Practica: Extracción de aceites naturales por arrastre de vapor

Marco teórico

A la destilación por medio del vapor de agua se le denomina Hidrodestilación.

Los aceites esenciales poseen comúnmente puntos de ebullición altos y son insolubles en agua, sin
embargo, se pueden separar de su fuente natural por medio del punto de ebullición del agua. Esto
es: cuando coexisten dos líquidos en un recipiente abierto a la atmosfera, ambos contribuyen a la
presión parcial sobre la superficie de los dos líquidos. Al aumentar la temperatura, la presión de vapor
sobre la superficie del líquido aumentara, debido a que se incrementan el número de moléculas
que pasan a la fase de vapor.

De acuerdo con la ley de Dalton, la relación de las presiones de vapor de dos líquidos es
directamente proporcional a ala relación de sus concentraciones molares de ambas sustancias en la
fase gaseosa. Así cada uno de los componentes tiene una presión de vapor a cierta temperatura, su
relación molar se formula de la siguiente manera:

Donde:

La consecuencia de este fenómeno es que un componente de punto de ebullición elevado con una
presión de vapor relativamente pequeña se puede obtener por arrastre con un líquido en el cual sea
inmiscible. Para ellos típicamente se usa el agua como fuente de vapor. Así los materiales de punto de
ebullición alto pueden aislarse y purificarse combinándolos en un proceso de destilación con algún
liquido de punto de ebullición inferior.

Hay dos métodos de destilación por arrastre de vapor: el método directo y el método del vapor vivo
o indirecto.

En el primer método, el directo, el vapor se genera in situ, por calentamiento del balón de
destilación, que contiene agua y el compuesto deseado o su fuente natural.
En el segundo método, el método de vapor vivo o indirecto, el vapor se genera en un balón
diferente al que contiene el compuesto deseado y se hace pasar por el balón de destilación usando
un tubo.
Los aceites esenciales son mezclas de sustancias obtenidas de plantas, que presentan como
características principales su compleja composición química y su fuerte aroma.

De las millones de plantas existentes en nuestro planeta se conocen alrededor de 4000 aceites
esenciales distintos. Dependiendo de la planta de la que se hable, la obtención de los aceites puede
ser de toda la planta, desus hojas, raíces, flores, frutos, etc. Así para la albahaca, romero, menta
hierbabuena o saliva, se utilizan las hojas, mientras que en el caso de angélica y valeriana se utilizan
las raíces. Los frutos para nuez moscada y pimienta; las semillas, para anís,comino, hinojo; y las
flores para rosa, manzanilla y lavanda.(ver tabla 1)

Dado que los aceites esenciales

se encuentran en muy pequeña cantidad en la planta y son difíciles de obtener, comprenderemos el
porqué de su elevado precio.

Los aceites esenciales son utilizados desde la antigüedad para un gran número de aplicaciones:
cosméticos, aromatizantes, perfumes, medicinas, saborizantes, etc.

Un aceite esencial esta compuesto generalmente por hidrocarburo terpenicos (sin aroma o con poca
contribución al aroma global) y los minoritarios, pero no menos importantes ya que estos son los
responsables del aroma del aceite esencial:

Hidrocarburos terpenicos: terpenos y terpenoides

Aldehídos: aldehído benzoico, aldehído cinámico, butanal, propanal.

Ácidos: acético, palmico.

Alcoholes: linanol, geraniol, mentol.

Fenoles: anetol, eugenol.

Esteres: acetato de linalilo, acetato de geranilo.

Cetonas: tuyona.

Un aceite esencial es una mezcla de sustancias constituida fundamentalmente por una base
integrada por hidrocarburos terpenicos.

A continuación se presenta una lista de los aceites esenciales mas conocidas y otras características y
precauciones.
Le describiré las características de algunos aceites esenciales y su fuente natural:

Clavo: aceite esencial de alto punto de ebullición. Es irritante en la piel por lo que es mejor para
ambientadores que para perfumes.

Comino: es un aceite esencial, incoloro una vez destilado, pero de color amarillo oscuro cuando
envejece, se en licores y perfumes, como antiespasmódico y en masajes.

Jazmin: se trata de uno de los aceites esenciales mas caros debido a la dificultad de recolección.
Esta planta es típica de países asiáticos y africanos. Se utiliza en la aplicación de alteraciones de la
piel(piel seca o grasa, irritación).

Limón: aceite cítrico obtenido de la corteza del fruto del limonero. Este aceite se encuentra en la
corteza del fruto a un buen porcentaje, mayor que lo habitual para la mayoría de los aceites. Es
beneficioso para la piel.

Eucalipto: aceite esencial antiinflamatorio, antibateriano, y antivírico. Utilizado como expectorante

y anticatarral. Es muy económico.

Ésteres

Los ésteres son compuestos orgánicos derivados de ácidos orgánicos o inorganicos oxigenados en
los cuales uno o más hidroxiles son sustituidos por grupos orgánicos alquilo (simbolizados por R').

Etimológicamente, la palabra "éster" proviene del griegoEssig-Äther (éter de vinagre), como se

llamaba antiguamente al acetato de etilo.

