MÓDULO I

CHEIRO | O SENTIDO DO AROMA

Lição 3
Decodificando um Perfume
 DECODIFICANDO UM PERFUME

Introdução
Assim como a criação de músicas melodiosas exige uma combinação de notas para
alinhar em perfeita harmonia, os perfumes também precisam de peças ou notas
separadas que se combinam para criar os aromas divinos que tanto amamos. Estas
notas, que vêm em camadas separadas, juntas ajudam a construir uma gama de aromas
de um único perfume, que é uma das razões pelas quais os aromas parecem evoluir ao
longo do dia.
Como você já aprendeu, quase todos os perfumes consistem em três notas. A nota de
abertura é a primeira com a qual você entra em contato e é o que lhe dá a primeira
impressão. Este também é o mais leve e, portanto, evapora o mais rápido. A maioria das
notas de abertura ou de cima consistem em cheiros cítricos, ou aqueles de bagas ou
ervas, para fornecer aquele aroma forte e aguçado para nos atrair quase
instantaneamente.
Em seguida é o coração das notas, que compõe a maior parte da fragrância. Isso pode
ser sentido uma vez que a camada superior se desvanece e dura muito mais tempo do
que a primeira camada mais volátil. Uma vez que esta é mais duradoura, geralmente
vem em aromas mais suaves, como rosa, lavanda, jasmim ou outros aromas florais ou
âmbar.
O mais pesado é deixado para o final. A nota de base é a mais longa de todas, e ajuda a
aumentar o aroma das duas primeiras camadas antes de finalmente liberar seu próprio
perfume, o que faz dele uma camada muito importante. As notas de base agarram-se à
pele, tornando-se mais ricas com o tempo, e são compostas principalmente de sândalo,
patchuli ou outros aromas amadeirados similares.
O processo de evaporação das três notas distintas é o que cria o acorde e libera um
perfume diferente, uma vez que cada camada se evapora.
Mesmo precisando de muitos ingredientes para criar a combinação perfeita de aromas,
todos se resumem a três categorias. As fragrâncias são desenvolvidas a partir de
produtos vegetais, produtos de origem animal, como cera ou almíscar natural, ou
produtos químicos, que revestem lindamente em diferentes combinações de camadas
de topo, meio e base para criar o seu aroma perfeito.
Embora possamos diferir em escolhas, no final do dia, todos nós amamos perfumes. Eles
atuam como levantadores de humor instantâneos e nos protegem contra odores
externos. Por isso, é importante que compreendamos a composição básica dessa nossa
preciosa propriedade e as escolhamos com sabedoria.

Decodificando a roda da fragrância

Na primeira de nossas lições, falamos sobre a roda da fragrância e sua evolução no
domínio da perfumaria, iremos nos aprofundar na Roda das Fragrâncias.
Com compostos aromáticos naturais e sintéticos numerados em milhares, o mundo da
fragrância parece estar constantemente beirando o completo caos. Nestas condições,
trabalhar com perfume requer um conhecimento profundo e íntimo de diferentes
fragrâncias e sua mistura.
Portanto, não é de surpreender que ao longo da história tenham sido feitas diversas
tentativas para mapear o universo diversificado de cheiros. Uma estrutura
compreensível para diferentes fragrâncias na forma da Roda das Fragrâncias é útil para
profissionais da indústria de fragrâncias, assim como indivíduos, para entender melhor
sua percepção sensorial do perfume.

Origem da Roda da Fragrância

De

De longe, o exemplo mais aceito desse tipo de mapa é a chamada Roda da Fragrância.
Criado pelo especialista em perfumes Michael Edwards em 1983, o diagrama consiste
em quatro principais famílias de fragrâncias que podem ser divididas em múltiplos
subgrupos. Cada subgrupo representa um gênero de perfume que é facilmente
reconhecível por certas notas-chave presentes na composição da fragrância.
A roda da fragrância foi desenvolvida inicialmente como um sistema de classificação de
fragrâncias amigável ao consumidor que ajudaria os varejistas a sugerir novos perfumes
para os clientes com base em seus gostos e desgostos. Nos últimos anos, a roda da
fragrância evoluiu de ser uma mera ferramenta de marketing, uma vez que também se
provou útil no desenvolvimento de novas fragrâncias.
Flexível para mudanças
A roda da fragrância não é de forma alguma um conjunto fixo de grupos de fragrâncias
abstratas. Por se tratar de ser, antes de tudo, uma ferramenta para categorizar o mundo
de perfumes em constante mudança, a roda deve estar aberta a mudanças para
funcionar adequadamente.
Desde que a roda foi publicada em 1983, já sofreu algumas mudanças. Os novos
desenvolvimentos são frequentemente encontrados pela primeira vez em Fragrâncias
do Mundo da Edwards, um abrangente guia de classificação publicado anualmente para
os perfumes. O guia é uma leitura obrigatória para quem quer ficar atualizado sobre o
status atual da indústria de fragrâncias.
A dissolução básica
As quatro partes principais da roda consistem nos tradicionais grupos de fragrância
Oriental, floral, amadeirado e fresco. As três primeiras categorias formaram as
categorias básicas de perfume desde tempos imemoriais, mas o quarto grupo, fresco,
foi introduzido por Edwards. Cada um desses grupos é dividido em vários subgrupos,
todos caracterizados por certos aromas focais. É principalmente no número desses
subgrupos que as mudanças mais significativas na roda da fragrância devem ser
encontradas. Fique atualizado sobre o status atual da indústria de fragrâncias.
Por exemplo, em 1983 apenas 11 subgrupos foram listados, mas em 2008 o número
cresceu para 13 com a introdução de Amadeirados e Frutados. Além disso, o gráfico foi
modificado apenas uma vez em 2010, quando os chamados perfumes Fougère,
originalmente situados no centro da roda, foram renomeados como um subgrupo
adicional chamado Aromático.
Gêneros de perfume
Cada um dos 14 subgrupos atuais da roda pode ser descrito como um gênero de
perfume que se concentra em certas notas características para esse gênero particular.
Cada um dos subgrupos está relacionado aos subgrupos diretamente ao lado deles,
tornando a roda da fragrância uma maneira fácil de aprender sobre a relação entre
diferentes perfumes.
Por exemplo, movendo-se do grupo floral para o grupo oriental, encontram-se os
subgrupos Floral, Soft Floral e Floral Oriental. O floral centra-se nas notas de flores
recém-cortadas, enquanto o Soft Floral tonifica os florais brilhantes introduzindo
aldeídos e notas em pó na composição. O Floral Oriental, por outro lado, combina os
dois principais grupos de fragrância Floral e Oriental, apresentando na maioria das vezes
flor de laranjeira e especiarias doces.
Seguindo em direção a notas amadeiradas, encontram-se os subgrupos Oriental,
Oriental e Oriental arborizado. Os orientais macios ainda têm um toque de florais, mas
se inclinam mais para as notas orientais, especialmente incenso e âmbar. O Oriental
utiliza notas orientais clássicas, como incenso e baunilha, enquanto o Woody Oriental
se inclina mais para o grupo amadeirado, com mais frequentemente sândalo e patchouli.
Na próxima seção da roda, residem os subgrupos Amadeirados, Amadeirado Musgosos,
Madeira seca e Aromático. Amadeirados combina madeiras aromáticas, como cedro e
vetiver. Amadeirados Musgoso, por outro lado, na maioria das vezes apresentam musgo
de carvalho e âmbar ao lado de algumas notas orientais ocasionais. Amadeirados secos
se concentram em couro, tabaco e madeiras perfumadas, equilibradas às vezes por um
toque de notas cítricas mais brilhantes. Aromático é o ex-Fougère, chamado fragrância
universal, que muitas vezes combina notas de todos os quatro principais grupos de
fragrâncias.
Os demais subgrupos da roda, situados sob o grupo Fresh, são Citrus, Fruity, Green e
Water. Citrus é uma das mais antigas categorias de perfumes, conhecida por criar um
perfil picante com notas de bergamota e outras frutas cítricas. A água, por outro lado,
foi adicionada apenas na década de 1990, com a descoberta do calone composto
aromático único, que é dito para emitir uma fragrância semelhante à encontrada no
litoral. Em verde, o gálbano e outras chamadas notas verdes ocupam o lugar central, e
em frutos frutados e outras frutas não cítricas dominam.
Todos esses subgrupos são divididos em quatro categorias, dependendo da
profundidade da fragrância. As quatro categorias são chamadas Fresh, Crisp, Classical e
Rich.
Ao todo, dos 14 subgrupos e seus diferentes perfis, uma variedade estonteante de
perfumes pode ser classificada.

