8 Clarkii en España
16 Anubias
Imagen de Portada
Zhi Hao
Querido lector, Crustanews es una revista creada por y para aficionados a la acua-
riofilia, en concreto al fantástico mundo de los invertebrados acuáticos. Por eso nos
importa mucho tu opinión, sugerencias, ideas, colaboración, etc. Ponte en contacto
con nosotros en nuestro email crustanews@gmail.com y haznos llegar tus comenta-
rios. No olvides visitar nuestra web www.crustanews.com
© Crustanews es una revista de acuariofilia sin ánimo de lucro, queda prohibida su ven-
ta y distribución con tales fines. Todos los derechos reservados. Todo el material contenido
ha sido cedido expresamente y posee el consentimiento del autor. ISSN 2340-6275
Facebook Grupo Facebook Issuu Instagram Email
www. crustanews.com
6 Invierno 2016 Cn nº12
Los caracoles… esos eternos compañeros de gambas Por ese motivo, teniendo un pequeño acuario de 6L
que muchos consideran plagas que hay que erradicar. vacío en el que empezó mi afición con las gambas, de-
Los caracoles en los acuarios hacen una gran función. cidí montar un caracolario lo más simple posible. Si
Unos de ellos eliminan las algas de los cristales, otras leísteis el artículo sobre las ecoesferas, esto sería lo
especies, por ejemplo, remueven el sustrato y se ali- mismo, aunque en este caso no se trata de un espacio
mentan de restos en descomposición. Rápidos a pesar cerrado, sino que interactúo con los caracoles.
de su fama, se desplazan por los cristales y el sustra-
to colaborando incesantemente en el mantenimiento Para montar un caracolario sin esfuerzo, sólo se ne-
del acuario, por eso hay que dejar de verlos como algo cesita un recipiente (en mi caso usé el acuario de 6L),
negativo. ¿Tienes una plaga de ellos? No es su culpa, un sustrato calcáreo a ser posible y un poco de vege-
sino el exceso de alimentación que hay en el acuario, tación (eso es más a nivel estético). En este caracolario
por lo que en definitiva también sirven como regula- que he montado no hay filtro ni calentador/ventilador,
dor. simplemente una vez al mes o según vea el estado del
agua, hago un cambio de agua de unos 2L (1/3 par-
Una vez que tenemos claro que no son un estorbo o te del acuario) y lo relleno con el agua que he sacado
un elemento de la decoración, sino una pieza también (en los cambios) del acuario de las neocaridinas, para
importante, como cualquier micro fauna que habita que la variación de los parámetros del agua no sean
en nuestros acuarios, vamos a observarlos con más tan drástica. En cuanto a la alimentación, con las algas
atención. En los acuarios en que los niveles de TDS de los cristales y los restos, no es necesario añadir ape-
son bajos, porque así lo requiere el mantenimiento de nas comida, aunque yo alimento una vez por semana o
las gambas que en ellos habitan, los caracoles son los cada quince días.
que primero pagan las consecuencias: se desconchan
más rápidamente (su concha se descalcifica más rápi- Hace más de medio año que lo tengo montado y los
do, se aprecian manchas blancas en ella) y su índice caracoles se mantienen en perfectas condiciones (si
de supervivencia es menor a otros acuarios donde los bien, es cierto que también se descalcifican un poco, el
parámetros son más elevados. Por mi experiencia, se- proceso es mucho más lento que en los otros acuarios)
guramente hay quien pueda rebatir eso, en el acuario y crían adecuadamente.
de caridinas y de tigers, los caracoles han sobrevivido
un tiempo menor y en peor estado que en el acuario Queda claro que sin mucho gasto se puede tener un
de las neocaridinas. La única diferencia detectable bonito caracolario en casa para la cría, que posterior-
entre los distintos acuarios es el agua y el sustrato. mente podemos trasladar a otros acuarios si fuese
necesario, o incluso como elemento decorativo para
observar y aprender a apreciar más a estos pequeños
seres.
