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La piel

El ph de la piel

¿Que es el ph de la piel?
El ph de la piel es una sustancia que delimita la cantidad de acidez o suavidad de un
elemento, te explicamos el ph que contiene la piel.
El ph se utiliza en Química como medida del grado de acidez o alcalinidad de un
elemento normalmente evaluado en su estado líquido. En el caso de la piel suele ser útil
para conocer qué productos de higiene o belleza tienden a ser o no los más adecuados, y
cuáles pueden hacernos daño.

También es cierto que esta cuestión dependerá del tipo de piel de cada cual, dado que no
es lo mismo una persona con la piel sensible que otra que no la tenga tan sensible.
De manera mas inteligible, definiremos el ph como la medida que determina el grado de
acidez o de suavidad de un producto.
El ph contiene un cierto potencial dehidrógeno y su cantidad señala si lo que sobrepasa
en el medio que mide son hidrogeniones u oxhídrilos.
El ph de la piel
La piel en este caso contiene un ph entre 7, marcado como el ph-neutro al nacer y entre
5.5 y 6 en la edad adulta. Por ejemplo si un producto contiene un ph inferior al ph
neutro, resulta ser un ph neutro ácido, pues predominan los hidrogeniones y si el ph es
mayor es mas alcalino.
Por ello los componentes que se emplean para la higiene, especialmente los jabonosos
suelen contener un ph de 7.5 a 8, pues la sencilla aplicacion del producto permite que el
ph de la piel ascienda a 7 y 7.5. Debido a esto aconsejamos aplicar un producto que
contenga un ph de nivel mas bajo.
No obstante, si la total aplicacion de los productos del baño no mantienen un ph
exactamente igual que el de la piel, no debemos alarmarnos pues después de un periodo
de tiempo el mismo ph de la piel vuelve a reponerse y mantener su ph constante.
Para concluir mencionaremos que no solo la piel contiene el valor de ph, también los
alimentos que ingerimos dia a dia contiene su propio valor de ph y otros elementos
como el cabello, las uñas y la boca también contienen su propio ph.
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El manto ácido protector natural de la piel

Nuestra piel cuenta con una característica especial: su superficie es ligeramente ácida.
En promedio, el valor pH de la piel es de 5.5. El valor ligeramente ácido de la superficie
de la piel rechaza patógenos que ocasionan enfermedades. El equilibrio del ecosistema
de la superficie de nuestra piel promueve la proliferación de micro-organismos
inofensivos bien adaptados a los humanos que se pueden encontrar por miles en cada
centímetro cuadrado de la piel. Las bacterias y hongos dañinos no toleran el valor pH
ácido y son desplazados por micro-organismos normales. Además, el valor pH ácido
también estabiliza la función de la piel como barrera. Garantiza que una pérdida de
grasa en el estrato corneo se reponga rápidamente mediante la reproducción. Otro efecto
del valor pH de 5.5 es que los lípidos en el estrato corneo conserven su estructura
laminar. Esto evita la pérdida de agua desde el interior y la penetración de
contaminantes o irritantes desde el exterior. Por lo tanto, el manto ácido de la piel
cuenta con una importante función protectora.

Los cambios en el valor pH de la piel debilitan la función protectora del manto ácido.
Esto promueve las infecciones cutáneas, irritaciones en la piel y alergias.

El valor pH muestra si un líquido es ácido, neutro o una base (alcalino). La escala pH va


de 0 a 14. El punto neutro es 7.Los valores superiores a este punto denotan bases, los
valores inferiores apuntan hacia los ácidos. Mientras más alejado se encuentre el valor
del 7, más fuerte será el ácido o la base.

No sólo el contacto de la piel con ácidos o bases fuertes puede dañar el manto ácido
protector de la piel sino también es el caso con el cuidado diario de la piel cuando se usa
jabón u otro producto para el cuidado de la piel cuyo valor pH no corresponde al valor
natural de 5.5 de la piel. Esto resulta ser cierto para la mayoría de los famosos jabones
neutros.

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Ph de la piel
Es el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. para el caso de la piel, como por
ejemplo:
4,9 a 5,0: piel grasa.
5,2 a 5,5: piel normal.
5,7 a 5,9: piel seca.

