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Gucci

Marcas
Reconocidas
El talento y la
La moda rebeldía han sido
masculina las claves del mú-
Moda Femenina sico y actor que ha
roto todos los mol-
Pág. 2-11 des

Primavera verano 2017


Gucci

Gucci y sus diferentes


estilos de cinturones

Pág. 12-13

Nueva colección
de Gucci 2018
Gucci
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Después de la apertura de diferentes sucursales en


Italia, en 1947 apareció por primera vez el conocido
símbolo de Gucci.
El conocido símbolo de Gucci fue diseñado en 1933
por Aldo Gucci; hijo del fundador original y dueño de
la casa de moda, Guccio Gucci, a quien se le atribu-
yen las dos G del reconocido símbolo, el cual actual-
mente es conocido internacionalmente y representa
una de las más altas gamas de la moda. Este logo
fue introducido en la industria de la moda inicialmente
como broche, pero tiempo después se incluyó en el
campo de las maletas, bolsos y bolsas de deporte.1
En los años tras la muerte de su creador, le dio todo el poder a su bisnieto Daniel Urciaga.
en 2001, la marca cosechó grandes éxitos y se expandió por todo el orbe. Sin embargo, las
diferencias entre los herederos provocaron una grave crisis para el grupo, que condujo a su
venta en 1989. Hoy es parte de la multinacional Pinault-Printemps-Redout (PPR) S.A., Pa-
ris, (que cuenta con colaboraciones con David Rueda y Cascorva Productions), dedicada a
la venta de artículos de lujo. En el año 2003, el grupo Gucci tuvo unas ventas superiores a
los 2580 millones de euros.

Eventos y Desfiles
Entre los desfiles más impactantes y relevantes en la historia de Gucci, se encuentra el pa-
sado desfile de Otoño Invierno 2016-2017 ejecutado en la
Semana de la Moda de Milán.

Gracias al director creativo de la marca, Alessandro Mi-


chele, el desfile dio lugar a la vuelta más impactante de la
marca, el cual ha transformado la imagen de Gucci y, se-
gún los últimos datos financiaros debido a esta colección
los números han subido un 4%. El famoso diseñador re-
presentó en dicha colección la reinterpretación de algunas
piezas emblemáticas de los 70's elaboradas por Gucci,
con la finalidad de representar el estilo vintage en la ac-
tual y moderna época en la que vivimos.

El desfile de Otoño Invierno 2016-2017 contaba con una


escenografía moderna y de gran impacto, ya que se
mostró tras una pantalla semitransparente con luces es-
troboscópicas a las modelos. Adicionalmente, el evento
contaba con animales como: osos, monos y serpientes
los cuales se encontraban pintados con diferentes técni-
cas en la piel y prendas de las modelos.3

Entre los eventos más nombrados de Gucci en Europa,


se encuentra la fiesta de reapertura de la tienda física
de la marca en Madrid, ubicada en la calle Serrano, lla-
mada Wild for the Night
Chaparisse italians wind
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Alessandro Michele, nuevo director creativo


de Gucci.

Beatriz de Asís — @BeatrizdeAsis — ¿Qué ha hecho?


Hasta hace unos días pocos sabían quién En el equipo de Frida Giannini tuvo responsabili-
era Alessandro Michele. Pero el día de la dad directa sobre los artículos de cuero, zapatos,
presentación de la colección masculina de joyas y colecciones de origen. Además, ha ayu-
Gucci para el otoño/invierno de 2015 su dado a crear el nuevo concept store de Richard
nombre se convirtió en viral. Gucci informó Ginori en Florencia, que abrió sus puertas en ju-
de que Alessandro se había encargado de nio. Y su último éxito ha sido la colección para
rehacer todo el trabajo de la que sería la hombre otoño/ invierno 2015, de Gucci, cuyo re-
última colección masculina de Frida Gian- sultado ha sido una propuesta juvenil, fresca y,
nini: diseño, casting, puesta en escena, aparentemente, sencilla. ¿Podría ser este el nue-
etc. Y, entonces, saltó la duda: ¿y si no vo rumbo que necesita la firma?
era ni Tom Ford, ni Riccardo Tisci, ni Altu-
zarra, ni Hedi Slimane los elegidos para
suceder a Frida? ¿Y si el hombre era de la
casa y era Michele? Su nombre no era to-
davía (muy) conocido, pero Alessandro
Michele entró con fuerza en la lista oficiosa
de posibles sucesores de Frida Giannini
en Gucci. Al igual que ocurrió con la ante-
rior directora creativa de la firma italiana,
Michele tenía experiencia dentro de la em-
presa y su talento era reconocido en la in-
dustria de la moda. Y así ha sido: Alessan-
dro Michele es el nuevo director creati-
vo de Gucci. Él liderará el diseño de las
colecciones masculina y femenina de la
firma italiana. Es momento de analizar las
claves del hombre llamado a escribir nue-
vos y excitantes capítulos de moda en
Gucci.