En los ésteres más comunes el ácido en cuestión es un ácido carboxílico. Por ejemplo, si el ácido es
el ácido acético, el éster es denominado como acetato. Los ésteres también se pueden formar con
ácidos inorgánicos, como el ácido carbónico (origina ésteres carbónicos), el ácido fosfórico (ésteres
fosfóricos) o el ácido sulfúrico. Por ejemplo, el sulfato de dimetilo es un éster, a veces llamado
"éster dimetílico del ácido sulfúrico".
Éster Éster carbónico Éster fosfórico Éster sulfúrico

(éster de ácido (éster de ácido (triéster de ácido (diéster de ácido

carboxílico) carbónico) fosfórico) sulfúrico)

Un ensayo recomendable para detectar ésteres es la formación de hidroxamatos férricos, fáciles de

reconocer ya que son muy coloreados:

Ensayo del ácido hidroxámico: la primera etapa de la reacción es la conversión del éster en un ácido
hidroxámico (catalizado por base). En el siguiente paso éste reacciona con cloruro férrico produciendo
un hidroxamato de intenso color rojo-violeta.

En bioquímica son el producto de la reacción entre los ácidos grasos y los alcoholes.

En la formación de ésteres, cada radical OH (grupo hidroxilo) del radical del alcohol se sustituye
por la cadena -COO del ácido graso. El H sobrante del grupo carboxilo, se combina con el OH
sustituido, formando agua.

En química orgánica y bioquímica los ésteres son un grupo funcional compuesto de un radical
orgánico unido al residuo de cualquier ácidooxigenado, orgánico o inorgánico.

Los ésteres más comúnmente encontrados en la naturaleza son las grasas, que son ésteres de
glicerina y ácidos grasos (ácido oleico, ácido esteárico, etc.)

Principalmente resultante de la condensación de un ácido carboxílico y un alcohol. El proceso se

denomina esterificación:

Un éster cíclico es una lactona.

La nomenclatura de los ésteres deriva del ácido carboxílico y el alcohol de los que procede. Así, en
el etanoato (acetato) de metilo encontramos dos partes en su nombre:

La primera parte del nombre, etanoato (acetato), proviene del ácido etanoico (acético)
 La otra mitad, de metilo, proviene del alcohol metílico (metanol).

Etanoato de etilo.

En el dibujo de la derecha se observa la parte que procede del ácido (en rojo; etanoato) y la parte
que procede del alcohol (en azul, de etilo).

Luego el nombre general de un éster de ácido carboxílico será "alcanoato de alquilo" donde:

alcan-= raíz de la cadena carbonada principal (si es un alcano), que se nombra a partir del
número de átomos de carbono. Ej.:Propan- significa cadena de 3 átomos de carbono unidos
por enlaces sencillos.
oato = sufijo que indica que es derivado de un ácido carboxílico. Ej: propanoato: CH3-CH2-
CO- significa "derivado del ácido propanoico".
de alquilo: Indica el alcohol de procedencia. Por ejemplo: -O-CH2-CH3 es "de etilo"

En conjunto CH3-CH2-CO-O-CH2-CH3 se nombra propanoato de etilo.

Los ésteres pueden participar en los enlaces de hidrógeno como aceptadores, pero no pueden
participar como donadores en este tipo de enlaces, a diferencia de los alcoholes de los que derivan.
Esta capacidad de participar en los enlaces de hidrógeno les convierte en más hidrosolubles que los
hidrocarburos de los que derivan. Pero las ilimitaciones de sus enlaces de hidrógeno los hace más
hidrofóbicos que los alcoholes o ácidos de los que derivan. Esta falta de capacidad de actuar como
donador de enlace de hidrógeno ocasiona el que no pueda formar enlaces de hidrógeno entre moléculas
de ésteres, lo que los hace más volátiles que un ácido o alcohol de similar peso molecular.

Muchos ésteres tienen un aroma característico, lo que hace que se utilicen ampliamente como
sabores y fragancias artificiales. Por ejemplo:

Acetato de 2 EtilHexilo: olor a dulzón suave

butanoato de metilo: olor a Piña
salicilato de metilo (aceite de siempreverde o menta): olor de las pomadas Germolene™ y
Ralgex™ (Reino Unido)
octanoato de heptilo: olor a frambuesa
etanoato de isopentilo: olor a plátano
pentanoato de pentilo: olor a manzana
butanoato de pentilo: olor a pera o a albaricoque
etanoato de octilo: olor a naranja.

En las reacciones de los ésteres, la cadena se rompe siempre en un enlace sencillo, ya sea entre el
oxígeno y el alcohol o R, ya sea entre el oxígeno y el grupo R-CO-, eliminando así el alcohol o uno
de sus derivados. La saponificación de los ésteres, llamada así por su analogía con la formación de
jabones, es la reacción inversa a la esterificación.

Los ésteres se hidrogenan más fácilmente que los ácidos, empleándose generalmente el éster etílico
tratado con una mezcla de sodio y alcohol (Reducción de Bouveault-Blanc). El hidruro de litio y
aluminio reduce ésteres de ácidos carboxílicos para dar 2 equivalentes de alcohol. La reacción es de
amplio espectro y se ha utilizado para reducir diversos ésteres. Las lactonas producen dioles.
Existen diversos agentes reductores alternativos al hidruro de litio y aluminio como el DIBALH, el
trietilborhidruro de litio o BH3–SiMe3reflujado con THF.

