Sus partes:
6. Elementos Varios o Mixtos.- Contactos (se consideran como cargas fijas independientemente
de que tengan o no conectado a ellos un aparato), barra de contactos con supresor de picos. Los
que tienen doble función: Interruptores termomagnéticos (protegen y controlan cargas).
GLOSARIO.
Acometida. Cables que van desde el poste de donde se hace llegar la electricidad hasta una casa.
Caja de conexiones. Pueden ser cuadradas o redondas en donde se realizan las conexiones,
“amarres”, empalmes o derivaciones entre los conductores eléctricos.
Chalupa. Similar a una caja de conexiones pero más pequeña, por lo general contiene apagadores
y contactos.
-Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de cable.
-Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable duplex (dos conductores
unidos y aislados).-
-Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se realizan del mismo
calibre que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de un contacto especial, puede
utilizarse calibre # 10.
Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una
instalación eléctrica residencial, a saber: Por Corriente, Por Caída de Tensión y Por
Resistencia de los Conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos
especificados son los más comunes.
De los tres métodos señalados el más utilizado es el
decorrientes, el cual explicaré a continuación.
Procedimiento.
En donde:
V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso
de una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,
0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de
cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.
Ic=(I)(f.d.)
Solución.
Paso 4. En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiado que
soporte 25.72 amperes en la instalación oculta, ahí podremos observar que el calibre #12
puede conducir hasta 25 amperes.
A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría
calibre No. 12.
GLOSARIO.
CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz,
calor o sonido, por ejemplo: lámparas (incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica
(parrillas), radios y modulares, etc.
CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en
un motor eléctrico, por ejemplo: ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.
CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico
mayor será la caída de tensión. Por esta razón deben evitarse vueltas o curvas en todos
conductores eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales.
ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación
eléctrica, y debe hacerse sin sacrificar al 100% la seguridad.
Aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están sustituyendo.
Conector opresor
Derivación de nudo doble
Derivación final. Nudo.
NEMA 6. Sumergible.
GLOSARIO.
G. Los alimentadores principales se deben indicar en un plano con línea curva continua
más gruesa que los circuitos derivados a efecto de distinguirlos de los demás.
I. Una línea curva “punteada” significa que la tubería va por el piso, enterrada.
J. Si en los cálculos de los alimentadores principales resulta conductor calibre 14, debe
cambiarse por calibre #12.
M. Para el caso de un sanitario (WC) si este tiene una lámpara en el techo o arbotante
en el muro o pared el interruptor debe estar colocado a la entrada del mismo (por
fuera) aunque a últimas fechas se ha optado por ponerlo adentro del recinto. Si se hace
esto último es conviene utilizar apagadores protegidos de las condiciones de humedad
existentes al interior.
O. Los circuitos derivados en una instalación eléctrica residencial no deben exceder una
longitud de 8 metros según la norma oficial. Si son mayores de 8 metros deben
protegerse.
Después que se ha determinado el calibre del conductor se multiplica la cantidad de amperes que
soporta dicho conductor, por el factor correspondiente que corresponda a la temperatura de
operación.
Por ejemplo…
Supóngase que la corriente corregida determinada para una instalación eléctrica residencial es de
28 amperes (Ic).
Si eligiéramos alambre tipo THW CONOFLAM para los alimentadores generales (instalación oculta),
entonces el calibre del conductor sería número 10 (AlambreTHW CONOFLAM en tubo conduit de 1-
3 conductores 75 ºC). Dicho conductor soporta hasta 40 amperes.
Entonces, lo que debe hacerse es multiplicar la capacidad de conducción del conductor por 0.88,
quedando: (40)(0.88 ) = 35.2 amperes.
De aquí se deduce que en realidad el conductor solo puede soportar hasta 35.2 amperes (en lugar
de los 40 que muestra la tabla correspondiente a la marca CONOFLAM), esto, considerando que la
temperatura del medio ambiente fuera de 38 °C, por lo que, en conclusión, debido a que la Ic es de
28 amperes, se comprueba que el conductor SI soporta esa cantidad de corriente.
Por economía es mejor el método de corto circuito (aunque en algunos lugares esté prohibido).
Por seguridad es mejor el método de puentes.
MÉTODO DE PUENTES.
Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (conductor calibre No. 14 AWG) de los
dos puntos naranjas cercanos a la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).
Si vas a colocar contactos (tomas de corriente) en la caja (”chalupa”) utiliza conductor calibre
No. 12 AWG para la Fase y el Neutro que “bajan” al apagador, y has “puentes” hacia los
tornillos del contacto (igual, utiliza alambre calibre 12 AWG). ¡Ojo!, el Neutro siempre se
conecta al tornillo que va en la ranura más grande del contacto. Si no hay tal has toda la
instalación en calibre No. 14 AWG.
Ahora bien para saber cual de los conductores es la Fase y cual es elNeutro verifica con el
probador (tester) colocando su punta en cada conductor. El que produzca luz en el probador es
la Fase.
Después que descubras cual es la Fase y cual es el Neutro desenergiza toda la
instalación y procede a hacer lo siguiente.
3. En el otro tornillo del apagador conecta una de las puntas de otro alambre (calibre 14) y la
otra punta del mismo se conecta a uno de los tornillos (el del centro) del portalámparas
(socket).
4. En el tornillo restante del socket coloca la punta de otro conductor y la punta restante se une
lo más firme posible al Neutro.
Ahora bien si vas a conectar un contacto en la caja (“chalupa”) donde estará el apagador
sencillo haz un “puente” del tornillo en donde conectaste la Fase a uno de los tornillos del
contacto y “baja” el Neutro hasta el otro tornillo. El Neutro siempre va conectado al tornillo del
contacto que corresponde a la ranura más grande. Ambos conductores Fase y Neutro deben
ser de calibre 12.
GLOSARIO.
Cuando se introducen varios conductores en una tubería (sobre todo metálica) se presentan
fenómenos de inducción hacia las mismas ya sea de calor y de inductancia (algo similar en sus
efectos a la resistencia ohmica). En estos casos debe considerarse una disminución de la
corriente eléctrica que soporta cualquier conductor de la siguiente manera.
Ejemplo.
(25)( 0.8 ) = 20
En realidad el conductor (en estas condiciones) solo estaría capacitado para conducir hasta 20
amperes.
Por ejemplo.
Supóngase que un conductor está capacitado (de acuerdo a sus características) para conducir 30
amperes (75° instalación oculta). Si en una tubería van 5 conductores y además la temperatura de
operación es de 41°, entonces tendremos:
(30)(0.82)(0.8)=19.68
Ejemplo…
Para el caso de conductores de la marca CONOFLAM No. 10. su diámetro total exterior es:
4.19 mm, por lo que el área resulta: A=(Π)(diám²)/4=(3.1416)(4.19²)/4 = 13.78 mm².
Puesto que son dos conductores calibre No. 10 entonces resultan:27.57 mm².
Para el caso de conductores de la marca CONOFLAM No. 12. su diámetro total exterior es:
3.65 mm, por lo que el área resulta: A=(Π)(diám²)/4=(3.1416)(3.65²)/4 = 10.46 mm².
Puesto que son tres conductores calibre No. 12 entonces resultan:31.39 mm².
Debido a que son más de dos conductores alojados en la tubería el factor de relleno es del
40% de acuerdo a las tablas mostradas aquí.
Aunque… a últimas fechas la tubería de 3/4 de pulgada es la que se está utilizando como
mínimo diámetro en instalaciones eléctricas residenciales.
Para conectar dos o más lámparas recuérdalo siempre la conexión debe ser en PARALELO.
Suponiendo que hayas detectado la Fase y el Neutro en la instalación eléctrica, entonces conecta la
fase directamente a una terminal (tornillo) del apagador sencillo, mientras que el otro lo conectas a
uno de los tornillos del socket de la lámpara, y ”cierras” directamente al Neutro. Si quieres agregar
otra lámpara, simplemente “prolonga” por medio de un amarre o empalme el conductor que traías
del apagador hasta el socket de la otra lámpara y vuelve a cerrar el circuito con el neutro, y así
sucesivamente.
Con excepción de la Fase que utiliza calibre No 12 AWG, toda la conexión realízala en alambre o
cable THW calibre No. 14 AWG. El diámetro de la tubería es de 1/2 pulgada, aunque los electricistas
de la “nueva ola” ya utilizan comúnmente diámetro de 3/4 pulgadas…
Conexión en SERIE.
Observa que la conexión en serie es “entrada conectada a la salida”, y luego “salida conectada a la
entrada” y así sucesivamente. Este tipo de “acomodo” es útil conocerlo ya que hay varios lugares en
donde se utiliza, por ejemplo cuando colocas baterías en un aparato de consumo eléctrico.
Una conexión en paralelo no puede prolongarse más allá de unas cuantas lámparas, ya que el
apagador sencillo tiene una capacidad de control limitada a 10 amperes, esto es, un promedio de 10
lámparas de 100 Watts, o su equivalente en lámparas de menor consumo.
Para realizar una conexión de este tipo necesitas dos apagadores de escalera (tres vías)
y uno de cuatro vías (o de paso).
Utiliza conductor calibre No. 14 AWG para alambrar todo, pero si vas a necesitar la FASE para
una toma de corriente (contacto) en la “chalupa” (caja de conexiones del apagador) en donde la
hayas “bajado”, entonces utiliza para ella alambre No. 12 AWG (recuerda que a todos los
contactos deben llegar conductores calibre No. 12 como mínimo). Obvio, si en lugar de “focos
ahorradores” utilizas lámparas incandescentes tendrías que hacer exactamente lo mismo…
Analiza las conexiones mostradas en el diagrama y te darás cuenta de que utilizar apagadores
de 4 vías es bastante sencillo, es como si “cortaras” los dos conductores “puentes” entre los
apagadores de escalera, con lo cual evidentemente tendrías cuatro puntas mismas que
conectarías en los 4 tornillos del apagador de 4 vías. Además, ¡simple!, las lámparas se
conectan en paralelo.
Puede darse el caso de que requirieras controlar una o más lámparas desde cuatro o cinco
lugares (cosa más rara todavía), en tal situación solo inserta más apagadores de cuatro vías en
los conductores que sirven como “puente” entre los dos apagadores de “escalera”, siguiendo el
procedimiento mostrado en el diagrama.
Los colores de los símbolos son solo para relacionarlos entre sí, no tiene nada que ver con
algún código de colores o algo parecido.
La Norma Oficial Mexicana -vigente desde 1970- (¡Ufff!) referente a la simbología utilizada en
instalaciones eléctricas es la NOM-J-136-1970, la cual incorpora solo algunos de los símbolos
mostrados aquí.
Así que, si te has pasado más de un día buscando un símbolo desesperadamente y no lo has
encontrado, invéntalo, agrégalo en tu proyecto (en el cuadro de símbolos) y coloca al lado de
él: NE, No Estandarizado, o bien: NS, Not Standard, eso es perfectamente legal, a menos que
esté en la NOM-J-136-1970, cosa que dudo.
La idea de poner solo los símbolos -sin su nombre- es para que descubras que tanto sabes de
simbología de instalaciones eléctricas. Después pondré la lista con los nombres.
Si rebasas los 5,000 Watts de carga total instalada (resultado de sumar solo cargas
monofásicas fijas de 127 volts), la forma más simple de alimentar a la instalación es dividirla en
dos partes. Cada parte aliméntala con una fase.
CRITERIOS A SEGUIR.
Criterio 2. Si la obra es de una sola planta coloca las dos fases por el centro y a lo largo de
toda la residencia, utiliza una fase para cada lado. El neutro puede ser común a las dos fases
por lo que debes aumentarlo en un calibre. Otra forma de hacerlo es colocando dos hilos
neutros desde el centro de carga (uno para cada fase del mismo calibre). Otro criterio para una
sola planta es el de conectar todos los contactos (tomas de corriente) a una fase, mientras que
el alumbrado y la motobomba (si la hay) a la otra. En este caso si el neutro es común a ambas
fases se incrementa en un calibre.
En ambos criterios siempre debes buscar equilibrar las cargas, esto quiere decir que la carga
conectada a una fase debe ser igual o aproximadamente igual a la carga de la otra fase.
