El Jardin Del Cervecero Casero M Jackson PDF

El jardín del cervecero casero
Cómo cultivar, preparar y usar fácilmente tus propios lúpulos,

maltas y hierbas para la elaboración de cerveza
Joe Fisher y Dennis Fisher

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de información práctica que aliente la independencia personal en armonía con el medio
ambiente.
Editado por Brad Ring

Diseño de tapa por Rob Johnson, Rob Johnson Design
Fotografías de tapa © StockFood: Foster (central),
Martina Meuth (izquierda superior), Zabert Sandmann (parte superior)
Diseño de texto y producción por Mark Tomasi
Dibujos by Sarah Brill
Armado de índice por Nan Badgett, Wordability
Copyright © 1998 por Joe Fisher y Dennis Fisher
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Biblioteca del Congreso-en-Publication Data

Fisher, Joe, 1966-
The homebrewer's garden: how to easily grow, prepare, and use your
own hops, brewing herbs, malts / Joe Fisher and Dennis Fisher.
p. cm.
Incluye referencias bibliográficas (p. - ) e índice
ISBN 1-58017-010-2 (pbk. : alk. paper)
1. BrewingAmateur's manuals. 2. Hops. 3. Herbs. 4. Malt.
I. Fisher, Dennis, 1963- . II. Title.
TP570.F543 1998
641.8´73-dc21
Biografía
Los hermanos Joe y Dennis Fisher son autores de los libros de Storey: Brewing
Made Easy (Elaboración fácil de hidromiel), Great Beer From Kits (Grandes cervezas
hechas con kits), y The Homebrewer's Garden (El jardín del cervecero casero).
Joe es ilustrador independiente quien fue ganador del primer lugar en la
competición Common Ground Fair en la categoría Steam Beer en 1993, y también a
viajado a la costa oeste para probar cervezas elaboradas por micro cervecerías.
Dennis es un escritor independiente que ha trabajado como tabernero asistente en
Oxford, donde se familiarizó con las real ales. Ha escrito muchos artículos para The New
England Coastal News, un periódico bimestral sobre temas marítimos.
Cerveceros que elaboran con kits comprometidos con una historia de éxitos, los
hermanos son miembros de la American Homebrewer's Association, Seed Savers
Exchange, Flower & Herb Exchange, Maine Organic Farmers' and Gardeners' Association.
Han escrito para la revista Zymurgy y viven en Winterport, Maine.
Dennis y Joe Fisher

Índice de contenidos
Introducción: Las ventajas de cultivar por tu cuenta..........página 1
Capítulo 1: Cultivo casero de lúpulos..........página 5
Capítulo 2: Hierbas para la elaboración de cerveza..........página 39
Capítulo 3: Cultivo casero de granos y maltas hechas de manera casera..........página 97
Capítulo 4: Recetas de cerveza: uso de lúpulos cultivados de manera casera, hierbas para
la elaboración de cerveza y maltas hechas de manera casera..........página 119
Apéndice A: Medidas y conversiones..........página 157
Apéndice B: Fuentes de insumos para jardín y elaboración de cerveza..........página 159
Glosario..........página 171
Bibliografía y lecturas recomendadas..........página 177
Dedicatoria
A papá Donald y a la abuela Ruth
Reconocimientos
Muchas personas nos han ayudado en la investigación de este libro. Nos gustaría
agradecer especialmente a Dena Nishek, anteriormente de la revista Zymurgy; Walter K.
Wornick de la American Heather Society; Susan Yusishen de Performance Seeds Ltd.;
Gordon Gowlett de Mans Otter; Murray McLelland de Alberta Agriculture; al Profesor
William TeBrake; John Bunker de Fedco Seeds; Brad y Caitlin Hunter de Appleton
Creamery; Tina Roberts y Steve Peary; Rani Cross de Skyscraper Hill Organic Gardens;
Sumner y Paula Roberts de Meadowsweet Farm; Matt Williams; Dana y Mark Llewellyn
de Apple Hill Farms; Ben Gleason, Scott Nelson, y Don Wagoner; Pamela Lappies; a
nuestros padres y a Sue.
Introducción
Las ventajas de cultivar por tu cuenta
Hoy en día los cerveceros caseros pueden comprar la mayoría de lo que necesitan
en comercios proveedores para la actividad cervecera, y esto es una gran ventaja para todos
los interesados. Pero si tienes una pequeña porción de tierra, o incluso un porche con buena
luz del sol, puedes cultivar suficiente de tus propios lúpulos, hierbas y adjuntos para hacer
una verdadera contribución al sabor, aroma y singularidad de tu cerveza. Cada cosa que
necesitas para elaborar cerveza puede ser cultivada en parcelas del tamaño de un jardín,
incluyendo granos para maltear. E incluso si no cultivas nada en absoluto, aun te podemos
mostrar cómo puedes encontrar y usar una variedad de ingredientes inusuales en la
elaboración de cerveza.
Hemos descubierto que uno de los aspectos de mayor satisfacción de la elaboración
casera es producir algunos o todos los ingredientes partiendo desde cero. No sin sorpresa
esto es llamado elaboración desde cero (scratch brewing). El término refiere al cultivo,
preparación y uso de lúpulos, maltas de cebada y otros granos no malteados y adjuntos que
van desde hierbas hasta frutas y vegetales.
Las razones para cultivar por tu cuenta son muchas. Primero de todo te da un
tremendo control sobre lo que va o no en tu cerveza. Lo que es muy importante para
muchas personas. Puedes ser tan orgánico como quieras cuando cultivas tus propios
productos, confiado en el conocimiento de que no han sido rociados con algo venenoso en
algún momento de su crecimiento.
Segundo, puedes mejorar la calidad de tu cerveza por el uso de tus propios
ingredientes. Este es un aspecto que no podemos hacer suficientemente fuerte. Los
ingrediente cultivados de manera casera son los mejores ingredientes para la cerveza,
cuantos más uses mejor será tu cerveza. Sabrás que tus lúpulos, hierbas, maltas y otros
ingredientes están en la cima de su frescor si te encargas de su cultivo, cosecha, secado y
almacenamiento. También descubrirás que tener una reserva de ingredientes para la
elaboración es un gran incentivo para elaborar más cerveza.
Tercero, tendrás acceso a variedades de ingredientes que no conseguirás en ningún
otro lado. Ello te hace más autosuficiente. También serás capaz de producir tus propios
ingredientes a más bajo costo que si pudieras comprarlos. Mediante la combinación de
lúpulos cultivados de manera casera con maltas caseras y cultivos de levadura, realmente
podrás lograr el costo de elaboración de un batch de buena cerveza hecha sólo con granos
por debajo del precio de un pack de seis cervezas comerciales baratas. Si te interesa el
cultivo de levadura, el libro de Roger Leistad, Cultivo de Levadura para el cervecero
casero (Yeast Culturing for the Homebrewer - G.W. Kent, 1983), es un buen recurso.
Incluso si puedes ahorrar un dólar o menos por batch de cerveza, hará una gran diferencia
en el largo plazo.
Cuarto, el cultivo casero te conecta con la historia de la cervecería y te abre nuevas
puertas para la experimentación. Ambos son objetivos para muchos cerveceros. Más allá
de un simple interés histórico, hay abundancia de hierbas y otros adjuntos poco usados allí
afuera que logran grandes cervezas. Las personas simplemente han olvidado cómo usarlas.
Y finalmente, es divertido. Y no subestimemos el valor de pasar un buen momento
en la elaboración casera de cerveza. Es fantástico para participar en concursos y ganar
premios. También es bueno para ahorrar dinero en cervezas artesanales caras e importadas
(hasta un mil por ciento si comparas el costo de un batch de simples cervezas bitter
elaboradas de manera casera comparadas con el costo de un vaso de cerveza en un
brewpub). Pero si no te diviertes ¿cual es el punto?
Nos interesamos en la elaboración casera de cerveza unos años atrás cuando nos
dimos cuenta de cuántas de las cosas que cultivábamos en nuestros jardines podían ser
usadas en la cerveza. Principalmente estábamos pensando en los adjuntos, en los
adicionales como la calabaza en la cerveza estilo ale de calabaza, las hierbas en las
cervezas que la utilizan, o la miel en la cerveza lager estilo honey. Más tarde nos
interesamos en las materias primas de la elaboración de cerveza, los granos y los lúpulos.
La jardinería y la cervecería son dos disciplinas altamente complementarias. Ambas

requieren inteligencia, paciencia, mentalidad independiente (la cual los cerveceros caseros
tienen de sobra), respeto por el oficio, y una voluntad por experimentar y aprender.
Además, los productos de cada actividad pueden ser usados en la otra: las hierbas, frutas,
granos y demás van hacia la cerveza, y puedes reciclar los residuos de la elaboración de la
cerveza en tu jardín. Nada es desperdiciado. El crecimiento del interés en la jardinería,
especialmente en cultivar variedades de plantas pasadas de moda o anticuadas en lugar de
híbridas, es parte de la misma búsqueda por la calidad que está alimentando el desarrollo
de la cervecería casera y artesanal.
El propósito de este libro no es complicarte más la vida. Hemos intentado mantener
las cosas lo más simples posibles, por lo que hay un énfasis en la elaboración con extracto
o macerado parcial. En nuestra experiencia así es como elabora la mayoría de la gente, y es
como intentamos hacer las cosas nosotros mismos, con incursiones sólo ocasionales en los
estilos más raros de elaboración de cerveza. La elaboración sólo con granos, hacer tu
propia cerveza con granos sin el uso de ningún extracto, es una ciencia fascinante. Pero
requiere cierto nivel de habilidad y, generalmente hablando, mucho equipamiento.
También lleva mucho tiempo comparado con la elaboración de cerveza hecha con
extractos, y no cualquiera tiene esa clase de tiempo para invertir en la cerveza.
Intentamos incluir tópicos que serán útiles para las personas a cualquier nivel de
elaboración. Para el cervecero casero de nivel intermedio, cultivar por tu cuenta es una
oportunidad de expandir tus horizontes en la elaboración de cerveza sin dar el paso hacia la
elaboración sólo con granos, necesariamente. Es lo suficientemente fácil para el cervecero
avanzado convertir alguna de nuestras recetas con extracto o macerado parcial en recetas
de elaboración sólo granos.
Puedes estar interesado más en los lúpulos que en otras variedades de hierbas. Te
diremos dónde encontrar rizomas de lúpulos, dónde plantarlos, cómo tenderlos y cómo
cosecharlos y utilizar las flores del lúpulo. O puedes desear aprender sobre el malteo pero
no sobre el cultivo de granos. Te diremos cómo ubicar varios tipos de granos y qué hacer
con ellos una vez que los hayas encontrado. Y proveemos recetas usando granos cultivados
de manera casera, lúpulos, hierbas, y adjuntos cultivados en casa.
Las personas elaboran cerveza por un montón de razones, pero las dos cosas más
importantes para hacer en la elaboración casera de cerveza es entretenerte y hacer cerveza
que te guste. El jardín del cervecero casero te ayudará con ambas.
Capítulo 1 - Cultivo casero de lúpulos
“Ya que es fácil de cultivar, por lo tanto debería estar en cada jardín; cada
propietario debería dedicarles una pequeña área lo suficientemente grande para permitir en
un buen año suficientes lúpulos cultivados para su propia cervecería casera”.
Johannes Gottfried Hahn, Die Hausbrauerei, 1804
Este consejo todavía suena muy bien hoy en día. Los lúpulos son un cultivo versátil
que puede ser cultivado tanto con fines ornamentales como prácticos. Son plantas
atractivas que producen grandes glorietas, coronas, arreglos y por supuesto cerveza. Cada
cervecero casero que posee una parcela de tierra debe probar suerte en el cultivo de unas
pocas parras de lúpulo.
Cuando cultivas tus propios lúpulos, puedes recogerlos en su pico absoluto de
disponibilidad. Tan pronto como los lúpulos son recogidos, comienzan a perder sus aceites
esenciales para el buen sabor y aroma. La mejor manera de saber que tus lúpulos no han
estado anidados en una estantería durante un año es cultivarlos por tu cuenta. Los lúpulos
enteros comerciales, la forma menos procesada que se consigue, han sido cortados,
pasados por una máquina de recolección, secados, embalados, transportados, vueltos a
embalar y transportados nuevamente antes de llegar a tu proveedor de insumos.
Inevitablemente, algunas cualidades del amargor del lúpulo y los aceites esenciales se
pierden durante el procesamiento. Tus propios lúpulos nunca tendrán que correr esos
riesgos, haciéndolos más frescos, más aromáticos y mejores para la elaboración de cerveza
que cualquiera que puedas comprar. Los lúpulos cultivados de manera casera tienen un
frescor terroso que agregan una inmediatez deliciosa a la experiencia de beber cerveza. El
aroma solamente será suficiente como para convertirte, ni qué hablar del sabor.
También puedes ahorrar dinero cultivando tus propios lúpulos. Una vez que se hizo
la inversión inicial de unos pocos dólares por planta y que hayas comprado los materiales
para un enrejado/estructura de sostén, habrá unos pocos gastos más además del tiempo que
te lleve el tendido de las plantas. Para un batch promedio de cerveza, puedes gastar tres
dólares tan sólo por los lúpulos en un proveedor de insumos para cervecería. Puedes
reducir drásticamente este gasto e incluso eliminarlo del todo, si estás dispuesto a ir al
esfuerzo de cultivar tus propios lúpulos de amargor y aroma.
La mejor razón de todas para cultivar lúpulos puede ser espiritual. Un buen
enrejado, cargado de parras verdes, con abundantes flores de lúpulo, expresa, como así
también todo lo demás, que eres un importante cervecero casero. Y créenos, tus invitados
estarán extremadamente impresionados cuando les digas que cultivas los lúpulos que hay
en la cerveza que están tomando.
Humulus Lupulus: el lúpulo amistoso
Cultivar lúpulos es fácil; todo lo que necesitan es suelo razonablemente fértil, con
mucha luz del sol y humedad, y algo sobre lo que puedan trepar. Los lúpulos son tan
vigorosos, de hecho, que su tendencia a crecer excesivamente es conmemorado en la
segunda parte de su nombre botánico: lúpulos significa “como lobo”.
Las flores de la planta femenina son la parte que interesa a los cerveceros caseros.
Contienen lupulina, un polvo amarillento que contiene resinas amargas y aceites esenciales
que le dan a la cerveza su sabor y aroma.
Datos del lúpulo

• Anatomía: hay plantas de lúpulo machos y hembras, pero para hacer cerveza sólo la
femenina es importante. Las plantas hembras producen conos escamosos de alrededor de
2,5 cm. (1 pulgada) de largo que están cargados con lupulina, un polvo amarillo que
contiene las resinas amargas y aceites esenciales que le dan su sabor a la cerveza. Los
conos cuelgan en racimos. Los “pétalos” en el cono son llamados bractéolas y guardan
las glándulas de lupulina. Las parras verdes espiraladas también son llamadas “bine” (en
inglés) que es el término botánico para parras trepadoras. Las parras están cubiertas con
una espesura de hojas grandes, espinosas, con formas a veces parecidas a las hojas de
pepino. Las parras crecen de rizomas gruesos, los cuales son tallos subterráneos que se
ven como raíces densas. La estructura completa de raíces y rizomas es denominada
corona. Las plantas nuevas son usualmente cultivadas de rizomas divididos de otras
coronas de lúpulo.
• Propiedades: la planta de lúpulo (nombre botánico: humulus lupulus) es una planta
trepadora perenne, es decir, sus parras crecen año tras año de las mismas raíces si se la
cuida correctamente. La planta tiene un hábito de crecimiento vigoroso, enviando hacia
arriba brotes largos, espinosos que pueden alcanzar hasta los 9 metros (30 pies) de altura.
La planta puede tolerar suelos pobres pero crece óptimamente en suelos ricos y es
resistente a la Zona 3. Le gusta la humedad y el sol pleno. Los rizomas se expanden de
manera subterránea casi tan rápido como las parras por encima del suelo. Las parras
necesitan poda regular cada año, e incluso los rizomas se benefician con la poda cada tres
años. Las parras requieren una estructura fuerte, permanente, para sostenerlas, tales
como un enrejado o una pérgola.
Elección de cuáles variedades de lúpulo se van a cultivar
Si vives en un área importante de producción de lúpulo, tales como el noroeste del

Pacífico, probablemente puedas obtener lúpulo directamente de un productor cercano. Si
no puedes ordenar plantas de lúpulo de alguno de los proveedores de la lista en el
Apéndice B, u obtenerlos de un comercio proveedor de insumos para cervecería. Algunos
catálogos de semillas ahora ofrecen lúpulos como un artículo novedoso, pero generalmente
no identifican la variedad.
Los rizomas se consiguen en comercios proveedores de insumos para cervecerías
que estén bien provistos a principios de la primavera. Generalmente serán raíces grandes,
aterronadas de casi 30 cms. (1 pie); dependiendo de cómo el cultivador los haya recortado,
puede ser tan corto como unas pocas pulgadas.
Los rizomas de lúpulo que compras son todos femeninos, debido a que los lúpulos
utilizados en la elaboración de cerveza son las flores de las plantas femeninas. Si tienes
una planta masculina por accidente, será fácil reconocerla en cuanto florezca: las plantas
masculinas florecen como las típicas flores, no como los conos verdes de lúpulo. Los
rizomas de lúpulo por lo general cuestan menos de 5 dólares cada uno, es barato cuando
consideres que nunca más deberás comprar nuevamente, a menos que quieras más
variedades.
Lista de comprobación del rizoma de lúpulo

Apariencia
• Generosos, no secos o marchitos
• Saludables, que no se vean sin vida o enfermos
• Puede tener nuevos brotes blancos o raicillas
Textura
• Firme al tacto, sin partes blandas
• No se comprimirá fácilmente
Cuidados hasta que sea plantado
• Mantenerlo en un lugar tranquilo, fresco; envolverlo en papel de periódico, aserrín
húmedo, o musgo de turba para evitar la desecación
Experimentando con diferentes variedades
Tu proveedor de insumos para cervecería probablemente sea capaz de recomendar

cuáles lúpulos crecerán de manera óptima en tu región, o al menos te pondrá en contacto
con otros cultivadores locales.
Una buena regla para cultivar lúpulos (o cualquier otro tipo de planta) es: “Si no
puede vivir como lo hacemos nosotros, no la queremos”. Si una variedad particular crece
viéndose enfermiza, con hojas y flores marrones, o es constantemente atacada por insectos
o enfermedades, desentiérrala e intenta otra cosa diferente. Por esta razón no debieras
plantar rizomas de una sola variedad el primer año, incluso si deseas una variedad
determinada de lúpulo. Otras variedades pueden ser mejores en tu área, y no deseas
desperdiciar un montón de tiempo y esfuerzo cuidando plantas que preferirían estar
creciendo en otro lugar. Plantas no saludables no producirán buenos rendimientos, por eso
consigue plantas que gusten de tu tierra.
Cultiva al menos tres o cuatro tipos distintos para empezar. Observa cómo se
desempeñan y mantén las variedades que lo hacen mejor. La salud es la prioridad más
importante; otras cualidades del lúpulo son realmente secundarias cuando estás cultivando
por tu cuenta. Tus lúpulos pueden tener características muy distintas respecto a los que
compras en tu comercio proveedor, debido al clima, la composición del suelo, altitud, y
otros factores que afectarán tus coronas hasta cierto grado. Esta diferencia puede resultar
en algunas cervezas altamente individuales.
Conectarse con cultivadores de lúpulo locales

Conseguir rizomas y consejo de los cultivadores locales es la mejor manera que
conocemos para comenzar tu camino hacia el cultivo de lúpulo, por tres razones. Primero,
tú ya conoces que la variedad de lúpulo que están cultivando lo hará bien en tu zona.
Segundo, puedes obtener sugerencias de cultivo de primera mano. Finalmente, la mayoría
de los aficionados ofrecen rizomas gratis. Pregúntale a tu proveedor o a tu compañero
cervecero para que te contacte con cultivadores caseros que estén cerca de ti. Si vives en
Estados Unidos y no conoces ningún cervecero casero viviendo cerca puedes contactar a
la American Homebrewers Association para un listado de clubes en tu región. Su número
de teléfono es (303) 447-0816.
Comienza de a poco
No debes ser ambicioso el primer año. Cultiva una hilera de lúpulo en lugar de seis. Si
vives en una buena zona para el cultivo de lúpulo, y tienes la tierra y el tiempo,
probablemente puedas cultivar la mayoría si no todos los lúpulos que necesitaras para la
elaboración casera de cerveza. Pero no importa donde vivas, debes entrar en el cultivo de
plantas de lúpulo en forma gradual. Es mejor tener unas pocas plantas de lúpulo y
tenderlas cuidadosamente para lograr buenos rendimientos que tener docenas con fértil
crecimiento y pocos conos.
Al elegir cuáles lúpulos se van a cultivar, ten en cuenta su ubicación y cuán larga
duración deseas para la temporada de cosecha. Si tu área tiene una corta estación de
crecimiento, debes cultivar lúpulos que maduren tempranamente. Si tienes una temporada
de crecimiento más larga y quieres estirar tu cosecha, combina lúpulos tempranos con
algunos que maduren más tarde. Como regla general, el estilo de lúpulos alemanes y
checos de estilo lager aromáticos no se producen tan bien en Norteamérica como los
lúpulos tipo ale (para algunas excepciones, véase Fuggles y Perle). Podrás notar que no
incluimos los porcentajes específicos de ácido alfa para cada variedad de lúpulo en nuestro
cuadro. Esto se debe a que los ácidos alfa no son un valor absoluto, varían de un cultivo a
otro, año tras año, y de un lugar a otro. Como regla general, los porcentajes de ácido alfa
son más altos dentro de las mismas variedades de lúpulo de cultivo casero que para los
lúpulos disponibles en el comercio. Debemos señalar también que, cuando una variedad de
lúpulo que se compra en una tienda de implementos para cervecería tiene el nombre del
lugar antes de dicha variedad (por ejemplo, B.C. Goldings y East Kent Goldings), indica
dónde se cultiva el lúpulo y no una variedad diferente. En este caso, los lúpulos B.C.
Goldings son de Columbia Británica, Canadá, mientras que el los East Kent Goldings se
cultivan en Inglaterra. Dado que la geografía juega un papel importante en las
características finales de un lúpulo, estos Goldings serán diferentes al igual que los lúpulos
que crecen en tu patio trasero no saldrán exactamente como las variedades compradas en
las tiendas que sueles usar.
Variedad: Brewer's Gold

Características: un lúpulo de amargor tradicional de Inglaterra con pobre aroma. Similar
al Bullion, pero más resistente a las enfermedades. Desarrollo saludable.
Estilo de cono: conos medianos, apretados
Rendimiento: alto
Listo para la cosecha: a mitad de temporada
--------------------------------
Variedad: Bullion
Características: lúpulo inglés con amargor moderado, sin aroma y un sabor interesante a
moras. Crecimiento vigoroso. Algo resistente a la enfermedad.
Estilo de cono: conos grandes, apretados
Rendimiento: alto
Listo para la cosecha: a final de temporada
--------------------------------
Variedad: Cascade
Características: sabor especiado y aroma a cítrico. Crecimiento vigoroso.
Estilo de cono: conos alargados
Rendimiento: alto
--------------------------------
Variedad: Centennial
Características: como el Cascade pero más amargo; aroma floral y sabor especiado.
Crecimiento vigoroso.
Rendimiento: moderado
--------------------------------
Variedad: Chinook
Características: muy amargo. Usado para amargor, aroma especiado y lupulado en seco
(dry hopping).
Estilo de cono: conos largos, sueltos
Rendimiento: alto
--------------------------------
Variedad: Eroica
Características: esta es una de las mejores variedades que cultivamos debido a su fácil
cuidado, productivo y resistente a la enfermedad y al daño de los insectos. Amargo.
Crecimiento vigoroso.
Estilo de cono: conos grandes, de forma cónica
Rendimiento: alto
--------------------------------
Variedad: Fuggles
Características: lúpulo tradicional inglés para cervezas ale. Prefiere climas húmedos y
crece bien en años húmedos. Usado tanto por su aroma medio como por su amargor.
Estilo de cono: conos pequeños, redondeados
Rendimiento: bajo
Listo para la cosecha: a principio de temporada
--------------------------------
Variedad: Galena
Características: variedad de lúpulo estadounidense proveniente del Brewer's Gold, muy
amargo, picante. Alto contenido de ácido alfa. Crecimiento vigoroso.
Rendimiento: alto
--------------------------------
Variedad: Goldings
Características: un clásico lúpulo inglés para cervezas ale, variedad proveniente del
Fuggles. Arranca lento, pero crece más vigorosamente mientras progresa la temporada.
Susceptible al moho.
Estilo de cono: conos pequeños, livianos, esponjosos
Listo para la cosecha: de principio a mitad de temporada
--------------------------------
Variedad: Hallertauer
Características: versión estadounidense del tradicional lúpulo alemán para cervezas lager.
Gusta de los climas frescos, húmedos. Aroma distintivo.
Estilo de cono: conos pequeños, sueltos
--------------------------------
Variedad: Liberty
Características: un lúpulo estadounidense con un aroma especiado
Estilo de cono: conos pequeños, apretados
--------------------------------
Variedad: Mt. Hood
Características: lúpulo muy aromático, variedad que recuerda al Hallertauer.
Estilo de cono: conos medianos, compactos
--------------------------------
Variedad: Northern Brewer
Características: lúpulo alemán acentuado, aromático.
Estilo de cono: conos medianos, sueltos
--------------------------------
Variedad: Nugget
Características: lúpulo americano de aroma y amargor, de rápido crecimiento, de
variedad proveniente del Brewer's Gold. Altamente resistente a las enfermedades.
Estilo de cono: conos largos, densos
Rendimiento: alto
--------------------------------
Variedad: Perle
Características: lúpulo alemán para cervezas lager. Menos vigoroso que el Eroica o el
Willamette, más productivo que el Fuggles. Deja un gusto y aroma especiado similar al
Hallertauer.
Estilo de cono: conos largos, de forma cónica
--------------------------------
Variedad: Saaz
Características: lúpulo tradicional checo para aroma. No muy vigoroso. Susceptible al
moho.
Estilo de cono: conos pequeños
Rendimiento: bajo
--------------------------------
Variedad: Spalt
Características: lúpulo para cervezas ale y lager con bajo amargor, sabor medio
especiado, y excelente aroma. Pobre resistencia a las enfermedades.
Estilo de cono: conos pequeños, de forma cónica
--------------------------------
Variedad: Target
Características: lúpulo inglés para amargor y aroma. Alto contenido de ácido alfa. Tolera
la marchitez y resiste el oidio, pero susceptible al moho. Algo difícil de disciplinar. Es raro
en Norteamérica.
Estilo de cono: conos gordos, pequeños, apretados
Listo para la cosecha: a final de temporada
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Variedad: Tettnang
Características: lúpulo alemán para cervezas lager, aroma especiado, distintivo. Tolera el
moho.
Estilo de cono: conos pequeños, apretados
Rendimiento: bajo
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Variedad: Willamette
Características: lúpulo para cervezas ale americano, variedad que recuerda al Fuggle.
Moderadamente amargo con aroma especiado. Nuestro lúpulo favorito para cultivar en
casa.
Estilo de cono: conos grandes, con forma cónica
Rendimiento: alto
--------------------------------
Emplazamiento del patio de lúpulo
El patio de lúpulo es el nombre tradicional para todo lugar donde los lúpulos son
cultivados. Idealmente el patio de lúpulo debería ser un sitio pleno de sol y buena
circulación de aire. El número de lúpulos que planees cultivar determinará su tamaño. Los
lúpulos son usualmente cultivados en cuestas de casi 0,80 a 1 metro (2,5 a 3 pies) de
distancia, con uno a dos rizomas por cuesta. Para cinco plantas necesitarás un lecho de casi
5 metros de largo x 1 metro de ancho (15 x 3 pies)
Para asegurar un lecho llano, cuadrado, puedes disponer la zona con estacas y
cuerdas de antemano. El lecho del lúpulo puede ser ubicado en el centro del césped, si esa
es la mejor ubicación que puedes encontrar. Si estás comenzando con césped, corta y
remueve los terrones con una pala. Asegúrate de sacar toda la hierba y las raíces de las
malezas. Si no planeas plantar de inmediato, cubre el suelo descubierto con una capa de
mantillo para prevenir que las malezas se arraiguen. Tendrás que cubrir con mantillo
después de la siembra, también; un mantillo bueno, profundo, es el secreto para tener
lúpulos excelentes.
Lista de comprobación del lugar ideal

Trata de plantar en un área con la mayor cantidad de las siguientes características, como
sea posible:
* Exposición hacía el sur en busca de pleno sol, mínimo de 6 a 8 horas por día
* Buena circulación de aire para ayudar a prevenir las enfermedades
* Un para vientos para prevenir el daño de la viña
* Abundancia de espacio vertical que pueda alcanzar alturas de más 9 metros (30 pies)
* Buen drenaje
* Accesible al agua
* Estructuras que puedan ser usadas por un cerco
Medidas del lugar donde cultivar el lúpulo
Los lúpulos por lo general son cultivados en pequeños lechos de 15 a 17 cm. (6 a 7

pies) de alto y unos pocos cms. a lo largo. Esto contribuye a contener las raíces y hace que
la poda de las raíces y los brotes sea más fácil. Las plantas de lúpulo son podadas por
encima y por debajo de la tierra; ver página 20 para la poda de las parras y la página 31
para la poda de las raíces.
Plantación
Los lúpulos deben plantarse en la primavera tan pronto como el suelo se pueda
trabajar, alrededor del mismo tiempo de los primeros guisantes. Por esta razón, es posible
que desees considerar la excavación del lecho del lúpulo en el otoño, antes de que
planifiques plantar. Esta es una buena idea, especialmente en zonas con temporadas de
crecimiento cortas o donde la tierra toma un largo tiempo para secarse en la primavera.
También es una buena idea si vas a agregar alguna de las correcciones del cuadro en la
página siguiente, como todos estas, salvo el azufre, llevan tiempo para descomponerse
antes de que las plantas pueden usarlos.
Preparación del suelo
El suelo en el patio de lúpulos debe ser profundo, arcilloso, con buen drenaje. Las
parras son lo suficientemente resistentes para prosperar en casi cualquier tipo de suelo o
condiciones, pero el rendimiento no será grande en un suelo pobre.
Cuado esté preparado, el lecho de lúpulo debe estar profundamente cavado y
mejorado con compost o estiércol bien descompuesto. Si el suelo de tu patio de lúpulo es
arenoso, seco y rocoso, o incluso con gruesos trozos de arcilla, no te preocupes: las plantas
crecerán en él. Modificar el sitio con una gran cantidad de materia orgánica como el
compost o estiércol en descomposición y cubrir la zona con un espeso mantillo de hojas
trituradas, paja o heno, eventualmente dará lugar a un suelo rico y lo suficientemente
friable (que se desmenuza fácilmente) como para que el lúpulo se desarrolle. Los lúpulos
crecen óptimamente en un suelo que no sea demasiado ácido o alcalino, uno con un rango
de pH de 6 a 7,5. Como resultado de ello, no es una mala idea utilizar una prueba de suelo
de bajo costo para averiguar el nivel de pH de tu suelo y qué minerales le pueden faltar.
Ajuste del pH del suelo
La escala de pH usada para medir la acidez del suelo del jardín es la misma que la
utilizada para la cervecería casera. Al usar ciertas modificaciones, puedes subir o bajar el
pH de tu suelo para ajustarse mejor a las necesidades particulares de crecimiento de tus
lúpulos, las hierbas para elaboración de la cerveza, los granos, y cualquier otra planta. Se
advierte que más no es mejor cuando se trata de modificaciones del suelo. No uses más de
las cantidades recomendadas o arruinarás tu balance de nutrientes del suelo.
Modificación: harina de huesos
Efectos: eleva el pH. Excelente fuente de fósforo.
Proporción de aplicación: 1,3 kilos (3 libras) por cada 9 metros cuadrados (100 pies
cuadrados).
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Modificación: compost
Efectos: lentamente disminuye el pH de suelos alcalinos y aumenta el pH de suelos ácidos.
Suministra pequeñas cantidades de muchas nutrientes de plantas.
Proporción de aplicación: 1 a 2 fanegas por 9 metros cuadrados (100 pies cuadrados).
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Modificación: piedra caliza dolomita
Efectos: eleva el pH. Agrega mucho magnesio; si el suelo no necesita magnesio, sustituye
la misma cantidad de piedra caliza calcítica.
Proporción de aplicación: para elevar el pH cerca de 1 punto, agregar 3 kilos (7 libras)
por 9 metros cuadrados (100 pies cuadrados) sobre suelo arcilloso, 908 gramos a 1,3 kilos
(2 a 3 libras) sobre suelo arenoso, 2,7 kilos (6 libras) sobre suelo franco (arcilla, arena y
limo).
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Modificación: fosfato coloidal
Efectos: eleva el pH. Excelente fuente de fósforo.
Proporción de aplicación: hasta 2,3 kilos (5 libras) por cada 9 metros cuadrados (100 pies
cuadrados).
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Modificación: roca de fosfato
Efectos: lentamente eleva el pH un punto o más. Excelente fuente de liberación lenta de
fósforo, también suministra hierro y otros nutrientes.
Proporción de aplicación: hasta 4,5 kilos (10 libras) por cada 9 metros cuadrados (100
pies cuadrados)
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Modificación: reducidores de azufre del pH de suelos alcalinos
Efectos: desciende el pH de suelos alcalinos.
Proporción de aplicación: para bajar el pH cerca de 1 punto, agregar 454 gramos (1 libra)
por cada 9 metros cuadrados (100 pies cuadrados) sobre suelo arenoso, 680 gramos (1,5
libras) sobre suelo franco (arcilla, arena y limo), 908 gramos (2 libras) sobre suelo
arcilloso.
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Modificación: cenizas de madera
Efectos: eleva el pH. Aporta potasio, magnesio y otros nutrientes.
Proporción de aplicación: 453 a 1,3 kilos (1 a 3 libras) por cada 9 metros cuadrados (100
pies cuadrados).
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Los lúpulos son plantas energéticas y se alimentan intensamente, requiriendo una
gran cantidad de nutrientes. Necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, hierro,
zinc, boro y molibdeno. Las deficiencias de estos se mostrarán en el enanismo, en las hojas
pequeñas, y en colores pobres. El agregado a la tierra de muchos nutrientes orgánicos, tales
como abono o estiércol de vaca en descomposición, cuidará de todas las necesidades de las
plantas. Extiende unos 8 cm (3 pulgadas) de capa sobre cada montículo. Descubrimos que
los suelos tratados de esta manera se vuelven mejores y más ricos con el tiempo, a
diferencia de los suelos tratados con productos químicos (que deben repetir con frecuencia
la cantidad de nutrientes). Una vez que se enriquece el suelo, puedes formar montículos y
plantar.
Transformar el bagazo en suelo fértil

Puedes reutilizar el sobrante de los desechos de las elaboraciones caseras para ayudar a
tu jardín de lúpulo. Es tan sencillo como encontrar un espacio apartado en tu propiedad,
verter los granos usados, los lúpulos y levadura de tu último batch, y dejar que todos se
descompongan. El compostaje no tiene que ser muy científico para que funcione
correctamente. La clave es la exposición de la pila, lo más que sea posible, a una buena
circulación del aire. Cualquier cosa, desde un poco de alambre envuelto alrededor de
unas estacas hasta una caja elaborada con tablillas de madera, puede servir como un
compostador. Además de los deshechos de la elaboración de la cerveza, dos tipos básicos
de materiales caben en una pila de compost:
• pasto húmedo recién cortado, restos vegetales, etc.
• hojas amarronadas secas, pasto seco, recortes de hierba seca, etc.
Alterna entre las capas verde y marrón. Riega cada capa hasta que esté un poco
húmeda, riega la pila según sea necesario para mantener los componentes húmedos. Da
vuelta la pila cada 4 semanas. Tus granos y residuos de jardín finalmente se volverán un
compuesto húmedo rico, que al lúpulo y a otras plantas del jardín les encantará.
Plantado de los rizomas
Los rizomas de lúpulo deben plantarse horizontalmente, con los brotes blancos
hacia arriba y dirigiendo las raíces hacia abajo y los lados.
Esta ilustración muestra la posición adecuada para plantar el rizoma.