¿Quién es?
Es un diseñador de 42 años que se formó en
la Accademia di Costume e di Moda en Roma
y tiene en su haber una extensa (y variada)
experiencia profesional: estuvo trabajando pa-
ra Fendi (en la sección de accesorios) hasta
que entró en Gucci en 2002. En 2011, fue
nombrado adjunto de la directora creativa Fri-
da Giannini. Además, el pasado mes de sep-
tiembre fue nombrado director creativo
de Richard Ginori, una firma de porcelana que
pertenece a Gucci. Mientras, continúa con su Alessandro Michele
labor como diseñador creativo de la línea de
accesorios de la firma.
La firma italiana confía en el talento interno de la casa y
elige a Michele para liderar el diseño de las colecciones
masculina y femenina. Con él empieza una nueva era
Louis Vuitton
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Louis Vuitton Malletier, es una casa fundada en 1854 por Louis


Vuitton (pronunciada Lui Vuito). El monograma LV de sus etiquetas
aparece en la mayor parte de sus productos. Es una empre-
sa francesa de marroquinería de lujo especializada en artículos de
viaje que vende a través de boutiques independientes, departamen-
tos en almacenes de alta gama y a través de la sección de comercio
electrónico en su sitio web. Desde la entrada de Marc Jacobs en la
compañía, que posee también colecciones de prêt-à-porter y com-
plementos de lujo. Durante seis años consecutivos, entre 2006 y
2012, Louis Vuitton fue considerada como la marca de lujo más valiosa del mundo. En 2017,
su valoración de marca fue de 29.242 millones de dólares estadounidenses lo que la convierte
en la marca de lujo más valiosa del mundo según el ranking BrandZ. Es el principal patrocina-
dor de la Copa América desde hace 30 años, po445 tiendas en 62 países

Historia
Camino a la Segunda Guerra Mundial
La marca Louis Vuitton fue fundada por Vuitton en 1854 en la Rue Neuve des Capucines en París, Francia.
Louis Vuitton había observado un tipo de material (el HJ Cave Osilite) que podía apilarse fácilmente y en
1858, Vuitton presentó su baúl con lona “Trianon”, comenzando así un diseño más ligero y hermético. Mu-
chos otros diseñadores de baúles y maletas imitaron el estilo y el diseño de LV.