O encanto duradouro de perfumes florais

Na nossa leitura anterior, exploramos como os perfumes são classificados de acordo

com a roda da fragrância. Desta vez, vamos mergulhar ainda mais na roda, começando
com o popular grupo de fragrâncias florais
Os perfumes florais estão entre os tipos de fragrâncias mais tradicionais já produzidos.
Assim, não é surpresa que os perfumes florais sejam indicados como uma das principais
famílias de fragrâncias da bem-apreciada Roda das Fragrâncias , de Michael Edwards.
Na época de sua origem, a roda foi desenvolvida com a visão de classificar o extenso
portfólio de fragrâncias. No entanto, ao longo dos anos, este gráfico projetado para
classificar as inúmeras fragrâncias do passado e do presente em categorias claramente
definidas, foi modificado muitas vezes para acomodar as variedades extensas.
Nem todos os perfumes florais são iguais, é claro. É por isso que cada uma das quatro
principais famílias de fragrâncias da Roda das Fragrâncias de Edwards foi dividida em
vários subgrupos representando diferentes aspectos do gênero de fragrâncias mais
amplo.
Seguindo em frente, nós exploramos a família floral. A família floral da roda é dividida
em três subgrupos: Floral, Floral Suave e Floral Oriental. A roda é projetada de maneira
que cada uma das famílias de fragrâncias e seus subgrupos correspondentes estejam
diretamente relacionados àqueles situados imediatamente ao lado deles. Assim, por
exemplo, os perfumes florais estão em estreita conexão com a Soft Florals, que por sua
vez levam a fragrâncias florais orientais.
Algumas das fragrâncias florais mais interessantes são, no entanto, criadas pela
combinação de várias flores em um perfume encantador. Mesmo a partir da mesma flor,
características distintas podem ser obtidas dependendo da maneira como os compostos
aromáticos são extraídos do material. Isso dá a um perfumista a chance de criar
centenas de fragrâncias únicas, inspiradas no maravilhoso mundo das flores aromáticas.
De todos os perfumes florais lançados nos últimos anos, a Flor Carnal de Frederic Malle
é definitivamente um dos exemplos mais notáveis. A fragrância foi desenvolvida por
Dominique Ropion em 2005 para representar a melhor experiência floral. Carnal Flower
parece exibir uma ampla variedade de nuances diferentes, dependendo da ocasião e da
química da pele, mas cada vez é, no entanto, intrigante.

O Floral Clássico
Muitos dos perfumes mais antigos do mundo podem ser encontrados no subgrupo
Floral. Por exemplo, nos países árabes e na Ásia, os perfumes tradicionais chamados
"attar" eram fabricados há milhares de anos. O attar é produzido destilando material
perfumado, por exemplo, flores, e misturando o óleo essencial resultante com o rico
óleo de sândalo lenhoso.
Os perfumes do grupo Floral podem se concentrar em apenas uma flor em particular,
ou podem ser embalados com os aromas de várias flores para criar uma luxuosa sinfonia
floral. Muitos dos primeiros perfumes europeus eram compostos por uma única nota
floral (os chamados soliflores); por exemplo, jasmim, flor de laranjeira ou rosa - uma
prática ainda refletida em muitos dos clássicos.

A Flor Carnal ( Carnal Flower) é

construída em torno de uma dose
pesada de tuberosa. No início, há uma
nota verde sutil de tuberosa, que é
amplificada por eucalipto e notas
cítricas claras. À medida que o aspecto
verde seca, a inebriante tuberosa
começa a brilhar, sendo
complementada por notas de flor de
laranjeira e jasmim. A base é composta
de coco, melão e almíscar branco, que
juntamente com as notas florais criam
uma experiência de luxo abundante.
Apresentando os Aldeídos

O próximo subgrupo sob a ampla família de

fragrâncias florais é o chamado Soft Florals.
Perfumes deste grupo são criados pela adição de
aldeídos e notas em pó a uma composição floral, e,
portanto, Soft Florals pode ser visto como um
desenvolvimento moderno do antigo gênero
Floral.
Durante o início do século XX, o crescente fascínio
pelos aldeídos ajudou na criação de flores clássicas
como a Chanel No. 5 e a Arpege da Lanvin.

Um dos méritos dos aldeídos é sua

capacidade de unir notas
diferentes que, de outra forma,
não criariam uma mistura
agradável. Isso muitas vezes leva a
fragrâncias altamente sofisticadas
que às vezes são descritas como
"abstratas" - isto é, uma obra de
arte aberta à interpretação.

Escolher um exemplo honroso de perfumes Soft Floral é uma tarefa desafiadora, mas
L’Interdit, de Givenchy, é frequentemente retratado como um dos clássicos desse
subgrupo em particular. A fragrância foi encomendada por Hubert de Givenchy a sua
amiga, a encantadora superstar Audrey Hepburn. O perfume foi criado por Francis
Fabron em 1957, e Hepburn ficou tão impressionado com sua criação que ela o usou por
vários anos antes de ser lançado para o mercado público.
 O L'Interdit abre com um toque de aldeídos ricos em
manteiga enriquecidos com notas de morango e pêssego.
À medida que as notas frutadas se atenuam, o maciço
núcleo floral do perfume emerge com um toque
cuidadosamente equilibrado de ylang-ylang, íris e rosa.
Os aldeídos unem as notas florais para criar uma impressão
feminina jovem, enquanto sugestões de especiarias
mantêm o perfume interessante. Enquanto os florais se
secam, uma doce base em pó de tonka beans, almíscar e
âmbar emergem, criando um Outro reconfortante para
esta fragrância intemporal.

Orientais doces picantes

O subgrupo final da família floral é chamado Floral Oriental. Aqui já se pode detectar a
influência da seguinte família de fragrâncias mais amplas, os orientais. Os orientais
florais são compostos principalmente de flores orientais, como a flor de laranjeira,
especiarias doces e um toque ocasional de aldeídos.

Um dos perfumes mais interessantes

lançado no ano de 2013, Hedonist
pelo premiado perfumista Viktoria
Minya, é um excelente exemplo de
Floral Orientals. Hedonist é um
perfume feminino do tipo mais
exclusivo. O belo vidro redondo é
preenchido com centenas de cristais
boêmios que brilham brilhantemente
dentro do líquido dourado pálido.
Além disso, o frasco é guardado em
uma caixa de madeira preta, feita à
mão e semelhante a couro.

Hedonist abre com uma leve nota de pêssego e rum, e rapidamente muda para um
magnífico núcleo de flor de laranjeira e jasmim. O tempero dos florais orientais é
derivado do tabaco, cedro e vetiver. À medida que as notas florais se desvanecem nas
notas de base apimentadas, um toque adicional de baunilha ajuda a envolver o perfume
numa extraordinária mistura delicada de baunilha, tabaco e cedro. Hedonist é uma
experiência única e inesquecível.
As fantásticas fragrâncias orientais
Agora passamos parte da Roda das Fragrâncias de Michael Edwards. Desta vez, é tudo
sobre perfumes orientais.
Anteriormente começamos nossa exploração da Roda de Fragrâncias de Michael
Edwards inspecionando mais de perto as populares fragrâncias florais. Agora,
continuamos a navegar pelo mundo dos perfumes, examinando minuciosamente a
seguinte família de fragrâncias orientais.
A roda de fragrância Michael_Edwards_2009 Edwards é projetada de forma a
demonstrar como diferentes perfumes estão em relação uns aos outros. De acordo com
a regra geral, um grupo de fragrâncias está diretamente relacionado àquelas situadas
em cada um dos seus lados. A família oriental está situada entre as famílias de
fragrâncias florais e amadeiradas, por isso pode-se esperar que os perfumes do gênero
oriental se desenvolvam a partir de delicados aromas florais em criações lenhosas mais
pesadas.
Suave no coração
O primeiro subgrupo sob a família oriental, chamado Soft Orientals, está situado ao lado
da família de fragrâncias florais e, portanto, é o mais delicado dos subgrupos orientais.
Os orientais macios são na maioria das vezes compostos de um núcleo floral e picante,
acentuados com notas de incenso e âmbar. A fumaça adocicada do incenso e a riqueza
quente e mel de âmbar ajudam a iluminar e arredondar o núcleo dos orientais suaves
para criar um perfume balanceado com características orientais.
Mesmo chamados de orientais suaves, os perfumes que se enquadram nesse grupo não
precisam necessariamente ser fragrâncias muito leves. Isto é claramente exemplificado
no Royal Bain de Caron, que foi lançado pela famosa casa francesa de perfumes Caron
em 1941. A fragrância foi criada por Ernest Daltroff, o fundador da casa de perfumes
agora considerada a mais antiga de Paris.
Royal Bain de Caron abre com uma combinação
fresca e verde de lilás e rosa surpreendentemente
intensa. O aspecto suave do perfume rapidamente
revela-se, no entanto, como as notas médias de
incenso e resinas fundem a explosão floral inicial
em uma deliciosa mistura oriental e agradável. Aos
poucos, esse núcleo rico e picante se desenvolve
em uma base composta de âmbar, baunilha e cedro
- todos os quais servem apenas para destacar a
suavidade das flores e resinas. Royal Bain de Caron,
literalmente o banho real de Caron, oferece
exatamente o que promete: uma experiência de
um banho cuidadosamente equilibrado de aromas
que atrai homens e mulheres.
Depois dos orientais suaves, o próximo subgrupo da família oriental é chamado
simplesmente de orientais. Aqui cada aspecto dos Orientais Suaves foi levado um passo
adiante. As especiarias, resinas e flores são maiores, mais arrojadas e mais profundas.
Este subgrupo particular é também um dos tipos de perfume mais antigos e tradicionais
conhecidos pela história humana. Incontáveis obras-primas perfumadas que
conseguiram capturar a imaginação de ambos os amantes de perfumes ocidentais e
orientais foram lançadas como perfumes orientais, com novas criações sendo lançadas
a cada ano.
Os perfumes orientais são tão
importantes e abundantes na natureza,
que é quase impossível escolher apenas
um exemplo para refletir a natureza
diversa das fragrâncias desse grupo. Na
maioria das vezes, o icônico Shalimar by
Guerlain é mencionado como o
exemplo do perfume oriental. Shalimar,
com seu aroma intenso e inebriante, é
definitivamente um dos mais agradáveis
orientais, mas não deve esquecer os
outros belos orientais.

Outro oriental digno de menção, um verdadeiro prazer

culpado a par de Shalimar, seria o Incenso Oud de Kilian.
Desenvolvido em 2011 por Sidonie Lancesseur, já foi
listado por muitos como um dos orientais mais notáveis
lançados nos últimos anos. Assim como Shalimar, o
Incenso Oud é uma combinação cuidadosa dos aspectos
florais, picantes, amadeirados e esfumados dos
perfumes orientais. Embora a criação de Lancesseur
possa ser bastante forte às vezes, ela nunca se torna tão
pesada e profunda quanto Shalimar.