Cava una pequeña zanja de alrededor de 15 cm. (6 pulgadas) de profundidad en la
cima del montículo, pon allí el rizoma, y cúbrelo con más de 5 cm. (2 pulgadas) de tierra.
Los montículos o lechos de los lúpulos necesitan estar de 80 cm. a 1 metro (2,5 a 3 pies) de
distancia, con uno a dos rizomas por montículo. Plantamos la misma variedad de lúpulos
juntos en el mismo lecho para evitar confusiones futuras. Luego cubre el lecho con una
capa de mantillo de alrededor de 2,5 a 5 cm. (1 a 2 pulgadas), una manta flexible de
material orgánico, como la paja en descomposición. En medio de los montículos, extiende
una capa más gruesa de mantillo, de 8 a 15 cm. (3 a 6 pulgadas) de profundidad, para
evitar las malezas. Mantén frecuentemente húmedo el suelo alrededor de las nuevas plantas
de lúpulo, con riegos poco profundos ya que el sistema de raíces aún será reducido. Los
montículos en el patio de lúpulos siempre deberán mantener una humedad uniforme, sin
estar saturada.
No retires el mantillo cuando las plantas comiencen a crecer; sólo déjalo en su lugar
y los brotes del lúpulo crecerán a través de él. Una capa de mantillo mantiene de la
sequedad alrededor de las plantas, desalienta las plagas y a las malezas, y reduce la pérdida
de nitrógeno del suelo.
Agrega más abono de vez en cuando a lo largo de toda la temporada, cuando el
viejo mantillo se disuelva en el suelo.
Las estructuras para soporte de los lúpulos (enrejado)
Los lúpulos pueden crecer subiendo una pared; sobre una valla, muro de piedra o
glorieta; alrededor de una glorieta, o incluso el asta de una bandera. Sin embargo, para la
finalidad de producir lúpulo para cervecería que pueda ser fácilmente cosechado, lo mejor
es usar un enrejado, una estructura robusta diseñada para soportar la parra. En las
plantaciones comerciales de lúpulo, las parras se cultivan en enrejados de 5,5 metros (18
pies) de altura, con plantas espaciadas a aproximadamente 2 metros (7 pies) de distancia.
Al configurar el patio de lúpulos, el enrejado puede parecer innecesariamente
enorme e intimidante. Pero te sorprenderás de la rapidez con la que los lúpulos lo cubrirán.
Construye el enrejado correctamente la primera vez, este es un trabajo que no querrás
volver a hacer de inmediato. Dependiendo de dónde ubiques tu patio de lúpulos, debería
haber algo ya cercano, como una construcción o un árbol, que pueda utilizarse para apoyar
uno o ambos extremos del enrejado. En este caso, puedes apenas atornillarlo en una serie
de ganchos para sostener el alambre superior de tu enrejado, con un par de tensores para
tensar el alambre. De lo contrario, tendrás que instalar postes.
Como ejemplo del crecimiento del lúpulo sobre el costado de una casa o un
cobertizo, un amigo nuestro planta sus montículos a 1metro (3 pies) de distancia a lo largo
de la solana de su casa y comercio, con una planta por montículo. Pone una caja de tomates
sobre cada lecho. Sobre cada uno de los montículos en la pared, en el punto más alto
disponible, pone un tornillo robusto con ojal. Luego ata dos cordeles fuertes a cada perno,
y ata estas cuerdas a cada lado de la caja. Cuando los brotes de lúpulo aparecen, guía de
tres hacia cada línea y corta el resto. Cultiva todos sus lúpulos de esta manera, y cultiva
una gran cantidad.
Independientemente del tipo de enrejado que decidas construir, es vital que sea lo
suficientemente fuerte no sólo para soportar el peso de las parras de lúpulo, sino también
para que las parras resistan daños de los vientos fuertes y tormentas. Un cable adecuado
ayudará a evitar este tipo de daños. Si tu enrejado es lo suficientemente fuerte como para
apoyar una escalera de mano para la cosecha, tanto mejor.
Seguir el rastro
Es importante no perder de vista de cuál planta es cuál, o puede ser una sorpresa llegado
el tiempo de elaborar. Una manera de hacer esto es hacer un mapa de tu patio de lúpulos,
señalando cuáles variedades de lúpulo están en cada montículo. Luego pon el mapa en un
lugar seguro. Debido a que un papel es muy fácil de perder, y para mayor comodidad
durante la cosecha, también debes marcar los montículos. Tus lúpulos estarán dando
vueltas por mucho tiempo, así que debes usar algo efectivamente permanente. Etiquetas de
plástico con los nombres tienden a desintegrarse o se pierden después de unas pocas
temporadas. Estacas de metal con las variedades de lúpulos grabadas en ellos durarán
más tiempo. Estas estacas también pueden actuar como un anclaje para el hilo del
enrejado.
Enrejados/soportes con estacas de carpa
Las estacas para el soporte vienen en varios tipos. El método de un solo poste,
también llamado guías tienda de campaña, es muy útil porque puedes guiar hasta seis
plantas de lúpulo en las líneas de cuerdas. El poste puede ser hecho de un pedazo de
madera de 4,8 metros (16 pies) de abeto, cedro, madera o de acacia. Estas maderas son
fácilmente disponibles y ninguna de ellas se pudrirá. Esto te permitirá enterrar la base a 1
metro (3 pies) de profundidad y tener todavía 4 metros (13 pies) de poste para trabajar.
Otra opción es una barra de metal de la misma longitud, tal vez una sección de tubo de
aluminio para riego.
Prepara un agujero para el poste de enrejado con una excavadora o una pala, cava
poco más de 1 m (3 pies). Pon una piedra grande y plana en el fondo del agujero, en el
centro del poste, y rellena con grava y piedras pequeñas para tapar el agujero. Controla el
nivel de la plomada con un nivel de carpintero. Luego puedes guiar las cuerdas del poste
en tres direcciones, con alambre galvanizado 3/16 pulgadas hacia las estacas o anclajes a
alrededor de 2,1 metro (7 pies) desde el poste. Pon tres argollas galvanizadas por la parte
superior del poste para asegurar las cuerdas. Ata la cuerda a la argolla y encinta los
extremos con cinta impermeable. El otro extremo de la cuerda puede estar atado
directamente a las estacas, una vez que las estacas hayan sido clavadas en el suelo o puedes
sujetarlas con tornillos tensores para tensionar las líneas.
Sistema de soporte con estacas de carpa
Colocar un montículo de lúpulo justo en el interior de cada estaca. Las parras

pueden ser fácilmente guiadas hasta los cables. Hasta tres montículos adicionales se
pueden colocar en los espacios entre los tres primeros. Algunas personas que utilizan
estructuras con estacas de carpa sujetan las líneas de lúpulo a un collar deslizante en el
poste que se puede subir y bajar con una cuerda y una polea. La ventaja de esto es que no
tienes que subir para cosechar. Las líneas adicionales para estas plantas de lúpulo no
necesitan ser tan fuertes; los alambres gruesos funcionarán.
Estructuras con estacas rectas
Otra propuesta es usar un soporte recto de dos o más postes en serie, con tirantes a
cada lado y conectados entre sí por un alambre superior de la longitud de tu patio de
lúpulos, o hasta 8 metros (25 pies). El sistema de estructura con postes rectos se utiliza
principalmente cuando se tiene mucho espacio y se quiere disponer los postes como los
postes de teléfono. Este sistema es mucho más común en los patios de lúpulos europeos
que en los estadounidenses.
Sistema de soporte con postes rectos
En plantaciones comerciales de lúpulo, los postes están en ángulo de distancia el

uno del otro a unos 15 grados. Esto le da una fuerza extra a la estructura, de lo contrario los
postes tienden a inclinarse el uno hacia el otro bajo el peso de las plantas adultas de lúpulo.
El cable pasa a través de agujeros en la parte superior de los postes y se sujeta a los
anclajes enterrados a ambos lados de la estructura de soporte. Un bloque de hormigón
enterrado hace un anclaje muy fuerte. Si perforas los agujeros y pasas el cable a través de
los postes antes de levantarlos, después no tendrás que preocuparte de cómo llegar hasta
allí.
En nuestro propio patio de lúpulos, hemos usado con éxito un soporte formado por
dos varillas de aluminio fuertes, de 6,3 cm. (2,5 pulgadas) y unos 4 metros (13 pies) de alto
y bien espaciados entre ambos a unos 6 metros (20 pies) de distancia. Para evitar la
necesidad de guías, se hundió cada poste a casi 1 metro (3 pies) de profundidad. Las bases
de los postes son fijadas en cemento. Atornillamos un poste de unos 2,5 cm. (1 pulgada) de
diámetro que alguna vez fue parte de una antena de TV, entre estos como un larguero. El
resultado es un entramado muy sólido que nos durará por años de duro uso. No tiene guías
para que no se tropiecen los distraídos o se enreden con la cortadora de césped, y la
tormenta que podría derribarla probablemente también tomaría la casa. Nuestra estructura
está a sólo a 3 metros (unos 10 pies) de altura. Esto no es tan alto como alguna gente
recomienda, pero ello hace más fácil para nosotros llegar a las flores de lúpulo durante la
cosecha. Este tamaño de estructura es adecuado para 2 a 3 viñas de lúpulo maduro.
Orientación de las parras
Las parras de lúpulo pueden crecer hasta 30 cm. (1 pie) por semana; las plantas
establecidas pueden crecer hasta 9 metros (30 pies) en una temporada. Este crecimiento
vigoroso necesita ser controlado para que el lúpulo no sobrecargue la estructura del
enrejado, y también para que parte de esa energía prolífica sea transferida a la producción
de conos de lúpulo.
Cuando los brotes de la parra joven de lúpulo comienzan a aparecer a principios de
la temporada, pon cuerdas en forma de “v” entre el cable superior y las pequeñas estacas o
piezas dobladas de cable en cada montículo de lúpulo.
Nosotros usamos cordel de yute para guiar a nuestros lúpulos. Es biodegradable, y
cuando las parras de lúpulo mueren las usamos como compost. Cualquiera sea el tipo de
cuerda que se utilice, funciona mejor si es áspera, la textura ayudará a la parra a aferrarse a
la cuerda y a subir más fácilmente, reduciendo el estrés de la planta.
Guiando parras de lúpulo
Elije dos o tres de los brotes de las parras más saludables de cada rizoma y poda el
resto. Las parras restantes necesitan ser guiadas por las líneas de la estructura. Las parras
jóvenes deben envolver las líneas en el sentido de las agujas del reloj (a menos que vivas
en el hemisferio sur, entonces guíalas en el sentido contrario a las agujas del reloj). Las
puntas de crecientes en los extremos de las parras son duras, pero frágiles; ten cuidado de
no quebrarlas. Trata de guiar a las parras en un día cálido y soleado, cuando ellas están más
flexibles. Las parras necesitarán estímulo durante la primera semana o un poco más, luego
comenzarán a trepar por su cuenta. Una vez que lleguen al larguero/travesaño horizontal en
la parte superior de la estructura, tendrán que ser guiados sobre él.
Después de seleccionar y guiar la parra principal, poda las ramas nuevas que
aparezcan.
Riego
Es de vital importancia mantener tus plantas bien regadas durante el período de

crecimiento. Los lúpulos utilizan una gran cantidad de humedad para construir esas
enormes parras, y necesitan más para producir una cosecha abundante. Por otro lado, el
riego excesivo saturará de agua las raíces y matará las plantas. Es importante lograr un
equilibrio. Una buena regla general es que los montículos de lúpulo estén húmedos de
manera pareja sin estar saturados. En tiempo seco y durante la producción de conos, las
nuevas parras de lúpulo se deben regar todos los días. Puedes utilizar un rociador o una
manguera de riego o sólo regar a mano. Los rociadores no deben utilizarse en áreas donde
la enfermedad de mildiu es un problema, porque la humedad en las hojas ayudará a que
germinen las esporas de moho transportadas por el viento.
Nutrientes de la planta de lúpulo

El lúpulo cultivado en suelo sano, con buen abono, rico en nutrientes, no debe sufrir
deficiencias de nutrientes. El mejor remedio para la falta de nutriente es prevenirlos de que
ocurra en primer lugar mediante la incorporación de mucho compost o estiércol
descompuesto antes de plantar. Esto asegurará que el suelo contenga un amplio suministro
de nutrientes para los lúpulos. Si te encuentras con problemas, utiliza la tabla siguiente
para ayudar a identificar lo que les falta y agregar las mejoras del suelo adecuadas.
Identificación y corrección de las deficiencias de nutrientes
Síntomas: hojas de color verde claro y de crecimiento atrofiado; las hojas se ponen
amarillas antes del final de la temporada; las parras toman una coloración rojiza.
Deficiencia de nutriente: nitrógeno
Remedio de la deficiencia: agregar más abono y estiércol bien descompuesto al suelo;
darle a las plantas una pasada rápida de un emulsionante de pescado o de harina de sangre.
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Síntomas: hojas pequeñas, de color oliva a naranja, y rizadas por debajo; aparecen
manchas en las vetas; las plantas crecen lentamente.
Deficiencia de nutriente: fósforo
Remedio de la deficiencia: agregarle al suelo fosfato coloidal o cenizas de madera; darle a
las plantas una pasada rápida de algas líquidas.
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Síntomas: hojas más pequeñas que las normales con bordes amarillos; débil crecimiento
de las puntas; las hojas mueren y caen.
Deficiencia de nutriente: calcio
Remedio de la deficiencia: agregarle al suelo piedra caliza, cenizas de madera, o conchas
de ostras trituradas.
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Síntomas: las hojas más bajas se vuelven de color amarillo brillante, luego marrón y
después mueren; esta condición se extiende a la parra.
Deficiencia de nutriente: magnesio
Remedio de la deficiencia: agregar al suelo piedra caliza dolomita o langbeinita, o aerosol
para plantas con sales Epsom disueltas en el agua.
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Síntomas: el crecimiento de las puntas se vuelve amarillo; las hojas más jóvenes se
vuelven amarillas, pero las vetas permanecen verdes.
Deficiencia de nutriente: hierro
Remedio de la deficiencia: agregarle al suelo fosfato coloidal o cenizas de madera. Rociar
las plantas con un aerosol de líquido de algas.
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Síntomas: las hojas se enrollan y se ponen marrones de tono bronceado; hojas
anormalmente delgadas
Deficiencia de nutriente: zinc
Remedio de la deficiencia: agregar al suelo Azomite (producto comercial: una fuente
natural de minerales y oligoelementos), cenizas de madera para y rociar las plantas con un
aerosol de líquido de algas.
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Síntomas: los primeros brotes son anormalmente gruesos antes de morir nuevamente;
hojas arrugadas.
Deficiencia de nutriente: boro
Remedio de la deficiencia: espolvorea cada montículo con 1/2 cucharadita (2,5 ml) de
bórax.
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Síntomas: manchas blancas en las hojas volviéndose luego amarillas; hojas rizadas hacia
arriba.
Deficiencia de nutriente: molibdeno
Remedio de la deficiencia: agregar al suelo Azomite (producto comercial: una fuente
natural de minerales y oligoelementos), cenizas de madera y rociar las plantas con un
aerosol de líquido de algas.
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Cultivo de lúpulos en espacios limitados

Sólo porque vivas en un apartamento o en cualquier otro lugar donde el espacio
para cultivo es muy restringido no significa que no puedas cultivar por lo menos algo de
tus propios lúpulos. Si tienes un porch que recibe por lo menos de 6 a 8 horas de sol al
día, considera cultivar una parra de lúpulo o dos dentro de cubos plásticos de 19 litros (5
galones) o recipientes más grandes. Guía las parras a lo largo de la barandilla del porch
o en líneas colgadas de ganchos a lo largo del borde del techo. Necesitarán una mezcla de
tierra muy rica para empezar, y un riego más frecuente de lo que sería en el suelo.
Mantenlos bien recortados.
No podemos garantizar rendimientos enormes utilizando este método, pero
conseguirás los suficientes lúpulos como para experimentar con ellos, y las plantas se
verán muy bien. Los lúpulos pueden soportar temperaturas muy bajas, pero aún así deben
ser llevados a un lugar bajo techo y frío para pasar el invierno después de que hayan
muerto de nuevo. Pronto se convertirá en una raíz envolvente en una maceta; planea
dividir las plantas con frecuencia.
Otro método de espacio limitado es ubicar algunos montículos de lúpulo junto a un
alero del porch orientado al sur. Puedes cultivar dos parras en cada montículo en forma
de V, con las cuerdas atadas a ganchos atornillados en el alero. Si tienes unas barandillas
de porch resistente, puedes pararte sobre ella para recoger el lúpulo. También hemos oído
hablar de personas montando poleas en aleros de un segundo piso, con la cuerda de los
lúpulos guiadas por medio de poleas. Cuando los lúpulos están listos para ser recogidos,
los cultivadores sólo bajan la parra entera suavemente hasta el suelo.
Pestes y enfermedades del lúpulo
La mejor prevención contra todo tipo de daños por insectos y enfermedades es tener
plantas sanas y bien cuidadas que reciban la humedad adecuada, la luz del sol, y alimentos.
Las plantas fuertes pueden luchar contra muchas plagas y enfermedades que las débiles no
sobrevivirán. Las plantas que no están abarrotadas y que crecen en suelo nutritivo
probablemente tendrán pocos problemas para empezar; la mayoría de las que pueden surgir
pueden ser manejadas orgánicamente, sin demasiado esfuerzo. Sólo en casos muy
persistentes deberás recurrir a un pesticida orgánico o fungicida. Consulta a tu centro de
jardinería local para el pesticida menos tóxico o fungicida que sea adecuado para el
problema particular, y asegúrate de seguir todas las instrucciones y precauciones
cuidadosamente.
Pestes
Escarabajo japonés (Popillia Japonica)
· Descripción
De forma ovalada, de 1,3 cm. (1/2 pulgada) de largo, escarabajos con cuerpos
verdes, brillantes, envoltura del ala de color bronce. Se encuentran predominantemente en
la mitad oriental de América del Norte. En las regiones del norte, los adultos emergen a
finales del verano y permanecen activos hasta las heladas.
Escarabajo japonés
· Síntomas
Si ves grandes agujeros en las hojas y conos masticados, los escarabajos japoneses
son los culpables. Ellos son el peor problema que hemos experimentado cultivando
lúpulos. Nada más se le aproxima. Por alguna razón aman los Fuggles y atacan las plantas
vorazmente.
· Control
Los escarabajos son lentos y estúpidos en las madrugadas. Es fácil sacarlos y darles
un golpe dentro de un frasco de agua jabonosa. También puedes simplemente agarrar los
escarabajos de las hojas y aplastarlos.
Ubicar el patio de lúpulos lejos de las plantas favoritas de los escarabajos como las
rosas, vid, y los arbustos de frambuesa, ayudará. Un buen control de nematodos
beneficiosos (pequeños organismos del suelo), son un buen control. Excávalos en la tierra
en el final de la primavera o a principios del verano cuando el suelo está mojado. Esto
destruirá las larvas que estén hibernando. Esto no le hace nada a los escarabajos adultos
que vuelan desde otros ámbitos, pero se les impedirá la reproducción en tu tierra.
Las trampas con señuelos sexuales son otro control. Funcionan mediante la
simulación de la esencia femenina y la atracción del escarabajo macho en una trampa de
bolsa de donde no pueden escapar. Estas se deben colocar a alguna distancia de las plantas
en contra del viento, de lo contrario atraerán más insectos a tu lúpulo del que matarán.
Ambos, los nematodos beneficiosos y las trampas con señuelos sexuales se pueden adquirir
en muchos centros de jardinería y catálogos de pedidos por correo.
Escarabajo manchado del pepino (Diabrotica Undecimpuctata Howardi)
· Descripción
El escarabajo manchado del pepino, a veces llamado escarabajo de calabaza, es de
aproximadamente 6 mm (1/4 de pulgada) de largo. Tiene un cuerpo chato, oblongo, la
envoltura del ala es de color verde amarillento. Doce puntos negros en el cuerpo dan a este
escarabajo su nombre. Los adultos ponen huevos en el suelo alrededor de las parras. Las
larvas que salen son de color beige y tienen una mancha en su sección final del cuerpo.
Tanto los adultos como larvas pasan el invierno en el suelo. Existen en toda América del
Norte, pero son más que un problema al oeste de las Montañas Rocosas.
Escarabajo manchado del pepino
· Síntomas
Los escarabajos manchados del pepino mastican grandes agujeros con bordes
irregulares, como corcho en las hojas. Los adultos se alimentan de los tallos y las hojas
causando daños a los conos de lúpulo y a las puntas que van creciendo en las parras.
· Control
Los adultos pueden ser capturados con la mano. Las infestaciones severas pueden
ser controladas utilizando plaguicidas botánicos como la rotenona o piretrina, disponibles
en muchos comercios dedicados a la jardinería y en catálogos de pedidos por correo. Rocía
con spray en la mañana antes de que los escarabajos se vuelvan activos. Cubre la parra con
una sábana vieja para evitar que se escape el veneno. Recuerda que debes dejar pasar al
menos dos semanas entre la pulverización y la cosecha. Los nematodos beneficiosos
controlarán las larvas en el suelo. Si has tenido problemas graves el año anterior, ten en
consideración el traslado de tu patio de lúpulos, ya que los escarabajos pasan el invierno en
el suelo y lo más probable es que vuelvan otra vez. Extender un mantillo de paja puede
ayudar a que los escarabajos no viajen de una planta a la otra.
Áfido del lúpulo (Phorodon Humuli)
· Descripción
Estos áfidos son pestes del lúpulo que dañan las parras en muchas zonas de
América del Norte. Son pequeños, de sólo alrededor de 2,5 mm (1/10 de pulgada) de largo
y de color verde translúcido. Tienden a alimentarse en grandes colonias en cultivos tiernos
y nuevos.
Áfido del lúpulo
· Síntomas
Los áfidos literalmente chupan hojas secas de las plantas causando rizados.
También extienden la fumagina del áfido, un hongo poco apetitoso negro que crece en las
plantas infectadas. Se encuentran generalmente en el envés de las hojas, por lo que debes
dar vuelta unas pocas hojas para ver si se encuentra esta plaga.
· Control
Si tienes una infestación importante de áfidos, trata de acabarlos con la manguera
todos los días durante una semana más o menos. Asegúrate de rociar en la mañana, de
modo que las hojas se pueden secar antes de la noche para evitar que aparezcan
enfermedades causadas por hongos. Los áfidos del lúpulo también pueden ser controlados
por rociar las hojas en las parras con una mezcla de agua con jabón hecho en casa (ver
cuadro en página 27) o con un insecticida comprado en un comercio. También funcionan
las aplicaciones del polvo llamado tierra de diatomea directamente sobre hojas y tallos. Se
debe aplicar cuando las plantas están mojadas, por la mañana temprano o después de un
riego. El polvo se deshidratará y eventualmente matará a los insectos. (El polvo es muy
irritante a los pulmones y a la piel, así que usa una mascarilla y guantes).
A las vaquitas multicoloreadas asiáticas (axyridis Harmonia) les encanta comer
cada áfido que tienen a la vista. La introducción de estos insectos beneficiosos a tu patio de
lúpulos mantendrá bajo control a los áfidos. Las vaquitas compradas son muy conocidas
por volarse antes de que hayan comido muchas de tus plagas. (Las vaquitas nativas son
estupendas y se quedan). Si quieres comprar depredadores, las crisopas (Chrysopa spp.)
son mucho mejores. Son voraces (también llamadas leones de áfidos), comiendo ácaros y
áfidos.
Arañuela roja (Tetranychus Urticae)
· Descripción
Las arañuelas rojas son pequeñas creciendo solamente hasta una longitud de 1/50
pulgada. Necesitas una lupa para ver que son de un color rojizo a amarillento y que tienen
ocho patas. Son principalmente un problema en climas cálidos y secos. De manera
perversa, las arañuelas también prosperan cuando hace frío y hay humedad. A menos que
las plantas estén bajo algún tipo de estrés relacionado con el agua, las arañuelas no suelen
atacarlas. Con mayor frecuencia se los encuentra en el envés de las hojas. Las arañuelas
pueden reducir seriamente la cosecha de lúpulo o evitarla por completo.
Arañuela roja
· Síntomas
Las arañuelas chupan las plantas secas en forma similar a los áfidos. Sospecha de
ellos si las hojas se rizan y se cubren de manchas pequeñas. Estas plagas también tejen
redes muy pequeñas y finas, cuando se alimentan, dándote una pista visual de que están
por allí.
· Control
Rocía la mezcla casera de jabón insecticida (ver cuadro en página 30) en las parras.
También se puede controlar con tierra de diatomeas en preferencia a los pesticidas
químicos. Simplemente rociando las plantas con la manguera de manera regular se
controlarán muchas infestaciones.
Las crisopas voraces pueden ayudar a controlar las poblaciones de arañuelas rojas.
Las arañuelas tienen pocos enemigos naturales, pero otros nuevos están siendo
desarrollados por los productores.
Eliminar problemas de pestes con jabón

