Memorias

Centro de formación Artesanal MEMORIA DESCRIPTIVA
“CORAZÓN DE JESÚS” DE: CORTE Y CONFECCIÓN

Julia Mariño Urbina Nueva Loja – Sucumbíos - Ecuador
DIRECTORA
HISTORIA DEL PLANTEL
El Centro de Formación Artesanal Particular “CORAZÓN DE JESÚS”, nació como

Instituto Técnico Artesanal “Corazón de Jesús”, pero posteriormente, por Resoluciones
Ministeriales, se cambió el nombre y su razón social, en la actualidad se denomina
como CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL PARTICULAR “CORAZÓN DE
JESÚS”.
La fecha de ceremonia fue el 25 de Octubre de 1985; legalizado ante la Junta Nacional

de Defensa del Artesano, con Registro Oficial No. 163 del 11 de Abril de 1985 que de
acuerdo al Art. No. 107, literal “a” de la J.N.D.A. Por el Ministerio de Educación y
Cultura el 28 de Octubre de 1985, con Registro Oficial 2083, Resolución 012 y por el
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos el 11 de Noviembre de 1985, conforme a lo
dispuesto por el Art. No. 107 del Reglamento Público en el Registro Oficial No. 163.
La Institución es un Centro de Enseñanza con carácter de particular y que sin embargo,

por tener legalizado su funcionamiento, acata Reglamentos del Estado y a la vez
persigue un fin social, cultural, profesional y económico, al igual que las demás
Instituciones similares del Estado.
Por el mismo hecho de ser un Centro de Enseñanza Particular, no tiene rentas ni

presupuesto del Estado, por consiguiente, su funcionamiento es financiado por las
pensiones que pagan los alumnos beneficiados del aprendizaje.
Hasta la presente fecha, este Centro e Enseñanza ha promocionado 2.000

maestros(as) en la rama de Corte y Confección y 1.800 en la rama de Belleza.
Este Centro de Enseñanza está ubicado en las calles Coronel Narváez entre Sucre y
Rocafuerte de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos,
república del Ecuador.
Lcda. Carmen Loor 1 Nancy Morales

DIRECTORA
JUSTIFICACIÓN
Considerando: que al culminar con los estudios de la rama artesanal de Corte y

Confección es necesario hacer cierta recopilación de temas que a lo largo de los dos
años de estudio hemos visto con frecuencia para poder llegar a ser verdaderas
profesionales en el arte de la Moda.
El presente trabajo es una especie de entrenamiento o ensayo para el profesional y

sirve para despertar el interés de la Investigación y la consulta de fuentes o
simplemente de inspiración y creación de su propia obra que domina a cabalidad su
arte, induciendo así a nuevas iniciativas, modelos, experiencias y recomendaciones
para las nuevas generaciones de profesionales, y es lógico que se lo haga
personalmente como ya lo vienen haciendo los maestros, dirigiendo a juventudes,
convirtiéndolos en nuevos profesionales o simplemente elaborando en su propio taller.
Es justificable y hasta agradable que esta descripción siga conservándoles en la

actualidad para que cumplan su función social y profesional en la colectividad.
Uno de los problemas sociales de hoy en día es la escasez de presupuesto familiar.

Una de las ventajas que presenta esta actividad es que se la puede realizar incluso en
el mismo domicilio, sin descuidad mucho las actividades cotidianas del hogar,
especialmente, si se ha optado por trabajar en forma independiente con su propio taller,
brinda la oportunidad de tener un mayor roce social e integración al medio.

DIRECTORA
INTRODUCCIÓN
La presente memoria descriptiva es el resultado de nuestra primera experiencia en el

ámbito de lo que es el mundo del arte de crear y confeccionar.
El tema escogido para este propósito es el VESTIDO DE NOVIA, El uso de un vestido

blanco para la ceremonia de la boda se remonta a la época inmediatamente posterior a
la Edad Media. En ese tiempo, la boda no tenía las características de amor y
romanticismo que conocemos hoy en día, y era más una unión de dos familias bien
por intereses económicos, políticos o sociales.
Actualmente, lo sencillo y natural gana la batalla a todo lo ostentoso, que antes hacía
rico un evento. En el caso de las bodas pasa lo mismo, y es que ahora las chicas
prefieren una boda sencilla y llena de detalles actuales y naturales. Desde su vestido de
novia hasta la decoración, pasando por el protocolo establecido.
La presente memoria descriptiva es un requisito previo a la obtención del título de

MAESTRA ARTESANAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, a través de esta se trata de dar
una guía que sirva como fuente de consulta de una manera clara, sencilla y de fácil
entendimiento en la rama técnica artesanal.
Esta memoria está sintetizada en la descripción de un vestido de novia, en la cual

aplicaré el método de enseñanza, recibido en los dos años de estudio, recurriendo al
orden de medidas bases y la breve explicación de cada una de ellas, así como la
interpretación de modelo, trazo y el proceso de corte y confección, prueba, corrección y
detalles finales de la prenda utilizada y técnicas para la perfección.

DIRECTORA
OBJETIVOS
GENERALES:
1. Conocer la historia general de la vestimenta.
2. Afianzar los conocimientos teórico-prácticos y técnicas impartidas.
3. Aplicar las enseñanzas recibidas en el Centro de Formación Artesanal Particular

“CORAZÓN DE JESÚS”, en el desenvolvimiento de nuestra vida profesional.
ESPECÍFICOS:
1. Conocer las medidas necesarias para trazar los diferentes modelos del vestido de
novia.
2. Determinar la importancia de este arte en lo personal y en lo social.
3. Aprender a tratar a la clientela con respeto y amabilidad.
4. Establecer algunas correcciones y sugerencias.