Si divides la instalación eléctrica bifásica en dos partes y alimentas cada una con una fase
entonces aplica lo visto en el tema cuatro de esta sección. Esto significa considerar a la
instalación bifásica como si fueran dos instalaciones monofásicas.
Ahora bien, si quieres considerar ambas fases en una sola operación utiliza la siguiente
fórmula:
I=P/(2×127x0.9) — Corriente es igual a la carga total dividida entre el resultado de multiplicar: 2
por 127 por 0.9 Posteriormente aplica todo lo visto en el tema cuatro de esta sección. No
olvides que si el Neutro es común a ambas fases debes aumentarlo en un calibre.
Con esta fórmula también puedes conocer cual es el calibre de los conductores que van desde
el interruptor principal hasta el centro de carga.
Si la instalación incluye aparatos que funcionan a 220 Volts (por ejemplo un sistema de aire
acondicionado, motobomba, etc.) y eliges el primer criterio, lo mejor es realizar una instalación
especial que inicie en el centro de carga, hasta el aparato en cuestión (en lo personal me
inclino por ello debido a que es menor la interferencia con todo el sistema cuando arranca el
equipo de 220 V). Si eliges el segundo criterio puedes derivar las dos fases desde cualquier
caja de conexión hasta el aparato.
Por regla general el conductor a tierra tiene aislamiento verde y proviene de una instalación
especial que lamentablemente en la gran mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales
y en viviendas de interés social de nuestro país no existe. Apenas estamos empezando a
concientizarnos respecto de la protección por este medio (la conexión a tierra es para canalizar
cualquier descarga de un aparato hacia una persona a tierra física y proteger de los famosos
“toques”).
Los contactos comunes pueden tener conectados a ellos
aparatos que no sobrepasen 15 Amperes.
Ahora bien, suponiendo que desearas conectar una plancha eléctrica a un contacto y quisieras
saber cual es la corriente que circulará por ella sabiendo que la plancha tiene en sus datos
impresos una potencia de 1,400 Watts ¿es apropiado conectarla a un contacto común?
Suponiendo que quisieras conectar a un contacto común un equipo de aire acondicionado que
en sus datos de placa tiene una potencia eléctrica de 2,200 Watts ¿es apropiado conectarlo a
la toma de corriente común?
Algunos electricistas suelen dividir en dos partes todos los hilos y colocarlos alrededor del
tornillo para luego apretarlo, en lo personal no me gusta esta forma de conexión pero tampoco
puedo asegurar que presente problemas a corto plazo.
Otra de las cosas que deben cuidarse a la hora de colocar un alambre en un tornillo es no dejar
desnuda gran parte del conductor, solo lo necesario, tal como se muestra en la figura.
En los siguientes esquemas puedes observar cuatro formas de conectar una lámpara
incandescente controlada por un apagador sencillo. Las cuatro permiten encenderla y apagarla
sin ningún problema, pero una de ellas presenta menor riesgo –y solo eso- para las personas al
cambiar la lámpara cuando se funde, ¿Cuál es?
Elegir una de las cuatro formas de conexión no quiere decir que las demás estén mal, es
solo que una de ellas garantiza un poco más de seguridad para el usuario, aunque, cuando se
trabaja con electricidad más vale no confiarse.
Una de las Leyes de Murphy dice: Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal.
Cuando las instalaciones eléctricas son monofásicas, siempre que se va a cambiar una
lámpara controlada por un apagador sencillo éste tiene que dejarse en la posición de
“apagado”, lo cual es perfectamente visible en el botón del interruptor. Sin embargo cuando se
trata de una lámpara controlada por dos apagadores de escalera, resulta imposible saberlo
visualmente a menos que el interruptor tenga alguna luz indicadora.
CASO 2. En este caso la fase está conectada directamente al casquillo del socket, por lo tanto
existe riesgo potencial de que al colocar el foco la persona lo tocara con su mano o bien tocara
la base roscada del foco al colocarlo y recibir una descarga eléctrica. El neutro no tiene ningún
efecto si el interruptor está abierto o cerrado.
CASO 3. La fase está en el punto más lejano del socket, lo cual garantiza cierta seguridad para
el usuario aunque el interruptor estuviese en posición de encendido, solo que (ya lo he visto) a
veces el portalámparas hace contacto accidental con alguna parte considerada como “tierra”
dando como consecuencia que la lámpara se encienda independientemente del accionamiento
del apagador (focos que se encienden y apagan sin causa aparente).
CASO 4. Si por descuido o negligencia el interruptor está en la posición de encendido entonces
el conductor (R) que va a dar al punto central del socket estará energizado, aunque es el punto
más lejano del portalámparas de cualquier manera significa un riesgo. Por otra parte el
casquillo del socket está conectado al neutro lo cual garantiza un poco más de seguridad. Si el
interruptor está en posición “abierto” esta conexión es completamente segura para el
usuario en cualquier momento a la hora de cambiar un foco
Selecciona Volts de C.A. en un multímetro y mide el voltaje que tienes en el contacto que
esté más cerca del interruptor principal de tu casa, anótalo, luego haz lo mismo pero con
el contacto más lejano (al fondo de tu casa).
Cuando compares las dos cantidades encontrarás lo siguiente…A. El voltaje en el lugar más
cercano al interruptor principal es mayor que el otro (considera que el voltaje varía
constantemente por lo que a veces es necesario promediarlo). Si sucede lo contrario, una de
dos, o te equivocaste en las lecturas o el electricista que realizó la instalación no estaba en sus
cinco sentidos.
Ahora bien,
B. Si la diferencia es grande (10, 15 Volts), lo siento amigo, puedo decirte que la instalación la
realizó un aprendiz de electricista y te garantizo que problemas no te faltarán, en cambio si la
diferencia es pequeña dos o tres Volts, estuvo bien hecha, pero si es de cero Volts, felicítalo de
mi parte.
En una buena instalación eléctrica residencial, la diferencia entre los voltajes no debe ir
más allá de los dos o máximo tres Volts, de la entrada de la casa hasta la última
habitación. Hay viviendas en donde el voltaje es el mismo en la entrada que hasta el
fondo.
Se supone que la empresa que suministra la energía eléctrica (en nuestro caso la C.F.E.) debe
hacernos llegar un voltaje de 127 Volts a nuestras casas, cosa que sería muy rara a menos que
tuviéramos el transformador que alimenta a la zona frente a nuestra residencia. Por lo regular
este aparato que es el alimentador general para un conjunto de casas, está ubicado a 10, 20,
30, 50, 80, o más metros de nuestra residencia.
Por esta razón se utilizan líneas de distribución aéreas que distribuyen la energía eléctrica
hacia todas las casas utilizando conductores eléctricos colocados en postes, o bien tuberías
especiales cuando las líneas de distribución son subterráneas en las grandes ciudades. En
cualquier caso hay conductores eléctricos que van del transformador hasta una casa-
habitación.
Ahora bien, todos los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar a voltajes ligeramente
inferiores o superiores al que muestran en su etiqueta de datos (o placa de datos), la cual
generalmente consigna un voltaje de 115 Volts (¿Por qué 115 y no 127 Volts? Respuesta.-
porque los fabricantes ya consideran que a tu casa no van a llegar los 127 Volts, precisamente
por la caída de tensión).
Si se diera el caso de que tuvieras conectado un aparato al contacto más lejano al interruptor
principal de tu casa con un voltaje de 100 Volts, el aparato puede funcionar pero no
optimamente, por ejemplo, si se trata de una lámpara la intensidad luminosa será menor
(aunque no lo percibas a simple vista), si se trata de un aparato que tenga motor el rendimiento
de éste será menor llegando incluso a detenerse o a sobrecalentarse al funcionar, y si se
tratara de una televisión podría darse el caso de que la imagen se redujera en la pantalla.
Peor aun, si tuvieras menos de los 100 Volts, te recomiendo que contrates a un buen
electricista que reconstruya tu instalación eléctrica antes de que te suceda un problema más
grande que ver la televisión a media pantalla.
Asume como regla lo siguiente: “Para una determinada corriente eléctrica a mayor longitud
del conductor (1,2) mayor es la caída de tensión. También a menor grosor del conductor
(3,4), es mayor la caída de tensión”.
Así que, cuando realices una instalación eléctrica sea del tipo que fuere, evita las vueltas,
curvas y todo aquello que lo único que hace es que el conductor sea más largo y tengas por
consiguiente una mayor caída de tensión.
Recordemos lo siguiente…
1. A las tomas de corriente (contactos) deben llegar Fase y Neutro en alambre THW calibre
No. 12, por lo tanto al “puentear” ambos dispositivos (apagador y contacto) igual debes hacerlo
en alambre calibre No. 12
Nota. Si quieres puedes asumir la siguiente idea como regla: En circuitos derivados (por
ejemplo para recámaras, baños, comedores, etc.) cada vez que “bajes” la Fase o el
Neutro (o ambos) al dispositivo que sea (apagador o contacto) hazlo en calibre No. 12.
2. El conductor R. Retorno, debido a que soporta poca carga puedes ponerlo en calibre No. 14
3. Si quieres conectar más lámparas en paralelo controladas todas con el mismo apagador,
simplemente añade dos conductores calibre No. 14 en los puntos indicados en azul claro en el
esquema mostrado. Las otras puntas de ambos conductores -obvio- únelas a los tornillos del
socket de la (las) lámpara(s) adicionales.
4. Si puedes y quieres conectar a tierra el contacto hazlo, es mejor, pero si no… ni modo, de
todos modos la instalación funcionará bien.
MÉTODO DE PUENTES.
En otro tema expliqué (Tema 10) como se realizan
las conexiones para controlar una lámpara
incandescente desde dos lugares utilizando
el método de puentes, sin embargo a sugerencia
de un estudiante y partiendo de la idea de que es
mejor que la mayoría de los casos o situaciones
queden explicadas, decidí añadir nuevamente esta
conexión pero con una variante: agregando un
contacto en la caja que contiene al apagador
(caben hasta dos contactos en la misma caja
además del apagador, en cuyo caso solo hay que
“puentear” de uno al otro).
El pobre murió electrocutado por una falla en una instalación que realizó. La historia es
verídica y la inscripción en su tumbatambién.
No te recomiendo este tipo de conexión a menos que estes completamente seguro de lo que
estás haciendo (igual sugieren en algunos libros). Hay por lo menos diez formas de que
salga mal y solo una es la correcta.
TEMA 24. Distribución de lámparas en el anteproyecto de una
Instalación Eléctrica Residencial.
Cuando las instalaciones eléctricas son pequeñas por lo regular las lámparas se acomodan sin
atender a aspectos de distribución de la iluminación, solo se ven los espacios y se coloca ahí
un foco sin mayores cálculos. Sin embargo cuando corresponden a residencias más grandes
en donde la estética y la funcionalidad tienen valor entonces las lámparas deben acomodarse
de tal manera que cubran ambos requisitos además de uniformidad en la distribución de la luz,
o dicho de otra manera que no queden espacios obscuros (a menos que deliberadamente se
busque crear ese efecto).
De hecho hay asignaturas que tratan este tema de manera particular (proyectos de
alumbrado), en donde se estudian los diferentes tipos de iluminación, pero en nuestro caso
solo revisaremos lo más elemental que es el acomodo de las lámparas con el propósito de
resolver situaciones comunes posibles de presentarse en instalaciones eléctricas residenciales.
Ahora bien, te garantizo que si aprendes bien esto que es lo básico,…podrás resolver
problemas mayores que se te presenten cuando realices instalaciones más grandes, ya que la
colocación de lámparas es semejante en
instalaciones: residenciales, comerciales,industriales o especiales.
El procedimiento para obtener la distancia a la que van colocadas las lámparas una de otra -ya
sea físicamente o en el papel- te lo muestro enseguida.
D.E.L.=D.M./NdeL
En donde:
Ahora bien, para las lámparas que van colocadas en los extremos simplemente divide: D.E.L.
entre 2, quedando: 2/2=1 Mts.
NOTA. Este procedimiento -con fórmulas- te sirve para cualquier número de lámparas.