El nombre de perfume o perfumes proviene del latín"per", por y "fumare", a través del humo, haciendo
referencia a la sustancia aromática que desprendía un humo fragante al ser quemado, usado para
sahumar. Los romanos no utilizaron la palabra perfume y según demuestra el filólogo Joan Corominas
esta aparece por primera vez en lengua catalana en la obra ―Lo Somni‖ de BernatMetge y a partir de
1528 en la literatura francesa. En la actualidad, la palabra «perfume» se refiere al líquido aromático
que usa una mujer o un hombre, para desprender olores agradables.

El término perfumería tiene cuatro acepciones,1 pudiendo referirse a un establecimiento comercial

donde venden perfumes, al arte de fabricar perfumes, al conjunto de productos y materias de la
industria del perfume, o al lugar donde se preparan los perfumes o se perfuman ropas o pieles.

El perfume es una mezcla que contiene sustancias aromáticas, pudiendo ser éstas aceites esenciales
naturales o esencias sintéticas; un disolvente que puede ser sólido o líquido (alcohol en la mayoría
de los casos) y un fijador, utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma a diferentes
objetos pero, principalmente al cuerpo humano.

Los aceites esenciales son sustancias orgánicas, líquidas aunque algunas veces sólidas, de olor y sabor
acres, irritantes e incluso cáusticas. Pueden destilarse sin descomposición, no son miscibles en el agua
pero son solubles en alcohol y éter. No tienen el tacto graso y untuoso de los aceites fijos y no dan
jabón. Disuelven los cuerpos grasos, la cera y las resinas.

Su composición química es variadísima; a menudo encierran hidrocarburos de fórmula C10H16 o un

múltiplo o submúltiplo y un compuesto oxigenado o alcanfor. Algunos contienen ésteres, alcoholes,
fenoles; otros, contienen azufre. Existen en todos los órganos de las plantas pero especialmente en
las hojas y en las flores.

La mayor parte de las esencias ya existen completamente formadas en la planta o vegetal; sin embargo,
otras no preexisten sino que se forman por la acción del agua sobre determinadas partes del vegetal
por cuya acción se combinan ciertos elementos que se encuentran en las células y determinan la
formación de la esencia.2

Los fijadores que aglutinan las diversas fragancias incluyen bálsamos, ámbar gris y secreciones
glandulares de ginetas y ciervos almizcleros (estas secreciones sin diluir tienen un desagradable
olor, pero en solución alcohólica actúan como conservantes). En la actualidad, estos animales están
protegidos en muchos países, por lo que los fabricantes de perfumes utilizan almizcle sintético.

La cantidad de alcohol depende del tipo de preparación al que vaya dirigido. Normalmente, la
mezcla se deja envejecer un año.
Hay dos tipos de estructuras para la creación de perfumes. Por fases- notas de salida, medias y base-
o monolíticas- el aroma se mantiene sin variaciones mientras perdura- este último tipo se empiezan
a crear a partir de 1980. Las fragancias monolíticas se caracterizan por estar creadas con pocos
componentes al contrario de las de estructura por fases que son composiciones en las que fácilmente
se alcanza a utilizar un centenar de elementos.

Es una combinación de ingredientes aromáticos que estimulan al sentido del olfato, para dar la
sensación del aroma.

Esta supone un efecto pasajero, en su estado natural; y por medio del arte suele algunas veces hacerse
durable. Las fragancias no huelen igual en todas las personas. El olor de cada persona se mezcla con
el perfume creando una fragancia única. Las fragancias usualmente (varia de persona a persona y con
el clima) duran 4 horas una vez que se aplican. Si deseas tener el olor todo el tiempo tienes que
aplicarla cada 4 o 5 horas.

La diferencia básica entre fragancia y perfume es que el perfume siempre tiene un olor más
profundo su aroma es más duradero, sin embargo la fragancia suele durar menos tiempos y además
sus componentes son más livianos, generalmente se realizan con aguas florales,
los perfumes poseen siempre como ingrediente principal algún tipo de alcohol lo que le permite que
el aroma dura más tiempo.

Las fragancias que utilizan tanto hombres como mujeres están clasificadas por su concentración y
su composición. Estas características tendrán como resultado el grado de intensidad y duración que
tendrán los aromas.

Perfume. Cuenta con una concentración de esencias aromáticas elevada (va desde un 18% hasta un
40% mezclado con alcohol concentrado). Esto produce que el aroma sea muy intenso y debe utilizarse
en pocas cantidades. Los entendidos sugieren que se aplique directamente a la piel (y no se toque o
frote la zona con los dedos) para que el aroma sea auténtico. El aroma de un perfume puede durar
hasta 7 horas.

Tipos de fragancias

• Extracto o perfume: es el que cuenta con mayor concentración de esencia aromática, ésta va desde
un 18% y puede alcanzar hasta un 40% mezclado con alcohol de alta graduación. Generalmente se
presenta en frascos pequeños y tiene un aroma muy intenso. Bastan sólo unas gotas en las muñecas,
parte posterior de las rodillas y tobillos, entre otros, para estar perfumado. Los expertos
recomiendan aplicarlo con el tapón, no con los dedos, para evitar que se contamine y usarlo en la
noche. Su duración es de alrededor de 7 horas

