diferentes piezas y
estructuras del mueble.

PUNTILLA O PUNZÓN
Nos servirá cuando tengamos que hacer una marca, donde luego vamos a perforar. Es
mejor trabajar de esta forma para guiarnos en qué lugar debemos perforar ya que muchas
veces es difícil percibir la marca en los tableros de melamina, sobretodo en los de color oscuro.

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FORMÓN O UNA CUCHILLA
Para limpiar bordes sobrantes del tapacanto que se ha pegado, o para cualquier otra
operación de corte que necesitemos adicional mente, como cortar los fondos de los
cajones o respaldares que mayormente son de MDF de 3 mm.

Estas son las herramientas básicas que debemos tener si queremos armar nuestros
muebles en casa, siempre y cuando tengamos todo habilitado del centro de distribución,
es aconsejable para los principiantes que su material esté habilitado ya que el costo es
relativamente bajo con relación al tiempo invertido, por ejemplo, es mejor traer pegado
o enchapado los cantos de los tableros que tener que pegarlo uno mismo, claro aquí te
informaremos cómo pegarlos para que puedas tú mismo pegarlo o enchaparlo.

ACCESORIOS ADICIONALES: PRENSAS SIMPLES Y EN 90°


Son algunos de los nombres con que se conoce en diferentes partes, permiten la sujeción de
las piezas del mueble para el ensamblaje. Recomendamos las de 90° o en “L” al utilizarlas en
las esquinas podra armar el mublle con mayor facilidad.

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MAQUINAS HERRAMIENTAS ADICIONALES - NIVEL PROFESIONAL
Supongamos que has obtenido un poco mas de experiencia y deseas realizar los cortes
especiales tu mismo y ahorrarte el costo que ello implica,necesitariaslas siguientes
máquinas:

CALADORA O SIERRA SIN FIN Y SIERRA CIRCULAR


Vamos a utilizar para hacer cortes previos para luego con una plantilla darle forma definitiva.
La maquina caladora tiene que ser usada con cuchillas especiales para melamina, al igual que
La sierra circular que tiene que emplear una sierra con gran cantidad de dientes, más de 50.

MAQUINAS PARA USO DE NIVEL INDUSTRIAL


Supongamos que quieras incursiónar en el nivel industrial necesitarias las siguientes
maquinas.

ESCUADRADORA PARA TABLEROS DE MELAMINA


Esta maquina esta diseñada especialmente para cortes de tableros de melamina u otro
aglomerado,ya que no los astilla a diferencia de la sierra circular que se usa para
madera que si lo astilla, esta maquina no astilla el material por que tiene un disco incisor
en la entrada donde comienza a cortarse el material, justo antes que el disco dientes de
widia o carburado especial para tableros de melamina entre en contacto (el disco para
melamina es diferente al disco widia o carburado para madera).

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ENCHAPADORA DE CANTOS
Esta maquina pega los enchapes a los cantos del tablero de melamina de manera
instantánea, ya sea cantos delgados o gruesos de pvc, en tableros rectos o curvos. usa
una cola especial que se derrite a la temperatuara adecuada y es lo que une en forma
instantánea los tapa cantos al canto del tablero.

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4. IMPORTANCIA DEL FORMATO Y MEDIDAS
En el presente curso Melamina vamos a hablar de las medidas o formatos de los tableros
de melamina que hay en el mercado, este curso es para reconocer las medidas que hay en el
mercado de tableros de melamina y así poder escoger el mejor formato, que se adapte a
nuestras necesidades, y no desperdiciar material.

Para este fin fueron creados los programas de optimización de materiales, ya que nos
ayudan ha identificar qué cantidad de material exacto es el que vamos a utilizar en
nuestros proyectos y tambien nos ayuda a minimizar los desperdicios, y por lo tanto nos
ayuda a reducir costos y tiempo al momento del diseño.

Pero antes debemos de saber qué medidas y formatos hay para poder insértalos en los
programas de optimización, entonces debemos saber lo siguiente:

En el mundo de la fabricación de tableros existen infinidad de marcas del material melamínico


y también una gran variedad de formatos y espesores, les vamos a mencionar los más
conocidos del mercado.

DURAPLAC.
Espesores ( 9, 12 ,15, 19, 25, 30 mm)
Formato ( 2,15 x 2,44 mts )

MADERBA.
Espesores ( 18mm .medida estandar, 9, 12, 15 ,22, 25, 30mm para pedidos especiales.)
Formato ( 1,83 x2,44 mts )

MASISA.
Espesores ( 9 , 15, 18 ,mm ,24mm para pedidos especiales,)
Formato ( 1,83 x 2,50 mts.)
Formato ( 1,52 x 2,42 mts )

NOVOKOR.
Espesores ( 6 ,15 ,18 mm )
Formato ( 2,14 x 2,44 mts )

MELAPAK.
Espesores (12, 15, 19, 25 mm )
Formatos (1,22 x 2,44 mts )

NOVOPAN.
Espesores ( 9 ,12 ,18 , 25, 35 mm )
Formatos ( 10 ' x 6 ' / 9 ' x 6 ' / 9 ' x 3 ' / 8 ' x 6 ' / 8 ' x 4 ' / 8 ' x 3 ' / 7 ' x 6 ' / 6 ' x 4 ' / 6' x 3 '
/ 6 ' x 2,5 '

Las medidas son en pies, pero lo puedes convertir a metros si es necesario. Éstas son
algunas marcas y formatos de tableros de melamina, las más conocidas por Latinoamérica
y EEUU, seguro existen en el mercado, mas fabricantes y distribuidores de tableros pero la
mayoría trabajan con espesores y formatos antes mencionados.

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Por ejemplo en Europa existen algunas empresas que comercializan otros espesores y
Formatos. Aquí mencionamos unos cuantos:

GILABERT FUSTES.
Espesores ( 10, 16 ,19 , 30 mm )
Formato ( 1,22 x 2,44 mts )
Formato ( 2,85 x 2,10 mts)
Formato ( 3,66 x 1,83 mts )

LAMIPLAST.
Espesores ( 10, 13 , 16 ,19 ,22, 25 ,30 mm )
Formato ( 2,44 x 1,22 mts )
Formato ( 3,66 x 1,83 mts )

En el presente curso Melamina te hemos dado a conocer las medidas de los tableros y
formatos para que tú escojas lo que mejor se adapte a tus proyectos, dependiendo de las
medidas, formatos y marcas de tableros de melamina, disponibles en tu país, podrás hacer
todos tus proyectos, desperdiciando menos material y ahorrando dinero.

FOTO DE MUEBLES DE TABLEROS DE MELAMINA

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5. ESPESORES DE TABLEROS

En nuestro curso Melamina se han descrito sobre los diferentes espesores y de la variedad de
formatos de tableros de melamina, lo cual es muy importante, ahora bien te estarás
preguntando por qué existen tantos espesores de melamina.

Lo ideal es que cuando realices tus muebles de tableros de melamina la estructura principal lo
fabriques con los espesores de 18 mm. a más dependiendo del fabricante, ya que un tablero
de mayor espesor, tiene mas resistencia y no se dobla fácilmente, especialmente utilízalo para
puertas largas de roperos, armarios, closets o en lugares donde requieras de una mayor
resistencia a un peso determinado.

Los espesores de que 12, 15 o 16 mm, es aconsejable usarlo en estructuras secundarias


como hacer la estructura interna de los cajones o gavetas de una cómoda o ropero,
repisas o divisiones pequeñas.
Algunos fabricantes usan los espesores de 15 ,16 mm. Tanto para las estructuras
principales como las secundarias, no es que no se pueda hacer o que quedan mal, el motivo
es que con el tiempo se deforman o arquean. Si no están bien estructurados. Ello lo hacen con
la condición de ahorrar costos. Si es para uso personal les recomiendo que usen espesores
entre 15 mm. a 18 mm.

Los espesores mas delgados de 6 mm., 9 mm. se usa mayormente para fondo de cajones,
o gavetas,respaldares de los muebles , aunque para estos casos se puede usar el mdf
decorativo o tambien el nordex decorativo.

Los espesores de 25 mm., 30 mm., 35 mm que son espesores especiales lo usan para
tableros de cocinas, tableros de oficinas, o para cuando se necesite un tableros de mayor
resistencia para trabajos especiales.

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6. OBTENER MEDIDAS PARA EL ARMADO
Y DESPIECE

Hemos conocido las herramientas y maquinas que vamos a usar para la fabricación de
nuestros muebles.

Aprendimos sobre espesores y formatos de los tableros melamina y recomendaciones


para escoger los espesores para nuestros muebles.

Ahora entramos a esta parte del curso, cuando ya sepas qué espesor escojer entonces
recién podrás obtener las medidas exactas para tus muebles, ya que el espesor es la
variable con que se va ha trabajar el mueble, de ello depende a qué medida tenemos que
cortar determinada pieza de nuestros muebles.

Es muy importante saber que en el mundo de la fabricación de muebles con tableros de


melamina u otro aglomerado, se trabaja en función a módulos, ésta es la base para
cualquier proyecto, ejm si hacemos un modulo de 300 mm profundidad x 600 mm de
altura x 900 mm. largo, Y si ha este modulo le instalamos las puertas, entonces
Tendríamos nuestro repostero parte alta o alacena.

Igual es para un estante o librero un mueble para repostero bajo etc, todos son módulos
que insertándolo o instalando determinadas piezas se convierten en nuestros
muebles. Entonces lo elemental que tenemos que saber cómo obtener las medidas
exactas de nuestros módulos para poder cortarlos o mandarlo a cortar para luego
ensamblarlos.

Entonces vamos a dar una breve explicación con relación ha esto.


Trabajando con la medida mencionada del modulo de 300 mm x 600 mm x 900mm. esto
es un rectángulo entonces para armar este rectángulo necesita riamos las siguientes piezas
con las siguientes medidas exactas. Todas las medidas lo estamos trabajando en mm.

Ejm.1

cantidad espesor largo ancho descripción o


piezas material material material nombre de material
2 18 600 300 costados del modulo
2 18 864 300 tableros sup/ e inferior

Entonces la medida 864 mm que son los tableros horizontales superior e inferior, la
hemos obtenido por que hemos descontado 36 mm de los espesores de los 2 tableros
que van al costado del modulo o rectángulo para que una vez armado nos quede a 900
mm que es lo que queremos.

Si usamos el tablero de 19 mm lo hubiéremos descontado 38 mm, y si supongamos que


usáramos de 15 mm lo descontaríamos 30 mm, por eso menciono que el espesor es la
variable con la que vamos ha trabajar para poder obtener las medidas exactas de nuestros
módulos, interior de cajones o gavetas, de los armarios, roperos etc. Siempre va a depender
de que espesor escojamos para trabajar.

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Este mismo modulo de 300 mm x 600 mm x 900 mm, lo podemos armar de la siguiente
manera

cantidad espesor largo ancho descripción o


piezas material material material nombre material
2 18 564 300 costados del modulo
2 18 900 300 tableros sup/ e inferior

Entonces para obtener la medida 564 mm del tablero vertical en este caso, hemos hecho
la operación anterior de descontar los espesores de los dos tableros.

Con ello obtenemos piezas de diferentes medidas, pero al final o al momento de armar
los módulos o muebles nos quedarán con las medidas exactas que queremos que sea el
mueble, en este caso el modulo lo podemos armar de dos maneras con diferentes piezas,
pero una vez armados de las dos medidas siempre nos va a quedar un módulo de
300mm x 600 mm x 900mm.

Esto es la base para que tu puedas obtener tus medidas y mandarlas a cortar ya que en
el centro de distribución, solo vas con tu diseño y con las medidas exactas para tu mueble
lo cual lo copian en un programa de optimización de materiales insertado en su
computadora, para que ellos te digan cuanto material vas utilizar y que tanto de
desperdicio va haber en tu proyecto.por eso te aconsejo que las medidas que lleves sea
en milímetros ya que de esta forma trabajan estos programas mayormente.

Bueno puedes realizar este simple módulo rectangular podemos instalar una división en medio,
podemos insertar repisas, tableros, lazos de refuerzo para colgar el mueble, ahora nos
sera mas fácil por que ya sabemos como obtener medidas que vamos a necesitar para el
mueble. Siempre tenemos que hacer esta operación. A la hora de obtener las medidas
que queramos, ya sea en su largo, ancho o profundidad siempre hay que descontar los
espesores de las piezas que vamos a instalar, o usar pueden ser de 15mm,18mm o 19 mm.

Para que vayas teniendo una idea de lo fácil que es armar los muebles de tableros de
melamina, todo se hace a base de módulos, con las medidas detalladas, ya
podrás ir diseñando el mueble que quieres implementar en tu hogar.

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7. MEDIDAS ESTÁNDARES DE LOS MUEBLES

Esto es fundamental para poder diseñar nuestros muebles y poder obtener las medidas
exactas ya que si no sabemos algo sobre este tema nos seria difícil o un poco complicado
poder obtener medidas exactas, supongamos que quiero hacer un módulo para mi
escritorio y como no se nada de medidas que deben de quedar los muebles se me ocurre
hacerlo la altura del escritorio de 950 mm. y armo mi escritorio porque pienso que ello no
importa, pues nos daríamos con la sorpresa una vez armado nuestro escritorio, que es
muy incómodo para escribir.

Estas medidas pueden variar un poco en algunos países, dependiendo de la altura o talla
de sus habitantes, también puede variar de acuerdo al espacio a usar para el mueble, las
medidas pueden variar de pendiendo de que tamaño de mueble que deseamos hacer
pero siempre debe guardar relación dentro de los parámetros ergonómicos de las medidas que
les voy a dejar, ya que este tema tiene relación directa con los formatos de los tableros de
melamina que están diseñados para que a la hora de hacer nuestros formatos de muebles
utilizando las medidas estándares no desperdiciemos mucho material.
Entonces les voy ha dejar la medidas de los muebles mas usados para que ayude al
momento de diseñar tus muebles y puedas obtener medidas exactas, salvo diseños
personalizados que tengas en mente.

ESTANTE LIBRERO BIBLIOTECA


Profundidad o ancho .- 300 mm / 350 mm/ 400mm
Altura .- 1800 mm / 2000 mm
Longitud o largo.- 600 / 900 /1200 mm /de acuerdo al espacio o necesidad requerida

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ESCRITORIO
Profundidad o ancho.- 550 mm / 600 mm
Altura .- 750 mm / 800 mm
Longitud o largo.- 1200 / 1500 mm / de acuerdo al espacio o necesidad requerida.

GUARDA RROPA-ROPERO - ARMARIO


Profundidad o ancho.- 550 mm / 600 mm
Altura .- 1800 mm / 2000 mm /2100 mm
Longitud o largo.- 600 / 900 / 1200 /1500 /1800 mm / de acuerdo al espacio o
necesidad requerida

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CÓMODA
Profundidad o ancho .- 500 mm /550 mm / 600 mm
Altura .- 750 / 900 / 1000 / 1200 mm
Longitud o largo.- 900 / 1200 / 1500 mm /de acuerdo al espacio o necesidad
requerida

MUEBLE PARA COCINA PARTE ALTA REPOSTERO - ALACENA


Profundidad o ancho.300 mm /320 mm -
Altura.- 600 mm / 700 mm / 900 mm
Longitud o largo.-1000 mm /1200 mm / 1500 mm /de acuerdo al espacio o necesidad
requerida

MUEBLE PARA COCINA PARTE BAJA - REPOSTERO BAJO


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Profundidad o ancho .-550 mm / 600 mm .( mesa de trabajo )
Altura .- 850 mm / 900 mm
Longitud o largo .-1000 / 1200 / 1500 mm / de acuerdo al espacio o necesidad
Requerida.

MUEBLE ESTANTE PORTA CDS. DESPIEZADO DEL MUEBLE


MEDIDAS DEL MUEBLE PORTA CDS.
Profundidad = 250 mm ( sin conciderar lo que sobresale, de los tableros
horizontales superior e inferior )
Altura = 1240 mm
Largo = 750 mm.

Como ya sabemos obtener nuestras medidas exactas entonceuedaría de la siguiente


manera:

cantidad espesor largo ancho descripción


piezas material material material nombre del materia
2 18mm 1204 mm 250 mm costados verticales
4 18mm 714 mm 250 mm tableros horizontales
1 18 mm 750 mm 350 mm tablero horizontal superior
1 18 mm 750 mm 380 mm tablero horizontal inferior

Con estas medidas puedes ir a comprar tu material exacto y sólo tendrás que armarlo
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como esta en la foto, las medidas son exactas. Ya está optimizado para armes tu primer
mueble.
Aparte necesitaras comprar un respaldar de la siguiente medida el material puede ser MDF
nordex, triplay, melamina de 6 mm. lo que mejor combine con tu mueble respaldar.
Medida: altura 1230 mm x ancho 740 mm. lo he reducido 5 mm por lado de la medida
total del mueble para al momento de clavar por atrás no quede nivelado con la cara de la
melamina y se va notar el filo del MDF, nordex , triplay, etc. lo que le pongamos, es por
eso que se descuenta 5mm. por lado para que no se note.
También se puede hacer una ranura y empotrar el MDF o cualquier otro tipo de respaldar.

Necesitarás lo siguiente:
- 24 tornillos autoperforantes de las siguiente medida 4,0 x 50
- 24 tapitas autoahdesivas o ha precion del color de la melamina para cubrir la
cabeza del tornillo.
- 6 patitas o desliza dores para que lo claves por la parte de abajo para que no
se arrastre en el piso

Recomendable que nuestro primer proyecto mandes ha pegar los tapacantos en el centro
de distribución. Será más fácil y económico hasta que tengas más experiencia.

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8. INSTALACIÓN DE BISAGRAS
Son los herrajes para muebles de tablero aglomerado de melamina y sus derivados.
En el curso hablaremos sobre las bisagras, clases, usos y normas técnicas para una
buena utilización de las bisagras.

BISAGRA.- Una Bisagra, gozne o pernio es un herraje articulado que posibilita el giro de
puertas, ventanas o paneles de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las cuales va
unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su movimiento circular.
La variedad de modelos presentes en el mercado es enorme y se adapta en forma y
tamaño a sus múltiples utilidades.
Pero en este curso vamos hablar de un tipo de bisagra en particular,que es una de la
bisagras mas usadas para la colocación de puertas en los muebles hoy en día es la
comúnmente llamada en algunos países bisagra de cangrejo, también tiene otros
nombres con el cual se le denomina ,bisagra invisible ,bisagra de cazoleta, bisagra auto
regulable, etc puede variar el nombre pero el diseño y función es la misma
.
TIPOS O CLASES DE BISAGRAS PARA MUEBLES AGLOMERADOS
Existen básicamente tres tipos de bisagras que cumple diferentes funciones dentro del
mueble ,y son las mas usadas , a partir de ello bienes otros tipos de bisagras especiales
para dar solución a determinados circunstancias en que ,las bisagras bases no son una
solución dentro del mueble por ejm. cuando queramos que una puerta tenga un ángulo
mayor de abertura ,a lo que se usa normalmente,en un mueble.Estos son los tres tipos de
bisagras mas usadas y cada una cumple una función diferente de acuerdo al ángulo de la
articulación que tenga y según la función que cumplan dentro de mueble, se le denomina
de la siguiente manera.

BISAGRA RECTA.- También se le denomina con los siguientes nombres: bisagra exterior,
bisagra lateral, se usa cuando se desea colocar una puerta, comúnmente denominada
puerta tapa, lo denominan así por que cubre y queda nivelado al ras, la puerta con la
estructura de mueble, o costado lateral es por eso que algunos nombres de la bisagra, se
derivan según la función que cumplen dentro del mueble.

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BISAGRA ACODADA.- También se le denomina con los siguientes nombres: bisagras
semi curvas, bisagras centrales, bisagras para puertas intermedias, usada cuando dentro
del mueble tenemos que instalar dos puertas pero contamos con un solo tablero central y
no disponemos de otro tablero de donde colocar la bisagra recta, en este caso usaremos
la bisagra acodada.

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BISAGRAS SUPER ACODADAS.- También se le denomina con los siguientes nombres:
bisagra curva, bisagra interior, usada para la instalación de puertas que van dentro de
la estructura del mueble.

BISAGRAS ESPECIALES
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Denominadas bisagras de 180 grados, a que las bisagras descritas anteriormente trabajan a
un ángulo de 90 grados.
En cambio estas bisagras trabajan a mayor ángulo de abertura (180 grados ) y nos
permiten mas comodidad.
Hay circunstancias en que una puerta en el mueble ya instalados, con bisagra de 90
grados nos estorbaría y seria incómodo al momento de querer coger algún objeto
guardado dentro del mueble, en este caso colocamos bisagras especiales de 180 grados
que al abrirlo totalmente se tendrá mayor espacio libre y por lo tanto mayor comodidad al
momento de querer guardar u obtener algún objeto guardado dentro del mueble.

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Diagramas de variedad de Bisagras

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MONTAJE DE BISAGRAS DE CAZOLETA
El montaje de una bisagra de cazoleta requiere tener ciertas herramientas específicas y
puede resultar algo dificultoso para un aficionado.
Es indispensable tener un taladro, un soporte vertical y una fresa especial para bisagras.

La distancia D (ver figuras) de la cazoleta hasta el borde de la puerta es variable para una
misma bisagra. Las distancias mínima y máxima para una determinada bisagra depende del
tipo (ángulo, forma de apertura y marca) de la misma.

Para saber éste y otros parámetros, los fabricantes suelen tener unas tablas y fórmulas
específicas para cada tipo de bisagra .

Pero, a nivel aficionado, esa distancia (D) se puede hacer constante e igual a 5 mm,
independientemente del tipo de bisagra y colocación de las puertas (interiores o exteriores
respecto al lateral). Es decir, la distancia desde el centro de la cazoleta al borde de la puerta
es igual a la mitad del diámetro de la cazoleta más 5 mm. Por ejemplo, en una bisagra con
cazoleta de 35 mm, la distancia será 35/2 + 5 = 22,5 mm. En una con cazoleta de 26 mm,
26/2 + 5 = 18 mm. Este punto lo marcaremos con un punzón, y con ayuda de la fresa del
tamaño adecuado y del soporte vertical, haremos el agujero ciego donde encastraremos la
cazoleta.

Sabiendo esta medida fija (D = 5 mm) y cerrando la bisagra con su soporte acoplado,
podremos calcular el ancho de cada puerta respecto de armazón. Siempre hay que descontar
1 o 2 mm para que las puertas no rocen entre sí.

Una vez encastradas y atornilladas las cazoletas, se presenta la puerta (con las bisagras
montadas en sus soportes) para marcar los puntos donde debemos atornillar los soportes de
las bisagras al lateral. Seguidamente, se atornillan los soportes sueltos al lateral con los
tornillos (3) y por último se monta la puerta apretando los tornillos posteriores de fijación de
las bisagras (2).
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REGULACIÓN DE LAS BISAGRAS DE CAZOLETA
Por último queda la regulación. Para dejar perfectamente cuadradas las puertas, estas
bisagras permiten ser reguladas en diferentes parámetros.

La altura se regula con los tornillos del soporte de todas las bisagras (3) aflojándolos y
moviendo la puerta para arriba o para abajo.
Cuando la puerta esté a la altura correcta se vuelven a apretar. Para regular la separación de
la puerta respecto al mueble se debe aflojar el tornillo posterior de fijación de todas las
bisagras (2) y sacar o meter ligeramente la puerta.
Cuando esté en su sitio, volveremos a apretarlos.
Por último, con los tornillos de regulación (1) podremos nivelar la puerta para que se cuadre
con respecto al bastidor. Es decir, estos tornillos separan o acercan la puerta con respecto al
lateral.

BISAGRAS DE TIPO FÁCIL (SIN CAZOLETA)


Para evitar los inconvenientes de instalación de las bisagras de cazoleta, aparecieron en el
mercado unos tipos de bisagra con las que no es necesario hacer el fresado para la cazoleta,
ya que no tienen. En su lugar tienen un mecanismo complejo con un amortiguador que hace
la función de una bisagra de cazoleta (cierra sola, no se ve con la puerta cerrada, y además
permite cierta regulación). Su montaje es muy sencillo ya que solo hay que atornillarla
directamente al lateral y a la puerta. Son muy recomendables para aficionados al bricolaje.

BISAGRAS DE PIANO
Son como las de libro pero de muy larga longitud. De esta forma se convierten en unas
bisagras muy fuertes ya que están sujetas por multitud de tornillos. Pueden cortarse a la
medida con unas tijeras de cortar chapa o con una sierra de metal.

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CÓMO INSTALAR LAS BISAGRAS SEGÚN LA ALTURA DE LAS PUERTAS
Algunas normas técnica que tenemos que considerar al momento de hacer las
perforaciones en las puertas según la altura.y ancho de la hoja de la puerta, veamos el
siguiente gráfico.

Fuente: masisa.com

Considerando el gráfico notamos lo siguiente:


1. Una puerta hasta 900 mm. de altura necesita como mínimo 2 bisagras, ancho de la
puerta 600 mm.
2. Una puerta hasta 1600 mm. de altura necesita como mínimo 3 bisagras, ancho de la
puerta 600 mm.
2. Una puerta hasta 2000 mm.de altura necesita como mínimo 4 bisagras, ancho de la
puerta 600 mm.
3. Una puerta hasta 2400 mm. de altura necesita como mínimo 5 bisagras, ancho de la
puerta 600 mm.

Estos valores son mínimos al momento de colocar las bisagras, pero pueden variar si
deseamos poner una bisagra más a una puerta. No hay problema, tenemos que
considerar en el caso que tengamos una puerta de mayor ancho, es en esos casos donde
podemos aumentar las bisagras. También tenemos que tomar en cuenta que para un buen
uso de los tableros y el buen funcionamiento de las puertas, la medida máxima
recomendable de una puerta es de 600 mm., pero si necesitamos una puerta de un mayor
ancho también necesitaríamos más bisagras para un buen agarre.

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MAS DATOS SOBRE INSTALACIÓN DE BISAGRAS
Conociendo los tres tipos básicos de bisagras y la cantidad de bisagras que tenemos que
colocar en una puerta ya podemos proceder a su instalación, para ello vamos a detallar
algunas puntos más:
- Las bisagras de cazoleta, cangrejo más usadas son las de 35 mm y de 26 mm de
diámetro.
- Para simplificar la operación de dónde debemos trazar para hacer las perforaciones te
sugiero lo siguiente:
- Que del borde de la altura de la puerta trazar entre 70 mm a 100 mm como referencia
para hacer el punto para trazar donde vamos a insertar la bisagra.
- Ya sea para la bisagra de 35 mm, o la de 26 mm de diámetro, te recomiendo que al
momento de hacer la perforación dejes 5 mm de pestaña del borde del tablero para que
no te compliques con tantas medidas.así podrás graduar la bisagra sin ningún problema.
- La profundidad de la perforación debe de ser 13 mm. como máximo, para poder trabajar
con tableros de 15 mm. o de 18 mm.

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE COMO REGULAR UNA BISAGRA DE CANGREJO


En el diagrama siguiente nos enseñan que al ajustar o desajustar determinado tornillo en la
bisagra, la flecha nos indica, para que lado se puede desplazar la puerta y así poder
nivelarla al momento de instalarla.

Fuente: masisa.com

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9. SISTEMA DE ENSAMBLADO: MINIFIX O GIROMIX
Y HERRAJES ESPECIALES - HAFELE

Este sistema es un poco más complicado al momento de realizarlo ya que necesitamos


de varias perforaciones precisas para su correcta instalación de ello depende que los
muebles queden bien firmes y no tengamos problemas cuando lo ensamblemos.
Estas perforacioes precisa se hacen en maquinas mas grandes como un taladro vertical
de columna, o un escoplo. Para poder realizar las perforaciones por el canto de material.
Este sistema de emsanblaje tiene buen acabado ya que no se ven los tornillos por la
cara del material. El sistema Minifix, fue inventado e introducido al mercado por la marca
Häfele en 1980. Este sistema llegó a revolucionar el mercado de los herrajes en el mundo
entero, facilitando el armado de diversos muebles.
El sistema de ensamble Minifix, es uno de los inventos que permitió el auge de los muebles
RTA (Ready To Assemble) que significa: listos para armar. Y es que la sencillez, practicidad y
sobre todo su eficacia, han hecho que este sistema continúe hasta la fecha y mejor aún,
evolucione constantemente.

Consta principalmente de dos piezas: Una caja excéntrica y un perno o clavija. La caja, es de
tamaño pequeño, como una moneda. En ella, debe fijarse el perno cilíndrico, realizando un
giro dentro de la caja. Las cajas excéntricas pueden tener acabo en zinc al natural, cromado,
niquelado o negro; también están fabricadas en plástico, de color beige, blanco, café y negro.
Para realizar la instalación de las cajas del sistema Minifix, no se requieren herramientas
especiales ni la ayuda adicional de un profesional, incluso, la inserción del perno inferior
puede hacerse solo con la presión de la mano. Puede ser permanente o extraíble y los
taquetes de madera también son opcionales.
Recuerda que a pesar de ser sencillo, el sistema Minifix ofrece un ensamble perfecto,
proporcionando una estabilidad igual, incluso superior a la de sistemas de leva y pasadores.
Si quieres un fácil montaje de tus muebles, reducir el tiempo de ensamblaje y hacerlo sin
necesidad de herramientas especiales, utiliza el sistema Minifix.

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Con todas las bondades anteriormente expuestas del tarugo, el uso del Minifix en el
ensamblado de muebles permite eliminar el uso del pegamento. Esta ventaja facilita el
armado y desarmado del mueble en el sitio donde quedará instalado definitivamente, sin
necesidad de prensas y horas para que quede estable. Con el uso del Minifix se logra el
efecto del pegamento, simplemente girando media vuelta la leva de este dispositivo de
ensamblaje.

No es recomendable el uso del Minifix sin tarugo de madera, ya que la unión sería muy
inestable, incluso más inestable que si se usaran tornillos tipo drywall. .

El Minifix es en la práctica invisible ya que la leva es lo único que se ve, pero quedará
escondida en la mayoría de los diseños de muebles. En el caso de los muebles inferiores, la
leva ubicada en la pieza Piso del mueble y en las piezas de Refuerzo queda orientada hacia
el piso y por lo tanto no se ve.