DIRECTORA
ESQUEMA DE CONTENIDOS
CAPITULO I
1. HISTORIA DE LA VESTIMENTA
1.1. ANTECEDENTES
1.2. IMPORTANCIA DE CORTE Y CONFECIÓN
1.3. RECURSOS ECONÓMICOS
1.4. RECURSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS
CAPITULO II
2. PRESENTACION DEL TEMA

2.1. VESRTIDO DE NOVIA
2.2. MEDIDAS
2.2.1. PRECAUCIONES PARA TOMAR MEDIDAS
2.2.2. PRDEN Y FORMA DE TOMAR MEDIDAS DEL VESTIDO DE NOVIA
2.2.3. CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS EN SUS RESPECTIVOS GRUPOS
2.3. DESCRIPCION DEL MODELO
2.3.1. VESTIDO DE NOVIA
2.3.2. PLANO DE CORTE O TRAZO
2.3.3. INTERPRETACIÓN DEL VESTIDO DE NOVIA
2.4. COMO TRABAJAR EN LA TELA
2.4.1. CARACTERISTICAS DE LAS TELAS
2.4.2. CALCULO DE LA TELA
2.4.3. PREPARACION DE LA TELA ANTES DE CORTAR
2.4.4. COMO CORTAR
2.4.5. COSTURA A MANO DE LA PRENDA
2.4.6. PRUEBA DE LA PRENSA

DIRECTORA
2.4.7. ARMADO A MAQUINA

2.4.8. COLOCACION DE LA TELA AL COSER
2.4.9. COMO DEBEMOS SACAR LA PRENDA DE LA MAQUINA
2.4.10. DETALLE FINALES
3. RECURSOS
3.1. RECURSOS HUMANOS
3.2. RECURSOS MATERIALES
3.3. RECURSOS ECONOMICOS
ANEXOS
 CONCLUSIONES
 RECOMENDACIONES
 MODELOS
 TERMINOLOGIA DEL ARTE
 INDICE

DIRECTORA
CAPITULO I
HISTORIA
DE LA
VESTIMENTA

DIRECTORA
1. HISTORIA DE LA VESTIMENTA
1.1. ANTECEDENTES
La historia de la indumentaria se nos ofrece como un libro abierto en el cual podemos

descubrir los más variados aspectos de nuestro pasado. Es difícil determinar en qué
momento el ser humano decide cubrir su cuerpo, pero estamos seguros que desde la
más remota antigüedad, las imágenes que tenemos en las diversas manifestaciones
artísticas y los restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros nos indican de que
el vestido ha estado asociado al ser humano casi desde su aparición en el planeta.
El acto de vestirse busca la diferenciación de las personas y nos habla de su gusto

personal, el deseo de novedad y da origen al fenómeno social que llamamos moda.
El vestido, fabricado de cualquier material, sea de piel, de lana o de tela cumple

siempre una función específica y lo realza y lo adorna. Es para los seres humanos una
segunda piel.
Las primeras prendas obtenidas se elaboraban directamente del entorno natural, a

partir de la caza de animales, prendas elaboradas de manera artesanal, utilizando
agujas que ellos mismos elaboraban a partir del hueso.
También elaboraban el calzado a partir de fibras vegetales como el esparto y que

ayudaban en las tareas diarias.
A la gente siempre le ha gustado adornarse y así complementar su indumentaria con

collares y colgantes de conchas, piedras, huevos, plumas.

DIRECTORA
La ropa era unisex, es decir, se usaba indistintamente al sexo de quien lo portaba.
Al transcurrir el tiempo el vestido ha tenido muchas otras connotaciones y contribuye a

definir y caracterizar a cada persona.
Evolución histórica de la vestimenta
El traje cambia de acuerdo con las tendencias que siguen las personas durante un
período determinado, es decir, de acuerdo con la moda. Los factores más comunes que
pueden tener un efecto en la moda son cambios sociales, económicos, políticos,
religiosos y artísticos. En el pasado las guerras fueron causa de algunos cambios en las
tendencias de la época.
Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los sastres se vieron forzados a
reducir la cantidad de tela que utilizaban para confeccionar prendas y, como
consecuencia, se eliminaron los pliegues en camisas y pantalones. En cambio se
generalizó la falda prieta y tubular.
La ajustada guerrera del soldado, diseñada especialmente para el ejército, hizo

evolucionar el corte de los trajes deportivos masculinos hacia formas menos
voluminosas. Las condiciones económicas son otro factor influyente en la historia del
traje. Por ejemplo, a mediados del siglo XVII Mazarino impuso una ley que prohibía el
uso de encajes y bordados, ya que los mismos llevaban oro y él buscaba evitar la
exportación de este metal.
Los cambios sociales también han transformado la industria del diseño de indumentaria.
La revolución Francesa, por ejemplo, impuso al pueblo el uso de pantalones largos en
sustitución de los calzones hasta las rodillas. También es importante señalar aquellos
cambios introducidos por los movimientos religiosos. Por citar un ejemplo, la toca o
griñón que ocultaba totalmente el cabello se popularizó entre las mujeres en el siglo XIII
en Francia, gracias a la influencia del cristianismo. Los movimientos culturales en el

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campo de la literatura, el arte y el teatro han ejercido asimismo gran influencia en la

moda. El neoclasicismo de los cuadros de David popularizó entre las mujeres la línea
clásica de las túnicas griegas.
De acuerdo con su función, las prendas pueden estar hechas de diferentes materiales.
Aquellos ropajes que se utilizan para proteger al cuerpo del frío podrán estar hechos de
lana, mientras que los que se usan durante el verano serán probablemente de algodón
o de seda. Los materiales más comunes son el algodón, el lino, la lana, el cáñamo, la
gabardina, la seda, la Lycra y las fibras sintéticas. Las pieles y el cuero también se
utilizan con frecuencia, aunque en general se utilizan imitaciones para evitar la matanza
de animales. Otros materiales que no son tan frecuentes pero que también se utilizan
para hacer prendas son el yute, la goma, el rayón y el bambú.
Una disciplina que está muy relacionada con la vestimenta es el diseño de moda. Este
tipo de diseño se dedica a crear prendas y accesorios de acuerdo con las influencias
sociales y culturales de un período de tiempo determinado. De acuerdo con la
temporada (otoño/invierno o primavera/verano) se producen cambios tanto en la forma
como en las telas utilizadas para hacer ropa. Existen tres tipos diferentes de diseño de
moda: la alta costura, el mercado de masas y el diseño independiente. La alta costura
fue un tipo de diseño que predominó hasta los años 50 y tenía la característica de que
las prendas estaban hechas a medida por sastres que se dedicaban a la producción
personalizada de indumentaria.
El mercado de masas, por el contrario, es aquel que apunta a una cantidad mucho
mayor de clientes. Se caracteriza por la producción de prendas que salen al Mercado
listas para ser utilizadas, en talles estandarizados y materiales de bajo costo que
producen una moda de precios accesibles.