Caracolario “low cost”. Foto de Marta Grau. Caracolario de Planorbella duryi. Foto de Isaac García.
Pero no por incluir una especie en un listado ésta va a dejar de existir. Existen muchas luces y sombras tras el
Procambarus clarkii. Si bien es cierto que dañan las poblaciones autóctonas de invertebrados acuáticos, de pe-
ces, de anfibios, ya que devoran tanto puestas, como renacuajos o individuos adultos; pueden dañar arrozales
o entrar en competencia directa por la alimentación con especies tan diversas como anátidas o peces fitófagos
que se alimentan de la vegetación sumergida, no obstante, aunque su balance en nuestros hábitats acuáticos
es nefasto, no todas la noticias son malas. El abundante suministro de cangrejo rojo en el bajo Guadalquivir
ha permitido la recuperación de otras especies amenazadas de aves zancudas y ha generado, hasta hace muy
poco tiempo, miles de puestos de trabajo para su captura y comercialización, siendo España el tercer país en
producción de cangrejo rojo a nivel mundial. éste es el resultado final, un sinsentido de introducciones, unas
gestionadas por la propia administración y otras no, con el objeto de tener nuestros ríos invadidos por una
especie portadora de la afanomicosis, letal para los cangrejos autóctonos, sin siquiera la presión humana que
regule su población.
Cuando tratamos con especies exóticas invasoras es muy difícil controlar su expansión y una vez aclimatada
es muy difícil, si no imposible, erradicarla. Debemos ser realistas, espero no molestar con mis palabras, pero
la inclusión del Procambarus clarkii en el “Catálogo español de especies exóticas invasoras” si no lleva asociada
una gestión de la especie, no es más que un brindis al sol, vano e incluso hasta contraproducente que puede
traducirse en la protección de facto de una especie invasora.
Anubia pynaertii:
También se conoce como “Anubia de Pynaert”, la for-
ma de sus hojas es muy diferente respecto al resto y es A. barteri var. Caladiifolia. Foto de Indra Sarif
por ello que resultan tan interesantes para los aman-
tes de estas plantas. Su forma es alargada, empezando
estrecha y con forma de tijera abierta y haciéndose
cada vez más ancha hasta llegar a la punta. Suelen ser
color verde oscuro, aunque también las hay más cla-
ras. Según muchos poseedores de ellas, son bastante
complicadas de conseguir.
Anubia hastifolia:
También denominada “Gigantea”. Se trata del tipo de anubia más grande que hay, debido a su gran tamaño no
cabe en un acuario convencional, por ello se usan en jardines botánicos y terrarios principalmente. Con hojas
verde claro y con forma triangular, su vértice es puntiagudo y las esquinas de las bases redondeadas. Este tipo
de planta es ideal para crear un contraste muy bonito junto con otras plantas de colores rojizos o verdes oscuras.
Anubia gilletii:
Sus hojas verdes en forma de punta de lanza, pueden llegar a medir hasta 40 cm de largo. Esta planta crece
mejor cuando está parcialmente sumergida ya que sus lugares de crecimiento natural son los arroyos princi-
palmente, en zonas fangosas.
Anubia gracilis:
Coloquialmente llamada “hoja de jabalina”, es considerada una de las anubias más elegantes por su largo tallo
aunque sus hojas son menos duras que el resto de especies. Alcanza una altura de entre 12-15 cm.
Anubia heterophylla:
También llamada “anubia heterófila o del Congo”, procedentes del África Occidental, la Anubia heterophylla
también es muy fácil de mantener. Cuando sus hojas están recién formadas suelen resultar apetecibles para
ciertos peces y caracoles, también su forma es variable, lo que hace difícil identificar la especie en etapas juve-
niles. Sus requerimientos lumínicos son muy bajos y en los acuarios no crecen tanto como en un acuaterrario.