Los shampoos, cremas, y todo tipo de productos para la piel o el cabello lo promocionan
como un gran beneficio. Pero, ¿qué es realmente el pH, y cómo funciona? Un pantallazo
sobre el tema despejará las dudas que surgen al tener que elegir un producto que se
adecúe a las necesidades de nuestro cuerpo. La abreviatura pH proviene del término
latino "potentia hydrogenii", que significa potencial de hidrógeno, y es utilizado como
medida para conocer el nivel ácido o alcalino de cualquier elemento que contenga agua.
Los instrumentos que lo miden dan valores que oscilan entre 0 y 14, llamándose ácidos
a los valores entre 0 y 7 (que es el punto neutro), y alcalinos entre 7 y 14. Cremas y
jabonesLa piel del ser humano contiene agua además de grasa, y ella no tiene una
medida neutra, sino que es ligeramente ácida, un pH 5.5, ya que tiene sustancias con
esta característica que actúan como defensa frente a organismos tóxicos. Para mantener
la piel sana lo recomendado es mantener el pH propio cerca de los 5.5, hasta un límite
de 5.9. Esto se puede lograr con geles o cremas que contengan esa medida. Al utilizarse
productos de higiene personal con valores diferentes, como los alcalinos, pueden
incrementar los niveles de pH de 8 a 12, resecando la piel, o pueden producir el efecto
contrario si son muy ácidos. Es por eso que cuando el valor del pH está por encima o
debajo del rango permitido, se producen disfunciones del sistema defensivo de la piel
dando lugar al acné, dermatitis seborreica o infecciones. Cabe destacar que en las
cavidades fisiológicas como las axilas o el área genital el valor pH es de
aproximadamente 6.5, y que para contrarrestar las sustancias alcalinas, la piel tiene un
manto ácido protector que neutraliza el pH. Pero si se utilizan en forma cotidiana
jabones y geles, que en su mayoría tienen un pH alcalino o neutro, se destruye esa
barrera ácida que protege de gérmenes y contaminación. Además, puede verse alterado
el manto graso, que nutre, hidrata y protege contra el medio exterior. Productos para el
cabelloEl cabello tiene una composición química natural que también puede ser medida
por su grado de acidez o alcalinidad, en una escala que va de 0 a 14, contando como
valor neutro el 7.
Existen distintos factores que pueden alterar su estado, como el sol, el polvo, la
contaminación o incluso algunos tintes, permanentes y alisados. Al teñirse el cabello se
utilizan productos alcalinos que abren las células planas de la cutícula del cabello, para
lograr una mejor penetración. Luego se aplican productos ácidos que cierran las
cutículas, para conservar los efectos durante más tiempo. El líquido para hacer
permanente actúa de una forma similar, ya que tiene un pH de entre 8.5 y 10 que se
contrarresta con un neutralizador de 3 a 4, para finalizar con un shampoo de 5.5. El
conocimiento del pH resulta esencial para cuidar la piel y el cabello. Lo indicado es
consultar al especialista, que informará cuáles son los productos más adecuados para el
cuerpo según las características propias, y no dejarse llevar por propagandas engañosas.

Otros conceptos
Desde un punto de vista técnico, el pH es un símbolo químico que indica la potencia de
hidrógeno de una solución. Es una medida de alcalinidad o acidez de una determinada
sustancia, en este caso concreto de la piel. El valor del pH se puede encontrar entre 0 y

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14. Si el pH es igual a 7, se dice que es neutro, si el pH es menor que 7 se considera


ácido y si es mayor de 7 alcalino. En la edad adulta oscila entre 4.5 y 6. Este pH
también puede variar según la zona del cuerpo y también por la edad, siendo más
alcalinos los valores en la personas de avanzada edad.

El pH se ve alterado de forma temporal (unas dos horas) luego de un baño, ya que, sólo
ya el agua tiene un pH que oscila entre 7.5 y 8.0. Si no se recupera el nivel normal, la
piel comienza a producir más ácido. Pero por lo general la diferencia de pH entre sexos
es escasa por lo que realmente no es necesario productos para el baño o cosmética
distintos para cada sexo.
Sobre la piel encontramos la hipodermis o “manto ácido”, que es un tejido con un pH
ligeramente ácido que permite lubricar la piel y protegerla de bacterias, irritaciones y
cualquier tipo de agresión exterior. Cuando una persona se lava demasiado con jabón,
provoca que esta hipodermis pierda parte de su acidez, volviendo la piel más alcalina y
más expuesta al crecimiento de bacterias. Por lo que hay que tener precaución con los
productos que se utilizan para el baño, ya que los que tienen pH inferior a 6 o superior a
8 estamos alterando los valores normales del pH, y, por tanto, dañando nuestra piel.

Una vista de cerca de una piel humana caucásica.

Ilustración de las capas de la piel humana

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La piel es el mayor órgano del cuerpo humano1 o animal. En el ser humano ocupa
aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) y los 4
mm (en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que
aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener
íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el
entorno, y éste varía en cada especie. Anatómicamente se toma como referencia las
medidas estándar dentro de la piel humana. También es conocido como sistema
tegumentario.

