Re: pregunta sobre el fosfatizado

Hola Eusebio, como estas?

El producto que yo uso es Fosfato de manganeso, yo lo consegui de un amigo brasilero, pero se que en argentina lo
comercializa http://www.laring.com/ con el nombre de laribond frixsold 335, veo que vivis en España, pero te paso el dato
porque tal vez podes hablar con ellos y te digan para que se usa en la industria a gran escala para sepas que pedir alla en
España.
Se mezla con agua en 1:10 (1 parte del fostato), se calienta a 80 grados la primera vez y se le tira una espoja de acero
oxidable, aca el producto entra en ebullicion y trabaja por unos 20 minutos hasta que se calma. Eso se hace la primera vez, es
como una cebada que se hace para que no pierda la agresividad. Se saca los resto de la esponja y se deja enfriar.
De ahi en mas con la hoja grabada con relieve profundo se calienta la mezcla a 98ºC, y se sumerje la hoja por unos minutos,
hasta que deje de efervecer.
Ahi sale toda oscura la hoja, despues con una lija muy fina, grano 2000 idealmente, sobre un taco se remueve el fostato de las
partes elevadas del damasco, de manera que solo los "valles" queden cubiertos y oscuros. Eso es todo.

Si lo hace avisame, a ver como te quedó.

Manuel
Publicado por eusebio.u en 06:58 0 comentarios
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Etiquetas: fosfatizar con fosfato de manganeso

jueves 20 de octubre de 2011

1. unter en damasco merovingio, ultimo dia de trabajo.

Buenas.
Hace rato que no mostraba nada, esta tarde estuve terminando un cuchillito y aproveche para ir sacando un par de fotos del proceso, no es
un paso a paso completo pero tiene cosas que pueden ayudar a algunos.
En esta primera foto se ve como estoy terminando de lijar el cabo. Es un falso chasis de damasco con separadores de alpaca y cachas de
ebano. El collar esta alineado al cabo por un par de pins (cosa que según me ha dicho recientemente,le gusta mucho a Mariano G…), y las
cachas estan en su lugar tambien gracias a 4 pins. La finalidad de tanta guía es poder desarmar todo el conjunto para el posterior revelado
y fosfatizado sin correr el riesgo de enmascarar mal algun parte y arruinar piezas, especialmente las cachas. Ademas hace rato le tengo
ganas a los desamables, por varias razones, y esto es una buena practica.
Algo que se me ocurrio ayer y me dio muy buen resultado es la tuerca pegada con poxipol en la parte de atrás del cabo, cumple dos
funciones: el poxipol ancla las 2 cachas y no deja que se abran y la tuerca da un buen apoyo y guia al tornillo que apreta, asi se puede
tener todo el conjunto apretado si tener que recurrir a puntos de la gotita que después complican la vida.
Aca se ve como encastra todo el conjunto. Todo marcha muy bien por el momento, hice bien los deberes..

Aca se ve todo el conjunto desarmado. Se aprecian un par de agujeros fallidos, pasa en las mejores familias. El primer cabo que le hice no
prosperó, asi que tuve que hacer un collar nuevo, y hacer nuevos agujeros en la guarda.
Y detalle del agujero guia en la cacha.
Como ya esta todo pulido hasta grano 600 se puede meter todas la piezas de damasco al acido.
Asi sale la hoja del acido
Despues de limpiarla va al baño fosfato de manganeso
Asi salen el chasis y guarda y collar del acido
Y asi cuelgan dentro del tarro
Cuando deja de efervecer esta listo
Despues de darle con un taquito rigido y lija 2000 muy suave el falso chasis quedó asi.
Me encantó.
Ahora es el turno de la hoja
Asi salio
Y después de la lijadita, asi quedó
Mucho mejor…

Despues preparé poxipol 10 minutos para pegar la guarda a la hoja

No si logran ver el martillo arriba, pero la guarda entra a los golpes
Y asi quedó
(pretty good, huh?)

Despues de secado aprete el sándwich con prensas para evitar algun movimiento imprevisto y preparé poxipol fraguado lento, que me ha
dado muy buenos resultados, y tarda 24 horas en curar, pero cuando seca agarrate…
Y asi quedo el conjuto pegado
Hay que esperar hasta mañana a que seque para poner los remaches que seran de alpaca y afilar y hacer la vaina.

Citando a Hattori Hanso, “puedo decir sin ego que este es el mejor cuchillo que he hecho hasta el momento” (claro que el lo dice sobre una
espada, y tampoco son textuales las palabras)

Eduardo Berardo
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Cómo obtener un muy negro y de alta definición de Damasco - Paso a paso!