Cabe mencionar que el interruptor principal no debe estar a una distancia mayor de cinco
metros del medidor de energía, según:ESPECIFICACION PARA SERVICIO MONOFASICO
CON CARGA HASTA 5 kW EN BAJA TENSION, AREA URBANA, RED AEREA, CON
BARDA FRONTAL; CFE EM-BT101. Sin embargo el Centro de Carga si puedes colocarlo en
donde quieras, aunque toma nota de que: a mayor distancia se incrementa la longitud de
los conductores alimentadores y es mayor la caída de tensión.
Cuando se construye una Instalación Eléctrica que tiene varios circuitos, es recomendable que
el centro de carga se ubique geométricamente en el lugar que represente el punto más cercano
a todas las cargas parciales de la instalación, para ello puedes auxiliarte de la Geometría
Analítica haciendo coincidir cada carga con un punto de la gráfica.
Para este caso y para todos aquellos en los que las cargas (independientemente de su
número) estén localizadas, se hace uso de un sistema de coordenadas cartesiano.
Se determinan las coordenadas para cada una de las cargas. No olvidar que las unidades en
este caso son metros.
Los resultados anteriores significan que el centro de carga debe ubicarse en las coordenadas
(46.52, 9.56) Mts.
Nota. Si el resultado de la ubicación del Centro de Carga coincidiera exactamente con algún
espacio ocupado, reconsidera su posición ydesplázalo hacia la carga más grande.
Este método tiene varias ventajas ya que además de resolver la posición exacta del centro de
carga, también permite conocer la distancia en línea recta del alimentador principal
(transformador) hasta el interruptor principal y/o hasta el centro de carga dependiendo de si
están juntos o separados (solo aplica el teorema de pitágoras). El ahorro del conductor, la
compra del calibre adecuado del mismo y hasta una posible caída de tensión, son otras
ventajas adicionales.
Hay casos en donde el Interruptor Principal se coloca abajo del transformador en el poste y el
Centro de Carga en el lugar resultante del cálculo. Otras veces se colocan ambos elementos
en la parte baja del poste, y otros se ponen los dos juntos en el lugar resultante del cálculo.
¿Cuál solución es la mejor? Todas. Todo depende de la situación que se te presente.
Ahora bien, por costumbre siempre utilizo un interruptor de navajas como Interruptor
Principal y una caja con pastillas termomagnéticas como Centro de Carga, pero igual puedes
utilizar dos o más interruptores de navajas para cubrir ambas cosas o también una pastilla
termomagnética como Interruptor Principal y varias de menor capacidad conformando al Centro
de Carga. Bueno… será por costumbre que siempre lo hago así, o tal vez porque creo que las
laminillas fusibles del Interruptor Principal protegen en los dos sentidos a la instalación
eléctrica, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro… mientras descubro otra cosa
seguiré haciéndolo exactamente igual.
Si las cargas estuvieran colocadas en forma lineal, entonces se utilizaría sólo una fórmula.
NOTA. No olvides que este es un ejemplo que te permitirá tomar decisiones más
adelante cuando trabajes en instalaciones eléctricas comerciales y algunos casos
especiales.
GLOSARIO.
Por lo tanto, tu lector que requieres colocar un centro de carga decide si te vas por lo justo,
por lo correcto, por lo ideal o por lo que te convenga. Generalmente cuando sigues un
criterio tienes que sacrificar los otros, es poco menos que imposible ganar en todos.
En este caso puesto que las cargas en los locales son prácticamente iguales -a menos que en
alguno de ellos existiera una carga mayor- buscaríamos ubicarlo en un lugar a donde tengan
acceso todos los locatarios. No te recomendaría que lo pusieras dentro de un local -porque
eso sería limitativo para los demás-, y afuera tendría que ser en un lugar en donde no rompiera
con la estética del centro comercial, asegurándolo para que no tuvieran acceso a él niños o
vándalos.
Analiza el siguiente croquis en donde coloqué varias cargas -localizadas- con el propósito de
aplicar las fórmulas vistas en la parte 1 de este tema.
Al numerar las cargas resultan 12, podrían ser 13 si consideramos los arbotantes intemperie
colocados al frente de la construcción, sin embargo pueden omitirse dado que están
distribuidos a todo lo ancho del centro comercial. Pero si te place considerarlos, ubica esa
carga particular en el arbotante colocado al centro…
Al ubicar las cargas en un sistema coordenado
cartesiano, siempre debes considerar el punto
central de las mismas, en este caso será la
distancia que hay desde el punto origen del
sistema ubicado en el Kilowatthorimetro al
punto central de cada uno de los locales.
Lx=6.38 Mts.
Al analizar estas coordenadas puedes observar 1) que el Centro de Carga se “acerca” a las
cargas mayores de la instalación eléctrica, y, 2) el punto de colocación está en los pasillos. En
realidad siempre sucede lo primero, independientemente de la instalación de que se trate
(residencial, comercial, industrial o especial) y lo segundo sucede a veces.
Como en este caso, las coordenadas del punto de colocación del Centro de Carga resultaron
en uno de los pasillos del centro comercial –en donde no hay muros-, cerca de la luminaria que
forma la carga 7 –a la derecha- (lo marqué en el primer croquis con un punto verde), siguiendo
el mismo criterio de que en cualquier cálculo siempre resulta más “cercano” hacia las cargas
mayores- lo desplacé hacia la derecha a la pared, en donde pueda fijarse.
Desde luego que colocar el Centro de Carga en el lugar que lo puse implicaría de cierta
manera romper con la estética del lugar (a menos que se camuflara en la pared), sin embargo
está lo más cerca del punto más estratégico de acuerdo a los cálculos. ¿Cuál sería tu decisión
al respecto? ¿Lo dejarías ahí donde lo puse o lo pondrías en donde resultó en los cálculos, o
bien lo pondrías junto al interruptor de seguridad ubicado a la entrada? Son tres opciones en
donde se ” juega” con estética, economía y practicidad.
E ahí uno de los problemas de cualquier técnico electricista. En otros casos habrá más criterios
sobre los cuales tendrás que decidir.
Este método es muy útil sobre todo cuando se trata de grandes instalaciones eléctricas, me
refiero a las del tipo Comercial e Industrial, para los casos de instalaciones residenciales
comunes con el método de corrientes es suficiente.
En donde:
e% = (e)*(100/Vn)
Ocasionalmente puedes utilizar ambos métodos para realizar el mismo cálculo y por lo regular
da el mismo resultado, a veces por caída de tensión resulta mayor el calibre del conductor.
I = P/(2*Vn*f.p.) = 9,130/(2*127*0.9) =
39.93 Amp.
Este ya es un resultado que nos permite saber el calibre del conductor que va del Interruptor
Principal hasta el Centro de Carga. Si quisiéramos concluir ahí el problema, entonces
podríamos seleccionar Alambre CONOFLAM* 75ºC (instalación oculta) por lo que de acuerdo a
las tablas resultan:
2 conductores, para las Fases Cal. 10 y un conductor Neutro Cal. 8 (un calibre mayor
debido a que será común a ambas fases).
Aplicando el Teorema de Pitágoras para calcular la distancia en línea recta del Interruptor
Principal al centro de Carga queda:
S=(2*L*Ic)/(Vn*e%)=((2)(8.94)(27.95)/((127)(1))=3.93 mm²
O sea que… el resultado es el mismo con ambos métodos. Aunque como ya lo dije, muchas
veces con el método de caída de tensión resulta un calibre mayor, sobre todo en los casos en
los que el método de corrientes arroja resultados ajustados.
Ahora bien, ¿de que calibre debe ser el alimentador que va desde el Kilowatthorímetro
hasta el Interruptor Principal?
1. Ponerlo del mismo calibre de los conductores que van del Interruptor Principal al
Centro de Carga, o bien,
¿Cuál de las dos opciones es la mejor en este caso? Por seguridad la segunda y por economía
la primera. Si la distancia entre ambos dispositivos (KWatthorímetro e Interruptor Principal)
fuera mayor (aproximadamente unos 20 Mts.) definitivamente tendrías que aumentar un
calibre.
Siempre, siempre, siempre, debes tener bien presente la distancia que hay de un punto a
otro para alimentar con energía eléctrica, si ésta es considerable, habrá caída de tensión.
En lo personal utilizo casi siempre el Método de Corrientes para cualquier instalación eléctrica
y el de Caída de Tensión para comprobación o en cálculos grandes.
* Puedes utilizar cualquier marca conocida de conductor eléctrico y salvo pequeñas diferencias
el resultado es el mismo. No te recomiendo utilizar “clones” de conductores (Made In… quien
sabe donde), o a veces sin marca.
Sin duda una de las herramientas fundamentales para un electricista es el multímetro, antes
analógico (de aguja) ahora digital.
En este tema veremos algunas mediciones eléctricas -no
electrónicas- las que necesita aprender cualquier persona que realize
una Instalación Eléctrica Residencial y/o Comercial. Por el momento
serán tres casos solamente y son los siguientes:Medición de
Voltajes en Corriente Alterna; Medición de Voltaje en Corriente
Directa y Medición de Continuidad.
Sus partes principales son: Display o Pantalla, Selector, Carátula de funciones y escalas,
Entradas y Puntas…
Se les llama Entradas a los orificios en donde se insertan los conectores machos (jacks) de los
cables rojo y negro, y se llamanPuntas a las partes que hacen contacto con los elementos a
medir.
La parte que mide Voltaje en C.A. de la carátula del multímetro tiene dos medidas: 200 y 750
Volts. Cualquiera de las dos puede utilizarse para medir 127 Volts en C.A…
En la imagen puedes ver la forma de medir voltaje por ejemplo en una toma de corriente,
contacto o receptáculo.
La mayoría de las mediciones en Corriente Directa son para pilas (baterías alcalinas, o de
otros elementos comunes). Generalmente estos valores son de 1.5, 6, 9 y 12 Volts. Puede
darse el caso que tengas que medir las salidas de un convertidor de varios voltajes en
Corriente Directa, pero en cualquier caso debes estar perfectamente seguro que se trata de
ese tipo de corriente.
Aparatos de Corriente Directa en una Instalación Eléctrica Residencial que la requieran de una
toma de corriente “normal” no los hay, además la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) no
la suministra en sus líneas ya que todas son de Corriente Alterna.
Por todo lo anterior, la parte que mide Corriente Directa o Continua de un multimetro a nivel
residencial solo se utiliza para medir voltajes en baterias, pilas o acumuladores, o en algunos
casos para hacer mediciones en electrónica.
La escala que mide Voltaje en C.D. de la carátula tiene cinco medidas: 1000 V, 200 V, 20 V,
2000 mV y 200 mV.
En la imagen puedes ver la posición del selector y la forma de medir voltaje por ejemplo en una
batería común doble A.
1. Inserta los jacks machos en las entradas
(hembra) del multímetro. El cable NEGRO siempre
se introduce en la entrada identificada en la
carátula como: COMún. El cable ROJO va en una
de las otras dos entradas, en este caso elige la que
diga VΩmA.
Si intercambiaste las puntas (cables rojo y negro) a la hora de colocarlas en la batería no hay
problema.
Sin duda esta es una aplicación extraordinaria del multímetro. Medir continuidad significa
detectar fallas en un dispositivo o en una instalación eléctrica de cualquier tipo. Solo debes
tener algunos cuidados al hacerlo.
En primer lugar, JAMÁS quieras medir continuidad en ningún dispositivo o en una Instalación
Eléctrica que este energizado(a). NUNCA intentes medir continuidad en una batería, contacto,
pastilla termomagnética, apagador, etc. que estén ENERGIZADOS, a menos que quieras
estrenar multímetro.
Continuidad significa ver si una pequeña corriente que proporciona el multímetro pasa de un
lado a otro de dos extremos de un dispositivo o de un alambre, de no haberla entonces el
aparato pone un 1 en la pantalla, de lo contrario pone un 0 o un valor cercano a él.
La parte de la carátula del multímetro que mide Continuidad presenta un símbolo referente a
sonido. Cabe mencionar que algunos multímetros muy parecidos al mostrado aquí no tienen
medidor audible de continuidad, en este caso utiliza la escala de los Ohms en cualquier rango.