La biología estudia tres capas principales que, de superficie a profundidad, son:


 la epidermis
 la dermis
 la hipodermis

En medicina, en histoanatómico y dermológico, a fines prácticos se estudian dos de las


capas; la epidermis y la dermis. De la piel dependen ciertas estructuras llamadas anexos
cutáneos, como son los pelos, las uñas, las glándulas sebáceas y las sudoríparas.
Está compuesta de corpúsculos: de Meissner, presentes en el tacto de piel sin pelos,
palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, pezones, glande y clítoris
(tacto fino); de Krause, que generan la sensación de frío; de Paccini, que dan la
sensación de presión; de Ruffini, que registran el calor; y de Merkel, el tacto superficial.
La piel puede sufrir de varias enfermedades distintas, denominadas dermatitis, como la
seborrea. Éstas son estudiadas por las disciplinas de la dermatología y la patología,
principalmente.
En el ser humano, la piel del varón produce más secreción sebácea que la de la mujer
debido a la mayor cantidad de andrógenos(hormona sexual masculina) que produce el
varón. Como consecuencia, la piel masculina es más gruesa y grasosa.

Estructura de la piel
La estructura general está compuesta por:
 Corpúsculos de Meissner: presentes en el tacto de piel sin vellos, palmas,
plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, pezones, glande y clítoris
(tacto fino).
 Corpúsculos de Krause: que proporcionan la sensación de frío.
 Corpúsculos de Pacini: que dan la sensación de presión.
 Corpúsculos de Ruffini: que registran el calor.
 Corpúsculos de Merkel: que registran al tacto superficial.

Existen dos tipos de piel:


 Piel fina o blanda: la piel fina o blanda es aquella que se encuentra
principalmente en los párpados y las zonas genitales. Por otra parte, carece de
estrato lúcido.
 Piel gruesa: la piel gruesa se localiza en la piel labial, plantar y palmar, además
esta se caracteriza por tener un estrato córneo muy desarrollado, a comparación
del resto de la piel. Está formada por estrato córneo, estrato lúcido, estrato
granuloso, estrato espinoso y estrato basal.

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La piel dentro del estudio embriológico:


 Epidermis: tiene un origen ectodérmico.
 Dermis: tiene un origen mesodérmico.

La biología estudia a la piel y la divide en dos porciones:2


 Epidermis.
 Dermis.

Mientras que en corrientes médicas, como la histoanatomía y dermatología se estudia en


tres estratos:
 Epidermis.
 Dermis.
 Tejido subcutáneo.

Cada una de las capas tiene funciones y componentes diferentes que causan una
interrelación. Está compuesto por: epidermis, dermis, tejido subcutáneo, y fascia
profunda.

Epidermis

Capas de la epidermis.

La epidermis se compone en su mayoría por queratinocitos, que se encuentran


segmentados en el estrato córneo, además de un factor importante que son los
melanocitos o también llamados como los pigmentocitos, que dan la pigmentación a la
piel y que se encuentran justamente sobre el estrato germinativo. En la piel se pueden
apreciar bajo cortes histológicos células de Langerhans y linfocitos, que se encargan de
dar proteccióninmunológica, además de hallar a los mecanorreceptocitos o células de
Merkel.

El estrato germinativo se compone de una capa de células cilíndricas bajas o cúbicas


con núcleos ovales, su citosol demuestra la presencia de tonofibrillas, además que las
células de dicho estrato se relaciona por la unión desmosómica, además de anclarse a la
membrana basal por uniones hemidesmosómicas.

El estrato espinoso se conforma por células con forma poligonal, los núcleos son
redondos y el citosol es de características basofilicas. Tiene un mayor contenido de
tonofibrillas que las del estrato germinativo. Las prolongaciones del citosol se asemejan

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a espinas, por lo que también recibencélulas espinosas, justamente porque las


tonofibrillas son más numerosas en dichas prolongaciones dando la forma de espinas.

El estrato granuloso se compone de 3 a 5 capas de células aplanadas, el citosol contiene


gránulos basófilos denominados gránulos de queratohialina. La queratohialina es una
sustancia precursora de la queratina. Cuando los queratinocitos llegan a la última capa
de este estrato las células epidérmicas mueren y al morir vierten su contenido al espacio
intercelular.

El estrato lúcido se distingue por tener una zona muy delgada de características
eosinófilas. Los núcleos comienzan a degenerar en las células externas del estrato
granuloso y desaparecen en el estrato lúcido.

El estrato córneo de células planas queratinizadas anucleadas, también llamadas células


córneas. Esta capa se distingue como la más gruesa y eosinófila. El estrato córneo está
formado por hileras aplanadas y muertas que son los corneocitos. Los corneocitos están
compuestos mayormente por queratina. Todos los días se eliminan capas de corneocitos.

El estrato disyunto es la continua descamación de las células córneas.


Las células que migran desde el estrato germinativo tardan en descamarse alrededor de
4 semanas. Esto depende de la raza y género, así como también de la especie cuando se
estudia en animales. Cabe decir que la mayoría de mamíferos comparte estas
características estratales. Si la descamación está por menor de 2 semanas y por mayor
de 4 se le considera patológico, y puede deberse a alteraciones congénitas.
Una de las funciones vitales de la piel es el de cubrir todo el cuerpo, es este órgano el
encargado de la protección del cuerpo, respiración, pasaje de la luz, reconocimiento de
patógenos, etc.
La tinción especial empleada en las técnicas histológicas, es la de hematoxilina y
eosina. Para el estudio de la epidermis a mayores rasgos se requieren estudios de
microscopía electrónica. Otra tinción bajo microscopia óptica no muy usual es la tinción
de Matoltsy y Parakkal.

