Guía Básica de Cuidados de La Iguana Verde

Clínica Veterinaria y Acuario
“Sn. Francisco De Asís”
Guía Básica de Cuidados de la Iguana Verde.
Las iguanas son reptiles, mascotas no tan comunes y cuesta un poco más domesticarlas.
Lamentablemente más de la mitad de las iguanas bebés compradas como mascotas no sobrepasa el
año de edad, por falta de información acerca de los requerimientos necesarios para su bienestar,
Es importante entonces que si ya decidiste tener una iguana como mascota te informes de lo
siguiente:
Las iguanas son portadoras naturales de algunas bacterias como la salmonella, por lo que es
importante mantener tus manos limpias antes y después de manipularla para evitar que enfermes.
(Mycobacterium, Aeromona, Campilobacter, Leptospira, Pasteurella, Escherichia coli, Shigella,
Klebsiella, Neisseria, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus son algunas de las otras bacterias que
pueden transmitir)
Las iguanas tienen normalmente un carácter calmado y relajado, se estresan fácilmente con ruidos
fuertes o movimientos bruscos, animales, frío, calor, mala alimentación, etc. Este estrés a su vez
puede causar enfermedades de alto riesgo para tu ejemplar.
GENERALIDADES
En caso de cualquier problema con las iguanas, hay que llevarlas inmediatamente al veterinario
Nunca (o casi nunca) se debe confiar en el vendedor de mascotas. Ellos sólo necesitan mantener a
los animales vivos el suficiente tiempo hasta venderlos y regularmente tampoco tienen mucha idea
de lo que comen o los cuidados necesarios para que estén sanos.
Lo mejor es manipularlas con precaución. Si se toman de la cola cuando están estresadas o se sienten
agredidas, ellas la sueltan al igual que la lagartijas este proceso se llama autotomia, aunque después
les vuelve a crecer, pero más corta y se les puede infectar cuando está recién cortada. Si esto te
llegara a pasar tienes que correr al médico veterinario para que la atiendan con emergencia.
Las iguanas cambian la piel constantemente; el tiempo que transcurra entre cada muda, dependerá
del crecimiento de su cuerpo y esto a su vez depende de la comida, el estrés que tenga, el terrario y
otra serie de factores. No es necesario sacarles la piel cuando esta se está cayendo, pero sí puedes
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ayudarle sacándole los pequeños trocitos de piel que les quedan en la cara, es decir, los trocitos que
le quedan alrededor del tímpano, ojos, lápida sub-timpánica, orificios nasales, papada y boca con
mucho cuidado de no lastimarlas.
Algunas personas acostumbran bañar a las iguanas, acto que debe tener algunos cuidados: el agua
debe estar tibia y no fría ni hirviendo; si el agua tiene un alto contenido de cloro, es mejor no bañarlas
o agregarle unos minutos antes al agua unas gotas de anticloro que son usadas para desclorar el
agua de los acuarios de peces. Las iguanas en estado silvestre nadan en pequeños arroyos y ríos, así
que esta acción no les afecta para nada. Además a algunas iguanas les gusta defecar dentro del agua.
Las iguanas alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 16 meses de edad, pero son
consideradas adultas a los 18 meses y, por lo menos, 21 cms. de largo.
Domesticando a tu Iguana
Las iguanas verdes, cuando son pequeñas, son muy rebeldes, por lo que pegan coletazos y tiran
mordiscos. En todo caso, no hay que temer de sus mordidas ya que no son tan fuertes como
parecen y suelen aflojar si uno no le opone resistencia. A las iguanas hay que tomarlas hasta que se
acostumbren a uno, primero sacándolas del terrario, tomándolas con la mano cerrada y
acariciándoles la cabeza, la espalda y todo el cuerpo. Luego, a los minutos de acariciarla, comienza a
cerrar los ojos y poco a poco, abrir la mano siguiendo con las caricias.
Seguramente, cuando quieras volver a tomarla saltará y se querrá ir. Hay que ir a buscarla y nunca
demostrarle temor, también debe ver movimiento de la gente (no demasiado porque puede
estresarle).
Otro ejercicio es el sacarla de su terrario y ponerla en una jaula donde no pueda escaparse y
acercarla a donde estés sentado, mirando tv, o estudiando. Que sepa que un humano no le va a
hacer nada. Esto también lleva tiempo. Por último, hay que repetir todos los ejercicios hasta que la
iguana pueda quedarse a unos metros tuyo, debajo de una lámpara que le de calor, no te acerques
mucho porque se escapará. Con estos ejercicios de no más de una hora, por lo menos de dos a tres
veces por semana, en un año y medio, la iguana se hace totalmente maleable a la mano del
hombre. No te olvides que los reptiles, en particular las iguanas, no son de tener una memoria lo
bastante amplia como para recordar estos estímulos de domesticación, es por eso que la
periodicidad de las dos o tres veces por semana debe ser cumplida.
Terrario
El terrario es el ambiente donde se encontrará tu iguana la mayor parte del tiempo, ya que también
la debes sacar a pasear y a tomar sol, y tomarla mucho para domesticarla y que se acostumbre a tí.
El terrario está compuesto por la caja propiamente, el piso o sustrato; ramas o troncos para que
escale, algún medio que le provea calor ya sea luminoso o no, una fuente de humedad para el terrario
y una fuente de luz ultravioleta B (UVB). Además de esto debemos proporcionarle al terrario una
entrada de aire fresco (Ojo no quiere decir que pongamos un ventilador, les molesta mucho las