• Eau de Parfum (Agua de Perfume): es la misma fórmula del perfume pero contiene un porcentaje
menor de esencias aromáticas mezcladas con alcohol generalmente de 90°; éstas oscilan entre un
10% y un 19%. Se puede emplear a diario, en mayores cantidades que el extracto y en las mismas
zonas que éste. Su duración es de alrededor de 4 a 6 horas
• Eau de Toilette (Agua de tocador) : constituye la versión más ligera dentro de la familia de los
perfumes, ideal para emplearlo en ocasiones informales. Cuenta con una concentración que varía entre
los 5% y 10% de aceites aromáticos en alcohol habitualmente de 85° y de 2% de esencia. Los expertos
recomiendan no aplicarlo sobre la piel, sino sobre la ropa. Su duración es de alrededor de 3 a
5 horas

• Eau de Cologne (Agua de Colonia) : para muchos resulta la mejor opción para usar a diario pues
es la versión más refrescante y diluida. Tiene una concentración considerablemente baja, entre 3% y
5%, mezclado en agua y alcohol de 70°. Su duración es de alrededor de 3 horas

• Eau Fraîche (Agua refrescante) : es más ligera y refrescante que el agua de colonia por lo que
muchas casas la han lanzado como una fragancia ideal para aquellos que practican actividades al
aire libre. Cuenta con un porcentaje de esencia que va entre el 1% y 3%; la versión más reciente no
contiene alcohol para evitar manchas en la piel. Dada la suavidad de su aroma puede aplicarse
varias veces al día.

Consejos para probar un perfume.

Cuando pruebes una fragancia, déjala evaporarse de manera natural en la cara interna de la muñeca.
Sólo unas gotas y luego de unos instantes la fragancia cobrará vida en tu piel. No frotes las zonas en
las que aplicaste la fragancia.

La fricción daña las moléculas y altera las notas. Si no deseas probar la fragancia de manera directa
sobre la piel, se puede vaporizar la misma en papel especialmente diseñado para testear una
fragancia.

Se recomienda probar un máximo de tres fragancias. De otra forma tus sentidos olfativos se saturan,
haciendo casi imposible distinguir entre las diferentes esencias.

El día que decidas comprar un perfume trata de no usar ninguna otra fragancia o aroma. De esta forma
podrás percibir las esencias de una manera más pura.

No te recomendamos oler una fragancia de su botella, ya que tu nariz sólo percibirá las notas fuertes
y ácidas del alcohol y las notas altas de la misma. Sólo tu piel permitirá que la fragancia viva, solo
así revelará sus notas y harán que se perciba de una manera única en tu piel.

Los terpenos se originan por polimerización enzimática de dos o más unidades de isopreno,
ensambladas y modificadas de muchas maneras diferentes. La mayoría de los terpenos tienen
estructuras multicíclicas, las cuales difieren entre sí no sólo en grupo funcional sino también en su
esqueleto básico de carbono. Los monómeros generalmente son referidos como unidades de
isopreno porque la descomposición por calor de muchos terpenos da por resultado ese producto; y
porque en condiciones químicas adecuadas, se puede inducir al isopreno a polimerizarse en
múltiplos de 5 carbonos, generando numerosos esqueletos de terpenos. Por eso se relaciona a los
terpenos con el isopreno, si bien se sabe ya desdes hace más de 100 años que el isopreno no es el
precursor biológico de esta familia de metabolitos.2
Estos lípidos se encuentran en toda clase de seres vivos, y son sintetizados por las plantas, donde
son importantes en numerosas interacciones bióticas (Goodwin 1971). 3 En las plantas los terpenos
cumplen muchas funciones primarias: algunos pigmentos carotenoides son terpenos, también
forman parte de la clorofila y las hormonas gibelina y ácido abscísico. Los terpenos también
cumplen una función de aumentar la fijación de algunas proteínas a las membranas celulares, lo que
es conocido como isoprenilación. Los esteroides y esteroles son producidos a partir de terpenos
precursores.

Los terpenos de las plantas son extensamente usados por sus cualidades aromáticas. Juegan un rol
importante en la medicina tradicional y en los remedios herbolarios, y se están investigando sus
posibles efectos antibacterianos y otros usos farmacéuticos. Están presentes, por ejemplo, en las
esencias del eucalipto, los sabores del clavo y el jengibre. También en el citral, mentol, alcanfor, y
los cannabinoides.

Clasificación

Los terpenos son hidrocarburos que pueden verse como una combinación de numerosas unidades
isopreno, por lo general unidas de forma cabeza-cola, pero también pueden darse combinaciones
cabeza-cabeza y algunos compuestos están formados por uniones cabeza-medio. Los terpenoides
pueden ser considerados como terpenos modificados donde grupos metilo han sido reacomodados o
removidos, o a los que se les han añadido átomos de oxígeno. Algunos autores usan el término terpeno
para referirse a los terpenoides.

La clasificación de los terpenos según su estructura química, es similar a la de los terpenos, los
cuales son clasificados en base al número de unidades isopreno presentes y en el caso de los
triterpenos, si están ciclados. Se los clasifica en:

Hemiterpenos. Los terpenos más pequeños, con una sola unidad de isopreno. Poseen 5 carbonos. El
hemiterpeno más conocido es el isopreno mismo, un producto volátil que se desprende de los
tejidos fotosintéticamente activos.

Mono terpenos. Terpenos de 10 carbonos. Llamados así porque los primeros terpenos aislados
del aguarrás en los 1850s, fueron considerados la unidad base, a partir de la cual se hizo el resto de
la nomenclatura. Los monoterpenos son mejor conocidos como componentes de las esencias
volátiles de las flores y como parte de los aceites esenciales de hierbas y especias, en los que ellos
forman parte de hasta el 5 % en peso de la planta seca.