En la imagen puedes ver la forma de medir Continuidad por ejemplo en un Interruptor Sencillo.
1. Inserta los jacks machos en las entradas
(hembra) del multímetro. El cable
NEGROsiempre se introduce en la entrada
identificada en la carátula como COMún. El cable
ROJO va en una de las otras dos entradas, en
este caso es la que dice VΩmA.
Si escuchas sonido intermitente al abrir y cerrar el interruptor quiere decir que está bien, pero si
el aparato se mantiene en silencio o en su defecto tiene sonido constante al accionar el
interruptor entonces esta dañado, sea que este abierto o esté en corto circuito, igual está
dañado.
También puedes verificar lo mismo en la pantalla del multímetro ya que si en ella aparece un
valor que cambia de uno a cero (o aproximadamente cero) al “prender” y “apagar” el interruptor
eso quiere decir que está en buen estado. Pero si se mantiene el UNO o el CERO a pesar de
estarlo accionando, eso quiere decir que está mal.
Algunos Interruptores con fallas pueden repararse cuando tienen poco uso, pero si el
dispositivo ya tiene años, más vale reemplazarlo.
Se hace llegar la fase al “botón” del timbre, luego se conecta un alambre de retorno a la
“chicharra” y finalmente se cierra la conexión con el Neutro.
En este caso toda la instalación puedes hacerla en cable o alambre calibre 14, incluso, 16 o 18,
debido a que los conductores por lo común solo se utilizan para alimentar al dispositivo y nada
más.
Salvo mínimas diferencias las tablas para diferentes tipos de conductores por
ejemplo VIAKON y CONOFLAM coinciden con los datos mostrados en la Norma Oficial 001-
SEDE-Vigente, tabla 310-16, puedes bajarla a tu PC de aquí también.
Por ejemplo. Si en un cálculo resultó una Corriente Corregida de 21.5 Amperes, debido a que
no hay un conductor que conduzca exactamente esa cantidad entonces se elige el que
conduce 25 Amperes -o 30 según el caso-, dependiendo desde luego si la instalación es oculta
o visible y si se quiere a 60ºC, 75ºC o 90ºC como temperatura máxima de operación.
La regla es elegir “hacia arriba” incluso si el cálculo coincidiera exactamente con los 25
Amperes, ya que siempre debe existir un margen de seguridad por mucho que se quiera seguir
un criterio de economía…
Conductores VIAKON.
Conductores CONOFLAM.
P=4,900 W.
I=4,900/(127×0.9)=42.86 A.
Ic=42.86×0.7=30 A.
I real=35×0.94=32.9 Amp.
Lo que debemos hacer ahora es comparar este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que
habíamos obtenido que era de 30 Amp. Podemos ver que la corriente real que puede conducir
el conductor Viakon calibre 10 aun supera a la corriente corregida Ic de 30 Amp, en casi 3
Amperes. Por lo tanto concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como
alimentador principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende
directamente del número de conductores alojados en la tubería, ya que al estar juntos se
genera calor que influye otra vez sobre la capacidad de conducción del conductor eléctrico.
Supongamos entonces que por cualquier tramo de tubería por necesidad están alojados los 2
conductores alimentadores principales calibre 10, pero además están alojados otros 6
conductores, 4 de los cuales son alambre calibre 12 y los otros 2 son calibre 14 igual de
alambre. En total son 8 conductores, y al revisar la tabla (Tema 12 ), resulta un 70% de
disminución efectiva de la capacidad de cualquier conductor en estas condiciones de
agrupamiento, entonces la capacidad del conductor Viakon que ya se había reducido a 32.9
por el factor de corrección por temperatura se reduce todavía más a:
I definitiva=32.9×0.7=23.03 Amp.
Puedes observar entonces que el calibre 10 Viakon debido a las condiciones de temperatura y
agrupamiento reduce drásticamente su capacidad de conducción hasta 23 Amperes por lo cual
concluimos que ese calibre no es apropiado para transportar los 30 Amperes que resultaron en
la corriente corregida. Por lo tanto aumentamos un calibre resultando No. 8, el cual está
diseñado para conducir hasta 50 Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación.
Ahora a manera de comprobación realicemos la misma operación para este nuevo calibre ( 8 )
aplicando los factores de corrección por temperatura y de agrupamiento.
I real=50×0.94=47 Amp.
I definitiva=47×0.7=32.9 Amp.
Resultan 32.9 Amperes, existiendo un excedente de 2.9 Amperes para los 30 que habíamos
calculado en la corriente corregida.
En conclusión para este caso se utilizan 2 conductores (Fase, Neutro)Viakon calibre No.
8 Alambre o Cable a 75 ºC como temperatura máxima de operación. Si se quiere colocar un
alambre adicional para conectar a tierra todos los contactos y aparatos que lo requieran
entonces debe llevarse desde el interruptor principal un conductor calibre No. 10 en color
verde, considerando una protección con interruptores termomagnéticos de 30 Amperes, según
Tabla 250-95 de la NOM-001-SEDE-vigente.
Ahora bien, para el cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los
8 conductores comunes más el conductor de tierra. Tenemos en total 9 conductores de los
siguientes calibres: 2 No. 8; 1 No. 10, 4 No. 12 y 2 No. 14.
No. 8; Área = (Πx5.5²)/4 = 23.75 mm², en dos conductores resultan: 47.5 mm²
No. 10; Área = (Πx4.1²)/4 = 13.20 mm²
No. 12; Área = 10.17 mm², en cuatro conductores resultan: 40.71 mm²
No. 14; Área = 8.04 mm², en dos conductores resultan: 16.08 mm²
Revisando la tabla para diámetros de tubería (Tema 13) para más de dos conductores (40%
utilizable), resulta que el diámetro ¾ puede alojar hasta 137 mm² con lo cual se concluye que
este es el diámetro adecuado, aunque si se desea puede utilizarse poliducto un poco mayor
pudiendo ser de 1 pulgada.
P=8,900 W.
I=8,900/(2×127×0.9)=38.93 A.
Ic=38.93×0.75=29.19 A.
Sin embargo…
I real=35×0.94=32.9 Amp.
Lo que debes hacer ahora es comparar este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que
habías obtenido y que era de 29.19 Amp. Puedes ver que la corriente real que puede conducir
el conductor Viakon calibre 10 aun supera a la corriente corregida, en más de 3 Amperes. Por
lo tanto concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como alimentador
principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende
directamente del número de conductores alojados en la tubería, ya que al estar juntos se
genera calor que influye otra vez sobre la capacidad de conducción del conductor eléctrico.
Supongamos entonces que por cualquier tramo de tubería por necesidad están alojados los 2
conductores alimentadores principales (fases) calibre 10 y el neutro en calibre 8, pero además
están alojados otros 6 conductores en calibre 12 igual de alambre. En total son 9 conductores,
y al revisar la tabla (Tema 12 ), resulta un 70% de disminución efectiva de la capacidad de
cualquier conductor en estas condiciones de agrupamiento, entonces la capacidad del
conductor Viakon que ya se había reducido a 32.9 por el factor de corrección por temperatura
se reduce todavía más a:
I definitiva=32.9×0.7=23.03 Amp.
Puedes observar entonces que el calibre 10 Viakon debido a las condiciones de temperatura y
agrupamiento reduce drásticamente su capacidad de conducción hasta 23 Amperes por lo cual
concluimos que ese calibre no es apropiado para transportar los 29.19 Amperes que resultaron
en la corriente corregida. Por lo tanto aumentamos un calibre resultando No. 8, el cual está
diseñado para conducir hasta 50 Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación.
Ahora a manera de comprobación realicemos la misma operación para este nuevo calibre ( 8 )
aplicando los factores de corrección por temperatura y de agrupamiento.
I real=50×0.94=47 Amp.
I definitiva=47×0.7=32.9 Amp.
Resultan 32.9 Amperes, existiendo un excedente de 3.71 Amperes para los 29.19 A. que
habíamos calculado en la corriente corregida.
En conclusión para este caso se utilizan 2 conductores (Fases)Alambre Viakon calibre No.
8 y 1 conductor (Neutro) Cable Viakon calibre No. 6, a 75 ºC como temperatura máxima de
operación, recuerda que el neutro es mayor en un calibre. Si quieres colocar un alambre
adicional para conectar a tierra todos los contactos y aparatos que lo requieran entonces debe
llevarse desde el interruptor principal un conductor calibre No. 10 en color verde, considerando
una protección con interruptores termomagnéticos de 30 Amperes, según Tabla 250-95 de
la NOM-001-SEDE-vigente.
Ahora bien, para el cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los
9 conductores comunes más el conductor de tierra. Tenemos en total 10 conductores de los
siguientes calibres: 1 No. 6, 2 No. 8; 1 No. 10, 6 No. 12.
Revisando la tabla para diámetros de tubería (Tema 13) para más de dos conductores (40%
utilizable), resulta que el diámetro 1pulg. puede alojar hasta 222 mm² con lo cual se concluye
que este es el poliducto adecuado.
P=18,600 W.
I=18,600/(√3×220×0.9)=54.23 A.
Ic=54.23×0.7=37.96 A.
Sin embargo…Como la temperatura ambiente es de 33 ºC, lo cual significa una disminución real de
la conducción de corriente para cualquier conductor que esté a más de 30 ºC. Tema 9 de
Secciones/Categorías: Instalaciones Eléctricas, en donde resulta el dato 0.94, igual a la temperatura
máxima de operación de 75 ºC, entonces los 50 Amperes del alambre o del cable Viakon en la
práctica solo son:
I real=50×0.94=47 Amp.
Lo que debes hacer ahora es comparar este nuevo dato con la corriente corregida (Ic) que habías
obtenido que era de 37.96 Amp. Puedes ver que la corriente real que puede conducir el conductor
Viakon calibre 8 aun supera a la corriente corregida, en poco más de 9 Amperes. Por lo tanto
concluimos que dicho conductor hasta este punto es adecuado como alimentador principal.
Pero… todavía hace falta considerar el factor de corrección por agrupamiento el cual depende
directamente del número de conductores alojados en la tubería, ya que al estar juntos se genera
calor e interacción entre campos magnéticos y eléctricos que influyen desfavorablemente sobre la
capacidad de conducción de los conductores.
Supongamos entonces que por algún tramo de tubería por necesidad están alojados los 3
conductores alimentadores principales calibre 8, el neutro calibre 10 (recuerda que en instalaciones
trifásicas el neutro es menor en un calibre) pero además están alojados otros 5 conductores en
calibre 12 y 2 calibre 14 alambres todos. En total son 11 conductores, y al revisar la tabla (Tema
12 ), resulta un 50% de disminución efectiva de la capacidad de cualquier conductor en estas
condiciones de agrupamiento, entonces la capacidad del conductor Viakon que ya se había reducido
a 47 Amp. por el factor de corrección por temperatura se reduce todavía más a:
I definitiva=47×0.5=23.5 Amp.
Observa que el calibre 8 Viakon debido a las condiciones de temperatura y agrupamiento reduce
drásticamente su capacidad de conducción hasta 23.5 Amperes por lo cual concluimos que ese
calibre no es apropiado para transportar los 37.96 Amperes que resultaron en la corriente corregida.
Por lo tanto se aumenta un calibre resultando CABLE No. 6, el cual está diseñado para conducir
hasta 65 Amperes a 75 ºC como temperatura máxima de operación.
Ahora a manera de comprobación realicemos la misma operación para este nuevo calibre aplicando
los factores de corrección por temperatura y de agrupamiento.
I real=65×0.94=61.1 Amp.
I definitiva=61.1×0.5=30.55 Amp.
Resultan 30.55 Amperes, con lo cual puedes ver que todavía no alcanzas los 37.96 Amperes que
resultaron de la corriente corregida, entonces se elige otro calibre mayor resultando cable calibre 4
que conduce 85 Amperes a 75 ºC de temperatura máxima de operación y se repiten las
operaciones.
I real=85×0.94=79.9 Amp.
I definitiva=79.9×0.5=39.95 Amp.