Incenso Oud abre com notas delicadas de gerânio e rosa misturando-se com cardamomo
e pimenta rosa. O tempero é ainda mais destacado pelas notas médias do cedro,
sândalo, oudh e papiro, que se desdobram lentamente. Constantemente, as notas
florais contidas parecem estar à beira de serem engolidas pelas especiarias e pelas notas
amadeiradas, mas de alguma forma as flores resistem. O fascínio mágico do Incenso Oud
é derivado precisamente dessa tensão oculta entre as flores e as notas mais picantes. A
fragrância parece durar para sempre, com diferentes aspectos do perfume subindo ao
foco um após o outro, antes de se desvanecer em uma base suave de almíscar,
labdanum e oudh.
Madeiras Orientais
O último subgrupo sob a família de fragrâncias orientais é chamado Woody Oriental.
Neste grupo, o efeito da seguinte família de fragrâncias, as notas amadeiradas, já está
claramente presente. Enquanto os Woody Orientals costumam apresentar notas florais
e picantes como qualquer outro perfume oriental, a principal impressão das fragrâncias
dessa classe deve sempre focar em torno de notas amadeiradas, com patchouli e
sândalo em particular.
Os perfumes do Amadeirado Oriental geralmente exibem um certo poder de
transformação. Tomemos por exemplo o Sândalo e The da casa de perfumes Florentina
Bois 1920. A fragrância foi criada por Enzo Galardi em 2005 e apresenta uma grande
variedade de notas de florais a picantes em sua composição. O perfil complexo faz
Sândalo e The muito versátil, dando-lhe uma sensação oriental clara em determinados
momentos, enquanto outras vezes parece deixar mais de uma impressão tropical ou até
mesmo do Mediterrâneo.
Inicia-se com Sândalo uma combinação interessante de chá fumado combinado com
frutas cítricas, lavanda e alecrim. A lavanda calmante acalma a fumaça e leva a mais
flores nas notas médias compostas de jasmim, rosa e gerânio. Lentamente notas de
patchouli e cedro começam a penetrar no núcleo floral, até que eles levam a um doce
picante seco de mirra, tabaco e sândalo. A impressão geral é a de dias de verão
reconfortantes que levam a noites temperadas orientais.
 A opulência dos aromas arborizados
Nesta quarta etapa, exploramos a família woody da roda da fragrância. Devido à sua
natureza subtil, as fragrâncias amadeiradas conseguem encapsular uma série de notas
complexas
Como aprendemos anteriormente, focamos em profundidade duas famílias de
fragrâncias principais da Roda de Fragrâncias de Michael Edwards, a saber, os florais e
os orientais, bem como os subgrupos incluídos em ambos.
Enquanto a família de fragrâncias floral e oriental foram estruturadas para conter três
subgrupos, as duas famílias remanescentes de fragrâncias amadeiradas e frescas são o
número de quatro subgrupos. Neste artigo, vamos nos concentrar apenas na família
woody ( Amadeirados).
Madeiras Puras
No sistema de classificação da Edwards, o primeiro subgrupo da família Woody é
chamado simplesmente de Woods. Aqui, o caráter dominante do perfume é composto
de madeiras aromáticas e vetiver, com um toque ocasional de algo completamente
diferente para dar à fragrância amadeirada um novo e excitante toque. De todas as
notas amadeiradas, as mais utilizadas no subgrupo Woods são o cedro, o pinho, o
patchouli e o sândalo.
Ela exige mais do que jogar uma variedade de notas amadeiradas para criar uma
fragrância de Woods de sucesso, no entanto. É exatamente por isso que muitas das mais
ambiciosas fragrâncias amadeiradas foram descritas como cheirando a aparas de lápis -
e não uma imagem atraente de fato. As notas amadeiradas podem ser muito agressivas
ou de natureza bastante sutil, e é por isso que é preciso muita habilidade para criar uma
fragrância amadeirada bem-sucedida.
Um dos principais exemplos frequentemente
mencionados no subgrupo Woods é Chêne, lançado
em 2004 por Serge Lutens. Em francês, chêne significa
carvalho e descreve exatamente o que é o perfume de
Serge Luten. Christopher Sheldrake, o nariz por trás
desta fragrância, combinou uma série de madeiras
aromáticas com ervas e especiarias selecionadas para
alcançar um perfume masculino poderoso e
duradouro.
Desde o início, Chêne cria uma impressão de madeiras
verdes e balsâmicas com um tom de mel,
provavelmente derivado da cera de abelha.
Aos poucos, a estrela da composição, isto é, o carvalho,
sobe à ocasião, enquanto o tomilho e a alcaravia fornecem interessantes nuances
contrastantes. Enquanto carvalho é definitivamente a nota principal em Chêne, nunca
parece muito seco, mas tem um aspecto verde vivo derivado de bétula. À medida que o
tomilho e a alcaravia desaparecem, notas picantes de cedro emergem, mas são
rapidamente atenuadas por uma base composta de grãos tonka.
O sentido da floresta
O próximo subgrupo da família woody é chamado Mossy Woods, mas também é
conhecido pelo nome de fragrâncias Chypre. Chypre é uma categoria de perfumes
desenvolvida após o sucesso do Chypre de François Coty, lançado em 1917. Os perfumes
Chypre estão centrados no musgo de carvalho e nas notas cítricas, levando assim ao
nome Mossy Woods no sistema de classificação de Edwards. O musgo de carvalho,
muitas vezes torna um perfume semelhante a uma floresta fresca para perfumes
Chypre.
As fragrâncias de Mossy Woods podem variar muito
dependendo de sua composição, então é difícil dar
um exemplo que reflita o caráter básico desse grupo
de perfumes. Um bom lugar para começar, no
entanto, é Eau de Monsieur por Annick Goutal. A
composição desta fragrância clássica lançada em
1980 é muito minimalista, mas é justamente por
isso que serve como um bom exemplo das
chamadas fragrâncias Mossy Woods.
Eau de Monsieur abre com notas de topo
compostas por citrinos e notas de ervas aromáticas.
Embora claro e bem definido, o cheiro cítrico
permanece sutil e é logo seguido por uma onda monumental de musgo de carvalho seco,
lenhoso e verde. Lentamente, as notas de fundo de âmbar e sândalo também entram
em ação, realçando o caráter amadeirado e macio do musgo de carvalho. Depois que
todas as outras notas secaram, uma delas ficou com uma nota quente e pulverulenta de
âmbar.
De floresta fresca para madeiras secas
Depois de, o próximo subgrupo da família woody é chamado Dry Woods. Os perfumes
desta Mossy Woods categoria têm um aspecto mais seco em comparação com o Mossy
Woods e são mais frequentemente compostos por notas de cedro, tabaco e madeira
queimada. Algo que confunde, a categoria Dry Woods também é chamada de Couro pela
Edwards. Assim, o couro, além do cedro seco e do tabaco picante, são as notas-chave
de um perfume exemplar da Dry Woods.
Para a melhor experiência em Dry Woods, pegue uma
garrafa de Nostalgia de Santa Maria Novella. Esta
fragrância, lançada em 2002, foi desenvolvida para
capturar o aroma único dos antigos carros de corrida
italianos - e oferece. Na abertura há um leve toque de
bergamota, antes que uma nota de borracha queimada
tão característica dos carros italianos de alta classe
emerja. A borracha é no entanto complementada com
deliciosas notas de interior de couro caro que evoca
uma sensação de carros esportivos de luxo. No final, é
principalmente couro com madeiras aromáticas e
tabaco, levando a uma secagem mais suave de couro, âmbar e baunilha.
Não cometa erros; O nostalgia é uma fragrância masculina inigualável como nenhuma
outra.
Fougère aromático universal
O último subgrupo sob a família woody é um pouco estranho. É chamado Fougère
aromático e, nos esquemas anteriores de Edwards, costumava ser colocado no centro
da roda da fragrância. Fougère é a chamada família de fragrâncias universal e deriva seu
nome do lendário Fougère Royale lançado em 1882 por Houbigant há muito
descontinuado.

As fragrâncias Fougère são sempre

construídas com lavanda, musgo de carvalho
e fava tonka, juntamente com vários outros
ingredientes. Um exemplo clássico seria
Azzarro pour Homme, criado em 1978 por um
grupo de mestres perfumistas de Azzarro. A
abertura intensa da fragrância combina
lavanda e frutas cítricas com manjericão para
um toque de ervas, que em breve será
seguido por um suave núcleo amadeirado de
sândalo, vetiver e cedro.