DIRECTORA
El diseño independiente es un tipo de diseño de moda que a pesar de no estar

dedicado a la producción personalizada de atuendos, requiere de un cuidado bastante
especial a la hora de elegir los cortes y los tipos de tela a usar. Como las prendas se
hacen en cantidades pequeñas, para así garantizar la exclusividad de los diseños, las
vestimentas de este tipo son bastante costosas.
1.2. IMPORTANCIA DE CORTE Y CONFECCION
En la actualidad la producción de bienes y servicios es uno de los factores más

relevantes en el desarrollo productivo no solo de una ciudad sino de todo el país. Es por
esto que se puede considerar al Área de Corte y confección como un área productiva,
generadora de empleos y actividades económicas a través de la elaboración de
prendas de vestir y comercialización de las mismas.
Esta área está orientada a personas jóvenes y adultas con deseos de superación y de
formación para el trabajo, estimulando el desarrollo de actitudes, competencias,
habilidades y valores en el campo del emprendimiento, el empleo y la vida. De esta
manera tengan mejores oportunidades de desarrollo personal y familiar, contribuyendo
al desarrollo del país.
Es importante conocer el arte de corte y confección para hacer nuestras propias
prendas y servir a los demás.
Es necesario dentro de las demás especialidades, reconocerlo como un medio de vida

y economía para el hogar y, la satisfacción personal de poner en uso habilidades y
cualidades que poseemos. Se consideran tres campos de acción: el hogar: mejora la
economía, se adquiere un título que garantiza una profesión, en el comercio: por la
facilidad que presta el poder adquirir una prenda en el momento oportuno, y en la
industria: por que posibilita el incremento de nuestra rentabilidad económica.

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El vestuario es una de las necesidades básicas del ser humano, el cual se las ingeniaba
para obtener pieles y luego las empleaba como vestuario. Más tarde sirvió su ingenio y
creatividad para obtener prendas para vestir que les cubrieran su cuerpo de las
inclemencias del tiempo. CORTE Y CONFECCIÓN: Es el arte de crear prendas y
accesorios haciendo uso de herramientas especiales para su elaboración.
Es la unión de varias piezas textiles para crear una prenda de vestir.
CORTE: Es todo aquello que cortamos con un objeto corto punzante. Se utiliza lienzo y
equipo.
CONFECCIÓN: Tener varias piezas para formar una prenda de vestir o para el hogar.
La habilidad de corte y confección se puede ir perfeccionando a través del estudio de

diversos niveles, como ser:
 Curso básico de corte y confección* Cursos de alta costura

 Cursos de diseños de modas
 Estudio de fibras textiles
 Curso de ropa para hombre
 Curso de ropa para niños
 Curso de ropa para fantasía. Importancia de corte y confección
 Genera ingresos económicos porque se puede confeccionar sus prendas.
 Reforzar habilidades y destrezas para crear prendas de vestir. Estimular y valorizar
nuestra creatividad y nuestro esfuerzo.
 Es un arte que es practicado tanto por el hombre como por la mujer.
 Es una fuente de constante satisfacción personal y una necesidad para el mundo en
que vivimos.

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1.3. RECURSOS ECONOMICOS
El costo empleado para elaborar el vestido de novia, varía de acuerdo a los materiales,
adornos, herramientas y tiempo utilizado, según la clase de la tela con la que hemos
confeccionado.
1.4. RECURSOS MATERIALES T HERRAMIENTAS.
A continuación, se describen los materiales y útiles que suelo emplear para coser, así
como su funcionalidad. En el mercado actual, encontraréis un sin fin de productos y
precios. Les recomiendo que en función del uso y nivel al que cosas, inviertas en buen
material como por ejemplo las tijeras, los hilos y algunas herramientas muy muy
prácticas que agilizan la costura y hacen que el acabado de las prendas sea mejor.
Cinta métrica: para tomar medidas corporales y de los tejidos. Es muy útil y práctico ya
que agiliza el proceso en la confección y no tienes que ir a buscarlo, desenrollarlo, etc.
Alfileres: Nos ayudan a dejar la tela fija e inmóvil ante tareas precisas de costura.
Alfiletero: Objeto que se utiliza para tener los alfileres pinchados y preparados para
usar. Hay muchos tipos, en forma de esponja, de pulsera…
Agujas: Hay muchos tipos de agujas en el mercado y cada persona ha de encontrar la

que más le facilite la costura. Además de éstas, se recomienda tener también alguna
pequeña y fina para tejidos delicados y finos; y agujas especiales para cuero y polipiel,
estas últimas no son redondas sino que tienen forma piramidal, con tres caras, de esta
forma la aguja atraviesa el cuero o la piel con facilidad.

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Dedales: Existen los dedales metálicos de toda la vida, que tiene los caladitos
redondos para que la aguja se apoye al traspasar el tejido. También existen los de
cuero, para mí son los más cómodos y flexibles.
Jaboncillo de sastre/ Tiza: Lo utilizamos para marcar en el tejido. Las marcas

desaparecen al frotar un poco la tela.
Girabiés: Es un tipo de aguja larga, con un gacho en un extremo y un círculo en el otro,

y que utilizaremos para dar la vuelta al biés o a las tiras estrechas de tela.
Pinzas: Muy prácticas para enhebrar el hilo de la máquina y la remalladora y quitar

hilos e hilvanes que se queden entre las telas.
Tijeras de corte: Son unas tijeras grandes para cortar las piezas grandes de tejido. La
longitud de las hojas puede oscilar entre 20/25cm.
Tijeras para recortar: Son las tijeras que utilizamos mientras cosemos, para cortar los
hilos que sobran, recortar tela, etc.
.
Tijeras dentadas: Son unas tijeras grandes con las hojas dentadas y sirven para hacer
bordes decorativos, para pulir la terminación de la tela. Los muestrarios de telas suelen
estar terminadas con este motivo en zigzag.
Tijeras para bordar: Son unas tijeras con las hojas muy finas y cortas y se caracterizan
por cortar los hilos al ras de la tela.
Cortahilos: como su nombre indica, es una tijera que lleva un muelle y es muy práctica
para cortar los hilos mientras cosemos.