Dermis
 La dermis es una capa profunda de tejido conjuntivo en la cual se tienen la
peculiaridad de la abundancia de las fibras de colágeno y elásticas que se
disponen de forma paralela y que le dan a la piel la consistencia y elasticidad
característica del órgano. Histológicamente se divide en 2 capas:
 Estrato papilar: compuesto por tejido conectivo laxo, fibras de colágeno tipo III,
y asas capilares.
 Estrato reticular: compuesto por tejido conectivo denso, fibras de colágeno tipo
I, fibras elásticas, en donde se encuentran microscópicamente mastocitos,
reticulocitos y macrófagos. En su porción inferior se observa una capa de
músculo liso que conforma al músculo piloerector. En la piel facial existe
musculatura de tipo estriado en donde hay fijación de los músculos de la mímica
en la dermis.

En la dermis se hallan los siguientes componentes:


 Folículo piloso.

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 Músculo piloerector.
 Terminaciones nerviosas aferentes (que llevan información).
 Glándulas sebáceas y Glándulas sudoríparas.
 Vasos sanguíneos y linfáticos.
La dermis es 20-30 veces más gruesa que la epidermis.En ella se encuentran los anexos
cutáneos, que son de dos tipos: •córneos (pelos y uñas); •glandulares (glándulas
sebáceas y sudoríparas)

Tejido subcutáneo
Es un estrato de la piel que está compuesto de tejido conjuntivo laxo y adiposo, lo cual
le da funciones a la piel de regulación térmica y de movimiento a través del cuerpo
como el que se ve cuando estiramos la piel de nuestro antebrazo hacia arriba, si no
tuviera estos tipos de tejidos sería imposible moverla.
Los componentes propios que integran al tejido subcutáneo son:
 Ligamentos cutáneos.
 Nervios cutáneos.
 Grasa.
 Vasos sanguíneos y linfáticos.
 Fascia profunda

Fascia
La fascia profunda es una capa de tejido conjuntivo muy densa y organizada que reviste
a las estructuras internas como los músculos, en los cuales crea compartimientos para
que su expansión intrínseca no se propague más de lo que ella permite y así comprima a
las venas.
Los tres estratos más interrelacionados de la piel son la epidermis, la dermis y el tejido
subcutáneo, que se relacionan a través de las estructuras que contienen. Las estructuras
con las que se relacionan son:
 Folículo piloso.
 Músculos erectores del pelo.
 Vasos linfáticos y sanguíneos.
 Nervios cutáneos.
 Ligamentos cutáneos.

Glándulas sebáceas, músculos erectores del pelo y folículos pilosos:


Las glándulas sebáceas relacionan los estratos epidermis y dermis a través de la función
que realizan cuando el folículo piloso, es movido por el músculo erector del pelo que
comprime a la vez la glándula sebácea que suelta su secreción oleosa al exterior de la o
epidermis.
Glándulas sudoríparas: las glándulas sudoríparas relacionan los tres estratos ya que estas
están a lo largo de los tres, tienen la capacidad de evaporar el agua y de controlar con
ello la temperatura del cuerpo, nacen en el tejido subcutáneo, se extienden en la dermis
y sacan su secreción al exterior de la piel.
Vasos linfáticos y sanguíneos: los vasos linfáticos y sanguíneos se extienden por el
tejido subcutáneo y mandan pequeños plexos por la dermis para irrigarla.
Nervios cutáneos: se localizan en el tejido subcutáneo y mandan ramos por la dermis y
terminaciones nerviosas aferentes a la epidermis.

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Ligamentos cutáneos: se les llama también en conjunto retinacula cutis, relacionan la


dermis con la fascia profunda, tienen la función de proporcionar a la piel el movimiento
a través de la superficie de los órganos, nacen en la fascia profunda y se unen a la
dermis, están particularmente desarrollados en las mamas.

Morfología
Morfología de la piel o macro estructura es lo que vemos a simple vista. A simple vista
parece lisa y llena, pero en realidad presenta pliegues, surcos, Hendiduras y pequeñas
salientes.
a) Pliegues y surcos: más menos acentuados , están siempre presentes en todos los
individuos sobre la cara dorsal de ciertas articulaciones, incluso cuando estos están en
extensión completa o están en articulaciones completas. Ejemplo: codos, rodillas,
dedos, muñecas, etc.
b) Arrugas: pueden ser provocadas ya se por contracción muscular, debido a un
movimiento o por disposiciones estructurales de la piel. Ejemplo: pliegues de las
articulaciones.
c) Poros cutáneos: son el orificio externo del canal de salida de la glándula sudorípara y
sebácea, pero este último debe ser diferenciado por el nombre de Ostium flicular.