Uma nota delicada de cardamomo

mantém o cheiro interessante, pois
lentamente passa para uma base
aveludada de âmbar, fava tonka e
musgo de carvalho. As fragrâncias de
Fougère são apreciadas pelos homens
desde a sua criação, e a obra-prima de
Azzarro não deixa de impressionar.
Roda de fragrância explicada: Perfumes frescos

E finalmente vamos nos concentrar na única família de fragrâncias restante da roda, as

chamadas fragrâncias Fresh.
Ao contrário das antigas famílias de perfumes da roda, a família Fresh parece um pouco
obscura. A família Floral, por exemplo, é composta unicamente de subgrupos florais,
como são as famílias Oriental e Woody. Os subgrupos colocados sob a família Fresh, por
outro lado, parecem ser de subgrupos com perfis aromáticos muito distintos.
Citrusy Fresh
O primeiro subgrupo da família Fresh, chamado Citrus, é um dos mais antigos tipos de
fragrâncias do mundo. Fragrâncias e pomadas perfumadas com diferentes frutas cítricas
foram produzidas durante séculos na região do Mediterrâneo.
A popularidade dos perfumes
Citrus não diminuiu ao longo dos
anos, e é fácil perceber porquê. A
natureza distinta e picante de
frutas cítricas, como limões,
laranjas e bergamota, projeta
uma fragrância nítida e fresca
que é especialmente adequada
para os dias quentes de verão.
Praticamente todas as notas
cítricas são classificadas como
notas de saída, razão pela qual é
difícil fabricar um perfume cítrico
duradouro. De modo a
transportar o aroma cítrico um
pouco mais, é portanto muito
comum adicionar fixadores
naturais e sintéticos à composição.
Um dos perfumes mencionados e outra vez quando se trata de fragrâncias cítricas, é
Colonia da lendária casa de perfumes Acqua di Parma. Colônia foi lançado em 1916 e
representa verdadeiramente o aromático verão do Mediterrâneo em todo o seu
esplendor. A fragrância se abre com um toque de citrus siciliano limpo, que é logo
seguido por notas médias emergentes de lavanda, alecrim e rosa. Mesmo que as notas
médias tenham um caráter mais dominante após o respingo inicial de frutas cítricas ter
desaparecido, uma nota morna de limão dura todo o caminho até a secura. A
longevidade do limão é provavelmente o resultado de fixadores sintéticos e notas de
base com qualidades fixadoras, como patchouli e sândalo.
Água em perfume
Movendo-se de perfumes cítricos, o subgrupo seguinte sob a família Fresh é chamado
de Água. Em contraste com os perfumes cítricos, as fragrâncias classificadas no grupo
Água, às vezes também chamadas de perfumes marinhos ou aquáticos, são um novo
desenvolvimento na perfumaria. Foi somente durante a década de 1990 que as
fragrâncias aquáticas começaram a aparecer após o desenvolvimento de novos
compostos sintéticos com odor marinho e ozônico.
As fragrâncias marinhas são
frequentemente combinadas com
notas florais e cítricas, que às vezes
dificultam a identificação exata de
como deve ser um perfume
aquático. Se você quer ter uma
experiência clara de fragrância
marinha, experimente o muito
elogiado Sel Marin de Heeley.
Lançado em 2008, o Sel Marin é
bem apreciado por sua fragrância
natural à beira-mar, não caindo nos
pesados compostos sintéticos
caracterizados por muitos outros
perfumes marinhos.

Sel Marin abre com uma delicada combinação de limão e bergamota, até que um cheiro
marinho surpreendente se desenvolve. O coração da fragrância inclui o verdadeiro sal
marinho e algas, que fazem os compostos sintéticos aquáticos parecerem muito mais
naturais. Inicialmente uma base leve de cedro e couro emergem, mas a impressão
oceânica permanece presente até o final. Para aqueles que apreciam o cheiro da brisa
do mar de verão, Sel Marin é um deve comprar.
O perfume da natureza
Depois de Water, que supostamente representa o cheiro da chuva e do oceano, o
próximo subgrupo na roda da fragrância, chamado Green, parece ser o oposto
completo. A definição do que exatamente define um perfume verde é ambígua, mas é
seguro dizer que um perfume verde deve evocar uma sensação de verdura fresca. Os
ingredientes podem variar de compostos sintéticos que lembram o aroma de grama
recém-cortada, ervas, folhas e até chá verde. Um ingrediente que é quase certamente
presente em qualquer perfume verde, no entanto, é o gálbano.
Um dos favoritos de todos os tempos de perfumes verdes é Philosykos por Diptyque. A
fragrância foi criada por Olivia Giacobetti e foi lançada em 1996. Embora Philosykos seja
às vezes mencionado como uma fragrância amadeirada, a esmagadora maioria dos
aficionados por perfume concordam que é em primeiro lugar uma fragrância verde.
O fascínio de Philosykos é o resultado de uma combinação cuidadosa de figo, notas
verdes, coco e madeiras aromáticas. As notas de topo combinam folhas de figueira e
frutas de figos maduros, mas a
primeira impressão de Philosykos
não é de modo algum frutado. Desde
o início, as notas verdes do meio,
juntamente com as folhas de figueira,
criam uma impressão da mais fresca
e poderosa vegetação. Lentamente,
o frutado da figueira acalma as notas
verdes, seguido por um toque de
coco que combina as notas verdes e
frutais em uma mistura interessante.
As madeiras aromáticas na base
permanecem leves, e apenas as
notas verdes e o coco persistem até
o final.
O último subgrupo da família Fresh e
o que une esta série de artigos
chama-se Fruity. Aqui o foco principal deve ser sempre em frutas e bagas e não muito
pesado com notas florais.
Entre todas as inúmeras fragrâncias frutadas, talvez Pulp by Byredo seja o que mais
merece atenção. Lançado em 2008, tem despertado notável atenção entre os
consumidores de perfumes. No início há um ligeiro duro de bergamota e cardamomo,
mas logo frutado pesado rouba o show. A polpa é pesada em groselha preta, maçã e
figo, que tem uma qualidade azeda e até mesmo fermentada, que alguns podem não
gostar, mas muitos amam. Depois de um tempo, surge uma nota cremosa de praliné
para equilibrar o sabor frutado forte. O frutado da polpa não é doce como o doce, mas
se você estiver procurando por uma verdadeira experiência com frutas, não hesite em
experimentar uma garrafa.
 A Técnica de Correspondência

Quando os aprendizes de perfumaria se familiarizarem com as matérias-primas básicas