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Descosedor: Sirve para descoser hilos y costuras con mayor precisión y rapidez y para
abrir ojales.
Surtido de hilos de poliéster: Son los más comunes para coser a máquina. Te
recomiendo que no compres hilos en bazares porque son de muy mala calidad y se
rompen fácilmente.
Hilo elástico: En tono blanco, negro y carne. Muy práctico para hacer fruncidos, nidos
de abeja y elásticos varios.
Hilo de torzal: Es un hilo que tiene una gran resistencia y es muy grueso. Si os fijáis
bien, tiene muchas hebras, por ello es tan grueso.
.
Hilo de hilvanar: Es un hilo muy frágil y fácil de romper. Disponible en varios colores,
se utiliza para hilvanar piezas de una prenda o para marcar los centros de la misma y
medidas precisas.
Hilo de bordar: De color más brillante y grueso que el normal de poliéster. Además de
bordar podremos utilizarlo en ojales y puntadas decorativas.
Patronaje: Papel para patronaje, papel seda, regla de curvas y Kit de escuadras, regla
larga de madera, lapiceros, ruleta para marcar o calcar patrones.
Máquinas de Coser: Este apartado requeriría un Post completo para detallar todas las
características de las máquinas, funciones, precios, etc... En resúmen, además de una
máquina de coser doméstica, estaría muy bien poder disponer de una Remalladora o
también llamada Overlock, ya que nos ayuda en los acabados e interiores de los tejidos
y es ideal para coser géneros de punto y elásticos.

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Maniquí: Existen varios tipos de maniquís en el mercado. Por un lado están los que son
de medidas fijas. Dentro de éstos, están los que son para corte y confección, es decir,
de material poliespám, este material nos permite poder pinchar alfileres en él, y los de
escaparate, que son de material rígido, tipo plástico y no se pueden pinchar los alfileres.
Por otro lado están los regulables, son muy prácticos porque puedes regular casi todas
las medidas corporales y conseguir muchas tallas en un solo maniquí pero no se
pueden pinchas los alfileres puesto que es de plástico. En función de tus necesidades,
elegirás uno u otro.
Centro de planchado: Es una plancha que tiene un calderín, llamado centro de vapor.
Son más potentes que las planchas comunes porque el vapor tiene mucha presión, la
temperatura de la plancha también es mayor y el resultado en definitiva, es mucho más
profesional que una plancha al uso. Presión, la temperatura de la plancha también es
mayor y el resultado en definitiva, es mucho más profesional que una plancha al uso.
Regla "L": Esta es propiamente una escuadra a 90 grados, se utiliza en el trazo de

ángulos rectos, configuración de rectángulos y trazos de líneas paralelas, mediante el
uso correcto de esta herramienta se optimiza mucho el tiempo y se logran trazos
perfectos.
Regla curva francesa: Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas,
sisas, corte princesa y tiros de pantalones.
Regla curva sastre: Con esta regla configuramos caderas, entre piernas, se rectifican
costados de talles cuando se trata de prendas ajustadas al cuerpo y se afinan líneas.

DIRECTORA
CAPITULO II
PRESENTACION
DEL TEMA

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2. PRESENTACION DEL TEMA
2.1. VESTIDO DE NOVIA.
El día de la boda es uno de los eventos más esperados por la mayoría de las mujeres, y
más aún cuando de elegir el vestido de novia se trata. Que si quieres lucir como una
princesa, que si quieres algo sencillo, de qué color, con o sin accesorios… Sin
embargo, esta prenda tiene un significado muy distinto en diversas culturas.
La tradición de que el vestido de novia fuera blanco la inició la reina Victoria de

Inglaterra en 1840, cuando lo lució en su ceremonia nupcial, y desde entonces impuso
una nueva moda que todas las mujeres quisieron imitar.
Pero mucho, muchísimo antes de la moda impuesta por la reina Victoria, el vestido de
novia era muy diferente a lo que conocemos ahora. Por ejemplo, en la Edad Media, las
novias usaban vestidos rojos con decoraciones doradas. Así representaban el poder y
su realeza.
Durante el Renacimiento, el color no era importante, sino los bordados, las piedras
preciosas, perlas y diamantes que llevaba el atuendo.
En el siglo XIX, las novias de clase media optaban por casarse con vestidos oscuros,
pues así, podían utilizarlos más de una vez.
En Oriente, las mujeres llevaron velos desde hace 4 mil años. Las solteras como señal
de modestia, mientras que las casadas, como sumisión a sus cónyuges.
En el islam, las novias se casan con una túnica negra, lo que significa señal de pureza.

DIRECTORA
2.2. MEDIDAS
2.2.1. PRECAUCIÓN PARA TOMAR MEDIDAS
Para tomar medidas debemos tener en cuenta los pasos básicos para confeccionar una
prenda de ropa: saber tomar medidas. Ya sea una prenda masculina o femenina, de
diario o de fiesta, es muy importante tomar bien las medidas para que luego la
prenda siente bien y se amolde al cuerpo sin que quede más holgada o ajustada
dela cuenta. También es imprescindible para saber cuánta tela necesitamos.
Para empezar, hay que tener en cuenta:
 Si al tomar las medidas éstas no coinciden, por ejemplo, el largo de una pierna es
mayor que el de la otra, tienes que tomar como referencia la medida más grande
para asegurarte que no te quede justo y sentirte cómodo con la prenda.
 Las medidas se tienen que tomar sobre el cuerpo sin apretar y sin poner los dedos
entre la cinta métrica y el cuerpo.
 Es importante también tomar las medias con una ropa similar a la que se va a
llegar con la prenda que se quiere confeccionar, es decir, si tomas las medidas
para una chaqueta de invierno ten en cuenta que debajo llevarás otra prenda más
gorda que si fuese una rebeca para el verano.
 La posición de la persona a la que se le toman las medidas debe ser manteniendo el
cuerpo en forma natural, con la espalda y los hombros rectos y la mirada al
frente.