Agregar 1 cucharadita (5 ml) de jabón no detergente a 1 litro de agua. Esta mezcla
jabonosa matará las plagas de cuerpos blandos como los áfidos y las arañuelas rojas sin
herir a tus plantas de lúpulo. Pero sólo para estar seguro, prueba la mezcla en unas pocas
hojas. Fíjate si hay quemaduras en las hojas al otro día y si éstas se ven bien, rocía toda la
planta para matar los insectos.
Enfermedades
Puedes evitar o reducir al mínimo la mayoría de las enfermedades con unos simples
trucos.
Regar a la mañana permitirá a las plantas que se sequen correctamente en el
transcurso de un día y no ofrecer un blanco fácil y calmo para las enfermedades. Espaciar
las plantas a mayor distancia y entresacar hojas también ayuda al incrementar la
circulación de aire, por lo que las hojas se secarán rápidamente. Sugerimos la poda de
todas las hojas en la parte inferior de la parra (60 cm); haz esto cuando la planta llegue a lo
alto de la cuerda por la que sube.
Oídio (Powdery Mildew)
· Descripción
Un brote de oídio aniquiló la producción de lúpulo en el este de Estados Unidos en
la década de 1800 y la industria nunca se recuperó. Más recientemente, los cultivadores
profesionales en el noroeste del Pacífico han enfrentado esta enfermedad por hongos. Con
mayor frecuencia aparece a partir de julio hasta el final de la temporada de crecimiento
durante los períodos de clima cálido y húmedo con abundante lluvia.
· Síntomas
El oídio comienza como pequeñas manchas blancas en las hojas y tallos,
propagándose en un polvo blanco que cubre toda la hoja. Las esporas del hongo pueden
propagarse fácilmente de hoja en hoja y de una planta a otra por el viento. El hongo se
alimentará de las hojas y las matará.
· Control
Quita las hojas o tallos infectados inmediatamente y quémalos. Rocía la parra y las
hojas con té de compost o té de estiércol (ver cuadro en página 29) en la mañana cada dos
semanas después de la primera señal de la enfermedad. El bicarbonato de sodio (ver cuadro
en página 30) es otro buen control. El Wye Target y el Nugget muestran algo de resistencia
al oídio.
Mildiu (Downy Mildew)
· Descripción
Esta enfermedad fúngica principalmente es un problema que afecta a las
plantaciones de lúpulo del noroeste de Norte América. El mildiu ama el clima frío y
húmedo, y como resultado, es un problema más en las regiones del norte que en el Sur.
· Síntomas
Busca el mildiu a principios de la primavera, cuando los brotes de la parra
comienzan a aparecer. Algunos brotes pueden convertirse en lo que se conoce como “picos
basales” que son síntomas de la enfermedad: retraso del crecimiento, con hojas de aspecto
enfermo, de colores negro y plateado. Este mildiu aparece en las parras maduras durante el
verano como un amarillamiento de las hojas que pronto se convierte en una pelusa gris en
envés de las hojas. Las plantas infectadas pueden morir si no reciben tratamiento.
· Control
Retira y quema las puntas enfermas tan pronto como aparezcan. También ayuda
rociar con compost casero o té de estiércol después de la primera señal de enfermedad
fúngica.
Verticilosis (Verticillium Wilt) y hongo fusarium oxysporum (Fusarium Wilt)
· Descripción
Estas dos enfermedades causadas por hongos tradicionalmente afectan las plantas
de tomate y algunas veces pueden afectar a los lúpulos. Nuestras plantas pierden algunas
hojas de la parte inferior debido al fusarium cada temporada. La verticilosis ha tenido un
efecto devastador sobre las poblaciones de lúpulos Hallertauer Mittelfrüh en Alemania.
· Síntomas
Ambas enfermedades producen síntomas similares: las hojas se vuelven amarillas,
desarrollando manchas de acorchamiento marrones que se pueden diseminar para cubrir
toda la superficie. Las hojas eventualmente se marchitan y se caen. Estas enfermedades
pueden matar, pero sólo tienden a reducir las cosechas de conos. Los lúpulos Wye Target y
Northern Brewer muestran algo de resistencia.
· Control
Ninguna de estas enfermedades se puede curar, pero ambos pueden verse frenadas
mediante la pulverización de una solución de bicarbonato de sodio hecha en casa o
compost o té de estiércol. El fusarium puede sobrevivir en el suelo durante años sin un
huésped adecuado, si vive en tu región, probablemente estés pegado a él. Mover tu patio a
otro lugar es una opción. El fusarium y el verticilun pasan el invierno sobre los desechos
de tomate, por lo que si abonas tus plantas de tomate, no alimentes a tus lúpulos con ese
abono. Del mismo modo, no disemines restos infectados de parras de lúpulo o ya sea en
montículos de lúpulos o de tomates.
Té de compost y té de estiércol
El té de compost o de estiércol es una manera magnífica y barata de ayudar a tus plantas
a combatir las enfermedades y alimentarlas al mismo tiempo. Esta mezcla se puede hacer
en cualquier cantidad que necesites. Agrega una palada de compost o estiércol a un cubo
(2 paladas a un cubo de 19 litros [5 galones]) y llénalo con agua. Revuelve la mezcla y
déjalo fermentar por unos días. Cola los trozos grandes trozos y agregue al menos una
cantidad igual de agua, hasta que quede del color del té suave. Rocía el té en tus plantas
para controlar las enfermedades fúngicas, tales como el oídio y el mildiu. Rocía en la
mañana o al atardecer.
Cosecha
Si has hecho todo bien, a mitad de la temporada, las parras sacarán ramas laterales
cortas cubiertas con brotes de aspecto puntiagudo, redondeados. Con el tiempo se
convertirán en conos de lúpulo. Cuando aparezcan los brotes, alimenta cada montículo de
lúpulo con unas pocas paladas de compost o estiércol en descomposición. También en este
punto, comienza a regar las parras todos los días para ayudar a la producción de conos.
Durante la formación de conos, los lúpulos necesitan más agua, pero un exceso de agua es
generalmente peor que la falta de agua. Unas semanas después de que aparezcan los brotes,
las brácteas y bractéolas, las estructuras como pétalos de los conos de lúpulo, comenzarán
a crecer fuera de ellos.
Sólo lleva un tiempo muy corto entre la aparición de las primeras brácteas y el
desarrollo de los conos de lúpulo. Cuando los conos de lúpulo se han desarrollado
completamente, el tiempo de la cosecha está a la vuelta de la esquina.
Cuándo cosechar
En los lugares donde la temporada de cultivo es larga, se pueden esperar varias

cosechas de tus lúpulos, especialmente si plantas las variedades tempranas y tardías. La
temporada de cosecha se puede estirar en algunas zonas durante varios meses, desde junio
hasta septiembre o incluso octubre. Las regiones de ciclo corto, tales como Nueva
Inglaterra, se limitan generalmente a una sola cosecha, con las plantas más tempranas y
más tardías produciendo por separado sólo semanas en lugar de meses.
Los conos de lúpulo deben ser recogidos en su mejor momento de disponibilidad,
lo que significa que tienes que prestar atención a cómo se están desarrollando. El signo
más evidente de la disponibilidad es el desarrollo de las glándulas de lupulina, pequeños
granos amarillos que se aferran a la base de las brácteas. Un cono de lúpulo maduro será
denso con este polvo amarillo. Cuando comiences a sospechar que los lúpulos se acercan a
la madurez, toma un cono y apriétalo o cortarlo abierto. La lupulina debe ser un color
amarillo-dorado oscuro, y debe haber un fuerte aroma a lúpulo.
Los conos maduros se sienten de manera diferente que los verdes; son algo más
livianos, y se sienten más secos y con textura como de papel. También largan una resina
aromática que se pega a tus manos cuando los estás recogiendo.
Cuando pasa su mejor momento para recogerlos, los conos de lúpulo se pondrán
marrones a lo largo de los bordes de las brácteas y luego desarrollarán manchas marrones.
Por último, se ponen marrones y empiezan a abrirse. No utilices ningún lúpulo que se haya
vuelto completamente marrón; incluso los que están como bronceados manchados no son
de la más alta calidad. Si tienes que dejarlos tanto tiempo, es mejor no usarlos en la
cerveza.
Spray de bicarbonato de sodio casero

Un buen control orgánico para las enfermedades causadas por hongos de todo tipo,
incluyendo Verticillium y Fusarium, es un spray de bicarbonato de sodio casero. Mezcla 1
cucharada (15 ml) de bicarbonato de sodio para 3,8 litros (1 galón) de agua. Es muy
importante comenzar a rociar las plantas tan pronto como aparezcan los síntomas. El
bicarbonato de sodio tiene un efecto sistémico sobre las plantas, ayudándolas a combatir
la enfermedad; también mata a los organismos fúngicos.
Cómo cosechar
Si tienes un patio de lúpulos pequeño, la cosecha no puede ser más complicada que
quitar los conos verdes y suaves y ponerlos en bolsas de papel o arpillera. Utiliza una
escalera para alcanzar los conos más altos. Usa ambas manos para separar suavemente los
conos, derramando tan poco como sea posible de la lupulina. Es una buena idea usar una
bolsa de recolección que no tengas que sostener; algo que se ajuste al cinturón o pase sobre
tu hombro como una bolsa para llevar periódicos, funciona bien. También usamos guantes
de algodón livianos y una camisa de manga larga cuando cosechamos para proporcionar
cierta protección contra las espinas del lúpulo.
Nuestra estructura/enrejado es lo suficientemente fuerte para apoyarle una escalera,
lo que hace que sea fácil alcanzar lo lúpulos más altos. La mayoría de los enrejados no son
como este de resistentes, lo que significa que necesitarás una escalera plegable alta o una
escalera especialmente construida para la cosecha. Si el enrejado es lo suficientemente
corto, puedes utilizar una escalera de mano para recoger el lúpulo.
La única alternativa a una escalera es cortar las plantas y recoger el lúpulo sobre el
suelo. Esto significa que sólo obtendrás una cosecha, y dicho tratamiento también puede
dañar las plantas. Muchos cultivadores comerciales cosechan sus lúpulos de esta manera,
ya que están más preocupados por las cosechas grandes que en repetir una recolección.
Pero si no tienes que cortar las plantas en época de cosecha, debes evitar hacerlo y ganar la
ventaja de repetir la cosecha. De esta manera puedes cosechar sólo aquellos conos que
están en el pico de maduración. Recogiendo todos los conos a la vez obtendrás la cosecha
más rápidamente, pero también significará que tendrás algunos conos verdes en tu bolsa.
Espera a cortar las parras hasta lo último de la temporada, cuando las parras comiencen a
morir de nuevo por su cuenta.
Cuidados post-temporada
Después de que las heladas hayan matado la vegetación, corta las parras al nivel del
suelo. Alimenta cada montículo con unas pocas paladas de compost o estiércol bien
descompuesto y amontona abono sobre ellos. Si tu suelo tiende a ser ácido, el otoño es el
mejor momento para agregar piedra caliza o cenizas de madera. Las parras pueden ser
picadas y convertidas en abono. Si deseas hacer coronas de lúpulo, tendrás que cortar las
parras cuando aún están frescas y flexibles. El desarrollo marrón viejo es demasiado frágil
para coronas; se romperá antes de que se doble.
Pasado el mejor momento

Los lúpulos que han pasado su pico de madurez no tienen que ser desechados. Puede
hacer compost con ellos, utilizarlos como alimento para animales, o utilizarlos como
relleno en una funda pequeña de almohada su uso como una almohada “de sueños de
lúpulo”. Tradicionalmente, se le han atribuido cualidades soporíferas al lúpulo. Colocar
una almohada pequeña de lúpulo en el interior de una funda de almohada supone que
ayuda a dormir a las personas, pero los que sufren de alergias no deben intentar esto.
Rendimientos esperados
En la primera temporada, mientras las parras se están estableciendo, no debes anticiparte
a más de unas cuantas onzas de lúpulo por planta, aunque esto puede variar según la
variedad y las condiciones de crecimiento. El primer año que plantamos lúpulo
conseguimos un rendimiento bastante bueno porque fue un verano largo y cálido, con
lluvias abundantes. Cada año después de eso, cosechamos el doble que el año anterior.
Después del primer año, puedes esperar en cualquier lugar de 227 a 908 gramos (0,50 a 2
libras) de lúpulo por parra madura. Lo bien que manejes a tus plantas también contribuirá
a la cantidad de rendimiento disponible. Si trabajas con tu poda de parras, riego y
mantienes el ojo puesto en sus necesidades deberás obtener buenos rendimientos.
División y poda de las raíces de las plantas
Las plantas de lúpulo deben ser divididas, o al menos podarles las raíces, cada tres
años. En un patio de lúpulos establecido, una poda de raíz de primavera anual es también
una buena idea. Los rizomas deben ser podados antes de que los nuevos brotes sean de 15
cm (6 pulgadas) de alto. Utiliza un cuchillo limpio y afilado para hacer cortes limpios. A
diferencia de muchas otras plantas, los lúpulos no son quisquillosos acerca de cómo son
podados. Los rizomas volverán a crecer de manera más prolífica que antes. Reduce las
raíces a unos 30 cm cuadrados (1 pie) alrededor de la corona. Arranca las raíces exteriores
y dispone de ellas. Asegúrate de no dejar ninguna parte de raíz cortada en la tierra, o
seguirán creciendo.
También puedes dividir los rizomas de tus plantas de lúpulo. Esto debe hacerse tan
pronto como las plantas muestran algún crecimiento en primavera. Una vez más, utiliza un
cuchillo limpio y afilado, y corta el rizoma en varios pedazos, cada uno con algunos brotes
y raíces. Si eres ambicioso puedes utilizar los rizomas para iniciar otro patio de lúpulos, o
regalarlos a los cerveceros caseros amigos. Por cierto, esta es una buena manera de obtener
rizomas si conoces a alguien que cultive lúpulos. Solo tienes que aparecer y ofrecer ayuda
en los días de poda y obtendrás más raíces de las que puedas utilizar.
Secado de los lúpulos
El secado debe hacerse lo más rápidamente posible después de la cosecha para

preservar los aceites esenciales del lúpulo. Calor, ausencia de luz solar y buena circulación
de aire es todo lo que se requiere. En condiciones muy húmedas, los lúpulos tomarán más
tiempo para secarse. Una vez que los lúpulos son recolectados, nunca más deben ser
colocados en la luz solar directa, o fuerte, incluso la luz artificial muy fuerte. Los lúpulos
afectados por la luz le agregan olor a zorrino y sabores no deseados a la cerveza.
Secado con aire
Las cosechas pequeñas pueden ser secadas al aire. Sólo tienes que colocar el lúpulo
en bolsas de papel y dejarlos en un lugar cálido y seco, con buena circulación de aire,
como un ático. Agita las bolsas cada pocos días para airearlos. Este método también se
puede utilizar con cosechas más grandes, sólo recuerda usar un montón de bolsas y poner
una pequeña cantidad de lúpulos en cada una. Si tienes demasiados lúpulos en una bolsa no
se secarán bien y podrán estropearse. Este método debe tomar de unos pocos días hasta una
semana dependiendo de cuán húmedo esté el tiempo.
También sabemos de cerveceros caseros que han secado sus lúpulos al aire sobre
tejidos de ventanas viejas. Este método también puede tardar hasta una semana. Es
importante mantener los tejidos en un lugar oscuro y seco, con buena circulación de aire.
Si el polvo es un problema, los lúpulos se deben cubrir con una gasa.
¿Está seco el lúpulo?

Un lúpulo completamente seco se siente liviano y seco al tacto, y un poco elástico. Los
conos se abrirán ligeramente, y la lupulina se desprenderá si el cono se deja caer desde
cualquier altura o se lo golpea despacito con un dedo. Si quitas todas las brácteas, el tallo
restante (llamado estróbilo) casi se romperá antes de que se doble.
Evita los hornos

Puede parecer obvio usar el horno en su ajuste más bajo para secar el lúpulo. No lo
intentes, elimina los aceites delicados del lúpulo y los inhabilita para elaborar cerveza. No
sólo eso, llenará tu casa con un olor increíblemente fuerte y duradero del lúpulo. El uso de
un deshidratador de alimentos también produce un olor fuerte a lúpulo y volará lupulina
en el aire, lo que podría causar problemas a los que sufren de alergias en tu hogar.
Ninguna de estas dificultades se plantea con el secado al aire.
Deshidratador
Los deshidratadores de alimentos disponibles de manera comercial, como la

American Harvest Snackmaster y el Excalibur 2500 funcionan bien para los lúpulos.
Tienen la ventaja adicional de que te permite controlar la temperatura. Hemos encontrado
que los 35°C (95ºF), el valor más bajo posible, funciona bastante bien y no daña los
lúpulos. El único problema real con los deshidratadores de alimentos es que no pueden
contener muchos lúpulos a la vez, y pueden llegar a tardar hasta 36 horas para secar la
cosecha.
El Oast (secador de lúpulos)
Para cosechas grandes, medidas en libras en lugar de onzas, necesitarás un secador

de lúpulos, o un oast. El oast estándar es una caja conteniendo dos o más cajones con
fondos de tejido y un sistema de aire caliente para secar los lúpulos. Un oast te permite
secar lúpulos rápidamente bajo condiciones controladas. Es muy cómodo para cultivos de
gran tamaño. Un oast puede servir para varios productores ya que no lo vas a utilizar todo
el tiempo.
Cómo hacer un Oast
Hemos diseñado un oast modular que utiliza compartimientos en lugar de cajones.

Parece algo así como una colmena. Este sistema es sencillo y barato de construir y muy
resistente. Te permite utilizar cualquier número de compartimientos, desde uno para las
cosechas pequeñas hasta tres o cuatro para las grandes. Para construir un sencillo oast de
dos compartimientos, necesitarás:
- 2 tablas de madera blanda de 2,4 metros (8 pies) y 2,5 × 16 cm. (1 × 6 pulgadas)

- 1 tabla de madera blanda de 2,4 metros (8 pies) y 5 × 10 cm. (2 × 4 pulgadas)
-1 lámina de madera contrachapada de 1,5 cm. (0,5 pulgada), con terminación en ambos
lados
- 36 tornillos galvanizados de 2 pulgadas
- 24 tornillos galvanizados de 1,5 pulgada
- 2 planchas de tejido galvanizadas o de bronce de 1/4 de pulgada de 63,5 × 63,5 cm. (25 ×
25 pulgadas) cuadrados
- 230 gramos (0,50 libra) de clavos galvanizados de 0.5 pulgada
- 1 secador de pelo, preferentemente de modelo viejo
1. Para hacer los compartimientos, corta cada tabla de 1 × 6 pulgadas en cuatro

secciones de 61 cms. (24 pulgadas). Las tablas entonces quedan como extremidades
pegadas juntas (extremo con extremo sin superposición) con cola para madera y tornillos
de 2 pulgadas para formar dos cajas, cada una de 63,50 cm. (25 pulgadas) de lado y 15 cm
(6 pulgadas) de alto. Usa tres tornillos por unión.
2. Hacer la base de la misma manera que los compartimientos, con las tablas de 2 ×
4 pulgadas. Perfora tres agujeros 0,50 pulgada en cada lado de la base para permitir el flujo
de aire libre durante el secado.
3. Dar vuelta los compartimientos y extender el tejido a lo largo de las bases. Cortar
ocho tiras de 1 × 24 pulgadas de la madera contrachapada. Colocar las tiras de madera
contrachapada en los bordes de cada marco, en la parte superior del tejido. Clavarlas a cada
sección de 1 × 6 pulgadas, de modo que sostengan los tejidos de forma segura en su lugar
y protejan sus bordes.
4. Cortar dos piezas de 25 x 25 pulgadas cuadradas de madera contrachapada.
Poner a un lado una de estas para usarla como la parte superior del oast. Utilizar
pegamento y clavos para sujetar la otra pieza a la parte inferior de la base del oast.
5. Cortar doce abrazaderas 5 × 3 pulgadas abrazaderas de la madera contrachapada
restantes. Fijar éstas a los bordes superiores de los compartimientos y la base con
pegamento y a los tornillos de 1,5 pulgadas como se muestra en el plano. Estos sirven para
mantener los compartimientos juntos, y sostener la parte superior y base de los
compartimientos.
6. Para terminar la parte superior del oast, cortar un agujero exactamente en el
centro del tamaño del extremo del secador de pelo.
Toda la madera utilizada en tu oast (secador de lúpulos) debe estar limpia y sin tratar. Después de la
terminación, el oast no debe ser pintado, teñido o barnizado. Recomendamos el uso de sujetadores y
del tejido de metal galvanizados porque el secado del lúpulo emite una gran cantidad de humedad y
esto puede causar oxidación.
Uso del Oast
No es una mala idea secar lúpulo afuera, porque la secadora posiblemente podría
sobrecalentarse y causar un incendio. En nuestra experiencia, esto es más probable que
ocurra con un moderno secador de pelo de mano que con los tipos más antiguos de
secadores. Estas máquinas mas viejas también suelen tener un mayor número de ajustes del
calor, lo que le permite controlar con precisión la temperatura de secado.
Llena los compartimientos con lúpulos sin apretar (hasta cerca de 0,50 pulgada de
la parte superior) y amontónalos en la parte superior de la base. Luego cubre el
compartimiento superior con la tapa del oast. Presiona hacia abajo en la parte superior del
oast para que se asiente todo con firmeza. Si se ve algún espacio, es posible que quieras
poner algún peso pequeño, como ladrillos en la parte superior del oast para ayudar a
prensar todo junto. Luego coloca el secador de pelo en la parte superior del oast y
enciéndelo, ajústalo a una temperatura de poco calor.
Llenar los compartimientos sin apretar de modo que el aire pueda circular
a través de los compartimientos más bajos.
El secador de pelo proporcionará suficiente calor y circulación de aire para secar

varias libras de lúpulo en 24 horas. La temperatura de secado en el interior de tu oast debe
ser de 43º a 71º (110º a 160°F). Puedes tomar la temperatura con un termómetro a través
de los agujeros en la base de 0,50 pulgada del oast. El compartimiento superior se secará
primero, así que puedes sacar el lúpulo y embolsarlo, mientras que el compartimiento
inferior se está secando
Almacenamiento del lúpulo
Una vez que los lúpulos están completamente secos, deben ser sellados en bolsas
para freezer habiéndoles extraído el aire tanto como sea posible. Si vas a utilizar el lúpulo
de inmediato, puedes colocarlos en el refrigerador. De lo contrario, lleva todas las bolsas al
freezer. Asegúrate de escribir el tipo de lúpulo y fecha en cada bolsa con un marcador
mágico. También puedes mantener un inventario de tus lúpulos en un cuaderno para saber
lo que podrás usar cuando desarrolles las recetas. Hemos mantenido lúpulos en un freezer
durante más de un año sin pérdida de calidad.
Un gran freezer independiente es ideal para almacenar los lúpulos. Si no vas a
guardar nada más ahí, probablemente sea una buena idea poner los lúpulos en cajas de
cartón. De lo contrario, pueden aplastarse o caerse del freezer, cuando muevas cosas.
Siendo que los lúpulos secos son muy livianos y voluminosos, una bolsa para
freezer no contendrá demasiados, a pesar de que se compriman casi indefinidamente. Nos
hemos percatado que rellenar una bolsa con lúpulo y luego aplastarla deslizándose al
mismo tiempo que se cierra la bolsa es un buen método. Los lúpulos no se mantienen
cuando se exponen al aire, por lo tanto extrae el aire de las bolsas de almacenamiento tanto
como sea posible.
Consejo
Una bolsa para freezer estándar de 1-galón, repleta de lúpulos, pesa alrededor de 28
gramos (1 onza). Esto es útil cuando se trata de usarlos en la elaboración casera de
cerveza; la mitad de una bolsa es igual a 14 gramos (0,50 onza), y dos bolsas equivalen a
57 gramos (2 onzas).
Uso de los lúpulos de cultivo casero
Los lúpulos de cultivo casero pueden tener diferentes características de los que se
compran en tiendas de insumos para cervecería, por lo que puedes necesitar ajustar tus
viejas recetas en función de tu cosecha. De lo contrario, puedes usarlos en cualquier receta
de cerveza como cualquier otro tipo de lúpulo. Mejor aún, puedes diseñar tus propias
recetas en torno a las características particulares de tus propios lúpulos. En el capítulo 4, la
mayoría de las recetas se han formulado teniendo en cuenta el uso de lúpulos de cultivo
casero.
Cuando vayas a la tienda de insumos para cervecería a comprar los ingredientes,
recuerda que tienes tu propio lúpulo para utilizar. Es fácil olvidarse y comprar lúpulos de
manera automática al armar una receta. Al retener en mente qué variedades tienes y en qué
cantidad, puedes planear tu elaboración de la cerveza para adaptar tu inventario de lúpulos.
Uso como lúpulos de finalizado
El aroma y el sabor de los lúpulos frescos de cosecha propia no pueden ser

superados. No tiene mucho sentido el hervirlos solamente para darle amargor a tu cerveza.
En tu primera temporada, la cosecha probablemente no será grande, así que puedes
aprovechar esta oportunidad para probar tu cosecha propia de lúpulos para hacer dry
hopping o como lúpulos de última adición en el hervor para sabor o aroma. Los estilos de
cerveza, como la bitter, la extra special bitter, la pale ale, la India Pale Ale, y la California
common beer, que expresan un carácter fuerte a lúpulo se han mejorado enormemente
mediante el uso de lúpulos de cosecha propia.
Uso como lúpulos de amargor
Seguimos comprando la mayor parte de nuestros lúpulos de amargor en las tiendas

de insumos para cervecería casera, pero de vez en cuando complementamos los lúpulos
para amargor comprados con los lúpulos frescos. Como el porcentaje de ácido alfa para la
misma variedad varía mucho entre años y por lugares, es difícil decir exactamente cuán
amargo será un lote particular de lúpulos antes de hacer cerveza con él. Este es uno de los
retos que hace que la utilización de lúpulos de amargor de cultivo casero sea un poco una
apuesta.
En el ámbito comercial de los lúpulos, cada lote es sometido a pruebas rigurosas de
amargor y graduados en consecuencia. Los cerveceros caseros de importancia también
pueden tener su propio lúpulo científicamente graduado de manera similar para el amargor.
Algunos laboratorios en las zonas productoras de lúpulo, como los laboratorios de
Murphey en Yakima, Washington, llevarán a cabo las pruebas de ácidos alfa y beta en tus
muestras de la temporada por una tarifa. Sin embargo, recuerda que los resultados serán
sólo para la cosecha del año y que los porcentajes de ácido alfa fluctuarán de año a año.
También hay una prueba compleja que puedes hacer por tu cuenta conocida como
el método de valoración del sabor. Básicamente tiene que ver con la prueba de sabor del
amargor de un batch de cerveza elaborada con tus lúpulos contra una cerveza de cantidad
de IBUs conocida. Una descripción completa de esta prueba es demasiado larga para
incluirla aquí; se puede encontrar una en el libro de Mark Garetz ,“El uso de los lúpulos”
(Using Hops - Hop Tech, 1994). Esto es realmente importante si tienes pensado presentar
tu cerveza en un concurso.
Una aproximación más sencilla, si deseas utilizar tu propio lúpulo para amargor y
no estás interesado en las sutilezas químicas, es sólo decidirse. Si has tomado un cuidado
razonable con tus plantas, recogiste los lúpulos a tiempo, y los secaste con cuidado,
probablemente tus lúpulos estén perfectamente bien para el amargor. Llevará un poco
experimentación descubrir exactamente cómo usarlos. Mide el amargor de tus lúpulos con
cuidado por el peso y haz, digamos, un lote simple de extracto amargo. Cuando pruebes la
cerveza, tu propio paladar te dirá si obtuviste las cantidades correctas. Después de haber
elaborado unos pocos batches de cerveza usando tus propios lúpulos de amargor (y
mantenido un registro cuidadoso de tus procedimientos de elaboración y sabor de la
cerveza), deberías tener una idea bastante buena de la mejor manera de cómo utilizar tus
propios lúpulos.
También podrías intentar con una prueba de elaboración de cerveza de lado a lado.
Elabora dos batches idénticos de cerveza, utilizando lúpulos enteros comprados en una
tienda de insumos en un batch y una cantidad igual de tus propios lúpulos de la misma
variedad en otro. Degústalas juiciosamente, preferentemente con algunos amigos para
ayudar, que te dirán mucho acerca de la fuerza, amargor, y calidad de sus lúpulos.
Otra solución fácil para estimar el amargor del lúpulo proviene de un amigo y
compañero cervecero casero que a menudo usa sus propios lúpulos para amargor. Él asume
que sus lúpulos son los más frescos disponibles y con más fortaleza y, a continuación,
utiliza la especificación comercial para la variedad de lúpulo que está utilizando como una
guía. Él siempre agrega un poco menos de sus lúpulos de los que se pide en las recetas para
tener en cuenta el factor de la frescura de los de cultivo propio. Dice que aún no se ha
sobrepasado de amargor en ninguna de sus cervezas usando este sencillo método.
Capítulo 2 - Hierbas para la elaboración de
cerveza
Nuestros elaboradores ingleses de Mum usan Sasafrás y Jengibre, la Cáscara de

Nogal, la Raíz de Helenio, Berro Picante, Betónica, Mejorana, Madre de Tomillo, Poleo,
de cada uno un pequeño puñado, de Cardo Bendito un puñado, de Agracejo machacado
media onza, de Cardamomo machacado una onza y media. Todos estos son para poner
cuando el licor se haya forjado un tiempo. . .
The Receipt Book, de John Nott, 1723
Hoy en día los lúpulos son las hierbas primarias en la elaboración de cerveza, pero
esto no siempre fue así. A lo largo de la historia los conos de lúpulo fueron sólo uno de los
muchos diferentes tipos de hierbas que se usaron para dar sabor y preservar la cerveza. Los
lúpulos llegaron a la fama porque son muy adaptables: pueden ser utilizados para amargor,
sabor o aroma, dependiendo de cuando son agregados a la ebullición. Ellos también
ayudan a preservar la cerveza terminada.
Aunque el uso del lúpulo en la elaboración de cerveza empezó hace miles de años,
el lúpulo no se utilizó en las cervezas europeas hasta la época de Carlomagno (alrededor de
800 D.C.) y no aparecieron en las cervezas inglesas hasta el 1300. El término “ale”, de
hecho, se utiliza para referirse sólo a la cerveza sin lúpulo.
El lúpulo se prohibió incluso ocasionalmente como ingrediente de la cerveza en
algunos países durante los siglos XV y XVI. El célebre rey de de Inglaterra Enrique VIII
prohibió el lúpulo para proteger los ingresos que ganó con ingredientes para la cerveza más
lucrativos, tales como las especias y otras hierbas.
Aun sin leyes, los ingleses prefirieron sus hierbas de amargor tradicionales y cuanto
más lo eran, mejor. Viejas recetas, como la citada de Mumm (una cerveza ale oscura a base
de hierbas), podían incluir un par de docenas de diferentes hierbas y especias. A menudo,
éstas fueron agregadas en forma de una “lechada de cerveza” constituida por una mezcla
de hierbas como la pimpinela, betónica, tomillo, mejorana, flores de saúco, romero, salvia,
manzanilla y menta. Por lo general, las hierbas eran agregadas al barril después de que la
fermentación se calmara, al igual que el dry hopping en la actualidad. A veces las hierbas
eran remojadas en la cerveza antes de beberla.
La cerveza a base de hierbas es un arte antiguo que está siendo redescubierto por
muchos cerveceros, aunque no ha pasado mucho tiempo desde que las cervezas a base de
plantas fueron comunes y populares. Según el libro de Michael Jackson, Beer Companion
(Running Press, 1993), muchas cervecerías grandes británica dejaron de usar el jengibre y
el regaliz en las cervezas ale hace apenas 40 años. Los belgas no han abandonado el uso de
hierbas como ingredientes claves para sus ilustres cervezas, una tradición regional que se
remonta a cientos de años.
Hay, por supuesto, alternativas al cultivo de todas tus hierbas para la elaboración de
cerveza. Muchas de las hierbas más comunes están disponibles en forma fresca o seca, ya
sea en el supermercado, comercios proveedores de insumos para cervecería casera, o
comercios de alimentos dietéticos. Sin embargo, algunas hierbas son más difíciles de
conseguir, para algunas de éstas, el único acceso es adquirir algunas semillas y cultivar las
plantas. Las hierbas secas y frescas tienen características diferentes, y es bueno ser capaz
de utilizar ambas en la elaboración de cervezas. Y no hay duda de que tus hierbas de
cosecha propia, incluso si las utiliza secas, serán mejor, más frescas, más aromáticas que
cualquiera de las que puedes comprar.
Uso de las hierbas para cervecería
Las hierbas para la elaboración de cerveza tienen características diferentes, así

como las tienen las diferentes variedades de lúpulo. La mayoría de las hierbas
tradicionalmente asociadas con elaboración de cerveza son amargas. Otras son más plenas
de sabor o más aromáticas. Qué hierbas utilizas para y cuándo la utilizas dependerá de las
cualidades de la hierba y del tipo de cerveza que desees elaborar. Algunas hierbas son de
propósitos múltiples, aunque ninguna es semejante a los lúpulos en la utilidad general. La
cerveza sin ningún carácter a lúpulo en absoluto es un gusto adquirido. Por lo general,
agregamos al menos 14 gramos (0,50 onza) de lúpulo para un batch de 19 litros (5 galones)
de cerveza, incluso para nuestras cervezas más cargadas de hierbas.
Hierbas de amargor
Las hierbas amargas incluyen el marrubio, la salvia, el diente de león, la hierba de

San Pedro, el cardo mariano, la ortiga, la milenrama, la genciana, la salvia romana y la
betonia. Agrega éstas en el comienzo del hervor en lugar de o además de los lúpulos de
amargor. El amargor que le aportan a la cerveza no necesariamente se asemeja al amargor
del lúpulo, y algunos pueden agregar sabores inusuales o medicinales. Así que lo mejor es
ir despacio al principio.
Uso de hierbas secas vs. hierbas frescas