e dominarem alguns dos acordos florais mais importantes, eles podem sentir que estão
prontos para começar a criar novos perfumes próprios. Certamente, não há mal algum
em dar liberdade aos seus impulsos criativos e, talvez, por sorte ou talento, eles
descobrirão novos acordos interessantes, mesmo nesse estágio inicial. No entanto,
embora isso possa ser uma experiência emocionante e altamente motivadora,
geralmente termina em frustração quando o que inicialmente parece ser uma ideia
interessante não assume a forma de um perfume bem balanceado e esteticamente
agradável (apesar dos comentários entusiasmados do poço). - sendo amigos e relações
a quem os primeiros resultados são apresentados). Tendo aprendido que a criação de
uma nova fragrância é muito mais difícil do que eles imaginavam, eles agora estarão
prontos para embarcar em uma das partes mais importantes de sua formação inicial: a
imitação ou combinação dos grandes perfumes do passado e do presente.
Correspondência como método de aprendizagem
Aprender com o trabalho dos grandes mestres é importante no estudo de todas as artes.
Esta é a razão pela qual os estudantes de arte copiam pinturas em museus e por que o
jovem Richard Wagner copiou, nota por nota, as partituras das sinfonias de Beethoven.
As leis estéticas da perfumaria, as leis da harmonia e contraste, da unidade de impressão
e a memorabilidade, de profundidade e impacto, não pode ser totalmente expressa em
palavras, mas elas estão incorporadas nos grandes perfumes. A melhor maneira de
aprender essas leis é recriar, isto é, combinar com esses perfumes.
Até alguns anos atrás, a combinação de um perfume era um exercício tedioso e muitas
vezes frustrante, envolvendo uma longa série de ensaios meticulosos, geralmente
terminando com uma semelhança muito boa com o original - embora ocasionalmente
com um perfume novo bastante aceitável. Mesmo com a ajuda de colegas mais
experientes, podia-se levar muitos anos para adquirir um conhecimento prático do
repertório mais básico dos tipos de fragrâncias. Hoje, no entanto, com a disponibilidade
de informações analíticas detalhadas a partir da cromatografia gasosa (CG), é possível
que os alunos aprendam muito mais rapidamente e obtenham resultados que não
poderiam ser obtidos por uma geração anterior de perfumistas. Aqui, no entanto,
também existe um perigo: o excesso de informações pode frequentemente ser tão
prejudicial ao desenvolvimento de perfumistas aprendizes, já que muito pouco pode ser
frustrante. Simplesmente dar aos alunos várias fórmulas não as transformam em
mestres de sua profissão. O trabalho árduo de combinar é uma parte essencial do
processo de treinamento, não apenas no ensino da importante habilidade da análise
olfativa, mas também em ser uma das melhores maneiras de aprender, através de
tentativa e erro contínuos, as maneiras pelas quais os materiais trabalham juntos em
várias combinações.
A maioria dos perfumistas de hoje trabalha ao alcance das informações do GC. Mas deve
ser parte do trabalho do perfumista sênior responsável por sua formação racionar as
informações de forma a garantir que elas aprendam as habilidades necessárias de
análise olfativa, aprendendo a reconhecer os acordes que compõem a estrutura de uma
organização. Perfumar e descobrir por si mesmos o nível em que cada material funciona
melhor na composição final. Ao mesmo tempo, a prestação criteriosa de informações
permitirá que os alunos façam progressos suficientemente rápidos para manter seu
interesse e entusiasmo.
Enquanto estudam dessa maneira, os estudantes devem ser sempre encorajados a ter
uma compreensão intelectual da fórmula na qual estão trabalhando tentando entrar na
mente de seu criador original. Um estudante que termina o trabalho com pouca
compreensão da maneira pela qual os perfumes são colocados juntos nunca irá criar
perfumes de sucesso.
Ao trabalhar num perfume, os estudantes devem estar constantemente procurando os
importantes acordos dentro da fórmula e os efeitos frequentemente surpreendentes
desses acordos. Os estudantes podem descobrir, por exemplo, que uma certa
combinação de ionona, acetato de benzila e vanilina produz um efeito parecido com
uma framboesa num perfume que a princípio se espera que venha de um único produto
químico. Os aprendizes devem procurar semelhanças entre estruturas de diferentes
perfumes e aprender a reconhecer os acordos básicos que compõem as principais
famílias. Mas, acima de tudo, eles devem manter uma curiosidade contínua em relação
aos perfumes em que estão trabalhando, tentando não apenas chegar tão perto quanto
possível, mas também compreender o significado de cada material encontrado para
estar presente.
Uma razão final pela qual dominar a técnica de correspondência é essencial é porque
existe uma forma de imitação envolvida na verdadeira criação. Sempre que os
perfumistas escrevem ou modificam uma fórmula com a intenção de obter um efeito
específico imaginado, eles "combinam" sua imagem mental do que desejam alcançar.
As habilidades que aprenderam ao combinar o trabalho de outros perfumistas permitem
que eles percebam suas próprias ideias criativas.
Embora a cromatografia gasosa tenha se tornado indispensável na combinação de
perfumes, começaremos considerando as técnicas de correspondência puramente
relacionadas ao equipamento analítico mais valioso do perfumista - aquele que precisa
de mais prática - o nariz humano.
A técnica analítica de cheirar
Tudo o que já foi dito nas lições sobre as técnicas gerais de cheirar também se aplica ao
cheiro analítico das misturas. A sugestão, para observar o odor de um novo material em
seus vários estágios de evaporação, adquire nova importância no caso de misturas.
Devido às suas diferentes pressões de vapor, os componentes da mistura evaporam em
diferentes taxas e, portanto, fazem-se sentir em diferentes graus nos vários estágios de
evaporação. Os componentes mais voláteis são mais aparentes durante os primeiros
estágios de evaporação, enquanto os componentes mais tenazes da mistura podem ser
melhor observados nos estágios finais, quando todos os outros componentes se
desvaneceram. O estudo da nota de ressecamento é particularmente útil, uma vez que
muitos de seus componentes, como os almíscares ou o salicilato de benzila, podem ser
relativamente difíceis de detectar na nota de topo do perfume.
Cheirar com concentração total é, quando muito, ainda mais importante quando se
analisa misturas do que quando se estuda materiais únicos. Com o tempo, os alunos
adquirem naturalmente a capacidade de “escanear” uma composição com foco em
diferentes componentes em sequência. Eles aprenderão a se fazer perguntas
direcionadas, como: O perfume contém salicilato? Ou o caráter apimentado vem de
uma das especiarias doces contendo eugenol, como cravo ou pimento, ou poderia ser o
próprio eugenol em combinação com algum outro material?
O cheiro focado também implica a capacidade de deixar de lado mentalmente um
componente que foi claramente reconhecido e cheirado em torno dele para detectar os
outros.
Um truque, sugerido por Paul Jellinek, é saturar seu nariz com um componente que está
definitivamente presente para torná-lo mais sensível aos outros. Este princípio é
importante também porque um fósforo se aproxima do perfume que está sendo
copiado. Materiais que podemos não ter detectado em um estágio anterior começam a
aparecer contrastando a cópia incompleta com o original. Outra técnica deste tipo é
comparar duas tiras olfativas do mesmo perfume em dois estágios diferentes de sua
evaporação para fazer com que os componentes que se desbotaram na tira com cheiro
mais antigo se destaquem com mais clareza no mais fresco.
Roudnitska recomenda, como uma ajuda ao olfato analítico, que uma gota do perfume
a ser combinada seja deixada cair sobre um papel com cheiro suficiente para que a
solução se espalhe sem atingir as bordas. Isso resulta em um grau de separação física
dos componentes, como na cromatografia em papel, um princípio que foi usado como
base para a cromatografia gasosa.
Cheirando em Padrões
Mesmo ao cheirar uma mistura complicada de materiais, os perfumistas experientes são
capazes de reconhecer a presença de certos ingredientes naturais. Eles não precisam
pensar nas centenas de possíveis componentes individuais que cada um pode conter. As
combinações específicas formam um padrão olfativo que os perfumistas são
imediatamente capazes de identificar como, por exemplo, patchouli, gerânio ou tolu
bálsamo.
Essa capacidade de "cheirar em padrões" também pode ser aplicada ao cheiro de
perfumes completos. Os perfumistas aprendem a reconhecer os padrões característicos
dos tipos clássicos de perfume. Ao sentir o cheiro de uma nova fragrância masculina da
família Fougere, por exemplo, um perfumista não percebe primeiro alfazema e
patchouli, musgo de carvalho e cumarina, e então diz: "Ah, isso é um Fougére". Para o
perfumista, a ordem é invertida. Ele ou ela reconhece o padrão de Fougere e então pode
dizer: "Como este é um Fougere, deve conter lavanda, etc.", e cheirando ainda mais, o
perfumista procura por esses componentes. O perfumista então concentra a atenção
naqueles recursos que fazem sobressair do padrão convencional de Fougere, e
mentalmente "deixando de lado" os componentes costumeiros, ele ou ela detectará
nuances como uma nota anisic ou um caráter verde frutado.
A maioria dos perfumes se enquadra em famílias bem definidas e em constante
evolução. Reconhecer o grupo ao qual pertence um perfume e sua relação com outros
perfumes dentro do grupo dará imediatamente ao perfumista bem treinado uma ideia
de grande parte da fórmula.
A capacidade de perceber padrões é algo que o cérebro humano (e na verdade o cérebro
da maioria dos animais) é particularmente bom. Podemos escolher instantaneamente
palavras individuais em uma sala cheia de pessoas tagarelas ou ouvir um violino solo em
meio a uma orquestra completa. Nossa capacidade de ler e identificar objetos do
cotidiano entre uma massa de informações visuais recebidas também é baseada no
reconhecimento de padrões. Isso é algo que o cérebro continua a fazer muito melhor
do que o computador mais inteligente.
Como todas as habilidades, o reconhecimento de padrões pode ser bastante
aprimorado pela prática. Áreas especializadas de percepção são o que distingue o
especialista da pessoa comum, seja no jogo de xadrez, na histologia médica, na
perfumaria e na análise de GC, ou em qualquer outro campo. Como o olfato nos padrões
é uma parte essencial da habilidade do perfumista, o treinamento do perfumista se
concentra em torno de complexos, tanto aqueles que ocorrem na natureza quanto
aqueles criados por perfumistas.
Correspondência pelo Nariz

Como já foi mencionado, grande parte do trabalho de emparelhamento é hoje realizado

em conjunto com a cromatografia gasosa. Mas, por enquanto, vamos esquecer que o
GC existe e continuar com nossa discussão sobre correspondência usando apenas o nariz
como guia.
Vamos voltar para uma amostra a ser correspondida. Depois de tê-lo cheirado
analiticamente e relacioná-lo a outros perfumes cuja estrutura já é conhecida, podemos
começar a fazer uma mistura, em proporções que pareçam razoáveis, daqueles
componentes que foram reconhecidos. Isso é feito com cautela. "Em caso de dúvida,
deixe de fora" é um bom preceito, pois é muito mais difícil remover um componente
errado de uma tentativa de partida do que adicionar um ausente.
Por causa do problema que pode resultar em ter os componentes "errados" em uma
combinação, geralmente é melhor adotar uma técnica de composição "linear", isto é,
trabalhar com produtos químicos singulares e naturais ao invés de bases. Uma base
clássica amplamente utilizada pode, no entanto, ser usada quando claramente
identificada pelo seu padrão olfativo característico dentro do perfume global. As bases
também podem ser usadas para dar o toque final a uma partida quase completa ou
quando o objetivo não é tanto uma combinação próxima como uma composição
"inspirada" no original.
A arte de combinar também implica a habilidade do cheirar comparativo. De novo e de
novo, o perfume a ser comparado com as amostras que representam as sucessivas
tentativas de correspondência. Embora no início seja melhor comparar apenas duas
amostras - a original e a mais recente -, é sempre importante voltar às primeiras para se
certificar de que não nos desviamos para algum lugar ao longo do caminho. Ser
totalmente honesto com nós mesmos ao fazer a pergunta "qual dessas misturas
experimentais está mais próxima do original" é muitas vezes difícil; Nós sempre
preferimos pensar que a última tentativa é a melhor. Isso é particularmente verdadeiro
no final do dia ou na sexta-feira à noite, quando gostamos de voltar para casa, sentindo
que houve um progresso real, apenas para descobrir, à luz fria do dia ou da semana
seguinte, que ainda preferimos um julgamento anterior.