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Fuente: hafele.com

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II.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

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1. RECOMENDACIONES GENERALES

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2. HERRAJES PARA MUEBLES RTA

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3. INSTALACIÓN DE CORREDERAS DE CAJÓN

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Correderas de Cajón telescópicas.- Para el caso de correderas de cajón se observan en el
mercado diferentes modelos, de los cuales los más comunes son las del tipo embutido, las
telescópicas y las sobrepuestas (correderas laterales). Las telescópicas están disponibles
hasta en medidas de 2000 mm y pueden ser empleadas por ejemplo para muebles de
ordenador.
Debemos considerar que una adecuada instalación de las correderas es prácticamente el
acabado del mueble, ya que ello conlleva a su deslizamiento suave y silencioso, brindando
elegancia y calidad al trabajo.

Dimensionado y montaje.
Cada riel tiene un ancho de 12 mm o 12,7 mm. Esta medida debe ser el mínimo a considerar y
el máximo 13 mm. Con esta tolerancia lograremos que los rieles se deslicen con facilidad. Es
recomendable por tanto que el riel esté separado 2 mm del vertical, con los cual se logrará que
el cajón encaje en su totalidad y funcione el cierre automático. Con el fin de lograr la inserción
del cajón libremente, se debe observar una separación superior del cajón de 16 mm mínimo.
Para instalar correderas y que el cajón se deslice libremente, los tornillos tienen que estar
completamente introducidos y nivelados con los rieles; asimismo la cabeza de éstos debe
calzar en su totalidad para permitir el desplazamiento de los rieles. Estas recomendaciones son
válidas para todos los tipos de corredera inclusive para las telescópicas.

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4. INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y BISAGRAS

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Ahora vamos a explicar cómo abrir agujeros para bisagras de cazoleta. La idea es que si
necesitamos poner, sustituir, fabricar una puerta a algún mueble, lo podamos realizar nosotros
mismos.

Las bisagras de cazoleta o cangrejo son un tipo de bisagra muy usada en los muebles del
hogar. Son usadas en las puertas de los muebles de cocina, en las puertas de los armarios.

Abrir agujeros para bisagras de cazoleta es una tarea con cierta complicación, pero teniendo
las herramientas necesarias y siguiendo estas recomendaciones lo podremos realizar sin
problemas. Sólo debemos tener en cuenta unos pequeños detalles y tener un taladro de
columna (de bricolaje, tampoco tiene que ser profesional), y la fresa para la bisagra de cazoleta
a instalar.

Materiales

 bisagras de cazoleta

Herramientas

 taladro de columna
 fresa del tamaño de la bisagra a colocar

Cómo abrir agujeros para bisagras de cazoleta

1. Hace algún tiempo que compre un juego de fresas para bisagras de cazoletas, en este juego
vienen fresas para bisagras con las siguientes medidas: 15, 20, 25, 30 y 35 mm.

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2. En la foto inferior podemos observar las bisagras que suelo usar. La bisagra de cazoleta de
25 (la más pequeña) y la de 35. La bisagra de 25 la suelo colocar en puertas pequeñas y/o con
poco peso mientras que la de 35 en puertas mediana o grandes y, por tanto, con más peso.

3. El proceso para fresar los agujeros para las bisagras es el mismo para cualquier medida.
Consiste en perforar un agujero con la fresa adecuada a la bisagra a colocar. Con 12 mm de
profundidad tendremos más que suficiente. Debemos recordar que no debemos pasarnos
porque atravesaremos la madera o la marcaremos. Para ello ajustaremos el taladro de columna
a esa medida y así evitaremos pasarnos.

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4. Una vez perforada la madera, sólo queda presentarla y comprobar que está todo correcto.
Otro detalle que debemos tener en cuenta es la distancia entre el canto de la madera y el
comienzo del agujero, que debe ser de 4 mm. Para ello me he fabricado una plantilla con un
trozo de madera y un cuadradillo de aluminio para conseguir siempre la medida deseada.

5. Por tanto debemos tener en cuenta:

 Usar la fresa adecuada a la bisagra a colocar


 Ajusta la profundidad del taladro de columna a 12 mm
 Usar una plantilla para obtener una distancia de 4 mm entre el canto y el comienzo del
agujero de la bisagra. Por tanto, recomiendo ajustar los parámetros, y antes de realizar los
agujeros, hacer una prueba en un trozo de madera. Cuando esté todo correcto, comenzar
con la faena.

6. Y listo, trabajo terminado.

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5. INSTALACIÓN DE PISTÓN

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6. ENSAMBLES A ESCUADRA

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ENSAMBLE DE TABLEROS

Saber ensamblar tableros es fundamental para cualquier tarea de bricolaje referente al mueble.
Las explicaciones siguientes se refieren a las formas más sencillas y económicas de ensamblar
tableros, que serán suficiente para la gran mayoría de los trabajos.

Ensamble con tornillos

Este tipo de ensamble es muy sencillo de hacer y su resistencia es enorme si está bien
diseñado el mueble y bien hechas las uniones. Además tiene la gran ventaja de ser
desmontable. Lo primero es tener los materiales necesarios:

- Un par de mordazas de ensamble.


- Un taladro.
- Una broca-fresa especial para ensambles.
- Tornillos especiales de ensamble.
- Llave allen para el apriete de los tornillos

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La broca-fresa y los tornillos especiales existen para ensamble de tableros de 16 mm (medida
del tornillo 5 x 50 mm) y para 19 mm ó más (7 x 50 mm). Si queremos ensamblar tableros de
10 mm lo haremos con broca y tirafondos estándar. Es importante elegir un orden lógico de
ensambles para ir montando el mueble según vayamos haciendo estos. Lo siguiente que
debemos saber es la colocación de las mordazas según queramos el ensamble. La siguiente
figura aclarará esta cuestión:

Una vez ajustados los tableros y colocadas firmemente las mordazas pasaremos al taladrado.
Debemos centrar bien la broca a la mitad del grueso del tablero y taladrar lo más
perpendicularmente posible hasta que la broca-fresa empiece a avellanar la superficie. El
avellanado sirve para que la cabeza del tornillo quede al ras del tablero.

El número de taladros debe ser proporcional al largo del ensamble y a la carga que vaya a
soportar. Por ejemplo, para la unión de una balda a un lateral de una estantería de hasta 30 cm
de fondo, bastará con dos taladros. Por último meteremos los tornillos en sus agujeros, los
apretaremos con la llave allen y soltaremos las mordazas, pasando al siguiente ensamble.

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ENSAMBLE CON ESPIGAS O CLAVIJAS

Existen gran cantidad de tipos de ensambles, pero para el aficionado y/o principiante el de
tornillos es el más práctico junto con el de espigas o clavijas encoladas. Estos elementos,
también llamados tubillones, son pequeños cilindros estriados de madera que unen los tableros
por los taladros hechos al efecto. El estriado tiene por objeto que la cola blanca que hay que
echar en los orificios pueda salir al introducir las espigas, y de paso se reparta por la superficie
de los mismos. Este ensamble tiene como ventaja que es invisible totalmente y como
inconvenientes que es algo más complejo de hacer, y que la unión resultante no es
desmontable.

DIÁMETROS RECOMENDABLES DE LAS ESPIGAS SEGÚN EL GROSOR DEL TABLERO:

- Tablero de 10 mm grueso, espiga de 4 mm de diámetro.


- Tablero de 16 mm grueso, espiga de 6 u 8 mm de diámetro.
- Tablero de 20 mm grueso, espiga de 8 o 10 mm de diámetro.
- Tablero de 25 mm grueso, espiga de 10 o 12 mm de diámetro.
- Tablero de 30 mm grueso, espiga de 12 mm de diámetro.

Para ensamblar con espigas necesitaremos la ayuda de una plantilla de ensamble o


de marcadores.

Para hacerlo con plantilla sujetaremos los tableros con las mordazas, teniendo en cuenta que
uno de ellos lo pondremos en posición inversa a como irá en realidad. Haremos los taladros
correspondientes ayudándonos de la plantilla y con cuidado de no traspasar el grueso del
tablero (es recomendable usar un tope de broca). La profundidad del taladro debe ser algo
mayor que la mitad de la longitud de la espiga. Soltaremos los tableros y los uniremos
introduciendo en los agujeros las espigas con un poco de cola blanca.

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plantilla de ensamble

Para hacerlo con marcadores taladraremos uno de los tableros sin traspasar el grueso,
colocaremos los marcadores en estos agujeros y al colocarlo en su posición de ensamble,
éstos marcarán en el otro tablero las posiciones exactas de los otros taladros que debemos
hacer. Los marcadores son unos pequeños cilindros metálicos de diámetro igual al de la espiga
a usar y que tienen una punta en uno de sus extremos que es la que marca el lugar exacto a
taladrar en el otro tablero.

broca con tope de profundidad, marcador y espiga

ENSAMBLE MIXTO

Es una combinación de los dos anteriores. Se hace el ensamble de espiga pero sin encolar y
después el ensamble de tornillo. La ventaja de este sistema es que aparte de ser desmontable
es un ensamble de muchísima resistencia. Algunos muebles que se venden en kit llevan este
tipo de ensamble, pero para un particular creemos que no merece la pena, ya que con el
ensamble de tornillo es más que suficiente.

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MÁS INFORMACIÓN SOBRE DIFERENTES TIPOS DE ENSAMBLE

Ensamble con espigas

Las espigas son pequeños tacos de madera cilíndricos que sirven para unir o reforzar
ensambles en recto o en ángulo en todo tipo de maderas. Son soluciones resistentes y
duraderas y, si se encolan, definitivas. El ensamble con espigas se puede combinar con
tornillos de ensamblar o con unión con excéntricas, por ejemplo. Las medidas más habituales
de las espigas son de 6, 8 y 10 mm. Una vez hechos los orificios en uno de los tableros, las
puntas centradoras te ayudarán a marcar el lugar exacto donde perforar en el otro tablero.

Paso a paso

Paso 1. Marca con un lápiz el centro del canto del tablero en el que vas a colocar las espigas.
Marca los puntos en los que pondrás las espigas de unión.

Paso 2. Coloca un tope de taladro en la broca a la altura adecuada para que la broca solo
entre lo necesario.

Paso 3. Sujeta bien el tablero y perfora en todos los puntos, procurando mantener la
horizontalidad para hacer un taladro recto.

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Paso 4. Mete las puntas centradoras en los agujeros que has hecho. Tienen que ser del
diámetro del agujero.

Paso 5. Presenta el canto en la otra tabla que se va a unir. Presiona para que las puntas
marquen el lugar del taladro.

Paso 6. Taladra en los puntos con la misma broca y con el tope para broca puesto, según la
profundidad necesaria.
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Paso 7. Encola, mete las espigas, ensambla y deja secar.

Guías para ensambles con espigas


Existen varios tipos de guías para hacer ensambles con espigas. Con ellas se pueden hacer
ensambles múltiples para que las espigas encajen y hagan la unión correspondiente.

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Ensamble con galletas
Un sistema similar al de espigas es el ensamble con galletas de madera. Estas son piezas en
forma ovalada similar a una galleta que sirven para unir las dos piezas de madera en recto o en
ángulo. Las hay de diferentes tamaños. Para colocarlas hay que hacer ranuras del mismo
grosor que la galleta en los dos lados de las piezas enfrentados. Las ranuras se hacen con una
herramienta llamada engalletadora y una hoja de fresado del grosor de las galletas. Las piezas
se encolan, se insertan en las ranuras de ambas piezas, se presiona y se deja secar.

Ensamble con Tornillos autoroscantes

Son tornillos normalmente de cabeza Allen que se utilizan para unir dos tableros en
perpendicular el uno al otro. El ensamble es oculto ya que el tornillo queda totalmente enrasado
con el tablero y se puede ocultar con tapón del mismo color. Hay que hacer un pretaladro con
broca para madera que incorpore un avellanador. La broca tiene que ser del diámetro del
tronillo. Funcionan muy bien con tableros de aglomerado; también se pueden utilizar en
maderas duras. Los hay de diferente diámetro, para adaptarlos a tableros más o menos
gruesos. Con ellos se consigue hacer uniones fuertes, pero muy sencillas.

Paso a paso

Paso 1. Sujeta las dos tablas que quieres unir a escuadra, con una mordaza para escuadras.

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Paso 2. Monta la broca en el avellandor y apriétala a la distancia necesaria, según la longitud
del tornillo.

Paso 3. Haz el pretaladro con la taladradora. Mete el tornillo apretando con una llave Allen del
tamaño de la cabeza del tornillo.

Ensamble con tornillo y tuerca para encastrar


Este ensamble une de manera muy resistente distintas piezas. Al repartir el apriete entre dos
puntos, uno en cada tablero o pieza de madera, se evitan roturas o astillamientos. Hay que
hacer una perforación desde el canto de un tablero por donde entrará el tornillo; y una
perforación perpendicular al agujero hecho para insertar una tuerca de apriete. Al unir las dos
piezas con el otro tablero y apretar se produce la unión.

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Paso a paso

Paso 1. Coloca los tableros a escuadra sujetándolos con una mordaza para escuadras.

Paso 2. Taladra con la broca apropiada al diámetro del tornillo, hasta la profundidad necesaria.

Paso 3. Separa los tableros; sobre el tablero horizontal tienes que marcar una línea que siga la
misma dirección que la perforación que acabas de hacer. Marca la intersección a 3 cm del
canto. Debes elegir por qué lado del tablero se verá el tornillo, para hacer el agujero en uno o
en otro lado del tablero, para que quede a la vista o en el interior de una estantería o un
mueble, por ejemplo.

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Paso 4. Haz un agujero de 15 mm en ese punto con la broca y con tope para que no pase al
otro lado del tablero. Utiliza broca del 10 para madera, aunque debe ser siempre del tamaño de
la cabeza del tornillo.

Paso 5. Junta las dos piezas que quieres unir: mete la tuerca del tornillo en el agujero de la
pieza horizontal y el tornillo por la pieza que quieres unir. Atornilla con la llave Allen hasta que
el tornillo enrosque fuertemente en la tuerca.

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Ensambles con excéntricas

Este sistema es una variedad del ensamble anterior, y muy utilizado para unir piezas de
muebles en kit. Las excéntricas son unos pequeños herrajes circulares que se introducen en un
orificio pretaladrado y que reciben un tornillo en su interior, al que aprisionan al girar la propia
excéntrica. En un tablero hay que hacer una perforación en el canto para que entre el tornillo y
otra en la cara para la excéntrica; en el otro tablero, solo una pequeña perforación para
enroscar el tornillo que se introducirá en el canto del otro tablero.

Paso a paso

Paso 1. Después de haber hecho los taladros, pon el tornillo en el orificio que has pretaladrado.

Paso 2. Mete la pieza excéntrica en su orificio. Debe quedar alineada con el orificio hecho en el
canto del tablero, por el que entrará el tornillo.

Paso 3. Une los dos tableros, haciendo coincidir los tornillos con los orificios que llegan hasta
las excéntricas. Si has colocado también espigas, tiene que acoplarse todo al mismo tiempo.

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Paso 4. Gira la excéntrica para que aprisione la cabeza del tornillo y se realice la unión fuerte.

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7. PAUTAS PARA UN PROYECTO DE COCINA

Consideraciones previas en el Diseño de la Cocina


Es importante entender cómo se usará la cocina Este es el planteamiento básico que se tiene
que hacer cualquier arquitecto. Porque la cocina no puede ser el espacio sobrante, o
simplemente un espacio que se definirá al final del proyecto; hay que entender que tiene flujos
y distintas áreas o zonas de trabajo, y eso debe llevarse a cabo dentro del proyecto general.
Más allá del estilo o el diseño requerido por el cliente, es importante definir una cierta
modulación que permita optimizar su rendimiento y así minimizar los costos de fabricación de
sus diferentes elementos. De este modo, las medidas de todos los componentes de una cocina
tienen que estar entendidas e interiorizadas antes de definir el espacio que los albergará.

Áreas de Trabajo y Flujos

Existen una serie de estudios que han definido 5 zonas generales para la cocina:
• Despensa: espacio de almacenaje de alimentos, conservas, refrigerador.
• Almacenaje: artefactos, utensilios, herramientas de trabajo.
• Fregadero: zona de limpieza.
• Preparación: idealmente un mesón amplio de trabajo.
• Cocción: cocina y horno

Los espacios de despensa, fregadero, preparación y cocción se conjugan permanentemente, y


tienen relación con el proceso de preparar una comida de la forma más eficiente posible. Las
zonas de fregadero, preparación y cocción generan un triángulo de trabajo aún más estrecho, a
partir del cual nacen diferentes tipologías.

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Tipos de Cocina

Estos están relacionados con el espacio que se destina para diseñar. Las tipologías más
utilizadas incluyen:
• Lineales (o dos lineales paralelas)
• En L
• En U

En relación a estas configuraciones, es importante entender cómo funcionan las


diferentes circulaciones. El triángulo de trabajo debe mantenerse en una relación fluida y se
deben evitar las circulaciones cruzadascuando hay más de una persona trabajando. En este
punto siempre es bueno hacerse la pregunta: ¿cómo te gustaría a ti usar tu cocina? o ¿qué
aspectos son los que más me incomodan o me gustan de mi cocina actual? De este modo
podremos diseñar con sentido nuestros espacios.

Modulación

Al comenzar a diseñar y a desarrollar las planimetrías, se debe tener presente que la cocina no
es simplemente la unión al azar de una serie de muebles y artefactos, sino que está formada a
partir de módulos que deben seguir una lógica de fabricación. Si el diseño no es claro o no
sigue ciertos parámetros razonables para ser construido, se pueden generan conflictos entre el
arquitecto y el mueblista.

De este modo, lo que se dibuja en planta tiene que estar en relación directa con lo que se
dibuja en elevación, y los artefactos que se incorporan en el proyecto deben coincidir con la
modulación.

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Un módulo consiste de los siguientes elementos:
- Módulo Inferior: 1 fondo / 1 trasera / 2 costados / 1 repisa / 1 o 2 puertas / zócalo / barras de
armar
- Módulo Superior: 1 fondo / 1 trasera / 2 costados / 1 techo / 1 repisa / 1 o 2 puertas / barras
de armar
- Módulo Torre: 1 fondo / 1 trasera / 2 costados / 1 techo / serie de repisas y puertas / zócalo

Para evitar problemas, la modulación debe ser una condición de diseño y ningún artefacto
puede quedar mal aplicado. Los artefactos deben quedar ajustados dentro de un solo
módulo, evitando así su ubicación entre dos módulos. A modo de ejemplo, un lavaplatos, un
horno o una encimera no pueden ubicarse justo en medio de dos módulos.

Si esto ocurre, no tendrán de donde sujetarse (ya que no existiría soporte), y se dificulta la
instalación de griferías u otros conductos.

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Uno de los mayores errores a la hora de diseñar aparece en la búsqueda de la simetría.
Cuando se diseña un mueble base, por ejemplo, los arquitectos tendemos a dibujar líneas
verticales para ir separando los módulos y sus puertas, y al buscar la simetría entre ellos, van
quedando piezas de diferentes dimensiones.
Es fundamental entender que mientras más se repita la medida exacta del módulo, más
fácil será la construcción e instalación del mueble. La estandarización de las medidas esta
100% relacionado con el costo que tendrá el proyecto final y hace la diferencia entre un
proyecto realizable de uno que no lo es.

Dimensiones estándar

Las medidas están siempre relacionadas con los artefactos y, en algunos casos, con los
herrajes disponibles en el mercado; medidas que ya fueron (bien) pensadas para calzar con los
muebles de cocina.

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Anchos

Los anchos estandarizados de un módulo son variables y dependerán del uso que tiene cada
módulo. Por lo general se tiende a trabajar en medidas cerradas, 30cm, 45cm, 50cm, 60cm,
75cm, 80cm, 90cm, 100cm, todas las medidas se consideran de costado exterior a costado
exterior del módulo.

Al pensar en los artefactos, los módulos generalmente son de 60cm y 90cm en el caso de
hornos, microondas, encimeras y campanas. Un horno, por ejemplo, mide un poco menos de
60 cm y está pensado para caber perfectamente en un nicho de 60 cm, considerando los
costados. En el caso de lavaplatos, estos dependerán de la perforación que se debe realizar en
la cubierta y si son instalados sobre la cubierta o bajo esta. En el mercado existen modelos que
varían desde 30cm hasta 90cm de ancho. Es importante que el nicho calce dentro del módulo y
se le den unos cm de holgura. La sección del escurridor del agua, al estar sobre la cubierta, no
afecta en si está apoyado sobre uno o más módulos.

El uso de los herrajes también tendrá incidencia en el ancho de un módulo. Los herrajes tipo
bisagras se destinan principalmente para módulos con puertas, mientras que las correderas se
aplican para módulos con cajones. Las bisagras no tienen mayor incidencia en el ancho del
módulo. Por el contrario, en el caso de los cajones existen herrajes que definirán el ancho del
cajón. Las correderas tradicionales se aplican en módulos de 40cm, 50cm o 60cm, mientras
que correderas más avanzadas permiten llegar hasta anchos de 120cm.

Es importante entender que las correderas más avanzadas, como las de cierre suave, tienen
un costo mayor por lo que en caso de querer aplicarlas en un proyecto es recomendado
aprovechar el máximo largo posible. Existen otros tipos de accesorios que permiten darle
mayor prestancia a una cocina como es el caso de los especieros (15cm a 20cm), verduleros
(40cm a 60cm), secaplatos (modulo superior de 40cm a 85cm) y otros.

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Profundidades

Los módulos bases tienen una profundidad estándar de 60cm. esta medida considera que los
costados tienen un ancho de 58cm a lo cual se suma la puerta con un espesor de 1,8cm. La
cubierta debe siempre sobrepasar la medida de la profundidad del módulo de modo que si se
derrama algún líquido en la cubierta, el líquido no goteara directamente sobre la madera. La
profundidad del módulo puede disminuir para espacios que no tienen considerado artefactos.
Sin embargo, no recomendamos disminuir la profundidad ya que generalmente se aplica para
aquellas soluciones de cocina que no fueron pensadas desde un inicio.
En el caso de módulos superiores se tiende a trabajar con dos medidas: 30cm o 35cm. Ambas
servirán para los distintos propósitos a los cuales están siendo destinados. Es importante
consideran, en caso de utilizar un módulo superior para el microondas, que el fondo de esta
debe ser mínimo 35cm de modo que este tenga algo de holgura. En el caso de utilizar un
módulo con una profundidad de 30cm para microondas, su fondo se deberá extender mínimo
unos 5cm.

Para el caso de las torres se recomienda trabajar con la misma profundidad de las bases,
idealmente 60cm. En el caso de considerar un horno en la torre, esta debe tener 60cm exactos
de profundidad. Es importante entender que el calor del horno se debe liberar generando una
abertura de 10cm en la trasera hasta el techo de esta. Actualmente existen hornos que no
requieren esta abertura por lo que siempre es importante revisar las especificaciones de cada
artefacto antes de considerar el diseño del módulo.

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Alturas

Para los módulos base, la altura generalmente es de 90cm desde el piso hasta la cubierta.
Los módulos deben estar siempre separados del piso por temas de humedad, en una medida
que se mueve entre los 10cm hasta los 15cm. Además, existen en el mercado una serie de
patas regulables que permiten ajustar los pisos que no están 100% nivelados. Estos finalmente
pueden ser cerrados con un zócalo que tiende a ser una pieza de aglomerado o terciado
revestido con una formalita. El zócalo debe ir retranqueado mínimo 7,5cm del borde de las
puertas. Existe la opción de dejar las patas a la vista aunque no lo recomendamos ya que
tiende a ser un espacio donde se acumula polvo.

En el caso de los módulos superiores, estos van anclados a muro y se deben ubicar a una
altura de 1.40 - 1.50 metros desde el piso. Esta medida está 100% relacionada a la
profundidad del módulo base. Mientras menor sea la profundidad de la base, se recomienda
que la altura de los superiores sea mayor. De este modo permitimos que exista un espacio de
trabajo donde el módulo superior no sea un obstáculo. Es importante considerar las
recomendaciones de la campana que uno vaya a aplicar en el proyecto ya que cada campana
tiene especificado un volumen de extracción de aire que es óptimo dependiendo de la distancia
que tiene desde la encimera.

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Materiales

Al igual que los artefactos, todos los productos y materiales tienen una medida estándar, y es
fundamental sacarles el mayor rendimiento posible.

Estructura y Puertas

La Melamina es el principal material utilizado para la construcción de muebles de cocina, y se


utiliza para fabricar su estructura y sus puertas.

Es un material muy eficiente, ya que su vida útil excede incluso la vida útil de una cocina, que
va desde los 10 a los 15 años. La estructura de un mueble puede ser fabricada utilizando
melamina de 15mm de espesor, mientras que para las puertas siempre se recomienda 18mm
de espesor, ya que al realizar las perforaciones para las bisagras, este espesor tendrá un mejor
rendimiento.

En caso de querer prolongar la vida útil de una cocina, es posible generar un diseño que
permita cambiar únicamente las puertas, manteniendo las estructuras. De esta forma podemos
refrescar la imagen de la cocina a muy bajo costo.
.
Cubiertas

Existen varios tipos de productos para cubiertas. Los más utilizados son:
- Postformado: consiste en un aglomerado desnudo cubierto con una lámina de formalita o
HPL.
- Piedra: los tipos más utilizados son Cuarzo, Granito y Mármol.
- Otros: productos generalmente derivados de algún compuesto como es el caso de Staron.

Las tendencias actuales apuntan a utilizar cubiertas lo más delgadas posibles por lo que las
piedras y productos como Staron han tenido bastante fuerza de entrada al mercado logrando
presentar un espesor que va desde los 0,8cm hasta 1,5cm.

Zócalos
En esta parte del mueble se recomienda un producto que tenga una mayor resistencia a la
humedad, como un Terciado forrado con formalita. Otra opción es agregar complementos
metálicos o plásticos, desarrollados actualmente por empresas de herrajes.

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Optimizador de Corte

Una herramienta bastante útil a la hora de fabricar muebles es nuestro Optimizador de Corte.
Esta herramienta permite ingresar las piezas diseñadas, entregando como resultado el número
de tableros que se deben utilizar y una planilla de corte, la que será utilizada por el
dimensionador para cortar el tablero.
Si las medidas de nuestros módulos vienen estandarizadas, la optimización de corte será
mucho más efectiva y podremos aprovechar el tablero en un porcentaje superior al 90%.

Módulos o Piezas de Ajuste

Cuando se tiene un mueble de cocina que debe ajustarse entre dos muros, se tiene que dejar
necesariamente un espacio de holgura. Esto se debe a que la construcción nunca refleja los
mismos valores que un plano. Estos espacios libres se deben resolver mediante piezas de
ajustes que varían entre 5cm a 10cm.

La aplicación de este tipo de "suples" se puede evitar dependiendo de cómo se ha planteado el


diseño de la cocina desde un principio. Por ejemplo, cuando diseñamos una cocina, la
ubicación del refrigerador o un comedor de diario nos pueden ayudar a evitar estas piezas de
ajuste, siendo el espacio destinado para el refrigerador o mesa el que asuma esos 5cm o 10cm
de diferencia. En este sentido en vez de destinar 70cm cerrados para un refrigerador, dejamos
75cm.

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Existen otros casos donde uno está obligado a utilizar una pieza de ajuste como es el caso de
una cocina en L. para evitar estas piezas es posible desarrollar un módulo de ajuste justo en su
esquina central. El módulo se deja separado del muro lateral en unos 20cm y de esta forma si
el espacio, una vez construido, queda menor a lo proyectado, serán esos 20 cm de holgura los
que asuman la diferencia. Es importante entender que estos espacios “muertos” serán
escondidos por la cubierta.

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Tendencias

En el mercado existe una infinidad de opciones de terminaciones para la cocina. La


combinación de colores y formas se da en todos los materiales que uno especifique (melamina,
cerámicas, tiradores, artefactos, etc). Frente a esto no existe el concepto de cocina poco
atractiva sino que solo existe la cocina mal planeada o fabricada (referencia texto completo).
Por lo tanto, en cuanto a gustos, es importante escuchar y entender al cliente para así
identificar que estilo e imagen es la que mejor refleja su cocina.
De todos modos, existen pequeños detalles que pueden marcar la diferencia entre una cocina
moderna y una tradicional:

• Cubiertas delgadas: esta tendencia se repite cada vez más en las ferias internacionales de
diseño donde se pone de manifiesto los espesores del mueble.
• Tiradores en retirada: dejar el mueble lo más limpio posible, evitando así la utilización de
tiradores tradicionales. Algunas opciones para reemplazar esto es el uso de tiradores corridos
que se ubican sobre el canto de la puerta o sistemas automáticos que abren la puerta al
pulsarla (herrajes).
• Nuevas tecnologías: cajones de 1 metro de ancho con herrajes que aguantan ese peso,
incorporación de especieros, secadores de platos a la vista. Existen cada vez más accesorios
para la cocina lo cual permite personalizarlas y hacerlas únicas.
• Iluminación: iluminar el mueble a través de led incorporados, como una solución integral.
• Diseño: los diferentes diseños de Melaminas Vesto permiten dar estilo y personalidad a cada
mueble. A través de sus diseños y combinaciones se les puede dar un sello único, un ejemplo
es usar un diseño maderado en el exterior y un unicolor al interior para hacer resaltar lo que se
guarda en él, como los platos.

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Posibles Errores en Diseños de Cocina

1. Utilizar tapasoberbios. Estos se pueden ocultar con el uso de tarugos de madera. El proceso
es más lento y caro pero deja un mejor aspecto visual del mueble.

2. Distanciar el mueble del remate de la cubierta es una tendencia. Sin embargo, al realizar
esta se debe considerar un espacio amplio (idealmente 30cm hacia arriba) de modo que sea
fácil su limpieza. Espacios más ajustados implicarán un desgaste del mueble al pasar un trapo
o escoba.

3. Los zócalos deben estar fabricados por materiales más resistentes. Se recomienda no
utilizar la misma melamina aplicada en el mueble ya que esta, al estar aplicada a nivel de piso,
no tendrá una vida útil apropiada.