Deterioro prematuro
Dentro del deterioro de la piel está lo que se llama el envejecimiento cutáneo prematuro
debido a factores internos y externos.
Factores externos: se considera que el principal enemigo de la piel es el Sol. Tampoco
se debe prescindir totalmente de él, ya que en exposiciones poco frecuentes (de corta
duración, si la intensidad lumínica es muy alta, y en exposiciones prolongadas, si la
intensidad lumínica es muy baja), el Sol ayuda a la piel a regular la secreción sebácea y
a sintetizar la vitamina D, entre otras cosas. Los jabones usados en exceso y otros
factores participan en la desprotección de la epidermis.
Factores internos: esto es debido principalmente a problemas de alimentación: al no
llevar una dieta equilibrada en vitaminas nuestra piel se debilita. También se puede
producir por la introducción en el organismo de toxinas muy reactivas como las que
ingieren los fumadores, drogadictos, alcohólicos, etc.

Deterioro biológico
El deterioro de la piel que se produce por causas naturales se presentan en forma de
arrugas.
Arrugas
Las arrugas son causadas por alteraciones físico-químicas que conlleva el
envejecimiento de la piel. A medida que pasa el tiempo, se pierden, gradualmente, tres
elementos importantes para la piel:
colágeno (la fibra proteínica que da firmeza a la piel), lo que provoca que se vuelva más
delgada y débil elastina, responsable de la elasticidad; glicosoaminoglicanos, retentivos
de la humedad.
Por lo demás, el sol, el humo del tabaco y de la contaminación, pueden acelerar también
el proceso.
Quemaduras
Las quemaduras de piel requieren un estudio más amplio ya que los protocolos médicos
consideran grandes quemados a los pacientes a partir de un 10 % de piel afectada por

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quemaduras profundas y del 20 % de superficiales, tanto unos como otros requerirían


ingreso hospitalario en una unidad especial.

La clasificación de Fitzpatrick
Sobre arrugas y elastosis divide a los pacientes en los siguientes grupos:
Clase I: Elastosis suave, con pequeños cambios de textura y aparición de líneas
discretamente acentuadas sobre la piel.
Clase II: Elastosis moderada, con pápulas de elastosis que se distinguen de la piel
normal por su color amarillento y traslúcido bajo luz directa y discreta discromía.
Clase III: Elastosis severa, elastosis multipapular y concluyente con piel pálida y
amarilla, además de aparición de arrugas profundas romboidales.

Comparación de Clases I y III según la Clasificación de Fitzpatrick

La clasificación de Glogau
Define más exactamente el foto-envejecimiento divide a los pacientes en cuatro grupos:
1. Fotoenvejecimiento temprano: Edad 20-30 años
 No arrugas.
 Fase inicial.
 Cambios pigmentarios moderados.
 No queratosis.
 Mínimas arrugas.
2. Formación de arrugas: Edad 30-40 años
 Arrugas al mover
 Fotoenvejecimiento inicial o moderado
 Léntigos seniles iniciales
 Queratosis palpables pero no visibles
 Arrugas iniciales al reir
3. Arrugas en reposo: Edad 50 años de media (entre 40 y 60 años en función del daño
solar)
 Arrugas abundantes
 Fotoenvejecimiento avanzado
 Discromías, telangiectasias
 Queratosis visibles
 Arrugas, incluso sin gesticular, 50 años de media
4. Arrugas: Edad 60-70 años
 Sólo arrugas
 Severo fotoenvejecimiento
 Piel color amarillo-grisáceo

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 Premalignas
 Arrugas por toda la piel

Fotoproteccion solar siempte


Hay diferentes tipos de rayos solares, los que no alcanzan las superficie de la tierra
(debido a la capa de Ozono) y los que sí. Como es el caso de los UVB, UVA, luz
visible e IR. Estos dos últimos son los más dañinos para nosotros, pudiendo producir,
melanomas, carcinomas entre otras patologías.

El efecto del Sol en la piel depende de la profundidad de penetración y de la cantidad de


energía absorbida: UV-B V-A.
Nuestra piel está dividida en estratos y según la intensidad de los rayos, penetran más o
menos en ellos.
 UVB (290nm) alcanzan las capa más externar; la epidermis.
 UVA (320nm) tienen un mayor grado de penetración, llegan hasta la siguiente
capa por debajo de la epidermis; la dermis. Esta se divide en dos. La dermis
papilar y debajo de esta se encuentra la dermis reticular. Los UVA alcanzan
ladermis papilar.
 VISIBLES (390nm) alcanza la dermis reticular.
 IR (750nm) alcanza la capa de la piel más profunda; la hipodermis.