Uma das dificuldades no cheirar comparativo deriva do fato de que a amostra que é
cheirada em segundo lugar é fortemente afetada pela nossa percepção do primeiro,
especialmente se os dois são cheirados em rápida sucessão. A adaptação faz com que a
primeira amostra apareça mais forte que a segunda. Além disso, pode ocorrer um efeito
de carry-over em que uma nota claramente percebida no primeiro aparece também
presente no segundo, mesmo que não seja o caso. Para minimizar esses efeitos, é
melhor não ficar muito tempo em uma das amostras antes de ir para a outra.
No entanto, a pausa não deve ser muito longa, pois a lembrança de notas complexas
rapidamente perde sua nitidez.
Uma vez que você tenha identificado um ponto de diferença entre as duas amostras
(por exemplo, o original contém patchouli, enquanto o fósforo não), teste sua hipótese
trocando as duas tiras cheirosas entre as mãos, até que você não saiba mais qual é qual.
Agora tente identificar o original usando apenas sua nova hipótese como guia. Se você
achar isso fácil, sua hipótese provavelmente estava correta.
Outra técnica que é útil para testar uma hipótese é segurar uma tira cheirosa do material
que você acha que deveria ser adicionada perto daquela com o jogo de teste, de forma
que cheire os dois ao mesmo tempo. Isso equivale a uma adição tentativa (embora
imprecisa) do componente considerado.
Agora, compare as amostras novamente, concentrando-se desta vez em outros aspectos
da fragrância, como a natureza do acorde floral, os aldeídos ou as notas dos animais.
Para obter um inventário completo de um perfume complexo e sua correspondência
pode levar um tempo e esforço considerável. Envolve a comparação das amostras várias
vezes, em todos os estágios de evaporação, desde a primeira nota superior até a
secagem.
Até que ponto continuar a comparação entre o original e o jogo antes de fazer um novo
julgamento é uma questão de julgamento e experiência. Há sempre a tentação de se
apressar, adicionando
Cada vez mais ingredientes geralmente não param para considerar aqueles que devem
ser descartados. Ao fazê-lo, a fórmula pode tornar-se excessivamente complicada,
tornando impossível separar as boas ideias das más. Uma regra de ouro na
correspondência (como na criação) é voltar repetidamente à estrutura básica do
perfume, simplificando, sempre que possível, antes de prosseguir com as nuances
decorativas que o cercam.
"Cheiro de Túnel"
Uma das dificuldades na correspondência é a tendência de, no início, estar
excessivamente satisfeito com o que acabamos de fazer. Ao cheirar nossa nova mistura
experimental, estamos aptos a achá-la maravilhosamente próxima do original. Mas
muitas vezes há uma certa quantidade de "desejo ardente" envolvido nesse fenômeno.
Cheiramos o que esperamos e esperamos cheirar. Em outras palavras, o que está em
ação é algo que poderíamos chamar de "cheiro de túnel".
Ao cheirar uma fragrância complexa, nem sempre a compreendemos em toda a sua
complexidade. Nossa percepção é dominada por aquelas características que nos
impressionam mais poderosamente, e se conseguirmos combinar essas características
razoavelmente de perto, podemos sentir que percorremos um longo caminho em
direção a combinar o perfume. Na verdade, podemos ter feito isso, mas outra pessoa
cuja atenção foi atingida por outras características do original, que podemos ter mais ou
menos ignorado, pode detectar imediatamente discrepâncias e ficar muito menos
impressionada com a proximidade de nossa partida.
Simplesmente deixar passar o tempo e voltar ao perfume no dia seguinte ajuda muito a
superar o cheiro do túnel. Levar amostras para casa para cheirar também é útil, já que
costumamos cheirar diferentemente em diferentes ambientes. Um carro geralmente
oferece um excelente ambiente para o olfato, embora não recomendemos cheirar no
caminho para casa do trabalho com uma mão no volante e a outra segurando um certo
número de tiras cheirosas!
Uma maneira óbvia de superar a subjetividade do cheiro de túnel é pedir aos colegas
suas opiniões. Se isso é útil depende das personalidades dos colegas cujos conselhos
procuramos. Algumas pessoas parecem constitucionalmente incapazes de não
encontrar nada de errado, e podemos ir embora simplesmente desanimados por suas
observações desdenhosas. O aluno aprende rapidamente a quem ir para obter
conselhos. Aqui, o papel do professor compreensivo é de grande importância no
fornecimento de críticas construtivas e encorajamento. Entre os perfumistas seniores,
ou entre grupos de estudantes, muito dependerá do ambiente de trabalho dentro do
departamento. Onde cada perfumista é julgado por seu sucesso individual, um espírito
de competição é estimulado e construtivo a crítica do trabalho um do outro pode tornar-
se a exceção e não a regra. Por esta razão, os alunos devem ser incentivados desde o
início a aprender a trabalhar juntos em cooperação amigável, às vezes trabalhando em
pares, bem como na competição.
Os usos da cromatografia gasosa
A cromatografia gasosa foi chamada de "super mata-borrão" ou "tira olfativa". A tira
olfativa separa uma mistura, ao longo de um período de tempo bastante longo,
aproximadamente em grupos dos componentes mais voláteis, menos voláteis e mais
tenazes. O cromatógrafo a gás realiza o mesmo não apenas mais rapidamente (a análise
inteira de um perfume normalmente leva cerca de 90 minutos), mas também muito mais
completamente. Nas mãos de um operador habilidoso, o perfume pode ser quase
completamente separado em seus componentes individuais, que deixam a porta de
saída uma após a outra.
Muitos livros excelentes foram escritos sobre a teoria da cromatografia gasosa, por isso
não discutiremos o assunto em detalhes no contexto atual. Resumidamente, é baseado
nas diferenças na energia necessária para cada componente de uma mistura passar da
superfície de uma fase líquida, na qual foi adsorvida, de volta para a fase de vapor.
Essa ideia bastante complicada pode ser melhor entendida observando o que realmente
acontece em um cromatógrafo a gás. A amostra a ser analisada é vaporizada à medida
que é injetada em um fluxo de gás inerte, a fase móvel. O gás se move através da coluna
aquecida, onde passa pela superfície da fase estacionária, que consiste em um líquido
adsorvido na superfície de um transportador inerte. Os componentes individuais são
separados à medida que passam através da coluna devido às diferentes velocidades nas
quais são repetidamente adsorvidos e dessorvidos através da superfície da fase
estacionária. Cada componente é detectado eletronicamente quando sai da porta de
saída e é registrado como uma série de picos em um gráfico em movimento, o
cromatograma. A altura de um pico individual, ou mais precisamente a área abaixo dele,
é aproximadamente proporcional à quantidade do material que está sendo gravado. O
tempo característico para um componente passar pela coluna, sob determinadas
condições, como temperatura e vazão do gás de arraste, é chamado de "tempo de
retenção". Além da detecção dos componentes por meios eletrônicos, eles podem ser
cheirados e identificados por um perfumista quando saem da porta de saída. Isso requer
um tipo especial de experiência, porque os materiais podem ser percebidos como tendo
odores bastante diferentes quando emergem em um fluxo de gás quente do que quando
cheiram em uma tira olfativa.