Anubia afzelii:
Definida también como “Anubia barteri var. Angustifolia”, se trata de una planta muy fácil de cuidar, de hoja
verde y ancha.
y estilosos. Simplemen-
te presentamos una so-
lución sencilla, eficaz y
estéticamente aceptable
para quienes os hayáis
visto en la misma pro-
blemática en la que me
vi yo. Espero que este
breve manual, que bien
podría titularse “luces
con poco esfuerzo” sea
de utilidad.
un buen flujo de calor por efecto de conducción por sea en temas de iluminación. Además, los leds pueden
todo el metal hasta la zona superior, donde por efec- ser de luz cálida (amarilla) o luz fría (blanca), optando
to de radiación y convección el calor pasará al aire en nuestro caso por la segunda opción. Si usamos leds
y el sistema se enfriará. Hay que tener presente no de botón de 1-3 W realizaremos circuitos en serie,
usar adhesivos termofusibles como la termocola, ya muy sencillos pero con el inconveniente de que si fa-
que con el calor se volvería a fundir y se desmontaría lla uno de los leds, todo el sistema se apagará. Incluso
nuestra pantalla. Posteriormente veremos cómo hacer podemos recrear zonas de más luz y zonas más som-
unos respiraderos en el marco para aumentar el efecto brías en el acuario, repartiendo los leds de forma des-
de la ventilación. igual en la tapa. Los leds de botón son los de menor
potencia, ideales para acuarios de escasa altura, urnas
Pero continuemos con el montaje. Llega el turno de pequeñas o paludarios con luces y sombras. Luego te-
los leds de alto rendimiento. Lejos han quedado los nemos los leds de potencias superiores, de 10, 30, 50
tiempos en los que los leds se utilizaban únicamente 100 W o incluso más. Suelen ser leds cuadrados, cuyo
para recrear el efecto luz de luna y se hacían pinitos tamaño se incrementa en función de su potencia. Es-
con pantallas led de escasa potencia, donde los acua- tos leds tienen una potencia brutal, dando una luz fo-
ristas, en el mejor de los casos, quedaban insatisfechos cal excelente, pero evidentemente peor repartida que
si no frustrados o con sensación de haber sido estafa- si hacemos el montaje con más leds de menor poten-
dos. En la actualidad disponemos de leds de una po- cia. No obstante son excelentes en número suficiente
tencia lumínica increíble y de un precio irrisorio. Por y bien repartidos para acuarios grandes o profundos,
muy poco dinero podemos conseguir unos 10 leds de ya que su luz atraviesa mucho mejor la columna de
1-3 W de potencia (alrededor de 1 €), unos 10 leds de agua, dando sensación de limpieza y amplitud. Tienen
10 W de potencia (unos 5-6 €) o incluso de potencias una pega, no obstante, y es que adquieren una mayor
superiores (30, 50, 100 W, etc.). Para que nos hagamos temperatura y, por tanto, deben disipar mucho mejor
una idea de la capacidad lumínica de estos nuevos el calor que los leds de botón. La masa de aluminio a
leds, pensemos que el equivalente perceptible de 1 W la que vayan adheridos debe tener una buena relación
en un sistema de leds modernos se traduciría en 6 W superficie-volumen para que tenga un buen efecto re-
de tubos alógenos, aproximadamente… esto aplicado frigerante. A la hora de fijar los leds a sus bases de
a un caso práctico de una de las pantallas que ilustra aluminio podemos optar por varias opciones, siempre
este artículo sería lo siguiente: utilizamos 10 leds de que el calor se transfiera bien del led al metal: adhe-
botón de 1 W (10 W en total) para una urna de 10 L, sivo de contacto (puede que si tenemos que cambiar
obteniendo una sensación lumínica equivalente de 60 los leds en el futuro nos sea difícil despegarlos o inclu-
W si hubiésemos empleado tubos convencionales. El so que los dañemos), taladrar y atornillarlos (costoso
resultado será una luz tan nítida que podremos man- pero nos permitirá desmontarlo) o utilizar cinta adhe-
tener cualquier planta acuática, por muy exigente que siva térmica de doble cara (más práctico).