Cuando sigas las recetas, utiliza siempre la mitad de las hierbas secas respecto a las
frescas. Las raíces son la excepción, siempre deben ser secadas antes de que sean
utilizadas en la elaboración de cervezas.
Hierbas de sabor
Las hierbas que pueden ser utilizadas para saborizar incluyen: enebro, pino,
romero, el hisopo, la borraja, el jengibre, el orégano, mentas, bergamota silvestre, toronjil,
la aspérula olorosa, mejorana, helenio, regaliz y tomillo. La mayoría de éstas son de sabor
fuerte; a diferencia de los lúpulos aromáticos, deben ser agregadas cerca del comienzo del
hervor. Las más delicadas como la borraja y el toronjil se pueden agregar a los últimos 15
minutos del hervor. Algunas de las hierbas saborizantes también tienen aromas potentes;
estas hacen una doble tarea cuando son agregadas a la cerveza.
Hierbas aromáticas
El romero, el hisopo, la lavanda, la manzanilla, la melisa, la bergamota, las flores

de saúco, y muchas otras hierbas pueden ser usados para proporcionar aroma a la cerveza.
Sólo tienes que echar las hierbas secas en los últimos minutos del hervor como lo harías
con los lúpulos de aroma.
Cualquiera de las hierbas aromáticas también puede utilizarse para dry hopping. El
romero, una hierba maravillosamente aromática, es una buena opción para hacerlo. Unas
ramitas echadas en el carboy fermentador por unos días una semana antes del embotellado
agregarán a la cerveza un aroma delicado a pinos. La flor de saúco es una buena hierba
para hacer dry hopping para hidromiel, así como para su uso en la elaboración de cerveza.
Las hierbas secas sueltas pueden ser colocadas en una bolsa para dry hopping por lo que no
pasaran todas a la cerveza. No te preocupes por infectar tu cerveza con hierbas secas; los
microorganismos que viven en las hierbas no pueden sobrevivir en el medio ácido y
alcohólico de la cerveza terminada.
Remojo de hierbas
El remojo de hierbas en una pequeña cantidad de vodka antes de usarlos como ingrediente
de la elaboración de cerveza puede permitir que hagas las esencias herbales más distintas.
Este método se utiliza principalmente para agregarle sabor y aroma. En el hervor puede
ser expresada una cantidad suficiente de amargor. El uso de este método con hierbas para
amargor, como el marrubio, puede producir excesivo amargor. Este paso también te
permite probar si te gusta o no la hierba antes de agregarla a tu cerveza. Coloca las
hierbas que deseas utilizar en un frasco grande de vidrio que esté limpio. Usa un poco
más de hierbas que las que esperas necesitar en tu batch. Vierte suficiente cantidad de
una marca barata de vodka para cubrir las hierbas. Debería haber aproximadamente el
doble de vodka que de hierbas por volumen en el frasco. Sella el frasco y déjelo reposar
durante una semana, agitándolo de vez en cuando. Prueba la poción y agrega más hierbas
si es necesario. Deja en remojo por una semana más y cuela. Agrega la mezcla a la
cerveza en el momento de embotellar o durante la fermentación secundaria. Los
cerveceros caseros más científicos pueden determinar exactamente la cantidad de esta
poción para agregar siguiendo la fórmula siguiente: utiliza una pipeta de medición,
graduada en décimas de mililitro y 1 onza (28 gramos) de muestra de tu cerveza para
determinar la proporción de la poción que desees para la cerveza (en décimas de
milímetro por onza). Una onza × 128 (onzas por galón) × 5 (galones por batch) = 640.
Multiplica R (cantidad de poción agregada a I onza de cerveza) × 640 para obtener la
cantidad de poción en mililitros para agregar a un batch para que tenga el gusto como el
de tu muestra de 1 onza.
Cultivo de hierbas
Las hierbas no son muy difíciles de cultivar, aunque por alguna razón, mucha gente
piensa que lo contrario es cierto. La mayoría de las hierbas son fáciles de cultivar y
propagar tanto en el interior como afuera. Muchas son resistentes y parecidas a una
maleza; una vez establecidas algunas son tan invasivas que pueden convertirse en una
molestia en tu jardín. Esto es especialmente cierto en las hierbas de la familia de las
mentas, como el orégano. Por esta razón, es generalmente una buena idea establecer un
lecho de hierbas por separado, al menos para las hierbas invasoras. Algunas pueden tolerar
un poco de sombra, pero la mayoría requieren de pleno sol. Tu lecho debe estar en un lugar
soleado y con buena circulación de aire y un suelo moderadamente limoso, de ligeramente
ácido a ligeramente alcalino.
Debido a que tienden a contener aceites pungentes y tienen aromas fuertes, las
hierbas son menos susceptibles al daño por insectos que la mayoría de las otras plantas.
Incluso si son atacadas, serán probablemente un amplio suministro para la elaboración de
cerveza. Nunca rocíes las hierbas con ningún tipo de pesticida. Un chorro de agua de la
manguera o el agua jabonosa debe controlar las plagas raras.
Propagación de hierbas
Cultivo de hierbas a partir de semillas
A menos que ya tengas plantas adultas para dividir, las semillas son generalmente
la manera más fácil y segura para la propagación de plantas. Cuando consigas tus semillas,
por lo general los paquetes estarán etiquetados con instrucciones sobre el cultivo. Si no,
busca información en el catálogo de semillas del que ordenaste. Como mínimo, debes
saber si las semillas deben ser plantadas en ambientes interiores o al aire libre, y el número
de semanas antes de la fecha libre de heladas en la que se tienen que plantar. Algunas
semillas necesitan frío para germinar; sólo hay que poner el paquete sin abrir en el
refrigerador durante 6 a 8 semanas antes de la siembra.
Siembra las semillas en una maceta estéril o en un sustrato para macetas. Nunca
uses suelo de jardín o de mezclas de tierra que no digan “estéril” en la etiqueta; tienden a
albergar las esporas de la enfermedad de los almácigos, que pueden matar una superficie
entera de plántulas en cuestión de días.
Planta semillas grandes a 6 mm (0,25 pulgada) de profundidad. Las semillas muy
pequeñas deberán ser apenas cubiertas con el sustrato. Una regla general es que las
semillas deben plantarse a una profundidad que es 3 veces su longitud. La mayoría de los
fracasos en la germinación son causados por el plantado demasiado profundo. Rotula los
contenedores sembrados con el nombre de la planta y la fecha, de modo que puedas saber
de un vistazo cuáles plantas son y cuándo se plantaron. Riega suficientemente.
Cubre los recipientes con plástico y muévelos a un lugar cálido de la luz directa
hasta que las semillas broten. A veces esta germinación toma hasta dos semanas. Durante
este proceso, mantén el suelo húmedo. Cuando las semillas germinen, muévelos ya sea a
un alféizar soleado o bajo una iluminación para el crecimiento de plantas. Mientras las
plantas crecen, ponlas en macetas más grandes. Las plantas deben tener espacio suficiente
para que sus hojas no se toquen. No dejes que el suelo se seque.
Cuando la época libre de heladas haya pasado y el clima comience a asentarse,
inicia el endurecimiento de las plantas a fin de prepararlos para la vida al aire libre. El
endurecimiento significa sacar las plantas al exterior a la luz del sol durante un creciente
número de horas por día durante una semana más o menos. Comienza sólo son un par de
horas para que la luz del sol no queme las hojas tiernas. Comienza a disminuir el riego.
Después de que las plantas se hayan endurecido por lo menos una semana y hayan pasado
una noche afuera, están lista para transplantarlas en el jardín. El endurecimiento es un paso
necesario, sin él, las plantas morirán a causa del shock del trasplante.
Algunas de las hierbas más resistentes pueden sembrarse directamente en el
exterior. Plántalas afuera ya sea en la fecha libre de heladas o cuando lo indique el paquete.
Mantenlas bien regadas hasta que broten. Una vez que broten redúcelas a la distancia
recomendada en el paquete de semillas.
Sanitización de contenedores
Si estás reutilizando contenedores viejos, en primer lugar lávalos bien con agua caliente y
jabón. Puede que incluso quieras sanitizar con una solución débil de lavandina (10 por
ciento), por la misma razón que lo haces en la elaboración de cervezas. Los
microorganismos dañinos pueden entrar allí y echar a perder toda la diversión.
Cultivo de hierbas a partir de divisiones
Mientras las plantas perennes crecen, suelen formar grandes matas y luego
empiezan a disminuir su crecimiento. La división es un medio que sirve ya sea para hacer
nuevas plantas como para rejuvenecer las viejas.
Antes de que dividas una planta, ten en cuenta su hábito de crecimiento. ¿Forma
una mata leñosa, fuerte como la milenrama o la bergamota? ¿O una corona suelta, floja,
como la betonia o la aspérula olorosa? Tal vez se extienda, enviando tallos traseros en
todas las direcciones como el tomillo o el orégano. La forma en que la planta crece
determinará cómo la dividirás.
Las plantas deben ser desenterradas cuidadosamente antes de dividirse. Empuja con
una horquilla o una pala de jardín en la tierra alrededor de la planta, meciéndose
suavemente hacia atrás y hacia adelante hasta que la mata esté floja. Luego levanta la mata,
tratando de no dañar las raíces.
Las plantas de raíces leñosas se pueden dividir, ya sea con horquillas o con una
pala. Cada división debe tener al menos 19 cm. (4 pulgadas) de un extremo al otro. Las
matas sueltas deben ser separadas cuidadosamente a mano en plantas individuales,
descartando todas las que se ven poco saludables o tienen pocas raíces. Para dividir plantas
con formaciones de tallos, sólo corta los tallos en la base con un cuchillo. Cada tallo puede
ser replantado por separado, pero obtendrás plantas más grandes de manera más rápida
mediante la plantación de varios tallos en cada nuevo lugar.
Todas las divisiones nuevas deben ser replantadas y regadas tan pronto como sea
posible. Cava un hoyo profundo para las nuevas divisiones y lo suficientemente amplio
como para que encajen todas las raíces; extiende una fina capa de compost en la base.
Riega bien para asentar el suelo alrededor de las raíces. Mantén el riego hasta que las
plantas estén establecidas en sus nuevos sitios, alrededor de seis semanas. Las divisiones
pueden realizarse tanto en la primavera como en el otoño. Pero si divides en otoño, ten en
cuenta que las plantas deben estar bien establecidas para cuando el suelo se congele.
Cultivo de hierbas a partir de esquejes de madera blanda

(tallos jóvenes)
Muchas Plantas perennes se pueden propagar por esqueje de madera blanda. El

mejor momento para hacer esto es a finales de la primavera o comienzos del verano.
Selecciona ramas de 8 a 13 cm. (3 a 5 pulgadas) de lo cultivado en el año en curso que no
tenga yemas florales. Córtalas cuidadosamente con un cuchillo limpio y afilado o una hoja
de afeitar. Corta ligeramente por debajo donde un tallo de una hoja se una al tallo de la
planta. Quita las hojas inferiores (paso A en la ilustración).
Llena una maceta con arena húmeda o sustrato (mezcla de tierra) estéril. Haz un
agujero en el suelo con un lápiz por cada esqueje. Planta los esquejes en los agujeros,
asegurando que el extremo del corte esté en contacto con la tierra (paso B en la
ilustración). Afirma suavemente la tierra alrededor de los esquejes. Sella toda la maceta
con una bolsa de plástico y colócala alejada de la luz directa. Revisa periódicamente la
maceta para asegurarte de que no se seque. En dos semanas, tira suavemente de un esqueje
para ver si las raíces se están desarrollando. En caso contrario, sácalos y verifica que no se
pudran. Si te parece que está todo bien, ponlas de nuevo. Cuando los esquejes desarrollen
raíces, trasplántalas a macetas individuales.
Cultivo de hierbas a partir de esquejes de raíz
Las plantas con raíces gruesas, fibrosas, como el jengibre, el ginseng, el helenio, el
regaliz, el saúco y el marrubio se pueden propagar exitosamente por esquejes de la raíz.
Arráncalo con cuidado de la planta mientras está inactiva (por lo general la primavera
temprana o finales de otoño). Lava la tierra que le haya quedado a las raíces. Selecciona las
raíces del grosor de un lápiz y córtalas cerca de la corona con un cuchillo limpio. Replanta
la planta madre de inmediato, y riega bien.
Corta las raíces en longitudes de 5 a 10 cm. (2 a 4 pulgadas). Para distinguir la
parte superior de la parte inferior, marcarlos con cortes en ángulo. Corta el extremo
superior de manera plana a lo ancho y haz un corte oblicuo en el extremo inferior. Llena
una maceta con arena húmeda o sustrato (mezcla de tierra) estéril. Haz un agujero en el
suelo por cada esqueje. Planta cada uno con la parte plana al ras con la superficie del suelo
y el extremo sesgado hacia abajo. Cubre el suelo con una ligera capa de grava triturada,
que la puedes conseguir en un vivero o tienda de mascotas, y colócalas en el interior en la
repisa de una ventana o en el exterior bajo el marco de una puerta, hasta que los esquejes
echen raíces. Cuando los esquejes muestren un crecimiento superior, pásalos a macetas
individuales.
Cultivo de hierbas a partir de esquejes leñosos (madera dura)
Algunas plantas, como la hierba de San Pedro (alecost), se pueden propagar por
esquejes leñosos (de madera dura) tomada a finales del otoño o principios de invierno.
Selecciona una rama saludable, leñosa de lo cultivado en el año en curso. Corta justo por
encima de una yema. Retira todos los brotes laterales y corta la rama en piezas de 8 a 13
cm. (3 a 5 pulgadas). Haz un corte en ángulo justo por encima de una yema, y un corte
recto en la base. Con un cuchillo limpio y afilado u hoja de afeitar, corta un poco de la
corteza exterior cerca de la base para exponer la capa verde, viviente (llamada cambium)
justo por debajo.
Planta los esquejes en macetas individuales de una mezcla de tierra arenosa (una
combinación de mitad y mitad de suelo estéril y arena gruesa o perlita). Riega bien y
colócala dentro de una ventana o en el exterior bajo el marco de una puerta, hasta que los
esquejes echen raíces. Cuando los esquejes muestren un crecimiento superior, pásalos a
macetas individuales. Los esquejes leñosos llevan más tiempo para echar raíces que otros
tipos, y deberían echar raíz por mitad de la primavera del año siguiente. Cuando los
esquejes muestren un crecimiento superior, pásalos a macetas más grandes.
Propagando una hierba a partir de un esqueje herbáceo (madera blanda)

Jardinería de hierbas en espacios pequeños
La mayoría de las hierbas se arraigan fácilmente a los contenedores. Algunas plantas
perennes de clima cálido requieren contenedores, ya que deben ser trasladadas en el
interior en el otoño para pasar el invierno. Plantar semillas de hierbas en una maceta no
es diferente de plantarlas en el suelo, excepto que puedes hacerlo en cualquier época del
año. Las hierbas de contenedores pueden prosperar tanto como las plantadas en la tierra
si se toman los recaudos apropiados con riego, luz solar, y dividiendo las raíces cuando
sea necesario.
Cultivo de hierbas a partir de retoños
Las plantas como la manzanilla romana pueden propagarse por retoños basales.
Estos son pequeños brotes de hojas que se agrupan alrededor de la base de la planta madre,
o del primer crecimiento que aparece a principios de primavera. Cuando los brotes son de
3,8 a 5 cm (1,5 a 2 pulgadas) de alto, córtalas lo más cerca a la base como sea posible con
un cuchillo afilado.
Recorta los extremos de los tallos de los retoños, haciendo un corte recto, y
plántalos en una maceta llena de sustrato (mezcla de tierra) estéril, húmedo. Sella la maceta
en una bolsa de plástico para conservar la humedad. Asegúrate de que el suelo permanezca
húmedo, pero no mojado, y elimina cualquier follaje muerto o moribundo para evitar la
putrefacción. Los retoños deben estar bien arraigados en un mes. Sepáralos y trasplántalos
en sus propias macetas.
Recolección Silvestre
Muchas hierbas para usar en la elaboración de cerveza pueden conseguirse de manera
silvestre. Durante el tiempo que las variedades eran cultivadas, originalmente se
convirtieron en silvestres y ahora florecen en los bosques, campos y tierras baldías.
Algunos candidatos para la recolección silvestres son los dientes de león, bayas de enebro,
moras, hojas de gaulteria y bayas, manzanas silvestres, lúpulos silvestres, escaramujos,
moras, arándanos, ortigas, cardos de leche, flores de saúco y bayas, puntas de abedul,
milenrama, ramas de abeto para cerveza, y ramas de los manzanos y corteza de nogal
para los chips de ahumado. Ten en cuenta que sólo deberías recolectar las plantas
silvestres de las zonas donde son abundantes, y hay que pedir permiso primero antes de
recoger plantas en la propiedad de otros.
Si vives en las costas, incluso se pueden recoger los manojos color marrón vellosos de
musgo de Irlanda (seamoss) para secarlos y utilizarlos como agente clarificante en la
cerveza. Asegúrate de lavarlo bien antes del secado al aire para eliminar cualquier
partícula de arena. Una vez seco, el musgo irlandés (Irish moss) se puede almacenar
indefinidamente en bolsas de plástico.
Cosecha
El mejor momento para cosechar las hierbas es en la mañana de un día seco y

soleado después de que el rocío se haya secado. La mañana es el mejor momento para la
cosecha debido a que los aceites esenciales de la hierba están en su punto más alto. Un día
seco y soleado asegura que las hierbas no vayan a tener ningún exceso de humedad sobre
ellas, lo cual puede causar problemas tales como manchas y moho durante el secado. Las
hierbas con hojas como el orégano, el tomillo y la menta deben ser cosechadas antes de la
floración de las plantas, a finales de primavera o a comienzos del verano. Si empiezas la
cosecha de hierbas para el secado a principios de la temporada, puedes cosechar más de
una vez. Tanto como que las tres cuartas partes de lo crecido en la temporada se puede
cortar de una vez, a menos que se indique lo contrario en la descripción de la planta.
Siempre cosecha las hierbas con un cuchillo o unas tijeras afiladas, de lo contrario puedes
arrancar de raíz las plantas.
Si estás cosechando hierbas de hojas, siempre corta los tallos; son muy fáciles de
secar, especialmente si los mantienes colgados. Si estás usando hierbas frescas, córtales
justo antes de la elaboración de la cerveza, para preservar el sabor de la hierba lo más que
sea posible. Las hierbas suaves, delicadas, como la albahaca realmente deberían ser
utilizadas tan rápido como sea posible después de la cosecha, pueden ponerse marrones en
una pocas horas. Las hierbas maderosas como el romero y el hisopo pueden mantenerse en
el refrigerador hasta por una semana.
La mayoría de las hierbas de hojas pueden ser cosechadas durante toda la
temporada. Las hierbas de cosecha anual antes de que las heladas las mate. Respecto a las
anuales sólo tienes que tira hacia arriba por las raíces, al final de la temporada. Las plantas
perennes solamente se deben cortar hasta un mes antes de la primera helada, de lo contrario
se debilitarán al entrar en el invierno. Para estar seguro, planea tu cosecha final de hierbas
perennes seis semanas antes de las heladas que esperas. Las flores generalmente sólo
aparecen durante un corto tiempo, córtalas antes de que estén completamente abiertas, ya
que seguirán abriéndose mientras se secan. Las semillas deben ser cosechadas antes de que
empiecen a caer desde las espigas. Los cultivos de raíces son generalmente cosechados a
finales de verano o el otoño.
Limpieza de las hierbas

Las hierbas de hojas y flores deben estar razonablemente limpias cuando vienen desde el
jardín. Con cuidado retira cualquier suciedad visible con un pincel limpio y seco. Si las
hierbas están muy sucias, enjuaga suavemente con una regadera una hora o dos antes de
que intentes cosechar. Las raíces, como las del helenio, deberán enjuagarse
concienzudamente con agua y secada con una toalla.
Métodos de secado de las hierbas
Las hierbas, como el lúpulo, pueden secarse en deshidratadores de alimentos

comerciales en la posición más baja. Pero existen muchas otras opciones si no tienes un
deshidratador.
Secado por aire
Si tu cosecha es pequeña, puedes secarla en un estante en un lugar bien ventilado

lejos de la luz solar directa. Utiliza un tejido, bandeja de bambú, o bandeja de horno
cubierta de gasa. Coloca las hierbas en una sola capa para que no se superpongan. Da
vueltas o revuelve las hierbas una vez al día hasta que se sequen. Si el polvo es un
problema, cúbrelas con otra capa de gasa.
Para cosechas más grandes, hay varias maneras efectivas para el secado de las
hierbas. Para secar hierbas al aire, reúnelas en pequeños manojos; los manojos grandes se
pudrirán en el centro. Ata los manojos firmemente con cuerdas o bandas elásticas y
cuélgalos boca abajo en un ambiente cálido, oscuro, libre de polvo por alrededor de dos
semanas hasta que se sequen. Para protegerlos del polvo y la luz y atrapar las hierbas que
se caen, cubre las hierbas con una bolsa de papel y ata la abertura de la bolsa alrededor de
los tallos. Otro método es el secado de hierbas con el Oast descrito en el capítulo 1.
Secado con horno convencional
A pesar de que se debe evitar con los lúpulos, el secado con el horno es otra
posibilidad para algunas hierbas. Con un horno a gas, deja la llama del piloto encendida y
desparrama las hierbas en una sola capa sobre una bandeja para hornear galletas. Deja
entreabierta la puerta del horno para permitir la circulación del aire. Da vueltas las hierbas
una vez al día, deberían secarse en uno a tres días. Con un horno eléctrico, ponlo en la
posición más baja durante unas horas. Los hornos convencionales son generalmente
demasiado calientes para las hierbas de hoja las cuales se deben secar 32,5 a 44ºC (90º a
110 ° F). Las raíces pueden ser secadas al horno de manera segura.
Secado de raíces de hierbas

Las raíces como el regaliz, la genciana y el helenio pueden secarse usando un
deshidratador de alimentos, el horno o el microondas. Pícalas primero para un secado
más rápido. Guárdalas en recipientes de vidrio sellado lejos de la luz y el calor.
¿Cuán seco es suficientemente seco?

Las hierbas están secas cuando son frágiles y crujen cuando se agitan. Si las amacenas
antes de que estén completamente secas, las hierbas pueden enmohecer.
Secado con horno a microondas
Incluso el horno de microondas puede ser utilizado para secar hierbas. Elije un día
seco para trabajar; el clima húmedo puede evitar que las hierbas se sequen correctamente.
Cepilla cualquier suciedad de las hojas y tallos con un pincel limpio, rígido. Ponlas
alrededor de una taza en el microondas entre servilletas de papel y enciende el microondas
a temperatura alta durante 1 minuto. Las hierbas delicadas como la mejorana deben ser
dadas vuelta cada 30 segundos. Si todavía no están secas, sigue con el microondas durante
20 segundos más. Recuerda que los alimentos cocidos en el microondas tienden a
continuar la cocción durante un tiempo después de salir. El tiempo de secado dependerá de
la humedad de las hierbas, la humedad en el aire, y la potencia de tu horno de microondas.
Puedes requerir un poco de experimentación para hacerlo bien. Es mejor dejar que las
hierbas aún húmedas y pasadas por el microondas se sequen al aire por un rato antes que
quemarlas. Un método que funciona tan bien o mejor es colgar las hierbas recién cortadas
y que se sequen al aire durante unos pocos días antes de terminarlas en el microondas.
Secado con refrigerador
Las hierbas como el romero y el hisopo, que no son tan delicadas como otras
hierbas, se pueden secar en el refrigerador. Pon unas ramitas en una bolsa de papel en el
refrigerador durante aproximadamente un mes. Quedarán verdes, elásticas, y se sentirán
secas al tacto.
Almacenamiento
Cuando las hojas estén completamente secas, tíralas de los tallos. Guárdalas ya sea
en botellas de vidrio oscuro en un lugar fresco fuera del sol directo, o en bolsas de plástico
con cierre en el congelador como se hace con los lúpulos. No guardes hierbas secas en un
estante que esté arriba de la estufa, el vapor y el calor de la cocina harán que sus sabores se
deterioren. El más fresco y más oscuro de tus lugares de almacenamiento, más tiempo hará
durar las hierbas.
Listado de hierbas para cervecería
Para esta sección hemos elegido sólo aquellas hierbas para la elaboración de
cerveza que se conoce que son seguras. Muchas plantas utilizadas hace mucho tiempo en la
elaboración de la cerveza son ahora consideradas como tóxicas. La vida ya es
suficientemente riesgosa sin la aplicación de estas hierbas en tu cerveza.
Incluimos los nombres comunes y botánicos de cada hierba, la familia, la
descripción e historia, especies muy similares que podrían sustituirlas en la elaboración de
cerveza, el mejor sitio para cada hierba, las partes utilizadas en la elaboración, cuando
deben ser cosechadas, técnicas de propagación, resistencia de cada una basada en el mapa
de los Estados Unidos y Canadá, los usos en la cervecería, y la cantidad a usar. Las
cantidades que figuran en nuestros perfiles de hierba son sugerencias basadas en hierbas
frescas para un batch de 19 litros (5 galones) de cerveza.
Notarás que incluimos alguna fruta, e incluso árboles, en nuestra lista de hierbas.
Según nuestra definición de trabajo de hierbas para la elaboración de cervezas, cualquier
planta además del lúpulo, utilizada para amargor, sabor o aroma de la cerveza califica
como una hierba para la elaboración.
Resistencia
La resistencia es la cantidad de frío que una planta puede tolerar. El mapa divide a los
Estados Unidos y Canadá en zonas de resistencia, basado en las temperaturas mínimas
del invierno en cada área. Estas no son las temperaturas medias mínimas, son las
temperaturas mínimas absolutas que se puede esperar de una zona determinada.
El mapa dividido en zonas es exacto sólo de manera general. No toma en cuenta muchas
variables de jardinería, tales como el número de días libres de heladas por año, el
promedio de lluvias y la temperatura máxima en verano. Todos estos afectan a la
supervivencia de las plantas.
A las plantas perennes se les da una puntuación para la resistencia, basada en el rango de
temperatura en el que pueden sobrevivir. Pero esta puntuación no es absoluta. Puedes
cultivar plantas de forma segura que son calificadas para tu zona y para zonas numeradas
de manera más bajas (más frías). Las plantas calificadas para las zonas 3 y 4 no tendrán
problemas para sobrevivir los inviernos de la zona 5. En general, si les das a las plantas
perennes un lugar protegido, o si tu patio está cubierto con un aislante de nieve todo el
invierno, puedes obtener plantas que se han calificado para una o dos zonas más
calientes. Las plantas con calificaciones de resistencia más altas que eso deberían pasarse
a macetas y ser llevadas al interior durante el invierno. Si pierdes una planta que se
suponía que sobreviviera en tu zona, el drenaje pobre del suelo es probablemente el
culpable. A las hierbas no le gusta la tierra mojada cualquiera sea la época, pero
especialmente no les gusta en invierno. Aumentar el nivel del suelo en tus lechos de
hierbas por 2 a 3 pulgadas mejorará las tasas de supervivencia en el invierno. Tu mejor
fuente de información sobre el clima local son los jardineros y agricultores
experimentados que conocen bien tu zona.
Las hierbas que figuran como plantas anuales resistentes pueden soportar bastante las
heladas, también, a menudo pasan el invierno como semillas auto sembradas. Las semillas
para plantas anuales resistentes pueden ser sembradas afuera tan pronto como el suelo se
pueda trabajar a principios de primavera. Las anuales resistentes pueden soportar las
heladas livianas afuera, pero la exposición repetida al frío las mata. No deben estar
sembradas en el exterior antes de la fecha libre de heladas. Las plantas sensibles anuales
son plantas tropicales que pueden ser incluso aniquiladas por las heladas ligeras. Deben
ser plantadas después de que todo peligro de heladas haya pasado, cuando el suelo se
haya calentado al menos a 15ºC (60°F). Si deseas que las plantas anuales sensibles pasen
el invierno en el interior, ponlas en macetas y llévalas a resguardo mucho antes de la
fecha de la primera helada de otoño.
Español: Abedul
Inglés: Birch (Sweet Birch = abedul dulce, yellow birch = abedul amarillo,
black birch = abedul negro)
Nombre científico: Betula spp.
Familia: Betulaceae/Betuláceas (Abedul)

Descripción: los abedules son un grupo de árboles y arbustos resistentes, caducos,
cultivados por su atractivo corteza. Tanto los abedules amarillos (B. lutea) como los
abedules negros (B. Lenta) se conocen como abedules dulces debido a que sus ramas
emanan un aroma dulce a gaulteria, cuando son machacados. El abedul amarillo es un
árbol grande con corteza velluda, de color dorado a gris. El abedul negro tiene la corteza de
color marrón oscuro similar a la de un cerezo. El abedul negro es más resistente a insectos
y enfermedades que cualquier otro abedul.
Especies similares: la savia del abedul de papel (B. papyrifera) puede ser
aprovechada como un ingrediente para la elaboración de cerveza, pero las ramas son
demasiado astringentes al gusto para elaborar cerveza con ellas.
Resistencia: zonas 4 a 7
Mejor lugar: suelos bien drenados o ligeramente arenosos, suelo arcilloso. Pleno
sol a sombra parcial.
Propagación: plantar un árbol joven es recomendable. Los árboles deben ser
plantados en otoño. Ten cuidado de cortar cualquier raíz que circunde el tronco; los
abedules son propensos a que la raíz se anille, donde las propias raíces del árbol,
literalmente, lo estrangulan.
Cosecha: las ramitas jóvenes, de reciente crecimiento, se pueden cortar en
cualquier momento durante el período de crecimiento. En primavera, los abedules dulces
también pueden ser penetrados con un taladro, una espita, y un balde en busca de su savia.
La savia del abedul se puede utilizar para reemplazar el agua en cualquier receta de
cerveza.
Uso en cervecería: los registros de la utilización del abedul en la cerveza se
remontan al siglo XVIII. Usar de 7 a 170 gramos (0,25 a 6 onzas) de ramas al final del
hervor para dar un sabor a gaulteria y aroma a tu cerveza. Hasta 19 litros (5 galones) de
savia de abedul se pueden utilizar en lugar de agua para la cerveza de abedul.
Español: Abeto
Inglés: Spruce (Colorado blue spruce [P. pungens] = Picea azul; Norway spruce [P.
abies] = Picea de Noruega; white spruce [P. glauca] = Picea glauca)
Nombre científico: Picea spp.
Familia: Pinaceae/Pináceas (Pino)

Descripción: el abeto azul de Colorado (ilustración): árbol perenne de 12 a 15
metros (40 a 50 pies) de altura con follaje sólido, intenso, de color verde grisáceo a color
azul brillante. Propenso a los áfidos. El abeto de Noruega: árbol perenne de 18 a 27 metros
(60 a 90 pies) de altura con follaje caído, liso, color verde azulado. Picea blanca: árbol
perenne de 15 a 18 metros (50 a 60 pies) de altura con follaje liso color verde azulado.
Mejor lugar: como grupo, los abetos pueden tolerar una amplia gama de
condiciones. Crecerán en casi cualquier suelo, desde secos a pantanosos, o cualquier luz,
desde pleno sol a la sombra total. Los abetos prefieren un clima con inviernos fríos.
Propagación: los abetos pueden cultivarse a partir de semillas o por injerto, pero es
mucho más fácil, y más común, comprar pequeños arbolitos envueltos en arpillera o
cultivados en contenedores. Planta estos árboles en un agujero modificado con un poco de
material orgánico pero no hagas que el suelo sea demasiado fértil o las raíces del árbol no
se extenderán más allá del agujero en el suelo. Riega bastante durante la primera
temporada. Fertiliza con compost o estiércol en el otoño.
Cosecha: puedes recoger las puntas de las ramas durante toda la temporada. Los
brotes nuevos son los que mejor funcionan para la elaboración de cerveza; corta las puntas
de las ramas jóvenes cuando sean de varios centímetros de largo y flexibles.
Uso en cervecería: la cerveza de abeto ganó popularidad entre las tropas coloniales
durante la revolución americana. Usa de 7 a 113 gamos (0,25 a 4 onzas) de puntas de abeto
frescas al final del hervor para un sabor y aroma dulce, distintivo y amaderado.
Español: Ajedrea
Inglés: Savory (Summer Savory)
Nombre científico: Satureja hortensis
Familia: Labiatae/Labiadas (Menta)