Nos primeiros dias da cromatografia gasosa foram utilizadas colunas de vidro,

embaladas com grânulos do material da fase estacionária. Na maioria dos casos, estes
foram agora substituídos por colunas capilares, muitas vezes até 60 metros de
comprimento, revestidas no interior com o material da fase estacionária. Estas colunas
permitem que a injeção de uma quantidade muito menor da mistura seja analisada e
alcance uma separação muito mais eficiente. Materiais podem ser detectados que
representam menos de 0,01% da mistura total.
Diversos materiais diferentes podem ser usados para atuar como a fase estacionária. Os
materiais mais utilizados na análise de perfumaria são os chamados materiais polares
(carbowaxes ou seus equivalentes). As colunas polares separam os componentes da
mesma maneira que o perfumista é usado para cheirá-los enquanto evaporam de uma
tira olfativa. Usando dois tipos diferentes de colunas - uma polar e outra não polar - é
possível obter mais informações do que apenas uma. Às vezes, dois ou mais materiais
terão, sob certas condições, tempos de retenção idênticos, resultando em "picos
ocultos" no cromatograma. Usando os diferentes tipos de colunas ou alterando a
programação de temperatura, esses componentes podem ser separados no
cromatograma. Colunas não polares podem frequentemente ser executadas em
temperaturas mais altas do que colunas polares, tornando possível identificar alguns
dos materiais de maior ebulição, como as bases de Schiff, que não aparecem quando
colunas polares são usadas.
Além do tipo tradicional de registrador gráfico, os integradores de gráficos, ou
"plotadoras de impressoras", como são frequentemente chamados, podem ser usados.
As plotadoras de impressora calculam automaticamente a porcentagem de cada
componente na mistura total e imprimem isso na forma de uma lista de tempos de
retenção e porcentagens. Mas, a menos que um fator de correção seja aplicado a cada
componente, esses valores, que são baseados na resposta característica do detector,
normalmente não são precisos dentro de uma variação de mais de 10% a 20%.
Como um desenvolvimento adicional, a máquina GC pode agora ser conectada a um
espectrômetro de massa (MS) e um computador, que são capazes de fornecer uma
identificação positiva dos vários componentes. Com efeito, o perfumista pode receber
uma lista de todos os materiais identificados, muitas vezes compreendendo cerca de
95% do composto, juntamente com as suas percentagens aproximadas. Muitas vezes
cem ou mais materiais serão identificados dessa maneira. Como todos os materiais
naturais são divididos em seus componentes individuais, juntamente com o restante do
perfume, muitos desses ingredientes serão incluídos na impressão.
Converter toda esta informação na forma de uma fórmula de perfume requer
considerável experiência por parte do analista GC e perfumista. Alguns perfumistas
aprendem a se especializar neste trabalho, combinando suas habilidades de perfumaria
com o conhecimento da técnica GC. Um tal perfumista trabalhando ao lado do GC / MS
é frequentemente capaz de produzir resultados impossíveis de obter por uma leitura
direta da impressão analítica.
O primeiro passo na reconstrução da fragrância original é produzir uma fórmula
experimental baseada em todos os principais componentes dados na análise. O
perfumista experiente também será capaz de detectar a presença de materiais naturais
específicos pelos padrões característicos de picos que eles produzem no cromatograma,
e saber de imediato a porcentagem aproximada do composto que eles representam. As
"impressões digitais" de certos materiais, como gerânio, patchouli, armoise, sândalo e
ylang e até mesmo suas diferentes qualidades, são mais facilmente reconhecidas pelo
olho humano experiente do que pela leitura das informações analíticas, vindas do
integrador, ou pelo uso de um computador. (Esse é outro exemplo da capacidade de
perceber os padrões discutidos anteriormente.) Até mesmo quantidades de tais
produtos naturais, de até 0,1%, podem ser facilmente vistas em um cromatograma bem
produzido. A presença de outros naturais mais "difíceis" pode ser sugerida pela
identificação de MS de um ou mais materiais altamente característicos, por exemplo,
como pela presença de miristicena em óleo de noz-moscada ou de estireno em styrax.
No entanto, alguns materiais, incluindo materiais naturais como gálbano e junípero e
vestígios de materiais muito fortes, são mais facilmente detectados e identificados
olfaticamente pelo odor de seus componentes quando saem da porta de saída da
máquina do GC.
O primeiro composto de teste, contendo todos os principais ingredientes que foram
identificados positivamente, é então comparado ao original, tanto pelo olfato quanto
pela posterior análise por CG. Uma comparação dos dois cromatogramas, o do perfume
original e a primeira cópia de teste, dará uma indicação imediata dos ajustes a serem
feitos e das lacunas a serem preenchidas. O perfumista então usará suas habilidades em
cheiros analíticos para sugerir a presença de outros materiais que aparecem mais
claramente, contrastando as duas amostras. A confirmação desses materiais pode ser
pesquisada na análise ou entre os componentes cheirados à medida que saem do final
da coluna.
O perfumista também procurará combinações de materiais, muitas vezes em
quantidades vestigiais, que sugiram a presença de bases dentro da composição. Estes
podem frequentemente ser reconstruídos a partir da análise e compostos
separadamente, em vez de incorporados individualmente na fórmula. Bases bem
conhecidas podem ser reconhecidas pela presença de seus principais constituintes nas
proporções características. Por exemplo, a presença conjunta de isobutirato de
fenoxietilo e butirato de dimetilbenzilcarbinilo sugere um tipo particular de base de
fruta. Aqui o perfumista tentaria ler a mente do criador original do perfume, pensando
em como a estrutura do perfume poderia ter sido montada em vez de apenas de seus
componentes individuais.
Vários compostos de teste podem ter que ser feitos antes que uma correspondência
analítica razoavelmente próxima seja obtida. Um dos problemas que surgem nesta fase
é separar a contribuição de vários componentes para a quantidade total de um único
ingrediente encontrado na análise. Se citronelol estiver presente, pode ser porque
ocorre como um componente especificado na fórmula, porque vem de vários óleos
essenciais diferentes, ou porque está incluído em uma ou mais bases. Muitos dos
terpenos, como o d-limoneno, estão presentes em vários óleos essenciais, muitos dos
quais podem estar presentes. Tentar voltar à fórmula original requer poderes dedutivos
consideráveis e engenhosidade por parte do perfumista.
É aconselhável ao tentar combinar um perfume para obter uma amostra tão fresca
quanto possível, uma vez que uma amostra mais antiga pode ter sofrido alterações
químicas que tornam a análise mais difícil. As bases de Schiff podem ter se formado na
presença de antranilato de metila e, nas fragrâncias alcoólicas, os aldeídos terão sido
progressivamente convertidos em seus dietilacetais. Oxidação de alguns terpenos pode
ter ocorrido, alterando suas proporções relativas.
Do que foi dito até agora, pode-se supor que o GC / MS fornece a resposta completa
para a tarefa de correspondência. Ocasionalmente, de fato, um perfume, se
suficientemente simples em estrutura, pode ser reconstruído com bastante precisão,
com pouco recurso ao nariz humano. Mas, na maioria das vezes, até mesmo uma
duplicação que acompanha de perto a análise do original exigirá algum trabalho
adicional do perfumista. Muitos materiais naturais são difíceis de detectar quando
presentes em quantidades muito pequenas, mas em combinação eles podem adicionar
enormemente à riqueza do perfume. Materiais resinosos, devido aos seus altos pontos
de ebulição, podem nem sempre passar pela coluna, embora alguns de seus
ingredientes constituintes possam dar uma indicação de sua presença. Tais materiais só
podem ser encontrados pelo cheiro analítico do perfume original. Às vezes, um material
desconhecido para o banco de dados MS será encontrado. Este material pode ser
cheirado quando sai da porta de saída e, se possível, uma substituição seria usada para
obter um efeito similar no produto final.
Até agora, consideramos apenas a análise de compostos de perfume ou perfumes em
solução alcoólica que podem ser injetados diretamente no GC. Freqüentemente, porém,
o perfumista será solicitado a combinar com o perfume de um produto funcional, como
um condicionador de sabão ou de tecido. A maioria das empresas já desenvolveu
técnicas para a extração de ingredientes de perfumes da maioria dos tipos de bases. No
entanto, algum grau de seletividade pode ocorrer no processo de extração, e o
composto resultante pode ser quantitativamente diferente do original. Nesses casos, os
perfumistas precisam confiar um pouco mais em seu próprio aroma analítico, usando a
análise de GC / MS como guia e não como fonte de informações precisas.
Embora os perfumistas às vezes tentem produzir a mais exata possível a duplicação de
um perfume, e muito pode ser aprendido fazendo isso, a aplicação mais comum das
análises do GC / MSplus-perfumista tem sido o rápido desenvolvimento de
correspondências aproximadas. As formulações dessas correspondências são usadas
para o desenvolvimento criativo de modificações, adaptações para diferentes mídias e
assim por diante, ou até mesmo como inspiração para criações genuinamente originais.
Alguns viram a ascensão da abordagem GC / MS-plus-perfumista como uma ameaça ao
papel tradicional dos perfumistas, no sentido de que torna a sua função obsoleta. Essa
visão é infundada, já que a análise GC | MS é uma técnica de correspondência, não para
criação. No entanto, esta técnica está em processo de revolucionar a indústria da
perfumaria. Está fazendo correspondência, uma vez que uma parte importante do
trabalho diário da maioria dos perfumistas, a província de pequenas equipes de
especialistas. Por conseguinte, tanto permite que os perfumistas concentrem seus
esforços na criação.
A análise por CG|EM está contribuindo para a perfuração do véu de sigilo que
antigamente envolvia formulações de perfumes. Essa abertura de informações também
afetou a estrutura econômica do setor. A revolução continua.
Briefings Envolvendo Partidas
Quando um cliente solicita uma correspondência de um perfume existente, ele pode
estar buscando um dos três objetivos.
Tendo notado o sucesso contínuo de um determinado tipo de perfume no mercado, ou
um que está se tornando moda, o cliente pode desejar que o produto pretendido tire
proveito desse sucesso. Nesse caso, o que o cliente está procurando são propostas "na
direção de" ou "na família de" o tipo indicado.
A situação é diferente se o cliente, tendo notado que um determinado produto é bem
sucedido no mercado, pretende lançar um produto que é percebido pelo público como
sendo muito similar ao produto de sucesso. Nesse caso, o cliente seleciona uma
aparência do produto, nome do produto e um design de pacote que seja o mais próximo
possível do modelo, conforme permitido pela ética ou pelas regulamentações, e busca
o mesmo grau de proximidade na fragrância.
Uma situação diferente prevalecerá novamente se o cliente já tiver um produto no
mercado e decidir, por qualquer um dos vários motivos (uma alteração nos
regulamentos de importação, infelicidade com o fornecedor atual, economia, etc.) para
substituir sua fragrância sem que mudança sendo notada pelos usuários do produto.
Jogos "na família"
A prática de compor novas fragrâncias que estão "dentro da família" de conhecidas já
existentes é parte integrante da cultura da perfumaria. Está na raiz tanto das tendências
das fragrâncias quanto do fato de que podemos falar, dentro de um determinado
mercado e em um dado período de tempo, de notas típicas de xampu, odores típicos de
purificadores domésticos, e assim por diante.
Para criar perfumes que estão "dentro da família" de determinados modelos, o
perfumista não precisa ter uma imitação precisa do modelo, mas deve estar
familiarizado com seu acorde característico básico. Na verdade, o perfumista deve ter
esse conhecimento dos principais perfumes dentro de um mercado, mesmo que o
objetivo seja criar um novo perfume. Os consumidores geralmente não gostam de
perfumes que se afastam muito do que eles consideram normal dentro de uma
determinada categoria. Revoluções bem-sucedidas são tão raras na perfumaria quanto
em outras artes aplicadas.
Fechar correspondências
Apelos por jogos que vão além da semelhança familiar e visam a proximidade de um
modelo específico implicam problemas técnicos, práticos e éticos. O problema técnico
está no fato de que, mesmo com a ajuda do GC | MS, muito mais esforço está envolvido
na criação de uma correspondência aproximada do que aproximada. As dificuldades são
multiplicadas se o caráter do perfume é consideravelmente modificado pelos
componentes da base do produto e se, como é geralmente o caso, os limites de custo
estão bem abaixo do custo da fragrância original.
O problema prático decorre do fato de que os briefings que pedem por
correspondências próximas são frequentemente baseados em um equívoco
fundamental. Ao pensar que eles podem capturar o sucesso do modelo para seu próprio
produto ao combinar de perto as características físicas e o perfume do modelo, os
fabricantes e comerciantes de produtos imitativos superestimam o efeito dessas
características na aceitação geral do produto e subestimam a importância de tais
características como pacote, distribuição e preço. Este é particularmente o caso da
perfumaria alcoólica, mas também se aplica a todas as outras categorias de produtos.
As esperanças dos produtores de produtos imitativos são, portanto, muitas vezes
desapontadas. Onde tais produtos são bem sucedidos no mercado, não é por causa da
proximidade do seu perfume ao do original, mas simplesmente porque o produto
oferece uma boa relação qualidade / preço. O tempo do perfumista teria sido melhor
gasto, e o interesse do cliente melhor servido, se o perfumista gastasse tempo e esforço
na fabricação de um perfume "na família" que proporcionasse ótimo desempenho e
valor ótimo para o dinheiro na base de produtos do cliente.
A situação é diferente nos casos em que o cliente pretende imitar de perto não apenas
as características físicas de um produto modelo, mas também sua embalagem em todos
os aspectos, incluindo o nome do produto. Estamos, então, no reino dos produtos
falsificados. Não há necessidade de expandir os problemas éticos e legais associados ao
fato de ser cúmplice da fabricação de produtos desse tipo.
Uma categoria especial de produtos imitativos são os chamados perfumes imitadores.
Aqui, nenhuma tentativa é feita para imitar o nome ou o pacote do modelo. A proposta
de venda é: Uma fragrância tão boa, a um preço muito mais baixo. Os problemas éticos
envolvidos aqui são sutis e abertos a discussões. É uma prática estabelecida entre os
fornecedores mais conceituados que o fornecedor que criou o original não criará,
usando seu conhecimento da fórmula, versões copycat. A posição aqui tornou-se menos
bem definida recentemente, devido à capacidade da maioria das empresas com GC / MS
de fazer contra-tipos próximos de produtos de sucesso chegarem ao mercado. O
fornecedor do perfume original pode se sentir prejudicado se ele ou ela for o único
incapaz de fazer uso de uma ideia criativa pessoal. Torna-se uma questão de julgamento
de quão perto o perfumista pode ir para o original.
Substituição
O que é exigido aqui não é apenas uma fragrância que, para o público em geral, parece
similar ao original. A partida não deve ser reconhecida como sendo diferente pelos juízes
mais exigentes de todos, os usuários regulares do produto. Considerações práticas,
assim como a ética das relações cliente-fornecedor, determinam que as atribuições
desse tipo sejam, sempre que possível, fornecidas à casa de fragrâncias que criou o
original.
A ética de dar instruções desse tipo a outros fornecedores depende dos detalhes da
situação. O caso é direto se o fornecedor original não for mais possível, por exemplo,
porque o fornecedor faliu ou devido a restrições de importação recentemente impostas.
Onde fornecedores alternativos são chamados para pressionar o fornecedor original, há
grandes problemas, tanto éticos quanto práticos.
Os problemas éticos afetam os interesses não do profissional de marketing, mas da
indústria fornecedora. A base econômica desta indústria depende de margens de lucro
suficientes para recuperar, dentro de um prazo razoável, as despesas incorridas no
desenvolvimento de fragrâncias. A prática de procurar substitutos de baixo preço de
outros fornecedores nega essas margens ao fornecedor original.
Os problemas práticos surgem do fato de que briefings desse tipo são de valor
questionável para o fornecedor alternativo. Eles exigem um grande esforço, oferecendo,
por sua própria natureza, margens de lucro reduzidas. Além disso, o negócio ganho ao
ganhar tal breve é geralmente de curta duração porque não há limite natural para o
desejo do cliente por custos mais baixos.
Onde briefings para fornecedores alternativos são motivados por insatisfação com o
fornecedor atual ou por medo de que o fornecedor atual não possa, no futuro, ser capaz
de satisfazer os requisitos do cliente (por exemplo, por instalações de produção
limitadas ou acesso incerto a matérias-primas) , eles caem em uma área cinza e devem,
em cada caso, ser julgados de acordo com seus méritos individuais.
Embora não esteja nas intenções deste livro promulgar preceitos éticos para a indústria
de fragrâncias, o perfumista deve estar ciente de que qualquer estima pessoal obtida e
até mesmo sucesso na profissão depende em grande parte tanto de sua ética pessoal
quanto de sua os da empresa para a qual o perfumista trabalha.