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2.2.2. ORDEN Y FORMA DE TOMAR MEDIDAS DEL VESTIDO DE NOVIA.
Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible haber tomado

adecuadamente las medidas. Los dibujos te indican cómo hacerlo de forma correcta.
Para asegurarte de que lo haces bien, te aconsejo tomar las medidas directamente
sobre la ropa interior o ropa ajustada, y si alguien te puede ayudar muchísimo mejor.
Mantente derecha, pero relajada.
Contorno de pecho. Pon la cinta sobre el punto más prominente (más ancho), llévala
por debajo de los brazos y, en línea ligeramente ascendente, por la espalda.
Contorno de cuello. Se mide en el nacimiento del cuello, justo por encima de la

clavícula.
Largo de escote. Para trazados básicos de blusas o camisas puedes obtener esta
medida calculando 1/6 de la medida del contorno de cuello + 2 cm. Para prendas con
escotes más profundos, se mide desde el comienzo del hueso del esternón hasta
donde queramos nuestro escote.
Separación de Pecho. Se mide de punta a punta del pecho, esta medida nos va a
servir para hacer las pinzas laterales del pecho para blusas, vestidos o camisas.
Contorno de cintura. Se mide el punto más estrecho del tronco. Anúdate en este
punto, la cintra métrica auxiliar de la cintura.
Contorno de caderas. Coloca la cinta en la parte más ancha de las caderas.
Largo de talle delantero. Debes medirlo desde el nacimiento lateral del cuello,
pasando por la punta del pecho, hasta la cintura, justo donde tienes la cinta métrica
anudada o la línea imaginaria.

DIRECTORA
Altura de pecho. Se mide igual que el largo del talle delantero aunque sólo hasta la
punta del pecho.
2.2.3. CLASIFIACACION DE LAS MEDIDAS EN SUS RESPECTIVOS GRUPOS.
Las medidas se dividen en dos grupos: Contorno y Largo.
PRIMER GRUPO MEDIDAS DE CONTORNO

Cintura Tomamos la cuarta parte
Cadera Tomamos la cuarta parte
Escote Tomamos la mitad
Busto Tomamos la cuarta parte
Sisa Tomamos la mitad
SEGUNDO GRUPO MEDIDAS DE LARGO

Talle Posterior Tomamos medida completa
Talle Anterior Tomamos medida completa
Alto de Seno Tomamos medida completa
Distancia de Pinza Tomamos la mitad
Largo de Falda Tomamos medida completa

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2.2.4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO.
2.2.5. VESTIDO DE NOVIA.
Vestido de Novia para lucirlo en una boda en primavera o verano, de hombros

destapados con corpiño ajustado tipo straple, de talle largo y cortes verticales,
entallando la cintura y realzando el busto por las pinzas ocultas en los cortes,
mostrando a la vez una silueta esbelta y alargada.
En espalda lleva cremallera a lo largo del centro espalda del top que puede ser
reemplazada por otro tipo de cierre, como ojales de cintilla y botones forrados o tipo
perlas, dándole delicadeza y embellecimiento a la parte trasera.
Sobre el borde superior del escote en frente y espalda lleva una banda fruncida en la
misma tela que puede ser reemplazada por un encaje de bolillo o un guipur delicado (de
tacto suave) que le realce y le de la delicadeza al acabado deseado.
El largo del top va hasta unos 7 cms. debajo de cintura entallando la silueta y realzando
las curvas de cintura y talle. En la unión con la falda lleva una banda de tela fruncida
similar a la del borde superior del top, que puede ser reemplazada por el encaje de
bolillo o el Guipur suave.
La falda es larga al piso de abundante tela fruncida en la unión de la cintura al top. El

patrón está trazado para cortar una sola capa de tela para la falda. Si deseas usar más
capas de tela para darle volumen a la falda, necesitarás cortar las piezas de la falda en
la cantidad de capadas de tela que desees agregarle.
El corpiño está trazado para cortar en una sola capa de tela más entretela que se
adiciona una vez cortado. Si deseas, para dar un lindo acabado interior a la prenda,
puedes cortarle otra capa de la misma tela o de tela de la tela deseada.

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Precaución: Antes de cortar y coser la prenda, observa bien cada pieza e intenta
‘armar’ la prenda en tu mente visualizando todo el procesos de costura. Así detectarás
el paso a `paso de cómo coserla. Igualmente, lea los textos de cada pieza – molde para
detectar cuáles son entretelas para cortarlas por aparte y qué piezas debe “sacar” de
este trazo para cortarlas en telas de Forro o en telas contrastantes.
.
TELAS SUGERIDAS: Este vestido puede ser cortado en una tela de buen cuerpo que
le de volumen a la falda y firmeza al corpiño para realzar la figura. Podría utilizarse un
Satín con cuerpo o una Tafetan que pueden dar un volumen muy bonito pues el
fruncido de la falda debe adquirir cuerpo para que muestre volumen abajo destacando
la figura en la parte superior.
Existen distintas telas que puedes usar también pero las debes escoger una vez hayas
asimilado completamente el diseño y el corte.
Si deseas usar capas dándole más volumen y movilidad a la falda, sería ideal usar telas
de Encaje o un Tul bordado o un Guipur suave o una tela Brocada como capa superior,
embelleciendo la prenda.
OTROS MATERIALES: Hilo, entretelas, encajes, una cremallera larga y un ganchillo

sujetador.

DIRECTORA
2.2.5.1. PLANO DE CORTE O TRAZO

DIRECTORA
2.2.5.2. INTERPRETACION DEL TRAZO DEL VETIDO DE NOVIA
Para el corpiño de este vestido trazamos en papel el modelo de la blusa base con las
modificaciones correspondientes de los puntos A – B – C – D, aplicamos ½ de ancho
de espalda unimos estos puntos formando una X y al vértice le dominamos punto E.
Damos forma al escote uniendo los puntos C – E y la sisa los puntos E – F el mismo
que queda en el costado, es decir lo encontramos con el ¼ de busto.
Del punto G al punto H aplicamos un ¼ de cintura más 3 cm., para la pinza, la misma
que está diseñada dando forma de bretel. Del punto G al punto J bajamos 6 cm.
Unimos los puntos G y H con línea curva hacia dentro formado el canesú en punta.
Para la falda doblamos la tela al sesgo y al vértice lo denominamos punto A.
De los puntos A – B y A – C aplicamos un 1/3 de cintura más 8 cm., para el

encarrujado. De los puntos A – D y B – F aplicamos el largo de la falda deseado. Del
punto C al punto I bajamos 6 cm., lo que descontamos de la blusa del punto D al F
tomamos ½ y obtenemos el punto G, del punto F al punto H aplicamos el largo de cola,
dando forma a la cintura uniendo los puntos B y H y al vuelo de la falda D – G y H como
indica el trazo.
2.3. . COMO TRABAJAR CON LA TELA
2.3.1. CARACTERISTICAS DE LA TELA
Características. - Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso

resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la

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urdimbre que es la parte fija en el telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres
direcciones completamente distintas en la tela, y son:
 El hilo. (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda
determinada por el orillo y no cede.
 El través. (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder
ligeramente en algunos casos.
 El sesgo. Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la
tela, su característica es que cede.
 Clases de Telas. Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que
constantemente hay variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general
en:
 Telas delgadas como: dacrón. Polipima, percala, seda, satín, gasa, algodón, chalis
etc. éstas son solo unas cuantas de las variedades.
 Telas medianas como: Lino, dril, piqué, granité, lamé, gabardina, polystel etc.
 Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza,alpaca etc.
Es muy importante estarse actualizando en la calidad, grosor y clases de tela, por que
constantemente está variando, desapareciendo unas y apareciendo otras.
2.3.2. CALCULO DE LA TELA
Para calcular la tela, se tomará en cuenta el modelo, la proporción y la estatura de la

persona para quien está destinada la prenda. Además debemos considerar otro factor
importante, que es el ancho de la tela.