Puedes observar que este calibre si alcanza a cubrir la corriente corregida cuyo valor es de 37.96 A.
En conclusión para este caso se utilizarán 3 conductores para 3 fases cable Viakon calibre No. 4, y
1 neutro calibre No. 6 con temperaturas máximas de operación de 75 ºC.
Se utiliza además un alambre adicional para conectar a tierra todos los contactos y aparatos que lo
requieren desde el interruptor principal Viakon calibre No. 10 en color verde según Tabla 250-95 de
la NOM-001-SEDE-vigente.
Ahora bien, para el cálculo del diámetro del poliducto retomemos el tramo por donde pasan los 11
conductores comunes más el conductor de tierra. Tienes en total 12 conductores de los siguientes
calibres: 3 No. 4; 1 No. 6, 1 No. 10, 5 No. 12 y 2 No 14
Conductor CONOFLAM…
Un Centro de Carga es el lugar desde donde se alimenta a todas las cargas de una Instalación
Eléctrica, sea residencial, comercial o de cualquier tipo, a veces lo llaman tablero de
distribución.
Supongamos que tienes una Instalación Eléctrica de unos 4,000 Watts, que incluye solo
cargas monofásicas.
Supongamos que quieres colocar un centro de carga con tres pastillas que controlen: una la
motobomba, otra la iluminación y otra los contactos.
¿De que capacidad deben ser las pastillas del Centro de Carga?…
1. Para calcular la pastilla que controlará la motobomba de ½ H.P., por lo menos tienes tres
opciones.
Opción A. Utilizar tablas, en donde incluso podrás encontrar
el calibre del conductor apropiado para alimentar a la
motobomba.
En primer lugar el conductor calibre No. 14 solo lo utilizo para retornos de lámparas, puentes
en apagadores de 3 vías (método de puentes), y alimentación de aparatos de muy bajo
consumo. Casi siempre lo descarto porque nunca falta quien diablos pueda agregarle carga
adicional provocando un sobrecalentamiento del mismo llegando incluso a originarse cortos
circuitos (sucede por desgracia que mucha gente piensa que cualquier conductor por delgado
que sea “aguanta” que le añadan más y más carga eléctrica). Así que, a menos que sea para
retornos o lámparas en donde se que no hay posibilidad de que “alguien” se pase de listo y
derive de él, entonces si lo utilizo. Mi base para calibres de conductores es el No. 12.
Por lo tanto, para la motobomba yo no utilizaría conductor calibre No. 14 (aunque me lo sugiera
una compañía tan prestigiada como la Square D), utilizaría alambre calibre No 12.
En segundo lugar para el caso de la pastilla de 15 Amperes que sugiere Square D, a mi juicio
quedaría muy ajustada, por lo cual al momento de arrancar el motor debido a que su corriente
es más alta que la corriente “normal” la pastilla podría ”dispararse”, claro, todo depende del tipo
de motor (su marca de fabrica), porque unos tienen mayor corriente de arranque que otros. Por
esta razón tratando de prevenir que la pastilla estuviera “botándose” pondría una pastilla de 20
Amperes.
En teoría solo circulan 3.26 Amperes por el motor, sin embargo -como ya lo dije- la corriente de
arranque es mucho más alta que la corriente “normal” del mismo, siendo en ocasiones: 3, 4 o
hasta 5 veces mayor. Entonces multiplicando la I por 4 quedaría:
¿Qué pasaría en este caso? Respuesta. Pasaría que la pastilla se “dispararía” al momento de
arrancar la motobomba.Pero ¿es seguro que pase esto, que la pastilla se “bote”? Respuesta.
No, puesto que depende casi siempre de la marca de fábrica de la motobomba, incluso hay
algunas sin marca, que son construidas por personas que recogen las carcasas de
motobombas inservibles reconstruyéndolas (bobinados) poniéndolas a funcionar nuevamente,
a veces con igual eficiencia que las de marca.
Opción C. Si no te quedó claro cual pastilla y calibre de conductor debes utilizar para una
motobomba de ½ H.P. ¡relájate!, pregunta en la ferretería en donde la compres ¡Ja!, seguro te
informarán al respecto, incluso a veces te venden todo el equipo (Interruptor y motobomba)
aunque, bueno… tu cartera se verá menos abultada.
En los siguiente temas abordaré las capacidades de las pastillas para iluminación y
contactos.
I=2,700/(127×0.9)=23.69 A.
Ic=23.69×0.7=16.58 A.
Iint=16.58×1.25=20.72 A.
En primer lugar ¿tenemos la certeza de que la carga total efectivamente será de 2,700 W.
tratándose de contactos?
En una toma de corriente igual puedes conectar un aparato que consuma 25 Watts (p. ej. un
DVD), que otro de 250 Watts (p. ej. una computadora), o bien puedes conectar uno que
consuma 2,500 Watts (p. ej. una estufa eléctrica o un horno de microondas)…
Por lo tanto los 180 Watts (incluso puede haber quienes consideren menos de esta cantidad)
para cada contacto no pasan de ser una “estimación” fundamentada en la NOM-001-SEDE-
vigente Art. 220-3 inc. C fracc. 7, porque en los hechos la carga que se conecta en ellos en el
99% de los casos es diferente -por ejemplo, cuando en un contacto se conecta una barra de
contactos (supresor de picos) a veces de 6 o más tomas de corriente, aumentando
drásticamente la posibilidad de conducción de mayor corriente por los conductores-.
A pesar de lo anterior la C.F.E., y las U.V.I.E. requieren una base con la cual hacer una
aproximación al calibre del conductor y la pastilla termomagnética necesarios, y evaluar así, si
la instalación es correcta.
Con lo anterior espero que te haya quedado claro que para el caso de las tomas de corriente
no hay certeza, solo es una aproximación a la cantidad total de Watts que se conectarán a
ellos.
Así que, la pastilla de 20 Amperes para este caso no pasa de ser meramente una “propuesta”.
Si las cargas que se conectan a los contactos (varias de ellas) exceden los 180 Watts para
cada uno, requerirías aumentar la capacidad de protección de la pastilla, posiblemente a una
de 30 Amperes o incluso mayor. En este caso utiliza la primera corriente obtenida 23.69 Amp.
de tal manera que el cálculo quedaría:
23.69×1.25=29.61 Amp.
I=927/(127×0.9)=8.11 Amp.
Iint=5.67×1.25=7 Amperes.
Sobre este valor puedes basarte para elegir la capacidad de la pastilla termomagnética, sin
embargo ten siempre presente que este es solo un criterio para hacerlo.
Otro criterio utiliza la primera corriente (en este caso 8.11 Amperes) la cual se multiplica por
1.25 (para agregar un 25%) resultando en este caso: Iint. = 10.13 Amperes.
De hecho hay electricistas experimentados y son tan exactos que simplemente con dar un
“paseo” por toda una residencia y una o dos preguntas a los dueños de la casa, determinan –
sin mayores cálculos- cuál o cuáles son las pastillas apropiadas para protegerla.
Lo que debe quedarte perfectamente claro es que hay varios criterios para elegir una pastilla
termomagnética y que en cualquiera de ellossiempre debes buscar que te quede lo mejor
ajustada posible a la instalación eléctrica que estés desarrollando.
Si los hay, pero no son muy comunes, incluso existen hasta de 0.5 Amperes.
Existen múltiples combinaciones para Centros de Cargas, tantas que sería largo enumerarlas
aquí. En general los hay para sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos.
Debes asegurarte que el interruptor efectivamente quedó bien acoplado a la zapata pues se da
el caso de que la mordaza a veces solo queda sobrepuesta -porque ambas estén muy
ajustadas o porque no hiciste suficiente presión- y se origine por ello un falso contacto, chispas
o quizá un corto circuito. Cuando al acople es correcto por lo general se escucha un sonido.
Para el caso de la imagen puedes observar que la caja tiene dos zapatas ya sea para
conectarse una a cada fase (sistemas bifásicos), o bien para “puentear” entre las dos (sistemas
monofásicos). En ambos casos se requieren dos pastillas, por ejemplo cuando se quiere
proteger a dos circuitos uno para alumbrado y otro para tomas de corriente, o bien uno para
alumbrado-contactos y otro para una motobomba.
Por lo general este tipo de dispositivos simples están diseñados para utilizarse con corrientes
comunes de operación de 30 Amperes como máximo para casas habitación o viviendas que no
van más allá de los 5,000 Watts (sistemas monofásicos).
BÁSICAS…
A menos que tus uñas, dedos, manos y dientes sean muy fuertes para hacer amarres, apretar
tornillos y pelar cables -lo digo porque lo he visto-, cuando conectes lámparas y contactos
siempre ocuparás:
Desarmador, pinzas de electricista y navaja (con estas herramientas puedes construir otra,
denominada lámpara de prueba).
Pero si vas a realizar más actividades además de las mencionadas, entonces necesitarás:
Multímetro -digital o analógico- (para mediciones de voltaje y de
continuidad), tester (detección de la fase en un grupo de conductores),pinzas pela-
cables (desnudar puntas de los conductores), de punta(curvar las puntas de los conductores
para colocarlos en los tornillos de algún dispositivo) y de corte (esencialmente para cortar
conductores), doblatubos conduit (curvar tubería conduit metálica),ranuradora (corta la pared
dejando dos líneas a cierta profundidad regulable con dos discos tipo sierra para después
desprender con cincel y martillo la parte del centro de las ranuras dejando un canal para alojar
manguera o tubo conduit) , guía jala-cable (te permite jalar los cables para alojarlos en la
tubería conduit), martillo (varios usos),pistola para soldar (para soldar uniones con el
propósito de evitar falsos contactos), taladro -y brocas para concreto- (perforar los muros para
alojar diferentes accesorios), porta-herramienta, escalera de tijera, casco, cinta métrica, si
tienes todo esto ¡felicidades! de lo contrario empieza a comprar cosa por cosa si es que vas a
dedicar tu vida a construir instalaciones…
Desde luego que hay más herramientas, pero no son muy usuales, por
ejemplo, termómetros de rayo láser que permiten detectar el calor existente en un conductor o
en el centro de carga, testers de diferentes tipos (unos funcionan con solo acercarlos al
conductor), aparatos de láser que permiten medir distancias los cuales se utilizan para
determinar un aproximado de los metros de conductor que utilizarás en una instalación
eléctrica, aparatos que te permiten “rastrear” las líneas ocultas en paredes, etc. Si puedes
comprar todo el paquete hazlo, es una buena inversión aunque como ya te dije estos últimos
no son muy comunes.
Claro que algunos aparatos que mencioné requieren accesorios adicionales, por ejemplo la
pistola para soldar ocupa soldadura de estaño, el taladro requiere además de brocas, taquetes
y la ranuradora de muros, discos.
CRITERIOS A ELEGIR…
Uno de los problemas de las instalaciones eléctricas es la decisión que debe tomar el
instalador respecto del criterio a seguir en su construcción.
Debe ser: económica, segura y con nivel de iluminación acorde a las necesidades
específicas y a los estandares oficiales existentes. Puede haber más factores, de hecho los
hay, pero lo que trato de plantear aquí es el problema de la elección ¿por donde debe irse un
electricista?
Lo ideal sería respetar todos los criterios, si no completamente por lo menos parcialmente, pero
en los hechos a veces esto resulta complicado, a menos que se dijera: economía “en donde se
pueda”, estética “en donde se pueda” y seguridad “en donde se pueda”.
A continuación expondré mi punto de vista al respecto, -y es solo eso, una opinión-. Incluiré el
aspecto de iluminación como parte de la Instalación…
3. Si la instalación es mayor de 5,000 Watts y hasta -por ejemplo- 10,000 Watts, me inclinaría
más por los aspectos de seguridad y estética por encima de la economía y buscaría aplicar el
factor de niveles de iluminación requeridos en los espacios del proyecto.
4. Para una Instalación mayor de los 10,000 Watts, definitivamente desplazaría al último el
aspecto de la economía y me guiaría por los aspectos de: seguridad, estética y niveles de
iluminación acordes a los espacios. Trataría de equilibrarlos.