Así pues, haciendo recopilación hasta ahora: hemos El esquema de montaje-soldaduras es sencillo. Parti-
montado los leds sobre los retales de aluminio en ba- mos del cable con el enchufe (que previamente habre-
rra, los retales a su vez sobre la chapa de aluminio, mos comprado o reciclado de otro electrodoméstico
todo ello bien repartido para conseguir la iluminación roto o que no usáramos). Podemos alargar este cable
deseada. Vayamos con el cableado y los componentes en caso de que fuera muy corto, bien comprando cable
electrónicos. Para el correcto funcionamiento de los por metros en una tienda de bricolaje o, de un modo
leds será necesario conectarlos a unos controladores o similar, reciclando otros cables que tengamos a mano.
“drivers” que también podemos conseguir con facili-
dad en internet (un driver de 10 W cuesta aproxima- Para este proceso podemos soldar los cables o utilizar
damente 2 €). Su función es, muy a groso modo, redu- una regleta, en caso de soldar, posteriormente recu-
cir la tensión alterna de la red de 220 V a una menor briremos las soldaduras en los empalmes con cinta
adaptada al led correspondiente, con una intensidad aislante o tubo termorretráctil. El cable del enchufe
constante, imprescindible para el buen funcionamien- va conectado al driver o controlador mediante los dos
to del sistema. Además, utilizaremos un cable fino cables de toma de corriente de éste último (mediante
para trabajos de electrónica. Normalmente podemos regleta o soldadura). Dado que hay componentes del
conseguir cable trenzado por metros en cualquier driver que conducen la corriente eléctrica, dejarlo al
tienda de este tipo (esto nos costará unos céntimos, aire sería peligroso, por lo que podemos utilizar un
menos de 1€ el metro trenzado de unos 6 cables fi- cajetín con respiraderos (para evitar que se sobreca-
nos, unos 6 m en total). Para las soldaduras, emplea- liente) para aislarlo. El cajetín lo podemos pegar a la
remos un soldador de estaño e hilo de estaño de 1 mm tapa de aluminio con adhesivo de contacto. Si utiliza-
y proporción 60/40. El estaño de las soldaduras es un mos el mismo cajetín para meter varios drivers, será
elemento fundamental, ya que si es de mala calidad necesario aislarlos unos de otros mediante barreras
y las soldaduras están requemadas o quebradizas, no de plástico termorresistente u otros materiales que no
habrá un buen contacto entre leds y cables, por lo que conduzcan la electricidad. Podemos utilizar cajas de
el sistema empezará a fallar y los leds parpadearán o plástico recicladas a modo de cajetín.
se apagarán, llegando incluso a fundirse. Aunque en-
contréis en tiendas multiprecio estaño 60/40 no suele Del driver, a su vez, saldrán dos cables: rojo (positi-
ser una aleación fiable, al fundirse creará escoria o no vo) y negro (negativo). Como vamos a construir un
fundirá correctamente… merece la pena gastarse un circuito en serie debemos seguir bien la secuencia de
poco más de dinero en una tienda de electrónica por soldadura para asegurarnos que la corriente circula a
un buen rollo de estaño. través de todo el circuito. Tomaremos el cable rojo (+)
y lo soldaremos con estaño a la patilla positiva del pri-
mer led con un cable fino. Hay que estañar primero el
cable y la patilla del led antes de soldar. Normalmente trabajen un poco por debajo de su rendimiento total,
una patilla del led va marcada con el polo correspon- así conseguimos alargar su vida útil por un menor
diente, habitualmente el negativo. De la patilla nega- calentamiento, la sensación lumínica es igualmente