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Recientemente yo y mi amigo Ricardo Vilar (JS) y Rodrigo Sfreddo (MS) se encontraban en Milano Mostrar cuchillo.Hay que tres han
recibido muchos elogios por alto contraste y definición de nuestra Damasco. Somos conscientes de que los herreros de Europa no eran un
paso en el tratamiento de Damasco, que provocó que se pone muy oscuro, de alta definición:. La inmersión en fosfato y manganeso
Mis amigos Vilar y Sfreddo me dijo que un gran porcentaje de Norte América no hay herreros hizo la inmersión con fosfato de manganeso.
Recientemente he recibido algunos correos electrónicos de los herreros preguntaba cómo podía hacer mi damasco negro y de alta
definición. Así que decidí describir mi proceso de tratamiento de Damasco. No pretendo enseñar a la gente, porque sin duda alguna debe
contar con procedimientos que dan lugar a mejores resultados que los que pueda. La idea es divulgar la cuchillería personalizada tiene una
técnica en evolución. Herreros quieren ayudar a otros que he recibido una valiosa guía de excelentes herreros. Permítanme aclarar que este
proceso es esencialmente lo que hacemos en Brasil, con alguna peculiaridad de la mía. He mantenido con mis amigos más experimentados
herreros. Voy a tratar de explicar en detalle todo mi tratamiento de Damasco. . Tal vez la traducción deje ninguna pregunta, por favor
hágamelo saber si usted no entiende algo 1) ataque ácido: Después de terminar todas las piezas decorativas que conforman el cuchillo
(lijado a un máximo de lija de grano 320) que hacer una limpieza completa con detergente líquido. El ataque se hace con perclorato
férrico. El tiempo de ataque y la proporción de la solución de ácido en agua variar. Las capas inferiores de acero de Damasco, el más débil
es la solución ácida y el más lento el ataque. Voy a tratar de explicar con un ejemplo: a) Para una hoja en la escalera estándar con cerca de
360 capas me atacaría con una solución de ácido débil que iba a durar unos 90 o 100 minutos. b) Para una hoja en el mismo patrón con
cerca de 160 capas con el ataque sería una solución más concentrada, que duró unos 40 minutos.Este es sólo un ejemplo. Lo importante es
entender que cuanto menor sea el espesor de las capas de acero suave será el ataque ácido. Esto es debido a un ataque muy agresivo en
una placa con capas delgadas de acero de damasco se llevará a la definición de estas capas. Cuando la solución de ácido es demasiado
fuerte que también atacan el acero níquel (15N20) y hará un ajuste perfecto entre las capas.Aquí en Brasil se dice "borrando la de
Damasco". Por supuesto, durante todo el proceso de ataque se debe comprobar el progreso de vez en cuando, no sólo sobre la base del
reloj. Después de que el grabado me limpia la pieza con un lijado con 1200 y un cepillo de dientes . para limpiar las capas en bajo
relieve Luego viene el paso que hace que mi damasco llegar a ser bastante negro. 2) inmersión con fosfato de manganeso: me preparo una
solución que contenga 10% de fosfato de manganeso y el 90% de agua. Calentar esta solución entre 95 y 98 ° C (controlada con
termómetro de inmersión) en un recipiente de hierro (no puede ser de acero inoxidable). A medida que la solución alcance la temperatura
deseada que sumergirse una lana de acero (para el lavado de ollas) atada sobre un alambre y mantener los grilletes de una hora
(manteniendo siempre la temperatura dentro del intervalo citado). Después de una hora me tire de la lana de acero (que se disuelve en el
agua) y no puedo hacer la inmersión de las piezas de mi cuchillo. La ducha dura 80-20 minutos. Depende de la evolución de la reacción. La
reacción química de la adhesión del fosfato de manganeso produce burbujas como champaña. Cuando la parada de burbujas es una señal
de que la reacción ha terminado y se puede quitar la pieza. PD: En las piezas siguientes que usted está haciendo el vertido ya no es
necesario para hacer la "activación" con lana de acero durante una hora. Sólo se calientan entre 95 y 98 º C y agáchate. La misma solución
debe durar más de 15 cuchillos. Completado inmersión fofato el manganeso se deposita a lo largo de la cuchilla. Lije la pieza entera a fondo
con papel de lija de 1200. Este lijado se eliminará el fosfato de manganeso que se deposita solamente en las capas de acero al níquel (en
mi caso 15N20) ya que esto es en alto relieve. Ya las capas de acero al carbono (en mi caso o O1 VND), quedan cubiertos por el fosfato de
manganeso como el ataque con ácido que queda en bajo relieve. Esto da la apariencia de color negro en mi Damasco. Después de eso, dar
el paso final: pulido. Pulido 3): Al principio yo hacer un pulido a mano con lija de grano 2000 o 2500. Est proceso debe tener mucho
cuidado de no quitar el fosfato de manganeso. Una vez que obtenga un buen resultado en la mano puedo hacer con un paño de pulido de la
rueda (con el pulido de masas). Este pulido es peligroso. La rueda debe sentir muy suavemente de acero para no eliminar el fosfato de
manganeso. Si el fosfato se retira de la inmersión en cualquier área puede ser reconstruida sin ningún problema. Para los patrones
damacus con grandes zonas negras requiere más cuidado. Eso es todo. La práctica y la experiencia de cada uno de ellos con excelentes
resultados. Sinceramente espero haber ayudado y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Dios bendice,Eduardo Berardo.