Claro que hay casos especiales en donde el cliente decide el criterio a seguir, también los hay
en donde existen cargas especiales que rebasan fácilmente los 10,000 Watts y al que paga le
importe un cacahuate el aspecto de la estética y de los niveles de iluminación. En estos “casos
especiales” el electricista siempre estará sujeto a criterios ajenos. Igual existen casos para
viviendas de interés social en donde el único criterio a seguir es el de la economía con la más
elemental seguridad.
TEMA 34. ¿Qué es un Diagrama Unifilar?
UNIFILAR se refiere a una sola línea para indicar conexiones entre diferentes elementos, tanto
de conducción como de protección y control.
Para el caso, te muestro dos formas de diagramas unifilares que esencialmente significan lo
mismo. Seguramente si investigas en internet encontrarás más formas con variaciones tanto en
símbolos como en su diseño.
ACOMETIDA.
MEDIDOR, REGISTRO, WATTHORIMETRO O KILOWATTHORIMETRO.
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, INTERRUPTOR PRINCIPAL O INTERRUPTOR
GENERAL.
CENTRO DE CARGA O TABLERO DE DISTRIBUCIÓN.
Tal como se muestra en la imagen, el interruptor de seguridad y el centro de carga pueden ser
expresados de diferente manera, por lo general las capacidades de los fusibles y las pastillas
termomagnéticas que incluyen, se escriben a un lado del dispositivo que los incluye.
No hay una Norma Oficial que regule su elaboración por lo que se deja a criterio del electricista
la forma de realizarlos. Pueden hacerse en forma horizontal y/o vertical, también pueden incluir
los lugares que alimentan cada una de las derivaciones conectadas a las fases.
Definir cuantos Watts por metro cuadrado son necesarios para alumbrado en una instalación
eléctrica, puede resultarte complicado por varias razones. En primer lugar está el tipo de
espacio a iluminar, ¿Qué uso tendrá? Luego está el número de luminarias a colocar, después
está el tipo de lámpara a elegir, etc, son varios los aspectos a considerar.
A pesar de lo anterior, existen algunas tablas que permiten tener una “idea” de la cantidad de
Volts-Amperes (VA, “Watts sin considerar factor de potencia”) a utilizarse para obtener un nivel
de iluminación “más o menos” acorde a una necesidad especifica.
Por otra parte existe otra norma oficial NOM-007-ENER-1995 que señala lo siguiente…
Puede utilizarse cualquiera de las dos tablas, no se contraponen, y aunque se supone que la
NOM-001-SEDE-2005 es más reciente, de cualquier forma la otra aun está vigente.
El resultado anterior quiere decir que en todo el espacio del local comercial deben existir por lo
menos 6,000 VA. Ahora bien, si consideramos que en dicho espacio debe haber lámparas y
contactos entonces solo es cuestión de “acomodar” esta cifra. Por ejemplo podríamos tener 15
contactos de 180 VA cada uno, que sumarían 2,700 VA, y los restantes 3,300 VA en
iluminación por ejemplo 33 focos de 100 Watts. En realidad todo dependería de las
necesidades que se tuvieran concretamente en el lugar.
Por otra parte la Tabla 1 de la NOM-007-ENER-1995 indica 19 Watts por metro cuadrado para
iluminación interior en comercios, por lo que resultaría:
Como puedes ver, el cálculo es simple, solo se limita a una multiplicación y “acomodo” del
resultado de acuerdo a las necesidades que se tengan.
Pero, pero, pero… una cosa es la teoría y otra la práctica, ya que los resultados de las
operaciones te muestran solo los mínimos necesarios de iluminación
requerida, considerando lámparas incandescentes o fluorescentes comunes, pero si colocas
lámparas ahorradoras (que a últimas fechas están teniendo auge) es otro asunto, ya que con el
mismo nivel de iluminación podrías reducir a la mitad -o menos- el consumo de energía
eléctrica por este concepto, de tal forma que ya no concuerde con el cálculo previo, por lo tanto
las tablas en este caso te dan solo una idea, todo dependerá de la instalación que tengas que
desarrollar y de cual sea tu decisión al respecto, y casi siempre este es el problema: tomar la
decisión correcta.
Ok´. Con todo lo anterior ya tienes un mejor panorama si es que quieres comprar una, pero si
ya la tienes olvídate de todo lo anterior y atiende al diagrama que coloqué al principio.
Simplemente conéctala a su propio interruptor termomagnético (por lo general de 30 Amperes -
o mayor-, en la misma regadera se especifican las capacidades tanto del interruptor como del
conductor eléctrico que debe alimentarla) sea que éste, esté ubicado dentro de la caja principal
de interruptores, o en su propia caja. Si no quieres mayores disturbios en tu instalación
eléctrica conecta el interruptor directamente a los cables de la acometida o bien haz un
“puente” del que ya tengas -como en el esquema-.
Importante. Hacer una instalación a tierra requiere conocer y respetar varias cosas, no es tan
simple como parece, por lo que si no sabes hacerla más vale que contrates a un electricista.
He visto que algunas personas simplemente ponen un clavo en la pared del baño cerca de la
regadera y ahí conectan el cable de tierra. Esto desde luego que está mal, aunque es posible
que jamás suceda nada porque no llegue a fallar la regadera, pero de cualquier manera es más
seguro hacer una instalación a tierra, atendiendo las instrucciones del fabricante del
electrodo. Bajo ninguna circunstancia cambies la conexión de los cables (el neutro a
tierra y la tierra al neutro), tampoco hagas experimentos intentando conectar el cable de
tierra al neutro o viceversa.
La motobomba (bomba) es uno de los principales aparatos actuales que incluyen un motor
eléctrico, además se tienen: clima artificial, refrigerador, horno de microondas, ventilador y
otros de menor importancia. Por lo general se utiliza para mover agua hacia recipientes de
almacenamiento temporal (tinacos u otros).
En los hogares de antes bastaba con que todo mundo abriera la llave
del agua para obtenerla con suficiente presión (puede ser que todavía
haya comunidades en donde así suceda), pero hoy en muchos
lugares -sobre todo ciudades- su abastecimiento por la red de agua
potable carece de la suficiente presión para alcanzar las partes altas
de una construcción siendo necesario entonces colocar primero una
cisterna o aljibe que la almacene directamente, luego un tinaco y
subirla a él por medio de una motobomba -me gustaría hablar de la
escasez del agua intentando hacer conciencia, pero el objetivo del
tema es otro-.
Motobomba de 1 H.P. Monofásica 2 hilos (Fase y neutro). 746 Watts. Utiliza alambre o cable
AWG calibre No. 10. Tubería conduit de ¼ pulgada, interruptor termomagnético de 30
Amperes.
Especificación para servicio MONOFÁSICO con carga hasta 5,000 Watts en baja tensión,
área urbana, red aérea, con barda frontal.
A cargo de la C.F.E.
11. Medidor tipo enchufe de 15 amperes, 1 fase, 2 hilos, 120 volts (f121).
12. Aro para base enchufe de acero inoxidable.
13. Sello de plástico.
Notas…
A. La preparación para recibir la acometida debe estar como máximo a 35 metros del poste
desde el cual se dará el servicio.
B. El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de
protección (fusible o termomagnético ).
C. La preparación para recibir la acometida debe estar al límite de propiedad, empotrada o
sobrepuesta.
D. Evitar que la acometida cruce otro terreno o construcción.
E. La altura de la mufa para recibir la acometida es de 4800 mm.
F. El interruptor estará a una distancia no mayor a 5000 mm del medidor.
G. Marcar el número oficial del domicilio en forma permanente.
Especificación para servicio BIFÁSICO con carga hasta 10,000 Watts en baja tensión, red
aérea, con barda frontal.
Notas.
¿Hay más implementos de seguridad? Si. Hay muchos más, pero si aprendes los que ves, es
un buen principio para ti que estudias tu educación media superior.
Todo aquello que consume -o que utiliza- electricidad es una carga eléctrica. Las cargas
eléctricas pueden ser de tres tipos: resistivas(R), inductivas (L) o capacitivas (C).
Con los tres tipos de cargas mencionados podríamos formar un cuarto tipo combinándolas y les
llamaríamos cargas mixtas.
Son cargas resistivas todas aquellas que consumen electricidad y por lo
general producen calor y/o luz, por ejemplo: parrillas eléctricas, focos,
horno eléctrico, cafetera, sandwichera. Su consumo se mide en Watts.
Son cargas mixtas las que resultan de la combinación entre los tres tipos de cargas
principales…
En realidad la carga total de una casa-habitación es una combinación de los tres tipos
principales, pero en la mayoría de los casos se omiten las inductivas (VA) y capacitivas (VAR) y
simplemente se atiende al consumo en Watts para toda la residencia, esto es, se convierten los
VA a Watts y en base al total se calcula el calibre del conductor eléctrico.
Puedes proteger un área particular por ejemplo la sala o cualquier otro lugar con una pastilla
termomagnética exclusiva para ese lugar y colocarla en su respectiva caja en donde
consideres apropiado, dentro o fuera del recinto que deseas proteger.
Para obtener el total de Watts existentes en una casa-habitación solo has una simple suma.
1. Empieza a contar todos los contactos que tengas (o que vayas a colocar), luego el total
multiplícalo por 180.
2. Al resultado anterior súmale los Watts existentes de alumbrado (cada lámpara tiene en sus
datos impresos la cantidad de Watts que consume).
3. Luego suma los Watts indicados en la motobomba. Si es de 1/4 H.P. considera 186
Watts, si es de medio H.P. considera 373 Watts, si es de 3/4 H.P. considera 560
Watts, si es de 1 H.P. considera 746 Watts.
4. Si tienes un sistema de clima artificial por cada “tonelada” considera 1,800 Watts.
Si es de mayor capacidad te conviene manejarlo en forma “separada” del sistema,
esto es, podrías utilizar una fase exclusiva para el clima y otra para el resto de la
instalación eléctrica, en este caso tendrías que derivar un circuito particular para él y
proceder a realizar los cálculos correspondientes.
Si rebasas 5,000 Watts tu instalación debe ser bifásica, esto significa que tendrás que hacer un
contrato con la CFE para que te proporcionen dos Fases (3 hilos, -2 Fases y un Neutro-). Si
rebasas 10,000 Watts tu instalación debe ser trifásica por lo cual la CFE te deberá proporcionar
tres Fases y un hilo Neutro.
Calibre No. 10 AWG para los alimentadores principales. Calibre No. 10 o 12 AWG (según lo
requieras) para circuitos derivados y contactos. Calibre No. 14 AWG para retornos y para
conectar apagadores de 3 vías (de escalera).
La Fase siempre se “baja” a los apagadores en calibre No. 12, igual deben ser los puentes que
se realicen en contactos.
¿Qué son los alimentadores principales/generales de una Instalación Eléctrica? Son los
que proporcionan toda la energía eléctrica a una casa habitación. Soportan toda la carga, a
partir de ellos (FASE y NEUTRO principal) se distribuyen “ramales” llamadoscircuitos
derivados hacia los diferentes espacios de una residencia.
Si los conductores alimentadores principales no pueden tenderse por el centro hasta el fondo
de una residencia, entonces se busca la mejor manera de colocarlos evitando curvas y
regresos al interruptor principal, en tal caso la carga puede separarse en circuitos. La razón de
esto es para evitar un fenómeno llamado caída de tensión/voltaje el cual se presenta cuando el
conductor es más largo. Pensando entonces en que fueran completamente rectos (30 metros)
la caída de tensión que se presenta no representa problema.
El voltaje que suministra la CFE en teoría es de 127 Volts, pero por la distancia que hay del
poste o del punto de alimentación hasta la mufa de tu casa (acometida) -la cual se supone que
no debe exceder de 35 metros- se presenta una disminución del voltaje y si además agregas
una instalación mal hecha con vueltas y más vueltas de conductor, entonces puedes llegar a
ocasionar una baja sustancial del mismo llegando a tener menos de los 110 Volts requeridos
como mínimo para que la mayoría de aparatos de consumo eléctrico funcionen bien.