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4. La calidad del herraje es fundamental al momento de entregar calidad al mueble. Su vida útil
se mide en ciclos y existen variaciones sustanciales entre herrajes de baja y alta calidad. Una
buena bisagra hará la diferencia entre que se caiga o no la puerta del mueble.

5. Cuando se diseñan muebles sin tiradores se debe considerar un orden lógico en la apertura
de las puertas. Lo ideal es utilizar módulos con doble puerta y si queda un espacio para un
módulo con una sola puerta, dejarlo en la esquina.

6. En aquellas soluciones donde se consideran puertas sobre artefactos (horno, microondas)


se debe dejar un espacio suficiente para introducir la mano.

Realizando un Proyecto de Cocina

A continuación verás todas las pautas a tomar en cuenta en este proyecto de cocina, antes de
comenzar con la ejecución de tu mobiliario de cocina.
Herramientas a utilizar:
Nivel de burbuja
Huincha de medir
Lápiz · Escalera
Sierra caladora
Lijadora
Broca madera 8 mms
Broca madera 6 mms
Broca copa 2 1/8''.

Materiales a utilizar:
Conectores plásticos
Tornillos de 6 y 8mm. roscalatas con golilla
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Tarugos de plástico 6 y 8mm.
Fijaciones metálicas para tabiques.

Antes de Comenzar

Tomar las medidas de todos los muebles y electrodomésticos que se piensan mantener, su
ancho, profundidad y altura. Fijarse si necesitan enchufe, gas o agua.
Coordinar el esquema de los muebles inferiores con el de los superiores.
Antes de empezar a instalar los muebles, realizar todos los trabajos necesarios de hacer
previamente: cualquier modificación eléctrica o de gasfitería, arreglos y pintura de paredes, etc.

Recomendación

Abrir las cajas de embalaje de los muebles con cuidado, no usar cuchillo cartonero que podría
dañar sus superficies.

1. Línea guía

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2. Instalar los muebles de esquina

Marcar en la pared la posición de los muebles y la ubicación designada para horno,


refrigerador, lavavajilla, etc.

Presentar el mueble esquina inferior en su posición, siguiendo la línea guía.

Ser bien meticuloso y preciso ya que se están estableciendo las bases para todos los demás
muebles.
Hacer todos los ajustes de plomos en este minuto, ya sea en el piso o en los muros.

Tener a mano cuñas o tacos delgados. Si quedan espacios, poner esos tacos en los lugares
donde apernará el mueble contra la pared.

Recomendación:
Sacarle la puerta a todos los muebles, de esta manera pesan y se rompen menos.

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3. Recortar la esquina

A menudo sucede que, habiendo empastado los muros, éstos no están a “escuadra” (a 90°), lo
que empujará el mueble hacia afuera, generando problemas de alineación.

Con lijadora sacarle unos 5 mm. a la esquina trasera y presentar nuevamente hasta que encaje
bien.

4. Fijar el Mueble al muro

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Usar roscalatas de 6 mm. con tarugos de plástico de 6 mm.
Taladrar pasando por la trasera del mueble hasta la pared.
El diámetro y profundidad del agujero en el muro debe ser igual a los del tarugo plástico.

Agregar una golilla entre el tornillo y el tarugo antes de engancharlo.

Insertar el tornillo con el tarugo en la perforación que hizo en el muro, atornillar hasta que
quede todo bien firme en el muro.

Si la pared de apoyo es un tabique, transferir la ubicación de los montantes interiores del


tabique a la trasera del mueble.

Si son de madera, utilizar tornillos con golilla. Si son metálicos, usar tornillo autoperforante con
golilla.

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Ahora fijar la parte posterior del mueble a la pared.

Recordar que, si el mueble no toca bien el muro, se deben insertar tacos hasta que quede
apretado en todas las posiciones que apernará.

Mueble base para lavaplato


Antes de fijar el mueble hay que marcar en la parte trasera del mueble la ubicación de las
cañerías o pasadas que están en la pared y cortar con sierra de copa, broca paleta o caladora,
según sea el caso.

5. Fijación entre muebles

Una vez que se hicieron las pasadas poner en posición al lado del mueble esquina.
Con tacos o cuñas alinear los frentes de los dos muebles. Usar dos prensas para mantenerlos
unidos.

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Si las prensas son de metal proteger la melamina con un taco de madera.

Controlar el nivel horizontal.

Unir los dos muebles con pernos conectores al menos en dos puntos.

Para hacer esto perforar con una broca de 8 mm. ambos laterales, insertar el conector y
apretar.

6. Establecer la altura

Establecer la altura a la cual colgará los muebles superiores. Normalmente entre 45 y 55 cm.
sobre el nivel de la cubierta. Medir desde la cubierta de los muebles inferiores.

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7. Coordinar los muebles

Hacer coincidir los muebles inferiores con los superiores, principalmente donde va instalada la
campana (que debe quedar sobre los fuegos de la cocina), el refrigerador y o muebles altos.

Para esto utilizar una caja de apoyo, es muy útil para alinear verticalmente.

Proceder a fijar al muro y a los muebles laterales del mismo modo que los anteriores.
Los gabinetes superiores deben fijarse con roscalatas y tarugos de 8 mm.

Caja de apoyo

Aunque se demora un poco la construcción de la caja de apoyo, vale la pena, ya que la ayuda
que prestará es grande.

Usar OSB, terciado, o cualquier plancha de madera que tenga disponible.

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8. Mueble sobre el Refrigerador

Afirmar este mueble sobre una tabla provisoria, prensada al mueble lateral o a una escalera si
es necesario.

Una vez alineado, prensar en su ubicación para poder atornillar al mueble o al muro lateral y al
muro trasero.

Recomendaciones en la distribución de tu cocina


Cuando tenemos una cocina pequeña, cada centímetro es valioso. Por tanto, hay que tener un
sentido práctivo y aprovechar los espacios al máximo. Si es tu caso, revisa aquí algunas
recomenaciones para optimizar tu cocina.

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Almacenaje
Optimiza el uso de los reposteros, haz que lleguenhasta el techo. En la parte más alta puedes
colocar los utensilios y el menaje que no utilices con frecuencia.

Barra
Otra opción para sentarse a comer es poner una barra volada que tenga como mínimo 30 cm
de profundidad. Este tablero puede ser de melamina, MDF, madera o vidrio.

Piezas ocultas
Las mesas plegables son un recurso ideal para contar con un comedor de diario . Existen
diversos diseños , algunos se pegan en la pared y son abatibles; otros en cambio se esconden
debajo del tablero de la cocina.

Pequeños detalles
Para que ocupes espacio en el tablero o en la repisa, instala barras para colocar los
condimenteros, cuchillos o cucharones. Estas se disponen en la pared entre muebles altos y
bajos.

Accesorios
Para aprovechar las esquinas muertas de los reporteros bajos, instala accesorios esquineros
giratorios. Estos son carruseles que te permiten acceder con mayor facilidad a las ollas u otro
trasto que quieras alcanzar.
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Cajones
Para tener mayor capacidad de almacenaje, debes contar con algunos cajones que posean
una altura de 50 cm. Así tendrás espacio para guardar hasta ollas , que en promedio tienen
una altura de 35 cm y 40 cm.
NOTA:
En una cocina funcional, la “unión” del refrigerador, la cocina y el lavaplatos debe formar lo que
se conoce como “triángulo de trabajo”.
En cada vértice de este triángulo o, en torno a ellos, se desarrollan las actividades más
importantes y propias de la cocina: preparación, cocción y limpieza de los alimentos.
El “triángulo de trabajo” es la distancia más corta entre el refrigerador, la superficie principal de
cocción y el lavaplatos. Su correcto diseño asegura que las actividades de cocción se centren
en una sola área, dejando todo lo necesario al alcance de la mano.
Para que el triángulo funcione en forma óptima, la suma de sus 3 lados no debe ser mayor a 8
mts. y, por separado, ninguno debe ser menor a 1,20 mts. ni mayor a 2,70 mts.

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III.

CORTE, TAPACANTOS, BROCAS,


TORNILLOS Y ERGONOMÍA DE MUEBLES

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1. CÓMO CORTAR UNA TABLA DE MELAMINE
Sin una sierra especial con una hoja de corte giratorio frente a la hoja principal, es casi imposible cortar
una tabla cubierta de partículas de melamina sin que se astille. Sin embargo, hay ciertos trucos que el
dueño de casa puede usar para conseguir una superficie superior cortada y sin astillas, minimizando al
mismo tiempo el daño de la parte inferior de la tabla.

Equipa tu sierra de mesa con una hoja de cortar de carburo de 80 dientes aprox. con gancho
negativo marca Tungsten.Controla la hoja de barrena y el ensamble de tu sierra de mesa.
Reemplaza cualquier pieza que presente signos de desgaste para evitar que la hoja se
tambalee. Cuidadosamente, controla la alineación de la hoja y la cerca midiendo puntos de un
extremo al otro con una regla de acero. Consulta el manual del fabricante y ajústala si es
necesario calzando la unidad de montaje o usando un destornillador para ello. Gira el montaje
hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja y la cerca estén exactamente paralelas
entre sí.

Ajusta la sierra para cortar el ancho deseado. Ajusta la altura de la hoja a 1/16 pulgadas. Con
el lado de melamina hacia arriba, realiza un corte de puntos a lo largo de la parte inferior de la
tabla para minimizar las astillas.
Ajusta la hoja a su mayor altura para que corte hacia abajo. Coloca la tabla sobre la mesa,
con su lado bueno hacia arriba y ubícala firme contra la cerca. Corta el panel contra la sierra
con un movimiento firme y constante.

Baja la hoja de la sierra a su altura normal sobre la mesa luego de hacer el corte
Cuando ajustes la hoja a su máxima altura, quizás tengas que quitar la guarda. Sé muy
cuidadoso cuando hagas el corte y no coloques tus manos cerca de la hoja. Vuelve a poner la
guarda tan pronto como hayas terminado de trabajar.
No uses ropa suelta o una corbata cuando trabajes con una sierra de mesa.
Siempre usa lentes de seguridad y una máscara para polvo mientras operes con una sierra
mecánica.

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2. COLOCANDO TAPACANTOS DE MELAMINA

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Tapacantos Autoadhesivos:
La melamina es un recubrimiento plástico que se coloca a las placas de MDF o madera
contrachapada. Se usa especialmente para el armado de muebles diversos y proporciona una
superficie limpia, resistente a las manchas y es durable.
Cubrir los bordes de la placa con melamina es muy importante para darle un buen acabado al
mueble. Al igual que los bordes enchapados, los bordes de melamina requieren del uso de
calor para activar el adhesivo en su parte posterior.
La plancha de ropa es una buena herramienta para calentar el borde de melamina. Además
de una plancha, necesitarás un bloque liso de madera y un escoplo o un perfilador de cantos.
Si el tapacanto no es autoadhesivo entonces emplea terokal o pegamento de contacto y,
colocas en ambas superficies, dejas secar unos minutos antes de pegar el tapacanto.

Acción previa: lija el borde de la pieza a la que le colocarás la tira de melamina para eliminar
cualquier marca o desnivel. Ten cuidado de no pasar la lijadora sobre la superficie de la
melamina. Intenta no astillarla.
Toma suficiente cinta de melamina para bordes como para cubrir todo el borde de tu placa.
Calcula que debe quedar un sobrante de 1/2 pulgada (aproximadamente 1 cm) de cada lado.
Corta la cinta con un cuchillo o con un escoplo y un martillo.
Coloca tu plancha en temperatura media. Pon la placa en una superficie plana y sostén el
borde en su lugar, con el adhesivo hacia abajo. Empieza a pasar la plancha caliente sobre el
borde de melamina desde uno de los extremos. Asegúrate de no dejar apoyada la plancha
demasiado tiempo. Si mantienes la plancha en movimiento evitarás quemar el borde de
melamina.
Trabaja con el borde por sectores pequeños. Calienta el adhesivo y presiónalo firmemente en
su lugar con el bloque de madera. Esto ayudará a evitar burbujas de aire que pueden causar
que el borde no se adhiera.
Pega el borde todo alrededor de tu placa. Deja la plancha a un lado. Pasa el bloque de
madera por todo el borde una vez más, para asegurarte de que esté bien pegado.
Recorta los bordes con un escoplo afilado. Usa el escoplo para cortar el borde o córtalo con
un perfilador de bordes que puedes conseguir en cualquier ferretería. Puedes conseguir
modelos de uno o dos filos. Usa una punta enrutadora para cortar el borde si tienes muchas
placas con las que trabajar o si no te animas a usar un escoplo o un perfilador. Usa una punta
de corte nivelado con un soporte. Pásala en dirección horaria para obtener los mejores
resultados. Lija cuidadosamente los bordes para quitar cualquier exceso de pegamentos.
También lija cualquier borde sobresaliente de la cinta de melamina.

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3. REPARAR TAPACANTOS DE MELAMINA

Necesitaras: Cola para madera, cinta adhesiva, abrazaderas en C y cuchillo preciso o navaja.

Utiliza pegamento de madera y cinta adhesiva para secciones pequeñas dañadas en


tapacantos a lo largo de los bordes de los gabinetes, puertas o cajones. Aplica cola blanca de
carpintero con un cepillo pequeño o un hisopo de algodón en los tableros de aglomerado bajo
la chapa pelada. Presiona la chapa firmemente en su lugar. Aplica cinta adhesiva sobre las
piezas para mantenerlas apretadas hasta que el pegamento se seque.

Corta las burbujas de melamina con un cuchillo filoso o una navaja. Aplica una pequeña
cantidad de pegamento en el área afectada con una jeringa, que se pueden comprar en la
mayoría de los departamentos de pintura, y presiona la melamina.

Si es posible coloca la pieza dañada sobre una superficie plana y añade peso para presionarla
en su lugar. En superficies verticales que no pueden ser removidas, un trozo de cinta adhesiva
ancha se puede utilizar para sujetar la chapa. Utiliza pegamento de madera y abrazaderas de
sujeción sobre el área dañada para mantener la chapa plana en las grandes reparaciones.

Si faltan partes de melamina, corta una nueva pieza de chapa en el mismo patrón de grano del
tamaño de todo el panel. Aplica cemento de contacto al panel existente y a la parte posterior de
la chapa. Sigue las instrucciones del fabricante para el tiempo de espera y alisa
cuidadosamente la pieza nueva. Un rodillo J o rodillo pesado se puede utilizar para aplicar
presión a la chapa y mantenerla en su lugar.

Utiliza un acanalador filoso para recortar el exceso de los bordes planos. Un cuchillo serrado es
otra gran herramienta para cortar la chapa sobrante. Evita el uso de cuchillas de afeitar para
cortar chapa: realizan cortes inconsistentes y pueden causar daños o lesiones.

Permite que el cemento de contacto seque y lija los bordes. Aplica una tintura coincidente y da
las terminaciones de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

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4. TIPO DE BROCAS

Las Brocas (Drill Bits), también conocidas como Mechas son piezas metálicas de corte,
perfilado y para tareas especiales.
En carpintería las utilizaremos de manera regular para varias tareas, siendo el barrenado y el
perfilado las más comunes. A continuación presentare de una forma muy general las brocas
más utilizadas en carpintería.

En Carpintería las Brocas se acoplan a herramientas tales como los taladros manuales
o eléctricos, así como a Routers, para realizar tareas de barrenado, corte y perfilado.
Las Brocas se presentan en una diversidad de formas, tamaños y materiales, según la tarea
que estas desempeñaran.
En este artículo nos enfocaremos a las Brocas para trabajos en madera:

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Brocas helicoidales
Estas son las más comunes ya que su diseño permite tanto el corte como la evacuación de los
sobrantes que este deja.
Generalmente formadas de un vástago para su sujeción por medio de porta brocas y una
sección de corte helicoidal bien afilada.
Existen numerosas variedades que se diferencian por el material del cual están fabricadas y el
tipo de material sobre el cual se aplicarán.

Broca larga para Madera


Se usa donde no se puede llegar con una broca de tamaño normal por hallarse el punto donde
se desea hacer el agujero en el interior de una pieza o equipo.

Broca para Berbiquí


Se usan en conjunto con un taladro manual. Estas permiten hacer barrenos a muy bajas
revoluciones de giro de la herramienta. Esto es ideal en lugares y situaciones donde no se
cuenta con suministro de energía eléctrica.

Broca de 3 Puntas para Madera


Son las más utilizadas para taladrar madera y suelen estar hechas de acero al cromo-vanadio.
En la cabeza tiene tres puntas, la central, para centrar perfectamente la broca, y las de los
lados que son las que van cortando el material dejando un orificio perfecto. Se utilizan para
todo tipo de maderas: duras, blandas, contrachapados, aglomerados, etc.

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Broca de Avellanar
Se utilizan para embutir en la madera y dejar al ras los tornillos de cabeza avellanada.
Se utilizan después de haber hecho el orificio para el tornillo con broca normal.
Si se utilizan con taladro eléctrico es muy recomendable utilizar un soporte vertical que ayude a
guiar la broca para que la cabeza del tornillo a embutir no sobresalga de la madera.

Brocas Avellanadoras
Su función es la misma que la anterior, se utilizan para embutir en la madera de tornillos de
cabeza avellanada.
Su diferencia radica en que estas no tienen un barreno guía.
Anteriormente existían solo de dos filos, en la actualidad las hay de 3 o más filos, lo que evita el
brinco de la broca en la madera aun cuando se utilizan con taladros manuales lo cual es de
gran ayuda cuando no se cuenta con un taladro de banco.

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Broca de paleta
También conocida como broca de espada o broca plana para madera. Usada principalmente
en madera, para abrir muy rápidamente agujeros de varios diámetros con berbiquí o taladro
eléctrico.
Tiene una punta muy afilada, que sirve de centro y de guía, de muy poca longitud, luego viene
la paleta, que es la que hará el agujero calibrado, de acuerdo a su diámetro. Esta broca ha sido
utilizada durante mucho tiempo. Actualmente muchos prefieren las nuevas brocas del tipo
Forstner que veremos más abajo.

Brocas Corona
Para hacer orificios de gran diámetro, se utilizan las coronas o brocas de campana. Estas
brocas las hay para todo tipo de materiales (metales, obra, madera, cristal). Consisten en una
corona dentada en cuyo centro suele haber fijada una broca convencional que sirve para el
centrado y guía del orificio.
La más utilizada en bricolaje es la de la siguiente foto, que incluye variedad de diámetros en
una sola corona. Son utilizadas también pasa sacar bocados de la madera que luego pueden
ser utilizados para confeccionar perillas.

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Brocas Forstner
Las Brocas Fortsner al igual que las anteriores, se utilizan para crear orificios circulares de
diferentes diámetros. Estas tienen la peculiaridad de hacer cortes limpios y
de desalojar los residuos de madera de una forma eficiente.
Actualmente están desplazando el uso de las brocas tipo paleta o espada, o las del tipo corona.

Broca Escalonada
Existen varios tipos de broca escalonada. Aquí veremos solo el utilizado para hacer barrenos
donde el tornillo quedara embutido o ahogado en la madera muy populares para uniones del
tipo pocket hole.
Es una broca con doble diámetro; la primera porción es del diámetro aproximado del cuerpo del
tornillo que alojara. La segunda porción, más larga que la primera es del diámetro de la broca,
mismo que alojara totalmente el diámetro de la cabeza del tornillo.

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Brocas para Router o Tupi
Las brocas o fresas para Router presentan variadas formas para la elaboración de diferentes
perfiles o cortes. Las más extendidas son las que poseen dos caras de corte.
Hoy día se empiezan a popularizar aquellas del Tipo Quadra que presentan 4 caras de corte y
brindan un corte más limpio, aunque su precio aun es elevado.

Existen muchos tipos de brocas más que se utilizan para diferentes tareas y en diferentes
materiales, un ejemplo es esta pequeñísima broca de 0.0135 pulgadas de diámetro.

Es recomendable que cuando las brocas no estén en uso, estas se almacenen sin que exista
un contacto entre ellas y mucho menos entre sus filos.

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5. USO DE TORNILOS
Es una pieza metálica alargada con punta, rosca y cabeza. Es recomendable que la relación
de diámetro externo del tornillo con respecto al diámetro interno sea lo más alta posible, es
decir de hilo profundo.

Humedezca con cola blanca, de alto porcentaje de sólidos, la punta del tornillo, esto facilita la
introducción y el agarre. Es recomendable que la perforación guía sea más profunda que lo que
penetrara el tornillo en el tablero, y su diámetro deberá ser igual al diámetro interior del tornillo.

Ejm:
Tornillo 4 * 50 Utilizo una broca de 1/8 pulg. (3.175 mm)
Regla general: Los tornillos insertados tanto en el canto como en la cara no deben de estar a
menos de 50mm de las esquinas.

¿QUE TORNILOS USAR?

En bisagras 3.5 * 15 o 17
Correderas 3.5 * 15 o 17
Tapa de cajón 4 * 30
Armar muebles: en 18mm 4 * 50
en 15mm 3.5 * 40
Anclar módulos 5 * 60

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OTROS SISTEMAS DE ENSAMBLES

5X50 Z/P
090533200
Tornillo Soberbio 5X50 Z/P

Rafix 090245200
Pernos y Caja RAFIX 11 MM. (Visto en el Capítulo Recomendaciones)

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6. CÓMO UNIR TABLEROS CON TORNILLOS AUTO
PERFORANTES

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7. DISTANCIAMIENTO DE APOYO Y CARGAS ADMISIBLES
EN MELAMINA

Sabemos que todos los materiales dispuestos de manera horizontal sometidos a cargas
concentradas o distribuidas pueden sufrir deformaciones. Aquí las tablas de tolerancias,
distanciamiento y pesos permisibles:

Cargas = Pesos

f` fn

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Dependiendo del tipo de repisa o mueble, existirán distintas consideraciones y
recomendaciones, las cuales detallo a continuación.

TIPO DE MUEBLE APOYOS REPISA

PROFUNDIDAD
ANCHO (cm) (cm)

Repostero Ambos extremos de 40 a 60 30

Librero Ambos extremos de 45 a 90 45

Ropero Ambos extremos de 45 a 90 55

PROFUNDIDAD

ANCHO

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TABLEROS MDF

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8. ERGONOMÍA EN MUEBLES: SALUD Y COMODIDAD

Los muebles de hogar al igual que los de oficina requieren un cuidado especial en sus
medidas.
Pies colgantes al sentarse, dolor de espalda o movimientos del cuerpo reiterados de sus
invitados cuando están en ellos, pueden ser un claro aviso que sus muebles no son
ergonómicos.
Las medidas de los muebles americanos o europeos difieren de las de los latinoamericanos por
la contextura de cada raza.
Así como la ropa importada de estos países corresponde a tallajes distintos, en los muebles se
vuelve en algo más complicado que redunda en la comodidad de estos elementos diseñados
para el confort, el esparcimiento y el disfrute.

¿Cómo identificarlos?

Hoy se diseñan muebles que son verdaderas obras de arte, pero, ¿son realmente
ergonómicos? ¿tienen en cuenta las medidas de los latinoamericanos?, ¿sirven para recibir a
nuestros invitados y prolongar tiempos de relax y socialización?.
Una silla muy alta obligará a que quien se siente en ella descargue su peso en la parte
posterior de los muslos dificultando su circulación y en algunos casos generando problemas al
apoyar los pies en el suelo.
Un espaldar demasiado inclinado o con mucha profundidad, hará que el usuario se contorsione
de manera reiterada, ya que el cuerpo siempre buscará la forma de estar cómodo.

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Un sofá con unas medidas incorrectas generará la sensación de quedar succionado por el
mismo y un cansancio en la espalda a los pocos minutos.

También las mesas de centro pueden ser un buen ejemplo de ello. “Algunas mesas de centro
tipo loft de unas medidas mínimas de altura y no acordes con las de los sillones por ejemplo,
generan unos movimientos de inclinación no solo incómodos sino nocivos para la espalda” –
asegura el gerente de Decorito Muebles y Decoración.

Una mesa de comedor demasiado alta generará problemas con el manejo de los brazos y una
tensión en la espalda que no permite disfrutar de este espacio de relax como es debido.

Y así seguiría la lista de los inconvenientes sobre todo lumbares, que pueden aparecer por
culpa de un mobiliario no ergonómico. Identificar los que sí lo son es una tarea no solo del
usuario sino del fabricante.

“Estamos empeñados en generar a nivel de empresa una retroalimentación de los modelos


pues aunque existe un departamento especializado en diseñar bajo la normativa y con las
medidas que garantizan un mueble ergonómico, siempre es bueno escuchar lo que piensan
nuestros clientes y generar nuevos acercamientos a piezas realmente hechas para “disfrutar“ y
que inviten a espacios acogedores y relajantes” – afirma el diseñador Ríos.

Por otra parte, es importante saber algunas medidas que a la hora de comprar pueden ser de
gran ayuda:
Sillas ergonómicas: En ellas el peso debe quedar soportado en las diferentes zonas de apoyo
de la silla, denominadas “tuberosidades isquiales” (extremos inferiores del hueso pélvico).

El cuerpo no se debe hundir más allá de 1.5 centímetros para que no se duerma la parte baja
del cuerpo. El espaldar debe ser lo suficientemente alto para que brinde un soporte a los
hombros y la nuca.

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Consideraciones:

Mesas: generalmente tienen una altura aproximada de 73 a 75 centímetros

Mesas de trabajo: Tendrán normalmente, entre 85 y 88 centímetros. Otra forma de medir la


altura en mesones de trabajo es por medio de los codos ( los mismos deben estar a 10 o 12 cm
de la superpie)

Mesa de centro: Entre 37 y 42 cm de altura, el largo y al ancho estará dado de acuerdo al


diseño

Mesas Auxiliares: Deben estar a 70 cm de altura.

Bifé: Altura entre 78 y 85 cm

Mesa de Hall: 80 cm de altura

Consola: 80 y 90 cm de altura
Cama: Su diseño debe lograrse en relación armónica con el colchón. Debe ser resistente para
soportar el cuerpo y flexible, para garantizar su acomodamiento. La altura, debe guardar cierta
proporción con la de una silla.

Por regla general, las medidas estándar se refieren más a la altura de todos los muebles; el
ancho tendrá relación con el número de usuarios y de diseño.

Y como los computadores han entrado de manera penetrante en los hogares para uso personal
y en las home office, tanto mesas como sillas para tal fin se convierten en objetos de
ergonomía muy preciados.

Los escritorios deben estar a 77 y 80 cm de altura, y la silla a 50 cm, lo ideal es que el


espaldar sea lo suficientemente alto para que brinde soporte a los hombros y a la nuca.

Comodidad, funcionalidad y belleza también incluyen un tema muy importante en el que los
diseñadores trabajan: los materiales. Cada día se tienen fibras más suaves y resistentes y
rellenos más flexibles y duraderos.
Esto ayuda a que a las medidas ergonómicas se sumen posibilidades en materiales más
amigables al ser humano.

Además de esto la carrera de buen diseño incluye nuevas propuestas estudiadas para que los
muebles sean no solo hermosos sino confortables con desarrollos nuevos como apoyabrazos
a sofás de televisión, espaldares inclinados o apoyacabezas más cómodos.

Una ciencia al servicio del diseño de mobiliario que el usuario debe tener en cuenta para que
sus espacios no solo sean reales galerías de arte, sino que además permitan comodidad y
confort ideales.

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RECOMENDACIONES SOBRE MOBILIARIO ERGONÓMICO

Mesas de trabajo:

Superficie
El acabado de las superficies de trabajo deberá tener aspecto mate, con el fin de minimizar los
reflejos y su color no debería ser excesivamente claro u oscuro. Las superficies del mobiliario
deben carecer de esquinas o aristas agudas.

Dimensiones
Las dimensiones de la mesa de trabajo deberá cubrir al 95% de la población que son las
siguientes:

Hombres: 160 x 80 x 76 cm.


Mujeres: 160 x 80 x 73,5 cm.

Las medidas mínimas del mobiliario escogido son 160 x 80 x 75 por lo cual se recomienda a las
personas de menor talla la adaptación al puesto de trabajo por medio de reposapiés.
El espacio libre para las rodillas debajo del tablero debe ser por lo menos de 60 cm. de ancho y
60 cm. de profundidad.
No se recomiendan las mesas auxiliares con bandeja extraíble para teclado de ordenador,
debido a que la profundidad de la bandeja no suele ser suficiente para que la distancia entre el
teclado y el borde de la bandeja sea como mínimo de 10 cm.

Cajoneras:

Deben ser móviles, con ruedas para situarlas de forma que no intercedan en el espacio libre
para la movilidad de las piernas.

Sillas:

Altura del asiento


A ser posible, deben ser regulables en altura comprendidas entre los 32 y 35 cm.
La altura dependerá de las medidas de los trabajadores, pero se recomienda, que el pie apoye
totalmente en el suelo y que la rodilla forme un ángulo de 90º.

Asiento
Profundidad: entre 40 y 45 cm.
Anchura: entre 40 y 50 cm.
El borde anterior debe ser ligeramente redondeado, a fin de evitar presiones en las venas y los
nervios de las piernas.
El tejido del asiento y del respaldo debe ser transpirable.

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Respaldo
Debe ser regulable en altura, dada la gran dispersión en la altura lumbar de los usuarios, ya
que actúa como soporte de la región lumbar.
Debe ser regulable en ángulo de inclinación. Se recomienda, cierta flexibilidad para pivotar
pequeños ángulos sobre una posición fija, evitando un exceso de rigidez sobre el respaldo y
permitiendo a la vez un apoyo firme de la espalda.
Es conveniente que el respaldo posea una suave prominencia para dar apoyo a la zona
lumbar.

Base de la silla
Deben ser apoyos que aseguren resistencia al vuelco. Las sillas con ruedas permiten una
mayor movilidad del sujeto sin forzar la postura. Debe ser giratoria y tener cinco apoyos en el
suelo.

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Ergonomía en la Cocina y otras áreas

Las tareas en la cocina pueden ser muy trabajosas, pese a la ayuda que muchos accesorios y
electrodomésticos proporcionan. Una buena organización de los espacios puede reducir los
desplazamientos “de obstáculos” y los movimientos innaturales e innecesarios. La disposición
de las diversas zonas de la cocina, respecto a las distancias, y la organización de
desplazamientos racionales por tanto son fundamentales para que el trabajo en la cocina sea
una actividad creativa y entretenida.