tiva de este primer led soldaremos otro cablecito a la buena y ahorramos en gastos de drivers, que son el
patilla positiva del segundo led y así sucesivamente componente electrónico más caro. Esto lo podemos
hasta cerrar el circuito. De la patilla negativa del últi- hacer así dado que los leds trabajan a intensidad
mo led soldaremos con cablecito o sin él al cable ne- constante. Para el caso de los leds de botón, podemos
gro (-) del driver, y así quedará cerrado el circuito. Los usar un driver de 10 W para 7 leds de 3 W. Todo esto,
cables rojo y negro del controlador y los cables inicial sin embargo, es muy teórico, y es mejor comprobar
y final del circuito de leds, también podemos unirlos la potencia de los leds y su luminosidad con un tester
mediante una regleta doble. Esto permitirá sacar el y una fuente de alimentación regulable antes de ce-
driver sin desoldar en caso de que haya que reempla- rrar el circuito. Como norma general, para los muy
zarlo por sobrecalentamiento u otro fallo. atrevidos o incautos, como fue mi caso, considere-
mos simplemente que poner muchos más leds en un
Aquí podríamos plantear una cuestión interesante: circuito de los que es capaz de alimentar el controla-
¿cuántos leds puedo poner en el circuito, los que yo dor sólo conlleva que el sistema parpadee o que no
quiera? No, obviamente. En principio, los drivers de luzca por no llegar al umbral mínimo. En cambio,
10 W que se venden en internet, por ejemplo, sirven poner muchos menos leds de los necesarios puede
para un solo led de 10 W… parece lógico. En la prác- hacer que el sistema reviente, literalmente, en cuyo
tica, es casi más interesante utilizar un driver de 10 W caso veremos cómo alguno de nuestros leds perecen
para un circuito de dos leds de 10 W. ¿Por qué? Bueno, cual granada de mano sin espoleta, llevándonos un
pues porque colocando un controlador de 10 W y dos buen susto. Si tras montar el circuito, los leds parpa-
leds de 10 W (20 W teóricos en total) esos leds no dean intermitentemente puede ser por dos cosas ya
están trabajando al 100% de su rendimiento teórico, comentadas: por exceso de leds o por mal contacto
supuestamente, estarán trabajando al 50%. Hay dos en las soldaduras. Si es por un fallo en las soldaduras,
consecuencias derivadas de esto: los leds se calien- lo identificaremos porque al desenchufar el circuito
tan menos y también lucen menos, pero la sensación queda un parpadeo residual en los leds que se disipa
lumínica no es del 50%, sino mucho mayor. Esto es en pocos segundos. En ese caso hay que repasar to-
debido a que los leds no incrementan linealmente su das las soldaduras.
sensación lumínica con su rendimiento o consumo.
En resumen, parece más interesante hacer que los leds
Circuito de leds de 10W adheridos con cinta térmica. Circuito de leds de 3W.
Foto de Isaac García Foto de Isaac García
-(K): Sí soy bióloga especializada en el área de la eco- -(C): Sin duda, entre todas las náyades hay una espe-
logía de aguas continentales. Trabajo en SARGA(So- cie en nuestro país que quizá sea la más amenazada,
ciedad Aragonesa de Gestión Agroambiental), una la Margaritifera auricularia. ¿Podríamos comentar
Sociedad instrumental del Gobierno de Aragón que alguna peculiaridad que haga de esta náyade algo es-
actúa como un medio propio del Departamento de pecial: tamaño, longevidad, ciclo biológico…? ¿Cuál
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. SARGA está espe- es el nombre del proyecto que habéis dedicado a esta
cializada en materia agraria y medioambiental, y es en especie?