Una forma de detectar si tu instalación eléctrica está bien hecha es midiendo el valor del voltaje
existente en ella, puedes verificarlo con tu multímetro (selecciona Volts) en todos los contactos.
Si la diferencia entre la lectura mayor y menor no va más allá de los 5 Volts. y el voltaje
promedio no es menor a los 110 Volts, entonces la instalación eléctrica funciona bien en lo que
respecta al nivel de voltaje. Si la diferencia es menor de 5 Volts y el voltaje promedio es de 120
Volts, está excelente. Pero si es mayor de 5 Volts y el voltaje registrado en uno o varios
contactos es menor de 110 Volts, te convendría que la revisara un especialista o que
informaras a la CFE porque seguro tendrás problemas.
Fueron varios lectores los que me solicitaron que escribiera acerca de la conexión y control de
lámparas fluorescentes. Puesto que un porcentaje “limitado” de Instalaciones
Eléctricas Residenciales las incorporan y además existen diversas configuraciones en su
instalación, no me había dado la oportunidad de terminar un breve artículo al respecto, también
–siendo honesto- lo creía innecesario debido a que en los “balastros” (balastras o balastos)
están perfectamente claras las conexiones que deben realizarse para ponerlas a funcionar.
Hay varias páginas que explican el funcionamiento de las lámparas fluorescentes, te dejo
una aquí…
La carga total (o potencia total) de ambas lámparas es de 32×2=64 Watts, sin embargo, y
aunque se supone que el “balastro” no consume energía, en los hechos disipa un porcentaje
aproximado al 10% del total de Watts –un poco menos por ser un balastro electrónico, pero es
mejor considerarlo así-. Por lo tanto, para efectos de cálculos en Instalaciones Eléctricas
considera un aproximado de 70 Watts totales para el par de lámparas…
Toda la conexión hazla en calibre No. 14 AWG. Si en la caja (”chalupa”) del apagador tienes un
contacto “baja” la FASE en calibre No. 12 AWG y has un puente entre ambos dispositivos.
¡Caray!, sabía que tarde o temprano tendría que escribir respecto de este tema, y es que, como el
asunto es meramente teórico no tenía mucho interés en ello, pero hoy, ¡se acabó! ya no pude
retrasarlo más. Dos o tres lectores me habían preguntado al respecto, y en la escuela ya perdí la
cuenta de los alumnos que igual, han cuestionado acerca de lo mismo.
Entonces… (chiste local), como dijo “Checo”: “no hay de otra sopa”, trataré de explicarlo de la
manera más simple.
Son dos los elementos de la Potencia Eléctrica: Corriente y Voltaje. Al producto de ambos se le
denomina precisamente Potencia, sea en circuitos pequeños (tarjetas electrónicas), medianos
(electrodomésticos menores y mayores en viviendas) o grandes (motores en instalaciones
industriales).
I. Corriente. V. Voltaje.
Pues bien, dado que en su mayoría las instalaciones eléctricas tienen elementos resistivos e
inductivos, su combinación produce un atraso de la corriente respecto del voltaje, a veces menor
como es el caso de las instalaciones eléctricas residenciales y otras no tanto. El caso es que el
fenómeno existe propiciado por las cargas inductivas, o sea, por los motores eléctricos que
utilizamos todos en todos lados, por ejemplo en: lavadoras, refrigeradores, ventiladores, aires
acondicionados, etc.
La medición del factor de potencia se realiza verificando el valor del desplazamiento en grados que
tiene el voltaje respecto de la corriente. Por ejemplo si la carga es puramente inductiva son 90° y si
la carga es puramente resistiva son 0°. Dicho de otra manera, si la carga es inductiva el valor del
factor de potencia es 0, y si es resistiva es 1. Entonces en teoría el factor de potencia va de 0 a 1, o
igual de 0 al 100%. Expresado en forma de una identidad trigonométrica tiene la forma: Cos θ, si,
porque el coseno de 0° es 1, mientras que el coseno de 90° es cero.
¡Bah! Significa que en una instalación eléctrica tienes muchos o pocos motores, eso es todo. Por
ejemplo en una instalación eléctrica industrial, si tienes varios motores y ningún medio para corregir
el gran desplazamiento entre las ondas de corriente y voltaje ¿qué pasaría con tu factor de
potencia? R. Sería bajo.
Para que una instalación eléctrica funcione “asquerosamente” bien (así dice un amigo), ambas
ondas (voltaje y corriente) deben estar lo mejor “acopladas” posibles (técnicamente se dice “en
fase”), esto es, que ambas “crezcan” y “decrezcan” prácticamente al mismo tiempo (como si fueran
cargas puramente resistivas). La CFE entonces debe utilizar medios para conseguir que la corriente
“alcance” al voltaje o por lo menos se acerque a él ¿Y como lograrlo? Bueno… quizá ya lo hayas
adivinado… puesto que las cargas capacitivas hacen exactamente lo contrario que las cargas
inductivas, entonces introduce capacitores (condensadores) al sistema para “adelantar” la corriente,
aunque esto solo lo haga en industrias y empresas, porque a nivel residencial ni nos enteramos de
ello, vivimos felices ignorando el problema (Ja! ahora entiendes la expresión “ignorancia es dicha”).
Esto desde luego que significa un trabajo adicional para la CFE y cobra por ello (más bien lo
sanciona). Por lo tanto, si tienes una empresa en donde tu factor de potencia sea bajo, ¡lo siento!
pagarás más dinero a laCFE.
Normalmente el factor de potencia “tolerado” por la CFE es de 0.9 y si es mayor (más cercano a 1)
el consumidor recibe un premio bonificándole dinero en su recibo de pago
TEMA 47. Instalación de un par de lámparas fluorescentes
controladas por dos apagadores de 3 vías.
Para controlar una lámpara fluorescente desde dos lugares utiliza el diagrama de conexiones
mostrado.
Si el balastro tiene un cable verde conéctalo a tierra física o bien a una estructura metálica.
Balastros comunes los hay para controlar dos lámparas, pero también existen configuraciones
para controlar una, tres o cuatro lámparas.
Cualquier cable verde que encuentres en un artefacto eléctrico siempre debes conectarlo a
tierra, no lo olvides, desde luego que esto implica también a los balastros.
Nota. Balastro electromagnético tipo: ISB Sola Basic Catálogo 650-248 Alto Factor de Potencia Encendido
instantáneo SLIM LINE T-12-39 W.
La mayoría de las instalaciones eléctricas del país no sobrepasan los 3,000 Watts, pero, pero,
pero, actualmente hay muchas que oscilan entre los 3,000 y los 5,000 Watts. Entonces, ¿cómo
“demontres” es posible que para una instalación de 3,000 se utilice un factor de demanda del
100%, mientras que para otra de 3,200 Watts dicho factor baje drásticamente al 35%. ¿Qué
pasó aquí? ¿Acaso los que hicieron la NOM tenían prisa por terminarla?
Bueno… mientras descubro si son peras o manzanas, para fines teóricos de instalaciones
eléctricas residenciales “comunes” en clase aplico un factor de demanda del 70% (0.7) y en la
práctica “asegun” vea el uso de la carga. Por ejemplo, si la carga instalada en una casa
habitación es de uso frecuente (más de tres horas continuas y más de la mitad de los aparatos
de consumo) aplico un factor de demanda del 100% (1) y de ahí hacia abajo, hasta el 60%
(0.6) nunca debajo de este valor en materia de instalaciones eléctricas residenciales.
Pero luego, hay otro problema. Resulta que en la NOM hay diferentes factores de demanda,
unos para alumbrado, otros para contactos (receptáculos), otros para elementos de consumo
de calefacción, incluso para lavadoras y secadoras… ¿qué tal?
¡Claro! con todos estos factores se pretende que los cálculos realizados por un electricista sean
lo más exactos posibles, pero pienso que el asunto bien podría simplificarse a pesar de la
multiplicidad de casos. Me parece que de hacerse un censo a nivel nacional extrayendo
muestras en cada uno de los estados del país respecto del nivel de consumo promedio en
residencias (casas de interés social, vecindades, que no rebasaran los 3,000 Watts) al final se
llegaría a la conclusión de que los calibres de conductores 10, 12 y 14 AWG son los
apropiados, mientras que para aquellas que no rebasaran los 5,000 Watts se utilizaría calibre
Núm. 8 AWG como alimentador principal, con esto se abarcaría –ahora si- la gran mayoría de
instalaciones eléctricas residenciales del país. Los casos de aparatos como: aires
acondicionados, regaderas eléctricas y motobombas podría hacerse obligatorio que fueran
alimentados por circuitos independientes.
Vaya… este es otro de los temas que había evadido porque igual tiene muchos “asegunes”,
que si la tierra física, que si el neutro aterrizado, que si 25Ω, que si 1 Volt, bla, bla, bla. Sin
embargo, tenía que llegar el día y llegó.
Un buen sistema de tierras tiene un valor máximo de 5Ω, pero se da el caso de instalaciones
eléctricas en donde existen aparatos electrónicos muy sensibles que requieren valores de
resistencia a tierra de menos de 1Ω
921-3. Medición de la resistencia del sistema de tierra. La medición de la resistencia del sistema de
tierra, debe efectuarse desconectando el electrodo, del neutro del sistema.
921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierras debe consistir
de uno o más electrodos conectados entre sí. Debe tener una resistencia a tierra baja para minimizar los
riesgos al personal en función de la tensión eléctrica de paso y de contacto (se considera aceptable un
valor de 10Ω; en terrenos con alta resistividad este valor puede llegar a ser hasta de 25Ω. Para los
tipos de electrodos véase 250-84.
b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor de
la resistencia a tierra no exceda de 25Ω en las condiciones más críticas. Para instalaciones
subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5Ω.
3) El electrodo de puesta a tierra se debe instalar de modo que tenga en contacto con el suelo un
mínimo de 2,4 m. Se debe clavar a una profundidad no inferior a 2,4 m excepto si se encuentra roca, en
cuyo caso el electrodo de puesta a tierra se debe clavar a un ángulo oblicuo que no forme más de 45º con
la vertical, o enterrar en una zanja que tenga como mínimo 800 mm de profundidad. El extremo superior
del electrodo de puesta a tierra debe quedar a nivel del piso, excepto si el extremo superior del electrodo
de puesta a tierra y la conexión con el conductor del electrodo de puesta a tierra están protegidos contra
daño físico, como se especifica en 250-117…
250-84. Resistencia de electrodos de varillas, tubería y placas. Un electrodo que consista en una varilla,
tubería o placa, debe tener una resistencia a tierra de 25Ω o menor una vez enterrado. En caso de que
la resistencia a tierra sea mayor que 25Ω debe complementarse con uno o más electrodos adicionales de
cualquiera de los tipos especificados en 250-81 o 250-83 hasta obtener este valor de resistencia
permisible. Cuando se instalen varios electrodos de barras, tubos o placas para cumplir los requisitos de
esta Sección se deben colocar a una distancia mínima de 1,8 m entre sí y deben estar efectivamente
conectados entre sí. El valor de la resistencia a tierra de los electrodos no debe ser mayor que25Ω para
casas habitación, comercios, oficinas o locales considerados como de concentración pública. NOTA: La
instalación en paralelo de varillas de más de 2,4 m aumenta la eficiencia si se separan más de 1,8 m.
921-13. Electrodos de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe ser permanente y adecuado
para el sistema eléctrico de que se trate. Un electrodo común (o sistema de electrodos) debe emplearse
para conectar a tierra el sistema eléctrico y las envolventes metálicas de conductores y al equipo servido
por el mismo sistema. El electrodo de tierra debe ser alguno de los especificados en 921-14 y 921-22.
921-14. Electrodos existentes. Para efectos de esta Sección, se entiende por “electrodos existentes”
aquellos elementos metálicos instalados para otros fines diferentes al de puesta a tierra.
a) Sistemas de tubería metálica para agua. Los sistemas subterráneos de tubería metálica para agua
fría, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.
NOTA: Estos sistemas normalmente tienen muy baja resistencia a tierra. Se recomienda su uso cuando
estén fácilmente accesibles.