corrientes fuertes de aire por su delicada piel).
Caja del Terrario
Se debe mantener el ejemplar dentro de una caja (queriendo decir con caja un acuario para criar
peces, una caja de madera, de rejillas, etc.) lo suficientemente grande como para correr, y alta para
que puedan escalar. Yo sugiero, para una iguana pequeña, un terrario de 70 cm. de largo por 70 de
alto y unos 30 cm. de fondo. Se debe tener presente que las iguanas no son como los peces que dejan
de crecer si el acuario es muy pequeño; las iguanas crecerán, no importando la medida del terrario.
A ellas les encanta escalar, para eso hay que colocar dentro de la caja ramas gruesas, en las que
puedan apoyar completamente el cuerpo, bien firmes para que no se caigan. Las iguanas saltarán de
una rama a otra, y también las utilizarán para refugiarse. También hay que colocar algún objeto en el
que se puedan esconder, como piedras, una corteza de árbol. Estas cuevas deben colocarse en la
zona fría del terrario para favorecer un comportamiento natural, ya que los reptiles buscan estos
escondites para refrescarse y esconderse de los sustratos calientes o del sol. Otras decoraciones
como piedras o madera pueden ubicarse en la zona caliente. Es bueno sacar a las iguanas de la caja
a veces para que ellas puedan correr libres por la casa, y escalar los muebles.
Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean lagartijas, sapos, etc. Porque se
pueden transmitir enfermedades entre ellas, además porque puede provocar estrés al ejemplar y por
último, porque habrá competencia por el espacio del terrario.
Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario
que el aire entre fácilmente a la caja donde la iguana se crie. Para esto, basta abrir levemente la tapa
del terrario, si es que la tiene, y evitar eso sí, que la humedad descienda demasiado por esta entrada
de aire, esto cuando el terrario es de cristal.
En tiendas de mascotas venden terrarios para reptiles que no son óptimos para criar una iguana ya
que por lo general son cajas plásticas muy pequeñas y como hemos dicho, las iguanas necesitan
amplios espacios para vivir. Estos terrarios sí nos son útiles para llevar a las iguanas al veterinario o si
debemos llevarlas a algún otro lugar pero nunca como hábitat definitivo.
Piso del Terrario
El sustrato de la caja de la iguana es el piso que se utilice para que esta no se encuentre directamente
sobre el piso de la caja, es decir, sobre la rejilla, el vidrio, la madera o lo que sea el piso de la caja. Los
sustratos más utilizados son papel, viruta, hojarasca, fibra de coco. De estos el mejor es el sustrato
de fibra de coco, a que por sus cualidades físicas absorbe olores y mantiene un buen nivel de
humedad en el terrario, además de que es suave para que el ejemplar descanse sobre el.
Estos son los elementos más típicos para usar como terrario:
Cortezas Comerciales: Son muy buenos, pero su principal desventaja es el valor que tienen, por lo
que no todos podrán comprarlos. Son muy bonitos para el terrario, muchos son lavables, conducen
muy bien el calor, absorbe las orinas y heces de la iguana, aunque podría provocar problemas al ser
ingerido.
Pasto Sintético: (Alfombras o Carpetas Plásticas): Son difíciles de limpiar y desinfectar por completo
y puede parecer demasiado artificial para el terrario, pero transmiten el calor bien y no puede ser
ingerido por las iguanas lo que es una muy buena característica. Son resistentes al agua y muy
duraderos.
Luz del Terrario
Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario,
ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45
minutos al día de luz solar, especialmente en verano.
Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B, así que se necesita
tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W
recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las
iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B.
Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los
organismos debido a que se utiliza a nivel de la piel para activar vitamina D, la que es necesaria para
absorber el calcio de la dieta por el intestino.
En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa,
especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.
Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja
de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.
Calor del Terrario
Las iguanas son animales de sangre fría o exotérmicos, o sea necesitan el calor para poder
desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo,
sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida
apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas
tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales,
lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes "pre-masticados". A pesar de que no son capaces
de mantener una temperatura regular constante, las iguanas emplean la regulación homeostática
para compensar las altas y bajas temperaturas. El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la
pérdida por calor o la absorción de este. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura
corporal moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, buscando el
sol o la sombra. Es por esto que la iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura
superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda
refrescarse.
La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima
de ellas (se puede usar bombilla de 60 W) o mejor aún, las ampolletas infra rojas especiales para
calentar terrarios de reptiles. La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que
la iguana se queme).
El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una barrera física de al menos
0.5 cm de grosor, puede ser pasto artificial, madera o alguna manta gruesa que no pueda mover el
ejemplar, para que este aislé a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños
producto de las quemaduras, no encenderlas por más de 7 horas al día.
Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben
oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, solo hay que vigilar
que no descienda demasiado durante la noche.
Humedad del terrario
Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El
pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al
evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena
humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja. Para medir la humedad dentro del terrario se
requiere un higrómetro o hidrómetro.
A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la
humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la
humedad, es colocar una caja plástica con agua y adentro un calentador de los usados para calentar
el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua
aumentando la humedad (solo tener cuidado de que nunca se quede el calentador sin agua o se
quemara y resultara peligroso).
Alimentación
Comidas prohibidas
Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean),
comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.
Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal ya
que no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de y podrían desarrollar importantes
enfermedades al hígado o a los riñones.
Existen también algunos vegetales que no pueden comer, los ácidos como la naranja y el limón les
harían mal en altas cantidades, la lechuga sólo llenará sin aportar ningún nutriente y en todo caso si
no se desinfecta bien podría transmitir parásitos, nunca se debe dar espinaca, ya que la espinaca
produce serios problemas, la espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es
tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles
de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto
ácido oxálico son la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño son los que
causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos
se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos
potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca,
zanahoria, plátano, uva, lechuga y cebolla.
Las iguanas tienen dientes pero no para masticar la comida, sino que para desgarrar los alimentos,
por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecérsele picada o rallada para que no se les atore en
alguna parte de su delgado esófago y laringe. Las iguanas deben siempre tener alimento en su
recipiente, nunca hay que dejar que se le acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma
hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a
llenarlo. El recipiente con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos
los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos, Si uno tuviera más de
una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un recipiente, para evitar
posibles disputas y peleas por el alimento. Además es conveniente que los comederos estén
separados unos de otros. Estos recipientes deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste
a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en
la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para
poder metabolizar los alimentos. Se debe alimentar a las iguanas DIARIAMENTE con comida en lo
posible fresca o descongelada.
La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por
mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta
enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina
y cojera en una o más patas estos nutrientes los encontraras equilibrado en productos comerciales
como iguana bites que son pequeños pellets fáciles de ofrecer entre la ensalada diaria (aunque
quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva.) además del calcio
en polvo.
La dieta de la iguana debe estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de
tragar una buena regla para saber que tan grande o pequeño picar es. No debe ser mas grane del
tamaño de su ojo para que no se atragante. También se les puede dar alimentos comerciales
especialmente diseñados para iguanas. Estos alimentos son completos y se les puede dar junto a
frutas y verduras o solos en el caso que debamos salir de casa un par de días o no tengamos tiempo
para prepararles el alimento. Este alimento también puede dárseles humedecido con jugo de frutas
o una bebida isotónica (gatorade) pero debe ser reemplazado a diario; en el caso que no se
humedezca y se les de solo, puede estar un par de días dentro del terrario.
Además se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos, flores de rosa (solo como
botana ya que no aporta muchos nutrientes), brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas
como melón , manzanas, peras, uvas (sin semillas) , sólo pequeños trozos de naranja por su acidez,
y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo, verduras como