Sesquiterpenos. Terpenos de 15 carbonos (es decir, terpenos de un monoterpeno y medio). Como

los monoterpenos, muchos sesquiterpenos están presentes en los aceites esenciales. Además muchos
sesquiterpenos actúan como fitoalexinas, compuestos antibióticos producidos por las plantas en
respuesta a la aparición de microbios, y como inhibidores de la alimentación ("antifeedant") de los
herbívoros oportunistas. La hormona de las plantas llamada ácido abscísico es estructuralmente un
sesquiterpeno, su precursor de 15 carbonos, la xantosina, no es sintetizada directamente de 3
unidades isopreno sino producida por un "cleavage" asimétrico de un carotenoide de 40 unidades.

Diterpenos. Terpenos de 20 carbonos. Entre ellos se incluye el fitol, que es el lado hidrofóbico de la
clorofila, las hormonas giberelinas, los ácidos de las resinas de las coníferas y las especies
de legumbres, las fitoalexinas, y una serie de metabolitos farmacológicamente importantes,
incluyendo el taxol, un agente anticáncer encontrado en muy bajas concentraciones (0,01% de peso
seco) en la madera del tejo ("yew"), y forskolina, un compuesto usado para tratar el glaucoma.
Algunas giberelinas tienen 19 átomos de carbono por lo que no son consideradas diterpenos porque
perdieron un átomo de carbono durante una reacción de "cleavage".

Triterpenos. Terpenos de 30 carbonos. Son por lo general generados por la unión cabeza-cabeza de
dos cadenas de 15 carbonos, cada una de ellas formada por unidades de isopreno unidas cabeza-
cola. Esta gran clase de moléculas incluye a los brassinoesteroides, componentes de la membrana
que son fitoesteroles, algunas fitoalexinas, varias toxinas y "feedingdeterrents", y componentes de
las ceras de la superficie de las plantas, como el ácido oleanólico de las uvas.

Tetraterpenos. Terpenos de 40 carbonos (8 unidades de isopreno). Los tetraterpenos más

prevalentes son los pigmentos carotenoides accesorios que cumplen funciones esenciales en la
fotosíntesis.

Politerpenos. Los politerpenos, que contienen más de 8 unidades de isopreno, incluyen a los
"prenylatedquinoneelectroncarriers" como la plastoquinona y la ubiquinona, también poliprenoles
de cadena larga relacionados con las reacciones de transferencia de azúcares (por ejemplo
el dolicol), y también a enormemente largos polímeros como el "rubber", usualmente encontrado en
el látex.

Meroterpenos. Así se llama a los metabolitos secundarios de las plantas que tienen orígenes sólo
parcialmente derivados de terpenos. Por ejemplo, tanto las citokininas como
numerososfenilpropanoides contienen cadenas laterales de un isoprenoide de 5 carbonos. El
principio activo de la marihuana son los cannabinoides, los cuales tienen una porción molecular de
origen policétido y la otra es terpénica. Algunos alcaloides, como las drogas
anticáncer vincristina y vinblastina, contienen fragmentos terpenos en sus estructuras. Además
algunas proteínas modificadas incluyen una cadena lateral de 15 o 20 carbonos que es un terpeno, que
es el que ancla la proteína a la membrana.

Esteroides. Triterpenos basados en el sistema de anillos ciclopentanoperhidrofenantreno.

Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizadas por las plantas, que
dan el aroma característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas y a ciertos
extractos de origen animal (almizcle, civeta, ámbar gris). Se trata de productos químicos intensamente
aromáticos, no grasos (por lo que no se enrancian), volátiles por naturaleza (se evaporan
rápidamente) y livianos (poco densos). Son insolubles en agua, levemente solubles en vinagre, y
solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan por exposición al aire. Se han extraído
más de 150 tipos, cada uno con su aroma propio y virtudes curativas únicas. Proceden de plantas tan
comunes como el perejil y tan exquisitas como el jazmín. Para que den lo mejor de sí, deben proceder
de ingredientes naturales brutos y quedar lo más puro posible.

El término esencias o aceites esenciales se aplica a las sustancias sintéticas similares preparadas a
partir del alquitrán de hulla, y a las sustancias semisintéticas preparadas a partir de los aceites naturales
esenciales. El termino aceites esenciales puros se utiliza para resaltar la diferencia entre los aceites
naturales y los sintéticos.
Ley de Dalton

Cada componente de una mezcla gaseosa ejerce una presión parcial igual a la que ejercercería si
estuviera solo en el mismo volumen, y la presión total de la mezcla es la suma de las presiones
parciales de todos los componentes.
Esta ley es de particular importancia cuando se trata de gases recogidos sobre agua, los cuales están
saturados de vapor de agua, o gases húmedos, es necesario acotar que el volumen ocupado por el
gas seco y el gas húmedo es el mismo si no varía el recipiente; pero las presiones del gas seco y del
gas húmedo son distintas, cumpliéndose la siguiente ecuación
Presión total gas húmedo = Presión parcial gas seco + Presión parcial vapor de agua

En la industria del alcohol comercial muchos productos son sabor izados con esencias. Esto es muy
común pero muy poco conocido por él publico. Las esencias de alta calidad imparten un buen sabor.

(Whisky y brandis son provistos de una adición del 10 % del real.