Objetivos:

Aumentar la actividad e independencia del usuario Evitar esfuerzos y accidentes

Asegurar buenas condiciones de trabajo para un posible ayudante

Principios:

Distribución adecuada del espacio de trabajo

Permitir posturas de trabajo correctas y variadas

Elección de muebles y electrodomésticos basada en las necesidades específicas del usuario

Distribución del espacio de trabajo y del amueblamiento considerando la visibilidad, iluminación


y reflexión de la luz

Altura y profundidad de la mesada

Trabajar de pie delante de una mesada demasiado baja o demasiada alta, obliga a asumir
posturas incorrectas que, a la larga, pueden afectar grandemente nuestra salud física.
Considerando el progresivo aumento de la estatura media del hombre en estos tiempos, es
oportuno que también la altura de la mesada de la cocina se modifique en función de las
exigencias del usuario. Así podrá trabajar más cómodamente.

Es muy importante establecer de antemano la altura de la encimera, porque ésta también


determina la posición de los enchufes de corriente, de las alacenas y la altura del agujero de la
campana o extractor.
Para la profundidad tradicional de 60 cm para los muebles bajo mesada, la distancia entre
éstos y las alacenas aconsejadas es de 54 cm, medida necesaria para tener la suficiente visión
de la encimera. Sin embargo la alacena produce una sensación de apremio y su posición
entorpece la visibilidad e impide alcanzar su contenido.

¿Cuáles son las distancias mínimas que cumplir?

La distancia de 120 cm entre la mesa auxiliar y la pared o cualquier otro elemento que pudiera
ser un obstáculo, es lo mínimo necesario para permitir el libre desplazamiento hacia adelante,
pasando por detrás de una persona sentada.
Para que una persona pueda trabajar y en la eventualidad abrir las puertas y los cajones
situados detrás de una persona sentada, hay que disponer de una distancia mínima de 135 cm
entre el canto de la mesa auxiliar y el mueble bajo mesada.

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Para determinar las distancias útiles entre las superficies de trabajo y otros elementos situados
delante de éstas, hay que tener en cuenta el espacio destinado a los desplazamientos de las
personas y a los electrodomésticos y muebles con cajones y puertas que pudieran estar
abiertos.

En frente del lavavajillas se debe dejar libre un espacio de al menos un metro, para las
operaciones de llenado y vaciado. Para que otra persona pueda pasar andando frontalmente
durante estas operaciones, el espacio libre se debe aumentar 70 cm más si en frente hay una
pared.

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Modelo de Cocina

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9. DIVERSAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CARPINTERÍA
La mayoría de las herramientas para carpintería que se compran surgen de la necesidad y
oportunidad, sin tener muy en cuenta una marca concreta u otra. La mayoría de las veces los
factores determinantes son el precio y una rápida inspección para estimar la solidez de la
herramienta. Las herramientas no suelen ser las mejores que uno puede tener, pero deben ser
suficientemente buenas.

¿Pero por dónde empezar?, ¿Qué máquinas se necesitan en carpintería?

La recomendación es empezar haciendo algo trabajo menor de carpintería y solo después de


ello empezar a comprar más equipamiento de acuerdo a las necesidades futuras.

Es mejor comprar solo unas pocas herramientas necesarias. A medida que vas encontrando
cómodo con las que tienes, empieza a ser más sencillo comprender qué necesitarás. Así
reduces el riesgo de comprar un equipamiento completo de herramientas de taller para
después darte cuenta de que comprastes demás.

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Comienza con herramientas de mano: martillo, destornillador, taladro, caladora, desarmadores,
alicates, brocas, unos poco formones, una sierra de arco, una escuadra de carpintero, cinta
métrica, algún tipo de mesa de trabajo y algunos sargentos o prensas de apriete en diferentes
tamaños, cuchilla de mano.

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Las primeras herramientas eléctricas probablemente deberían ser un destornillador, una sierra
de calar y un taladro. Estas son herramientas que son muy útiles en muchas tareas y no solo
en proyectos de carpinteríao melamina. No serán suficientes para realizar trabajos sofisticados,
pero son suficientes para realizar con ellas proyectos en el sótano o en el exterior.

Hay diferentes calidades de herramientas disponibles a diferentes precios. Los vendedores


probablemente te digan que te decidas por herramientas de buena calidad que duran toda la
vida. Pero la diferencia de precio entre una herramienta barata y una de buena calidad puede
ser tal que es fácil que una de calidad cueste cuatro lo veces lo que una barata. Mi consejo es
adquirir primero herramientas baratas y usarlas hasta que rompan. Una vez rompan es el
momento de considerar la adquisición de otras mejores. Pero a menos que seas un profesional
que usa las herramientas todos los días, las baratas probablemente te durarán mucho tiempo.

Una buena herramienta para adquirir después es una sierra circular. Una sierra circular corta
mucho más rápido que una sierra de calar y es más sencillo de realizar cortes rectos y limpios
con ella. También es muy útil para cortar tableros grandes de contrachapado, incluso si ya
tienes una sierra de mesa. En este punto tienes suficientes herramientas para algún tipo de
proyecto simple como esta mesa o alguna estantería para almacenaje.

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Ahora deberías considerar conseguir uno o dos cepillos de carpintero de mano y también un
banco de carpintero con su tornillo de carpintero. Esta herramientas son para utilizarlas con
madera sólida.

Puede ser un buen desafío construir un banco de trabajo que te sirva de banco de carpintero
ya que estás a ello.

Empezando con las máquinas estacionarias

Puedes tener un montón de herramientas eléctricas de mano, pero después de conseguir la


variedad mostrada arriba, quizás es el momento de empezar a mirar algunas herramientas
estacionarias.
Las herramientas estacionarias más útiles son el taladro de columna y la sierra de mesa. La
diferencia entre un taladro de columna bueno y uno barato es mucho menor que la diferencia
entre uno barato y no tener taladro de columna, así que no esperes hasta poder permitirte uno
perfecto.

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No puedo decir lo mismo de la sierra de mesa. Las sierras de mesa portátiles más baratas
suelen ser horribles y nunca producirán un corte limpio. Las sierras de mesa portátiles de
mayor calidad son mucho mejores pero te costarán tanto como una sierra de mesa de
contratista. Una sierra de contratista es el tipo de sierra de mesa con el motor en la parte de
atrás y abiertas por abajo (como una sierra de obra). Suelen estar hechas de hierro fundido y
tener una buena relación calidad precio. Las sierras híbridas también se están haciendo
populares. Las sierras híbridas son básicamente como las de contratista pero con el motor
metido dentro de una cabina, como en las sierras de mesa profesionales. Son mucho más
baratas que las profesionales y no son tan pesadas.

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En la siguiente imagen te mostramos una sierra escuadradora especial para tableros de melamina

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Para conseguir cortes limpios en la sierra de mesa ayuda comprarle un disco de sierra de
calidad. Con una sierra de mesa decente y un disco de calidad puede conseguirse un corte que
sea lo suficientemente liso como para que solo necesite un mínimo trabajo para prepararlo para
el acabado final.

Una sierra de banda también es muy útil. Hace cortes más limpios que una sierra de calar, pero
quizás una de sus mayores ventajas es lo cómodas que son. Es necesario tener sumo cuidado
cn este tipo de máquinas.

Lo siguiente es que probablemente es el momento de pensar en más herramientas eléctricas.


Una lijadora de banda suele ser muy útil. Una fresadora también es una máquina excelente
para tener. No te preocupes mucho por qué fresadora adquirir, la mayoría de aficionados a la
carpintería tienen más de una. Así que si hay algún aspecto de tu fresadora que no te gusta,
todavía te será útil como segunda fresadora más adelante.

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Avanzando hacia el siguiente nivel, la siguiente máquina a conseguir sería un cepillo de mesa.
Un cepillo de mesa es muy importante si quieres encolar piezas canto con canto para hacer
tableros. Se trata de cepillar todo alrededor para tener a mano un suministro de madera
cepillada.

Te recomendaría que consiguieses un cepillo de mesa antes que una regruesadora, ya que
hay muchas más cosas que se pueden hacer con un cepillo de mesa que con una
regruesadora. Una regruesadora también es muy útil para tener un suministro de madera del
espesor deseado, aunque si no hay más remedio, eso también puede realizarse en la sierra de
mesa poniendo la pieza de madera entre la guía y la hoja de la sierra. Si cortas la pieza por
ambos lados puedes rebajar una cara que sea hasta el doble de alta de lo que sobresale la
hoja de tu sierra de mesa.

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Herramientas que no recomiendo comprar

Todas las herramientas que se indican aquí debajo tienen sus usos, y puede que finalmente
llegues a un punto donde sean necesarias. Pero si solo estás comenzando te recomendaría
esperar hasta más adelante antes de comprar cualquiera de las herramientas siguientes:

Sierra ingletadora deslizable compuesta

Las tiendas de herramientas de bricolaje están llenas de sierras ingletadoras deslizables


compuestas. Pero ¿cuán a menudo tengo que cortar ingletes en piezas más anchas de las que
puedo cortar con una ingletadora sin guías deslizantes? Para las pocas veces que tendrás que
hacerlo probablemente es mejor usar una sierra circular. El complicado mecanismo de una
sierra ingletadora deslizable compuesta hace que sean menos rígidas. Eso significa que una
cara ingletadora deslizable compuesta puede que no realice cortes tan limpios como una no
deslizable que cueste un tercio de lo que vale la deslizable.

Máquinas combinadas que hacen de todo

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Evita las máquinas que pueden convertirse en varias máquinas distintas. La ShopSmith es un
ejemplo excelente de ese tipo de máquinas. Las máquinas combinadas suelen ser buenas en
una o dos funciones, pero en otros aspectos pueden verse comprometidas. Pero el problema
real es que cada vez que necesites cambiar de función, necesitas convertir la máquina. Y el
coste de esas máquinas es lo suficientemente alto como para conseguir varias máquinas
simples por el mismo precio.

Banco de trabajo prefabricado

Si quieres meterte en la afición de carpintero, un buen proyecto que abordar es construirte tu


propio banco de trabajo. Realmente no es muy complicado. Así que si construir tu propio banco
de trabajo es demasiado esfuerzo o muy intimidante, entonces da un paso atrás y piénsate si
realmente quieres meterte en esto de la carpintería. Esto puede verse de manera diferente si lo
que realmente buscas es cortar siluetas de gatitos de contrachapado con una sierra de
marquetería, pero yo no llamaría a esa actividad "carpintería".

Pistola de clavos o clavadora de puntas

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Los muebles no deberían usar demasiados clavos. Si debes usar clavos, siempre puedes
meterlos con un martillo. Seguro que has escuchado la expresión que dice "si todo lo que
tienes es un martillo, cada problema parece un clavo". Ahora que, si tienes una pistola de
clavos entonces... Bueno, ¿quién lo hubiera imaginado?

Sofisticada guía calibrada para ingletar con guía paralela para sierra de mesa

Las sofisticadas guías calibradas para ingletar tienen una apariencia realmente estupenda, con
todas las partes de aluminio anodizado coloreado y tuercas de latón. ¿Pero es algo que
realmente necesitas? ¿Realmente crees que una guía calibrada de la marca Incra hecha de
una hoja de metal doblada es más de fiar que la de aluminio fundido que viene con tu sierra?
Lo siento, pero son algo con lo que no puedo. En vez de eso fabrícate tu mismo un buen carro
de escuadrar para la sierra de mesa y no tendrás que pensártelo dos veces. Si cortas muchos
ingletes a 45°, entonces hazte otro carro preparado para cortes a 45°.

Sierra de marquetería

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Las sierras de marquetería son buenas para proyectos como cortar puzles y siluetas sencillas
de animales de madera. Pero para fabricar muebles, las sierras de marquetería simplemente
no están a la altura. Las sierras de marquetería junto con los Dremel tienen sus usos en el
bricolaje, pero para la carpintería simplemente se quedan pequeňos. Dicho esto, las
herramientas Dremel son muy útiles para afilar las puntas de las brocas para madera, las
brocas de cazoleta, y las hojas de sierra de banda, por lo que tienen un uso en carpintería.

Torno

Puedes hacer bonitos portavelas y cuencos con el torno. Y si lo que buscas es tornear madera
un torno es indudablemente algo en lo que quieres invertir. Pero pocos proyectos de muebles
requieren el uso de un torno. No quiero decir que nunca debes adquirir uno, pero un torno no
es una de esas herramientas que deberías tener como sí lo son la sierra de mesa o el taladro
de columna.

Sierra circular con guía de rieles

Una sierra circular con guía de rieles te permitirá realizar muchos cortes para los que de otra
manera necesitarías una sierra de mesa, y es difícil de mejorar si necesitas cortar tableros
enteros de contrachapado. Pero por el precio de una sierra circular con guía de rieles te
puedes comprar una sierra de mesa, y las sierras de mesa son mucho más versátiles y
prácticas. Así que si solo estás comenzando, no dejes que nadie te diga que no necesitas una
sierra de mesa si tienes una sierra circular con rieles guía.

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10. MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA MELAMINA
La melamina es un compuesto orgánico muy utilizado para fabricar muebles de cocina. Pueden
durar muchos años y en condiciones muy buenas gracias a que el mantenimiento es muy
sencillo. La melamina es un tablero aglomerado de partícula o MDF que está recubierto a
ambos lados con películas decorativas de resinas melamínicas. Eso hace que la superficie sea
lo más cerrada posible, sin poros, dura, impermeable y resistente tanto al calor como al
desgaste.

Teniendo en cuenta que la cocina es una de las partes de la casa que reciben más humedad y
donde las temperaturas son más altas, no cabe duda de que sea un material idóneo. Pese a
que es muy resistente al desgaste, no hay que olvidar que requiere algo de mantenimiento para
conservarse de la mejor forma posible.

Lo que hay que hacer para limpiarla es pasarle un trapo húmedo con agua jabonosa o
desinfectante. Posteriormente hay que hacer lo propio con un trapo absorbente y suave, lo que
servirá para evitar cualquier tipo de rayada. Además, de vez en cuando hay que darle con un
trapo seco para mantener su brillo.
Por último, decir que hay que ir con mucho cuidado a la hora de utilizar cuchillos sobre la
superficie, pues podemos arañarla sin darnos cuenta. Las tablas de madera juegan un papel
fundamental para cortar salchichón o lo que os dé la gana.

Las tendencias en decoración no solo se ponen en boga por su peculiar y atractiva estética,
sino también por sus ventajas funcionales para nuestro hogar.

Así, el melamine o melamina se ha vuelto uno de los materiales más solicitados al momento de
fabricar muebles para la cocina, los cuales pueden durar varios años con un aspecto
inmejorable gracias a su facilidad de uso y mantenimiento.

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¿Cómo restaurar la melamina?

A pesar de sus características, como todo material, la melanina se deteriora y es necesario


darle un lavado de cara. Para ello, o porque simplemente quieres darle un nuevo aspecto al
mueble con acabado en melanina, a continuación los pasos a seguir para lograr el mencionado
objetivo. La melamina es una lámina que cuenta con componentes plásticos y poliutiranos, muy
utilizada para la fabricación de muebles, debido a su bajo costo, fácil limpieza y a su resistencia a la
humedad. De hecho, en varias oportunidades hemos hablado de este material y de los muebles que
con él se crean. A pesar de sus características, como todo material, la melamina se deteriora y es
necesario restaurar. Para ello, o porque simplemente quieres darle un nuevo aspecto al mueble con
acabado en melamina, a continuación los pasos a seguir para lograr el mencionado objetivo.

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1. Lo primero en lo que debemos trabajar es en lijar la superficie, para ello podemos utilizar una
lijadora orbital, la cual nos permitirá mejorar la misma.

2. Lo siguiente será la colocación de imprimación sobre la madera. En principio bastará con una
sola mano. La idea es que la imprimación permita que la capa de pintura, que luego utilizaremos
para mejorar el mueble, se fije sin inconvenientes. Será necesario que logremos un acabado
uniforme, por lo que es recomendable utilizar un rodillo.

3. Luego de estos dos primeros pasos dejaremos que la imprimación seque y volveremos a lijar,
aunque en esta oportunidad lo haremos de forma manual para que el acabado sea uniforme. Una
vez lijado, tendremos que colocar tres manos de esmalte-laca. En este caso también será
recomendable utilizar el rodillo y, por supuesto, dejar secar entre mano y mano todo el tiempo que
fuera necesario.

4. Cuando la última de las manos haya secado totalmente, volveremos a lijar la superficie, aunque
en esta oportunidad lo haremos con una lija fina (para acabados), también de manera manual. Los
restos que hayan quedado tendremos que limpiarlos con un trapo seco.
Todo este procedimiento es necesario en la melamina ya que la superficie de la misma es de difícil
adherencia, razón por lo que sin el tratamiento previo, la pintura no logrará fijarse a la superficie y
se despegará enseguida.

5. Una vez que hayamos preparado la superficie y, como decíamos anteriormente, llegue el
momento de pintar, podremos hacerlo con pintura acrílica o cualquier otro tipo, utilizando la técnica
queramos, como si se tratara de cualquier otro material. Si además queremos lograr una mayor
protección, podremos aplicar una o más capas de barniz de poliuretano.

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Pintar un mueble de melamina con spray

La pintura en spray cuenta con la gran ventaja de que tener un acabado perfecto ya que al no
utilizar ni brocha ni rodillo no corremos el riesgo de que nos queden marcas de pelos o
goterones.
Aunque en el caso de la librería de la imagen de arriba apliqué directamente el spray sobre la
melamina, resulta conveniente dar previamente algún tipo de imprimación (también en spray),
ya que de esta forma nos aseguramos de que la pintura no saltará con el tiempo.

Uno de los inconvenientes de la pintura en spray es que genera bastante polvo, hay que tener
mucho cuidado a la hora de pintar y proteger adecuadamente todo el perímetro ya que de lo
contrario corremos el riesgo de pintar más de lo deseado.

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IV.
LA MADERA MDF Y SU EMPLEO
EN MUEBLES

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1. LA MADERA MDF
MDF significa madera de "fibra vulcanizada de densidad media" (medium density fiberboard en
inglés). Es una madera compuesta de pedazos de fibra de madera unidos con pegamento,
resina, presión y calor. La madera MDF es usada para hacer muchas unidades de
almacenamiento así como pisos.

La madera MDF tiene una superficie suave. Las personas pueden pintar armarios o depósitos
de MDF con pinturas al aceite o con base de agua. El tamaño común de la madera MDF tiene
un grosor de 0.25 a 1.125 pulgadas (0,625 cm a 3,2 cm), 48 a 61 pulgadas (122 cm a 155 cm)
de ancho y 73 a 121 pulgadas (185 a 310 cm) de largo.

Beneficios
La madera MDF no tiene vetas así que los fabricantes de productos de madera pueden cortarla
en cualquier dirección, a diferencia de otros tipos de madera que deben cortarse a lo largo de
la veta. Como la madera MDF no tiene nudos, los fabricantes pueden hacer hoyos y colocar
uniones en cualquier parte de la misma.

Consideraciones
La madera MDF tiene un mayor peso que el aglomerado. Contiene formaldehído ureico que
puede liberarse al cortarla, lo que puede provocar irritación en los ojos y pulmones de algunas
personas.

La madera MDF necesita ser pintada, esta puede ser retocada las veces que usted desee, en
el caso de la melamina no, una ralladura y esta será difícil de retocar, trate de retocar solo
pude disimular esta, con pintura acrílica, en cambio el MDF puedes retocarlo cuando desees,
solo será cuestión de lijar para pintar nuevamente,

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La estructura de esta es de un acabado liso, fino, con pocos poros, con lo que los cantos de
esta tengan un término fino, cuando se da el acabado final, ya que esta es más compacta, fácil
de lijar, fácil de pintar, ya que solo necesita una o dos pasadas de base o selladora, para que
esta se pueda pintar, esta placa se puede pegar con cola de carpintero, más lo adicional con
los tornillos autorroscantes, con ello logramos doble agarre, esta se puede retocar cuando se
raya, ya que solo será cuestión de lijar para luego pintar nuevamente, cuando le cae agua
puede recuperarse, ya que solo será necesario cepillar para luego volver a pintar, como ven
hay puntos a favor en este aglomerado que también es muy sencillo de usar, veamos cómo se
une estas placas de MDF, veremos dos tipos de uniones que se usa más con este material.

En el caso del MDF también los hay en diferentes grosores, para el trabajo que se requiere
armar con este, divisiones de ambientes, muebles, manualidades, son muchos los usos de este
material, este también debe ser respetado los tornillos con cual se unen, o se armar, ya que
como el caso de la melamina son las mismas medidas, aquí les daré las más comerciales:

 MDF - Grosor 18 mm - Se Arma con Tornillo de 40 x 50.


 MDF - Grosor 15 mm - Se Arma con Tornillo de 35 x 50.
 MDF -Grosor 12 mm - Se Arma con Tornillo de 35 x 24.

Como en el caso de la melamina son las mismas medidas, se las vuelvo a recalcar en este uso,
estos son los grosores más usados, estas son las medidas de los tornillos que se usan más en
estas uniones del MDF, ahora veremos una técnica que se usa para el armado del MDF, como
veremos será muy sencillo de realizar.

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Un mueble construido con MDF, debe ser trazado al inicio, esto lo hacemos con la ayuda de la
cinta métrica o wincha, la escuadra, el lápiz, con esto sabremos donde hacer los agujeros o
caminos, de esta manera el tornillo ingresara con facilidad, todo el trazo debe ser correcto, para
poder agujerear, una vez que sepamos donde hacer los agujeros pasamos a usar el taladro, el
primer agujero o camino será para que la cabeza del tornillo se oculte en este, por ello solo
será necesario hacerle poca profundidad, la broca que usaremos debe tener las mismas
dimensiones de la cabeza del tornillo, la profundidad de este es de 3 o 4 milímetros, ya que
solo será para ocultar la cabeza del tornillo.

En la anterior imagen podemos ver claramente que el primer agujero que hicimos es solo de

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profundidad leve, con 3 o 4 milímetros es más que suficiente, ya que solo será para ocultar la
cabeza del tornillo.

En la imagen podemos ver los demás agujeros listos, esto se hizo en base al trazado que
hicimos para construir un mueble, como se ve en la segunda imagen hay dos costados y una
parte superior o el techo ya que dos placas de MDF, tienen agujeros en el medio, estas son
para las divisiones que tendrá, en cambio una sola placa es la parte superior, por ello solo tiene
agujeros a los extremos.

Una vez que hicimos el primer agujero, hacemos el segundo agujero, que también es llamado
camino del tornillo, este segundo camino será del grosor del cuerpo del tornillo, para que el
tornillo ingrese fácilmente, para esto cambiamos la broca, por esta nueva que usaremos ahora.

Como vemos en la imagen es de las mismo grosor que el tornillo o cuerpo del tornillo, en la
segunda imagen podemos ver, que ya hicimos este segundo agujero o segundo camino, con lo
que está listo para ser armado.

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Lo bueno del MDF, es que se puede aplicar cola de carpintero, este le otorgara más fuerza al
agarre junto a los tornillos autorroscantes, con lo que el mueble construido con este material es
más resistente, en los armaos de diferentes aglomerados, es necesario usar las prensas, de
esta manera facilitaran este trabajo, como lo vemos en la segunda imagen, las prensas en este
tipo de trabajos son muy necesarios, ya que ofrecen firmeza al momento de armar.

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Aquí tenemos ya armada parte del mueble, el trazo que hice al inicio, es del mismo grosor que
la placa, si podemos apreciar, con esto será sencillo se hacer el agujero, en el centro, para esto
se traza, para saber que grosor tiene el Mofen la segunda imagen vemos un pequeño estante
que se usó para muestra.

Ya concluido, el paso que debemos seguir será el esperar que la cola de carpintero seque,
para proceder a lijar y luego pintar, los tipos de amarre del MDF, puede variar, ya
que también se puede usar los tarugos de madera, como veremos en las siguientes imágenes.

Como vemos también se puede usar los tarugos en las uniones del MDF, este se refuerza con
cola de carpintero, con lo que el agarre es más fuerte, no solo se usa los tornillos, como
podemos apreciar, ya que los tarugos ofrecen una muy buena opción para este tipo de
uniones.

El MDF se usa para muchas cosas, a mí me encanta hacer manualidades de este material, ya
que es muy sencillo de usar y pintar, veamos el pintado del MDF, ya que como hicimos
agujeros para que la cabeza del tornillo ingrese, quedaron abiertos estos, para esto, debemos
de masillar como lo veremos en las siguientes imágenes.

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Una vez que hayamos colocado los tornillos autorroscantes en el armado del MDF, debemos
de tapar, sellar o masillar estos, para luego pintarlo, se pueden usar muchas bases,
como también pastas, es recomendable masillarlo con masilla plástica, que es la masilla que se
usar para pintar carros, esta masilla se usa para repintar, tapar lo dañado en el auto, es muy
fuerte, muy buena para estos casos, vemos en estas dos imágenes que tenemos aquí, que
masillo los defectos, el agujero que dejo el taladro, para que ingrese en el la cabeza del tornillo.

Una vez que masillo, espero a que la masilla seque, para luego pasar a lijar la masilla, hasta
dejarla al nivel del MDF, luego de esto limpio la placa, puedo sellar una pasada con base o laca
selladora, como lo hago en mi caso, ya que usar laca es más sencillo, ya que la base es más
trabajoso, en la primera imagen podemos apreciar esto, que doy la primera mano de laca, en la
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segunda imagen, podemos ver que la laca ya seco, procedemos a lijar con un lijar numero 220
al agua, luego de esto pasamos a limpiar toda la superficie laqueada o pasada con base,
dependiendo que método usemos, pasamos nuevamente la laca, unas 4 a 5 veces, hecho esto
ya estará listo para ser pintado, en la siguiente imagen les mostrare como quedo.

Luego de emporar sellar los pocos poros que tiene el MDF, pasamos a pintar, yo lo haré para
ejemplo con un azul, con esto concluimos el pintado del MDF, podemos cambiar el color o
diseño de este, cuando lo deseemos, solo que debemos saber con qué pintura hemos pintado,
ya que cuando se nos dañe, debemos usar a misma pintura, puede ser de otro color pero con
los mismo componentes, por ejemplo, si usamos pintura acrílica, debemos de repintar o
cambiar de color se lo deseamos con otra pintura acrílica, si es pintura nitrocelulosa debemos
hacerlo con la misma, puede ser de otros colores pero la misma línea, de esta manera no se
pelara ni nada por el estilo, bueno ahora veamos algunas de las manualidades que hago con
MDF.

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Me encanta hacer algunas manualidades, sobre todo en mis tiempos libres, hecho volar
la imaginación para hacer muchos adornillos con MDF, ya que también los hay en grosores
delgados para esta acción, se puede jugar con las formas, es sencillo de usar también por el
termino fino que tienen estas, el pintado es sencillo ya que el acabado del MDF es liso con lo
cual solo será cuestión de lijar un poco con lijar fino, para luego aplicar la base, con esto
proceder a pintar, como vemos este material también es bueno, pero también hay algunos
pasos que debemos seguir como también algunas recomendaciones que les daré.

Lo Bueno.

 Fácil de lijar y pintar.


 Fácil de armar.
 Los cantos quedan muy bien acabados ya que es más compacto.
 se puede encolar, con ello se da más agarre al armado.
 Si le cae agua no se hincha mucho, solo será cuestión de cepillar y volver a pintar.
 Se puede pintar al color o al diseño que se desea.
 Los hay de diferentes grosores, desde 3 mm hasta 40 mm, para diferentes tipos de
trabajo.
 Se puede calar, rebajar.
 Se puede usar como tapas de mesa, cabeceras de cama, ya que no se doblar ni se
rajan.
 No le entran bichos.
 Se puede pegar varios de estos para conseguir diseños diferentes o hasta esculturas.
 No se dobla.
 No se raja.
 Se puede pintar con diferentes pinturas ya sean al agua, al solvente o aceite.

Lo Malo.

 Un golpe fuerte lo puede quebrar fácilmente.


 Con el tiempo donde van colocados los tornillos suele gastarse.
 En la intemperie no son muy recomendados.
 La humedad lo hincha un poco.

El MDF es un producto bueno, solo será cuestión de darle el cuidado adecuado a los muebles
construidos con este material, ya que si lo cuidamos bien, no tendremos ningún problema.

Todo dependerá del cuidado que le demos a los muebles construidos con MDF, con ello este
tipo de muebles nos duraran mucho tiempo, bueno espero que esta información los ayude a
elegir al momento de adquirir un material para construir un mueble.

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2. HACIENDO UN RACK MURAL PARA EL TV

Con este proyecto vamos a dar una solución muy buena para fijar los televisores planos al
muro, sin tener el problema de cómo esconder los cables, o dónde dejar el decodificador y el
reproductor de DVD.

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Fuente: comohacercomohacer.com

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Herramientas a utilizar:

 Broca Avellanadora

 Broca concreto 8 mm

 Broca copa de 60 o 51 mm

 Gafas seguridad

 Guantes

 Huincha de medir

 Pistola y compresor

 Prensa esquina

 Punta desatornillador

 Regla larga

 Sierra caladora

 Taladro

Materiales a utilizar:

 Cola fría madera Klunter 1/2 kg


 Fixser Perno Hexagonal G2 5/16″ x 1″
 Fixser Tarugo nylon con tope M8 5 unidades
 Laca blanca 1gl Sipalac
 Lija 80
 Pasacables
 Pasta de retape Wetproof
 Placa MDF de 15mm 152x244cm
 Sellador para madera SIPALAC
 Soporte LCD LED 26/40″
 Tornillo zincados 1 5/8 (20 unidades)
 Tuercas con seguro

Se trata de un rack mural que mide 1,40 x 1,20 mt, con una profundidad total de 18 cm.

Tiene una estructura interior de costillas para dar rigidez y soportar el peso del televisor.

En el frente hay una cubierta para los equipos de video y audio, y en los laterales van unos
nichos con repisas para guardar discos o libros.

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Recomendaciones de Compra

Placa MDF ultraliviano de 15 mm. Soporte Universal para LCD/LED de 26” a 40”.