éste último departamento en el que trabajo, en con-
creto en el área de Biodiversidad.
la tasa ha bajado tanto que menos de un 5% suelta -(C): ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se
gloquidios por lo que casi no contamos con material enfrenta esta especie?
biológico para utilizar en la cría. Es algo muy grave y
obviamente el problema de la mortalidad puede que -(K): Algunos de los principales factores que han pro-
esté ligado con éste. vocado la disminución de las poblaciones son las pérdi-
das de hábitats, tanto en el río como en los canales don-
Actualmente la contaminación farmacéutica es muy de están presentes las náyades. Antiguamente todas las
intensa en las masas de agua y el Ebro no escapa de acequias eran de tierra y allí vivían grandes poblaciones
esta situación. Diferentes grupos de investigación de las diferentes especies de náyades, hoy en día son de
han hecho estudios sobre feminización de peces por hormigón y la que queda de tierra ya está en planes de
la presencia cada vez mayor de disruptores hormona- ser revestidas. Ha habido una gran cantidad de hábitats
les que justamente influyen en los ciclos reproducti- potenciales perdidos.
vos de las especies acuáticas. En náyades, de momen-
to, no hay estudios sobre el tema. A ello se suma la Otra razón de peso ha sido el declive de las poblacio-
creciente contaminación agraria difusa, por la gran nes de los peces hospedadores, que como sabéis ya, son
cantidad de pesticidas y fertilizantes que se utilizan fundamentales para los ciclos reproductivos. La intro-
en la agricultura y en la ganadería y que terminan por ducción de especies exóticas de peces como el siluro,
llegar hasta las masas de agua e, incluso, contaminan- la lucioperca, el lucio, el pez gato, entre otros, han des-
tes procedentes de los ámbitos urbanos e industriales. plazado a muchas de las especies autóctonas las cuales
Así que como veis la situación es realmente dramáti- son los hospedadores de los gloquidios de las náyades.
ca, para Margaritifera y para las demás náyades. El antiguo pez hospedador de M. auricularia era el es-
turión común, actualmente extinto en el Ebro debido a
las construcciones de los embalses como Mequinen- La contaminación y eutrofización de las aguas, la so-
za y Ribarroja los cuales son unos obstáculos insal- breexplotación comercial, las detracciones abusivas de
vables por el pez para completar su ciclo reproduc- agua dejando casi secos los cursos del río y los cambios
tivo. Se conoce otra especie autóctona que funciona en el flujo del agua durante el periodo de reproducción
como hospedadora de las larvas de Margaritifera y es son otras amenazas que sufren las náyades.
el blenio de río o pez fraile (Salaria fluviatilis). Un
pequeño pez que también está catalogado en Aragón -(C): Desde las administraciones, como el Gobierno
en peligro de extinción y del que quedan muy pocas de Aragón, ¿qué medidas se están tomando para pre-
poblaciones conocidas en el Ebro, por lo es muy difí- servar o mejorar el estado actual de la especie? ¿Están
cil que se encuentren el pez y el gloquidio de la almeja siendo efectivas estas medidas?
cuando hay tan bajas densidades.
-(K): Desde hace más de 15 años desde el Gobierno
Otra fuerte amenaza es la invasión de los lechos por de Aragón venimos desarrollando trabajos de gestión,
parte de la almeja asiática: Corbicula sp. En Aragón, tanto de campo como de laboratorio con Margaritifera
tenemos prácticamente todo el hábitat de Margari- auricularia.