Las esencias están diseñadas a la perfección. Por consecuencia, cada esencia utilizada en casa es
normalmente puede ser mejorada, y es la versión de los comerciales les dan a los consumidores.
Muchas compran esencia de Vodka y una buena marca de una bebida más barata especialmente en
Scandinavia.
Las esencias son fabricadas de viarias materias primas, y trabajan con aceites, concentrados y
soluciones originales de substancias. Esto probablemente, por ejemplo: el Brandy es de aceite de
café, aceite de naranja, aceite de caraway, aceite de eneldo, o cualquier otro aceite natural. También
se pueden obtener de hierbas, o especies. En algunas ocasiones estos extractos esta destilados
entonces cuando son más fuertes y puras. Las grandes compañías internaciones también ofrecen
esencias de ginebra y Ron también estas están fabricadas por un análisis natural de fabricación de
aromas igualmente que las substancias artificiales. Por lo que también existen aromas sintéticos,
pero esto se utiliza cada ves menos y menos. La tecnología, avanza muy rápido, y ofrece productos
de una calidad que uno no hubiera ni siquiera soñado hace unos cinco años atrás. Una nueva
técnica, por medio del proceso de destilación de dióxido de carbón es cuando han ocurrido muchos
avances.

Sabores.

La lengua es el órgano principal del gusto, ubicado en el interior de la boca. Este sentido tiene la
función de identificar los sabores por medio de la percepción de sus cualidades químicas. El gusto,
junto con el olfato, funciona en complemento, de tal manera que se les ha denominado los sentidos
químicos. La integración de estos sentidos se produce porque los olores de los alimentos que
ingerimos entran por la vía Aero digestiva hacia la mucosa olfativa, generando el curioso fenómeno
de que probamos lo que comemos primero por la nariz. Este hecho se ve comprobado al encontrar
sin sabor (insípido) todo los alimentos que ingerimos cuando tenemos la nariz tapada. El gusto se
percibe a través de las papilas gustativas, que se concentran en la mucosa de la lengua y, en menor
medida, en el paladar y la faringe. Las papilas gustativas son pequeños grupos de células conectadas
a fibras nerviosas. En su edad adulta el ser humano tienen unas 10.000 papilas gustativas, muchas
menos que al nacer; pero, a medida que envejecemos, muchas de estas papilas mueren.

Existen tres tipos de papilas gustativas: las calciformes, las foliadas o fungiformes, ambas con función
gustativa y las filiformes que tienen función táctil.
Las papilas están distribuidas en forma desigual en la lengua y todas perciben los cuatro tipos
básicos de sabores (ver recuadro quinto sabor) conocidos: amargo, dulce, salado y ácido. No
obstante, algunas papilas reaccionarían con mayor intensidad ante determinados estímulos, de
manera que en la punta de la lengua se capta el sabor dulce; el amargo se percibe en la parte posterior,
y los sabores salado y ácido o agrio se sienten en los lados de este órgano. El resto de los sabores son
sensaciones, producto de la combinación de estos cuatro, estimuladas por los olores emanados de los
alimentos que consumimos.

Los elementos introducidos en la boca son disueltos en la saliva, penetrando las papilas gustativas a
través de los poros que hay en la lengua. Estas células nerviosas poseen en su parte superior unos
pelillos que dan respuesta a estas sustancias, generando un impulso nervioso que llega al cerebro a
través de uno de los cuatro nervios craneales, glosofaríngeo, vago, mandibular y facial. Una vez en
el cerebro, el impulso se transforma en una sensación: el sabor. Cabe destacar que, además del
efecto químico que se produce en las papilas y que induce la sensación del gusto, existen otras
propiedades del alimento que son de carácter táctil. Estas propiedades tienen que ver con la parte física
del objeto; es decir, su tamaño, textura, consistencia y temperatura. Como respuesta a la combinación
de varios estímulos, el ser humano es capaz de percibir un amplio abanico de sabores. La intensidad
de un sabor está relacionada con la frecuencia con que se repiten los impulsos nerviosos que se envían
a la corteza cerebral.

Esencias.

Las esencias naturales son primordiales para producir un perfume, pero las sustancias químicas
también cumplen un factor determinante en su creación. ¿Sabes cuál es la composición de las colonias
y perfumes que utilizas cada día en tu cuerpo y en tu casa?

La elaboración de los perfumes nació en Egipto y, tras su desarrollo por árabes y romanos, se introdujo
en Europa a través de España hacia el siglo XIV. Su composición se basa en una mezcla de sustancias
aromáticas —como aceites esenciales naturales o esencias sintéticas—; un disolvente, que suele ser el
alcohol; y un fijador.

Los aceites esenciales naturales son esencias orgánicas procedentes de la naturaleza (flores, resinas,
frutos…); mientras que las esencias sintéticas son, por un lado, compuestos químicos que se
obtienen de los aceites esenciales naturales (aislados), y, por el otro, compuestos aislados que sufren
una transformación química para modificar su aroma. En cuanto a los fijadores, son sustancias que
pueden tener un origen vegetal, animal o sintético, y son las responsables de que el aroma del perfume
permanezca por más tiempo en el cuerpo o en el ambiente, dependiendo de su utilidad.