DIRECTORA
El cálculo lo podemos hacer tomando en cuenta las medidas del largo de la prenda, el
modelo y el cuerpo de la persona. Para el presente modelo se utilizarán 3 metros de
tela de seda cristal, para la falda ¾ de randa, para el corpiño sumando un toral de 3 ¼
de tela para este modelo de vestido de novia.
2.3.3. PREPARACION DE LA TELA ANTES DE CORTAR
El arte de confeccionar es un proceso que permite en el día a día enriquecer los

conocimientos, para preparar la tela antes de confeccionar se observa la calidad,
textura, así como la cantidad suficiente para la prenda que se confeccionará.
Las telas de algodón o tejidos flojos engomamos primero sumergiéndolo en un objeto

para que se encoja la tela y luego plancharlos húmedos, es importante plancharlos
antes de cortar, cuidar que los orillos estén iguales y en línea recta para que el patrón o
trazo salga exacto.
Si los tejidos son muy suaves o delicados hay que sujetarlos con alfileres, sujetar el
tejido para que no se resbale al momento de aplicar el patrón o realizar el trazo.
Si la dirección de los hilos del orillo es correcta observe los hilos de la trama, haga un
picado en el orillo y tire suavemente del hilo de la trama hasta alcanzar el orillo
opuesto. De no ser así los hilos no están correctos y no forman el ángulo recto, al
aplicar el trazo las medidas pueden cambiar y la prenda variar.
2.3.4. COMO CORTAR
 Colocar correctamente los patrones o modelos.

 Asegurar la tela con alfileres antes de cortar.
 Revise si las medidas están bien aplicadas.
 Efectúe el corte sobre una superficie plana y con tigera bien afilada.

DIRECTORA
 Saque todas las piezas referentes al modelo.

 Revise que no se halla arrugado o dobleces en la tela.
 En caso de que la tela sea a rayas o a cuadros, hay que tener especial cuidado al
trazar, cortar y confeccionar.
 Compruebe que las piezas estén al hilo o de acuerdo al modelo.
2.3.5. COSTURAS A MANO DE LA PRENDA
Una vez cortada la prenda, se procede a su armado.
Primero encandilamos a mano o a máquina, para que no se deshilen las piezas, luego
se las va uniendo con hilvanes provisionales detallados a continuación.
Hilván. Es un punto provisional que se emplean en las etapas preparatorias de la

confección. Sirve para sujetar piezas antes de cocerlas.
CLASES DE HILVANES
 Hilván corto. Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda
generalmente para unir una con otra y posteriormente poder coser a máquina sin
ninguna dificultad.
 Hilván Largo. Es un hilván que como su nombre lo indica, largo el hilo pero el
espacio corto. Se utiliza generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio
del planchado, así como para marcar la línea por donde deben hacerse las costuras
posteriores a la rectificación.
 Hilván Sastre. Es un hilván flojo que se utiliza en sastrería para marcar la prenda
generalmente por medio de los hilos, al abrirse el hilván flojo esta queda marcada
por ambos lados. También se usa en cortes ornamentales.

DIRECTORA
 Hilván Diagonal. Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los
moldes. Se toman espacios cortos é hilos largos.
Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar, el hilo
debe cortarse no muy largos y la aguja debe ser de tamaño mediano.
2.3.6. PRUEBA DE PRENDA
Concluido el hilvanado, se procede a tomar pruebas sobre el cuerpo del cliente o

maniquí.
Se comprueba si está correcta, de lo contrario cogemos y corregimos las fallas

existentes, con alfileres, con marca de tiza, hasta alcanzar su perfección, para luego
proceder a su armado a máquina.
2.3.7. ARMADO A MAQUINA
Corregidas todas las fallas, procedemos a armar la prenda a máquina. Para ello una
buena modista debe hacer uso de todas sus habilidades y lograr un buen acabado de
las prendas, realzando la confianza y satisfacción cliente.
Además debe tener precaución en los siguientes factores:
a) Antes de coser, revisar que la máquina este en perfectas condiciones, aceitada y

limpia, para lograr una buena puntada.
b) Que, los hilos, agujas y la temperatura de la plancha sean de acuerdo al tejido.
c) La correcta postura frente a la máquina.
d) La buena iluminación en el taller.
e) Prolijidad en el armado de las piezas pequeñas.
f) Pulcritud y orden en el taller.

DIRECTORA
g) Manejar con soltura la cinta métrica y demás accesorios.

h) La modista debe tener en cuenta las diferentes clases de costuras como son:
1. Tensión de las costuras: Antes de empezar a coser hay que comprobar la tensión
de la máquina en un retal de tela. La puntada tiene que quedar plana y regular, si
queda irregular o suelta puede ser por:
 Que la tensión es incorrecta (revisa el hilo de arriba y el hilo de abajo)

 El enhebrado de la máquina no esta bien (puede que te has saltado algún paso a
la hora de enhebrar el hilo)
2. El tamaño de la aguja (puede estar torcida o tenga la punta rota).Remate de las

costuras: Hay costuras que no necesitan remate y puedes dejarlas como esta.
3. Unión de las costuras: Antes de coser las costuras deben unirse con cuidado y
precisión para lograr una costura limpia y sin arrugas, podemos hacerlo con
alfileres o hilvanando (embastar).
4. Dirección de las costuras: La dirección en la que se cosen las piezas de una

prenda es importante, la mayoría no se preocupa mucho y luego una vez cosida la
prenda puede variar el largo o aparecen arrugas y no sabes bien por que. Si se
cose en dirección contraria al hilo en un biés o en una curva la costura tiende
a agrandarse.
5. Recorte de las costuras: Las costuras pueden reducirse hasta 4 mm o escalonarse

reduciendo los márgenes en diferentes anchos. Esto impide que la costura al
darle la vuelta quede abultada, por ejemplo en los cuellos, puños o bolsillos. El
escalonado evita que los márgenes de costura dejen una marca visible en el
derecho de la prenda.