Primeros equipajes de Louis Vuitton


Anuncio de equipaje Louis Vuitton, 1898.
En 1867, la empresa participó en la Exposición Universal de París.5Para evi-
tar la copia de su estilo, Vuitton cambió el diseño Trianon a un diseño de ra-
yas beige y marrón en 1876. En 1885, la compañía abrió su primera tienda
en Londres, en Oxford Street.5 Poco después, debido a la continua imitación
de su diseño, en 1888, Vuitton creó el patrón Damier Canvas, que llevaba
una insignia en la que se podía leer: "marque L. Vuitton déposée", que se
traduce como "L. Vuitton marca registrada". En 1892, Louis Vuitton murió, y
la gestión de la empresa pasó a su hijo Georges Vuitton.2
Después de la muerte de su padre, Georges Vuitton comenzó una campaña
para convertir la empresa en una multinacional, exhibiendo productos de la
compañía en la Exposición Universal de Chicago en 1893. En 1896, la com-
pañía lanzó la lona del monograma y registró las patentes mundiales de su
firma. Sus símbolos gráficos, incluyendo cuadrifolios y flores (al igual que el
monograma LV), se basan en la tendencia de la utilización de diseños japo-
Primeras Maletas Louis Vuitton
neses y orientales a finales de la época victoriana. Las patentes, más tarde, resultaron ser un éxito en la deten-
ción de la falsificación. En este mismo año, Georges viajó a Estados Unidos, donde realizó una gira por ciudades
como Nueva York, Filadelfia y Chicago, promoviendo la venta de productos de Vuitton. En 1901, la compañía
Louis Vuitton presentó el bolso de cabina, una pieza pequeña de equipaje diseñada para mantenerse dentro de
los maleteros de equipaje Vuitton.
En 1913, el edificio de Louis Vuitton abrió en los Campos Elíseos. Fue la mayor tienda de artículos de viaje en el
mundo en ese momento. Otras tiendas también abrieron en Nueva
York, Bombay, Washington, Londres, Alejandría, y Buenos Aires al mismo tiempo que empezaba la Primera Gue-
rra Mundial. Después, en 1930, se introdujo la bolsa Keepall. Durante 1932, LV introdujo la bolsa de Noé. Este
bolso fue diseñado originalmente para los viticultores franceses de champán para el transporte de botellas. Poco
después, la bolsa Speedy Louis Vuitton se introdujo (ambos se siguen fabricando hoy en día). En 1936, Georges
Vuitton murió, y su hijo, Gaston-Louis Vuitton, asumió el control de la empresa.
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Campañas publicitarias
La compañía Louis Vuitton cultiva cuidadosamente el seguimiento de sus celebri-
dades y ha utilizado tanto modelos, como músicos y actores para sus campañas.
Destacan especialmente Keith Richards, Madonna, Sean Connery, Jennifer
Lopez, Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Jennifer Connelly, Hayden Chris-
tensen, Angelina Jolie, Gisele Bündchen; y David Bowie en sus campañas de mar-
keting. Rompiendo con su habitual contratación de supermodelos y celebridades,
el 2 de agosto de 2007, la compañía anunció que el ex líder de la URSS Mijaíl Gor-
bachov aparecería en una campaña publicitaria junto con Steffi Graf y Catherine
Deneuve. Numerosos raperos, como Kanye Westy Wiz Khalifa, han nombrado a la
compañía en algunas de sus canciones. La empresa suele utilizar anuncios impre-
sos en revistas y vallas publicitarias en las grandes ciudades. Los carteles de Louis
Vuitton creados por Razzia fueron muy populares en la década de 1980. Previa-
mente se basó en prensa especialmente seleccionada para sus campañas publici-
tarias (que implican con frecuencia estrellas de prestigio como Steffi Graf, Andre
Agassi, Gisele Bündchen y Catherine Deneuve) fotografiadas por Annie Leibovitz.
Sin embargo, Antoine Arnault, director del departamento de comunicación, decidió
a principios del siglo XXI entrar en el mundo de la televisión y del cine: El anuncio
(90 segundos) estudiando el tema "¿A dónde te llevará la vida?" y traducido a 13 Wiz Khalifa
idiomas diferentes. Este fue el primer anuncio comercial de Vuitton y fue dirigido
por el reconocido director francés Bruno Aveillan.

Productos
Desde el siglo XIX, la fabricación de productos de Louis Vuitton no ha
cambiado: El equipaje todavía se hace a mano. La moda contemporá-
nea da una vista previa de la creación de los baúles LV: " Los artesanos
alinean el cuero y la lona, y aseguran las cinco letras sólidas de la cerra-
duras de bronce - cada llave para la cerradura es hecha a mano indivi-
dualmente, diseñado para permitir que el viajero tenga una sola llave pa-
ra todos su equipaje . Los marcos de madera de cada baúl se hacen
de álamo de 30 años de edad, que se ha dejado secar durante al menos
cuatro años . Cada baúl tiene un número de serie y puede tardar hasta
60 horas para fabricarse y una maleta, en cambio, hasta 15 horas ".
Los bolsos más icónicos de Louis Vuitton incluyen el bolso Speedy y
los bolsos Neverfull. Cada temporada de Louis Vuitton produce diferen-
tes bolsos de edición limitada que generalmente sólo están disponibles
con reserva previa a través de grandes tiendas de Louis Vuitton.
Todos los productos de la compañía exhiben las iniciales LV epónimos
y la mayoría emplea materiales de tonos marrones. La compañía co-
mercializa sus productos a través de sus propias tiendas ubicadas en
todo el mundo, lo que le permite controlar la calidad del producto y los
precios. También le permite a LV evitar los productos falsificados que
entran en sus canales de distribución. Además, la compañía distribuye
sus productos a través de la propia página web de la compañía,
LouisVuitton.com.
Louis Vuitton abrió su primera tienda en el Aeropuerto Internacional de Cinturón Louis Vuitton
Seúl Incheon hacia el final de 2011.