Las tuberías de agua con uniones aislantes no son adecuadas para usarse como electrodos de puesta a
tierra.
b) Sistemas locales de tuberías de agua. Las tuberías metálicas enterradas, conectadas a pozos y que
tengan baja resistencia a tierra, pueden usarse como electrodos de puesta a tierra.
a) Sistema de tubería metálica subterránea de gas. No se debe usar como electrodo de puesta a tierra un
sistema de tubería metálica subterránea de gas.
250-92. Instalación. Los conductores de puesta a tierra deben instalarse como se especifica en los
siguientes incisos:
a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. Un conductor del electrodo de puesta a tierra o su
envolvente debe sujetarse firmemente a la superficie sobre la que va instalado. Un conductor de cobre o
aluminio de 21,2 mm2(4 AWG) o superior debe protegerse si está expuesto a daño físico severo. Se puede
llevar un conductor de puesta a tierra de 13,3 mm2 (6 AWG) que no esté expuesto a daño físico, a lo
largo de la superficie del edificio sin tubería o protección metálica, cuando esté sujeto firmemente al
edificio; si no, debe ir en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo (conduit) no
metálico tipo pesado o un cable armado. Los conductores de puesta a tierra de tamaño nominal inferior
a 13,3 mm2 (6 AWG) deben alojarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo
(conduit) no metálico tipo pesado o en cable armado.
c) No debe ser inferior a 8,37 mm2 (8 AWG). En ningún caso el conductor del electrodo de puesta a
tierra debe ser inferior a 8,37 mm2 (8 AWG) de cobre o de 13,3 mm2 (6 AWG) de aluminio.
¿A que conclusiones te llevó la lectura? ¡Bah! Te puse en azul lo que considero más
importante
En sistemas de tierras el terreno importa.Hay algunos que la facilitan mientras que otros
secos o arenosos, no. Cuando el terreno dificulta la continuidad a tierra (tiene mucha
resistencia eléctrica) se utiliza una mezcla de bentonita (o intensificador GAP) añadida al
terreno con la cual se mejoran sus condiciones.
Después de haber enterrado la varilla de tierra y conectado el Neutro del “medidor” (registro,
watthorimetro o contador) a la misma por medio de un cable calibre No. 8 AWG (para mejorar
puedes utilizar No. 6 AWG) ¿que es lo que procede? Bueno… entonces tendrías que realizar
una medición de los Ohms para ver si efectivamente hiciste un buen aterrizado del Neutro. En
la práctica puedes realizar dicha medición con un Ohmetro simplemente conectando una de las
puntas al Neutro aterrizado y la otra punta por ejemplo a una tubería de agua o cualquier lugar
en donde tengas la seguridad de que estás haciendo una tierra efectiva. Si el multímetro es
muy preciso te arrojará una buena lectura (experimentando con un multímetro digital
económico –de cien pesos o menos (10 Dls.)- el resultado que se obtiene es aproximadamente
la mitad del valor real, así que simplemente multiplica por dos y listo, te ahorras el costo de un
buen equipo). Pero también hay otros aparatos de reciente manufactura mucho más exactos
por ejemplo el denominado: Digital Earth Resistance Tester; Probador Digital de
Resistencia a Tierra…
* A últimas fechas a todo el mundo le ha dado por utilizar varillas de tierra de 1.5 Mts. Esto desde luego que está fuera
de la norma oficial, aunque a decir verdad cuando el terreno facilita la conexión a tierra se llegan a conseguir valores de
unos 2Ω, o menos, a pesar de la corta varilla.
Pero… ¿y en donde puedes aplicar esta configuración? Bueno… por ejemplo en pasillos
largos, en almacenes o bodegas, etc.
Si solo son tres lámparas puedes hacer toda la instalación utilizando conductor calibre No. 14
AWG. Tubería conduit de 3/4″
En una instalación eléctrica ocurren diferentes fallas desde el punto de la acometida hasta el
último dispositivo eléctrico conectado, incluso pueden provenir de lugares que no tienen
relación aparente con la instalación por ejemplo descargas atmosféricas. Por todo lo anterior es
necesario protegerlas al máximo contra cualquier causa o acto accidental o intencional.
Para proteger a los aparatos de consumo eléctrico existen reguladores y supresores de picos.
Pero por mucho que se proteja a una Instalación tarde o temprano falla. Observa la imagen de
al lado, es un caso de sobrecalentamiento de los conductores ¿producto de qué? Las causas
pueden ser diversas.
Falsos Contactos. Los falsos contactos producen chisporroteos y esto a su vez producirá un
sobrecalentamiento en las terminales de los centros de carga. Esta es una de las razones por
las que se calientan los interruptores termomagnéticos. Si notas que una de las pastillas de tu
centro de carga se calienta excesivamente y las demás no, conviene que revises si los tornillos
o mordaza que la sujetan a la caja hacen contacto correctamente con ella.
Fallas a tierra. O también llamadas “fugas a tierra” ocasionan que se “bote” la pastilla al
accionar alguno de los aparatos de mayor potencia que protegen, esto es, circula por ellas una
corriente mayor producto de la corriente que se fuga a tierra sumada a la que demanda el
aparato de consumo.
Las anteriores solo son algunas de las causas de fallas más comunes en los centros de carga,
pero no son todas ya que existen otras no tan evidentes pero que igual ocasionan problemas.
NOM-001-SEDE_Vigente.
Cuando el tamaño nominal de los conductores se ajuste para compensar caídas de tensión
eléctrica, los conductores de puesta a tierra de equipo, cuando deban instalarse, se deben
ajustar proporcionalmente según el área en mm 2 de su sección transversal.
Cuando sólo haya un conductor de puesta a tierra de equipo con varios circuitos en el mismo
tubo (conduit) o cable, su tamaño nominal debe seleccionarse de acuerdo con el dispositivo de
sobrecorriente de mayor corriente eléctrica nominal de protección de los conductores en el
mismo tubo (conduit) o cable.
Excepción 1: Un conductor de puesta a tierra de equipo no debe ser menor que 0,824
mm2 (18 AWG) de cobre y no menor que el tamaño nominal de los conductores del circuito y
que forme parte de cables de aparatos eléctricos, según se establece en 240-4.
Excepción 3: Cuando se use como conductor de puesta a tierra de equipo un tubo (conduit) o
armadura o blindaje de cable, como se establece en 250-51, 250-57(a) y 250-91(b).
TABLA 250-95.- Tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para
canalizaciones y equipos.
TEMA 53. Ahorro de energía eléctrica.
Alguna vez me pidieron que escribiera acerca del ahorro de energía eléctrica. Por trabajar en
otros temas no lo había hecho, aunque -lo confieso- tenía desinterés en hacerlo porque en
Internet hay muy buenas páginas con excelentes ”tips” respecto del ahorro de electricidad.
Por ejemplo:
http://caees.gob.mx/ahorra.htm
http://www.cfe.gob.mx/es/InformacionAlCliente/ahorrodeenergia/
Conciencia para apagar luces si no las necesitas. En todo caso hay sensores de movimiento,
para prender y apagar una o más lámparas.
Conciencia para apagar la TV si nadie la está viendo. Si quieres escuchar “ruido” puedes
prender un radio e igual escuchas música o noticias y además distrae menos tu atención al
realizar tus actividades.
Conciencia para no gastar energía en calentar agua pudiendo bañarse con agua calentada al
sol.
Además de lo anterior revisa si tienes fugas a tierra, para verificarlo apaga todas las luces de tu
casa y desconecta todos los aparatos de los contactos. Observa si el disco del medidor sigue
girando, si gira entonces tienes una fuga a tierra. En este caso contrata a un electricista para
que corrija el problema.
A estas alturas con tanta tecnología electrónica abrumándonos por todos lados, este tipo de
medidores ya deberían estar en los museos. Sin embargo ahí están, “casi” en todos los
hogares resistiendo el paso del tiempo. Por esta razón decidí escribir algunos temas al
respecto, aunque -sinceramente- me parece que al hacerlo trabajo sobre lo que ya es historia.
Observa en la figura el orden en que se mueven las agujas, va de acuerdo a los dígitos
impresos en la carátula.
Si quieres practicar haciendo lecturas te dejo el siguiente enlace a laCFE en donde tienen un
pequeño programa que te permite hacerlo….
Los watthorímetros se pueden clasificar de acuerdo al número de fases que registran, en este
sentido pueden ser: Monofásicos,bifásicos y trifásicos. Puede darse el caso de que en
sistemas bifásicos en lugar de un solo aparato se utilicen dos monofásicos y en sistemas
trifásicos tres aparatos monofásicos. Respecto a su forma física pueden
ser cuadrados o redondos.
Las mediciones obtenidas en este tipo de aparatos, son el producto de la potencia por el
tiempo de servicio.
Ee=Pt
Las unidades:
E (kWh); P (kW); t (hrs).
Realizar una instalación eléctrica de cualquier tipo y nivel implica la aplicación de criterios. ¿Qué es
un criterio? Un concepto señala: Es la forma personal de resolver un problema. El criterio es el
juicio, razonamiento, o sabiduría que tiene cada electricista para realizar una instalación.
Puede haber dos casos exactamente iguales de instalaciones eléctricas y dos soluciones diferentes
para resolverlas partiendo de dos criterios diferentes y ambos estar bien. Todo depende del objetivo
que se pretenda lograr. Por ejemplo. Hay electricistas que utilizan conductor calibre No. 14 AWG
para contactos en instalaciones eléctricas de muy bajo consumo, en donde se está seguro que los
aparatos conectados a ellos serán de muy baja capacidad. En este caso el criterio que se está
siguiendo es el de la economía. Sin embargo la mayoría de los instaladores electricistas utilizan
conductor calibre No. 12 AWG para lo mismo y hay otros que instalan calibre No 10 AWG. ¿Cual de
los tres está bien? LOS TRES. Todo depende de la carga que alimente el contacto.
Los criterios importan… revisemos los más usuales en la alimentación de una casa habitación.
Veámoslo por partes. Atiende al siguiente diagrama.
1. Acometida.
Fase y Neutro calibres No. 8 AWG y en algunos casos calibres No. 6 AWG. (conductores de
aluminio). Negro, Azul o Rojo para la Fase y Blanco o Gris para el Neutro. Tubo conduit de fierro
galvanizado pared gruesa de 1_1/4″ de diámetro y 3 Mts. de Longitud.
Monofásico, tipo enchufe de 15 Amperes, 1 fase, 2 hilos, 120 Volts. Neutro aterrizado. Varilla de
tierra mínimo de 1.5 Mts. según la CFE. El cable de tierra puede ser calibre No. 10 AWG, para
circuitos derivados puede ser No. 12 AWG o incluso No. 14. Para tierra tubo conduit pared delgada
de 1/2″.
4. Interruptor Principal.
¿Necesariamente tiene que ser una caja con cartuchos fusibles (2×30 Amperes, 250 Volts. 2 polos 1
tiro, caja a prueba de agua cuando quede a la intemperie)? No. Puede ser también un interruptor
termomagnético de 30 Amperes. Esto es lo común
Dos criterios. Ponerlos del mismo calibre de los que van del medidor al interruptor principal o bien
calcular su calibre en función de la carga a alimentar multiplicada por el factor de demanda.
6. Centro de carga.
Puede contener más de un interruptor. La capacidad de los interruptores dependerá de la corriente
que circule hacia él, según la NOM-001-SEDE_Vigente: *A menos que se permita otra cosa
específicamente en otro lugar de esta norma, la protección contra sobrecorriente de los
conductores marcados con un asterisco (*), no debe superar 15 A para 2,08 mm 2 (14 AWG);
20 A para 3,31 mm2 (12 AWG) y 30 A para 5,26 mm2 (10 AWG), 15 A para los de aluminio o
aluminio recubierto de cobre para 3,31 mm2 (12 AWG) y 25 A para 5,26 mm2 (10 AWG).
Sus calibres dependen de la carga a alimentar. Mínimo calibre No. 12 AWG. Para alimentación
exclusiva de lámparas puede utilizarse calibre No. 14 AWG. Si es un solo circuito utilizar
preferentemente calibre No. 10 para alimentadores principales. Diámetro de la tubería mínimo de
3/4″.