Antes de Comenzar
Para hacer el rack se necesita dimensionar 1 trozo para el frente de 140×120 cm, otro de
120×15 cm como tapa superior, 2 más de 117×15 cm como costilla central y tapa inferior. Para
los nichos laterales se usan 8 trozos de 15×13,5 cm para las repisas, 2 de 106×15 cm como
verticales, 2 más de 140×15 cm como traseras. En la parte de abajo irán 2 trozos verticales de
32,5×15 cm y 2 más de 29,5×15 cm, además de un corte para la trasera de 32,5×60 cm. Para
la cubierta del frente se necesitan 1 corte de 60×40 cm y otro de 60×25 cm. Y finalmente 2
trozos de 90×20 cm para hacer las barras de fijación, y 2 tacos de 10×15 cm para sujetarlas.

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Para formar 1 estante

 Detrás del frente (pieza de 120×140 cm ) irá fija la estructura de costillas, pero como
hay que atornillar por delante se debe hacer un trazado para marcar dónde irán
estas fijaciones. Cada línea de este trazado debe medir 15 mm de ancho porque es
el grosor de la madera.

 Partir marcando líneas transversales a 1,5 cm desde el borde inferior y superior. En


la parte de abajo hay que trazar otra línea a los 29,5 cm y una más de 1,5 cm para
marcar el espesor de la madera. Este espacio se debe dividir en 3, para eso desde
los extremos marcar 1,5 cm y después 27 cm. A continuación seguir con otros 1,5
cm a cada lado y quedará al centro un espacio libre de 60 cm.

 En el espacio que queda arriba hay que hacer el trazado que marcará la posición de
los laterales y sus divisiones, para eso medir desde los bordes 13,5 cm y 1,5 más
que es el espesor de la madera. En estos laterales se tiene que formar 5 espacios
de 20 cm cada uno, manteniendo entre ellos el mismo grosor de 1,5 cm.

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Trazar por el revés

 Traspasar las mismas marcas hechas por delante, al revés de la pieza de 120×140
cm. Ya que se pondrán las piezas por atrás y se atornillará por delante.

Prensas esquina:
Las prensas esquinas facilitan el trabajo, ya que al permitir unir trozos en forma
perpendicular formando un ángulo recto, ayudan a hacer la fijación y manipulación
de los trozos, ya que liberan a una de las manos, que sin el uso de estas prensas,
debería estar obligatoriamente afirmando esta unión.

Calar el frente

 El espacio que se forma al centro del frente, que mide 60×31 cm, se tiene que cortar
con la sierra caladora, ya que aquí después irá la cubierta para los equipos de video
y audio.

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Fijar las costillas principales

 Poner las costillas que van transversalmente, son los trozos de 120×15 y 2 más 117
x15 cm. El de 120 cm va en el extremo superior, y los de 117 cm van en el borde
inferior e interior. Se encolan los cantos, se fijan con prensas esquina, se da vuelta la
plancha, se avellana la madera y finalmente se atornilla. No hay una medida exacta
para los tornillos, pero no deben quedar a más de 5 cm desde los extremos y 20 cm
entre ellos.

 Después van los longitudinales, los más largos de 106×15 cm, y en la parte de abajo
los exteriores de 32,5 cm y los interiores de 29,5. Con el mismo procedimiento de
encolar, avellanar y atornillar.

 Luego ponemos por los costados las 4 repisas, y finalmente las tapas para formar
los nichos y la cubierta. En esta cubierta va una repisa que sobresale del rack.

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Fijar las costillas de los nichos y cubierta

o Poner por los costados las 4 repisas de 13,5×15 cm, y finalmente las traseras de los
nichos que miden 140×15 cm. Se encolan, avellanan y fijan con tornillos.

 En la zona de la cubierta hay que poner la trasera que mide 32,5×60 cm y formar la
repisa de la cubierta con 2 trozos de 60×40 y 60×25, a modo de sándwich con cola
fría y tornillos. Esta repisa se encaja en la cubierta con el desnivel de su canto.

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6

Cortar las barras

 Los 2 trozos de 90×20 cm hay que cortarlos en su mitad con un ángulo de 45º. Este
ángulo se consigue moviendo la hoja de la sierra caladora, y con una guía que
mantenga la sierra derecha mientras está en uso. Al final hay que tener 4 trozos, 2
van al mueble y los otros 2 al muro.

Fijar las barras al rack

 Poner la primera barra abajo a nivel de la cubierta y la otra arriba, justo en el canto
superior, apoyada en los topes de 10×15 cm. Se encola y se atornilla con el ángulo
mirando hacia abajo.

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Echar la pasta

 Todas las cabezas de los tornillos y los cantos hay que emparejarlos con pasta de
retape, que se aplica con espátula, se saca el exceso y se deja secar por 2 horas.

Pasta de retape:
Cuando se avellana la madera, el tornillo queda adentro de la
madera, lo que da la posibilidad de tapar la cabeza con una pasta
de repate, una masilla que también se debe echar en las junturas y
cantos de la madera prensada, para poder borrar esas uniones y
que quede una superficie totalmente lisa.

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9
Lijar

 Pulir toda la superficie con una lijadora orbital y una lija de 100 y 120 para sacar el
exceso de pasta y afinar bien la terminación.

10
Sellar la madera

 Hacer una mezcla de sellador para madera Sipa y diluyente Duco, en una proporción
de 1:3, porque el sellador es muy espeso. Aplicar con pistola por toda la superficie
del rack mural. Dejar secar 1 hora.

¿Cómo lacar?:
Después de tener seca y lijada la pasta de retape se puede lacar. Hay que sellar y pintar la
superficie, ambos materiales aplicados con pistola, puede ser con compresor o como el
que se usa en este proyecto, una pistola con un ventilador que expulsa la pintura.

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11
Lacar

 Hacer una mezcla de laca para madera de Sipa y diluyente Duco, echando muy
poca cantidad de diluyente máximo un 5%. Aplicar con la pistola. 12
Hacer las perforaciones

 Cuando el mueble esté seco se pueden hacer las perforaciones para pasar los
cables por atrás de la estructura. En total son 6 perforaciones que se hacen con
broca copa de 60 mm, 4 son visibles y van por delante, y 2 van por atrás en las
costillas de la estructura. Se hacen 2 al frente a 30 desde los extremos y 70 cm
desde abajo, estás son para pasar los cables del TV. Y 2 van en los laterales de la
cubierta

 Poner los 4 pasacables en las perforaciones visibles.

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Broca copa:
La broca copa o la sierra copa es una accesorio que se pone al
taladro y sirve para hacer agujeros de distintos diámetros en
madera, metal y plástico.

Pasacables:
Son tapas que se ponen en el agujero hecho con la broca copa, que tiene un calado
por donde se pueden pasar los cables, para que queden ordenados y sigan su
recorrido hacia atrás del mueble.

13

Fijar el soporte

 Se puede usar cualquier tipo de soporte, que sirva para el tamaño del TV, pero la
única recomendación es que no tenga brazo porque ejercería mucha fuerza en el
frente, debe ser pegado al rack.

 Para instalarlo hay que seguir las instrucciones de instalación del soporte, tal como
si se estuviera fijando al muro. Una parte va al rack y otras 2 barras al televisor. El kit
del soporte trae los pernos necesarios para hacer la fijación.

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14
Fijar las barras al muro

 Hacer 3 perforaciones a cada una de las barras cortadas en 45º, presentar una a los
180 cm desde el suelo y la otra a 72,5 cm.

 Traspasar las marcas, hacer las perforaciones con rotomartilo y broca para concreto,
poner tarugos plásticos y atornillar las barras con los ángulos mirando hacia arriba.

15
Colgar el rack al muro

 Después se pueden pasar los cables y colgar el rack al muro

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3. CÓMO HACER UNA ESTANTERÍA – Modelo 1
Estas estanterías, que aparecen flotando sobre un plano de color, junto con servir como
elementos decorativos importantes en una habitación, permiten ocultar zonas deterioradas de
un muro. Su diseño simple, puede ser modificado agregando repisas o redistribuyendo la
posición de éstas, de acuerdo a los elementos que quiera instalar sobre ellas.
También se pueden complementar con una pizarra de corcho para hacer anotaciones
o con canastillos para guardar objetos diversos

Herramientas a utilizar
Destornillador
Dado
Ingleteadota (sierra)
Taladro
Broca Nº 6
Lija
Rodillo
Huincha de medir
Escuadra
Materiales a utilizar
Ágorex
Cola Fría
Tornillos de 6”x1”
Puntas de 1”
Fondo: 2 trozos MDF 15 mm. de 170x60 cms.
Repisas: 7 trozos melamina 18 mm. color haya 47x20 cms.
Soportes muro: 4 trozos MDF 18 mm. 29x12 cms.
3 tiras cubrecanto doble de 18 mm. x 240 cms.
14 fijaciones letra (AS)
Masilla de retape, Barniz y Esmalte al agua naranja
Látex blanco

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ANTES DE COMENZAR

Aplicar masilla de retape en los cuatro lados de los 2 tableros de fondo (trozos
de MDF de 15 mm. de 170x60 cms.) y de las 7 repisas (trozos de melamina de
18 mm; color haya, de 47x20 cms.).

PASOS A SEGUIR

Pintar los tableros y las repisas


Se pinta con una mano de látex blanco los 2 tableros
de fondo y las 7 repisas.
Dejar secar.
Terminar aplicando una o dos manos de esmalte al
agua del color escogido.

Preparar los soportes y cubrecantos


Con la ingleteadora (sierra
redonda que permite cortar en
ángulos precisos) se corta en
ángulo de 45º los 4 soportes para
colgar al muro (trozos de MDF
de 18 mms. de 29x12 cms.) Estos
soportes irán atornillados sobre
el muro y son los que permitirán
encajar y colgar después la
estantería mural a la altura
deseada. Se cortan también los trozos de
cubrecantos de la medida necesaria
para cubrir los lados de los trozos
de melamina de las repisas.

Pegar los cubrecantos

Aplicar pegamento Ágorex en


los cubrecantos para pegarlos
sobre los trozos de melamina.
Se deberá cubrir sólo 3 de los
cantos, debido a que el cuarto
debe quedar pegado y atornillado
al trozo de fondo.

Lijar las esquinas


Se lijan las esquinas de los
cubrecantos y se barnizan las
zonas que quedarán a la vista

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Perforar las repisas
A cada una de las 7 repisas de
melanina se le abre (por el lado
que no tiene cubrecanto) una
perforación a 10 cms. de cada
extremo, con una profundidad
levemente inferior al largo de los
tarugos. Se usa preferentemente
la broca Nº 6.

Preparar los tarugos

Se saca punta al tarugo que entra


a la perforación, esto facilitará su
ingreso.

Poner los tarugos


Agregar cola fría profesional en
la punta del tarugo y embuta
martillando suavemente en los
orificios.

Cortar el sobrante

Se deja reposar los tarugos por


12 horas y se recorta lo que sobra
con un cuchillo cartonero o un
formón. Cuide que la broca no rompa
la melamina o Trupán, disponiendo el taladro en
forma recta y perpendicular al canto, antes y durante la
operación.

Copiar las perforaciones


Sobre el tablero de fondo, se
copian las perforaciones que
acaba de hacer. En este caso,
se empezó a 15 cms. del borde
superior y se fue colocando cada
repisa de melamina a 35 cms. de
distancia, a eje, una de otra.

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Perforar el tablero
Se abren las perforaciones
marcadas, utilizando broca Nº 6.

Instalar soportes de tablero

Se encola y atornilla por detrás


del tablero de fondo los 2
soportes de MDF que irán en
cada tablero, y que servirán para
fijar la repisa mural a la pared.

Instalar soportes de muro


Se atornillan sobre el muro los
dos soportes que permitirán
encajar y colgar la estantería
mural a la altura deseada.

Cuidar que al fijar las repisas


éstas queden perfectamente
centradas. Esta pieza debe ir en la
posición indicada en el dibujo
(con el ángulo hacia abajo).

Esto para que después encaje


perfectamente en el soporte que
estará atornillado en el muro.

Esta pieza debe ir en la


posición indicada en el dibujo
(con el ángulo hacia arriba).

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Enncolar las repisas
Se encolan los cantos perforados
de las repisas

Fijar las repisas al tablero


Se usa el taladro para introducir
los tornillos en los tarugos que ya
estaban en las repisas de melamina.
Al momento de fijarlos, se usa la
escuadra para mantener los ángulos
rectos. Se esperan unos minutos
para que la cola fría haga su trabajo

Instalar sobre el muro


Se cuelgan las repisas desde sus
soportes.

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. 4. CÓMO HACER UNA ESTANTERÍA – Modelo 2

Antes de empezar:

Rectificar las medidas del espacio, ya que nunca son exactas. Para ello medir el ancho y el alto en tres
puntos distintos cada uno para finalmente trabajar con la medida menor.
Los materiales fueron calculados según las medidas de la pared para la cual el mueble fue pensado: 207
cm altura, 175 cm ancho y 25 cm profundidad.

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Cuerpo del mueble

Unir la superficie y base de 175 x 25 cm cada una, con los laterales de 194 x 25 cm.Avellanar, poner cola
fría en las uniones y atornillar. Construir el zócalo de 10 cm de alto para seguir con la línea de los
guardapolvos.

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Lacado

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Tapar tornillos y cantos de todas las piezas con pasta de retape, dejar secar y lijar para corregir las
imperfecciones.Aplicar sellador de madera para asegurar un acabado perfecto.Lacar el cuerpo del
mueble con pistola abarcando la superficie con movimientos de abanico a una distancia de 30 cm para
que quede uniforme.Pintar la puerta corredera de 193 x 89 cm con una aguada gris.

Para ello diluir 1 parte de esmalte por una de agua.Una vez seca la pintura, aplicar protector para
maderas brillante.

Laca para madera:


Este producto permite obtener una terminación lisa en pocas aplicaciones en madera natural o
aglomerados enchapados, disminuyendo los tiempos de trabajo y la cantidad de material a utilizar.

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Perforar cada 20 cm los verticales, de esta manera obtenemos diferentes niveles para instalar las
repisasInstalar alineados con el fondo los 3 verticales interiores o costillas de 20.5 x 194 a una distancia
de 43 cm a eje una de otra.Instalar avellanando, poniendo cola fría y atornillando para unir al cuerpo del
mueble.

Pasta de retape:
Ideada para emparejar imperfecciones de maderas o ladrillos. Especial para esconder cabezas de clavos
o tornillos. Tiene alta resistencia al agua, gran duración a la intemperie, se aplica con espátula y se
puede lijar para una suave terminación.

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Instalación:

Asegurar el mueble a la pared con tarugos clavos. Poner las ruedas para la puerta corredera en la parte
inferior, en el espacio que queda entre las costillas y la base.Instalar en la parte superior las guías de las
correderas. En este caso, como la puerta es grande, instalaremos tres guías para evitar deformaciones.
Poner la puerta de 193 x 89 cm en su lugar.

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5. CÓMO HACER UN ROPERO
Queremos proponerles hacer un clóset en el dormitorio, un lugar para dejar la ropa ordenada, yque
ocupe el menor espacio posible. Un gancho de ropa mide cerca de 45 cms, eso significa que mínimo el
ropero debería medir 50 cms de profundidad, lo que es mucho si pensamos en el tamaño de una pieza.
Por eso, vamos a hacer un método para poner los ganchos de forma paralela al muro, así podremos
reducir la profundidad del ropero.

Herramientas a utilizar
Soldadora al arco
Esmeril angular
Disco de corte
Disco de desbaste
Taladro
Tupi
Fresa 18 mms
Fresa 1 cms
Broca metales 6 mms
Punta destornillador
Martillo
Plancha
Escuadra
Huincha de medir
Máscara de soldar
Ropa seguridad soldar
Gafas seguridad y Guantes

Materiales a utilizar
5 placas aglomerada enchapada de 18mm
1,80 mts fierro plano 25 ½ 3mm
1 mts fierro redondo 12mm de diámetro
1 cola fría profesional 1 kg
42 puntas 1 1/4”
8 tornill o yeso cartón 1”
4 rollos tapacanto eucalipto encolado de 10 mts
11 bolsas soporte para repisa embutido
2 kit de puerta corredera D-52 1.50m
2 set corredera a piso D52
20 tornillo madera soberbio 1/16 ½ 11/2”
2 tiradores de madera para puerta

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ARMAR PLATINAS
Cortar los fierros
Con el esmeril angular y el disco de corte para Metales cortar 2 trozos de platina de 90 cms de largo y 4
trozos del fierro redondo de 25 cms de largo.

Soldar las platinas


En cada platina van 2 fierros redondos. El primero se suelda a 15 cms desde el borde superior y el
segundo a 70 cms desde el eje del primero.

Herramientas
Las herramientas que se usan en este proyecto se pueden arrendar en cualquier
tienda. Es una manera fácil de tenerlas durante los días que dure el trabajo y
sin la necesidad de aumentar el precio del mueble comprándolas.

Una vez que se tienen las 2 platinas listas hay que desbastar con el esmeril y un disco para eliminar el
exceso de soldadura, ya que podría interferir en la fijación de la platina a la madera.

En cada platina hay que hacer 4 agujeros, son 2 alrededor de cada fierro (arriba y abajo), que sirvirán
para posteriormente fijar las platinas a la trasera del ropero.

Estos aguejros se hacen con el taladro y la broca para metales.

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ESTRUCTURA ROPERO

Rebajar Bordes
A las 4 piezas del marco del ropero (2 cortes de 35 cms x 1,85 mt para las piezas inferior y superior y 2
cortes de 35 cms x 1,96 mt para los laterales) hay que hacerles un rebaje con la tupi por todo su borde.
Este rebaje se hace con la fresa de 18 mms.

Armar la estructura
El ropero se comienza armando el marco y la pieza central, que se construye con los cortes a los que se
les hizo rebaje por borde más 1 pieza de 27 cms x 1,96 mt para el centro.
Lo primero es unir las 4 piezas del marco con prensas esquina y fijar con tornillos soberbios.
La pieza del centro, se fija con los mismos tornillos a 74 cms desde el borde.

Madera enchapada
Esta madera es aglomerada, pero está enchapada con fibras naturales,
en este caso de eucalipto, para dar la apariencia de veta. Es idea para
construir muebles y hacer revestimientos de muro de madera. Se puede
barnizar, aplicar pintura o una aguada, que es mezclar pintura y
diluyente para tener un color más transparente que permita ver la veta.

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Armar el interior

Rebajes y calados
Para hacer rebajes se puede usar una tupi o router, que gracias a fresas
de distintos tamaños y formas se pueden hacer calados en madera,
ensambles y molduras. Es una herramienta que necesita el uso de gafas
y guantes, además por su cimplejidad recomendamos hacer la prueba
en retazos de madera hasta tomar la experiencia correcta

RECOMENDACIONES
Antes de comenzar a armar el ropero, calcular la medida con respecto al tamaño de la habitación y
la posibilidad de transportarlo por dentro de la casa, si es que se quiere armar en el exterior. También
considere que el armado es boca abajo

Rebaje a las piezas traseras


Antes de terminar el interior del ropero hay que hacer las traseras. Una plancha no da el tamaño del
mueble, por eso necesitamos 2 cortes: 1,98 x 1,08 mt y 1,98 x 77 cms
Para unir ambos trozos hay que hacerles un rebaje en uno de sus bordes. Este rebaje se hace con la
tupi, es a media madera y con una fresa de 1 cms de ancho.

Fijar las traseras


Con el ropero boca abajo fijar las traseras uniendo el rebaje con cola fría y puntas..
Por todo el borde de las traseras también clavar unas puntas para fijarlas al ropero.

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Poner platinas
Todavía con el ropero boca abajo poner las platinas en la trasera. Calcular el eje del espacio donde va a
ir las platinas, y volver a dividir en 2 cada uno de ellos. Estas 2 últimas líneas serán las guías para las
perforaciones, donde irán los fierros redondos de las pletinas.
Estos agujeros se hacen con broca paleta de 12 mms. Los 2 primeros agujeros van 15 cms desde el
borde superior, y los segundos van a 70 cms.
Meter los fierros por los agujeros y fijar las platinas con tornillos pequeños para no traspasar la madera.

Tapar los cantos


Parar el ropero y ubicarlo en su posición defintiva.
Tapar los cantos con los rollos de enchape encolados.
Cortarlos a la medida de los cantos y pasar la plancha caliente, el adhesivo se pegará con el calor.
Pasar una lima para botar los excesos que quedan en los bordes.
Este trabajo se tiene que hacer en todos los cantos visibles del ropero y en los 4 cantos de las repisas y
zapatero (11 cortes de 35 x 2 7 cms)

Chapas
Para tapar los cantos se pueden usar chapas encoladas o sin encolar. Las primeras sólo se pegan con el
calor de la plancha, haciendo varias pasadas para que el adhesivo actúe. Y las chapas sin encolar
necesitan el uso de algún pegamento de doble contacto.

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Hacer repisas y zapatero
Los zapatos se pondrán en forma paralela al muro para que no entorpezcan el paso de la puerta.
Cada espacio del zapatero tendrá 12 cms de altura, medida que hay que tomar para poner los soportes
de las repisas.
Calcular el lugar que tendrá cada una de las repisas, marcarlo con lápiz y hacer las perforaciones para
poner los soportes.

Fijar puertas rieles


En cada puerta poner 2 ruedas en el borde inferior y 2 guías en la parte superior.

En el borde inferior del vano del ropero fijar con tornillos 2 rieles a una distancia de 4 cms cada uno.
Hacer calzar las ruedas de las puertas en el riel, y en borde superior entrar la puerta con el carro guía
montado, así es la única manera de atornillarlo al vano.

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V.
DESARROLLO DE DISEÑOS

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1. DISEÑO DE UNA COCINA

Comenzar el diseño

Para realizar el diseño de una cocina, se empezará usando la cuadrículade planificación,


en dicha cuadrícula se deberá dibujar el borrador del contorno de la habitación.

Cuadrícula para diseño

Medir la habitación

Medir desde el piso hasta el techo la distancia entre las paredes y desde
las esquinas hasta las puertas. Marcar la ubicación de todos los tomacorrientes,
lámparas, ventilación, plomería, conexiones de gas, entre otros

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Agregar los gabinetes al dibujo

Usando la lista de gabinetes, dibujarlos. Incluir todos los electrodomésticos


y las lámparas que se puedan utilizar en su espacio

Agregar los gabinetes al dibujo

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Desarrollar el proyecto final

Terminado el anteproyecto, se procede a elaborar el diseño de la cocina.


Actualmente se utilizan programas de computación especializados en diseño.
Luego se procede a mostrar el proyecto al cliente. Se realizan los cambios
necesarios solicitados por el cliente y se desarrolla la presentación final.

Programas de diseño por computadora

Costo del proyecto

Una vez aprobado el proyecto final, se hace un resumen de componentes


del diseño que incluya dimensiones y materiales necesarios, para proceder
realizar el presupuesto.

Puntos básicos para el diseño

Para realizar el diseño de la cocina, es necesario considerar diversos


puntos de importancia, cada uno afectará de diferente forma el resultado del
diseño final, estos aspectos a considerar son:

• El espacio

• El estilo

• La funcionalidad
• El diseño

• La iluminación

• La ventilación
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El espacio
El espacio es vital actualmente, ya que las personas aspiran a vivir en
casas o apartamentos más pequeños por la escasez de terrenos y el precio cada
vez más elevado del metro cuadrado de construcción, por lo que hay que
optimizar el espacio. Cuando se cuenta con una cocina pequeña se debe
aprovechar el espacio de manera funcional, considerando el espacio necesario
para la despensa de alimentos, el tamaño adecuado de los artefactos de cocina
(como la estufa, refrigeradora, hornos, lavatrastos), y el espacio conveniente
para los utensilios de cocina (ollas, sartenes, cacerola, cubiertos, platos, tazas,
vasos, porcelanas, copas etc.).

Estilo
La cocina se diseña acorde al tipo de la vivienda y al estilo de vida de sus
habitantes. Los diseños más usados son los siguientes:
• Contemporáneo

• De transición

• Clásico

• Ligero y eterno

• Natural y cálido

Para diseñar la cocina o la zona de estar, es importante descubrir qué


estilo de gabinete se ajusta a su personalidad. A continuación se muestran
fotografías de cinco diseños de cocinas y sillas visiblemente diferentes.
Es importante observar con atención y decidir cuál de las sillas le gusta más,
a fin de elegir el estilo de gabinete que mejor se adapte al hogar y a su estilo de vida.

Contemporánea De transición Clásico Ligero y eterno Natural y cálido

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Contemporáneo

El lema del estilo contemporáneo y dinámico es: menos es más. El enfoque minimalista
de vanguardia le permite alcanzar la originalidad que busca en una cocina
contemporáneo, un estilo sobrio y elegante, presenta audaces líneas rectas y una
apariencia estilizada impecable que le permiten expresarse de una forma exclusivamente
personal.

Consejo de diseño: La madera es uno de los materiales favoritos de los fabricantes


de los muebles, los nuevos estilos de puertas en madera aserrada, exhiben el
carácter y la dimensión de la madera.
Proporcionan un aspecto fresco y moderno a cualquier espacio.

Gabinetes de diseño contemporáneo

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Estilos de puertas de diseño contemporáneo

Transición

Este estilo, que incluye las características más modernas, es muy


avanzado para su época. El bello diseño de transición, en parte
contemporáneo y parte progresista, lleva al diseño a un nivel completamente
nuevo de una forma que refleja personalidad y pasión.

Desde los gabinetes de primera calidad hechos a medida hasta lo último


en accesorios y aditamentos, cada detalle es de primer nivel y posee un estilo
personalizado para crear un ambiente deslumbrante que exprese personalidad y
audacia.

Consejo de diseño: crear una apariencia lujosa de transición al usar una


combinación de elementos, desde detalles arquitectónicos y lámparas
lujosas, hasta elementos ricos y baldosas elegantes. Considerar además,
agregar entrepaños con accesorios de madera que contrasten o hagan
juego para crear un punto de atención o una alacena a la medida.

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Gabinetes de diseño de transición

Estilos de puertas de diseño de transición

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Clásico

La cálida madera natural y la elegancia refinada motivan a las personas a


crear un espacio auténtico en el que se contribuyan recuerdos. Solo basta un
equilibrio adecuado entre gracia convencional y comodidad para obtener la
cocina de sus sueños.

Consejo de diseño: si se desea un aspecto tradicional mejorado, es


necesario considerar los diferentes tipos de puertas, las que cuentan con
un diseño sobrio que emana simplicidad y sofisticación.

Gabinetes de diseño clásico

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Estilos de puertas de diseño clásico

Ligero y eterno

Se puede actualizar la cocina o un ambiente con un diseño que ofrece


comodidad y prolijidad en su simpleza. Los gabinetes ligeros y
eternos fomentan un estilo limpio y airado que nunca pasa de moda. Gracias al
fondo neutral, también se obtiene el ambiente ideal para mostrar algunos
objetos preciados.

Consejo de diseño: crear un punto de atención decorativo al colocar


paneles sencillos en la parte posterior, con una ranura en V o con
reborde en los extremos de una isla o en anaqueles abiertos. Debe
escogerse un panel con acabado que contraste para lograr un impacto
drástico.

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Gabinetes de diseño ligero y eterno

Estilos de puertas de diseño ligero y eterno

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Natural y cálido

El práctico estilo natural y cálido presenta espacios acogedores con


maderas atractivas, acabados rústicos y muchas estanterías para exponer las
reliquias de la familia y los tesoros personales. Los gabinetes del estilo natural y
cálido garantizan la comodidad, ya que crean un espacio abierto y atrayente.

Consejo de diseño: las islas son excelentes opciones para aprovechar


amplios espacios de trabajo para preparar comidas fácilmente y, también
son soluciones de almacenamiento para guardar utensilios de cocina.

Gabinetes de diseño natural y cálido

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Estilos de puertas de diseño natural y cálido

Funcionalidad

Una cocina debe tener espacio suficiente o ideal para poder desplazarse
con comodidad, el área debe de ser para que un mínimo de tres personas
puedan trabajar dentro de la cocina.

Un error bastante común es que las personas siempre aspiran a colocar


los artefactos más grandes en espacios pequeños. También se debe tener en
cuenta la ubicación de los artefactos de cocina, el espacio para los enseres de
cocina a usar, de manera que, lo más usado se encuentre al alcance de la
mano.

Diseño

Las cocinas están diseñadas para el trabajo y cada cocina tiene zonas o
áreas de trabajo. Estas son las tres áreas o zonas de trabajo a tener en cuenta.

• Cocinar y servir o cooking zone

• Lavado o washing zone

• Almacenamiento o storage zone

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Zonas o áreas de trabajo

Los diseñadores se refieren a la interacción entre estas áreas como: el


triángulo de trabajo.

Triángulo de trabajo

Uno de los objetivos es mantener la longitud total del triángulo dentro de un


rango manejable, por lo general, la suma de estas partes debe ser entre 12 y 26
pies; si el total es menos, sus aparatos están demasiado cerca; si la suma es
más, están demasiado lejos.
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Este proceso mantendrá el área de trabajo en práctica y eficiente. Otro
objetivo de diseño, cuando sea posible, es la ruta de tránsito alrededor y afuera
del triángulo de trabajo.

Zona de cocinar o cooking zone

Esta área es dominada por la estufa y micro ondas. Se recomienda tener


un espacio o área de trabajo adecuado a ambos lados de la estufa o plancha de
cocción con un espacio mínimo a la pared más próxima de 9 pulgadas y al lado
del lavatrastos un mínimo de 15 pulgadas. Mantener cerca de esta área los
artículos de uso frecuente y fácil acceso como las especies. Los utensilios para
cocinar como ollas y sartenes, se recomiendan colocarlos en gavetas grandes
bajo la plancha de cocción o al lado de la estufa; así también se recomienda
colocar gavetas para cubiertos.

Es importante no dejar la estufa pegada al lavatrastos. Cuando la estufa


está pegada al lavatrastos y se está en ambas estaciones de trabajo al mismo
tiempo, sucede que el agua que salpica del lavatrastos puede apagar la estufa o
interferir con las llamas o las hornillas, esto puede resultar peligroso; también
puede causar óxido en los bordes de la estufa. Las ollas y sartenes calientes en
uso pueden causar quemaduras a quien esté trabajando en el lavatrastos.