Descripción: la ajedrea una planta anual resistente con un crecimiento anual de
0,50 m (1,5 pies) de altura, con hojas pequeñas, en forma de lanza. Tiene flores pequeñas,
de color blanco a lavanda desde unos 90 días después de plantada hasta las heladas.
Especies similares: la ajedrea de montaña (S. montana) es una perenne bastante
resistente (zonas 5 a 9), que crece de 45 a 60 cm (0,50 a 2 pies) de alto. Las hojas son más
gruesas y más brillantes que la ajedrea. Florece desde mediados del verano hasta las
heladas y la mejor forma de propagarlas es por esquejes de raíz. Esta planta prefiere un
suelo ligero, alcalino y bien drenado. Aunque el sabor no es tan fuerte, la ajedrea de
montaña suele ser intercambiable con la ajedrea como ingrediente para la elaboración de
cerveza.
Resistencia: anual resistente
Mejor lugar: suelo fértil, arenoso, con humedad constante y pleno sol. El suelo
debe ser de un pH de entre 6,5 y 7,5.
Propagación: las semillas germinan bien.
Cosecha: la parte superior de 10 cm (4 pulgadas) de una rama con flores se debe
cortar cuando estas florezcan.
Uso en cervecería: usa 28 gramos (1 onza) de flores y hojas al final del hervor para
un sabor y aroma a pimienta, como a orégano. La misma cantidad también se puede
agregar a un fermentador secundario para un aroma especiado más distintivo.
Español: Albahaca
Inglés: Basil (Sweet basil = albahaca dulce, Genovese basil = albahaca genovesa)
Nombre científico: Ocimum basilicum

Descripción: amante del calor, anual sensible con hojas lisas, ovaladas. La planta
espesa, de 0,30 a 0,60 metros (1 a 2 pies) de altura, produce espigas de flores que van del
blanco al azul en mitad del verano.
Especies similares: la albahaca canela (Ocimum basilicum „Canela‟) tiene hojas
color púrpura y un aroma picante; la albahaca limón (citrodorum Ocimum basilicum) se
utiliza en la cocina asiática; la albahaca Mamut (Ocimum basilicum „Mammoth
Napoletano‟) es una variedad de hojas grandes de secado. Hay muchas especies y cultivos
de albahaca para intentar elaborar cerveza.
Resistencia: la albahaca es una anual sensible y siempre sucumbe ante la caída de
la primera helada.
Mejor lugar: crece de manera óptima en suelos de jardín fértiles, de pleno sol.
Propagación: siembra las semillas de la planta de albahaca en el interior de 10 a 12
semanas antes de la fecha libre de heladas. Trasplanta al exterior, después de que todo
peligro de heladas haya pasado, cuando el clima esté asentado y las noches sean cálidas.
Cosecha: recoge las hojas durante toda la temporada, cuando la planta tiene hojas
de sobra. Poda las espigas de la flor para promover el crecimiento de las hojas.
Uso en cervecería: aunque no es una hierba tradicional para la elaboración de
cerveza, la albahaca ha ido encontrando su camino en las ollas de cocción de los
cerveceros caseros aventureros de los últimos años. Utiliza 28 a 57 gramos (1 a 2 onzas) al
final del hervor para agregar un sabor ligeramente amargo, picante y un aroma limpio,
balsámico a tu cerveza.
Español: Aspérula olorosa
Inglés: Sweet Woodruff (Woodruff, Waldmeister)
Nombre científico: Galium odoratum
Familia: Rubiaceae/Rubiáceas (Rubia)

Descripción: planta fragante perenne, de cobertura, con las agrupaciones radiantes
de hojas verdes como guisantes. Crece hasta 20 cm (8 pulgadas) de alto. Tiene pequeñas
flores blancas en mayo y junio.
Especies similares: ninguna
Mejor lugar: suelo húmedo, bien drenado, ácido, enriquecido con compost, hojas
enmohecidas u otras materias orgánicas. Requiere sombra parcial a sombra plena y prefiere
estar bajo las plantas.
Propagación: la división o esquejes de los rizomas subterráneos (tallos similares a
raíces) funcionan de manera óptima. La aspérula brotará de semillas, pero sólo si son
frescas. La germinación es lenta.
Cosecha: recoge las hojas durante la temporada. Seca las hojas antes de usarlas ya
que la hierba no tiene olor cuando está fresca, sino que adquiere un aroma fuerte y
agradable cuando se seca.
Uso en cervecería: la aspérula es nativa de los bosques de hayas de Europa, donde
fue utilizada por primera vez como un ingrediente en elaboración de cerveza y vino. Las
hojas se utilizan tradicionalmente en el estilo Berliner Weissbier y también como dry
hopping en el vino blanco para hacer Maibowle o vino de mayo. Remojando 7 gramos
(0,25 onza) de hojas secas en un fermentador secundario durante unos días antes del
embotellado debería agregarle un leve aroma dulce, amanerado, con notas de vainilla a la
cerveza.
Español: Bergamota
Inglés: Bee Balm (Bergamot, Oswego tea = té de Oswego, té de Pensilvania)
Nombre científico: Monarda didyma

Descripción: vigorosa, perenne, de formación con hojas agrupadas, colores verde
oscuro, velludas, triangulares. Crece 0,60 a 1,20 metros (2 a 4 pies) de altura. En verano
tiene flores redondas, de brillante color rojo, púrpura o lavanda. La planta es atractiva para
las abejas, así como para los colibríes y mariposas. Las hojas tienen aroma a mentol y
sabor astringente.
Especies similares: bergamota mexicana (Monarda austromontana), bergamota
silvestre (Monarda fistulosa) que prefiere suelos secos, alcalinos; el horsemint manchado
(Monarda punctata) también prefiere suelos secos y alcalinos. Todas estas nombradas son
intercambiables con la bergamota para la elaboración de cerveza.
Mejor lugar: suelo fértil, húmedo, enriquecido con materia orgánica. Pleno sol a
sombra parcial.
Propagación: división en verano u otoño, semillas.
Cosecha: cosechar inmediatamente después de que las plantas florezcan. Cortar la
planta a 2,5 cm. (1 pulgada) del suelo para ayudar al reflorecimiento.
Uso en cervecería: Las hojas de la bergamota fueron usadas como sustitutas del té
durante la guerra revolucionaria americana. Usar de una ramita a 28 gramos (1 onza) de
hojas y flores al final del hervor para amargor, gusto mentolado y aroma a mentol.
Español: Betónica
Inglés: Betony (Woundwort)
Nombre científico: Stachys officinalis

Descripción: hierba robusta, perenne con hojas velludas, melladas, triangulares que
vienen en par. Crece de 0,60 a 0.90 metro (1 a 3 pies) de alto. Tiene espigas de pequeñas
flores de color rosa a rojo en julio y agosto.
Especies similares: no debe ser confundida con la Oreja de liebre (Stachys
byzantina), la cual tiene hojas ovaladas, peludas.
Mejor lugar: suelo medio. Pleno sol a sombra parcial.
Propagación: división, esquejes, semillas
Cosecha: cosechar las hojas justo antes del florecimiento.
Uso en cervecería: Las hojas amaras fueron alguna vez usadas como un substituto
del té. Usa cualquier cantidad desde una ramita hasta 28 gramos (1 onza) al comienzo del
hervor para amargor.
Cosecha de árboles frutales

Toda persona que tenga la suerte de poseer un árbol de manzanas (o manzano silvestre,
pera, caqui o palosanto, naranjo, moras, o cerezo) tendrá un suministro ya listo de
adjuntos par la elaboración de cerveza. Tu mejor opción es prensar la fruta y recoger
unos cuantos litros de jugo para su uso como adjunto de la elaboración de cerveza.
También puedes agregar fácilmente el sabor de la fruta a un batch de 19 litros (5 galones)
pelando y cortando 4,5 kilos (10 libras) de frutas y remojarlas en el mosto durante 15
minutos después de que finalice el hervor.
Español: Borraja
Inglés: Borage (Beebread, star flower = denominación para la flor de esta planta)
Nombre científico: Borago officinalis
Familia: Boraginaceae/Boragináceas (Borraja)

Descripción: una planta anual tosca, resistente, con hojas erizadas de forma
ovalada. Tiene forma de estrella de cinco puntas, flores de color azul intenso en verano y
crece 0,60 a 0,90 m. (2 a 3 pies) de altura. Atractiva para las abejas. A veces florece al
segundo año.
Especies similares: la pimpinela menor (Poterium sanguisorba) puede ser un
sustituto.
Resistencia: planta anual resistente
Mejor lugar: suelo neutro, húmedo, con luz, enriquecido con estiércol
compostado. Pleno sol. También puede ser cultivado en interiores en macetas.
Propagación: siembra las semillas afuera tan pronto como el suelo se pueda
trabajar en primavera. La borraja también se auto-reproduce con entusiasmo, pero no se
convierte en una maleza, como planta joven de semillero son fáciles de sacar.
Cosecha: recoge las flores cuando por primera vez entren en floración; recoge las
hojas a lo largo de la temporada.
Uso en cervecería: la borraja se debe utilizar fresca, no se seca exitosamente.
Utiliza cualquier cantidad desde una ramita fresca a 57 gramos (2 onzas), al final del
hervor para un sabor y aroma picante, similar al pepino. Tradicionalmente esta hierba era
empapada en vino y se supone que aumenta el valor y causa alegría.
Español: Brezo
Inglés: Heather (Scotch heather, ling)
Nombre científico: Calluna vulgaris
Familia: Ericaceae/Ericáceas (Brezo)

Descripción: planta perenne de bajo crecimiento, de forma enmarañada, cubierta
con hojas diminutas. Tiene espigas cortas de flores de color rosa a lavanda desde el verano
hasta principios del otoño. Propensa a los escarabajos japoneses y la pudrición de la raíz.
Crece de 0,15 a 0,90 metro (6 pulgadas a 3 pies) de altura.
Especies similares: el brezo de primavera (Erica carnea) es un arbusto de bajo
crecimiento, de hojas perennes con flores de color blanco a rojo. Intercambiable con el
brezo en la elaboración de cerveza.
Mejor lugar: suelo húmedo y bien drenado, turboso, ácido. Pleno sol. Prefiere un
clima fresco.
Propagación: propagar las plantas a partir de retoños en verano, o por semillas.
Cosecha: recoge las flores luego de que se hayan abierto.
Uso en cervecería: la ale de brezo es una especialidad escocesa antigua que fue
fabricada hasta bien entrado el siglo XIX y que ahora está experimentando un
renacimiento. Se supone que se originó con los pictos, las personas pequeñas y oscuras, de
la era pre-celta de Bretaña. El brezo imparte un amargor picante, complejo y un profundo
color púrpura a la cerveza. Utiliza de 1 a 5 tazas (0,2 a 1,1 litro) de las flores al final del
hervor para dar sabor y aroma. Agregar una taza más (0,2 litro) de flores mediante dry
hopping durante la etapa de fermentación para un color púrpura y un sabor fuerte de brezo.
Español: Capuchina
Inglés: Nasturtium (Indian cress)
Nombre científico: Tropaeolum majus
Familia: Tropaeolaceae/Tropeoláceas (Capuchina)

Descripción: estas anuales trepadoras, sensibles, se cultivan con facilidad. Tiene
flores con forma de trompeta, de color amarillo a rojo profundo, hojas planas y circulares.
En condiciones favorables pueden extenderse de 0,60 a 0,90 m (2 a 3 pies) y elevarse hasta
un pie de altura. En las zonas libres de heladas pueden florecer todo el año. Revisa las
flores en busca de tijeretas, que a menudo se refugian allí. Las plantas son muy sensibles,
muriendo a la primera señal de heladas.
Resistencia: anual sensible
Mejor lugar: prefiere un suelo que sea pobre en nitrógeno y adecuadamente
regado, a pleno sol. Demasiado nitrógeno tiende a producir muchas hojas y pocas flores.
Las capuchinas se cultivan con facilidad en contenedores, no lo logran correctamente al ser
trasplantadas, así que usa una maceta lo suficientemente grande para permitir el
crecimiento.
Propagación: siembra las semillas luego de que todo peligro de heladas haya
pasado, cuando la tierra se haya calentado al menos a 18ºC (65°F). En climas cálidos, las
plantas se auto-siembran con facilidad.
Cosecha: cosecha las flores y las hojas durante la temporada.
Uso en cervecería: durante un largo tiempo las capuchinas han sido populares en
ensaladas y tes. Los cerveceros caseros, de manera creciente, están echando las hojas y las
flores comestibles en sus ollas de hervor para agregar un aroma y gusto singular, a
pimienta a sus cervezas. Usa de 5 a 10 tazas (1,2 a 2,4 litros) de flores frescas y hojas al
final del hervor.
Español: Cardo bendito
Inglés: Blessed Thistle (Carduus, St. Benedict's thistle = cardo de San Benedicto)
Nombre científico: Cnicus benedictus
Familia: Compositae/Compuesta (Margarita)

Descripción: esta planta anual mediterránea, extensa, tiene hojas con puntas/púas
que la cubren por debajo como las diente de león. Tiene flores pequeñas, amarillas a fines
de primavera y crece de 46 a 60 cm. (18 pulgadas a 2 pies) de alto.
Resistencia: anual sensible
Mejor lugar: húmedos, limosos bien drenados, modificados con compost. Pleno
sol.
Propagación: planta las semillas en el interior a principios de la primavera o
siembra afuera, en la fecha libre de heladas de tu región. Un tratamiento corto de frío
aumenta la germinación de las semillas plantadas en el interior. Siembra las semillas de 6 a
12 mm. (0,25 a 0,50 pulgada) de profundidad, riega, tapa la maceta con una bolsa para
freezer, y ponla en el refrigerador o en un lugar en el exterior que sea frío durante tres a
siete días. Lleva la maceta nuevamente al interior, a un lugar cálido, para que germine.
Transplántalas al aire libre, después de que el peligro de las heladas haya pasado. Se auto-
siembra fácilmente en climas templados, pero las semillas no sobrevivirán en áreas con
inviernos muy fríos.
Cosecha: cosecha la planta entera a mitad del verano luego de la floración o a los
inicios del otoño antes de las primeras heladas.
Uso en cervecería: históricamente las hojas del cardo bendito eran utilizadas como
sustituto del lúpulo para darle amargor a la cerveza en Europa. Utiliza 58 a 454 gramos (2
onzas a 1 libra) de plantas frescas, limpias, al comienzo del hervor para el amargor.
Español: Cardo mariano
Inglés: Milk Thistle (Mary's milk thistle)
Nombre científico: Silybum marianum

Descripción: anual con hojas espinosas de color verde oscuro moteadas con
blanco. Tiene flores puntiagudas de color rosa púrpura al final del verano. Atractiva para
las abejas. Crece de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6 pies) de altura y casi de las mismas medidas de
extensa en suelo fértil. Maleza ampliamente esparcida en las carreteras, sobre todo en el
noroeste del Pacífico y el norte de California. Fácilmente de recolectar en el ambiente
silvestre.
Especies similares: el cardo bendito (Cnicus benedictus) puede ser sustituto como
ingrediente para la elaboración (ver página 62.)
Resistencia: anual resistente.
Mejor lugar: puede tolerar suelo seco pero lo hace de manera óptima en suelo de
jardín rico, bien drenado. Pleno sol.
Propagación: las semillas deben ser plantadas a 0,65 cm (0,25 pulgada) de
profundidad en el suelo a principios de primavera o en el otoño. Las semillas del cardo
mariano están relacionadas con paracaídas como aquellos de los dientes de león, de modo
que las plantas se auto-siembran de manera impredecible.
Cosecha: recolecta las semillas cuando maduren, pero antes de que las
inflorescencias se rompan. Recoge las hojas y tallos durante toda la temporada. El cardo
mariano tiene grandes espinas filosas, así que usa guantes cuando la coseches.
Uso en cervecería: el amargor saborizante del cardo mariano se ha utilizado
históricamente en muchas cervezas europeas para contrarrestar el dulzor de la malta.
Utiliza 57 gramos (2 onzas) de semillas u hojas frescas y tallos a principios del hervor para
el amargor.
Español: Cilantro (hojas) Coriandro (semillas)
Inglés: Coriander (Chinese parsley)
Nombre científico: Coriandrum sativum
Familia: Umbelliferae/Umbelíferas (Zanahoria)

Descripción: planta anual de color verde brillante, de hojas lobuladas. Tiene
agrupaciones de flores blancas a rojas en primavera o verano. Su polen de color rosa es
atractivo para las abejas.
Especies similares: el epazote (Chenopodium ambrosioides) puede ser sustituto
por las hojas, no puede sustituir a las semillas.
Resistencia: planta anual resistente
Mejor lugar: suelo fértil, ligero, bien drenado, de neutro a ligeramente alcalino.
Pleno sol a sombra parcial.
Propagación: planta las semillas al aire libre tan temprano en la primavera como el
suelo pueda ser trabajado, ya que las plantas producen de manera óptima en clima fresco.
Remojar las semillas durante la noche en agua tibia mejora la germinación. El cilantro
también se auto-reproduce y puede convertirse en maleza con el tiempo.
Cosecha: recoge las hojas antes de que las flores resplandezcan en primavera.
Reúne las semillas después de que se hayan puesto de color marrón, pero antes de que las
semillas se esparzan.
Uso en cervecería: las semillas son un ingrediente tradicional en cervezas belgas
estilo White y muchas cervezas de temporada. Tienen un sabor dulce, como el clavo de
olor. Las hojas frescas tienen olor y sabores fuertes y distintivos y son usadas como
ingrediente habitual en la cocina mexicana y china. Usa de una rama a 28 gramos (1 onza)
de hojas frescas o de 7 a 57 gamos (0,25 a 2 onzas) de semillas al comienzo del hervor
para dar sabor.
Español: Diente de león
Inglés: Dandelion (Lion's tooth, yellow gowan, Irish daisy)
Nombre científico: Taraxacum officinale

Descripción: el diente de león es una planta que no necesita presentación, pero
puede ser que necesite una re-presentación. Esta planta herbácea perenne, con hojas
dentadas y una larga raíz principal, la ruina de muchos propietarios de césped, no es la
mala hierba inútil que la mayoría piensa. Esta planta de sabor amargo se ha utilizado a lo
largo de la historia como una planta medicinal y hierba para la elaboración de cerveza.
Mejor lugar: cualquier suelo. Pleno sol a sombra parcial.
Propagación: puedes cultivar dientes de león a partir de semillas, pero lo más
probable es que puedas encontrar suficiente cantidad de esta planta en tu jardín o en el
ambiente silvestre.
Cosecha: toda la planta debe ser sacada de la tierra cuando las flores se abren. Si la
recolección es en el césped, asegúrate primero de que el césped no haya sido rociado con
un herbicida o pesticida.
Uso en cervecería: la cantidad de diente de león a utilizar depende de la época del
año. En primavera, antes de que las flores hayan aparecido, los diente de león verdes son
bastante suaves. Pero más adelante, cuando las plantas son grandes y lechosas, se vuelven
cada vez más amargas. No debes usar los dientes de león tomados de un césped donde se
haya utilizado algún producto químico. Usa donde sea entre 57 y 454 gramos (2 onzas a
una libra) a principio del hervor para el amargor.
Español: Enebro
Inglés: Juniper (Common juniper)
Nombre científico: Juniperus communis
Familia: Cupressaceae/ Cupresáceas (Cipreses)

Descripción: arbusto de hoja perenne ya sea alta o con poca propagación, de forma
ramificada. Su altura generalmente es 0,6 a 1,8metros (2 a 6 pies). Su follaje es como si
tuviese agujas y varía del verde mate al azul plateado, su corteza es de color rojizo y
delgada. Las plantas son dioicas, con flores masculinas y femeninas en plantas separadas,
ambas son necesarias para producir bayas. Las plantas florecen desde la primavera hasta
principios del verano; las flores masculinas son amarillas, las femeninas de color verde.
Las bayas son de verde maduro a azul-púrpura el segundo año.
Especies similares: hay muchos híbridos y cultivares de enebro. El enebro de la
orilla (J. conferta) es de bajo crecimiento, arbusto tolerante a la sal, resistente a la zona 6.
El enebro de arrastramiento (J. horizontalis) es un arbusto de formación enmarañada,
resistente a la zona 3.
Mejor lugar: suelo franco arenoso bien drenado. Pleno sol. En un lugar a la
sombra o protegido las plantas son menos fragantes.
Propagación: el enebro puede propagarse por semillas, pero la germinación puede
tardar hasta dos años. Los esquejes son un método más fiable. Trasplanta las nuevas
plantas a principios de primavera u otoño.
Cosecha: recoge las bayas a partir del segundo año, después de que cambien de
color; las agujas pueden ser recogidas a lo largo de la temporada.
Uso en cervecería: el follaje de pino del enebro y las bayas picantes se han
utilizado para dar sabor a las cervezas tradicionales en los Países Bajos durante siglos, así
como a licores y la ginebra. Utiliza 1 a 2 cucharadas (15 a 30 ml) de bayas frescas en la
parte final del hervor para un sabor como el de la ginebra. Las hojas, 28 a 114 gramos (1 a
4 onzas), se pueden agregar a la fermentación secundaria para dar a un aroma agridulce a
la cerveza.
Español: Frambuesa
Inglés: Raspberry (Red Raspberry = frambuesa roja)
Nombre científico: Rubus idaeus
Familia: Rosaceae/Rosácea (Rosa)

Descripción: una zarza de frutas bienal que crece en varas espinosas de hasta 1,8
metros (6 pies) de altura. Se la encuentra tanto de manera silvestre como cultivada.
Pequeñas flores blancas salen a partir del segundo año seguidas de frutos de color rojo
profundo, conteniendo semillas. Las frambuesas son de dos clases: las que tienen en
verano y las que tienen todo el año. Las de verano maduran un solo cultivo a mediados del
verano; las de todo el año maduran una cosecha a principios de verano y otra en otoño. En
áreas con inviernos severos o corto período de vegetación, las frambuesas de todo el año
puede que nunca maduren la segunda cosecha. A los escarabajos japoneses les encantan
las plantas de frambuesa.
Especies similares: moras (Rubus spp.)
Mejor lugar: un sitio protegido con buena circulación de aire y mucho sol. El
suelo debe ser fértil en materia orgánica para asegurar una buena retención de humedad y
buen drenaje. Evita la siembra donde hayan crecido previamente tomates, berenjenas o
pimientos, ya que son susceptibles a la verticilosis.
Propagación: compra una provisión en vivero libre de virus para asegurar cultivos
libres de enfermedades. Para aumentar tu provisión, selecciona retoños fuertes en el otoño
luego de que se hayan vuelto inactivos. Desentiérralas y con cuidado replántalas en un
lecho nuevo. Planta nuevas varas a principios de primavera u otoño en un zanja de 5 a 8
cm (2 a 3 pulgadas) de profundidad espaciados de 38 a 46 cm (15 a 18 pulgadas) de
distancia.
Cosecha: durante la temporada de cosecha, los arbustos necesitarán ser recogidos
todos los días. Las bayas son delicadas y necesitan ser usadas o congeladas rápidamente
después de la cosecha para evitar su deterioro. No laves las bayas. En cambio, viértelas en
una cacerola y recoge los residuos.
Uso en cervecería: una favorita de los cerveceros desde hace mucho tiempo. Usa
de 2,7 a 4,5 kilos (6 a 10 libras) de bayas en cervezas frutadas o en hidromiel.
Español: Gaulteria
Inglés: Wintergreen (Teaberry, Spiceberry, Mountain Tea, Boxberry)
Nombre científico: Gaultheria procumbens
Familia: Ericaceae/Ericáceas (Brezo)

Descripción: un arbusto vigoroso, rastrero, perenne que alcanza una altura de 10
cm (4 pulgadas) con tallos leñosos y hojas ovaladas, brillantes. Tiene flores insignificantes
en verano, seguido de bayas rojas brillantes en el otoño. A menudo crece en forma silvestre
en bosques de hoja perennes infértiles.
Mejor lugar: suelo fértil, bien drenado, ácido, con un pH de 4,5 a 5,5. Puede
arreglárselas con pleno sol a sombra total, pero prefiere la sombra por la tarde si es posible.
Propagación: las semillas, plantas de vivero, o esquejes de tallos deben ser
plantados en el otoño.
Cosecha: recoge las hojas durante toda la temporada.
Uso en cervecería: las hojas de gaulteria son utilizadas en la elaboración de
cerveza exactamente igual que las ramitas de abedul negro, pero el aroma del abedul negro
es superior. Mientras que las hojas tienen muy poco sabor, sobre todo cuando se seca, el
aroma de gaulteria en refrigeración agrega un toque agradable a muchas cervezas. Usa de 7
a 57 gramos (0,25 a 2 onzas) de hojas frescas al final del hervor o en el fermentador
secundario.
Español: Genciana amarilla
Inglés: Gentian (Yellow gentian)
Nombre científico: Gentiana lutea
Familia: Gentianaceae/Gencianáceas (Genciana)

Descripción: planta perenne, alta, con hojas de color verde oscuro, grandes,
rígidas, ovaladas, y grandes raíces. Tiene agrupaciones de grandes flores amarillas en julio
y agosto.
Especies similares: la genciana sin tallos (G. angustifolia) es una planta enana con
flores azules, de unos 10 a 15 cm. (4 a 6 pulgadas) de alta, que necesita suelo alcalino,
zona 6. La genciana botella (G. andrewsii) también es de flores azuladas, de 60 cm. de alto,
nativa, que gusta de suelos ácidos, zona 5.
Mejor lugar: suelos húmedos, bien drenados, de turba, con un aditivo alcalinizante
en él como la cal. Pleno sol a sombra parcial. Las gencianas prefieren un clima fresco y
húmedo como el del noroeste del Pacífico.
Propagación: la mejor propagación es por división o esquejes de raíces en la
primavera. Es difícil cultivar gencianas desde la semilla. La germinación es pobre y las
semillas requieren al menos dos meses de tratamiento en frío. ¡Algunas semillas pueden
tardar hasta cuatro años en brotar!
Cosecha: cosecha las raíces a fines del verano o principios del otoño.
Uso en cervecería: las raíces de genciana han sido usadas hace tiempo en Suecia
para amargar la cerveza. Las raíces son muy amargas y actúan como agente saborizante en
las gaseosas amargas de Angostura y Moxie. Ten cuidado al elaborar cerveza con esta
hierba. A diferencia de muchas otras hierbas para la elaboración de cerveza, el sabor de la
genciana no es suave con el tiempo. Recomendamos el uso de un máximo de 1
cucharadita, 3,5 gramos (1/8 onza) de raíz seca al principio del hervor para el amargor.
Hierbas dudosas para la elaboración de cervezas
Algunas hierbas que han sido utilizadas tradicionalmente en la industria cervecera han
sido halladas como venenosas o peligrosas para la salud humana. Sin embargo, muchas
de ellas son atractivas e interesantes cuando se cultivan como plantas ornamentales;
cultivar algunas de éstas es una excelente manera de conectarse con la historia de la
elaboración de cerveza. Son perfectamente seguras a la vista, y muchas son dignas
residentes de jardín.
La Angélica es una hierba “dudosa”, y algunos probablemente se opondrían a su
aparición en esta lista de plantas peligrosas o dudosas. Es una de la docena de hierbas
que se usan para darle sabor a la ginebra. Se incluye aquí principalmente porque
decidimos desviarnos por el lado de la precaución.
Español: Angélica
Inglés: Angelica
Científico: Angelica archangelica
Peligro: se sospecha que es cancerígena, mutágena.
Español: Mirto de Brabante o mirto de turbera

Inglés: Sweet Gale o Bog myrtle
Científico: Myrica gale
Peligro: se sospecha que es cancerígena.
Español: Consuelda
Inglés: Comfrey
Científico: Symphytum officinale
Peligro: se sospecha que es cancerígena
Español: Artemisa
Inglés: Mugwort
Científico: Artemisia vulgaris
Peligro: venenosa. Prohibida por la Administración de Alimentos y Drogas (Food and
Drug Administration) de los Estados Unidos para uso interno.
Español: Poleo
Inglés: Pennyroyal
Científico: Mentha Pulegium
Peligro: venenosa si se la toma internamente.
Español: Tanaceto
Inglés: Tansy
Científico: Tanacetum vulgare
Peligro: venenosa si se la toma internamente, puede ser letal en grandes dosis.
Español: Estramonio (hierba del Diablo, hierba hedionda, higuera del infierno, floripón,
burladora y chamico)
Inglés: Thorn apple
Científico: Datura stramonium
Peligro: muy venenosa. Contacto venenoso; usar guantes cuando se la manipula. Puede
ser letal si es comida.
Español: Ajenjo
Inglés: Wormwood
Científico: Artemisia absinthium
Peligro: venenosa si se la toma internamente. Causa convulsiones en grandes dosis.
Tóxico para el sistema nervioso central.
Español: Ginseng
Inglés: Ginseng
Nombre científico: Panax ssp.
Familia: Araliaceae/ Araliáceas (Aralia o Ginseng)

Descripción: el ginseng es una planta perenne, resistente, con hojas brillantes,
color verde oscuro. Crece a una altura de unos 0,40 metro (15 pulgadas). Flores muy
pequeñas, blancas verdosas, aparecen a principios de verano, seguidas de bayas rojas
brillantes con dos semillas cada una. El ginseng es cultivado por sus raíces tuberosas,
grandes, que se esparcen.
Especies similares: el ginseng americano (Panax quinquefolius), el ginseng enano
(Panax trifolius), y el ginseng chino (Panax ginseng) todos pueden ser usados para la
elaboración de cervezas.
Mejor lugar: crece de manera óptima en suelo limoso con humus, de textura
ligera, preferentemente sobre una pendiente rocosa, orientada hacia el sur, con 75 por
ciento de sombra. Suelo fértil, húmedo y bien drenado.
Propagación: recoger los frutos de las plantas maduras, remojar en agua durante
24 horas, y enterrarlos en un sitio bien marcado. Extráela en la primavera siguiente y
comprueba la germinación. La germinación puede tomar de 3 a 18 meses. Las semillas
requieren tratamiento en frío, las semillas pre-tratadas están disponibles en algunos
catálogos de pedidos por correo. Las plantas de ginseng de varios años de edad también
están disponibles en algunos viveros. Las plantas deben ser plantadas al aire libre a
principios de otoño.
Cosecha: las raíces de ginseng se cosechan en el otoño de su quinto año. Lavar las
raíces con una manguera y esparcirlas para que se sequen. El tiempo de secado varía y
puede llegar a tardar hasta un mes dependiendo del clima.
Uso en cervecería: el ginseng se ha convertido cada vez más popular como
ingrediente de elaboración de cerveza con los cerveceros caseros y las micro cervecerías.
Usa de 7 a 57 gramos (0,25 a 2 onzas) al final de la ebullición para un sabor picante.
Español: Helenio
Inglés: Elecampane (Wild sunflower, Inula, elf-dock)
Nombre científico: Inula helenium

Descripción: planta perenne, grande, tosca, con hojas erizadas hasta 60 cm. (2
pies) de largo. Crece de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6 pies) de alto. Tiene flores de color
amarillo, como el girasol de 7 a 10 cm (3 a 4 pulgadas), de junio a agosto. Las flores
huelen levemente a miel.
Especies similares: Inula gigante (Inula magnifica), Inula hoja-espada (Inula
ensifolia)
Mejor lugar: suelo húmedo, fértil moderadamente arcilloso. Pleno sol a plena
sombra. Los suelos profundamente cavados producirán plantas vigorosas, con grandes
raíces.
Propagación: la planta puede cultivarse a partir de semillas comenzadas en el
interior alrededor de siete semanas antes de la fecha libre de heladas, o propagarse por
esquejes de raíz cuando las raíces son recolectadas en otoño. Asegúrate de que cada corte
de raíz tenga un “ojo” o brote nuevo, en la parte superior.
Cosecha: después de la primera helada, junta las raíces de las plantas de al menos
dos años de edad
Uso en cervecería: el helenio tiene una larga historia como ingrediente en la
elaboración de cerveza y hierba medicinal. Sólo las raíces se utilizan en la elaboración de
cerveza. Proporcionan un sabor dulce similar al regaliz. Usa de 7 a 57 gramos (0,25 a 2
onzas) de la raíz seca durante la mitad del hervor para agregar el sabor a regaliz.
Español: Hierba de San Pedro (hierba amarga)
Inglés: Alecost (Costmary, bible leaf = hoja de Biblia)
Nombre científico: Chrysanthemum balsamita
Familia: Compositae/Compuestas (Margarita)