Composición,química:

Con todo, las esencias requieren de las sustancias químicas para dar con el aroma concreto que se
desee, y así convertirse en perfume. Entre los productos más empleados se encuentran el benceno,
el naftaleno y la cetona. El primero es un hidrocarburo poliinsaturado originario del petróleo, que
contiene forma de líquido incoloro y un olor dulce. Éste se emplea para fabricar algunos tipos de
gomas, lubricantes, tintes, detergentes, medicamentos y pesticidas, así como perfumes, gracias a su
carácter aromático. Asimismo, este componente también se emplea como materia prima para
manufacturar otros productos químicos usados en la fabricación de plásticos, resinas, nylon y fibras
sintéticas, como el kevlar.
El naftaleno, que se obtiene a través de la destilación del alquitrán de hulla, sirve, además de para
crear perfumes, para fabricar colorantes, plastificadores para PVC, aditivos para el hormigón,
sustancias humectantes en la industria textil o solventes para pesticidas (antipolillas). Y, en cuanto a
la cetona, destaca la variedad aromática, derivada del benceno, que aporta el olor característico a las
fragancias.

A la hora de comprar un perfume es necesario conocer las clases del mismo que existen en el mercado
para hacernos con la opción más adecuada para cada uno. La clasificación más común divide los
aromas en cítricos, madereros y florales. En nuestros hogares es habitual encontrar dispensadores de
fragancias que ofrecen al entorno una armonía y un bienestar que nos hacen la vida hogareña
mucho más placentera. Además, debes tener en cuenta que cualquier habitáculo de la casa puede
contar con un ambientador que lo aromatice, desde el salón a la habitación, pasando por el baño.

Métodos de Extracción de Aceites Esenciales.

Extracción por arrastre de vapor.

La extracción por arrastre de vapor de agua es uno de los principales procesos utilizados para la
extracción de aceites esenciales.
Los aceites esenciales están constituidos químicamente por terpenoides (monoterpenos,
sesquiterpenos, diterpenos, etc.) Y fenilpropanoides, compuestos que son volátiles y por lo tanto
arrastrables por vapor de agua.Las esencias hallan aplicación en numerosísimas industrias, algunos
ejemplos son los siguientes:· Industria cosmética y farmacéutica: como perfumes, conservantes,
saborizantes, principios activos, etc.
· Industria alimenticia y derivadas: como saborizantes para todo tipo de bebidas, helados, galletitas,
golosinas, productos lácteos, etc.
· Industria de productos de limpieza: como fragancias para jabones, detergentes, desinfectantes,
productos de uso hospitalario, etc.
· Industria de plaguicidas: como agentes pulverizantes, atrayentes y repelentes de insectos, etc.
procedimiento

Se picaron 50g de pino (ojas y ramas) y luego se deposítaron sobre un lecho de gasa. Se Coloco la
muestra en el interior de una columna, luego se adapto en condensador y el balon se lleno con agua
hasta la mitad (adicionamos algunas piedras de ebullición) como se ilustra en la figura.

Calentamos balón con el agua utilizando el mechero, y el vapor formado paso a través de la muestra
a ser destilada por arrastre con vapor. El producto recogido fue de un aspecto de agua y presento un
aroma muy agradable (posiblemente comparada con un bosque lo que ocasiona una frescura muy
particular).

El volumen recogido fueron aproximadamente 100mL.

Saturamos con sal el destilado, y al añadirle 50 mL de Hexano se formo una emulsión bastante dura
lo que nos dificulto la extracción de la misma en el balon de separación para llevar a cabo este
procedimiento se extrajo la fase ―varias veces‖ y para romper la emulsión utilizamos algunas gotas
de alcohol etilico.

Concentramos en el roto-evaporador hasta la eliminación total del solvente.

Este residuo presento un olor mucho mas fuerte que el que teníamos en la solución acuosa antes de
realizar la extracción con el solvente , al igual que el que presentan las hojas en su estado natural
(que no es tan concentrado) sin embargo no es un olor brusco, es decir es agradable, fresco y suave.

Extracción en continuo Sólido-Liquido (Soxhlet).

La extracción sólido - líquido, es una operación de la ingeniería química que se usa en numerosos
procesos industriales.
Técnicamente, es una operación de transferencia de masa, donde un disolvente o mezcla de éstos,
extraen selectivamente uno o varios solutos que se hallan dentro de una matriz sólida.
Al igual que en la destilación, existen una serie de parámetros físico - químicos, tales como la
viscosidad del disolvente, los coeficientes de solubilidad de los solutos, los coeficientes de difusión,
las temperaturas de ebullición, etc. que son de importancia fundamental para el diseño del equipo y
el éxito del proceso de extracción.
Extractores de lecho fijo, de lecho móvil, continuos de bandejas, etc., son algunos de los tipos que
se usan normalmente en la industria.
En la industria de los procesos naturales, ya con fines analíticos a escala de producción, se utiliza
con frecuencia el extractor sólido - líquido tipo Sohxlet. El mismo cuenta con una cámara de
extracción, un depósito para el disolvente y un sistema de condensación de vapores.
Algunos ejemplos de aplicación del uso de extractores son los siguientes:

· Extracción de componentes activos a partir de drogas crudas vegetales: como la extracción de

alcaloides, la extracción de glicósidos de la digital, la extracción de saponinas de Ruscussp, etc.
· Extracción de olerorresinas como la pimienta, el jengibre, el apio, la cebolla, etc.
· Extracción de concretos y absolutos de plantas perfumígenas, como el concreto de jazmín, de
acacia, el absoluto de musgos, de líquenes, etc.
· Extracción de aceite fijo de semillas oleaginosas, como el aceite de semillas de maní, de soja, de
almendras, de lino, etc.
· Extracción de componentes activos de uso cosmetológico, como la extracción de saponinas de las
hojas de hamamelis, de resinoides, de aloe vera, de triterpenos, de centella asiática, etc.