Zona de cocinar

Zona de lavado o washing zone

Esta área es dominada por el lavatrastos y lavaplatos eléctrico, se


recomienda dejar un espacio mínimo de 15 a 24 pulgadas a ambos lados del
lavatrastos, para poder colocar el escurridor de platos entre el lavatrastos y el
refrigerador; al otro lado, el espacio entre la estufa y lavatrastos, es el mejor
lugar para preparar las comidas pues se tiene acceso a ambas estaciones de
trabajo. Por lo que es necesario dejar un espacio de 24 pulgadas.

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Bajo el área de lavatrastos se recomienda dejar el bote para basura y
utensilios de limpieza de la cocina. Al lado se recomienda dejar área para platos
y en la parte de arriba cristalería y porcelanas.

Zona de lavado

Zona de almacenamiento o storage zone

El área de almacenamiento está representada por la refrigeradora y el


mueble de despensa. En la refrigeradora se tienen los alimentos perecederos,
en el mueble de despensa están los alimentos no perecederos; como enlatados,
harinas, granos, cereales, entre otros. También se pueden guardar pequeños
electrodomésticos, como licuadora, batidora, etc.
La Asociación Nacional de Cocinas y Baños (NKBA) recomienda un
mueble para despensa con un espacio mínimo de 15 pulgadas de ancho.
También se recomienda que el diseño incluya cajones extraíbles, lo que permite
ver y tomar los alimentos de una forma más fácil.
No se recomienda colocar la refrigeradora al lado de la estufa, porque el
calor de los quemadores de la estufa arruina las paredes de la refrigeradora;
además hace trabajar más al refrigerador debido al calor que le produce la
estufa.

Zona de despensa

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Ventilación

Por el olor de los alimentos es necesario que la cocina tenga un área


suficiente de ventilación, ayudada principalmente, por el extractor de olores, el
cual debe tener un tubo o ducto de escape, que en la
mayoría de cocinas no lo dejan.

Ductos de escape

Campaña extractora de olores

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Iluminación

La iluminación debe ser principalmente, de tipo natural, suficiente para


tener un ambiente agradable. La iluminación artificial es importante en las áreas
de trabajo, como en la estufa, lavatrastos y en el área de preparación de
alimentos.
Antes de decidir el tipo de luz que se va a elegir y en qué cantidad, se
debe considerar el no ubicar los puntos de luz donde su haz de rayos pueda
verse obstaculizado por muebles u otros objetos, puesto que se perdería gran
parte de su eficacia.

Iluminación

Iluminación ambiental

Es la iluminación suave que se extiende por una habitación. La iluminación


ambiental normalmente prepara el escenario de fondo y sirve como base para
los otros tipos más específicos de iluminación; como tarea y acento.

Iluminación ambiental

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Iluminación de tarea
Se utiliza para iluminar áreas específicas, tales como: fregaderos, estufas
o áreas de preparación de alimentos.

Iluminación de tarea

Iluminación de acento

Es comúnmente utilizada para resaltar objetos de colección, obras de arte


etc. Puede aumentar en gran medida el impacto del diseño de su cocina, al ser
usada en vitrinas y puertas con vidrio.

Iluminación de acento

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Tipos de acabado

Los tipos de acabado consisten en los detalles finales que determinan la


apariencia, calidad y fineza de los muebles; en los párrafos siguientes se
describirá los tipos de acabados más comunes en los muebles modulares.

Módulos interiores

Los módulos de cocinas, regularmente son fabricados en melaminas que


existen en colores planos como: blancos, almendra y en diseños de madera. Se
recomienda usar el color de melamina más próximo al color de la puerta.
También para darle más estatus a las cocinas, se fabrican los módulos o
cajones en enchapados de madera con un acabado similar a las puertas. Este
tipo de módulos en enchapado de madera se fabrican solo cuando la cocina es
con puertas de madera.

Los acabados pueden ser combinados entre los siguientes elementos:

• Tops

• Puertas

• Jaladores

• Cenefas

Tops o mesadas

Los acabados de los tops o mesadas pueden ser combinados entre los
siguientes elementos:

Tops posformados de formica

Están entre los más usados actualmente. por su precio y presentación. Se


fabrican con un soporte en aglomerado recubierto de laminados plásticos o
conocidos comúnmente, como formica. Destacan por su amplio abanico de
colores y posibilidades decorativas, incluso puede reproducir el aspecto de las
piedras naturales, maderas, el acero, etc. La ventaja que tienen es que vienen
en una sola pieza desde la salpicadera hasta la nariz, lo que las hace
impermeables y resisten temperaturas no mayores de los 180 grados
centígrados, se debe mencionar que hay que utilizar tablas de picar para no
rayarlos y dañarlos. La nariz del top puede tener diferente formas, la más común

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es la de 180 grados. Cuenta con las siguientes características:

o Es resistente al agua
o No es muy resistente a los rayones
o No resiste calor superior a los 180 grados centígrados

Tops posformados

Tops de granito

Los tops de granito son la segunda mejor opción en precio y presentación,


dan una presentación de elegancia y limpieza a las cocinas, es resistente y
duradero invulnerable a la acción de ácidos y productos corrosivos y de fácil
mantenimiento. Los granitos vienen pulidos para garantizar el mínimo nivel de
porosidad, por tal razón se recomienda usar colores oscuros y semioscuros
pues por ser una piedra natural la porosidad del material permite la absorción de
algunas manchas, existen productos adecuados para el mantenimiento de estos
tops.

Los granitos tienen diferentes precios dependiendo del color, por lo que el
cliente tiene que tomar en cuenta este detalle a la hora de presupuestar.

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Top de granito

Colores más usados de granito

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Tops de Corian y Gibraltar

Conocido también como superficie sólida, este tipo de top es cada vez
menos usado en las cocinas debido a que ha sido sustituido por el granito y el
cuarzo, la característica que mejor define a este material sintético de tacto cálido
es, sin duda, su alta maleabilidad. Sus características son las
siguientes:

o Por ser muy maleable posibilita crear tops, lavatrastos y


salpicaderas de una sola pieza.
o No presenta uniones o juntas.

o De sencillo mantenimiento, resiste la humedad y los pequeños


arañazos son fáciles de reparar.
o El calor excesivo es su único enemigo, resiste calor de hasta 250
grados centígrados.

o Es más caro que el granito, su presentación y resistencia al rayado


es muy buena, pero siempre se recomienda usar tablas de picar.
o Su instalación es bastante laboriosa.

o Vienen diversos colores y texturas.

Tops de superficie sólida Corian y Gibraltar

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Tops de cuarzo

Es el material más resistente aplicado a tops de cocina, tiene una mejor


presentación que el granito y su precio es mayor.

Una superficie de cuarzo natural ofrece la combinación perfecta de belleza


y funcionalidad. Sus características principales son las siguientes:

o Es resistente a las manchas, fácil de mantener.


o Está disponible en una gran variedad de colores y diseños.
o Su característica no porosa hace que sea una superficie muy
densa y dura; mientras que su componente antimicrobiano lo
mantiene más limpio y seguro.

Tops de cuarzo

Puertas

Es uno de los elementos más importantes del mueble, ya que define el


estilo y le da la presentación al mobiliario; existen dos formas de colocar las
puertas:

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• Cobertura completa: la porción del marco del gabinete que se ve
alrededor del frente de cada puerta y gaveta es muy pequeña, lo que
permite crear un espacio con una apariencia moderna y uniforme.

• Cobertura parcial: los gabinetes cuyos frentes de puertas y gavetas


tienen una cobertura de 1,27 centímetros, dejan expuestos entre puertas
5,08 centímetros, del marco frontal del gabinete, lo que crea una
apariencia más tradicional.

Cobertura completa para puertas

Cobertura parcial para puertas

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Las puertas para los gabinetes de cocina pueden ser de los siguientes
materiales.

Diferentes tipos de puertas para gabinete

Melamina MDF + PVC MDF + lacas Maderas

Puertas de melamina

Cuando se está en busca de un presupuesto más económico este es el


material ideal. Se puede agregar elegancia a este material, colocándole en los
bordes, tapacantos de mayor espesor y jaladores de gran tamaño. Su
presentación es totalmente lisa y se conoce este tipo de presentación como
estilo europeo. La presentación de la melamina puede ser en colores de
imitación de madera y colores lisos.

Los colores en madera más utilizados son:

o Caoba
o Wengue

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o Nogal claro y oscuro
o Cherry

Los colores lisos más utilizados son:

o Blanco
o Almendra

Puertas de melamina

Puertas de MDF + PVC

Conocidas más comúnmente, como puertas de thermofoil (láminas de


metal térmica). Este tipo de acabado de puertas es actualmente el más usado,
por su presentación y precio. Se puede hacer cualquier tipo de figuras al tablero
de MDF y luego pasa al proceso de pegarle la película de PVC, que consiste en
aplicarle una capa de pegamento tanto al MDF como al PVC( ver figura 98).

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Luego los tableros son colocados sobre la máquina conocida como
pegadora de membrana, que trabaja con una cámara de aire al vacio para
adherir bien el PVC al MDF y a través del calor intenso y presión, asegura la
durabilidad y toma la forma del diseño del tablero. Están disponibles en colores
blanco, almendra y madera. Sus características principales son:

o Superficie elegante.
o Proporciona una apariencia uniforme entre las puertas y es fácil de limpiar.

o La exposición prolongada al humo de tabaco decolora los acabados.

o Se recomienda no exponerlas al calor intenso.

o Rendimiento duradero.

o Fácil mantenimiento.

Puertas de MDF + PVC

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Puertas de MDF con lacas o poliuretano

Este tipo de acabado puede ser mate o brillante, da mucha elegancia a la


cocina. Hay varios tipos de acabados según el gusto del cliente, regularmente
se usan colores lisos, como blanco y almendra. Su costo es mayor que los
anteriores, por el proceso de laqueado que se hace a mano. Se pueden realizar
diferentes tipos de acabados.

Puertas de MDF con lacas o poliuretano

Laca almendra Laca blanca

Puertas de madera

Existen varios tipos de madera, dependiendo su calidad y el costo que esté


dispuesto a pagar el cliente. Actualmente, las maderas más comunes que se
usan son:

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o Palo blanco
o Pino tratado

o Madera en tableros de castilla o conocida también como finger joint

o Cedro

o Caoba

Los estilos de tableros de puertas más usados se presentan a continuación

o Arco catedral
o Tablero recto

o Catedral
o Tablero liso

Puertas de madera

Arco catedral Tablero recto Catedral Tablero liso

.
La presentación de acabados y tintes es igual para todas las madera,
existen acabados de mayor duración y calidad que son más caros.

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Variación del color de los acabados

Todos los acabados se hacen a mano; por tanto, cada puerta será única.
Asimismo, las características naturales de la madera crean una variación del
color que en ocasiones se ve aun cuando se aplica un acabado. Los estilos de
puertas con componentes de madera sólida, presentan una menor variación que
aquellos con un panel central enchapado. La presentación de madera sigue
siendo la de mayor estatus y la más cara (ver figura 101).
La madera en tableros o finger joint tiene la ventaja que viene lista solo
para ser cortada y lleva menos trabajo que las otras maderas. Regularmente se
usa con aplicaciones de tintes oscuros o semioscuros para ocultar las uniones
de las madera. La desventaja que tiene es que algunas veces pueden resultar
rajaduras en las uniones, al igual que en las otras maderas, cuando no ha sido
bien secadas.

Variación de color de los acabados

Herrajes

Son todos los elementos necesarios para la correcta funcionalidad del


mueble; existen diversidad de herrajes, tanto fijos como móviles, de metal y de
plástico, pero todos con la finalidad de darle al mueble su presentación,
funcionalidad y utilidad

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Jaladores

Son una parte esencial en los gabinetes, ya que junto con las puertas son
los elementos que definen el estilo y le dan la presentación a los muebles; se
deber hacer una buena combinación entre ambas.
Existen una gran variedad de formas, estilos, colores, acabados y precios,
en la figura 102 se presentan los más utilizados.

Los materiales más utilizados para la fabricación de los jaladores son:

• Plástico

• Acero

• Acero inoxidable

• Madera

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Molduras

Son mejoras decorativas con un toque personal, fabricadas en materiales


maleables como el MDF y madera.
Existen una gran cantidad de diseños de molduras que combinan con el
estilo de los gabinetes, ya sea tradicional, contemporáneo, casual, entre otros.
Las características principales de las molduras son:
• Le dan una presentación adicional y elegancia a los gabinetes.
• Su precio varía dependiendo del grado de complejidad y terminación de
la moldura.
• Es un precio adicional al presupuesto de los gabinetes, tanto en material,
como en mano de obra.

Contemporáneo

Casual

Tradicional

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Medidas apropiadas para un diseño

Cuando se construye una vivienda, regularmente la cocina se tiene que


adaptar a la idea, medidas e instalaciones del constructor, por lo que a veces las
cocinas no son el diseño más apropiado y funcional. Se recomienda cuando se
vaya a realizar un proyecto final, primero se tenga un diseño de gabinetes de
cocina, para poder tener la distribución de las instalaciones tanto eléctricas,
como de drenajes y agua potable en los lugares apropiados. En un anteproyecto
de vivienda se pueden variar todas las medidas, tanto las de las paredes, como
los tamaños y ubicación de puertas, ventanas e instalaciones generales.

Para las medidas apropiadas para un diseño se debe tener en cuenta lo


siguiente:

Medidas estándar de los gabinetes

Los gabinetes de cocina se fabrican en medidas múltiples, del sistema


americano e inglés. Con el sistema americano se usan múltiplos de 5
centímetros o sea los gabinetes van desde 15 centímetros de ancho hasta 90
centímetros máximo recomendable para evitar el pandeamiento de los
entrepaños y el peso de las puertas en las bisagras.

Con el sistema inglés se usan múltiplos de 3 pulgadas o sea que Ios


gabinetes van desde 6 de ancho hasta 36 pulgadas lo que los convierte en
múltiplos de los tableros de 4 x 8 pies o sea 48 x 96 pulgadas (ver figura 104).

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Medidas estándar de gabinetes en pulgadas

Gabinetes aéreos de dos puertas

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Gabinetes aéreos de una sola puerta

Gabinete para horno de microondas

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Gabinetes base

Gabinetes base con gaveta

Esquinero de doble esquina Esquinero con lazy susans

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Esquineros simples

Despensas

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Forma de la cocina
Dependiendo de la forma de la cocina así se tendrán que ubicar los
principales artefactos como la estufa, refrigeradora y lavatrastos. Se recomienda
tener en cuenta el triángulo de trabajo y el área de circulación. Actualmente se
venden accesorios para optimizar el espacio.

Diseños básicos

Los diseños básicos para la construcción, dimensionamiento y disposición


de elementos dentro de la cocina, permiten partir desde una base cuando se
diseña, en párrafos siguientes se describirán los diseños básicos más utilizados.

Cocina recta

Regularmente se usa en casas y apartamentos pequeños o medianos, con


una cocina estrecha. Este tipo de diseño se caracteriza porque todas las áreas
de trabajo están a lo largo de una sola pared, se considera, generalmente, que
es el diseño menos eficiente, porque regularmente el espacio es muy limitado.

Para optimizar el espacio en estas cocinas, se recomienda hacer


gabinetes aéreos más altos y los gabinetes base con zócalos más altos y de
esta forma incluir algunas gavetas en los zócalos para colocar algunos objetos
como tapaderas de ollas y sartenes, individuales de mesa y todos aquellos
objetos que son de poca altura. Además se recomienda usar bandejas de rejillas
en las puertas para tener más orden y espacio (ver figuras 106 y 107). La
medida mínima de ancho debe ser de 1,85 metros (0,65 metros de ancho de
gabinetes + 1,20 metros para el área de circulación).

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Gavetas en zócalos

Bandejas de rejillas en las puertas

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Cocina pasillo

A veces llamada: galería doble, esta designación es muy eficiente; sin


embargo, debido a su estrechez, el tránsito puede resultar incomodo cuando las
puertas de un gabinete o aparato están abiertas, o cuando varias personas
están en la cocina.
La medida mínima de ancho debe ser de 2,5 metros (2 x 0,65 metros de
ancho de gabinetes + 1,20 metros para el área de circulación).

Cocina pasillo

Cocina en forma de L

Es uno de los diseños más populares de cocina, porque es funcional y


eficiente en espacios limitados. En el pasado se ha llegado a menudo a pensar
que se desperdicia espacio, sin embargo, los gabinetes de esquina, combinados
con una variedad de accesorios han sumado utilidad general a este diseño, por
ejemplo, el accesorio llamado lazy susans (ver figura 109 y 110). Un espacio
mínimo recomendado para este tipo de cocina es de 3,00 x 3,00 metros.

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Lazy susans

Cocina en forma de U
Ideal para una gran cocina, este diseño maximiza el espacio y mantiene
todo a mano. Esta también es una designación popular, ya que cuenta con un
triángulo de trabajo compacto y eficiente. Permite aprovechar los muebles de
esquina para tener aéreas de almacenamiento más grandes y colocar
accesorios como el lazy susans. También se puede acomodar el tránsito sin
interrumpir el flujo de trabajo.

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Cocina en forma de G
La cocina tipo G es realmente una modificación de la cocina tipo U. En
este diseño solamente se le agrega una pared extra de gabinetes y
electrodomésticos como una península o cuarta pared parcial. Para no sentirse
encerrado este diseño funciona mejor dejando una o dos secciones de los
gabinetes abiertos al espacio adyacente.

Adiciones

Si el espacio lo permite, una isla o península pueden ser una alternativa.


Las adiciones pueden cambiar drásticamente la dinámica de la cocina, mediante
la mejora de la labor y los patrones de tránsito; además añaden capacidad al
almacenamiento y socialización. Algunos de los usos más comunes a estas
adiciones son: desayunadores, bares o estufas integradas.

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Cocinas grandes

Si el espacio de la cocina es amplio, podrá agregarse algunos toques de


elegancia y personalización, utilizando gabinetes adicionales como: vineras,
trinchantes, canastas, panera, entre otros.

Vineras Plateras

Tamaño de los artefactos

Es importante la adquisición de artefactos de tamaño apropiado para el


diseño de las cocinas. Se debe tener en cuenta el espacio disponible para que
haya un balance entre artefactos y gabinetes.

La elección en tamaño, diseño, funcionalidad y precios dependerá del


cliente; además, se recomienda comprar artefactos de bajo consumo.

Artefactos

Por artefactos se entenderán todos los equipos y utensilios que son


utilizados en la cocina (ver figura 116), dentro de estos artefactos, se encuentran
los siguientes:

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• Estufas y planchas de cocción
• Hornos de micro ondas

• Hornos empotrables

• Extractores de olores y campanas

• Lavatrastos

• Dishwasher

• Refrigeradoras

Estufas

Planchas de cocción

Hornos de microondas

Lavatrastos

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Hornos empotrables

Extractores de olores y campanas

Dishwasher

Refrigeradoras

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2. DISEÑO DE UN CLOSET O VESTIDOR

En la fabricación de muebles modulares, el diseño y construcción de


clósets es una parte importante, ya que tienen gran demanda y la materia prima
disponible se ajusta a los requerimientos constructivos, es por esta razón que se
describirá el diseño de los mismos.

El procedimiento propuesto para el diseño de un clóset se presenta a


continuación:

• Comenzar el diseño usando la cuadrícula de planificación

• Dibujar el borrador del contorno de la habitación

• Tomar las medidas de la habitación

• Diseñar el interior del clóset según las necesidades

• Elegir el sistema de apertura, el color y los acabados

• Agregar los complementos interiores del clóset

Puntos básicos para el diseño

Actualmente, las viviendas cuentan con espacios cada vez más pequeños
para los ambientes, por lo que se deben optimizar y hacer un uso racional del
mismo.

Los puntos básicos para el diseño de un clóset o vestidor son los


siguientes:
• Espacio disponible
• Tipos de acabado

• Medidas

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Espacio disponible

Dentro del espacio disponible se debe buscar un lugar para cada prenda de
acuerdo a las necesidades y funcionalidad para el cliente. Los espacios a tener
en cuenta son los siguientes :
• Ropa doblada

• Ropa colgada

• Ropa interior

• Accesorios

• Zapatera

• Maleteros

Espacio disponible

Ropa doblada

Se diseñan regularmente módulos de 0,60 x 0,40 x 2,05 metros. Las


medidas de los módulos están en función de los múltiplos de las medidas del
material los cuales son 1,22 x 2,48 metros. Se fija el ancho en 0,60 metros, ya
que en este espacio se pueden acomodar dos prendas dobladas. La
profundidad se define de 0,40 metros que es el espacio suficiente para prendas
dobladas.
Si el módulo es básico, solo cuenta con entrepaños para colocar la ropa.
Se le pueden agregar algunos detalles para mayor funcionalidad y estética,
como gavetas con frentes sólidos o de vidrio.
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Ropa doblada

Ropa colgada

Es el espacio que más se utiliza, por lo que debe darle la mayor medida
posible; de esta manera se logra colocar mayor cantidad de ropa y se evita que
se arrugue. Se pueden agregar accesorios para una mayor estética y
practicidad, pero regularmente se desaprovecha el espacio. Una manera
eficiente cuando se carece de espacio es colocar simples colgadores; los hay de
tubo redondo y ovalado, en materiales de hierro niquelado y aluminio.

Se recomienda usar espacios para colgar no mayores a 1,20 metros para


evitar el pandeamiento del material.

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Ropa interior

Se recomienda usar gavetas de diferentes anchos, dependiendo el espacio


disponible. Las medidas más recomendadas son: de 0,60 a 0,80 metros de
ancho, con alturas de 0,10 a 0,20 metros.

Accesorios

Los accesorios como: corbatas, cinchos, pañuelos, entre otros se


recomienda usar gavetas divididas en cuadriculados de 0,1 x 0,1 x 0,1 metros,
para tener los accesorios ordenados y de fácil ubicación, esta es la mejor
manera para optimizar espacio, también pueden usarse colgadores especiales,
pero ocupan mucha altura al estar desplegadas las prendas.

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Zapateras

Las zapateras se ubican en la parte inferior. Pueden ser únicamente


entrepaños graduables en altura. Para optimizar y facilitar el espacio se pueden
usar gavetas con espaciadores para colocar varios pares de zapatos. Se
sugiere un mínimo para las gavetas de 0,60 metros de ancho, por un alto de
0,18 metros.

Zapateras Zapatera con entrepaños graduable

Maleteros

Estos van en la parte superior de los clóset. Sirven para colocar


edredones, ropa de cama y artículos de poco uso.

Accesorios para complementar el clóset

Permiten tener una variedad de diseños modernos y funcionales que se


completan con una gama de accesorios para el máximo aprovechamiento del
espacio interior.

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Accesorios para complementar el clóset

Pantalonero
Permite guardar los pantalones sin que se arruguen. El módulo es extraíble
para mayor comodidad.

Para prendas cortas se deja un espacio entre 90 cm y 110 cm de altura. Si


la barra de colgar está situada en la zona alta, elegir una que sea basculante.

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Corbatero
Perfecto para guardar corbatas o pañuelos sin que se arruguen. También
muy útiles para los cinturones. Cabe indicar que debe dejarse una reserva de 15
centímetros de ancho para los cajones de prendas pequeñas.

Colgador basculante

Es ideal para aprovechar los espacios altos de un clóset. La cualidad


basculante del colgador permite bajar las cerchas con comodidad.

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Zapatera:
Se puede utilizar la parte inferior del clóset para colocar entrepaños
extraíbles.

Esquinero

Los módulos esquineros son una pieza para aprovechar el espacio, y sacar
el máximo de los rincones creando una estantería.

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Gavetas para camisas

Sirven para guardar camisas o prensas delicadas sin que se arruguen, se


debe elegir el acabado frontal, en madera o cristal.

Tipos de acabado

Para el interior de un clóset o vestidor, el material más económico y


recomendado por su presentación y fácil limpieza es la melamina. Si se desea
tener un acabado más acogedor se puede hacer el interior de enchapados de
madera.

En el exterior se usan tres tipos de puertas: corredizas, abatibles y


plegables; en acabados de melamina, thermofoil, MDF con laca, madera y placa
de fibra termo formada.

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Puertas corredizas

Se pueden utilizar materiales como: cartón piedra con acabados de


melamina, enchapados de madera y materiales de fibras de madera recubiertos
de laminados plásticos. Se recomienda usar materiales de menor peso, para
evitar que los herrajes o rieles que sostienen estas puertas se suelten con el
peso. Este tipo de puertas se usa regularmente cuando se cuenta con poco
espacio para poder abrir las puertas, se obtiene un diseño de estilo
contemporáneo.

Puertas abatibles

Se pueden usar para su fabricación, materiales más pesados como;


madera, MDF recubierto de PVC y melamina.

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Puertas plegables

Las puertas plegables van unidas en pares y se conocen como bifold.


Están articuladas con pines en la parte inferior y superior, se desplazan por un
riel en la parte superior. Además, las dos puertas están unidas por bisagras
comunes. Son apropiadas cuando se cuenta con poco espacio como para tener
puertas abatibles

Medidas apropiadas y mínimas

La medida mínima para un clóset o vestidor para una persona es de 1,80


metros de ancho, y la medida adecuada es de 2,50 metros de ancho. Según las
características arquitectónicas y el espacio disponible existen cuatro posibilidades:
• En paralelo

• En forma de L

• En forma de U

• Lineal, a lo largo de la pared

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Clóset paralelo

El clóset o vestidor en paralelo es ideal en habitaciones con una ventana


en la pared frontal. Se requiere una amplitud de al menos cinco metros
cuadrados (5 metros cuadrados) para instalar módulos de clóset en paralelo.
Permite el acceso simultáneo a los dos clóset desde el pasillo central. Es
aconsejable realizar el diseño, basado en la optimización del uso y espacio.

Clóset en forma de L

Esta solución se adapta a casi todas las formas y permite optimizar una
esquina con un amplio módulo. El espacio mínimo aconsejable es de cinco
metros cuadrados (5 metros cuadrados). Se adapta bien a cualquier forma de
habitación dejando las paredes libres para instalar otros complementos al clóset
o vestidor. Es importante diseñar el clóset en áreas de uso individuales.

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En forma de U

Un clóset en forma de U rentabiliza al máximo el espacio disponible en las


paredes. Las habitaciones cuadradas o rectangulares se adaptan bien a la
disposición en U. También es posible instalar este tipo de clóset en pequeños
cuartos que tengan un mínimo espacio central para pasar. El espacio mínimo
recomendado es de 2 x 3 metros.

Clóset lineal, a lo largo de la pared

La distribución en línea se puede instalar en diferentes opciones de


espacio. Un espacio libre en un dormitorio o simplemente una pared amplia,
permite ubicar un clóset en línea. El espacio de longitud mínimo recomendado
es de 1,80 metros.

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3. DISEÑO DE UN BAÑO
Parte de los productos que se proponen para el diseño de la fábrica de
producción de muebles modulares, son los muebles para baño; dadas las
características de estos, es posible su construcción con la materia prima de la
fábrica, por lo cual, se hará una descripción de sus características.

Puntos básicos para el diseño

Los primeros puntos que deben ser considerados en el diseño de muebles


para baño se detallan a continuación.
Espacio disponible
Necesidades a cubrir

Espacio disponible

Actualmente, los baños cuentan con poco espacio disponibles para realizar
un diseño funcional, pero cuando se cuenta con espacio suficiente se puede
diseñar mobiliario que cubra todas las necesidades principales.

Necesidades a cubrir

Hay que tener en cuenta dos áreas: inferior y superior. En el área inferior
se puede colocar un módulo de gavetas para colocar artículos personales,
como: la secadora de pelo, rasuradora, entre otros. En la parte superior se
necesita un mueble para botiquín y un espejo.

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Muebles de baño

Botiquín con espejo Puerta con rejilla para artículos personales

Mueble para artículos de higiene Gaveta para artículos personales

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Tipos de acabado

Los tipos de acabado consisten en los detalles finales que determinan la


apariencia, calidad y fineza de los muebles; en los párrafos siguientes se
describirá los tipos de acabados más comunes en los muebles modulares para
baño.

Tops
Los tops más comunes utilizados en los acabados de los mueble
modulares para baño son los siguientes:
Laminados plásticos o de fórmica posformada
Mármol
Granito
Madera

Tops laminados plásticos o de fórmica posformada

Los más usados, principalmente por su precio. Son más propensos a sufrir
daños en las áreas que no están protegidas del agua.

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Tops de mármol

Es una alternativa intermedia en lo que se refiere a precio y durabilidad. El


problema del mármol es que es susceptible a mancharse por productos de
limpieza y jabón debido a su porosidad. Es necesario darle periódicamente
mantenimiento para mantener su brillo.

Dentro de sus principales características se tiene:


Resistencia al agua
Precio accesible

Tops de granito

Es una de las mejores alternativas, principalmente por su durabilidad,


resistencia al agua, es menos poroso que el mármol, tiene una superficie fácil
de limpiar y le da mejor apariencia al mueble de baño.

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Tops de granito

Tops de madera

Le da una gran apariencia de lujo y detalle a los muebles de baño. Son


usados en diseños contemporáneos y minimalistas o mejor conocidos como
estilo europeo. Debe ser recubierta su superficie con acabados de gran calidad
como el poliuretano, para poder cubrir el poro y evitar la filtración del agua.

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Interiores

Los interiores, generalmente pueden ser de melamina, por su presentación, fácil limpieza
y economía.

Puertas

Las puertas para baño, pueden ser elaboradas con los siguientes
materiales:

Melamina
MDF+PVC
Madera

Puertas de melamina

Es el material más económico y tiene una buena presentación. La


desventaja de la melamina es que es un material propenso a arruinarse por el
agua, por lo que se debe tener mucho cuidado. Actualmente se fabrican
melaminas con gran apariencia a madera, incluso cuentan con vetas en alto
relieve lo que le da una mejor apariencia y detalle al tacto. Al combinar las
puertas con bonitos jaladores se obtiene una excelente presentación.

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Puertas MDF+PVC

Estas puertas son más resistentes al agua por estar cubiertas en todos sus
bordes. Tienen una adecuada combinación entre precio, calidad y presentación.
Con este tipo de materiales se puede hacer cualquier diseño en puertas.