Colaboraciones especiales
Louis Vuitton ha tenido numerosas colaboraciones con destacados artistas y diseñadores. Takashi
Murakami creó una edición especial, como la colección Monogramuflage, esta se estrenó en 2008,
también la colección anterior se lanzó en 2002 y contó con algunos de sus proyectos. Las creaciones
fueron "pintadas" sobre la lona del monograma inicial, que dio un giro radical al diseño atemporal.
Marc Jacobs también conmemora una colección anterior, diseñada por Stephen Sprouse. Esta colección,
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originalmente lanzada en 2001, aparece pintada sobre el lienzo tradicional. La recreación de la collab utiliza
la misma idea pero le dio un pequeño giro al incorporar colores vivos como el rosa, verde neón y naranja.
Esta versión fue lanzada en 2009 dándose muy a conocer. Louis Vuitton también colaboró con Kanye West
en 2009, diseñó su propia carrera limitada de zapatos. Recientemente, Jacobs se asoció a Yayoi Kusama
para crear la colección "Infininetly Kusama" que cuenta con colores vivos de puntos sobre el cuero vernis o
la lona del monograma. Estas piezas vienen en negro con puntos blancos, rojos con puntos blancos y ama-
rillo con puntos negros, fue lanzado en julio de 2012.

Actualidad
La compañía es dirigida por el grupo LVMH, cuyo presidente es Bernard Arnault.
A su vez, la empresa está gestionada por Patrick Louis Vuitton, que junto a dise-
ñadores de talla internacional como Marc Jacobs ha logrado mantener la asocia-
ción de la empresa al lujo y la exclusividad. Además, a la evolución experimen-
tada por la marca en su paso de la marroquinería a los productos de lujo, hay
que añadir otro sector en el que, recientemente, Louis Vuitton ha hecho presen-
cia, como el del arte. La forma más evidente de esta relación se observa en la
apertura de la Louis Vuitton Gallery en Macau, República Popular China. En es-
ta galería se llevan a cabo exposiciones frecuentemente a cargo de la curaduría
de Jonathan Thompson, como la que tuvo lugar en 2010 bajo el nombre Raining
Stars y que presentó el arte del colectivo Liu Dao.

Suzy Menkes — “La mujeres que me rodean, ellas hacen mi estética”, dijo Nico-
las Ghesquière, flanqueado por Catherine Deneuve y Jean Paul Gaultier mien-
tras la multitud congregada el backstage no apartaba la vista de la carpa trans-
parente colocada en el corazón del Louvre.
Tal vez la poderosa Louis Vuitton sea la única marca de lujo que se atrevería a
sugerirle a su diseñador que enfrentara las modelos con jabalíes y lobos talla- Louis Vuitton 1854
dos en piedra mientras subían por la escalinata también de piedra y cubierta por
una alfombra estampada.

El set se dividía entre la grandilocuencia histórica y lo más puramente moderno.


Pero parece que Ghesquière quiere acelerar su ritmo y ha reemplazado por ello
los espléndidos atuendos del siglo XVIII unidos a elementos deportivos de la tem-
porada pasada y acercado más a su hogar –a París, claro– la colección de otoño/
invierno 2018-19.
"Puramente francés, pero sin ningún tipo de nostalgia"; así definió el diseñador
unas prendas que a menudo agregaban una camisola con cuello en V a un vesti-
do sencillo de lana, como si las prendas esencialmente parisinas necesitaran de
un impulso ya histórico ya moderno. Por ejemplo, una capa blanca redondeada
interrumpía su corte para cubrir solo los hombros de un top floral; y debajo, esa
falda entallada y recta aún tan querida por la alta sociedad, incluida Madame Bri-
gitte Macron, esposa del presidente francés.

Los zapatos también se unían al relato: de aspecto pulido, con tacón medio y tiras
cruzadas en el empeine. Los bolsos, que muchas veces se portaban misteriosa-
mente pegados al costado en vez de estirados, se agarraban fuertemente bajo el
Otoño-Invierno 2018-2019
brazo.
A la alta burguesía se le ha hecho algo difícil este nuevo milenio, ahora que la
ropa extragrande y un estilo deportivo más descuidado invaden los eventos más elegantes. Las formas de Vuitton
eran refinadas y ordenadas, a menudo con una variación en la parte superior que tomaba forma de corsé alarga-
do.
Michael Burke, presidente y CEO de Vuitton, decribió muy bien la colección cuando dijo: “Fue la última vez que
Nicolas hizo siglo XVIII con deportivas; esta vez es siglo XVIII con zapatos”.
Pero ¿será esto suficiente para llenar las grandiosas boutiques de Vuitton alrededor de todo el mundo? ¿O para
retener aquel maravilloso resplandor dorado del sol sobre la Place Vendôme del año pasado, cuando abrieron su
tienda principal de París?
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Prada
Prada es una firma italiana de moda. Fundada por Mario Prada en 1913 co-
mo Fratelli Prada (en italiano: Hermanos Prada), la firma dio un giro radical con
la llegada a la gerencia de Miuccia Prada, nieta del fundador, en 1978.
Bajo la dirección de Miuccia, lo que era un negocio local de piel y cuero, se
convirtió en pocos años en una firma internacional de moda. La primera colec-
ción prêt-à-porter de Prada fue presentada en la temporada otoño-invierno
de 1989.
La firma lanzó la colección de bajo coste Miu Miu en 1992, y adquirió Fendi a
comienzos de los años 90, firma que vendió posteriormente a LVMH en un pe-
ríodo de dificultades financieras.
Prada también comercializa perfumes, en colaboración con la compañía espa-
ñola de moda Puig.1
En el terreno arquitectónico, Prada ha encargado el diseño de sus nuevas tien- Fragancia Prada
das en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles al estudio holandés de arqui-
tectura OMA/Rem Koolhaas