DIRECTORA
6. Costura plana (básica abierta): Lo conocéis todos bien porque es el método más
común en el montaje de prendas. Se cosen dos piezas con los derechos de la tela
enfrentados con una línea simple dejando un margen de 1 cm de costura. Os
aconsejo planchar los martes de costura para que la pieza quede limpia y sin
arrugas: se puede plancharlos abiertos o cerrados hacia un lado dependiendo del
diseño.
7. Costura interior (en el borde): Es la línea de pespunte visto que se hace cerca del
borde de la costura. Es decorativa y funcional, fortalece la costura y mantiene en su
sitio entretelas o forros. Normalmente se hacen con puntadas más largas que las de
la costura. También puede coserse en los dos bordes abiertos, o solo en uno
cerrado y montado hacia un lado. (Dependerá del diseño).
8. Costura curva: Las costuras curvas tienen dos partes: una sección curva cóncava
y un inserto convexo (más pequeño). Antes de coser, debe ir creando aplomos
regulares entre ambas piezas para adaptar las dos formas.
9. Costura francesa: Este tipo de costura se usa normalmente en tejidos muy finos
como el chiflón, algodón fino, gasa, seda, etc, ya que tienen tendencia a
deshilacharse. Se trata de una costura dentro de otra, por eso, no es recomendable
para costuras muy curvas ya que sería difícil su construcción y saldrían arrugas.
10. Costura tejana (plana): Es una de las costuras más resistentes. Sirve para todo
tipo de telas pero es especialmente común en los tejanos y en algodones gruesos.
Es una costura cerrada en la que todos los bordes sin pulir están encerrados. Muy
útil para la ropa de deporte y prendas reversibles. Se construye con dos piezas con
diferentes márgenes de costura: uno tiene 6 mm de margen y otro de 2 cm envuelve
al más corto para ocultarlo.

DIRECTORA
11. Costura sobrecargada: Este tipo de costura tiene casi los mismos usos que la
costura tejana anterior. Crea un efecto volumen y es muy fuerte debido a las dos
líneas de costura. También se hace con dos piezas de diferentes márgenes, uno de
6 mm y otro de 1,2 cm. Si la pieza no va forrada debe rematarse (remallar) primero
el margen de costura más largo.
12. Costura ribeteada: Este tipo de costura se diferencia por su acabado. Los
márgenes de costura sin remallar se encierran con una cinta o biés, que puede ser
del mismo tejido o de un material que contraste.
2.3.8. COLOCACION DE LA TELA AL COSER
Colocamos la tela al lado izquierdo del tensa-tela y antes de bajarlo, haga hacia atrás el
hilo de la aguja, procurando que esta vaya entre los picos del pisa-costuras, baje la
barra de presión y empiece a cocer.
2.3.9. COMO DEBEMOS SACAR LA PRENDA DE LA MAQUINA
Para tener un buen cocido no hay que sacar la tela de la máquina hasta que la aguja y
la palanca prensa-telas se encuentren en alto, de esta manera la tensión es siempre
floja y será muy fácil sacar el hilo. Tire el material hacia atrás de la máquina y a la
izquierda, para evitar que la guía se doble o se rompa el hilo, se debe de cortar con
tijeras, nunca a jalones.
2.3.10. DETALLES FINALES
La minuciosidad en los pequeños detalles es lo más importante al finalizar la obra, esto

debe ser revisado cuidadosamente y con gran entereza, así tenemos por ejemplo: la
prenda del cierre, la pretina y los botones; si se trata de una falda con botonadura
adelante, se debe tener en cuenta que el distanciamiento entre un botón y otro, debe

DIRECTORA
ser menos que el de la blusa y estos que sean apropiados al modelo o al gusto del
cliente, pero es aconsejable que los botones sean más grandes.
Revisar que la costura tanto de los costados como los de la pretina y entre piernas no
estén saltadas. Tomar muy en cuenta que el acabado de la basta este perfecto, tanto a
mano como en su planchado.
Además debemos contar las hiladas, planchar y enfundar, para pbtener una
presentación final de esta obra de arte, para la entrega posterior a su dueño.
De esta manera se alcanzará el objetivo en esta labor, como es la satisfacción tanto de

la clientela como de la persona que ha confeccionado.
Al momento de planchar para afirmar los quiebres o abrir costuras, según el tejido de la
tela se usa planchadores, (pequeños trozos de tela sobrepuestos a la prenda para
plancharlas) para evitar que brille la tel al ser planchada.

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3. RECURSOS
3.1. HUMANOS
a) Alumna
b) Profesora
c) Directora
3.2. MATERIALES
a) Cuaderno
b) Papel bond
c) Esfero
d) Lápiz
e) Borrador
f) Telas
g) Adornos
h) Reglas
i) Tiza
j) Papel para molde
k) Alfileres
l) Agujas
m) Hilos
n) Cinta métrica
o) Máquina de coser
p) Figurin

DIRECTORA
3.3. ECONOMICOS
CANTIDAD MATERIALES COSTO UNITARIO TOTAL

1 Cuaderno 0,50 0,50
40 Hojas de papel bond 0,13 2,00
2 Esferos 0,35 0,70
1 Lápiz 0,36 0,35
1 Borrador 0,30 0,30
¾ metros Randa 6,00 4,50
Adornos y entretelas 15,00 15,00
3 metros Seda de Cristal 4,00 4,00
1 juego Reglas grandes 300 3,00
1 Juego Reglas pequeñas 1,00 1,00
1 Tiza 0,50 0,50
1 Papel para molde 0,25 0,25
1 Caja de alfileres 0,60 0,60
Agujas mano y máquina 1,00 1,00
1 Hilo grande 1,00 1,00
Cinta métrica 1,00 1,00
Movilización investigacion 5,00 5,00
Trascripción de la memoria 35,00 35,00
1 Figurin 2,00 2,00
TOTAL 73,70