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Puertas de madera
Cuando se requiere dar un toque de elegancia a los muebles para baño lo
recomendado es usar madera. Es un área de mucha humedad; por lo que es
necesario usar acabados como el poliuretano para poder sellar el poro de la
madera y así lograr buena impermeabilización. Dependiendo la madera a usar,
así será el presupuesto a tener en cuenta. En este medio las maderas más comunes
son caoba, cedro, palo blanco y Santa María.

Medidas apropiadas y mínimas


El ancho mínimo recomendado es de 0,60 metros para colocar un
lavamanos de tipo ovalin o aqualin. El tamaño mínimo recomendado es de 1
metro, que permite desarrollar un mejor diseño, dado que a mayor espacio más
útil es el mueble.

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VI.
ORGANIZACIÓN DEL TALLER
Y PROCESO PRODUCTIVO

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1. ORGANIZACIÓN DE TALLER

Plano general de distribución

Como primer paso del diseño de las instalaciones de la planta de


fabricación de muebles modulares, se propone el diseño del plano general de
distribución física de las distintas oficinas y bodegas que la comprenderán, dicha
distribución se presenta a continuación.

Organigrama de la planta
El organigrama de la planta se encuentra se encuentra presidido por el
consejo de accionistas, los cuales serán los encargados de la dirección y toma
de decisiones, en la jerarquía organizacional le sigue el gerente general, quien
será el encargado de la administración de la planta, luego se encuentran las
diferentes gerencias que se proponen para el funcionamiento de la planta y los
departamentos que componen cada una, dicha distribución jerárquica del
organigrama se presenta a continuación.

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Organigrama de la planta

Diagrama del proceso


El diagrama de proceso comprende la esquematización de la transformación de la materia
prima en producto terminado, hasta que es entregado al cliente final, dicho proceso es
propuesto de acuerdo a la figura.

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2. PROCESO PRODUCTIVO DEL TALLER

La fabricación de muebles modulares no es un proceso complicado,


necesita de poca maquinaria y equipo para su elaboración. El armado es simple
y los materiales en el proceso son fáciles de usar; a continuación se listan las
actividades principales y la herramienta utilizada en cada una.

Corte
o Escuadradoras

o Sierras verticales

o Compresores

o Colectores de aserrín

Taladrado
o Taladros múltiples

o Compresores
o Colectores de aserrín

Pegado de cantos
o Pegadoras de cantos rectos

o Pegadoras de cantos curvos

o Compresores

Armado
o Herramienta eléctrica

o Herramienta neumática
o CompresoresEmpaque y despacho

Aplicación de film o laminado (elaboración de puertas)


o Prensas de vacío

o Compresores

Posformado (elaboración de tops)

o Posformadoras
o engrapadoras neumáticas

o Compresores

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Moldurado
o Multirouter

o Herramienta manual

o Compresores

Pintura
o Compresores

o Pistolas

o Cuarto de horneado

Tipos y cantidades de maquinaria

En el presente apartado se listará con mayor detalle el tipo de maquinaria


propuesta para la planta de fabricación de muebles modulares, asimismo, la
cantidad de maquinaria propuesta será dimensionada con base en el diseño de
la planta, tomando en cuenta la producción y tamaño de la misma.

Máquinas de corte

Se proponen esencialmente 2 tipos de máquinas de corte, las cuales están


especializadas en el corte de la materia prima, su importancia radica en que son
el primer paso dentro del proceso de transformación de la materia prima en
producto terminado. Estas máquinas son:

Escuadradoras de brazo
Sierras verticales

Para la adquisición de dichas máquinas, se deberá tomar en cuenta los


siguientes puntos:

Cantidad de maquinaria de corte: para el funcionamiento de acuerdo a la


producción de la planta propuesta, se utilizará dos máquinas de corte
como mínimo; una para precortar y otra para corte final.

Existen versiones de maquinaria china que tienen una calidad muy


aceptable y menor precio, pero no son recomendadas por su poca durabilidad.

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Perforadoras o taladros múltiples

Varían desde 11 a 21 brocas, es maquinaria con la cual es posible realizar


todo tipo de agujeros o perforaciones.

Cantidad de maquinaria: una máquina.


Marcas recomendadas: comprar maquinaria a un distribuidor con respaldo
técnico, garantía y repuestos. Las marcas más recomendadas o afines son:

o Holzher (alemana)
o Cehisa (española)

o SCM (italiana)

Máquinas pegadoras de cantos

Es una máquina con utilizada para la unión de una o más piezas por medio
de un aglomerante y la presión; puede o no, tener la función de refilado y pulido
de las piezas.

Cantidad de maquinaria: una máquina.


Marcas recomendadas: comprar maquinaria a un distribuidor con respaldo
técnico, garantía y repuestos. Las marcas más recomendadas o afines son:

o Holzher (Alemana)
o Cehisa (Española)
o SCM (Italiana)

Máquinas molduradoras

Para el funcionamiento de la planta de fabricación de muebles modulares


propuesta, se requerirá la utilización de 4 tipos de máquinas molduradoras, las
cuales son:

Máquina router

Cantidad de maquinaria: una máquina como mínimo

Marcas recomendadas
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o Ritter

o Cehisa

Máquinas automáticas
Cantidad de maquinaria: una máquina como mínimo
Marcas recomendadas:

o HOLZHER (Alemana)

o CRAFTMAN (USA)

Trompo
Cantidad de maquinaria: una máquina como mínimo.
Marcas recomendadas:

o SCM
o Delta

Pin router
Cantidad de maquinaria: una máquina como mínimo
Marcas recomendadas:

o Cehisa

o Minimax
o Hozler
o Delta

Maquinaria para fabricación de puertas de PVC

Su mismo nombre indica su función, son máquinas utilizadas para la


elaboración de puertas de PVC mediante el prensado en vació y la aplicación de
film; la maquinaria propuesta es la siguiente:

Prensas al vacío
Cantidad de maquinaria: una máquina
Marcas recomendadas

o R.A. Mc Donald
o Schulz

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Maquinaria para fabricación de tops
Las máquinas utilizadas para la fabricación de tops son:
Posformadora
Pinch roller

Máquina posformadora de tops


Cantidad de maquinaria: una máquina

Pinch roller
Cantidad de maquinaria: una máquina
Marca recomendada:

o Evans Machinery

Proceso

El proceso de fabricación es el conjunto de operaciones necesarias para


modificar las características de las materias primas. Dichas características
pueden ser de naturaleza muy variada tales como: la forma, la densidad, la
resistencia, el tamaño o la estética.

El proceso de fabricación se puede dividir en dos formas:

El proceso básico de fabricación se realiza directamente en las


instalaciones de la fábrica por medio de la maquinaria necesaria. Las
maquinas básicas son: cortadoras, pegadora de cantos, perforador
múltiple. El armado e instalación, también son parte básica de este
proceso.

Este proceso se puede realizar si la producción es alta de lo contrario es


conveniente, para disminuir costos de producción, subcontratar estos
productos. Actualmente existen empresas que se especializan en la venta
de productos terminados como los tops posformados, venta e instalación
de tops de granito, mármol, y superficies sólidas, puertas de MDF con
acabado de PVC y laca, puertas de madera, entro otros

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Características y tipos de materiales

Los materiales que se usan en el proceso de transformación o fabricación


de un mueble. Se dividen en:

Materia prima

o Melamina
o fibra de densidad media (MDF)

o Aglomerado sin cubrir (durpanel)

o Enchapado

o Tapacantos

o Cartón piedra
o Madera
o Lacas y barniz
o Film (PVC)

Herrajes

o Bisagras
o Jaladores

o Carrileras y rieles
o Cargadores de entrepaño

Materiales de armado

o Tornillos
o Minifix

o Clavos y tarugos para madera

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Tipos de tableros

Melamina

Los tipos de materiales a usar dependen de la parte del mueble que se


esté fabricando, ya sea interior o exterior. El interior y el exterior lo conforma el
módulo del mueble, y el exterior las puertas, cenefas y jaladores. Para el interior,
el material más usado hoy en día es la melamina, también se puede usar MDF
con recubrimiento de melamina y enchapado de madera.

Los tableros de melamina están compuestos de aglomerado de fibra de


madera denominada, comúnmente, durpanel y está recubierto con una película
de color llamada melamina. Los tableros de melamina únicamente tienen que
cortarse a las medidas que se necesitan y luego se procede a armar, este es de
los materiales más fáciles de usar, pues ya vienen con acabados.
Las principales características de la melanina son:

Ventajas
o Se presenta en colores lisos, como también en imitación madera
o Viene en varios grosores para usar en distintas aplicaciones
o Ahorra tiempo de trabajo

o Su precio es económico
o Fácil de usar
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o Sencillo de armar

o No le entra polilla, ni otros tipos de bichos

o La capa protectora de melamina es muy resistente

o No se raya con facilidad

o Fácil de limpiar
o Resiste el calor hasta 180 grados centígrados

Desventajas
o Con el tiempo los tornillos suelen aflojarse, por lo que requiere ajustes.
o Con la humedad podrán deformarse, tener cuidado en limpieza.

Además, la melanina puede ser utilizada en diferentes colores y tonos, los


más usados son los que se muestran en la siguiente figura.

Colores de melamina

Negro Blanco Almendra Gris

Maple Cherry Roble Nogal

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Fibra de densidad media (MDF)

También llamado fibra de densidad media (MDF por sus siglas en inglés),
Es un material que se puede usar para la fabricación de interiores de módulos,
pero por su versatilidad, se utiliza más para piezas exteriores, tales como:
puertas, cenefas, adornos, entre otros.

Es un compuesto más fino, hecho de fibras de madera. Puede venir


cubierta por una capa delgada de pintura melamínica, lo que le da una mejor
presentación a los módulos. También puede usarse en su color natural o se le
aplica cualquier color de pintura, barniz o tinte. Es más fuerte y resistente que la
melamina y es fácil de limpiar.

La estructura de este material es de un acabado liso y fino, con pocos


poros por ser más compacta, además es fácil de lijar y de pintar. Se puede
realizar formas, tanto en los bordes como en sus caras, ya que solo necesita una
o dos pasadas de base o sellador para que esta se pueda pintar. El MDF se
puede pegar con cola de carpintero y adicional con tornillos, con ello logramos
doble agarre. Se puede retocar cuando se raya, ya que solo se lija para luego
pintar nuevamente, cuando le cae agua puede recuperarse, ya que solo es
necesario cepillar para luego volver a pintar.

Hay MDF en diferentes grosores de acuerdo al trabajo que se realice:


divisiones de ambientes, puertas, gabinetes, clóset. Son diversos los usos de
este material. Entre sus principales ventajas y desventajas se encuentran:

Ventajas

o Fácil de lijar y pintar.


o Fácil de armar.
o Los cantos quedan muy bien acabados por ser más compacto.
o Se puede encolar, para dar más agarre al armado.
o Cuando se humedece no se deforma fácilmente, se deberá cepillar y volver a pintar.
o Existen diferentes grosores: desde 3 hasta 40 milímetros.
o Se puede calar, rebajar.
o Adquiere cualquier forma.

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o No le entran bichos.
o Se pueden pegar varias piezas para conseguir diseños diferentes,
incluso esculturas.
o Se puede pintar con diferentes pinturas, ya sean al agua, al
solvente o aceite.

Desventajas

o No se aconseja el uso de MDF a las intemperies ambientales, ya


que las condiciones extremas de temperatura y humedad deforman
el material.

Aglomerado sin cubrir (durpanel)

Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a


presión y sin ningún acabado posterior. Se comercializa en grosores de 10, 16,
19, 25 y 30 milímetros. La medida normal del tablero es de 244 x 122
centímetros.

Se pueden fabricar los módulos interiores con durpanel y cubrirlos con


pintura. Este proceso es poco común y a veces resulta más caro por el tiempo y

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materiales necesarios para aplicar la pintura. No tiene la presentación de la
melamina. Se utiliza como bases de cubiertas y partes de muebles que no están
a la vista. Entre sus características se pueden mencionar las siguientes:

No soporta la humedad
Tiende a hincharse y no se recupera con el secado
Su precio es económico
Debe aplicarse un acabado, si está expuesto a la vista

Aglomerado sin cubrir (durpanel)

Enchapado

El interior de los gabinetes puede ser fabricado de tableros de enchapado,


también se pueden fabricar puertas de enchapado; este lleva el mismo proceso
de acabado que la madera, lo que le proporciona una presentación de mayor
elegancia a los módulos de cocina. Su costo de fabricación es más alto que la
melamina y MDF cuando se trata de la fabricación de módulos interiores.

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Es un aglomerado de tres capas al que se le ha pegado en sus caras
chapa de madera natural, viene lijado lo cual permite darle el acabado
directamente, aunque siempre es conveniente lijarlo antes en el sentido de la
veta. Se comercializa en los mismos grosores que el aglomerado sin cubrir: 10,
16, 19, 25 y 30 milímetros. La medida del tablero es de 244 x 122 centímetros.

Se utiliza principalmente, para hacer muebles de calidad. Se puede


combinar con listones o partes de madera maciza. Los muebles modernos
utilizan este tipo de tablero, debido a su belleza y estabilidad dimensional. Entre
sus características están:

Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar.


Los cantos vistos deben rematarse con cinta de cantear o moldura.
No es un tablero muy barato, su precio es variable, dependiendo del tipo
de madera usada en la chapa.
No soporta mucha humedad (depende del acabado que se le dé) y no es

apto para exterior.

Enchapados

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Tapacantos

Son cintas fabricadas de PVC o chapa de madera, su función principal es


cubrir los cantos de los tableros de melamina o enchapado ya terminados. El
material varía en espesor, ancho y color. Su colocación es fácil si se cuenta con
pegadora de cantos.

En el proceso manual se incrementa el tiempo de producción, dado que


después de pegar el tapacantos, se debe retestar y refilar la pieza. Las
características principales de tapacantos son:

Fáciles de usar.
Resistentes al calor.
El precio por metro es económico.
Le da protección y resistencia al borde del tablero.
Existe variedad de colores.
Hay diversidad de espesores dependiendo del uso y grado de
presentación que se le da al mueble.

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Cartón piedra o Nordex

Se utiliza regularmente, para hacer respaldos y fondos de muebles o


módulos, su función principal es proporcionar resistencia al módulo, para esto se
recomienda acanalar los tableros. El más usado es el cartón piedra. También se
usa MDF, que tiene una mejor presentación los espesores más usados son de
3/16 a ¼ de pulgada (ver figura 10). Las características principales del cartón
piedra son:

Fácil de limpiar
Es económico
Fácil de usar
Da una mejor presentación a los interiores de los gabinetes
Mayor resistencia a los muebles, ya que evita el movimiento lateral
Existe variedad de colores
No es muy resistente al agua
No es resistente a los golpes

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Madera

Este material es uno de los mejores para la fabricación de todo tipo de


muebles. Las maderas se clasifican en duras y blandas de acuerdo al origen. La
madera de los árboles de hoja caduca se llama madera dura; y la madera de las
coníferas se denomina blanda. Las maderas duras suelen emplearse en
ebanistería para hacer mobiliario de calidad.

El aspecto de la madera es una de las propiedades más importantes


cuando se utiliza para decoración, revestimiento o fabricación de muebles.

Las principales propiedades físico-mecánicas de la madera son:


resistencia, dureza, rigidez y densidad. Cuanto más densa es la madera, más
fuerte y dura es. La resistencia de la madera debe ser a impactos y a tensiones
repetidas, para conservarla hay que protegerla químicamente. El método más
importante es impregnarla con creosota o cloruro de cinc.

La madera recién cortada contiene gran cantidad de agua, de un tercio a la


mitad de su peso total. El proceso para eliminar esta agua antes de procesar la
madera se llama secado.

Los métodos de secado de madera son: con aire o en hornos; con aire
tarda varios meses; con hornos pocos días. En ambos casos, la madera ha de
estar apilada para evitar que se deforme y el ritmo de secado debe controlarse
cuidadosamente.

Para la fabricación de muebles existen diferentes tipos de madera:

Palo blanco
Cedro
Caoba
Pino tratado
Madera en tableros o conocida también como finger joint.

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Palo blanco

Es de las llamadas maderas claras, es de color amarillo pálido, con líneas


intercaladas de rojo, anaranjado y café. El grano puede ser recto, cruzado o en
ondas, es de textura media y no tiene olor. Las características principales del
palo blanco son:

Se utiliza como sustituto de maderas duras y preciosas, debido a la


facilidad que tiene para cualquier color de tintes y su fácil manejo en
máquinas.
Es de mediana resistencia al doblez.
La madera es suave y de densidad moderada.
Se trabaja bien con herramientas de mano, así como con máquinas.
Pueden utilizarse clavos, tornillos y pegamento para su ensamble.
Tiene mediana durabilidad.
No resiste el ataque de la polilla.
Seca muy bien, lento y a bajas temperaturas.
No sufre deformaciones, pero es susceptible a la rajadura.

Cedro

La madera de cedro es de color rosado rojizo al estar recién cortada y


luego se torna oscura con el tiempo. El sámago es un poco más claro. El grano
es recto y a veces cruzado con una textura moderada. Las características
principales del cedro son:

Es muy fuerte con relación a su peso


Tiene muy buena características de dobles
Durable
Susceptible al ataque del escarabajo de polvillo, pero resiste la polilla
Secado rápido, con muy pocas torceduras
Se trabaja bien con herramientas de mano, así como con máquinas
Pueden utilizarse clavos, tornillos y pegamento, para su ensamble
Es recomendable secar a temperaturas bajas
Tiene alta resistencia al deterioro y su característico aroma

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Caoba

La madera es de color rojizo y se oscurece con el tiempo. Tiene grano


recto con textura pareja. Es una de las mejores maderas del mundo y se usa
para trabajar los muebles más finos. Las características principales de la caoba
son:

Su precio es de los más altos


Es una madera dura, fuerte y densa
No se pudre
No es susceptible a los ataques de insectos
Es muy permeable
Seca muy bien
Resiste altas temperaturas
No da problemas de deformaciones ni de rajaduras

Pino

Tiene un color que varía desde blanco hasta amarillento. El duramen es de


marrón rojizo o marrón claro. Tiene una fibra recta y un grano bastante grueso.
Permanece un fuerte olor a resina aunque la madera esté seca. Tiene nudos,
bolsas y rajas de resina. Las características principales del pino son:

Generalmente es usado por su resistencia y bajo costo


Es una madera común y medianamente dura.
El pino es de densidad media, con propiedades de curvatura.
Se barniza bien, excepto cuando la resina es demasiado abundante.
No resiste al ataque de la polilla.

Madera en tableros

Conocida también como finger joint. Los tableros están fabricados


regularmente, con listones de madera Santa María y de Castilla. Se comercializa
en tableros de varias medidas. El tamaño más usado es de 122 x 244
centímetros. Las características principales de la madera en tableros son:

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Son fáciles de trabajar, pues ya vienen a medida.
Economizan tiempo de trabajo.
Por su fabricación, pueden producirse rajaduras en las uniones.
La madera se seca en hornos.
Es madera con tratamiento químico.

Lacas y barnices

De las lacas y barnices depende la presentación de un mueble, si se tiene


buena terminación de mano de obra y unos excelentes acabados, la calidad de
la presentación de un mueble será impecable, por lo que es importante aplicar
lacas y barnices de alta calidad.

Herrajes

Los herrajes son todos los elementos necesarios para la correcta


funcionalidad del mueble; existen diversidad de herrajes, tanto fijos como
móviles, de metal y de plástico, pero todos con la finalidad de darle al mueble su
presentación, funcionalidad y utilidad.

Bisagras

Para el montaje de las puertas es necesario hacer uso del sistema de


bisagras. Existe una gran variedad de estilos, pero el más utilizado actualmente
es el sistema de bisagras de caja, recomendadas para madera de 15 hasta 26
mm.

Las bisagras más usadas por su abertura de ángulo son:

Bisagra de puerta de perfil: ángulo 110 grados, usadas tanto en gabinetes


base como aéreos, hay de canto oculto, medio canto y canto visto.

Bisagra de gran ángulo: ángulo 175 grados, usadas para gabinetes


esquineros base.

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Bisagra angular: ángulo 95 grados, usadas en gabinetes esquineros
aéreos, son más conocidas como bisagras a 45 grados por el tipo de
mueble en que son usadas.

Bisagra para puerta plegable: ángulo 90 grados, usada para unir puertas
de doble acción en el mueble esquinero de gabinetes base y aéreos

Bisagra de pilastria: ángulo de 95, grados usada para esquineros de


gabinetes base y aéreos.

Las principales características de las bisagras son:

Este sistema permite un montaje y desmontaje rápido y fácil de la puerta.

Regulables tridimensionalmente con tres ajustes para nivelar la puerta:


lateral, en profundidad y de altura .

Conocidas también, como bisagras de presión por su cierre automático.

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Sistema de montaje

Tres ajustes para nivelar la puerta

Fuente: catálogo El Gran Hafele. p. 4.

Carrileras y rieles

Son elementos utilizados para fijar gavetas y entrepaños extraíbles; existen


varios tipos pero los más usados en el medio son:

Carrileras de extracción parcial

Está compuesta por dos piezas, una se fija al panel del gabinete y la otra
la parte baja de la gaveta, cada pieza tiene un rodillo de nylon para hacer una
extracción simple.

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Carrilera para cajones de extracción parcial

Las características principales de las carrileras y rieles son:

No permite la extracción total de la gaveta, regularmente queda dentro


del mueble 3 pulgadas de gaveta sin extraer.
Tienen una capacidad de carga entre 30 a 45 libras.
Son las más económicas
Por ser de montaje sobrepuesto son fáciles de extraerlas.
Disponibles en diversas longitudes desde 10 pulgadas (300 milímetros)
hasta 24 pulgadas (600 milímetros).

Instalación de carrilera de extracción parcial

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Carrilera de extracción completa

Conocidas también como rieles de extensión telescópica, está compuesta


por tres piezas las cuales se deslizan entre sí a través de balines acerados. Se
instalan en la parte media de la gaveta .

Las principales características de las carrileras de extracción completa son:

Permiten la extracción total de la gaveta.


La capacidad máxima de carga es de 70 libras.
Disponibles en longitudes de 10 pulgadas (250 milímetros) hasta 27
pulgadas (700 milímetros).
Tienen un precio muy aceptable.

Carrilera de extracción completa

Instalación de carrilera de extracción completa

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Carrilera con freno

Esta carrilera tiene la característica de que al empujarla suavemente la


gaveta se cierra de manera automática, sin golpear al cierre. Se instala en la
parte media de la gaveta.

Las principales características de las carrileras con freno son:

Permite la extracción total de la gaveta.


La capacidad máxima de carga es de 70 libras.
Disponible en longitudes de 12 pulgadas (300 milímetros) hasta 24
pulgadas (600 milímetros).
Su precio es alto, comparado con las carrileras de extensión completa.
Por su sistema de freno y suave empuje, son muy cómodas de usar.

Diferentes tipos de carrileras

Carrilera estándar Carrilera de extensión completa Carrilera con frenos

Cargadores de entrepaños

Estos soportes sirven principalmente, para sostener y poder graduar a la


altura deseada los entrepaños del los gabinetes, tanto aéreos como base.
Regularmente los agujeros se hacen a una distancia de cada 32 milímetros
entre sí.
Las características principales de los cargadores de entrepaños son:

Pueden ser de 3 y 5 milímetros, que es el tamaño más usado


Los materiales más usados son plásticos y metálicos
Son muy económicos
Fáciles de usar
Su uso principal es la graduación del entrepaño
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Bumpers o topes para puertas

Estos topes están fabricados con materiales flexibles de goma.


Regularmente son redondos y de pequeños diámetros. Su función principal es
evitar el golpe entre los materiales de las puertas y las gavetas.

Las características principales de los bumpers son:

Están fabricados de materiales acolchados para el cierre suave de


puertas y gavetas.
Son adhesivos para su fácil instalación.
Son muy económicos.

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Materiales de armado

Son todos los elementos necesarios para el correcto armado del mueble;
existen diversidad de materiales de armado, pero todos con la finalidad de darle
al mueble su presentación final, manteniendo unidos todos los elementos que lo
componen.

Tornillos

Es el método más común para armar muebles, utilizado ampliamente en


Guatemala por su facilidad y economía.
Entre las características de los tornillos se puede mencionar:

Son fáciles de usar e instalar


Son económicos
Le dan gran resistencia al armado
Ayudan en el ahorro de tiempo

Herraje minifix

Es un herraje de unión con el principio de bola concéntrica. En los herrajes


de unión para cuerpos minifix, la cabeza hemisférica del perno es guidada de un
modo absolutamente concéntrico y en unión positiva en la caja en forma de
cazoleta esférica. Las características principales del minifix son:

Se garantiza un apriete seguro


Apriete a prueba de aflojamiento Forma estilizada y elegante
Precio favorable

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Corte

Es el proceso por medio del cual se secciona o divide el material para


obtener las piezas necesarias para fabricar y armar un módulo o mueble. Este se
divide en dos procesos: precorte y corte.

Precortar

Es el primer paso para seccionar el material en las partes necesarias para


fabricar un mueble, en este proceso las piezas se cortan con un poco de exceso
a las medidas requeridas y el corte no es fino.

Cortar

En este proceso se le da las medidas exactas a las piezas precortadas y el


corte que se hace es fino, para estos procesos se necesita las maquinas de
corte.

Maquinaria de corte

Es la maquinaria encargada de realizar el corte de las piezas de materia


prima de acuerdo a los tamaños requeridos; entre las máquinas de corte para
madera se encuentran las siguientes:

Sierras escuadradoras de brazo

Sierras que cuentan con un brazo corredizo y deslizable, donde se coloca


el material. Mantienen un ángulo de corte de 90 grados exactos, puede variarse
el ángulo y cortar piezas de hasta 9 pies de largo.

Usan dos discos: uno para corte y otro para sizar el material (ver figura 25),
el disco sizador es pequeño de 4 pulgadas de diámetro y, regularmente tiene 12
dientes; sirve para sizar milimétricamente la melamina para que no se astille una
de las cara del material (ver figura 24). Es llamado disco incisor.

El disco de corte grande es de 10 a 12 pulgadas de diámetro. El más usado


es el 10 pulgadas con 80 dientes fabricados de carburo de tugsteno.

Entre más dientes tenga un disco, es mejor y el corte será más fino.

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Sierra escuadradora de brazo

Corte sin incisor

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Grupo incisor

Sierras verticales

Son más funcionales y prácticas que las sierras escuadradoras: ocupan


menos espacio, hacen cortes en sentido vertical y horizontal, usan un solo
disco de sierra y no usan incisor. El disco de sierra debe ser especial,
con mayor número de dientes y de más revoluciones. Para no astillar
es importante mantener los discos afilados.

La desventaja de las sierras verticales es que su costo es mayor que el de


una sierra escuadradora.

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Taladrado

Es el proceso mediante el cual se le hacen los orificios y perforaciones


necesarios a las piezas a utilizar en los gabinetes. Dependiendo de las piezas,
estas pueden llevar diferentes diámetros de orificio; el uso más común es para
realizar agujeros a los paneles laterales para la graduación de entrepaños. Las
máquinas que se utilizan son los perforadores o taladros múltiples.

Taladro o perforador múltiple

Esta maquinaria sirve para hacer toda clase de perforaciones,


principalmente, agujeros que permiten la graduación de entrepaños en los

paneles laterales de los módulos de los gabinetes de cocina, clóset.


Regularmente la distancia entre cada perforación es de 32 milímetros.

Vienen en varias configuraciones, desde 11 a 21 brocas. La mitad de las


brocas giran a la derecha y la otra a la izquierda, de forma intercalada; una
derecha, una izquierda.

Además se puede utilizar el perforador múltiple para ensamblar los


módulos con tarugos de madera, y para realizar las perforaciones para la
colocación de bisagras. El perforador puede trabajar tanto en sentido vertical,
como horizontal.

Cuando elvolumen de producción es bajo, se puede utilizar barrenos


manuales y realizar las perforaciones con una plantilla.

Taladro o perforador múltiple

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Pegado de cantos

Este proceso consiste en pegar los cantos o bordes a las piezas que
estarán expuestas del módulo o mueble. Existen tapacantos de diferentes
materiales; los más usados son el PVC y la chapa de madera, estos pueden ser
de varios espesores y colores. El pegado de canto puede hacerse de manera
manual y con máquinas pegadoras.

Pegadoras de cantos

La máquina se encarga de pegar la cinta cubrecantos o tapacanto a las


piezas de melamina, MDF o madera. El tapacanto viene en varios espesores
dependiendo del acabado que se desee dar a la pieza del mueble. Existen
máquinas que retestan y refilan, lo que significa que cortan el exceso de
tapacanto, tanto en el sentido vertical como el horizontal. Ahorra una gran
cantidad de tiempo y trabajo comparado con el pegado a mano, y su calidad es
óptima .

Una vez colocado el tapacanto a las piezas, estas pueden ser manipuladas
inmediatamente para mantener una constante producción en la línea de trabajo,
lo que representa optimización del tiempo, ahorro de espacio, energía y dinero.

Acabados de páneles

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Pegadoras básicas

Estas pegadoras son mesas que constan de calderines con pegamento; el


avance se hace a mano. Son muy funcionales cuando hay cortes curvos, pues
permiten mucha flexibilidad. Son ideales para talleres pequeños con producción
limitada y son ideales para el pegado curvo.

Máquina pegadora básica

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Pegadoras con avance automático

Estas máquinas solo pueden ser usadas en cortes rectos. Se colocan las
piezas al inicio de la máquina y automáticamente avanza la pieza para pegar el
tapacanto. El trabajo de retestar y refilar se hace a mano .

Pegadora con avance, retestado y refilado automático

Son máquinas automáticas, hacen el trabajo completo con solo colocar la


pieza al inicio, automáticamente la traslada por todo el carrete desde el pegado
del canto, luego retesta y al final refila. La pieza sale totalmente terminada. Son
las más caras del mercado y es de gran tamaño. Ahorra tiempo de trabajo con
buen acabado final.

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Acabados de paneles

Armado

El armado es el proceso de ensamble de las partes que componen el


módulo o mueble (ver figuras 34, 35 y 36). Para este proceso se necesita de
maquinaria manual y herrajes.