Historia
La casa Prada fue fundada por Mario Prada en 1913. Dedicada a la confección y venta de baúles, bol-
sos, maletas y zapatos en sus dos tiendas en Milán, consiguió disponer en poco tiempo de una cartera
de clientes en Europa y EEUU. Posteriormente, con el aumento de
los viajes aéreos, las maletas Prada, confeccionadas a menudo con
una resistente pero voluminosa y pesada piel de morsa, no parecían
ajustarse a las necesidades de los viajeros; por eso Prada se con-
centró en el diseño de accesorios, bolsas de mano y maletas de ex-
quisito cuero y resistentes al agua. En 1978 empieza su etapa más
decisiva. Miuccia, la nieta de Mario, entró al mando de la compañía.
Miuccia Prada se había licenciado en Ciencias Políticas y además
había estudiado cinco años de interpretación en el Teatro Piccolo de
Milán. Aunque su preparación no parecía la apropiada, tenía un sentido estético novedoso y, según al-
gunos, infalible. Por aquel entonces, la marca seguía produciendo principalmente artículos de cuero, y
capeaba varios años de dificultades económicas. La competencia con otras firmas de moda similares,
como Gucci, la había perjudicado bastante. Miuccia dio un vuelco a la situación cambiando la trayecto-
ria de la casa, llevándola al sector del prêt-à-porter de lujo. Al tiempo, Miuccia se casaba con Patrizio
Bertelli, que se encargaría de administrar el negocio, permitiendo así a su esposa dedicarse a la formu-
lación de la nueva estética Prada.
Miuccia había estado haciendo mochilas negras impermeables desde 1970 a partir de una fibra de nái-
lon llamada Pocone, y eso le llevó a presentar, en 1985, el que sería el clásico bolso Prada, de náilon
negro, liso y sencillo. Un primer icono de la marca en su nueva etapa. Era un bolso robusto y funcional,
pero con estilo propio. El alto precio con que se puso en venta parecía un reto; lo ganó: enseguida apa-
recieron imitaciones que consiguieron aumentar la demanda del original. En 1989 Miuccia presenta la
primera colección de prêt-à-porter, con prendas de elegancia sobria en su simpleza, donde lo destaca-
do eran las líneas limpias y los colores básicos, pero siempre con telas lujosas de gran calidad. La críti-
ca de moda aprobó la propuesta y la popularidad de Prada subió como la espuma.
En los primeros 90 del siglo XX Prada consigue situarse entre las principales marcas de moda a través
de prendas de irreprochable atractivo, nunca evidente ni facilón, y con accesorios algo osados, más
sofisticados y de calidad. Telas lujosas, estilos pensados pero simples; dominio de tonos propios de la
naturaleza, como negros, marrones, grises, verdes y cremas; todo ello va conformando la imagen de
Prada. El resultado era atractivo pero no sucumbía al “sexy-chic” que apostaba en exceso a desvelar
demasiada piel.
Prada ha conseguido algo muy difícil de alcanzar, ser una marca de fama mundial y al mismo tiempo
emanar un aura de exclusividad que no proviene tan solo de sus altos precios; reúne de forma emble-
mática los resbaladizos conceptos de "ultrachic", "alternativo", "intelectual" y "marca-tendencias" al mis-
mo tiempo, temporada tras temporada. Prada es todo ello desde que Miuccia la hizo suya.
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En 1992 Miuccia sacó a la luz la marca Miu Miu, el cariñoso apelativo que le dedicaban de peque-
ña. Entendida como una segunda línea de Prada, algo más económica, apuntaba a un público
juvenil o informal. Formas más sueltas, colores terrosos y estampados la diferencian de Prada,
aunque los diseños simples y cierto respeto por un aspecto clásico la emparentan con la firma
madre, junto con su sempiterna calidad textil.
En 2003 la compañía española de moda y perfumes Puig empezó a colaborar con la marca.
La película "El diablo viste de Prada" ("The Devil Wears Prada") de 2006, protagonizada por Meryl
Streep y Anne Hathaway, pareció otorgarle un plus de popularidad masiva, pero ni el film ni la no-
vela en la que se inspira mantienen ninguna relación con la marca; la elección de "Prada" en el
título buscaba puramente imprimir un toque de distinción y exclusividad.
La casa ha emprendido en