Descripción: perenne, de formación con hojas agrupadas, estrechas, dentadas de
hasta 17 cm (7 pulgadas) de largo. Puede crecer hasta 1,2 metros (4 pies) de altura. A
veces produce pequeñas flores amarillas a fines del verano. Su aroma puede variar desde
ser similar al bálsamo de abeto hasta el orégano. Puede ser invasora una vez establecida.
Muy amarga.
Mejor lugar: fértil, suelo bien drenado en sol pleno a sombra parcial.
Propagación: división en primavera, esquejes de madera dura, semillas (pero la
germinación es pobre).
Cosecha: recoge cantidades pequeñas de hoja a lo largo de la temporada para
minimizar el estrés a las plantas.
Uso en cervecería: la hierba de San Pedro era usada para amargar las cervezas ales
en los 1600s. Las hojas son muy amargas, de modo que no deberían ser usadas en
combinación con muchos lúpulos. Usa cualquier cantidad, desde una ramita de hoja hasta
una cantidad de 28 gramos (1 onza) de hojas.
Español: Hisopo
Inglés: Hyssop
Nombre científico: Hyssopus officinalis

Descripción: planta de hábito perenne compacta, leñosa, con hojas pequeñas,
puntiagudas. Tiene espigas de flores de color azul al púrpura en verano. Atractiva para las
abejas.
Mejor lugar: suelo liviano, seco y calizo. Pleno sol a sombra parcial. En suelo
húmedo y rico pierde los aceites esenciales que dan a la hierba su sabor y aroma. También
le desagrada la humedad. En las regiones muy calientes, se beneficia de la sombra parcial.
Propagación: las semillas pueden ser sembradas en donde las plantas están
creciendo en el otoño, o las plantas se pueden propagar por esquejes y división. Las plantas
deben dividirse cada tres o cinco años para evitar que se conviertan en leñosas, y para
mantenerlas en flor.
Cosecha: recoge las hojas y flores cuando las flores se abran.
Uso en cervecería: históricamente, el hisopo se ha utilizado como un té medicinal,
además de ser un ingrediente en la elaboración de cerveza. Hoy en día, es un agente
saborizante en los licores como el Benedictine y el Chartreuse. Usa 28 gramos (1 onza) de
hojas frescas durante el principio del hervor para obtener un sabor a mentol. La misma
cantidad con dry hopping le dará a tu cerveza un aroma mentolado, medicinal.
Español: Hisopo anisado
Inglés: Anise hyssop (Giant blue hyssop = hisopo azul gigante,
licorice mint = menta regalíz)
Nombre científico: Agastache foeniculum

Descripción: esta hierba nativa de América del Norte no es ni un anís ni un hisopo,
sino una menta resistente, de tiempo largo de floración, con un sabor como a regaliz.
Alcanza una altura de 0,90 a 1,2 metros (3 a 4 pies), con hojas color verde oscuro, de
forma triangular. Tiene espigas atractivas de flores de color azul-púrpura desde finales de
junio hasta las heladas.
Resistencia: zonas 5 y hacia arriba
Mejor lugar: esta hierba es nativa de bosques húmedos pero tolera una serie de
condiciones. Prefiere suelo franco arenoso, húmedo y bien drenado. Pleno sol, pero la
sombra parcial no la perjudicará.
Propagación: siembra las semillas en el exterior en primavera u otoño, o haz la
propagación por división o esquejes de madera blanda en primavera. El hisopo anisado
florece el primer año a partir de semillas y también se auto-reproduce con facilidad.
Cosecha: recoge las hojas y las flores cuando las primeras plantas florezcan.
Uso en cervecería: esta hierba es especialmente buena en cervezas más oscuras
como las porters y stouts. Usa 28 gramos (1 onza) de hojas frescas o flores al final del
hervor para agregar un sabor y aroma como a regaliz.
Español: Lavanda
Inglés: Lavender (True lavender = lavanda auténtica,
English lavender = lavanda inglesa)
Nombre científico: Lavandula angustifolia
Familia: Labiatae/Labiadas (Mint)

Descripción: de hábito perenne, ramificada, con hojas como agujas, grises,
fragantes. Espigas de flores de color púrpura-malva florecen en verano.
Especies similares: la alhucema (L. latifolia) es intercambiable con la lavanda
inglesa.
Resistencia: zonas 6 a 9. Necesita ser envuelta o cubierta con mantillo en invierno
si se planta en un lugar expuesto en las zonas más frías.
Mejor lugar: suelo bien drenado ligeramente ácido a ligeramente alcalino (pH 6,4
a 8,3). Sol pleno.
Propagación: se propaga generalmente por división o esquejes en primavera. Es
más difícil de cultivar a partir de semillas, ya que la germinación suele ser lenta e irregular,
y algunas formas no se harán realidad a partir de semillas. Utiliza un sustrato sin suelo que
sea liviano, sin mezcla de turba para los esquejes.
Cosecha: corta las hojas y las flores a 15 cms (6 pulgadas) por debajo de las
espigas de flores ni bien se abran las flores.
Uso en cervecería: aunque ahora principalmente conocido por ser un popurrí de
hierbas y cosméticos, la lavanda tiene una historia como ingrediente para la elaboración de
cerveza que se remonta al menos hasta los años 1600s. Huelga decir que el gusto de la
hierba no es como huele. En su lugar, contribuye con un amargor complejo muy similar al
del brezo. Utilice 14 gramos (0,50 onza) de flores frescas o secas al final del hervor. Las
flores también se pueden utilizar para dry hopping.
Español: Manzanilla romana
Inglés: Chamomile (Roman chamomile)
Nombre científico: Chamaemelum nobile

Descripción: de bajo crecimiento, propagación perenne con follaje similar al del
helecho. Tiene flores diminutas como la margarita desde finales de primavera hasta los
últimos días del verano. Éstas tienen un aroma como a manzana. Prefiere los climas fríos.
A menudo se escapa del cultivo y puede estar agrupada de manera silvestre.
Especies similares: la manzanilla alemana (Matricaria recutita) es una planta anual
de auto sembrado, de una altura de 60 a 90 cm. (2 a 3 pies) de alto. Produce más floración
que la manzanilla romana pero por lo demás es intercambiable.
Mejor lugar: de un suelo levemente neutro o ácido arenoso a un suelo rico en
arcilla. Pleno sol a sombra parcial.
Propagación: las semillas deben ser sembradas en exterior a principios de la
primavera ni bien se pueda trabajar la tierra. También puede propagarse por esquejes en la
primavera.
Cosecha: recoge las flores cuando los pétalos retrocedan. Puede ser cosechada a
menudo. La producción de flores puede decaer en zonas con veranos calurosos.
Uso en cervecería: esta hierba tradicional para té se dice que es uno de los
ingredientes secretos de la cerveza Celis White, una galardonada cerveza belga de Austin,
Texas. Aunque leve cuando es remojada, la manzanilla se vuelve sorprendentemente
amarga cuando se hierve, lo que explica su popularidad histórica con los elaboradores de
cervezas Purl y Mumm. Usa de 7 a 57 gramos (0,25 a 2 onzas) de flores frescas al final del
hervor para un sabor o aroma como a manzana, o al comienzo del hervor para amargor.
Español: Marrubio
Inglés: Horehound (Hoarhound)
Nombre científico: Marrubium vulgare

Descripción: planta perenne con ramificación, con hojas lanudas de color verde
grisáceo, aserradas y de tallos lanudos. Tiene diminutas flores blancas plegadas en las
bases de las hojas en verano.
Especies similares: el marrubio blanco lanudo (Marrubium incanum) es más
lanudo; intercambiable con el marrubio para elaborar cerveza. El llamado marrubio negro
(Ballota nigra) es un miembro de olor fétido de la misma familia y no debe ser utilizado
para elaborar cerveza.
Resistencia: zonas 4 a 8. En las zonas con inviernos fríos y capa de nieve poco
fiables, las plantaciones de marrubio deben ser cubiertas con mantillo para ayudarlas a
sobrevivir el invierno.
Mejor lugar: suelo pobre, arenoso, seco, alcalino. Pleno sol.
Propagación: las semillas pueden ser sembradas en donde las plantas están
creciendo en el otoño o tan temprano en la primavera como el suelo se pueda trabajar. El
marrubio también se puede propagar por división o esquejes de madera blanda. Las
plantaciones establecidas se propagan por estolones y por auto-siembra, pero no de manera
agresiva.
Cosecha: recoge las hojas y las flores cuando la planta entre en floración. El
marrubio normalmente no florece el primer año desde la semilla. Cosecha sólo el tercio
superior de las plantas de primer año si florecen.
Uso en cervecería: la hierba fresca es muy amarga. Agrega un final caliente, casi
mentolado a la cerveza. La cerveza ale de marrubio era una especialidad de la región
central de Inglaterra. Esta hierba también tiene un largo historial medicinal; todavía se
utiliza en la fabricación de caramelos para la tos. Utiliza 57 gramos (2 onzas) de hojas
frescas y flores al comienzo del hervor para el amargar. Corta la cantidad a sólo 28 gramos
(1 onza) si se usa el marrubio secado.
Español: Menta
Inglés: Mint
Nombre científico: Mentha spp.

Descripción: las mentas son un grupo de más de 20 especies de plantas perennes
erguidas con un inconfundible aroma y sabor refrescante. La menta verde crece hasta 72
cm (2,5 pies) de alto, con tallos lisos y hojas dentadas de 5 cm (2 pulgadas) de largo. La
menta crece hasta 90 cm (3 pies) de alto y se propaga por medio de estolones que se
desplazan sobre la superficie del suelo. La apple mint crece a 1,2 m (4 pies) de altura, con
hojas ovaladas, peludas.
Especies similares: la menta marroquí o hierbabuena (M. spicata), la menta de
chocolate (M. x piperita), y la apple mint o hierbabuena de burro (M. suaveolens) pueden
ser sustitutos como ingredientes para la elaboración de cerveza.
Mejor lugar: las mentas crecen de manera óptima en un suelo de jardín fértil,
húmedo, con un rango de pH de 6,0 a 7,0. Pleno sol a sombra parcial. Todas son
potencialmente invasoras, extendiéndose por estolones. Es una buena idea confinar las
mentas a sus propios lechos o cultivarlas en contenedores para mantener limitadas a las
plantas.
Propagación: se propaga por semillas (excepto la menta de chocolate), esquejes de
tallo, esquejes o estolones. Debido a la tendencia de la menta a cruzarse entre las especies,
es prudente empezar con plantas o esquejes de una variedad conocida
Cosecha: cosecha la menta mientras entre en floración. Corta las plantas a cerca de
15 cm (6 pulgadas) del suelo y cuélgalas para que se sequen.
Uso en cervecería: utiliza hasta un máximo de 57 gramos (2 onzas) de hojas
frescas o 28 gramos (1 onza) de hojas secas al final del hervor para el aroma y el sabor. La
misma cantidad de hojas también se puede agregar durante la fermentación secundaria para
un aroma más fuerte a menta para tu ale.
Español: Milenrama
Inglés: Yarrow (Milfoil, devil's nettle = ortiga del diablo)
Nombre científico: Achillea millefolium

Descripción: planta perenne con hojas como helechos, extensiva, que crece hasta
0,90 metro (3 pies) de altura. Tiene grupos de flores de color blanco a amarillo durante
todo el verano. Muchos híbridos están disponibles con diferentes flores de colores, como el
“Pastel de verano”. Maleza generalizada en los costados de las carreteras, de fácil
recolección en el ambiente silvestre.
Especies similares: la milenrama dorada (A. filipendulina) tiene grandes flores y
crece 0,90 metro (3 pies) de alto; los cultivos incluyen las variedades “Coronation Gold”,
“Parker's Variety”.
Mejor lugar: crecerá en la mayoría de los suelos, pero prefiere suelos ligeramente
ácidos con un pH de alrededor de 6. Pleno sol.
Propagación: la propagación es por semillas o por división en primavera u otoño.
Las matas de milenrama deben dividirse cada tres o cuatro años para mantenerlas
vigorosas.
Cosecha: recoge las hojas y flores poco después de que las plantas florezcan.
Uso en cervecería: las hojas y las flores de la milenrama se usan ampliamente para
el amargor de la cerveza antes de que los lúpulos se hicieran populares. Utiliza 14 gramos
(0,50 onza) de hojas frescas o flores a principios del hervor para un amargor suave, como
el de la salvia a tu cerveza.
Español: Moras
Inglés: Blackberry (Brambleberry = zarzamora, thimbleberry, cloudberry =
camomoro o frambuesa de montaaña, dewberry = baya de gota)
Nombre científico: Rubus spp.
Familia: Rosaceae/Rosácesas (Rosa)

Descripción: una fruta de la zarza que crece en cañas de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6
pies) de alto que están por lo general, pero no siempre, cubiertas de espinas. Se la
encuentra tanto cultivada y como en estado silvestre. Es una perenne espinosa con flores
que crecen en mayo y junio seguidas de frutos negros, grandes y jugosos.
Especies similares: frambuesa (Rubus idaeus)
Mejor lugar: un sitio protegido del viento excesivo con buena circulación de aire y
mucho sol. El suelo debe ser rico en materia orgánica para asegurar una buena retención de
humedad y buen drenaje. No plantes moras cerca de las frambuesas, o donde previamente
hayan crecido tomates, berenjenas o pimientos, ya que son susceptibles a la verticilosis.
Propagación: adquirir material de vivero, libre de virus, es la mejor manera de
asegurar cultivos libres de enfermedades. Para aumentar tu stock, selecciona retoños
fuertes en el otoño después de que se hayan vuelto inactivos. Extráelos y con cuidado
replántalos en un nuevo lecho. Planta nuevas cañas en primavera u otoño en una zanja de 5
a7.5 cm. (2 a 3 pulgadas) de profundidad espaciados a unos 38 a 46 cms. (15 a 18
pulgadas) de distancia. Riega y abona bien.
Cosecha: recoge las moras cuando estén completamente maduras. Durante la
temporada de cosecha, los arbustos necesitarán ser cosechados diariamente. Las bayas son
muy delicadas y deben ser utilizadas o congeladas poco después de ser recolectadas, de lo
contrario se deteriorarán. No laves las bayas. En su lugar, suavemente viértelas en una
cacerola y extrae todo residuo antes de usarlas.
Uso en cervecería: una de las favoritas desde mucho tiempo de los cerveceros. Usa
2,7 a 4,5 kilos (6 a 10 libras) de moras en la cerveza frutada o en hidromiel.
Español: Orégano
Inglés: Orégano (Greek Orégano = orégano griego,
Italian orégano = orégano italiano)
Nombre científico: Origanum vulgare subsp. hirta, Origanum heracleoticum

Descripción: esta planta perenne vigorosa, que se extiende, tiene hojas ligeramente
peludas, fragantes, de forma ovalada, de color gris verdoso. Tiene pequeños grupos de
flores blancas desde mediados del verano a principios del otoño.
Especies similares: una buena parte de la confusión rodea el orégano griego, más
conocido como hierba de la pizza y la salsa de espaguetis. El orégano común (O. vulgare)
es suave, menos aromático, y menos útil en la cervecería o la cocina. La mejorana dulce
(O. majorana) también está relacionada y es una hierba tradicional para la elaboración de
cerveza porter.
Resistencia: zonas 4 y hacia arriba
Mejor lugar: crece de manera óptima en suelo fértil, húmedo y bien drenado, a
pleno sol.
Propagación: fácilmente cultivado a partir de semillas, por división o por esquejes.
Sin embargo, las plantas varían en gran medida cuando se multiplica por semillas.
Recomendamos que obtengas una planta o un corte de alguien con un lecho establecido.
Cosecha: recoge las hojas a lo largo de la temporada. El orégano griego se puede
cortar con frecuencia, ya que es muy vigoroso, una vez establecido.
Uso en cervecería: esta hierba culinaria tradicional está encontrando de manera
creciente su camino en las ollas de hervor ya sea de cerveceros profesionales o cerveceros
caseros. Utiliza 57 gramos (2 onzas) al final del hervor para agregar un sabor picante y
aroma a la cerveza. La misma cantidad también puede ser agregada mediante dry hopping
en el fermentador secundario para agregarle un olor fuerte y distintivo al batch.
Español: Ortiga
Inglés: Nettles (Stinging nettle)
Nombre científico: Urtica dioica
Familia: Urticaceae/Urticácea (Ortiga)

Descripción: planta perenne de un sólo tallo, tupida, con hojas en forma de corazón
cubierta de espinas pequeñas que pican al contacto. Tiene pequeños racimos de flores
verdosas de julio a septiembre. Conocida por mejorar el sabor de las hierbas aromáticas
cuando crecen cerca ayudando a aumentar su contenido de aceite esencial. Una mala hierba
común de los baldíos, fácil de recolectar en la naturaleza. Crece de 1,2 1,8 m (4 a 6 pies)
de altura.
Especies similares: la ortiga enana (Urtica urens) es una ortiga anual de menos de
30 cm (1 pie) de altura.
Mejor lugar: suelo fértil, de húmedo a mojado. Pleno sol a sombra parcial. Las
ortigas silvestres se encuentran a menudo en el borde de los bosques o pastos o cerca del
agua.
Propagación: siembra las semillas en el interior 12 semanas antes de la fecha libre
de heladas. Trasplanta las plántulas afuera tan pronto como el suelo se pueda trabajar. Las
plantas también se pueden propagar por esquejes o división luego de que la parte superior
haya muerto de nuevo en otoño. Maneja con cuidado las divisiones con guantes, ya que las
raíces también pueden picar.
Cosecha: usa guantes para la recolección. Las hojas deben ser cortadas antes de
que las plantas florezcan, por lo general a finales de primavera.
Uso en cervecería: las ortigas están relacionados con los lúpulos y la cerveza de
ortiga solía ser común en Inglaterra. Las ortigas frescas son manipuladas de manera óptima
con guantes, pero las plantas pierden la capacidad de picar cuando se secan o son cocidas.
Utiliza 57 gramos (2 onzas) de hojas secas de ortiga o hasta 272 gramos (0,50 libra) de
ortigas frescas al comienzo del hervor para amargor.
Español: Regaliz
Inglés: Licorice
Nombre científico: Glycyrrhiza glabra
Familia: Leguminosae/Leguminoza (Arveja)

Descripción: perenne con ramificación, de hojas pequeñas, alargadas, de color
verde-amarillo. Flores como arvejas de 1,3 cm (0,50 pulgada) de largo, de color púrpura a
lavanda en verano. La planta puede crecer hasta 2,13 m (7 pies) de altura. Produce una raíz
principal con estolones que se propagan.
Especies similares: el regaliz ruso o alemán (Glycyrrhiza echinata) es
intercambiable con el regaliz.
Resistencia: zonas 7 a 10. Los jardineros en las zonas más frías pueden cultivar
regaliz en macetas al aire libre durante el verano y llevar las plantas al interior para pasar
el invierno.
Mejor lugar: suelo de jardín arenoso, fértil, húmedo, intensamente preparado. Sol
pleno. En ambiente silvestre el regaliz frecuentemente crece en las márgenes de los arroyos
donde se beneficia de los frecuentes desbordes.
Propagación: puede ser propagada por estacas o esquejes de raíz o esquejes de
madera blanda en primavera. Las semillas son de cáscara dura y se benefician con una
inmersión en agua caliente. Coloca las semillas en una taza de té y cúbrelas con agua
hirviendo. Déjalas en remojo hasta que se hayan hinchado a casi dos veces su tamaño
original. Escurre las semillas y plántalas superficialmente en una maceta. Trasplanta las
plántulas afuera luego de que todo peligro de heladas haya pasado.
Cosecha: las raíces pueden ser cortadas a finales del otoño cuando las plantas
tengan al menos tres años.
Uso en cervecería: el regaliz tiene una larga historia como ingrediente de la
elaboración de cerveza. El regaliz aporta un sabor dulce y una espuma de larga duración a
la cerveza. El sabor característico de caramelos de regaliz viene del anís, no de la raíz de
regaliz. Usa 7 gramos (0,25 onza) de raíz seca en el comienzo del hervor para agregar el
sabor dulce a las cervezas ale oscuras, como las porter y las stout.
Español: Romero
Inglés: Rosemary
Nombre científico: Rosmarinus officinalis

Descripción: arbusto, leñoso, de hoja perenne con corteza escamosa y agujas de
color verde grisáceo. Tiene flores de color azul pálido de 1,2 cm. (0,50 pulgada) a finales
del invierno o primavera. En las zonas del norte, puede que no florezca en absoluto.
Atractiva para las abejas.
Resistencia: zonas 8 a 10. Los jardineros en regiones más frías pueden invernar
plantas en el interior o bajo los marcos de las ventanas, pero esto no siempre es exitoso.
Las plantas cultivadas en macetas necesitan pasar por un proceso de “endurecimiento” al
revés antes de ser llevadas al interior durante el invierno. Lleva las macetas al interior
hacia una ventana orientada hacia el sur en un cuarto frío durante una cantidad de tiempo
que vaya incrementándose cada vez más para ayudar a que las plantas se adapten al nuevo
ambiente.
Mejor lugar: suelo seco, ligeramente ácido, arenoso con un pH de 6,0 a 6,5. Pleno
sol a sombra parcial. Las plantas prefieren un clima fresco y húmedo. No sobrevivirá si es
regada en exceso, debe ser regada de vez en cuando.
Propagación: esquejes o división funcionan de manera óptima. Las semillas
germinan de manera desigual y las plántulas jóvenes no siempre sobreviven.
Cosecha: las hojas se pueden cortar a lo largo de la temporada. Cosecha no más del
20 por ciento del crecimiento total de una sola vez.
Uso en cervecería: el romero era una parte esencial de la cerveza del estilo “ale
grout”, un bouquet del cervecero de hierbas usadas para darle sabor ale en Europa antes de
la introducción del lúpulo. Usa 42 gramos (1,5 onzas) de hojas frescas al final del hervor
para el sabor y el aroma. O utilízalo para dry hopping en el fermentador para agregar un
aroma a pino más fuerte a tu cerveza.
Español: Rosa rugosa

Inglés: Rose Hips (Wild rose, beach rose, rugosa rose)
Nombre científico: Rosa rugosa
Familia: Rosaceae/Rosácea (Rosa)

Descripción: un arbusto resistente que crece de 0,90 a 4,6 m (3 a 15 pies) de altura.
Tiene floraciones simples a dobles de color blanco a rosa oscuro en pleno verano. Las
flores son seguidas por muchos frutos pequeños, llamados escaramujos, en el otoño.
Especies similares: rosa canina o rosal silvestre (R. canina)
Mejor lugar: las rosas silvestres pueden y crecerán en casi cualquier sitio, donde
sea. Aguantarán el calor, el frío, la sequedad, la sal y el suelo arenoso o arcilloso. Dado un
suelo fértil y bien drenado, franco a pleno sol, florecerán.
Propagación: puede ser cultivado fácilmente a partir de semillas, pero el método
más fiable es estacas de madera blanda.
Cosecha: los escaramujos silvestres se pueden recolectar donde crecen las rosas
silvestres. Cosecha los frutos pequeños, tan pronto como estén maduros a finales del
verano. Seca con rapidez, ya que tienden a partirse y se ponen carcomidos.
Uso en cervecería: los escaramujos tienen una larga historia como un adjunto en la
elaboración de cerveza y todavía se utilizan hoy en día como un ingrediente clave en
algunas cervezas comerciales de Polonia. Imparten un sabor cítrico y un color rojo a la
cerveza. Usa de 7 a 28 gramos (0,25 a 1 onza) de los escaramujos al final del hervor.
Español: Ruibarbo
Inglés: Rhubarb
Nombre científico: Rheum x cultorum
Familia: Polygonacecae/Poligonácea (Trigo sarraceno)

Descripción: esta planta perenne de larga vida puede crecer hasta una altura de 76
cm (30 pulgadas) y se extiende hasta 1,8 metros (6 pies). Las hojas fruncidas y espinosas
pueden ser de hasta 45 cm (18 pulgadas) de largo, y los tallos lisos y gruesos pueden ser
de hasta 0,6 m (2 pies) de largo.
Resistencia: zonas 2 a 7. El ruibarbo es tolerante al frío extremo. Sobrevivirá hasta
debajo de los -46ºC (-50°F), pero no puede soportar climas cálidos. Es necesario un
período de letargo de frío para seguir produciendo año tras año.
Mejor lugar: el ruibarbo crece de manera óptima en suelos de jardín, fértiles,
húmedos y bien abonados, en pleno sol.
Propagación: el ruibarbo se propaga desde las raíces. Desentierra una planta
madura (de por lo menos tres años de edad) y separe con cuidado las raíces. Planta
“grupos” o raíces individuales en el otoño, separadas a unos 45 a 50 cm (1,5 a 2 pies), con
las yemas visibles a nivel del suelo. Las raíces son gruesas pero frágiles, y se rompen
fácilmente. Cubre con pajas los lechos de manera completa para protegerlos de las heladas.
Cosecha: cosechar los tallos de ruibarbo a finales de primavera y principios del
verano cuando son jóvenes y tiernos. Saca con cuidado los tallos desde la base, se
separarán limpiamente de la planta. Cosecha sólo ligeramente el primer año luego de la
siembra, en los años siguientes, cosecha intensamente hasta que la calidad de los tallos
disminuya de calidad a mitad de verano.
Uso en cervecería: los tallos carnosos del ruibarbo han sido utilizados en la
elaboración de cerveza desde la Edad Media y le dan a la cerveza carácter agridulce
picante a diferencia de la fruta común. Usa 2,3 a 4,5 kilos (5 a 10 libras) de tallos frescos
para la elaboración de una cerveza frutada verdaderamente inusual.
Español: Salvia
Inglés: Sage (Garden sage)
Nombre científico: Salvia officinalis

Descripción: planta perenne leñosa con tallos delgados pero fuertes, hojas
oblongas, fruncidas, de color verde grisáceo. Tiene espigas de flores de color blanco a
azul-púrpura a principios de verano. Atractiva para las abejas. Crece de 30 a 75 cm (12 a
30 pulgadas) de alto.
Especies similares: véase salvia romana (página 90)
Resistencia: zonas 4 a 8. En zonas con inviernos fríos y poco capa de nieve poco
fiables, la salvia debe ser cubierta con mantillo durante el invierno.
Mejor lugar: suelo ligeramente ácido (pH 6.2 - 6.4), moderadamente fértil, bien
drenado. Pleno sol. Se desarrollará en un suelo denso y húmedo, pero probablemente no
sobrevivirá a un invierno del norte.
Propagación: la división y los esquejes funcionan bien. Las semillas pueden ser
sembradas a 1 cm (0,50 pulgada) de profundidad en el suelo en primavera, ya sea en
interiores o donde las plantas estén en pie.
Cosecha: las hojas deben ser recogidas antes de que aparezcan las flores a
principios de verano. La salvia se recoge de manera óptima en la tarde cuando los aceites
esenciales llegan al máximo de su fuerza.
Uso en cervecería: la salvia tiene una historia como ingrediente en la elaboración
de cerveza que se remonta a las recetas inglesas del siglo XV. Agrega 14 gramos (0,50
onza) de hojas frescas a la mitad del hervor para agregar algo de amargor y un aroma como
a alcanfor. Las hojas también se pueden poner directamente en el fermentador.
Español: Salvia romana

Inglés: Clary Sage (Clary, clear-eye)
Nombre científico: Salvia sclarea

Descripción: planta bienal con hojas amplias, en forma de corazón, de color verde
opaco, vellosas. Alcanza una altura de 0,90 a 1,5 m (3 a 5 pies). Tiene espigas de flores de
color blanco a color lila-azul en los meses de junio o julio de su segundo año. La planta
entera es muy fragante. Puede ser cultivada como anual si se arranca lo suficientemente
temprano.
Especies similares: ver salvia
Resistencia: zonas 4 a 9. En las zonas con inviernos fríos y la capa de nieve poco
fiable, la planta debe ser cubierta con mantillo para ayudarle a sobrevivir el invierno.
Mejor lugar: suelo medio a arenoso, con buen drenaje o tierra seca. Pleno sol.
Propagación: Las semillas deben ser sembradas en el exterior en la fecha libre de
heladas. La salvia puede cultivarse como una planta anual si las semillas arrancan en el
interior y trasplantadas en el exterior. La división también puede llevarse a cabo.
Cosecha: recoge las flores justo después de la floración. Las hojas se pueden
recoger durante toda la temporada.
Uso en cervecería: la salvia era usada como un sustituto del lúpulo por los
cerveceros alemanes en el siglo XVI. Junto con flores de saúco, las flores de salvia se
utilizan para darle sabor al vino moscatel. Usa desde una rama a 57 gramos (2 onzas) de
flores frescas para agregar un sabor amargo y un aroma como a bálsamo.
Español: Saúco
Inglés: Elder (European elder, common elder, elderflower, elderberry)
Nombre científico: Sambucus nigra
Familia: Caprifoliaceae/Caprifoláceas (Madreselva)

Descripción: arbusto resistente de hoja caduca que se ramifica desde su base. Tiene
racimos de flores blancas en los meses de mayo o junio, seguido de frutos morados oscuros
a fines del verano. Altura y propagación de 6 metros (20 pies).
Especies similares: saúco americano (Sambucus canadensis), con un altura y
propagación de 3,6 metros (12 pies), es resistente a la zona 4.
Mejor lugar: suelo húmedo de jardín. Pleno sol.
Propagación: corta los esquejes en otoño de los brotes que nacen prolíficamente de
las raíces; los esquejes de raíz también se pueden utilizar. Las semillas tardarán varios años
para convertirse en una planta de floración. Los arbustos necesitan ser podados cada
primavera.
Cosecha: cosecha las flores cuando se abran. Las bayas son recolectadas de manera
óptima cuando están maduras, si es posible, después de una helada ligera.
Uso en cervecería: las flores de saúco han sido utilizadas en la elaboración de
cerveza como hierba saborizante. Las bayas son también utilizadas en la cocina, jaleas y
vinos. El saúco requiere una advertencia: si bien las flores y las bayas son comestibles, las
hojas y corteza son tóxicos y no deben consumirse. Utiliza 57 gramos (2 onzas) de las
flores secas para dry hopping. Utiliza de 0,45 a 2,7 kilos (1 a 6 libras) de bayas para añadir
un sabor dulce, como la miel a una cerveza frutada.
Español: Tomillo
Inglés: Thyme (Common thyme = tomillo común,
garden thyme = tomillo de jardín)
Nombre científico: Thymus vulgaris

Descripción: arbustos pequeños de hojas diminutas, de color verde oscuro. Crece
hasta 0,30 metro (1 pie) de altura. Tiene muchas flores pequeñas de color rosa a lila a
mediados de verano. Atractiva para las abejas. Sabor y aroma distintivos.
Especies similares: el serpol o tomillo sanjuanero (T. serpyllum) es una planta
florecida color púrpura, de bajo crecimiento y de cobertura. El tomillo limón (T. x
citriodorus) es un arbusto pequeño con esencia a limón de 15 a 20 cm (6 a 8 pulgadas) de
alto.
Resistencia: zonas 4 a 9. En zonas con inviernos fríos, el tomillo se debe cubrir con
mucho abono para protegerlo del invierno.
Mejor lugar: suelo pobre, calcáreo, seco, bien drenado. Pleno sol a sombra parcial.
Propagación: esquejes, división o semillas, funcionarán.
Cosecha: recoge las hojas antes de que las plantas florezcan a principios de verano.
Uso en cervecería: parece que mientras las fábricas de cerveza de Mumm en el
siglo XV estaban dispuestas a tirar cualquier hierba con un fuerte olor en la caldera de
cocción o en el barril de fermentación el tomillo no fue la excepción. Utiliza 14 gramos
(0,50 onza) de tallos y hojas frescas al final del hervor para agregar un sabor y aroma
picante distintivos. La misma cantidad también puede ser agregada a la fermentación para
un aroma más fuerte.
Español: Toronjil
Inglés: Lemon Balm (Sweet balm, balm)
Nombre científico: Melissa officinalis