Procedimiento:
Se picaron 50g de pino (hojas y ramas) y luego se depositaron sobre un lecho de gasa, se realizo el
montaje del equipo y realizamos la extracción con

Diclorometano. Calentamos el balón sobre una parrilla de calentamiento hasta que la ebullición del
solvente reboso el brazo y se redeposito este procedimiento se repitió durante 5 ciclos.

Se evaporo el solvente en el rotaeporador.

El extracto obtenido fue muy similar al de la extracción por arrastre de vapor pero no tan agradable.

Grafica del ciclo que se cumple en a) extracción por arrastre de vapor b) Extracción en continuo
Sólido-Liquido (Soxhlet).

EXTRACCION
CON FLUIDOS SUPERCRITICOS.

Cuando un fluido se somete a condiciones por encima de su presión y temperatura críticas, se

encuentra en su estado SUPERCRÍTICO.

En este estado, la línea de separación de fases líquido-gas se interrumpe. Esto implica la formación
de una sola fase en la que el fluido tiene propiedades intermedias entre las de un líquido y las de un
gas: así pues, mientras se mantiene una gran difusividad (propia de los gases), se consigue una alta
densidad (cercana a la de los líquidos).

Al igual que los gases, la densidad de los FSC varía enormemente con la presión y la temperatura,
aunque se alcanzan densidades muy cercanas a las de los líquidos. Así pues la propiedad más
característica de los fluidos supercríticos es el amplio rango de altas densidades que pueden adoptar
dependiendo de las condiciones de presión y/o temperatura (a diferencia de los líquidos que son
prácticamente incompresibles y de los gases que poseen densidades siempre muy bajas).
Dada la relación directa entre la densidad de un fluido con su poder solvatante, tenemos que los fluidos
supercríticos pueden variar enormemente su capacidad de solvatación mediante pequeñas variaciones
en la presión y/o temperatura.

Teniendo en cuenta estas características, los FSC se convierten en disolventes ideales puesto que su
enorme difusividad, les permite penetrar perfectamente a través de matrices porosas y su capacidad
de solvatación modulable les permite una gran versatilidad y selectividad según las condiciones de
presión y temperatura a las que se sometan. Sus aplicaciones principales son pues: extracción
(especialmente de productos naturales): no deja residuos, se obtienen extractos de alta pureza y no
requiere altas temperaturas precipitación: obtención de cristales con morfología muy uniforme, alta
pureza y libres de residuos de disolvente medio de reacción: la existencia de una sola fase permite
una óptima transferencia de masa y de energía. Sin duda el fluido más utilizado tanto a nivel de
investigación como en aplicaciones industriales es el CO2. Se trata de un gas inocuo, abundante y
barato cuyas condiciones críticas son relativamente bajas (31ºC, 73 atm) y por tanto fáciles de
operar.

Problema

Los aceites esenciales son utilizados desde hace mucho tiempo para diversas aplicaciones:
cosmética, perfumes, jabones, etc. Los aceites se obtienen por el método de arrastre de vapor.
¿Porque funciona este método? ¿ se podría obtener por otro método? ¡en que nos beneficia obtener
aceites esenciales?

Justificación

Elegimos este tema por que lo que aquí vamos a tratar es algo que se utiliza mucho en productos,
las esencias, que se ocupan en la vida cotidiana como en perfumes, cremas, shampoos,
desodorantes, etc…

Ya que estas cosas son comúnmente utilizadas, quisimos saber como es que se hace y cual es el
proceso para que tenga un buen aroma, puesto que en lo general utilizamos lo productos ya
mencionados si saber como se llego a lo que tenemos en las manos. Nos estaríamos metiendo en la
fabricación del producto para saber como pasa esto.

Sin embargo no fabricaremos un producto en específico, solo nos involucraremos en el aroma, la

esencia, el olor…

Objetivos

Al término del trabajo de investigación, los alumnos:

-Obtendrán el aceite esencial del clavo, empleando el método de destilación por arrastre de vapor.

-Identificaran los principios fundamentales del método de destilación por arrastre de vapor.

-Obtención de esencia (clavo) aromática, no solo para un beneficio económico, sino también para
desarrollar la habilidad de la materia y buscar alternativas de uso cotidiano de este trabajo de
investigación.
-Aprenderán a trabajar de manera colaborativa.

-Aprenderán a ser, a hacer y a aprender, como bases de su aprendizaje general.

-Determinar de manera experimental, que método de extracción es más conveniente; por arrastre de
vapor, en continuo sólido- líquido (Soxhlet) o por fluidos supercríticos.

-Determinar la importancia, de los usos de los aceites esenciales, en la vida cotidiana.

Hipótesis

El aceite se extraerá mediante el método de destilación de vapor.

Se utilizara el cariofileno en pequeñas cantidades junto con otros terpenos.

Los aceites volátiles se separaran de la fase acuosa con un disolvente orgánico.

Se recuperara el eugenol por tratamiento con acido clorhídrico diluido

El eugenol se liberara el medio acuoso en forma de emulsión.