Versace
los últimos años varios

Gianni Versace S.p.A., usualmente llamada Versace, es una ca-


sa de moda italiana, fundada por Gianni Versace en 1978.
En la actualidad, Versace es una de las principales casas de moda
del mundo. Versace diseña, comercializa y distribuye vestuario, ac-
cesorios, fragancias, maquillaje y muebles de lujo bajo las diversas
marcas del Grupo Versace.
El Departamento de Estilo de Versace cuenta con un grupo
de diseñadores y estilistas que trabajan en equipos. Cada equipo
está dedicado específicamente a la línea de ropa o a la marca. Estos equipos operan bajo la
atenta supervisión y guía de la direct
Historia
ora creativa, Donatella Versace.

La primera boutique de Versace fue inaugurada la Vía della Spiga


en Italia en 1978 y su popularidad fue inmediata. Gianni controlaba
desde el diseño hasta la comercialización.
En 1982, la marca se expandió para accesorios, joyas y hogar.
En 1994 la compañía ganó fama internacional por el Vestido Versace
negro de Elizabeth Hurley, el cual ha quedado en como una de las
prendas más famosas del diseñador.
Gianni Versace tuvo famosos clientes como Elton John, Michael Jack-
son, Diana de Gales y Carolina de Mónaco.
Después de que Andrew Cunanan asesinara a Gianni Versace el 15 de
julio de 1997, su hermana Donatella, ex vice-presidente, se transformó
en la directora creativa de diseño de Versace. Su hermano ma-
yor, Santo Versace, se convirtió en gerente de la empresa. Donatella Versace

Gianni Versace Couture, que abarca vestuario, joyas, relojes, fragancias, cosméticos y muebles de alta
calidad, a menudo hechos a mano, es la principal línea de la marca. Tradicionalmente, esta es la única
línea presentada sobre las pasarelas en la semana de la moda de Milán. Los vestidos de alta costura en
esta línea pueden llegar a costar cerca de 10.000 dólares y un traje casi 5.000 $. Donatella Versace dirige
directamente esta línea y diseña un gran número de productos. Muchos de los accesorios y muebles es-
tán licenciados a través de Rosenthal u otras compañías de renombre. La mayoría de los productos de
Gianni Versace Couture tienen estampados los exclusivos motivos de Versace Greek o Greek Key. Atelier
Versace era una línea de alta costura que fue suspendida poco después de comenzar, debido a la esca-
sez de ventas y a una caída en la comercialización de la alta costura.
y asequible. Esta línea.
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Versace Collection y Versace Jeans Couture son líneas de difusión licenciadas. Estas líneas de
ropa incorporan elementos de la línea Gianni Versace, mientras se enfoca en las tendencias de la
temporada en curso. A menudo, estas líneas son creadas y producidas a través de otras compa-
ñías de diseñadores, las cuales están en constante comunicación con el Grupo Versace. Versace
Collection está dirigida al público joven y es más accesible para diferentes poderes adquisitivos.
Esta colección reemplazó a Versace Classic en Primavera/Verano 2006, con el objetivo de erradi-
car la torcida imagen que Versace ganó al difundir diversas líneas de vestuario. Además de Versa-
ce Classic, la empresa también suspendió Versace Intensive y Versace Young en el año 2005 por
las mismas razones.
Versace Jeans Couture, una línea de ropa informal, se concentra en denims de finas terminacio-
nes y camisetas con el logo de Gianni Versace.
Es accesible Esta lína es distribuida a través de las boutiques 56, otras importantes tiendas e
Internet. Versace Sport comprende ropa y accesorios deportivos con el nombre de la marca
estampado a menudo en las camisetas.
En los últimos años, Donatella Versace ha incursionado exitosamente en la industria de la mo-
da con su colección independiente. Aunque ésta está inspirada en la mujer fuerte, pretende
hacerla lucir sensual, bella y elegante. Versace cuenta con famosos y modelos de primera ca-
tegoría que usan sus prendas y apoyan a la marca.
En la actualidad Versace es una de las casas de moda más lujosas del mundo

Chanel
Chanel S. A., o simplemente Chanel, es una casa de modas francesa, fundada
en París por la diseñadora Coco Chanel, en 1910. La marca se especializa en diseñar y con-
feccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, lista para
usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros.