DIRECTORA
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
 La elaboración de éste proyecto me ha dado la posibilidad de mejorar mis

conocimientos en el área de la investigación y a través de ello conocer mejor la
esencia de la modistería.
 Para poder desarrollar este tipo de trabajos es necesario el apoyo y la orientación

siempre oportuna de una profesional que en mi caso siempre lo tuve.
 En la confección de las distintas prendas en el ámbito de la modistería es muy

importante dominar la matemática ya que son muy necesarias en la elaboración de
las tallas.
 Los conocimientos en la anatomía del cuerpo de cada persona es necesaria para

tomar medidas que nos ayudan a confeccionar prendas de calidad de acuerdo al
gusto y necesidad del cliente.
 La elaboración de cada prenda es un reto y cada una de ella está destinada para
una ocasión diferente casual, gala, oficina, y los acabados en su confección hacen
la diferencia y la calidad que toda mujer busca.
4.2. RECOMENDACIONES
 La elaboración de éste tipo de trabajos deben ser promovidos y mejorados cada

vez, ya que nos dan la posibilidad de poner en práctica nuestros conocimientos.

DIRECTORA
 La socialización del trabajo a todas las compañeras de los demás cursos va a servir
para motivarles y demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de
desenvolvernos en una profesión que la hemos escogido y que nos va a ayudar a
prosperar.
 El apoyo de personal capacitado en el tema de investigación y de la Maestra

Técnica es muy necesario para poder armar" el trabajo en fondo y forma.
 Es muy importante seguir desarrollando este tipo de trabajos con las siguientes
promociones.

DIRECTORA
ANEXOS
MODELOS DE VESTIDOS DE NOVIA

DIRECTORA
GLOSARIO DE TERMINOS
1. ABRE OJAL: Herramienta en forma de punta cortante, se utiliza para abrir ojales.
2. ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del
frio
.
3. ACETATO: Seda química (fibra artificial), esta fibra se ha utilizado en la confección
de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que
requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no
se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la sombra.
4. AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo,
que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
5. ALFILER: Clavo metálico con punta en un extremo y cabeza en el otro que sirve
para sujetar entre otras cosas, telas.
6. BLUSA: Prenda femenina para abrigar o tapar la parte superior del cuerpo.
7. BLUSÓN: Blusa larga y amplia.
8. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por
la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas de sport y
algunos bolsillos de pantalones de sport.
9. BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una
aguja y diversas clases de hilos.
10. BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina, remate u orilla de la tela.

DIRECTORA
11. HERRAJES: Accesorios decorativos para cerrar las prendas.
12. HILAZAS: Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o
calibres utilizados para la confección.
13. ORILLO: Se le denomina al borde del tejido donde los hilos transversales cambian
su dirección.
14. PINZAS: Elemento que facilita el enhebrado de las máquinas de confección.
15. SESGO ELÁSTICO: Complemento utilizado para dar terminado a los bordes de la
prenda en ropa deportiva y ropa interior.
16. SOBRECOSER: Montar una tela sobre otra pespunteándola.
17. TRAMA: Es la denominación general de todos los hilos que debiendo entrelazarse
en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los hilos longitudinales de la
urdimbre.
BIBLIOGRAFIAS
 Modulo Cuarto Curso Manualidades “Sistema Educación a Distancia”

 Modulo Quinto Curso Manualidades “Sistema Educación a Distancia”
 Modulo Sexto Curso Manualidades “Sistema Educación a Distancia”
 Revista Alta Costura Verano 1997
 Patrones especiales de vacaciones Sexta Entrega
 Patrones Extra Séptima Entrega
 Corte y Confección “Sistema Olga” 1983
 Metodología de Investigación /Dr. Francisco Morán Márquez)

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“CORAZÓN DE JESÚS” DE: CORTE Y CONFECCIÓN

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1. Conocer la historia general de la vestimenta.

2. Afianzar los conocimientos teórico-prácticos y técnicas impartidas.

3. Aplicar las enseñanzas recibidas en el Centro de Formación Artesanal Particular

2. Determinar la importancia de este arte en lo personal y en lo social.

3. Aprender a tratar a la clientela con respeto y amabilidad.

4. Establecer algunas correcciones y sugerencias.

Lcda. Carmen Loor 4 Nancy Morales

2. PRESENTACION DEL TEMA

Lcda. Carmen Loor 5 Nancy Morales

2.4.7. ARMADO A MAQUINA

Lcda. Carmen Loor 6 Nancy Morales

Lcda. Carmen Loor 7 Nancy Morales

La historia de la indumentaria se nos ofrece como un libro abierto en el cual podemos

El acto de vestirse busca la diferenciación de las personas y nos habla de su gusto

El vestido, fabricado de cualquier material, sea de piel, de lana o de tela cumple

Las primeras prendas obtenidas se elaboraban directamente del entorno natural, a

También elaboraban el calzado a partir de fibras vegetales como el esparto y que

A la gente siempre le ha gustado adornarse y así complementar su indumentaria con

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La ropa era unisex, es decir, se usaba indistintamente al sexo de quien lo portaba.

Al transcurrir el tiempo el vestido ha tenido muchas otras connotaciones y contribuye a

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campo de la literatura, el arte y el teatro han ejercido asimismo gran influencia en la

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El diseño independiente es un tipo de diseño de moda que a pesar de no estar

1.2. IMPORTANCIA DE CORTE Y CONFECCION

En la actualidad la producción de bienes y servicios es uno de los factores más

Es necesario dentro de las demás especialidades, reconocerlo como un medio de vida

Lcda. Carmen Loor 11 Nancy Morales

Es la unión de varias piezas textiles para crear una prenda de vestir.

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Lcda. Carmen Loor 12 Nancy Morales

1.3. RECURSOS ECONOMICOS

1.4. RECURSOS MATERIALES T HERRAMIENTAS.

Agujas: Hay muchos tipos de agujas en el mercado y cada persona ha de encontrar la

Lcda. Carmen Loor 13 Nancy Morales

Jaboncillo de sastre/ Tiza: Lo utilizamos para marcar en el tejido. Las marcas

Girabiés: Es un tipo de aguja larga, con un gacho en un extremo y un círculo en el otro,

Pinzas: Muy prácticas para enhebrar el hilo de la máquina y la remalladora y quitar

Lcda. Carmen Loor 14 Nancy Morales

Lcda. Carmen Loor 15 Nancy Morales