Los métodos para el armado más comunes son:

Tornillo
Minifix
Clavadora neumática con pegamento
Tarugos de madera

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Componentes de gabinete aéreo

Componentes de gabinete base

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Armado con tornillo

Es la manera más fácil y económica de armado. Dependiendo del tipo del


módulo y el espesor del material a usar, así será la longitud y grueso del tornillo.

Se unen las dos piezas, usa un barreno y una avellanadora que sirven
para perforar ambas piezas y así evitar que se raje el material. Regularmente se
atornilla con barrenos con torque en el mandril o con barrenos atornilladores.

La desventaja de usar tornillos es que la cabeza de este queda expuesta y


hay que colocar tapones, (ver figura 39). Su presentación no es tan estética
como otros sistemas; se puede solventar este problema colocando paneles en
los laterales visibles, aunque aumenta su costo, pero es más estético.

Unión con tornillo

Barreno y Avellanadora

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Tapón para cubrir cabeza de tornillo

Armado con minifix

Es una pieza formada por un tornillo grueso con una cabeza de fijación.
Este tipo de armado tiene la ventaja de que los módulos se pueden armar y
desarmar fácilmente. No existen cabezas visibles en las partes expuestas del
módulo, esto le da una presentación más estética.

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Armado con clavadora neumática y pegamento

Este es un sistema práctico y económico. Los módulos no pueden ser


desarmados, dado que se usan clavos y estos con poco esfuerzo se sueltan de
las piezas, por lo que el pegamento es el que se encarga de darle la solidez al
mueble o módulo.

Clavadora neumática

Armado con tarugo

Este sistema es el más complicado, ya que se deben perforar agujeros a


ambas piezas a unir. A estos agujeros se les llena de pegamento y se les coloca
los tarugos. Para que las piezas peguen y ajusten bien tiene que colocárseles
prensas manuales o neumáticas mientras se seca el pegamento. Con esta
técnica de armado tampoco se pueden desarmar los módulos o muebles. Es
uno de los sistemas que mejor rigidez y presentación da a los módulos o
muebles, pues no se ven las uniones.

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Armado con tarugo y cola

Empaque

Concluido el proceso de armado, los módulos o muebles se empacan


para ser enviados al consumidor final. El empaque se realiza con el fin de
proteger el producto terminado en la manipulación y el transporte. Para esta
operación, se utiliza nylon llamado strech film, el cual es fácil de manipular,
económico y se adhiere a la superficie. También puede usarse cartón, aunque
este método resulta más caro, pero es de fácil de manipulación.

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Despacho

Es la última etapa del proceso. Consiste en entregar y cargar los módulos


al transporte que trasladará los gabinetes, se debe tener el respectivo cuidado
para no lastimar los módulos a la hora de cargarlos al transporte.

Innstalación

Proceso que consiste en colocar y fijar los muebles a la pared en el lugar


solicitado, es importante que el área a utilizar para instalar los muebles esté
limpia y pintada. A continuación se detallan los pasos necesarios para la
instalación de gabinetes:

Trazado de líneas de referencia

Para empezar la instalación mediante el marcado de líneas de referencia,


se debe realizar el siguiente procedimiento:

a) Marcar líneas de referencia en las paredes (ver figura 45).


b) Medir arriba, desde el piso:
34 ½ pulgadas (88 centímetros) para gabinetes base.
54 pulgadas (137 centímetros) para la parte inferior de los
gabinetes de pared.
84 pulgadas (213 centímetros) para la parte superior de los
gabinetes de pared y para utensilios.

c) Retirar las puertas de los gabinetes.

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Marcado de líneas de referencia

Instalación de gabinetes de pared

Para la instalación de los gabinetes de pared, se deberá seguir el siguiente


procedimiento:

a) Iniciar instalando el gabinete para esquina diagonal.


b) Medir desde la esquina de la habitación.
c) Transferir ambas medidas al interior del gabinete para esquina si no se
cuenta con un gabinete en su posición de pared de esquina,
d) Empezar con el gabinete de pared de la extrema izquierda.
e) Sostener el gabinete en su posición del mismo y no apretar los tornillos.

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Fijación de gabinetes aéreos a la pared

Unión de los marcos de los gabinetes con tornillos

a) Instalar el gabinete siguiente siguiendo el paso a del 2.13.2.


b) Usar abrazaderas de agarre para alinear.
c) Unir firmemente el gabinete para esquina diagonal con el siguiente
gabinete de pared.
d) Alinear los bordes inferiores de los dos gabinetes.
e) Taladrar orificios guía a través de las estructuras delanteras cerca de las
partes superior e inferior.
f) Insertar los tornillos y apretarlos.

Unión de gabinetes aéreos

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Nivelación y colocación de calzas y apretado de tornillos

a) Verificar con un nivel la parte frontal, lateral e inferior de cada gabinete.


b) Ajustar el gabinete y usar calzas según sea necesario.
c) Cuando el gabinete esté nivelado y verticalmente recto, apretar los
tornillos de instalación y retirar las abrazaderas.
d) Instalar el resto de los gabinetes.

Instalación de gabinetes base

a) Empezar con el gabinete con bandeja giratoria de esquina.


b) Medir desde la esquina de la habitación a una distancia de 92,08
centímetros hacia la izquierda y derecha y marcar.
c) Colocar listones de madera de 2,54 x 5,08 centímetros en ambas paredes
en la línea de referencia de 88,90 centímetros.
d) Colocar el gabinete para esquina y los gabinetes adyacentes a uno de los
lados en su lugar.
e) Seguir los pasos indicados en 2.13.3. para instalar los gabinetes base.

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Instalación de gabinetes base

Ajustes finales

a) Fijar nuevamente las puertas en los gabinetes.


b) Las bisagras se pueden ajustar hacia arriba y abajo fácilmente, para esto
se debe ajustar el tornillo de la bisagra en el marco de la puerta.
c) Para ajustar las gavetas, se debe mover las guías de las mismas de
forma manual hacia los lados.
d) Instalar los zócalos y molduras.

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Moldurado

Es el proceso mediante el cual se realizan todos los bordes y las molduras


necesarias a las piezas, dependiendo del proceso y material que se elija, así
será la maquinaria a utilizar.

Plantillas con router manual

Este proceso es recomendado para talleres pequeños y con poca


producción, ya que venden los juegos de plantillas y se ajustan en todos los
tamaños de puertas, se encapsula la pieza que puede ser de MDF o madera
finger joint (madera de tablillas), luego se le pasa el router por los bordes para
hacer el frizo de la puerta o tablero.

Máquinas router

Esta máquina es para un taller medio, ya que tiene muy buena producción
y rendimiento; consiste en un banco con guías de aluminio y topes neumático
para fijar la pieza que se va a trabajar, consta de tres router industriales con
aspiradora para evitar el polvo, y su proceso es bastante fácil.

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Maquinas router

Máquinas automáticas

Estas máquinas de router automático trabajan con programas de


computadoras. El frizo o figura deseada lo hace fácil, solo se programa el
tamaño y tipo de frizo a realizar se recomienda para fábricas de alta producción.

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Trompos

Es el sistema tradicional que se utiliza para el moldurado. Esta máquina se


usa cuando la puerta, regularmente es de madera y su ensamblado es conocido
como tradicional, usa un frizo por aparte y cuatro pilastrillas o pieza de armado,
su proceso es un poco más complicado pues requiere de mayor mano de obra
para el armado.

Pin router

Es un taladro de broca central y se usa plantillas preestablecidas para


realizar el proceso. Trae un pin central en el cual se deslizan las plantillas y en la
parte superior de la plantilla se coloca la pieza que se va moldurar.

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Elaboración de puertas

La oferta del mercado se basa en cuatro tipos de materiales para fabricar


puertas: melamina, MDF + PVC, MDF + laca y madera.

Puertas de melamina

Es el proceso más sencillo y económico para producir puertas. Se corta la


melamina al tamaño de puerta deseado, luego se procede al pegado de cantos.

Puertas de melanina

Puertas de MDF con PVC

Estas constituyen una opción a las puertas de melamina, con la diferencia


que tienen un costo ligeramente superior, y mayor durabilidad; también cabe
mencionar que estas guardan todas las propiedades del MDF explicadas con
anterioridad en el presente.

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Pegado de film

Con este proceso y tipo de maquinaria se puede fabricar cualquier forma,


tales como: molduras, puertas para gabinetes, tallas de madera, marcos de
puerta y ventanas.

El proceso para este tipo de puertas es bastante sencillo: se colocan las


piezas en la mesa de formación del vacío, ya aplicado el pegamento se coloca
la película decorativa sobre la parte superior de las piezas.

La película se calienta hasta estar flexible, en ese momento se aplica un


vacío a la parte inferior. La presión de aire ejerce de 10 a 13 libras por pulgada
cuadrada, a la parte superior creando un efecto sándwich. Esta diferencia
atmosférica produce una excelente unión adhesiva. Las piezas terminadas
normalmente requieren un corto periodo de enfriamiento hasta que se puede
quitar y recortar. El producto final es duradero, fácil de limpiar e higiénico.

El proceso para la fabricación de puertas de thermofoil es el siguiente:

a) Cortar el material MDF al tamaño de las puertas que necesitamos.


b) Realizar el proceso de moldurado.
c) Lijar la pieza moldurada.
d) Aplicar pegamento a las puertas y al film (PVC).
e) Colocar las piezas en la máquina termoformadora, que por medio de
calor y presión hace que el PVC se adhiera y tome la forma de la puerta
moldurada.
f) Retestar el exceso de PVC en las puertas.
g) Limpiar la puerta.

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Puertas de MDF con PVC

Pegadora de film

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Puertas de MDF con lacas o poliuretanos

Este proceso es muy similar al de las puertas de thermofoil, pero es un


poco más laborioso en lo que se refiere al acabado. El material a usar,
comúnmente es el MDF, pero también se puede usar madera.

El procedimiento es el siguiente:

a) Cortar el material MDF al tamaño de las puertas que se necesitan.


b) Realizar el proceso de moldurado.
c) Lijar la pieza moldurada.
d) Aplicar el fondo a las puertas.
e) Lijar del fondo para eliminar impurezas en la superficie
f) Aplicar el acabado final que puede ser una laca, poliuretanos, barniz.
Entre cada aplicación se lija la superficie, el acabado puede ser a mano o
con pistola de aire, dependiendo el acabado que se desea.

Puertas con laca y poliuretano

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Puertas de maderas

Para la elaboración de puertas con este tipo de materias, es posible utilizar


2 métodos:

De puerta de una sola pieza: es más fácil y más económico, pues se


cortan tableros a las medidas de las puertas y se hace la moldura
directamente en la pieza.
De puertas de tableros individuales: se debe fabricar los marcos, luego se
fabrica el tablero y por último se arma la puerta, este tipo de puerta es
más elegante.

Para ambos métodos, el proceso es el siguiente:

a) Cortar las piezas, tanto las del marco como los tableros
b) Realizar el proceso de moldurado a todas las piezas
c) Armar las puertas
d) Lijar la puerta completa para retirar cualquier impureza
e) Aplicar los fondos y acabados

Puertas de madera

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Elaboración de tops

Cada tipo de top presente un proceso totalmente diferente. Existen los


siguientes tipos:

Posformado de fórmica
Mármol o granito
Superficie solida korean o gibraltar

Posformadora de tops

Esta máquina sirve para fabricar tops de laminado plástico o fórmica, de 8,


10 y 12 pies de largo, se puede fabricar una gran cantidad de diferentes tipos de
tops.

El proceso es el siguiente:

Cortar todas las partes que formaran el top: mesa, salpicadera y nariz,
regularmente se usa durpanel de ¾ de pulgada.
Aplicar el pegamento a las piezas de durpanel y a la formica.
Unir las piezas de durpanel y formica, para lograr un buen pegado se
puede auxiliar de la máquina pinch roller.
Colocar las piezas en la máquina posformadora y a través de calor, la
formica se hace flexible, el cual permite curvearla y darle la forma al top,
luego se procede a fijar las piezas con una clavadora neumática.
Después de enfriarse el top se procede a limpiar
Retestar el top.

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Posformadora para top

Pinch roller

Es importante fabricar estos tops cuando la producción de gabinetes de


cocina es alta, pero lo más recomendable es comprarlos terminados, pues su
fabricación es bastante laboriosa y conseguir el material de formica que tiene
medidas especiales 2,5 x 8 pies, 2,5 x 10 pies y 2,5 x 12 pies y la variedad de
colores se tiene que tener una gran inventario de materia prima.

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Tops de mármol y granito

Este tipo de tops no es tan difícil de fabricar, ya que se pueden comprar las
piezas a las medidas deseada y solo se arman en el punto.

El proceso de fabricación es el siguiente:

Comprar las piezas a los tamaños necesarios, mesa, nariz y salpicadera.


Pegar la base con la nariz.
Hacer la moldura a la nariz del top.
Hacer los agujeros para el lavatrastos y grifería al top.
Colocar en el punto de instalación y se ajustar el top; luego se pega la
salpicadera.
Limpieza.

Los primeros cuatro pasos se realizan en el taller para evitar molestias de


polvo al cliente en el punto de instalación, se puede subcontratar la compra e
instalación del top, este proceso tiene la ventaja, que si ocurre algún accidente a
la hora de transportar o instalar el top, la empresa subcontratada será la
responsable, aparte no se contratará trabajadores directos en planilla para este
proceso.

Tops de superficie sólida

Para este proceso se recomienda subcontratar, pues es un proceso


bastante laborioso y muy especializado, actualmente se utiliza muy poco.

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VII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Conclusiones

La falta de oportunidades para laborar obliga a las personas a buscar


trabajos alternativos para salir adelante en su situación económica. Por lo
que la fabricación y diseño de muebles modulares se ha convertido en
una buena alternativa para la ingeniería de la construcción.

Actualmente, los diseños de gabinetes de cocina, clóset y baño ha tenido


un gran auge e importancia a nivel mundial en el campo de la
construcción.

Un Taller básico de muebles modulares necesita de poca inversión


para su implementación, permitiendo que las personas se inicien como
empresarios.

Un pequeño Taller o Mini Taller puede hacerse en dos formas: con


maquinaria básica propia y subcontratando servicios y productos terminados.

El proceso para la fabricación de muebles modulares no es complicado.

Existen actualmente aplicativos o programas para el diseño de muebles modulares,


lo que facilitan el trabajo con el fin de mejorar y actualizar los conocimientos
relacionados con el proceso.

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Recomendaciones

La elección de equipo y/o maquinaria apropiada y un plan de mantenimiento


adecuado para mantener la maquinaria y herramienta en excelente
estado, dará mejores resultados mejorando la eficacia de la producción.

El contar con un programa de capacitación constante en el negocio


permitirá obtener mano de obra calificada, y lograr una óptima calidad y
presentación en los acabados de los muebles.

Para lograr una ventaja competitiva, es importante tener buen criterio para
diseñar los muebles por lo que es importante estar al día con lo último en
programas de diseño y tendencias. Aquí es clave la originalidad y creatividad.

Es importante el uso de buenos materiales, para obtener productos de


alta calidad.

La optimización de los recursos permitirá la eficiencia del Taller.

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VIII.
GLOSARIO TÉCNICO

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MELAMINA Y MDF

Aglomerado Tablero fabricado con pequeñas virutas de madera


encoladas a presión y sin ningún acabado posterior.

Avellanadora Máquina utilizada para embutir en la madera o tablero,


para dejar al ras los tornillos de cabeza avellanada.

Base lazy susans Gabinete base de esquina con bandejas giratorias.

Bifold Juego de dos puertas para clóset, cuya función


principal es permitir plegar las puertas.

Bisagras de pilastria Ángulo de 95 grados usada para esquineros de


gabinetes base y aéreos

Calar Hacer cortes o agujeros a la madera.

Calzas Cuñas que se colocan entre los gabinetes y la pared


para afirmarlo.

Colgador basculante Herraje que tiene la cualidad de permitir bajar las


cerchas con comodidad.

Coníferas Materia prima para la construcción de componentes

estructurales, pero también se encuentra en muebles y

otros productos, como molduras, puertas y ventanas.

Cloruro de cinc Componente químico soluble al agua, que sirve para


preservar la madera.

Creosota Método más importante para impregnar químicamente


la madera para protegerla.
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Cargadores de Soportes que sirven principalmente para sostener y
entrepaños graduar la altura deseada los entrepaños del los

gabinetes, tanto aéreos como base.

Duramen Parte más seca, compacta y de color más oscuro por lo


general, del tronco y ramas.

Ebanistería Rama de la carpintería que se dedica al tallado de la


madera.

Encapsular Bordear la pieza de madera

Korean o Gibraltar Materiales sintéticos desarrollados por la empresa


DUPONT, usados para tops de superficie solida.

MDF Fibra de densidad media (MDF por sus siglas en


inglés). Es un aglomerado fino que se utiliza por su

versatilidad para realizar figuras sobre su superficie.

Melamina Película de color que se aplica en aglomerados.

Minifix Sistema de ensamble para muebles, desarrollado por la


empresa Hafele de Alemania. Es un herraje de unión

con el principio de bola concéntrica.

Nariz de top Borde frontal del top.

Pegadora de cantos Máquina que se utiliza para pegar cintas de canto en


los bordes de las piezas.

Pinch roller Máquina compuesta por dos rodillos que presionan la

formica contra tablero de durpanel, para obtener un

excelente resultado en el pegado.


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Posformadora Máquina que se utiliza para la fabricación de tops de
laminados plásticos o formica.

Precortar Primer paso para seccionar el material, en este


proceso las piezas se cortan con un poco de exceso a

las medidas requeridas y el corte no es fino.

PVC Película vinílica que se aplica en aglomerados atreves


calor al vacio.

Rebajar Desgastar superficies de maderas y tableros.

Refilado Corte del excedente del tapacanto en lo ancho.

Retestado Corte del excedente del tapacanto en lo largo.

Sámago Porción del tronco situada entre la corteza y el


duramen.

Strech film Nylon que se usa para proteger los muebles.

Topes o bumpers Materiales flexibles de goma, su función principal es


evitar el golpe entre los materiales de las puertas y las

gavetas.

Trompo Máquina que se utiliza para la fabricación del


moldurado de las piezas.

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CARPINTERÍA

A
A nivel: la condición de que algo esté en posición completamente horizontal.

A plomo: la condición de hallarse algo en posición completamente vertical.

Abocardado/avellanado: taladrado de un agujero para introducir el tornillo de forma


que su cabeza se hunda por debajo de la superficie de la madera.

Acero al carburo: acero extremadamente duro y resistente, utilizado en fresas, hojas,


brocas y cuchillas.

Acero de alta velocidad (HSS): acero templado usado en fresas, hojas, brocas y
cuchillas.

Acopamiento: deformación en que las tablas se curvan por los bordes, formando una
concavidad.

Agujero de ocultamiento.: agujero taladrado en ángulo para esconder un tornillo y


sujetar dos piezas perpendiculares.

Agujero guía: hueco pretaladrado en una pieza para insertar en él un clavo o tornillo;
su propósito es evitar que la madera se astille al insertar el elemento de sujeción.

Agujero guía, hacer: hacer agujeros guía para los tornillos antes de insertarlos y así
evitar que la pieza de madera se astille.

Ancho: dimensión transversal de una tabla; es decir, la medida de un borde al otro.

Ancho de corte: distancia entre la cuchilla y el cuerpo de la sierra o máquina de


carpintería de que se trate.

Árbol: eje de la sierra eléctrica en que se atornilla la hoja.

Arqueamiento: deformación en que las tablas se curvan en los extremos.

Arqueamiento: torcimiento a lo largo del eje de la tabla, conocido también como


comba.

Aserrada en cuartos: madera aserrada de tal forma que los anillos de crecimiento
están en un ángulo de entre 45 y 90 grados respecto de la cara de la tabla.

Aserrado plano: madera aserrada de tal forma que los anillos de crecimiento están en
un ángulo de entre 0 y 44 grados respecto a la cara de la tabla.

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B
Bolsa para el aserrín: accesorio de una herramienta eléctrica que atrapa el polvo y las
virutas que ésta produce.

Banda del borde/canto: enchapado que se pega al borde o canto de una tabla.

Barra sujetadora: accesorio de herramienta eléctrica utilizado para mantener el


material próximo a una guía.

Bisel: corte en ángulo en que la hoja de la sierra atraviesa oblicuamente el canto de


una tabla.

Borde/canto: cualquiera de los dos lados más largos de una tabla, perpendiculares a la
cara.

C
Cara: cualquiera de las dos superficies anchas de una tabla.

Carcasa: estructura de una construcción a base de paneles.

Chaflán: ángulo de 45° cortado en el borde o en el extremo de una tabla.

Colas: Los salientes gruesos que forman parte del ensamble de cola de milano. Véase
Ensamble de cola de milano.

Compresión: fuerza ejercida para unir los componentes de un ensamble.

Construcción en paneles: tipo de ensamblaje de muebles o gabinetes en que se usan


montantes y travesaños como estructura para sostener paneles flotantes. Se cortan
ranuras en las piezas de la estructura para recibir los bordes de los paneles y
permitirles expandirse y contraerse con los cambios de temperatura y humedad. Un
buen ejemplo de este tipo de construcción sería la puerta de seis paneles.

Contragolpe: se produce cuando la pieza de trabajo es empujada en dirección


contraria a la de avance por la máquina de carpintería en que se está procesando.
Cuando se trata de herramientas eléctricas portátiles, es la propia herramienta la que
puede saltar hacia atrás.

Corte al hilo: corte hecho en dirección de la veta de la tabla.

Corte de través: corte que atraviesa la veta de la tabla.

D
Desgarramiento: rotura o astillado, generalmente en el lugar por donde sale de la
tabla un cortador, hoja o broca.

Dientes por pulgada (tpi): medida que determina la velocidad a que la hoja corta la
madera. Las cuchillas con un alto nivel de tpi cortan más despacio pero dejan un borde
más suave. Las cuchillas con pocos tpi cortan deprisa y dejan un borde rugoso.

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E
Enchapado/laminado: capa de madera delgada que se sierra o se corta con torno
giratorio para hacer laminados. Generalmente se corta de madera de árboles
considerados finos.

Ensambladora: máquina de carpintería diseñada para enderezar y poner a escuadra el


borde de una tabla mediante el cepillado.

Ensamblaje: conexión o unión de dos piezas de madera.

Ensamble a tope: unión en que se pegan dos tablas, borde con borde o cara con
borde, sin traslape.

Ensamble de caja y espiga: unión hecha con mortajas en que se insertan clavijas del
mismo tamaño y espaciado, labradas en los bordes o en los extremos de una tabla.

Ensamble de cola de milano: unión extremadamente sólida en la que dos tablas


tienen mortajas y espigas en ángulo cortadas para que encajen unas en otras.

Ensamble de galleta: unión reforzada con galletas y pegamento.

Ensamble de semicaja superior: unión que se hace en molduras de perfiles


redondeados.

Ensamble recto de media madera: unión en que los elementos del ensamble
semejan dedos entrelazados; suele usarse en molduras que luego serán pintadas.

Ensamble traslapado: unión usada en carpintería, en la que se corta la mitad del


grosor de cada pieza para que, al acoplarlas una con otra, queden parejas.

Empujador: instrumento para empujar la madera hacia las cuchillas, hojas o brocas de
las máquinas de carpintería.

Espiga: proyección que sale del extremo o borde de una tabla, labrada especialmente
para que encaje en una mortaja.

Espigas: los salientes delgados que forman parte del ensamble de cola de milano.

Extremo: cualquiera de los dos lados más cortos de una tabla, perpendiculares a la
cara.

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F
Falsas lengüetas: tiras delgadas que se pegan para reforzar y alinear los ensambles.

Fuerza cortante vertical: fuerza que tiende a separar los componentes de un


ensamble en direcciones opuestas.

Galleta: pequeña pieza en forma de balón de futbol americano que se usa como
refuerzo en un ensamble de galleta.

Grosor: dimensión de una tabla, que se mide de una cara a la otra.

Guía: parte ajustable de una herramienta de carpintería que se usa como guía para
mantener el material a escuadra respecto de la cuchilla, hoja o broca.

Guía de la hoja: parte de la sierra de banda que mantiene el curso correcto de la hoja
durante el corte.

H
Hombro: parte de la tabla, alrededor de la espiga, que es perpendicular a la cara de la
tabla.

Inglete: corte en ángulo a través de la cara de una tabla, de borde a borde.

Inserto: accesorio de sierra de mesa que rodea a la hoja y sostiene la pieza que se
está cortando.

J
Jamba: parte superior, piezas laterales, marco y rebordes o molduras de una puerta,
ventana u otra abertura.

L
Labrar: alterar una tabla mediante una fresa, hoja o broca.

Laminado: es el pegado de materiales uno sobre otro.

Largo: dimensión de una tabla medida de extremo a extremo.

Libras por pulgada cuadrada (psi): medida que expresa la cantidad de presión
generada por una compresora o requerida por una herramienta neumática.

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M
Machihembrado: ensamble en que una lengüeta saliente a todo el borde de una tabla
encaja en la ranura o hembra labrada en el borde de otra tabla.

Madera preparada: madera apilada al aire libre o secada en horno, cortada a una
medida estándar.

Marco: moldura que se coloca alrededor de cualquier hueco; suele asociarse con
puertas y ventanas.

Mella: desportillamiento en la madera o corteza sin labrar a lo largo del borde o la


esquina de una pieza.

Mesa de extensión: accesorio de herramienta eléctrica que se monta en uno de sus


lados, para aumentar la superficie de trabajo.

Mesa de salida: parte de la herramienta eléctrica que sujeta la pieza de trabajo


después de que ésta pasa por la fresa, hoja o broca.

Moldura cóncava: perfil cóncavo labrado en la superficie de una tabla.

Montante: cualquier elemento vertical de una estructura, por lo general asociado con la
construcción en paneles.

Morro de toro: perfil que semeja una tabla redondeada en ambas caras de uno de sus
extremos.

Mortaja: agujero, ranura, muesca u otra clase de hueco en donde encaja otro
elemento.

Movimiento de la madera: tendencia de la madera a hincharse o encogerse con los


cambios de humedad y temperatura.

O
Opacar: lijar ligeramente un acabado brillante o pulido para mejorar la adhesión de
otro producto de acabado o capa final.

P
Paso de sierra: espacio entre los dientes de una sierra.

Perfil: parte de la espiga paralela a la cara de la tabla.

Perfil: forma de una moldura vista desde uno de sus extremos.

Pie: parte de la herramienta eléctrica portátil que hace contacto con la superficie de la
pieza con que se está trabajando; se le conoce también como base.

Pie tablar: unidad de medida para madera, que equivale a 1" de grosor por 12" de
ancho por 12" de largo.

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Pies cúbicos por minuto (CFM): medida que indica la cantidad de aire que puede
mover un ventilador, un soplador o una compresora.

Pilastra: elemento vertical de un ensamble; habitualmente alude a la decoración de la


jamba de una puerta o repisa.

Plantilla: guía para cortar piezas de madera idénticas.

Portabrocas: parte del taladro que sujeta la broca.

Portacuchillas: parte de la rebajadora que sujeta la cuchilla; similar al portabrocas del


taladro.

Posiciones predeterminadas: en una herramienta, posiciones ajustadas por el


fabricante para cortar en ángulos específicos.

Quemadura: mancha en una tabla, causada por una broca, hoja o fresa sin filo.
También puede quemarse la madera si la herramienta se traba o se pasa a velocidad
inadecuada.

R
Rajadura: agrietamiento del extremo de una tabla.

Ranura: surco que se corta en una tabla o panel atravesando la veta.

Ranura: corte hecho en una tabla, equivalente al ancho de la hoja de la sierra.

Ranura/surco: muesca que se corta en una tabla o panel a favor de la veta.

Reaserrar: volver a cortar madera preparada, para producir dos o más piezas más
angostas.

Rebajo: hueco cortado en el borde o en el extremo de una tabla, en el que encaja otra
pieza para formar un ensamble.

Recorte: corte cóncavo que queda en el extremo de la cola de una pieza labrada con
na ensambladora. Suele aparecer cuando la mesa de salida está a nivel más bajo que
las cuchillas de la ensambladora.

Redondeado: forma convexa labrada en el borde o extremo de una tabla.

Resina: acumulación o depósito que queda en la fresa, cuchilla, hoja o broca luego de
labrar madera resinosa.

Resto: exceso de adhesivo que sale del ensamble cuando se sujeta con sargentos.

Retorcido: deformación que hace que las tablas se curven en más de una dirección, de
un extremo a otro.

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S
Seguro del vástago: mecanismo que bloquea el vástago de una herramienta mientras
se reemplaza la cuchilla, hoja o broca.

Solera/umbral: la pieza horizontal en posición inferior de una ventana o puerta.

Tapón: pieza cilíndrica de madera (similar a un espárrago) utilizada para rellenar un


agujero abocardado. Algunos tapones pueden lijarse para que queden a ras de la
superficie de la tabla. Otros son de cabeza redondeada, semejante a un botón, y están
hechos para dejarlos sin lijar.

Tasa de alimentación: velocidad a la que se mueve el material al pasar por una


cuchilla, hoja o broca.

Tope de sacrificio: pieza de madera que se sujeta al tope de una herramienta para
protegerla del contacto con la hoja, broca o cuchilla.

Torcimiento: fuerza que hace girar los componentes de un ensamble en direcciones


opuestas.

Tracción: fuerza que tiende a separar los componentes de un ensamble.

Travesaño: cualquier elemento horizontal, comúnmente asociado con la construcción


en paneles.

Trazar: transferir el contorno de una superficie a otra.

Vástago: parte de la broca que encaja en el portabrocas o portacuchillas de la


herramienta.

Veta: dirección de las fibras en la madera u otros materiales.

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IX.
MISCELANEOS
Ideas de Muebles Melamina

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1. AUDIO Y VIDEO

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2. ESCRITORIOS - PC

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3. REPOSTEROS

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4. APARADORES

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5. DORMITORIOS

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6. DORMITORIOS JUVENILES

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6. CLOSETS

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7. CLOSETS

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8. LIBREROS Y MÓDULOS

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