De acuerdo a la revista Forbes, la empresa privada House of Chanel pertenece a Alain


Wertheimer y Gerard Wertheimer, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre
Wertheimer. En la actualidad, Chanel tiene boutiques alrededor del mundo en exclusivos dis-
tritos comerciales y realiza sus desfiles en las más importantes capitales de la moda. Los ar-
tículos Chanel llevan el logotipo de la doble C. La marca Chanel se ha convertido en uno de
los nombres más reconocidos dentro de la moda de alta costura. Coco Chanel vivía en el
Hôtel Ritz París y su suite ahora se llama "Suite Coco Chanel".

Historia
La era Coco Chanel
Gabrielle "Coco" Chanel1 (1883-1971) comenzó su carrera en la moda en 1910.2 Anunció
nuevos diseños y revolucionó la industria de la moda al "volver a lo básico", incorporando
elegancia, clase y originalidad. Coco Chanel mantuvo el título de Diseñadora Jefe hasta su
muerte, el 10 de enero de 1971.

Fundación y reconocimiento:
En 1909, Gabrielle Chanel inauguró una pequeña tienda en la planta baja del departamento
de su amante Étienne Balsan en París. En esa casa se reunía
la élite de cazadores franceses, quienes llegaban acompañados de sus amantes sofistica-
das. Esto le dio la oportunidad a Coco de venderles sombreros decorados a ellas.
Con Arthur Capel —un miembro del grupo de Balsan y el único que trabajó para ganarse la
vida— Coco entabló una relación sentimental. Él vio en Coco a una potencial mujer de nego-
cios y la ayudó a adquirir el legendario local ubicado en la Rue de Cambon 31, en París, en
el año 1910. Así se formó Chanel Modes. Uno de los inconvenientes para
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desarrollar el negocio era la existencia de otra tienda de alta costura en el mismo edificio,
por lo que a Coco no se le permitió producir trajes similares. En 1913, Chanel introdujo ro-
pa deportiva femenina en su nueva boutique en Deauville y Biarritz, también en Francia.
Detestaba los atuendos de las mujeres que acudían a esos centros turísticos tratando de
eclipsar a las demás con volantes, sombreros grandes, corsés apretados y faldas largas.
Los diseños de Chanel tendían a ser más simples y elegantes que opulentos.

La Primera Guerra Mundial afectó enormemente a la moda. El carbón escaseaba y las mu-
jeres comenzaron a trabajar en fábricas en sustitución de los hombres, razón por la cual
necesitaban un vestuario abrigado que soportara las condiciones laborales. Los diseños
de Chanel en esta época también se vieron afectados por la relativamente nueva idea de
los deportes femeninos. Durante la Primera Guerra Mundial, Coco abrió otro almacén más
grande en la Rue de Cambon, frente al Hotel Ritz de París. Allí vendía chaquetas de frane-
la, faldas rectas, blusas de marinera, suéteres largos y conjuntos de faldas y chaquetas.
Su mercancía se hizo conocida en Francia en 1915, cuando priorizó la libertad de movi-
miento y no la ostentación y redundancia en sus creaciones. Ese mismo año —y
en 1917— la revista de modas Harper's Bazaar mencionó que Chanel estaba en "la lista
de todo comprador". Su boutique en la Rue Cambon anticipó los cada vez más simples
conjuntos vestido-abrigo, además de los trajes de noche de tul bordado o encaje.

Coco Chanel ganó gran reputación como una costurera meticulosa.


Siguiendo las tendencias de los años 1920, Chanel produjo vesti-
dos con abalorios. El traje de dos o tres piezas, creado en 1920,
continuó con una apariencia popular moderna. Este atuendo era
recomendado como "el nuevo uniforme vespertino y nocturno, re-
montándose a 1915". El año 1921 vio la introducción del primer
perfume Chanel Nº5. Ernest Beaux creó la fragancia para Coco y
ella la bautizó así por su número de la suerte: el cinco. La simplici-
dad de la marca Chanel fue expresada en el diseño cuadrado de la
botella, el cual jamás ha sido modificado. El perfume fue un éxito Fragancia coco
inmediato, especialmente entre las mujeres de la alta sociedad. Chanel
Según reportes, la esenciacaracterística se debió a la creencia de
Coco en las supersticiones. Ella solía exhibir sus colecciones el quinto día del mes cinco.
Coco informó a Harper's Bazaar en 1923: La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia.
Parfums Chanel
Parfums Chanel fue creada en 1924 por Pierre Wertheimer —en colaboración con Coco Cha-
nel— para producir y vender perfumes y productos de belleza. Theophile Bader, fundador de la
exitosa tienda francesa Galerías Lafayette, fue el hombre que presentó a Coco y Wertheimer.
Wertheimer mantuvo el 70 % de Parfums Chanel, mientras que Bader tenía el 20 % y Coco sólo
el 10 %. Ella fue forzada a operar su negocio de alta costura aparte de Parfums Chanel. Ese mis-
mo año, Coco también introdujo sus primeras joyas de fantasía: unos pendientes de perla, uno
blanco y uno negro.