A Cromatografia a Gás

Nesta lição iremos abordar aspectos químicos, muito embora não seja a matéria de
grande interesse dos aprendizes de perfumaria, mas não deixa de ser importante saber
como se descobre a composição de qualquer perfume. Não é nosso objetivo ensinar a
técnica da Cromatografia de Gás, e sim, esclarecer alguns aspectos básicos.
A cromatografia a gás é a técnica mais largamente utilizada para análise de perfumes,
devido ao fato de ser uma técnica de alta eficiência, que permite a separação de
compostos de propriedades físicas semelhantes identificando a pureza e fornecendo o
perfil da composição.

Processo Cromatográfico
Cromatografia é o nome do método composto por diversas técnicas que tem como
objetivo principal a separação e a identificação das substâncias de uma mistura – de um
óleo essencial, por exemplo. Basicamente, ela acontece pela passagem dessa mistura
por duas fases: uma estacionária (xa) e outra móvel. A fase estacionária é formada de
um material que retém de forma diferenciada os componentes da amostra a ser
analisada. Já a fase móvel é o material que se desloca pela fase estacionária, arrastando
os componentes da amostra. Então, após “transitar” pela fase estacionária, os
componentes da amostra se separam e são identificados pelo sistema detector, do
primeiro componente menos retido ao último mais retido pela fase estacionária.
“A primeira técnica cromatográfica foi inventada por volta de 1900 pelo botânico russo
Mikhail Semyonovich Tswet, que utilizou éter de petróleo (fase móvel) através de uma
coluna de vidro preenchida com carbonato de cálcio (fase estacionária) para separar os
componentes de um extrato de folhas. O método, então, foi apresentado à sociedade
no dia 30 de dezembro de 1901, pelo próprio Mikhail, durante o 11º Congresso de
Médicos e Naturalistas, em São Petersburgo.”
“Basicamente o cromatógrafo de gás é constituído por 5 elementos: (1) a fonte do gás
de transporte, num cilindro a alta pressão, munido de reguladores da pressão, (2) os
sistema de injeção da amostra, (3) a coluna de separação, (4) o detector e (5) o
registrador.”
A cromatografia gasosa é o método que permite analisar misturas de constituintes
voláteis termicamente estáveis. É, portanto, a técnica utilizada para os óleos essenciais.
Nela, a fase móvel é representada por um gás, o chamado gás de arraste, cujo hélio (He)
é o mais empregado. Ele não interage com a amostra, ou seja, apenas faz o papel de
“carrier” para carrega-la através da coluna (fase estacionária). Este gás, para poder ser
utilizado no equipamento, deve atender a 3 requisitos: 1) deve ser inerte. Isto significa
que ele não pode reagir com a amostra, fase estacionária ou superfícies do instrumento.
2) deve ser puro, ou seja, isento de impurezas que possam degradar a fase estacionária.
3) deve ser compatível com o detector. Por exemplo: no caso do detector de ionização
de chama (FID), os gases compatíveis são N2 , He, ar e H2 .

CROMATOGRAMA
É o gráfico que “traduz” os resultados da análise cromatográfica, possibilitando assim a
identificação dos componentes da mistura. Neste gráfico, cada substância é
representada por picos – cujo número de picos depende da precisão do cromatógrafo,
da finalidade prática do experimento e também, é claro, da complexidade da amostra.
É por isso que alguns cromatogramas exibem apenas 3 picos e outros, sobretudo de
trabalhos acadêmicos, 300 ou mais. A figura abaixo, por exemplo, mostra um
cromatograma para o óleo essencial de lavanda (Lavandula ocinalis), onde é possível
Identificar quem são os seus componentes bem como a proporção (%) que cada um
ocupa no óleo.
De acordo com o cromatograma esta amostra contém:
1 – 3,4% de limoneno, que apresenta atuação terapêutica no tratamento do
câncer,protege o tecido pulmonar e tem efeito solvente sobre as células adiposas
e colesterol ruim.
2 – 30,9% de linalol, que é bactericida, fungicida, acaricida, ansiolítico (reduz a
ansiedade), sedativo e antidepressivo.
3 – 3,3% de cânfora, que é estimulante da pressão sanguínea, anti-séptico e
anestésico.
4 – 29,3% de acetato de linalila, que é anti-inflamatório.
5 – 16,1% de acetato de citronelila, que é antimicrobiano e bactericida.
A sinergia destes componentes, juntamente com os outros, em quantidades menores,
fornecem a atuação terapêutica do óleo essencial de lavanda – que é indicado para
contusões, dores musculares, distúrbios gástricos, queimaduras, inflamações
provenientes de picadas de insetos, insônia, dentre outros.

NARIZ ELETRÔNICO

Já existe no mercado um equipamento conhecido pelo nome de Nariz Eletrônico (

zNoses) ele determina a quantitativa de notas de perfume usando esta técnica mais
moderna.
Um padrão de resposta reconhecível é gerado pelos narizes eletrônicos tradicionais
(eNoses) usando um número de sensores químicos não específicos, não idênticos. As
pessoas que desenvolvem algoritmos de inteligência artificial e redes neurais têm
demonstrado interesse no eNoses há algum tempo, mas devido à instabilidade física e
respostas sobrepostas, os sensores físicos exibem apenas um desempenho limitado. As
eNoses são incapazes de separar ou quantificar a química dos aromas, como outros
métodos.
O zNose®, um novo tipo de eNose, é baseado em cromatografia gasosa ultrarrápida. Ele
simula sensores químicos virtuais quase infinitos e gera imagens olfativas de acordo com
a química do aroma.
O zNose® pode realizar, em tempo real, medições analíticas de odores e vapores
orgânicos voláteis com sensibilidade de parte por trilhão. Leva apenas alguns segundos
para realizar a separação e quantificação dos produtos químicos individuais dentro de
um odor. A sensibilidade variável eletronicamente é obtida empregando-se um detector
patenteado sensível à massa no estado sólido, seletividade não polar universal e
sensibilidade ao picograma.
Um pré-centralizador de vapor integrado em conjunto com o detector eletronicamente
variável permite a medição de concentrações de vapor em mais de seis ordens de
grandeza. Este artigo descreve um zNose® portátil, mostrado na Figura 1, que é uma
ferramenta de controle de qualidade útil para medir a concentração de substâncias
químicas empregadas em 25 aromas básicos de fleuressência, bem como uma mistura
de perfumaria ou perfume de designer.
Um técnico de perfumaria treinado pode facilmente quantificar um aroma de perfume
"bom" quase em tempo real. Após a assinatura química "boa" ter sido definida, testes
de controle de qualidade objetivos e quantitativos podem ser feitos com analisadores
zNose® incorporados no processo de produção de perfumes.

Tecnologia portátil zNose® incorporada em um instrumento portátil