Según la persona, la respuesta frente a la radiación solar es distinta. No todos


reaccionamos ante el sol de la misma manera, por ello unos tenemos más facilidad para
quemarnos que otros.
La piel tiene su propio mecanismo de defensa, y no es igual de potente en todos los
individuos. La piel nos protege del medio externo y por tanto de los rayos, reflejando la
radiación, dispersándola y absorbiendo la energía radiante. Tenemos una protección
natural, producida por la pigmentación de la piel.

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Esto es debido a los melanocitos: células encargadas de producir la melanina, que es un


pigmento de la piel, cuya función es bloquear los rayos de sol, evitando que dañen el
ADN celular.

Además de estos mecanismos de defensa, se produce otro, que consiste en el aumento


espesor de la capa cornea de la piel (capa más externa de la epidermis).
Pero como ya comentaba antes, estos mecanismos no son suficientes para protegernos
de la radiación dañina, sobre todo aquellas pieles con poca capacidad de producir
melanina.
En 1979 Fitzpatrick y col., propusieron una clasificación de la respuesta de la piel frente
a la radiación solar:
Fototipo I – Se quema siempre y no se broncea nunca.
Fototipo II – Se quema siempre y se broncea algunas veces.
Fototipo III – Se quema algunas veces y broncea siempre.
Fototipo IV – No se quema nunca y siempre se broncea.
Fototipo V – Individuo con moderada pigmentación.
Fototipo VI – Individuo con elevada pigmentación.

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Efectos nocivos de la radiacion solar

Estos efectos pueden ser de dos tipos:

Reacciones rápidas (de óxido-reducción): Aparecen tras exposiciones prolongadas,


donde afectan en primer lugar a los lípidos de las membranas produciendo la liberación
de mediadores de la inflamación, inmunosupresión y daños en la estructura de la piel,
debido a la vasodilatación produciendo eritema y edema. La piel está enrojecida y
duele. Sería la típica quemadura después de una jornada al Sol sin protección adecuada.
Este tipo de reacción es inducida por los UV-B y depende de la energía recibida.
Reacciones a largo plazo: Son las más peligrosas, no son inocuas y producen daños
acumulativos en la piel.
Afectan en este caso a las proteínas y ácidos nucleicos y son inducidas por los UV-A.
Este tipo de reacciones pueden producir Carcinomas y Melanomas.
Los carcinomas tienen un mejor pronóstico que los melanomas. Aparecen después de
una exposición continuada y suele mostrarse a partir de los 40 años de edad.
Los factores que favorecen su exposición son personas con fototipo de piel I y II, con
defensas inmunitarias debilitadas y son debido a exposiciones acumulativas o
exposición durante todo el año (determinados trabajos…etc).

Aspecto: heridas que no curan y crecen, costras, verrugas.

Por otro lado tenemos el temido melanoma. Peligroso y de pronóstico muy grave.
Aparece a cualquier edad y es imprevisible.
Suele estar provocado por exposiciones extensas e intermitentes en vacaciones, o en
lámparas de bronceados. También lo favorecen los fototipos I y II y la herencia
genética.
Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y su grado de extensión a otros órganos es
alto.
Su tratamiento consiste en cirugía y/o quimioterapia.

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Aspecto: lunares o manchas de reciente aparición, o antiguos que cambian de aspecto.


De aquí la importancia de protegernos adecuadamente siempre. Porque la piel tiene
memoria y a la larga, todo lo acumulado durante años puede aparecer de forma
inesperada y nefasta.

Por tanto, ya que nuestra fotoprotección natural no es suficiente para protegernos de


ciertas enfermedades que pueden producir los rayos solares, tenemos que recurrir
SIEMPRE a la fotoprotección artificial.

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Fotoprotectores

Son preparados cuyo objetivo es evitar el eritema y broncear, además de evitar ciertos
tipos de carcinoma cutáneo. Estos están compuestos de FILTRO SOLAR +
EXCIPIENTE.Los filtros solares pueden ser o bien físicos o químicos.
Los filtros químicos, su característica fundamental es que son capaces de absorber las
radiaciones UV. Unos absorben UV-A y otros UV-B. Pero también existen los que
absorben todo el espectro (UV-A y UV-B). Estos son los ideales.
Los filtros físicos, no absorben las radiaciones solares, solo rechazan o expulsan hacia el
exterior las radiaciones UV.

A la hora de elegir un protector solar, nos fijaremos en que contengan filtros químicos
de amplio espectro; es decir que nos proteja frente a los UV-A y UV-B, o que contentan
filtros anti UV-A y también anti UV-B en la composición del fotoprotector:
 Amplio espectro (UV-A y UV-B): Fenilbenzotriazoles o Benzofenonas como la
Benzhophenone-4 oBenzhophenone-2 (concentración máxima 5%).
 Espectro estrecho (UVB): Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid y Homosalato.
 Espectro moderado (UVA): Derivados de Dibenzoil-metano, como Butyl
Methoxydibenzoylmethane.