Descripción: hierba perenne con ramas poco apretadas, con hojas redondeadas
marcadamente fibrosas, dentadas, de color verde oscuro. Crece de 0,60 a 1,2 metros (2 a 4
pies) de alto. Tiene flores blancas insignificantes en el verano. Atractiva para las abejas.
Especies similares: la menta limón (Mentha x piperita v. citrata) tiene un aroma
similar al del limón.
Resistencia: zonas 5 a 9. Corta la planta entera a 5 cm (2 pulgadas) por encima del
suelo durante el invierno. Puede requerir protección en el invierno; no resistentes al frío en
la zona 5.
Mejor lugar: suelo calizo, bien drenado a encharcado. Pleno sol a sombra.
Propagación: por división en primavera, esquejes o semillas. Siembra las semillas
donde las plantas se van a situar a principios de primavera u otoño. Las plantas también se
auto-siembran una vez establecidas.
Cosecha: corta las hojas justo antes de que las plantas florezcan. Las hojas deben
usarse frescas o secas inmediatamente después de la cosecha, de lo contrario se vuelven
negras y pierden su sabor y olor.
Uso en cervecería: al igual que muchas de las hierbas para la elaboración de
cerveza, el toronjil se caracteriza por su suave calidad sedante. Según el especialista en
hierbas del siglo XVII, Nicholas Culpepper, “hace que la mente y el corazón se alegren, y
ahuyenta a todas las preocupaciones molestas”. También conocido como una hierba
tradicional para el vino, el toronjil se utiliza hoy para dar sabor a muchos licores. Utiliza
14 gramos (0,50 onza) de hojas frescas al final del hervor para agregar un fuerte sabor y
aroma a limón.
Español: Valeriana
Inglés: Valerian (Garden heliotrope, cat's valerian, Greek valerian)
Nombre científico: Valeriana officinalis
Familia: Valarianaceae/ Valerianáceas, (Valeriana)

Descripción: planta perenne vigorosa, extensiva, con hojas similares al helecho
que se agrupan en la base de la planta. Tiene grupos de flores fragantes, blancas rosadas
durante el verano. Crece hasta 1,2 metros (4 pies) de altura.
Especies similares: la valeriana ha sido reconocido como segura por la Food and
Drug Administration. No se debe confundir con la valeriana roja (Centranthus ruber), una
planta ornamental que no se debe utilizar en la elaboración de cerveza.
Mejor lugar: prefiere un suelo franco, fértil, húmedo. Pleno sol a sombra parcial.
Propagación: división en primavera u otoño. Las semillas de valeriana tienen una
vida útil corta y lo ideal sería plantarlas tan pronto como maduren. La germinación de las
valerianas plantadas en primavera se ve reforzada por el tratamiento en frío. Siembra las
semillas a 0,6 cm (0,25 pulgada) de profundidad, sella la maceta en una bolsa de freezer, y
ponla en el refrigerador o en un lugar afuera en frío durante tres días. Lleva el recipiente al
interior a un lugar cálido para que germine. Transplanta las plántulas tan pronto en la
primavera como el suelo se pueda trabajar.
Cosecha: recoge las hojas y las flores tan pronto como las plantas florezcan. Las
raíces pueden ser desenterradas cuando la planta sea de al menos dos años de edad.
Uso en cervecería: los cerveceros alemanes, comenzaron a agregar raíces de
valeriana a sus cervezas con hierbas en el siglo XV. La hierba tiene una calidad de sedante
suave como la del lúpulo; las raíces son más fuertes que las hojas y flores. Utiliza 14
gramos (0,50 onza) de hojas frescas y flores al final del hervor. O bien, agrega 7 a 14
gramos (0,25 a 0,50 onza) de raíz seca al fermentador para obtener un sabor suave y
agradable aroma.
La nomenclatura de las plantas

Habrás notado que incluimos un montón de nombres de hierbas, tanto comunes como
botánicos. Lo hemos hecho por una razón muy simple: para que sean más fáciles de
encontrar. Algunas personas llaman a una planta por uno de sus nombres, otros utilizan
otro. Las plantas pasan por diferentes nombres comunes en diferentes partes de los
Estados Unidos, por no mencionar el resto del mundo.
Los nombres botánicos están diseñados para ser universales. A pesar de que los
taxónomos los cambian de vez en cuando, en esencia, lo son. En todo el mundo, sea cual
sea el idioma que se hable, Humulus lupulus significa lúpulo.
Si vas a un vivero y no puedes encontrar una planta bajo un nombre, prueba con otro. Se
dice que nadie usa los nombres botánicos, pero encontrarás que la mayoría de los
profesionales horticultores los saben y te orientarán en la dirección correcta.
Los catálogos de semillas son otro lugar donde un poco de latín viene muy bien. Son muy
pocos los catálogos de semillas que no usan nombres botánicos. Unos pocos usan sólo
nombres botánicos. La mayoría los han enumerado en alguna parte, y es una buena idea
buscar en ellos antes de tu solicitud. Sobre todo porque la betonia es una hierba para la
elaboración de cerveza, mientras que la betonia lanuda no lo es y es probable que
encuentres ambas bajo la misma denominación
Capítulo 3 - Cultivo casero de granos y maltas
hechas de manera casera
Cultivar algunos de tus propios granos para elaborar cerveza en casa le parecerá
excesivo a algunas personas, pero en realidad no es tan complicado. Un lote común de
jardín de un tamaño de 74 metros cuadrados (800 pies cuadrados) puede fácilmente
producir sufriente cebada en un año para cinco batches completos, de 19 litros (5 galones)
hechos sólo con granos. Puede producir lo suficiente para al menos 30 batches de cerveza
si se utiliza una receta de macerado parcial. Cultivar, cosechar, trillar, y maltear tus propios
granos para la cerveza requiere una inversión adicional de tiempo y una voluntad de
trabajar con la naturaleza. Pero realmente pondrás “lo casero” en tu elaboración de cerveza
y terminarás de mejorar el control de calidad final que tienes sobre tus cervezas.
A menos que tengas una granja, es poco probable que puedas cultivar todos los
granos que necesitarás para toda tu elaboración. Te sugerimos que empieces por la
producción de cultivos pequeños de diferentes tipos de granos. Cualquier jardín de buen
tamaño tiene capacidad para al menos un par de filas de amaranto o de maíz, las cuales son
plantas de usos múltiples. Si no quieres elaborar con ellos, siempre puedes comerlos.
También puedes experimentar mediante la siembra de algunas filas de cebada para
cosechar más tarde para hacer un solo batch de maltas especiales. E incluso si no quieres
cultivar por tu cuenta, siempre podrás comprar granos sin maltear de un granjero local o
comercios de alimentos y maltear por ti mismo utilizando las técnicas que describiremos.
La mayor ventaja del malteo casero (cultives o no el grano por tu cuenta) más allá
de la simple satisfacción del hecho, es que puedes reducir el costo de elaboración de un
batch de cerveza a casi nada. Los granos sin maltear cuestan centavos la libra. Con un poco
de trabajo se puede transformar la materia humilde en la mejor, la más fresca malta que se
pueda conseguir para la elaboración de cerveza.
Cebada (Hordeum vulgare)
Cebada de 2 hileras
Cebada de 6 hileras
La cebada es la reina de todos los granos para la elaboración de cerveza. Es una de

las más antiguas y más útiles de todas las plantas cultivadas. Ha estado dando vueltas por
lo menos desde el Neolítico. La mayoría de la cebada se utiliza ahora para la alimentación
animal. Hasta un tercio cultivado en los Estados Unidos es para el malteo, la mayoría de
las variedades de cebada de seis hileras en el Medio Oeste y las variedades de dos hileras
cultivadas en el noroeste del Pacífico y la región de los Grandes Llanos. Los términos “6
hileras” y “2 hileras” se refieren al número de filas de semillas en la espiga. La de 2 hileras
tiene granos que crecen en una sola fila a cada lado de la espiga; la de 6 hileras tiene filas
de granos alrededor de toda la espiga.
La malta de la cebada de 6 hileras produce menos extracto que malta de 2 hileras,
pero la cebada de 6 hileras tiene un montón de enzimas para ayudar a convertir los
almidones en azúcares. Eso hace que sea muy útil en la elaboración de cervezas que
utilizan adjuntos sin maltear. Cuanto más grande es el núcleo, con más almidón y más
delgada la cáscara de la cebada de 2 hileras, resultará en muchos extractos y menos sabores
no deseados de los taninos de la cáscara. Prefiere los climas más suaves que las variedades
de 6 hileras. Las variedades americanas de 2 hileras son algo más enzimáticas que las
versiones británicas. Otra ventaja de la cebada de 2 hileras sobre la de 6 hileras es que las
variedades de 2 hileras son más propensas a macollamiento, lo cual es expulsar brotes
laterales adicionales. Desde cada uno de estos brotes adicionales puede producir otra
espiga, el macollamiento puede mejorar los rendimientos. En un buen año una planta de
cebada puede producir tres o cuatro macollos, en un año malo sólo uno o dos.
Cultivo
La cebada es un cultivo muy fácil de cultivar en comparación con algunos de los

otros granos para la elaboración de cerveza. Por esta sola razón se recomienda a los
productores caseros. Puede ser sembrada a finales de la primavera, ya que su corta estación
de crecimiento le permite alcanzar la madurez rápidamente. La cebada se puede cultivar en
una amplia variedad de suelos y niveles de precipitación y lo hace bien en la mayor parte
de América del Norte. Algunas variedades sufren de una tendencia a la tendedura, caerse y
agruparse del viento y la lluvia.
Variedades
Las cebadas para cerveza han sido criadas especialmente con el tiempo para hacer
una buena cerveza. Hay muchas variedades tradicionales que todavía se cultivan, y las
nuevas variedades mejoradas están apareciendo todos los años en respuesta a las
necesidades de los cultivadores comerciales. Algunos de estos nuevos tipos pueden
adaptarse a tus suelos y condiciones. O bien, puedes seguir con las variedades favoritas, las
cuales fueron seleccionadas por los pequeños productores a través de miles de años para
hacer la mejor cerveza.
La diferencia entre la cebada “vestida” y la cebada “desnuda” es realmente sólo una
cuestión de grado. Las anticuadas cebadas vestidas tienen una cáscara externa gruesa; las
nuevas variedades, como Easy-Umbral Hulless, han sido criadas para tener una cubierta
más fina.
· CDC Stratus. Días para la maduración, 90; dos hileras; núcleos grandes, gordos,
muy productivas, grano de alto rendimiento, resistente a las enfermedades y la sequía;
tallos cortos, 45 cm (1,5 pies) de alto, baja tendedura, fácil de trillar. Nueva variedad de
Canadá que supera a la “Harrington”.
· Harrington. Días para la maduración, 90; dos hileras; muy productiva pero difícil
de trillar con la mano. Crece 60 cm (2 pies) de alto.
· Easy-Thresh Hulless. Días para la maduración, 90; dos hileras; espigas grandes,
muy productiva, algo de tendedura. Crece 90 cm. (3 pies) de alto. Fácil para trillar. Ha
tenido éxito en ensayos en jardines hogareños en Texas. Produce excelente malta.
· Excelsior. Días para la maduración, 90; seis hileras, espigas grandes, las semillas
son de color púrpura; poca tendedura, vigorosa, productiva. Fácilmente trillada a mano.
Crece 102 cm. (40 pulgadas) de alto. Tiene un buen desempeño en ensayos en jardines
hogareños en Maine.
· Klages 2 hileras. Días para la maduración, 90; dos hileras. Una variedad muy
buena para maltear ampliamente cultivada en los Estados Unidos.
Fuentes de semillas
El único catálogo comercial para cultivares de cebada específicos que hemos

encontrado es Exchange/Garden Grains (véase el apéndice B). Ofrece semillas de granos
como materia prima en cantidades adecuadas a las parcelas de jardín para elaboración de
cerveza, entre ellos trigo, centeno, avena desnuda, cebada desnuda, maíz, amaranto, y
muchas variedades raras o cultivos de gran valor. Grain Exchange también mantiene un
intercambio de cultivares sólo para miembros de las filas de la Seed Savers Exchange.
Las tiendas de suministros para cervecería casera y almacenes de alimentos
naturales, las oficinas de agricultura, las tiendas de alimentos y semillas, organizaciones
locales de agricultura ecológica y las fuentes online tales como los programas agrícolas de
la universidad son buenos lugares para empezar a buscar. Hay un número de grandes
compañías de semillas online, pero la mayoría no aceptan pedidos de pequeña cuantía. Si
vives en una región productora de cebada, trata de localizar a un agricultor que esté
cultivando cebada cervecera, la cual haya sido especialmente criada para hacer cerveza. Si
no puedes encontrar ninguna otra fuente, trata de pedir la cebada sin maltear a través de un
proveedor de cervezas caseras.
Como último recurso, la mayoría de la cebada que se encuentra en los contenedores
de una tienda de alimentos naturales es probable que sea cebada para malta de 2 hileras. Lo
hemos intentado con esta y funciona. Haz brotar unas pocas en un frasco y compáralas con
las maltas que solías usar. Si no son demasiado viejas, es probable que broten para ti. Si
quieres saber si vale la pena elaborar cerveza con ella, maltea un lote y úsala. El
experimento no te costará mucho tiempo o dinero. Si la malta es aceptable, intenta sembrar
una parcela al principio de la primavera. En ochenta o noventa días tendrás una cosecha y
se sabrá a ciencia cierta si el grano es de 2 hileras ó 6 hileras. Por supuesto que esta es una
forma bastante aleatoria de obtener semilla de cebada, pero si no tienes otras fuentes puede
funcionar bien. También puedes ser capaz de localizar dónde el proveedor de insumos
consigue su cebada y hacer el mismo camino para pedir la variedad. Si la semilla es
sembrada en los Estados Unidos, hay una alta probabilidad de que sea Klages de 2 hileras,
una variedad muy buena para maltear.
Una vez que tengas tus semillas, no será necesario volver a comprar. Sólo tienes
que guardar un pequeño porcentaje de tu cosecha para la siembra del año próximo.
Rendimiento esperado
Una parcela de terreno que mide apenas 6 x 12 metros (20 x 40 pies) producirá un
bushel de cebada en una plantación. Desde que un bushel pesa aproximadamente 21 kilos
(47 libras), un cultivo de cebada en una parcela promedio puede producir los ingredientes
de granos de hasta cinco batches de elaboración de cerveza sólo con granos, o treinta o más
batches de extracto o de maceración parcial. En una escala menor, si se cultiva
intensamente en un buen suelo de jardín, lechos elevados con riegos frecuentes y buen sol,
un productor puede esperar unos 2,3 a 6,8 kilos (5 a 15 libras) de grano por cada lecho de 3
x 3 metros (10 x 10 pies).
Preparación del suelo
La cebada cultivada para malta necesita de mucho fósforo, limo (calcio) y potasio
en el suelo, pero no demasiado nitrógeno. La cebada tolera el suelo ligeramente alcalino,
pero no gusta del suelo ácido. Un suelo de pH neutro le sienta de manera óptima. El nivel
óptimo depende en parte de la clase de suelo que tengas. El Servicio de Extensión
Cooperativa de la Universidad de Delaware recomienda que para suelos livianos
(arenosos) hay que mantener un pH de 5,8 a 6,0. Para suelos medios, el pH debe ser de 6,0
a 6,2. Y para suelos duros (arcillosos) se recomienda un pH de 6,2 a 6,5. La tierra no tiene
por qué ser tan fértil como lo tiene que ser con otros cultivos de cereales como el trigo.
Modificar la tierra con estiércol compostado (asegurarse de que esté compostado, o
contendrá mucho nitrógeno); cal (sólo si los análisis de suelo muestran que pH es ácido);
roca fosfórica para el fósforo y arena verde, polvo de granito, o cenizas de madera para el
potasio proporcionará todos los nutrientes que la cebada vaya a necesitar.
Plantación y cuidados
La cebada se debe sembrar en suelo muy seco para que crezca bien, lo que por lo
general significa que tienes que esperar un tiempo para que el suelo se seque en la
primavera. El método más simple para sembrar cebada es la difusión, que significa
simplemente esparcir semillas uniformemente sobre el suelo. Esparce las semillas
abundantemente sobre el suelo que ha sido rastrillado de manera lisa. Para una parcela de
74 metros cuadrados (800 pies cuadrados) necesitas de 2,3 a 3 kilos (5 a 7 libras) de
semillas. Luego rastrilla las semillas en la superficie del suelo y riega ligeramente para
asegurar un buen contacto entre las semillas y el suelo.
Una vez que hayas sembrado la cebada, no tendrás mucho de qué preocuparte hasta
el momento de la cosecha. Mantén una humedad constante en las camas de grano durante
el período de crecimiento. Si vives en una zona con abundantes precipitaciones tempranas,
puede que no tengas que regar en absoluto. Quítales el riego cuando las plantas comiencen
a cambiar de verde a dorado a finales del verano, para permitir que las espigas maduraren y
sequen.
Épocas de siembra
Puedes plantar la cebada afuera ya sea en primavera u otoño, o ambos, dependiendo de tu
clima. El Invierno afectará a la cebada en zonas con un promedio por debajo de -6º C
(20ºF)
Cosecha
Cuando el grano esté listo para la cosecha, los tallos deben estar dorados, los granos
individuales deben estar endurecidos y difíciles de mellar con la uña, pero no frágiles.
Habrán perdido un 30 por ciento de su contenido de agua en este punto. Las espigas se
inclinarán. Los granos serán de color amarillo pálido y duros y la espiga saldrá fácilmente.
La paja se secará. Espera hasta que los granos estén perfectamente maduros antes de cortar
los tallos.
El tallo cortado luego necesita ser secado. Puedes dejar los tallos tendidos en el
campo por una semana hasta que estén completamente secos. Si hay pronóstico de lluvias,
recoge los tallos y cúbrelos con una lona. También puedes recoger los tallos en pequeños
manojos de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) de diámetro. Para ayudar al proceso de
secado, apila de seis o más de estos paquetes (también llamados vainas) juntos. Coloca los
extremos cortados contra el suelo, y presiona las espigas de las vainas juntas para que se
entrelacen y se apoyen mutuamente. Haz una vaina muy grande para poner en la parte
superior como un protector de lluvia. Después de que los tallos estén secos, apila el grano
desatado hasta que esté listo para trillar.
Comenzar el cultivo de la cebada en interiores

Cuando se cultiva cebada o cualquier otro grano en una escala muy pequeña, considera la
posibilidad de iniciar tus semillas en un ambiente interior, como lo harías con cualquier
otro jardín de vegetales. Esta es una buena idea para quienes tienen espacio limitado y
quieren sacar el máximo partido de ello. Inicia la cebada en bandejas de semillas o en las
celdas de cajones plásticos de seis cervezas en un sustrato sin suelo. Planifica de unas 500
ó 600 plantas para una parcela de 9,3 metros cuadrados (100 pies cuadrados). La cebada
para malta ha sido criada para que brote bien, así que debes obtener una buena
germinación. Transplanta las plantas, teniendo mucho cuidado con las raíces, cuando son
de una altura de 2,5 cm (1 pulgada), aproximadamente una semana después de su
aparición. Sepáralas a unos 13 cm (5 pulgadas) de distancia en todas direcciones.
Herramientas de corte
La cebada se puede cortar con una guadaña o una bordeadora, o incluso con un par de
tijeras de jardín, si no tienes nada más. Una hoz afilada de mano es probablemente la
mejor herramienta para una pequeña parcela. Para cualquier cosa mucho más grande,
considera comprar una guadaña de estilo europeo, como la ofrecida por Fedco (véase el
apéndice B). Ésta tiene una hoja liviana, forjada a mano y se vende por unos 100 dólares.
La guadaña tradicional americana es un deslomadora, buena para las malezas y no
mucho más. La guadaña europea es más ligera y más fácil de trabajar. Cuando se utiliza
ya sea una hoz o guadaña, no sólo balancear violentamente en las plantas. Un balanceo
mesurado y una herramienta muy afilada es todo lo que necesitas. Con la hoz, agarras un
puñado de tallos y cortas con un movimiento fácil. Con la guadaña, ambas manos están
sobre la herramienta; el cortador balancea la hoja tranquilamente de derecha a izquierda,
caminando hacia delante y manteniendo la base de la hoja cerca del suelo. La hoja debe
ser afilada al final de cada hiera para mantenerla afilada.
Trilla y aventado
La trilla es el proceso de separación de los granos de las espigas secas. Coloca una
tela protectora grande, limpia o un pedazo de lámina de plástico sobre una superficie dura
y plana, como un piso de garaje. Toma dos puñados de cebada a la vez, extiéndelos sobre
la tela protectora, y golpéala con un bate de béisbol de plástico, palo de escoba, o un
elemento similar. Cada manojo producirá alrededor de una taza de granos. Retira la paja
trillada, que se puede compostar o utilizar como abono o alimento animal. Recoge
cuidadosamente las esquinas de la lona para juntar el grano. Luego vierte el grano, paja y
pedazos de paja en un cubo.
Otro método de trilla es simplemente tomar las vainas de cebada secas y golpea las
espigas de granos contra el interior de una cubeta de 5 galones hasta que todos se
desprendan. El aventamiento es el proceso de separar los granos de los fragmentos de
paja. Aventa el grano vertiéndolo cuidadosamente desde un cubo a otro, afuera, ya sea con
una ligera brisa o un ventilador que sople para llevarse los desechos. El grano pesado debe
caer directamente en el segundo cubo. El aventamiento no conseguirá el grano
completamente limpio, pero será lo suficientemente limpio como el grano lo necesite para
ser enjuagado completamente como parte del proceso de malteado que luego le sigue.
Fuentes externas de cebada y otros granos

No tienes que cultivar todos tus granos para hacer cerveza. Hay un montón de otras
fuentes de cereales listos para maltear en casa.
Los granos utilizados en la elaboración de cerveza obviamente tienen que ser aptos para
el consumo humano, pero eso no es tan claro como parece. Tú no deseas utilizar las
semillas de cereales, ya que pueden haber sido tratados con algún tipo de producto
químico. Los granos para alimento pueden ser utilizados, pero hay una posibilidad de que
puedan haber sido molidos de alguna manera, y no puedan brotar. También pueden
contener semillas de malas hierbas; si bien éstas probablemente no te hagan daño, no van
a mejorar la calidad de tu cerveza, tampoco. La mejor opción para la mayoría de las
personas, aunque pueda ser más cara, es conseguir que los granos no malteados de una
tienda de suministros para cervecería casera, un catálogo, o una tienda de alimentos
dietéticos.
Por otra parte, en la actualidad hay un sorprendente número de productores orgánicos
que producen cultivos de cereales para la elaboración de cerveza, incluso variedades tan
extrañas como la espelta. Puedes comprar granos en cantidad directamente de algunos
agricultores locales, que sin duda serán una alternativa más barata. Ponte en contacto
con la asociación local de productores orgánicos, la que podrá ayudarte a encontrar una
fuente.
Almacenamiento de la cebada
Partiendo de que el malteado se debe hacer en las frías temperaturas del invierno,
tendrás que guardar tu cebada por un tiempo. La mejor manera de hacer esto es ponerla en
bolsas de arpillera en una bodega fresca, pero no húmeda. El grano será capaz de respirar a
través de la arpillera. La cebada se mantendrá de esta manera durante varios años.
Malteado básico de la cebada

El malteado de la cebada se hace de manera óptima a finales de otoño o en
invierno, cuando las temperaturas son frías. La temperatura de tu zona de malteado debe
estar alrededor de 10ºC (50°F), si no más fresco. Hay dos razones para esto, ambas tienen
que ver con la calidad final de la malta. Las temperaturas cálidas causan que la
germinación de la cebada se dispare o crezca muy rápidamente en un brote verde. Las
temperaturas cálidas también fomentan moho, mildius y hongos que pueden crecer en el
grano húmedo.
Instrucciones para el malteado
Para maltear la cebada necesitarás algo de equipo básico. Algunos de los elementos
de la lista son muy útiles pero es opcional; mientras que otros son vitales. Este
procedimiento básico de malteado es para 2,3 kilos (5 libras) de granos de cebada.
- Dos cubos plásticos de 19 litros (5 galones)
- Un cubo plástico de 19 litros (5 galones) con agujeros taladrados de 1/8 pulgada
en el fondo
- Una tapa para el cubo plástico con agujeros cerrada adecuadamente (pero no
hermética)
- Tapa cerrada (pero no hermético) para el cubo de plástico con agujeros
- Una cuchara grande de metal o de plástico
- Termómetro: para tomar la temperatura del agua de remojo, de germinación, etc.
- Anotador: para el registro de tus procedimientos de malteo, el tiempo que
remojaste el grano, cuánto tiempo tardó el grano en germinar, cualquier problema con el
que te encuentres, etc.
- Una balanza de 10 kilos (20 libras) (opcional): para calcular cuánta malta tienes.
- Bomba de acuario con difusor de aire (opcional): muchos hogares tienen uno de
estos en alguna parte, tengan o no algún pez en la actualidad. Compra una nueva piedra y
una manguera para maltear; no te limites a reutilizar una vieja. Las algas y desechos de los
peces no se mezclan con la cerveza.
Equipamiento para maltear
Limpieza del grano
Antes de limpiar el grano, pésalo. Necesitarás saber el peso en seco con el fin de
saber cuándo el grano malteado está seco (ver página 120). La cebada, a menudo, contiene
pedazos de tallos, pajas, semillas de malezas y otros desechos que deben ser eliminados
antes del malteado. La mayor parte de estos flotan si el grano es sumergido en agua, los
granos más pesados se hundirán. Vierte el grano en uno de los cubos plásticos de 19 litros
(5 galones) y llénalos con agua. Revuelve el grano y deja que se asiente en el fondo.
Espumar los residuos con la cuchara y ponerlo en otro recipiente para compost o usarlo de
otra manera más adelante. No lo dejes ir por el desagüe; la paja y la germinación de las
semillas de malezas pueden obstruir las tuberías.
Remojo del grano
Remojo del grano
Remoja el grano por un total de 72 horas en uno de los cubos de plástico. Cubre el
grano con un mínimo de 2 litros (0,50 galón) de agua a 10ºC (50°F). El agua de remojo se
debe cambiar después de 2 horas, y cada doce horas después. Coloca el cubo de plástico
perforado (el cubo tipo tamiz) firmemente dentro del cubo de plástico restante (vacío).
Vierte el grano y el agua en el cubo de tamiz, permitiendo que el agua drene
completamente. Volver el grano al primer cubo y cubre con agua fresca.
Drenaje del grano
Si se usa una bomba de acuario y un difusor de aire para airear el agua de remojo,
el agua sólo se necesita cambiar una vez cada 24 horas. Coloca el difusor de aire en la
parte inferior del cubo, entre el grano.
Después del remojo, el grano estará blando e hinchado. Tendrá un volumen
ampliado a cerca del 150 por ciento de su volumen original.
Germinación
Escurrir bien el grano en el cubo con tamiz. El proceso de germinación debe tener
lugar en una habitación oscura a unos 10ºC (50°F). La temperatura de la masa de
germinación debe ser de 12º a 15ºC (59º a 65°F). No deberá exceder de 20ºC (68°F).
Germinación del grano
La germinación es mucho más fácil de controlar si se utiliza la bomba de acuario.

Primero vierte aproximadamente 3,8 litros (1 galón) de agua en el balde de 19 litros (5
galones). Luego pon el difusor de aire en el agua y el cubo con tamiz en el cubo de
plástico. Ten cuidado de no aplastar la manguera de aire. Este sistema evitará que el grano
se seque, depurará el dióxido de carbono (que puede sofocar al grano), y evitará la
acumulación de calor dentro de la masa. Si no se usa esta configuración de germinador, el
grano debe ser revuelto con frecuencia.
Crecimiento del acróspiro

Después de tres días de germinación, raicillas habrán comenzado a crecer y el
acróspiro, o brote, debe ser visible como un abultamiento bajo la cáscara.
Un corte del grano de cebada te dirá qué tan avanzado ha llegado el proceso de
germinación. Una vez que el acróspiro haya crecido hasta dos tercios de la longitud del
grano, debe pasar por el proceso de couching.
Couching (volteo) de la malta
El siguiente paso en el malteo es el couching. Este proceso es básicamente un baño

de dióxido de carbono que impide el crecimiento del acróspiro (privándolo del oxígeno),
aunque le permite a las enzimas la plena conversión de los almidones del grano en
azúcares fermentables. Si has estado usando la configuración del germinador descripta
anteriormente, ciérralo y sella el cubo con tamiz con la tapa.
Es importante revolver la masa que está germinando una vez al día, para evitar que
el calor y la acumulación de dióxido de carbono maten al grano. El grano debería
someterse a este proceso de uno a tres días. Controla el grano periódicamente para ver si el
acróspiro sigue creciendo. No debería hacerlo. Si es así, detén el proceso de cocuching y
hornea la malta.
Horneado
El horneado o secado de la malta presenta sus propios problemas. El grano siempre

puede ser horneado en un horno, sin embargo, pocos hornos pueden mantener el tipo de
control exacto que necesitarás para producir malta pálida utilizable para la maceración sólo
con granos (all grain). Los deshidratadores comerciales de alimentos pueden darte este
control, pero por lo general no contienen suficientes granos como para que valga la pena
tomarse esa molestia.
Si es tu intención de producir malta para una maceración sólo con granos, debes
construir tu propio secador, el cual te dará volumen y control. Las instrucciones para la
construcción de un secador se pueden encontrar en el artículo “1985 Special Grain
Brewing Issue” de la revista Zymurgy (Volumen 8, Número 4, 1985). Un oast, como el
que se describe en la página 34, posiblemente podría utilizarse para secar el grano. Sin
embargo, no recomendamos usar el mismo oast para secar tanto la malta como el lúpulo,
obtendrás olor a lúpulo que se percibirá a través de toda la malta, u olor a malta que se
percibirá a través del lúpulo. Una solución podría ser la construcción de un compartimiento
sólo para malta. Asegúrate de que la malla del tejido sea lo suficientemente pequeña para
que los granos no pasen.
Si todo lo que quieres hacer es producir tus propias maltas especiales oscuras, la
posición más baja de temperatura de tu horno debe ser suficiente. Esparce el grano en una
bandeja para hornear y sécalo, revolviendo ocasionalmente. Para permitir la circulación del
aire, la puerta se debe dejarse levemente entreabierta. Tomará alrededor de 48 horas para
secar 2,3 kilos (5 libras) de malta húmeda.
Algunos expertos recomiendan el secado de pequeñas cantidades de malta metidas
en una funda de almohada en la secadora de ropa. Suena elegante y simple. Por desgracia,
no funciona, y provoca un lío de la secadora.
Cuando está seco?