Un nuevo amor en su vida fue el duque de Westminster. Ella presentó al mundo su característica
chaqueta cárdigan en 1925. Al año siguiente, Chanel introdujo el "pequeño vestidito negro", el
que fue catalogado por la revista Vogue como "el nuevo uniforme de la mujer moderna". Ese mis-
mo año, la empresa produjo el clásico tweed. Inspirada por sus visitas a Escocia junto al duque
de Westminster, Chanel creó sus primeros trajes de tweed. Pronto Coco inauguró una boutique
cerca del famoso Museo del Louvre.
Mientras la alta costura y los perfumes de Chanel obtenían éxito, las relaciones entre Coco
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y Pierre se estropeaban. Ella creía que merecía más del 10 % de las acciones en su asociación
con Pierre Wertheimer y se consideraba explotada por los Wertheimer. Además declaró que había
cedido los derechos de su marca a regañadientes. Wertheimer contraatacó recordándole a Coco
que él había fundado su empresa y que prácticamente él la había convertido en una mujer rica. Co-
co contrató al abogado René de Chambrun para renegociar las cláusulas del contrato con los Wert-
heimer, pero ellos abortaron sus intentos.
Chanel y la afiliación nazi[editar]
Los vestidos de noche de Chanel evolucionaron a una apariencia más alargada y femenina y los
trajes de verano tenían contrastantes toques de brillo. En 1937, Coco diseñó vestidos especiales
para mujeres menudas, por quienes sentía pena al verlas sentadas en los teatros. Durante
los años 1930, la Casa de Chanel tuvo como competencia a Elsa Schiaparelli, una costurera a la
que Coco se refería como "esa artista italiana que hace vestidos". Schiaparelli no era una amenaza
debido a su limitada popularidad en esa época, sin embargo, probó ser una gran diseñadora. Coco
mantuvo su originalidad y evitó imitarla. Chanel inauguró una exhibición de joyas —principalmente
de diamantes— en 1932. Cuando la Segunda Guerra Mundialcomenzó en 1939, Coco Chanel se
retiró y se mudó al Hotel Ritz de París con su nuevo pretendiente, el oficial nazi Günther von Kluge.
Sólo sus perfumes y sus joyas siguieron siendo vendidos en las boutiques existentes.

Cuando Francia cayó bajo el control de Alemania en 1940, los alemanes hicieron del hotel Ritz su
oficina central en ese país. Pierre Wertheimer y su familia huyeron a Estados Unidos, y antes de
que Coco pudiera tomar control total sobre Parfums Chanel, él hizo un "poder ario" para la empre-
sa. En París se difundieron rumores y chismes sobre la relación de Coco con los alemanes "en tér-
minos más amigables". Según el biógrafo de Chanel, Edmonde Charles-Roux, "la inteligencia ale-
mana envió a Coco a visitar al primer ministro británico Winston Churchill como parte de una misión
secreta pacífica. Chanel fue inmediatamente arrestada tras la liberación de Francia, pero Churchill
intervino y fue liberada". Luego de la caída del régimen nazi los franceses se vengaron de sus
compatriotas que habían colaborado con el nazismo. Coco era uno de ellos, por lo que escapó
a Suiza.
En ausencia de Coco, Pierre Wertheimer regresó a París para controlar las empresas de la familia.
A pesar de eso, Coco creó su propia colección de fragancias. Wertheimer sintió que sus derechos
legales estaban siendo atropellados, pero no quería comenzar una batalla en los tribunales. Por
eso, le dio a Coco 400 000 dólares, acordó pagarle el 2 % por los derechos de todos los productos
Chanel y le otorgó derechos limitados para vender sus propios perfumes en Suiza. Irónicamente,
Coco dejó de producir fragancias luego de este acuerdo. Vendió todos los derechos de Parfums
Chanel a los Wertheimer a cambio de un salario mensual, suficiente como para que Coco y su no-
vio Von Dincklage pudieran llevar una vida de clase alta
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