Y filtros físicos : polvos minerales inertes con elevado poder cubriente. Los cuales
protegen frente a UV-B, UV-A e IR.
Estos son: Óxido de titanio, de Cinc,de Hierro y Caolín.
Lo habitual es que el fotoprotector esté formado por una combinación de filtros
químicos y físicos.
También a la hora de la elección del antisolar adecuado debemos fijarnos en elfactor de
protección solar; lo que viene abreviado como SPF.
Éste indica el tiempo que la piel puede estar expuesta al sol sin que aparezca
enrojecimiento.

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Por ejemplo: SPF 15 indica que la piel así protegida puede estar 15 veces más tiempo
expuesta a los rayos UVB, que sin protección solar.
Se obtiene mediante una ecuación el SPF:
SPF= DME con protección/DME sin protección
(DME: dosis mínima eritematógena).

Existen una lista de normas para una adecuada protección solar, conocidas por la
mayoría de personas pero que nos cuesta cumplir al no ver el riesgo a corto plazo. Pero
el riesgo sea a corto o a largo plazo, existe como veremos a continuacion:
 Evitar la exposición al sol entre las 12 y 16h, sobre todo los fototipos I,II y III,
personas con cáncer o que presenten enfermedades que se agravan con el sol.
 En días nublados, pasa el 70-80% de los UV.
 En la nieve el reflejo de la radiación aumenta y con ello los efectos.
 Las que maduras solares son muy perjudiciales sobretodo en ancianos y durante
la infancia. Evitar el sol o protegerse mucho.
 No exponerse al sol si toma medicamento fotosensibilizantes. La combinación
de medicamentos+Sol puede producir fotoalergias (Ej: Tetraciclinas,
antihistamínicos…etc).
 Evitar el uso de productos con alcohol, ya que pueden causar manchas en la piel
(colonias, perfumes, desodorantes, after-shave…).
 Durante el embarazo, puerperio o cuando se toman anticonceptivos orales, evitar
la exposición solar y usar productos de alta protección para evitar melasmas.
 Beber con frecuencia líquidos, para compensar la pérdida de agua.
 Las primeras exposiciones que sean progresivas (10, 15, 20 minutos),
preferentemente en movimiento.
 No dormir bajo el sol ni permanecer más de 15 minutos tumbado, inmóvil.
 Para prevenir el envejecimiento cutáneo: recomendable consumir verdura, fruta
fresca, cereales con alto nivel de fibra y antioxidantes, evitar el tabaco y moderar
el consumo de alcohol.

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Signos de envejecimiento

A partir de los 25 años de edad empiezan a manifestarse los primeros signos de


envejecimiento en la superficie de la piel. De entrada, aparecen finas líneas y, en el
trascurso del tiempo, llegan a percibirse arrugas, pérdida de volumen y pérdida de
densidad.
Nuestra piel envejece por diversos motivos diferentes. De estos motivos no todos son
inevitables y no pueden cambiarse. No obstante, los demás pueden ser controlados en
cierta medida mediante un enfoque natural de prevención.
El conocimiento del modo en que factores internos y externos afectan a la estructura y
la función de la piel puede contribuir a elegir opciones sobre el tratamiento y la
prevención.
Existen tres manifestaciones principales de envejecimiento de la piel en general. Cada
uno de ellas afecta al aspecto de la cara de un modo diferente.

1.- Arrugas
El primer signo perceptible del envejecimiento a partir de los 25 años es la presencia de
finas líneas y de arrugas. Estas finas líneas aparecen en diferentes zonas faciales y son
los signos de envejecimiento que se reconocen más fácilmente. Las finas líneas son las
primeras en aparecer. Estas arrugas pequeñas y poco profundas tienden a percibirse en
los ángulos externos de los ojos. También se conocen como líneas de la risa o patas de
gallo. Las finas líneas pueden localizarse también en las mejillas. En la frente, las
arrugas se perciben como líneas horizontales, y pueden estar desencadenadas por la
expresión facial y tienden a ser más profundas en el trascurso del tiempo. Las líneas
verticales, de menor tamaño, entre las cejas están causadas por el fruncido de las
mismas.
Las arrugas más profundas que se forman entre la nariz y la boca reciben el nombre de
pliegues nasolabiales. Están relacionadas con el descolgamiento de la piel y a menudo
se asocian a una pérdida de volumen.

2.- Pérdida de volumen


En ocasiones difícil de identificar, la pérdida de volumen se conoce también a veces
como piel descolgada, pérdida del contorno, cuello de pavo, piel de gallina o "aspecto
contraído". Al contrario que la pérdida de densidad o las arrugas, cambia el aspecto
general de la cara de un modo transformador pero defícil de identificar con precisión.
Lo más evidente es que la disminución del volumen y el contorno facial laxo asociados
a lapérdida de volumen, pueden conferir a la cara un aspecto negativo, triste o fatigado.
Esto puede, a su vez, dar lugar a percepciones incorrectas del estado de humor o a la
imagen de una persona.