calabaza, zanahoria (no mucha), calabacín. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no
debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con
ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden
ocasionar toxicidad en tu iguana.
De no ser posible hacer la ensalada fresca todos los días puede hacerle una dieta a la iguana para
unos dos o tres días y congelarla en una bolsa plástica, esta no debe estar más de 4 o 5 días
congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a
ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños "pelitos"
que se encuentran en la superficie de éste. A las iguanas no les gusta comer todos los días lo
mismo, así hay que ir variando. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos
y no cocidos,
En resumen es necesario cortar la comida de la iguana en trocitos que pueda tragar sin masticar.
La comida debe estar muy bien lavada ya que siempre es mejor incluirla con cáscara porque por lo
general las verduras son más nutritivas así.
Debes colocar la comida en un recipiente lo más plano posible para que la iguana pueda entrar en él
y posar sus patitas sobre la comida.
La verdura NUNCA debe estar fría, debe estar tibia.
Es preferible no congelar la verdura ya que "algunas verduras" pierden determinadas sustancias
nutritivas.
Los alimentos que si pueden comer todos los días.
Alfalfa
berro
higos 1 vez cada semana
hojas de diente de león
hojas de rosas
hojas de ficus
habas
brote (germen) de soja
manzana con cáscara 1 vez cada semana
duraznos 1 vez cada semana
peras 1 vez cada semana
melón 1 vez cada semana
Alimentos que pueden comer cuidadosamente
Hay ciertos alimentos que las iguanas no pueden ingerir a diario pero que debes incluírselos en
la dieta semanal ya que son muy nutritivos.
Zanahoria
Remolacha
Plátano
Repollo
Brócoli
Perejil
Alimentos no nutritivos (darlos muy de vez en cuando)
Pepinos
Lechugas
Tomates
Hongos
Sandía
Alimentos que causan hipotirodismo en las iguanas (darlos rara vez)
Brócoli
Zanahoria
Repollito de bruselas
Col
Coliflor
Nabos
Alimentos que contienen altas dosis de tanina
Esta sustancia liga las proteínas e inhibe la acción de algunas enzimas importantes y puede hacer
que el hierro y la vitamina B12 no estén disponibles.
Cebolla
Zanahoria
Espinaca
Banana
Uva
Lechuga
Alimentos que contienen ácido oxálico
El ácido oxálico se liga con el calcio y forma oxalatos de calcio una sal indisoluble. Ésto
acaba llevando a la iguana a padecer EMH.
Espinaca
Remolachas
Apio
Alimentos altos en fósforo
El fósforo tiende a hacer que tu iguana no pueda absorber el calcio que le das. Por eso los
alimentos que le des a tu iguana deben tener por lo menos el doble de calcio que de
fósforo.
Banana
Uva
Alimentos que no pueden ingerir nunca
Proteína animal
Cítricos
Plantas, árboles y flores tóxicas
abeto
adelfa
aguacate
albaricoque (semillas)
amapola
anemona
ave del paraiso (semillas)
azafran
azaleas (todas las partes son altamente toxicas)
azucenas
belladona
berenjena
botón de oro
calas
castañas
cardo
cereza (semillas)
corazón sangrante
Crotona
jazmín
hiedra
hortensias
jancitos
laurel
lilas
lirios
manzana (semillas)
marihumelocoton (semillas)
muerdago (bayas)
narcisos
nicotina
papa (retoños)
pasto de sudan
pasto Johnson
pera (semillas)
romero
roble
ruibarbo
Salvia
secuoya
tabaco
tomate (planta)
tulipán
verbena
yuca
Agua
Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se
puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a
beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.
Cuando las iguanas beben el agua, obviamente meten una gran parte de la cabeza dentro del agua
pero eso no lleva ningún problema respiratorio ni otro. El agua, al igual que la comida, debe dársele
en un plato limpio y cambiarla a diario, preferentemente el agua para beber debería ser agua
embotellada.
Desechos de la iguana
EI excremento de las iguanas suele ser de color negro can vetas blancas y un Iíquido viscoso de color
transparente generalmente es duro, límpialo en cuanto lo veas para que no huela mal el terrario y
ella se mantenga más limpia.
Nota:
Existen algunos accesorio como los collares o pecheras para iguanas, es recomendable no usarlas
muy seguido o constantemente, ya que pueden causar lesiones en la delicada piel de tu iguana, como
máximo 20 minutos a la semana, tampoco se recomienda el corte de las garras ya que es sumamente
peligroso, puedes cortar la vena que tienen y provocarle una hemorragia fatal, ellas desgastan las
garras en las ramas o perchas del terrario al subir y bajar.
CON ESTOS CUIDADOS SU IGUANA VA A DISFRUTAR DE UNA VIDA MAS LARGA Y SALUDABLE,
RECUERDE VISITAR A SU VETERINARIO PERIÓDICAMENTE.

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Caja del Terrario

Piso del Terrario

Luz del Terrario

Calor del Terrario

Humedad del terrario

Los alimentos que si pueden comer todos los días.

Alimentos que pueden comer cuidadosamente

Alimentos no nutritivos (darlos muy de vez en cuando)

Alimentos que causan hipotirodismo en las iguanas (darlos rara vez)

Alimentos que contienen altas dosis de tanina

Alimentos que contienen ácido oxálico

Alimentos altos en fósforo

Alimentos que no pueden ingerir nunca

Plantas, árboles y flores tóxicas

ave del paraiso (semillas)

azaleas (todas las partes son altamente toxicas)

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