tifera invadido de almeja asiática, competiendo con
ella por los recursos. Estudiamos también como va Los trabajos en campo se centran en mantener con
evolucionando la densidad de Corbicula a través de vida y proteger los ejemplares adultos, y desde el 2010
los años y tratamos de relacionarlos con la pérdida de también a los nuevos ejemplares jóvenes descubiertos,
poblaciones de náyades. y evitar su muerte directa. Además de trabajar en el
censo de las colonias que se conocen hoy en día en las
diferentes masas de agua, también se trabaja en el estu-
No voy a dar consejos de estética, porque es un tema 5. Colocación de filtros, aireadores, etc… Todo este
demasiado subjetivo y lo que a algunos nos pueda re- tipo de artículos que son imprescindibles en el acua-
sultar algo equilibrado a otros les puede parecer todo rio, deberían colocarse en el fondo, o en zonas correc-
lo contrario. Pero vamos a ver ciertas pautas básicas: tas para una buena circulación, pero lo más disimu-
ladamente posible. Algunas marcas comerciales hace
1. Las plantas hay que colocarlas de más a menos al- tiempo que han creado toda esta mecánica con un
tura conforme nos acercamos al frontal del acuario. aspecto más discreto, minimizando el tamaño (no su
No es un tema estético, sino de lógica. Al hacerlo así potencia), o ubicándolo en los acuarios de modo que
ganamos una sensación de más altura y nos facilita la resultan casi invisibles a la vista. El único inconve-
visibilidad niente de éstos es que no están al alcance de todos los
bolsillos. Por eso, los que tenemos con conformarnos
2. El sustrato se debería poner con inclinación, más con filtros o aireadores más sencillos, debemos inten-
altura al fondo, básicamente por el mismo motivo que tar ocultarlos del mejor modo posible, como detrás de
por el de las plantas. De este modo se consigue dar plantas, por ejemplo. No obstante, no hay que olvidar
una sensación de más profundidad. Personalmente, que son imprescindibles para el acuario, por lo que
lo hago en diagonal, doy más altura al ángulo izquier- tenemos que tener cuidado en que nuestro afán por
do trasero y voy rebajando hasta el ángulo frontal de- disimularlos no minimice su efectividad.
recho. Así gano profundidad si ves el acuario desde
delante o desde el lateral derecho. Vistos estos puntos que considero básicos, quizás
haya algún otro que me haya pasado por alto, lo más
3. Hay que dejar una zona libre en la parte delantera. importante es que el acuario nos guste a nosotros (ya
Esta zona es la de alimentación. Aquí hay distintas va- que somos los que tenemos que verlo a diario) y que
riaciones. Se puede poner un plato de cristal para que a su vez sea lo suficientemente funcional y práctico
los restos se puedan limpiar con más facilidad o inclu- como para no tener que desmontar la mitad para sa-
so dejar toda una parte frontal (hemos visto algunos car un resto o limpiar a fondo.
acuarios de compañeros así) sin sustrato donde ali-
mentar y limpiar los restos con una facilidad muchí- En resumen, es importante encontrar ese equilibrio
simo mayor. Una tercera opción es dejar simplemente entre estética y funcionalidad que nos permita disfru-
una zona sin plantas ni objetos. tar al máximo de nuestra común afición.
En honor a la verdad, no es hueco lo que deja atrás, sino un legado inestimable. Valeria dedicó muchos años de
su vida a la divulgación de conocimientos sobre los invertebrados acuáticos argentinos. Gracias al trabajo de
Valeria y de muchos de sus compañeros de afición del CRoA, la acuariofilia es un hobby mucho más conocido
en Argentina y en muchos países de habla hispana. Apasionada de los cangrejos, nos enseñó especies, hasta
hace relativamente poco, desconocidas en la acuariofilia de agua dulce.
Sería sesgado hacer un balance de a cuántas personas ayudó en sus inicios en el mundo del acuarismo, de
cuántas veces ofreció su casa o a hacer de guía por aquellas hermosas tierras. También sería injusto pasar por
alto esta pérdida con un simple “descanse en paz” o un velado pésame a sus familiares. Creemos que más justo
sería preservar su legado, seguir contribuyendo como lo hizo ella a que el espíritu de los foros siga vivo, a que
el acuarismo siga creciendo entre todos, aportando nuestro pequeño ladrillo a los muchos que ella puso en esta
gran pared comunitaria que es nuestra afición.
Así que, desde estas líneas, convencidos de que nos lees desde algún lugar maravilloso, Valeria, por favor, no
descanses demasiado, sigue echándonos un cable y mira para abajo de vez en cuando. Sabemos que sigues entre
nosotros, aunque no te veamos. Te añoramos, pero también te recordamos, por todo aquello que fuiste y por
aquello que lograste mejorar en nosotros. Un abrazo infinito, amiga.