3.- Pérdida de densidad


Más corriente en mujeres de edad postmenopáusica, la pérdida de densidad se
manifiesta en la superficie en forma de piel más delgada y débil.
EL ENVEJECIMIENTO AFECTA A CADA CAPA DE LA PIEL

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Los signos del envejecimiento se manifiestan en la superficie de las capas de la piel:

 Capas epidérmicas.
Una renovación celular más lenta y una disminución de la producción de lípidos
en la superficie de la piel representan una mayor probabilidad de aspereza y
sequedad. A medida que esta capa concreta de la piel envejece, se vuelve más
sensible a la luz UV. La piel es menos eficiente para auto-curarse, y una
reducción de la función inmunitaria puede dar lugar a un aumento de las
infecciones en la piel, conjuntamente con una cicatrización más lenta de las
heridas.
 Capas dérmicas
A partir de los 25 años de edad se observa una reducción anual del 1% del
colágeno, uno de los "ladrillos de construcción" de la piel. Junto a una
declinación de la elastina, dando lugar a una desorganización del tejido cutáneo.
La estructura de la piel se deteriora y es más probable la aparición de arrugas. La
reducción de la elasticidad hace que la piel sea más propensa a lesionarse y a
que se rompan vasos capilares. La reducción de la circulación sanguínea
equivale a un suministro menos eficiente de nutrientes y oxígeno a la superficie.
Esto conduce a una disminución del brillo rosado del que disfruta la piel joven.
 Capas subdérmicas
En las capas más profundas, los cambios más notables residen en el tamaño y el
número de las células que almacenan lípidos en la capa adiposa. Esta
disminución ejerce un impacto sobre la pérdida de volumen y puede dar lugar a
su vez a la formación de arrugas profundas, mejillas huecas y un deterioro de la
curación de heridas.

Causas externas del envejecimiento

Los factores externos que afectan a la velocidad de envejecimiento cutáneo se deben


todos ellos a un solo proceso, el estrés oxidativo. Se trata de la liberación de moléculas
llamadas radicales libres, o especies de oxígeno reactivas, en el organismo. La teoría del
envejecimiento basada en radicales libres afirma que envejecemos debido a la
acumulación de daños causados por los radicales libres en el trascurso del tiempo. Un
radical libre es un átomo o molécula muy volátil, que consiste en un único electrón
desparejado en una capa externa. La mayoría posee una gran capacidad para lesionar
todas las estructuras celulares incluyendo lípidos y proteínas.
En circunstancias normales, los radicales libres son atrapados y neutralizados por los
antioxidantes de la piel, es decir, moléculas con la capacidad para captarlos y
detenerlos. No obstante, en el trascurso del tiempo, disminuye la aptitud de la piel para
desactivar los radicales libres. El resultado es la lesión de todos los componentes de la
célula cutánea. El estrés oxidativo es acelerado y desencadenado por diversos factores
relacionados con el estilo de vida.

 Sol
La exposición a los rayos solares es el principal factor externo responsable del
envejecimiento cutáneo por estrés oxidativo. El daño en la piel causado por la
exposición prolongada y la exposición diaria a los rayos UV se denomina
fotoenvejecimiento, que es también responsable de la pigmentación desigual.

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 Contaminación
Dejar que la piel se exponga a la contaminación, lo más habitual en las ciudades,
puede provocar la liberación de radicales libres lesivos para la piel. Además, la
contaminación empeora los efectos de la exposición solar acelerando el estrés
oxidativo.
 Tabaquismo
Los productos químicos y la nicotina que contienen los cigarrillos son
responsables del ascenso rápido de la cantidad de radicales libres presentes en la
piel. Lo mismo que la contaminación, intensifican los efectos de la exposición al
sol, dando lugar al estrés oxidativo.
 Nutrición
Los antioxidantes son moléculas dotadas de la capacidad de neutralizar los
radicales libres que dañan la piel y aceleran su envejecimiento. Una dieta con
carencia de antioxidantes no contribuirá en absoluto a retrasar el envejecimiento
cutáneo en general. No obstante, la ingestión de grandes cantidades de frutas y
verduras ricas en antioxidantes puede llegar a ser una herramienta fundamental
en el enfoque natural de la prevención del proceso de envejecimiento.
 Cuidado demasiado precario
Una piel mal cuidada envejecerá más rápidamente. Una limpieza concienzuda
utilizando productos apropiados para el tipo de piel, conjuntamente con la
aplicación regular de productos para el cuidado cutáneo, orientados al problema
principal de la piel, pueden influir en gran medida sobre su salud. Una pieza
clave de la prevención es el empleo de protección solar efectiva en caso de
exposición a la luz solar.

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Bibliografias
http://blogdefarmacia.com/que-es-el-ph-de-la-piel/
http://colombia.acambiode.com/notas_prensa/ph-de-la-piel_np30030
http://www.sebamed.mx/5741.html
http://www.eucerin.es/problemas-de-la-piel/piel-envejecida/envejecimiento-de-la-piel-
en-general

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