Te da cuenta cuando la malta está seca cuando su peso sea su cantidad original antes de
que comenzara el proceso de remojado.
Tostado
Una vez que la malta ha sido secada, puede ser tostada en un horno común para
producir muchas maltas especiales como la malta cristal. Para producir un producto
uniforme, las maltas deben extenderse con un grosor de no más de 2 cm (0,75 pulgada) en
una bandeja para hornear. A todos los granos tostados de manera casera se les debe dejar
que se enfríen después del tostado y se deben almacenar en un lugar fresco y seco para que
maduren o suavicen durante cinco a siete días antes de la elaboración de la cerveza.
Malta tostada. Se tuesta la malta seca y horneada a 178ºC (350°F) durante 10 a 15
minutos, hasta que esté dorada y aromática.
Malta Munich. Se tuesta la malta seca y horneada a 178ºC (350°F) durante 20
minutos, hasta que esté levemente tostada.
Malta cristal. Comienza con la malta que todavía está húmeda o “verde”. (Malta
de cebada pálida que ha sido remojada durante 24 horas en agua fría puede sustituir a la
malta casera). Hornea a la temperatura más baja del horno que esté casi seca. Eleva la
temperatura del horno a 93ºC (200°F) y tuesta durante 1 hora. Luego eleva la temperatura
del horno a 178ºC (350°F) y tuesta hasta que la malta esté seca y de un color marrón
dorado. Esto debe llevar alrededor de 1 hora y media a 2 horas.
Malta Viena. Comienza con la malta seca y horneada. Tuesta entre los 102º a
107ºC (215 a 225°F) durante 3 horas.
Cebada tostada. Comienza con la cebada limpia, seca y sin maltear. Tuéstala a
200ºC (400ºF) hasta que esté de un color marrón profundo, aproximadamente 1 hora y 10
minutos.
Malta black patent. Comienza con la malta seca y terminada. Esparce la malta
muy finamente y tuéstala a 178ºC (350°F) durante 1 hora y 20 minutos. Revuelve a
menudo para evitar que se quemen. Una cierta cantidad de humo en la cocina es inevitable
durante este procedimiento.
Malta ahumada. Comienza con la malta verde (húmeda, terminada pero sin
hornear). (La malta pálida que se ha remojado durante 24 horas en agua fría puede ser
sustituta de la malta casera). Hornéala a la temperatura más baja del horno hasta que esté
medio seca. Rocíala ligeramente con agua y deje reposar por 12 horas. Remoja en agua
chips de madera de mezquite, manzano, de nogal americano durante la noche. Puedes
experimentar con diferentes maderas cada una de la cual impartirá un carácter diferente a
los granos. Prepara una cama de brasas en una parrilla tradicional, o enciende una parrilla a
gas y ponla en temperatura baja/media. Escurre los chips y colócalos en una capa uniforme
sobre el fuego. Colocar los granos en una pantalla limpia, de malla fina sobre el fuego.
Cubre la parrilla (deja los respiraderos abiertos) para obtener el provecho total del humo.
Revuelve el grano cada 5 minutos para evitar que se queme. Ahúma el grano de 15 a 40
minutos hasta que esté completamente seco.
Otros granos
La cebada es el cereal más utilizado para elaborar cerveza, pero muchos otros
granos esperan al cervecero casero más aventurero. Granos de crecimientos menos
habituales pueden ampliar tu experiencia como cervecero y también como jardinero.
Amaranto (Amaranthus spp.)
El amaranto es un antiguo cultivo que está disfrutando de un reciente crecimiento

en popularidad. Venerado por los aztecas, los incas y los mayas en la época precolombina,
el amaranto es un grano duro, resistente y productivo que casi no requiere ningún cultivo.
Los cerveceros caseros en número creciente están redescubriendo los sabores a nuez que
aporta a la cerveza. Si se lo deja, el amaranto se auto-siembra, volviendo cada año en
lugares inesperados y sin ayuda de nadie. Es una planta grande y espectacularmente
hermosa, crece en cualquier lugar entre 1,2 a 3 metros (4 a 10 pies) de altura. Tiene
inflorescencias grandes, enmarañadas, en cualquier color desde el bronce al borgoña, por
encima de las masas de hojas comestibles. Las semillas están disponibles en muchos
catálogos de pedidos por correo de jardinería.
Variedades
· Burgundy (o Burgundy Elite). Días para la maduración, 90-120; variedad

productiva. Las semillas son pequeñas, blancas. Crece de 1,5 a 2,4 metros (5 a 8 pies) de
altura, con un follaje color rojo intenso y caído, la inflorescencia es de color rojo.
· Golden. Días para la maduración, 90-95; de ciclo corto, variedad productiva a
muy productiva. Semillas blancas. Crece de 1,8 a 2,7 metros (6 a 9 pies) de altura, con
inflorescencias doradas muy altas.
· Golden Giant. Días para la maduración, 98-120, muy productiva, variedad de
mitad de temporada. Rendimientos de hasta 0,45 kilo (1 libra) por planta han sido
reportados. Semillas blancas. Crece de 1,8 a 2,1 metros (6 a 7 pies) de altura con hojas a
rayas de color bronce e inflorescencias de color dorado anaranjado.
· Opopeo. Días para la maduración, 100; variedad de temporada temprana para
zonas frías. Semillas blancas. Más de 2,1 metros (7 pies) de altura, con inflorescencias
color granate.
Plantación y cuidado
Planta las semillas luego de que todo peligro de heladas haya pasado, cuando el
suelo se haya calentado. El amaranto no es exigente con el suelo, crece en cualquier cosa
desde arcilla densa hasta el polvo, pero debe tener pleno sol. Siembra en surcos gruesos de
3 a 6 mm (0,125 a 0,25 pulgada) de profundidad. Las filas tienen que estar espaciadas a 45
cm (18 pulgadas). Riega hasta que aparezcan las primeras hojas verdaderas, luego reduce
las plántulas para que se mantengan separadas de 25 a 45 cm (10 a 18 pulgadas). Las
plantas necesitan muy poca agua una vez que aparecen las primeras hojas. Pueden
sobrevivir sin riego suplementario, excepto en períodos de extrema sequía.
Cosecha
De mediados a finales de otoño se forman inflorescencias grandes y colgantes. El

grano madurará a principios del otoño. Las semillas están maduras cuando se caen
fácilmente de la inflorescencia al moverla. En los climas áridos las inflorescencias pueden
ser dejadas en la planta para que se sequen por completo. De otro modo, es una buena idea
cortar las inflorescencias y, o bien permitir que se seque o procesarlas de inmediato y
luego secar el grano.
Trillado
Desmonta las flores con grano de cada espiga de la inflorescencia en una bolsa de
papel. Frota la paja y el grano ya sea a través de un marco con malla de alambre o un tamiz
grande dentro otro recipiente. El grano (y resto de paja) puede luego ser echado a través de
una malla más fina o ser aventado. A menos que tengas una cosecha muy grande, no
recomendamos aventar, excepto que tengas una mano hábil, se pierde demasiado grano
como para que valga la pena hacerlo.
Malteado
El amaranto es muy fácil de maltear usando una técnica sencilla. El grano no tiene
cáscara, por lo que no tiene que dejarse en remojo durante mucho tiempo.
1. Remoja los granos durante 12 horas en un recipiente cubierto con gasa. Escurre y
enjuaga el grano con agua fría. Ponlo en un lugar cálido fuera de la luz solar directa.
Enjuaga el grano por lo menos tres veces al día.
2. Controla el grano. En el tercer o cuarto día, el acróspiro, o brote, se habrán
desarrollado. Aparece como un círculo blanco alrededor de la parte exterior del grano. El
centro de la semilla se habrá oscurecido, y también puede haber una raíz creciendo desde la
semilla. El grano está ahora listo para ser horneado.
3. Escurre el grano y extiéndelo sobre una bandeja para hornear o en otra bandeja
poco profunda. Sécalo en el horno en su nivel más bajo de temperatura en los modelos
eléctricos, o con la llama piloto encendida para uno a gas. Esto debe llevar de 2 a 6 horas.
Una libra (.45 kg) de semilla producirá alrededor de 171 gramos (6 onzas) de malta.
Maíz (Zea mays)
El maíz es un adjunto tradicional en muchas cervezas comerciales importantes.

También ha sido utilizado durante siglos por los indios andinos como ingrediente principal
produciendo chicha de jora, una cerveza espumosa consumida fresca (no embotellada o
carbonatada, sino directamente de la cuba de fermentación).
Variedades
Hay miles de variedades, cultivos e híbridos del maíz. Junto con los tomates, el
maíz es posiblemente el cultivo híbrido de jardín más simple en el mundo. Si decides que
quieres hacer crecer tu propio maíz para elaborar cervezas históricas como la chicha de
América del Sur con gusto agria u otros estilos, aquí hay algunas sugerencias interesantes
para empezar.
· Ashworth. Días para la maduración, 60-85; maíz dulce, prematuro, tolerante al
frío, de polinización abierta. Las plantas crecen de 1,2 a 1,5 metros (4 a 5,5 pies) de altura
con mazorcas de 15 a 18 cm (6 a 7 pulgadas) de brillantes granos amarillos.
· Black Aztec. Días para la maduración, 68-110; maíz dulce herencia precolombina
de México, de inicios a mediados de temporada. Las plantas crecen de 1,2 a 1,8 metros (4 a
6 pies) de altura con mazorcas de 17 cm (7 pulgadas) de granos blancos que maduran al
color azul oscuro. Perfecto para la fabricación de harina de maíz azul o cerveza chicha de
jora.
· Bloody Butcher. Días para la maduración, 100-120; maíz dulce de mediados a
fines de temporada o maíz dentado. Las plantas crecen de 2,4 a 3,7 (8 a 12 pies) de altura y
tienen de dos hasta seis mazorcas por tallo. Las mazorcas tienen granos de color rojo y
rosa, con una ocasional mazorca blanca.
· Peruvian Morado. Días para la maduración, 90-100; antiguo maíz mexicano, se
puede comer como el maíz dulce cuando es joven. Las plantas crecen de 1,2 a 1,8 metros
(4 a 6 pies) de altura y tienen mazorcas de 5 a 15 cm (2,5 a 6 pulgadas) de granos de color
violeta oscuro. Variedad para la tradicional cerveza chicha de jora, ahora se cultiva sólo
para elaborar cerveza.
A diferencia de la mayoría de los granos en esta sección, el maíz es una especie

particular, delicada, de cultivo. Planta las semillas en suelos francos, fértiles, húmedos,
después de todo peligro de heladas haya pasado y la tierra se haya calentado al menos a
18ºC (65°F). Planta de tres a cuatro semillas cada 30 cm (12 pulgadas), a 2,5 cm (1
pulgada) de profundidad, en bloques de 76 cm (30 pulgadas). Cuando las plántulas sean de
10 cm (4 pulgadas) reduce a una planta cada 30 cm (1 por pie).
La cuestión del espacio es crítica. Si las plantas están demasiado cerca, su
crecimiento se atrofiará; si están demasiado lejos no serán polinizadas correctamente. La
polinización es también importante. Tienes que plantar por lo menos cuatro hileras de maíz
para asegurarte la polinización. Si los estigmas de maíz no están polinizados, los granos no
pueden formarse. El maíz es polinizado por el viento, no por insectos, y diferentes
variedades plantadas a menos de 400 metros (0,25 milla) se cruzarán. Esto no hará una
diferencia en el maíz para la elaboración de cerveza, pero lo hará si la cosecha es para ser
consumida de manera natural.
Protección del maíz

Protege las semillas contra los pájaros, las plántulas contra los ciervos, y las mazorcas
madurando contra los mapaches mediante el uso de redes, cercas, espantapájaros, o una
combinación de los tres.
Cosecha y limpieza
Cuando las mazorcas están hinchadas y los estigmas del maíz se han puesto
marrón, el maíz puede ser recogido para su consumo en natural. Comprueba si está
maduro tirando de la cáscara y penetrando un grano con la uña del pulgar. Si la savia es
lechosa, está listo para recoger.
A los fines de elaborar cerveza, el maíz debe estar completamente maduro. Deja
que las mazorcas permanezcan en los tallos hasta que las hojas se vuelvan marrones. Esto
puede ser luego de varias heladas. Luego pon el maíz descascarillado en un ambiente
interior para terminar de secarlo en un lugar moderadamente cálido lejos de la luz solar.
Cuando las mazorcas y granos estén completamente secos, retira los granos frotando dos
mazorcas juntas, lo cual quitará los granos de ambas. Las cosechas más grandes se pueden
limpiar con una desgranadora mecánica. Cualquier residuo que quede entre los granos
puede ser aventado.
Malteado
El maíz malteado es indispensable para la elaboración de algunos tipos de cerveza

indígenas como la chicha de jora. Puedes comprar malta de maíz jora andino importado en
algunos mercados sudamericanos en los Estados Unidos, pero el precio es muy alto.
El maíz malteado de manera casera puede ser hecho fácilmente y a bajo costo. Es
probablemente el mejor para hacer tu propia malta la elaboración casera.
Al igual que con los otros tipos de malta, debes usar maíz no tratado que sea apto
para comer en lugar de semillas de maíz.
1. Remoja el maíz en agua fría durante 24 horas.
2. Si se usa en pequeñas cantidades (6,35 kilos - 14 libras), transfiere a un colador
para la germinación. Si se usan grandes cantidades, es posible que necesites utilizar el cubo
de plástico con tamiz que se describe para el malteado de la cebada.
Atajo al malteado de maíz

Es bastante fácil de obtener maíz dulce amarillo seco en temporada, y para tus primeros
experimentos en malteado es lo que sugerimos que hagas.
3. Rocía el maíz con agua dos veces al día. Dalo vuelta por completo una vez al día
para evitar que crezca el moho.
4. La germinación debe ocurrir dentro de los dos días, y en un plazo de cinco días
los brotes deberán crecer alrededor de 5 cm (2 pulgadas) de largo. Sólo cerca de la mitad
del maíz germinará. El maíz puede desarrollar un fuerte olor durante la germinación, es
normal.
5. Después de la germinación se haya completado, el maíz malteado puede ser
secado ya sea en el sol sobre una lámina de plástico, o en un horno. Utiliza la temperatura
más baja para hornos eléctricos o sécalo sólo con la llama piloto para hornos a gas.
6. Cuando esté seco, el maíz malteado se puede almacenar indefinidamente en un
contenedor sellado lejos de la humedad.
Malta de avena
Las cervezas de avena tradicionalmente estaban hechas de avena malteada. En todo

caso esto ya no se hace comercialmente. Los modernos cerveceros caseros y micro
cerveceros confían en la avena en copos o cortada. La razón de esto es simple: la
germinación de la avena tiende a atraer bacterias venenosas (butryfying). Los isómeros del
butanol que estas bacterias producen son venenosos, al igual que los propios microbios.
Consideramos que maltear avena es un asunto riesgoso y aconsejamos que no lo intentes.
Quinua (Chenopodium quinoa)
La quinua es nativa de las montañas de los Andes de América del Sur. Utilizado
como un grano materia prima por los incas y los aztecas, sus cualidades pungentes están
siendo utilizadas por algunos cerveceros caseros que buscan agregar sabores únicos a su
cerveza. La quinua se adapta bien para su crecimiento en altitudes superiores a 2.400
metros (8.000 pies). A menudo se cultiva por sus hojas picantes, la quinua se asemeja al
cenizo (Chenopodium album), especialmente cuando son jóvenes. La quinua es muy
tolerante a la sequía, pero necesita noches frescas para florecer.
Variedades
Las semillas de quinua de las siguientes variedades están disponibles en una serie
de catálogos de pedidos por correo de jardinería.
· Dave (or # 407). Días para la maduración, 90-100; temporada muy corta,
variedad muy productiva adaptable a la mayoría de las altitudes. Semillas de color marrón
amarillento, pequeñas a tamaño mediano. Las plantas crecen de 1,5 a 1,8 metros (5 a 6
pies) de altura, con inflorescencias doradas.
· Faro. Días para la maduración, 100-130; variedad del tipo chilena, tolerante a la
sequía, de rápido crecimiento, muy productiva. Adaptable a gran parte de los Estados
Unidos. Las semillas son pequeñas, blancas. Crece de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6 pies) de
altura.
· Isluga (o Isluga Yellow). Días para la maduración, 90-120; variedad chilena
adaptable, de maduración temprana, de alto rendimiento. Las semillas son de color
amarillo de tamaño mediano. Crece de 1,5 a 2,1 metros (5 a 7 pies) de altura, con
inflorescencias de hermoso color amarillo a rosa.
· Multi-hued. Días para la maduración, 100-120; variedad sorprendentemente
productiva de mitad de temporada. Las plantas crecen de 1,5 a 2,1 metros (5 a 7 pies) de
altura; a veces se quiebran por el peso de las inflorescencias de color naranja, rojo,
amarillo, púrpura o malva.
Planta las semillas, después de que todo peligro de heladas haya pasado, cuando el
suelo se haya calentado de 12º a 15ºC (55º a 60°F). El espacio de separación entre las
semillas debe ser de 10 a 15 cm (4 a 6 pulgadas), en hileras de 50 cm (20 pulgadas). Riega
sólo hasta que aparezcan las plántulas. Reduce las plántulas para que queden separadas a
20 cm (8 pulgadas). Las plántulas extraídas se pueden comer. Las plantas son muy
resistentes a la sequía, necesitando solamente de 25 a 30 cm (10 a 12 pulgadas) de agua
por temporada para producir granos. Las inflorescencias son similares a las que forma el
amaranto en pleno verano.
Cosecha
El grano debe ser cosechado después de la primera helada del otoño. Deja que las
plantas se sequen durante unos días antes de cortar las inflorescencias. Las plantas de
quinua presentan algo de resistencia a las heladas ligeras, las que no dañarán el grano
maduro. Cuelga las inflorescencias en un lugar oscuro y seco, con buena circulación de
aire para que se seque por completo. En climas húmedos, es posible que necesites trillar el
grano, mientras que las espigas estén todavía húmedas, luego sécalas por completo para
evitar el enmohecimiento.
Malteado
El grano de quinua se cubre con una sustancia jabonosa natural (saponina) que debe
ser lavada antes de que el grano se use para la elaboración o se cocine. La quinua se puede
agregar ya sea malteada o sin maltear a la cerveza. Es un grano pequeño, redondo, sin
cáscara, muy similar en su forma al amaranto. Puede ser malteado utilizando los mismos
procedimientos.
1. Remoja los granos durante 12 horas en un recipiente cubierto con tela de
estopilla. Escurre y enjuaga el grano con agua fría. Ponlo en un lugar cálido alejado de la
luz solar directa. Enjuaga el grano por lo menos tres veces al día.
2. Controla el grano. En el tercer o cuarto día, el acróspiro, o brote, habrá crecido.
Aparece como un círculo blanco alrededor de la parte exterior del grano, y el centro de la
semilla se habrá vuelto oscuro. También puede haber una raíz creciendo desde la semilla.
El grano ahora está listo para ser horneado.
3. Escurre el grano y extiéndelo sobre una bandeja para hornear o en otra bandeja
poco profunda. Sécalo en el horno en su nivel más bajo de temperatura en los modelos
eléctricos, o con la llama piloto encendida para uno a gas. Esto debe llevar de 2 a 6 horas.
Una libra (0,45 kilo) de semilla producirá alrededor de 171 gramos (6 onzas) de malta.
Malta de centeno
La malta de centeno ha sido históricamente usada para hacer cervezas como la

roggenbier alemana y Sahti finlandesa. Sin embargo, el centeno tiene muchos de los
mismos problemas que la malta de avena, sólo que en un grado mucho mayor. Si no se
maneja adecuadamente, la malta de centeno también puede producir microbios peligrosos.
Como resultado de ello, le aconsejamos que deje el malteado de este grano a los
profesionales. La malta de centeno está ganando en popularidad entre los cerveceros
caseros y micro cerveceros por igual y está cada vez más disponible en el mercado. Es
probable que tu proveedor de insumos para cervecería te la provea. Si no, pueden hacer
órdenes especiales para ti.
Sorgo (Sorghum bicolor)
La cerveza hecho con sorgo se vende más que las cervezas de estilo occidental en
proporción de siete a uno en África del Sur. De hecho, Guinness adaptó su famosa receta
de stout para incluir el sorgo como ingrediente para el mercado sudafricano. El gusto del
sorgo dulce se equilibra con una acidez refrescante cuando se utiliza en la elaboración de
cerveza. Se presenta en cuatro tipos diferentes: sorgo de grano, sorgo dulce, sorgo de
forraje y sorgo de escoba. Todos se producen semillas, pero sólo el sorgo de grano y el
sorgo dulce son adecuados para la elaboración de cerveza. El sorgo dulce es cultivado por
sus tallos, que se trituran y se derriten por su savia dulce. La savia luego se hierve, al igual
que el jarabe de arce, para producir un jarabe espeso similar a la melaza. El uso de jarabe
de sorgo como un adjunto fermentable para la elaboración de cerveza puede ser la opción
más sencilla para el cervecero casero aventurero.
Variedades
Las semillas de sorgo están disponibles a través de varios catálogos de jardinería,

así como de otras fuentes.
· Mennonite. Días para la maduración, 90-95. Variedad de sorgo dulce productiva,
temprana. Las semillas son rojizas. Crece de 2,1 a 3 metros (7 a 10 pies) de altura, con
inflorescencias grandes, de color rojo anaranjado.
· White African. Días para la maduración, 100-120; sorgo dulce muy productivo,
de rápido crecimiento, de mitad de temporada. Semillas blancas. Crece de 3 a 3,7 metros
(10 a 12) de alto con inflorescencias espectaculares, negras y blancas.
Planta las semillas a una semana más o menos antes de la fecha libre de heladas (o
en el interior tres o cuatro semanas antes de la fecha libre de heladas). El espacio de
separación entre las semillas debe ser de 18 cm (7 pulgadas), en hileras de 0,6 a 0,90 metro
(2 a 3 pies) de distancia. Riega sólo hasta que aparezcan las plántulas. Reduce las plántulas
para que queden separadas a 35 cm (14 pulgadas). Las plantas de sorgo son muy
resistentes al calor y a la sequía, sobrevivirán incluso en suelos pobres. En las zonas libres
de heladas (zonas 10 y 11) pueden ser perennes. Las inflorescencias se forman en pleno
verano, el grano se hace fértil a finales del verano o a principios del otoño.
Cosecha
El grano debe ser cosechado cuando las plantas comiencen a secarse a principios de
otoño. En climas húmedos, el sorgo es propenso a los mismos problemas que el amaranto y
la quinua; puede que tenga que ser cortada antes de que se seque por completo. Las
inflorescencias se pueden colgar hasta para que sequen al aire durante unos pocos días
antes de limpiarlas. Corta las borlas y frota el grano y la paja entre tus manos. En
comparación con el amaranto y la quinua, los granos de sorgo son bastante grandes y
pesados, lo que hace fácil que se los pueda aventar (afuera, ya sea en una ligera brisa o
delante de un ventilador) sin perder el grano.
Malteado
1. Remoja el sorgo en agua fría durante 18 horas. Vacíalo en un cubo con tamiz.
2. Deja el sorgo en el cubo con tamiz para que germine. Enjuágalo con agua fría
cada 8 horas. Voltéalo de vez en cuando para asegurar una germinación uniforme. El sorgo
debe brotar en dos o tres días. Cuando el acróspiro es de 1,9 a 5 cm (0,75 a 2 pulgadas) de
largo, es el momento de hornear el grano.
3. Luego de que la germinación se haya completado, el grano malteado se puede
secar bien al sol en una lámina de plástico, o en un horno. Escurrir y enjuagar el grano y
esparcirlo sobre una bandeja para hornear u otra bandeja poco profunda. Sécalo en el horno
en su nivel más bajo de temperatura en los modelos eléctricos, o tan sólo con la llama
piloto en uno a gas. Revuelve el grano de vez en cuando. Esto debe llevar de 6 a 12 horas.
El grano malteado se puede almacenar por tiempo indefinido en un recipiente sellado lejos
de la humedad.
Espelta o escanda (Triticum spelta)
La escanda es una forma antigua del trigo que puede ser malteada para hacer una
cerveza hipo-alergénica para personas que son alérgicas al gluten de trigo común. Las
recetas de cervezas ale que usan escanda datan desde el siglo XVII en Holanda.
Variedades
Las semillas de escanda están disponibles a través de algunos de los catálogos de

pedidos por correo para jardinería que figuran en la parte posterior del libro.
· Champ. Días para la maduración, 120; cultivo con pajas de color marrón que
supera el rendimiento de la escanda común en un 23 por ciento. Tallos fuertes. Resiste la
roya de la hoja, pero es moderadamente susceptible al oídio.
Al igual que la cebada, la escanda debe ser plantada en el suelo muy seco en la
primavera para que crezca bien. Esparce las semillas de manera bien abundante sobre la
tierra que ha sido rastrillada. Rastrilla las semillas en la superficie del suelo y riega
ligeramente. La escanda requiere muy poco cuidado una vez plantada. Las plantas crecerán
rápidamente. A fines del verano estarán listas para la cosecha.
Cosecha
Corta los tallos y déjalos secar por una semana. Coloca los tallos en una sábana
sobre una superficie dura, plana y desgrana. Recoge las puntas de la sábana y vierte el
grano en un cubo. Aventa para separar los desechos. Almacena el grano obtenido en sacos
de arpillera en un sótano fresco y seco hasta que haga tiempo frío para el malteado.
Malteado
La escanda es malteada de la misma manera que la cebada. Mantenla fresca (10º-

12ºC 50º-55°), y alejada de la luz directa.
1. Remoja 2,3 kilos (5 libras) de escanda en agua fría, en el balde de 19 litros (5
galones) durante 24 horas. Vacía en un cubo con tamiz. Remoja durante 8 horas más y
drena nuevamente.
2. Deja la escanda en el cubo con tamiz para que germine. Enjuaga con agua fría
cada 8 horas. Voltéalo de vez en cuando para evitar el enmohecimiento. La escanda debe
germinar en 2 ó 3 días. Cuando el acróspiro (el brote) es de la misma longitud que el
grano, es el momento de hornear.
3. Escurrir y enjuagar el grano y esparcirlo sobre una bandeja para hornear u otra
bandeja poco profunda. Sécalo en el horno en su nivel más bajo de temperatura en los
modelos eléctricos, o tan sólo con la llama piloto en uno a gas. Revuelve el grano de vez
en cuando. Esto debe llevar de 6 a 12 horas. El grano seco debe ser crujiente y ligeramente
dulce. Se puede almacenar por tiempo indefinido en un recipiente sellado lejos de la
humedad.
Trigo (Triticum aestivum)
El trigo puede cultivarse de la misma manera que la cebada, pero tiene varios
problemas que dificultan el malteado. Los granos de trigo no tienen cáscara externa gruesa,
lo que significa que el proceso de remojo es mucho más corto. Además, el acróspiro crece
fuera del grano, lo que hace que la masa germinando sea difícil de voltear. Por último, la
malta de trigo debe ser horneada durante muchas horas a 80ºC (178°F). Como resultado de
ello, recomendamos que utilices simplemente la malta de trigo disponible comercialmente
en la mayoría de los comercios y catálogos de proveedores de insumos para cervecería
casera.
El trigo no malteado también se usa frecuentemente para elaborar cerveza. La
versión en copos de trigo sin maltear es la más fácil de usar puesto que ya está cocinado,
un paso necesario antes de usarlo como ingrediente de la elaboración. El trigo sin maltear
se agrega para aligerar el cuerpo de la cerveza y el color. El trigo y otros granos no
malteados están disponibles en muchos comercios proveedores de insumos para cervecería.
Uso de granos no malteados

Cuando se elabora cerveza con cualquier grano de cereal no malteado, incluido el trigo y
la cebada, recuerda que siempre deben utilizarse en combinación con cereales malteados
durante la maceración, porque los granos no malteados carecen de las enzimas necesarias
para la conversión del almidón.
Capítulo 4 - Recetas de cerveza: uso de lúpulos
cultivados de manera casera, hierbas para la
elaboración de cerveza y maltas hechas de
manera casera
Lo lindo de tener un jardín es que no importa lo que cultives, probablemente puedas

usarlo como adjunto en la cerveza. Incluso quizás puedas encontrar una para ello en alguna
parte. Si es una hierba, fruta o vegetal, posiblemente haya sido usada en la elaboración de
cerveza en algún punto en el tiempo, así que siéntete libre de experimentar. Puedes ser la
primera persona que jamás haya elaborado una stout con moras y manzanas, pero de
nuevo, tal vez no.
Para nosotros, la búsqueda de nuevas combinaciones de ingredientes y sabores
nuevos es uno de los aspectos más satisfactorios de la elaboración casera de cerveza.
Nunca podremos resistir un ingrediente nuevo, o un nuevo desafío.
Incluso si no estamos gestando una “cerveza a base de hierbas”, por lo general nos
las arreglamos para deslizar algunos ingredientes de elaboración casera o de cosecha
propia en cualquier cerveza que elaboramos. A veces sólo usamos levaduras cultivadas de
manera casera en lugar de las variedades comerciales, un paso muy económico cuando
consideras que un simple paquete de levadura puede costar varios dólares. O bien,
podemos incluir algo de Irish moss silvestre o puntas de abeto. Pero muchas de nuestras
cervezas son elaboradas con un gran porcentaje de ingredientes caseros. Debido a que las
elaboramos con nuestros propios productos, estas cervezas son verdaderamente únicas y
nadie más puede hacer nuestra cerveza del mismo modo.
Elaborando cerveza con el descanso del jardín

Si la cebada se quiere hacer malta
Tenemos que estar contentos y creerlo sin culpa
Porque podemos hacer licor para endulzar nuestros labios
De calabazas, y nabos, y de las astillas del nogal.
Poema colonial americano, 1630
Agregar frutas y vegetales a la cerveza es casi tan antiguo como la elaboración de la

cerveza en sí. Frambuesas, zarzamoras, cerezas, albaricoques, peras, kiwis, manzanas,
granadas, y otros, son todos dignos candidatos para cervezas con frutas. Vegetales como la
calabaza, zapallo y ajíes son saborizantes populares de la cerveza. Otras posibilidades
como las patatas, calabacines, nabos, pepinos, rábanos, remolachas, zanahorias, nabos,
berenjenas, espárragos, alcachofas de Jerusalén, los pimientos dulces, la bardana, los
cardos, la achicoria, apio, rúcula, rábano picante, ajo, tomates y papas dulces siguen siendo
una frontera casi inexplorada.
Frutas
Las cervezas con frutas deben ser muy livianas tanto en la malta como en el lúpulo,
para dejar pasar los sabores y aromas delicados, o muy oscura, para ofrecer un contrapunto
de la malta a los sabores de las frutas. Las cervezas con frutas deben tener sólo un tercio de
la cantidad normal de lúpulos de amargor, y sin lúpulos de sabor o de aroma que compitan
con la fruta. Una buena regla de oro es usar de 450 a 680 gramos (1 a 1,5 libras) de fruta
cada 3,8 litros (1 galón) de cerveza. La fruta no debe ser hervida; contiene pectina, la cual
puede producir una cerveza brumosa si es hervida. El calor para la fruta a sólo a 71ºC
(160°F), es suficiente para matar las bacterias o levaduras salvajes que de otro modo
podrían amenazar a la cerveza. Una posibilidad es agregar fruta a la olla de cocción
después del hervor y dejar que el mosto pasteurice la fruta, luego fermentar la cerveza y
fruta juntas. Deja que la cerveza frutada fermente durante unas seis semanas, luego
trasvasa a un fermentador secundario, teniendo cuidado de evitar que pase la fruta cuando
hagas sifón en el trasvase. La principal desventaja de este método es que en la furiosa
actividad de la fermentación primaria, los sabores y aromas delicados de la fruta serán
expulsados por el dióxido de carbono proveniente de la levadura. Otro método evita este
problema, pero requiere una planificación anticipada. Elabora tu batch de potencial cerveza
con frutas con sólo 15 litros (4 galones) de agua. Déjala que transcurra la fermentación
primaria, luego pasteuriza la fruta en 4 litros (1 galón) de agua a 71ºC (160°F) durante 15
minutos. Enfría el “mosto” de fruta, transfiérelo a un fermentador secundario y trasvasa a
ese fermentador la cerveza no terminada. Que la cerveza complete su fermentación y
embotéllala.
Vegetales
Las cervezas con vegetales son un poco más complicadas. Las cervezas con ajíes
Chile pueden ser elaboradas usando las mismas técnicas que las cervezas con frutas, pero
si se utilizan los ajíes chiles frescos, primero deben ser tostados. Lava los ajíes, luego
tuéstalos ya sea en una parrilla o en una parrilla de horno hasta que se despegue la piel y se
ennegrezca. Coloca los ajíes Chile en un recipiente con un plato encima o en una bolsa de
papel para que se evapore, unos 20 minutos, hasta que estén suficientemente fríos para
manipularlos. Quítales la piel y las semillas. Los ajíes Chile secos se pueden agregar
directamente al hervor. Los ajíes Chile deben usarse con cuidado. La cantidad a usar
depende del grado de calor deseado en la cerveza terminada, y del tipo de chile que se
utilice. Los ajíes Chile más suaves pueden ser utilizados en grandes cantidades; los del tipo
Anaheims y Nuevo México pueden ser utilizados en cantidades de hasta 454 gramos (1
libra). Variedades más picantes deben emplearse con mayor moderación.
Los vegetales con almidón, como la calabaza, zapallo, papas, nabos, y similares
necesitan primeramente ser cocinados, para romper sus almidones en una forma accesible a
las enzimas de la malta. Pelar y hornear o hervirlos hasta que estén cocidos. Agrega los
vegetales cocidos a un macerado por infusión simple o escalonada.
Si se utiliza un macerado escalonado, agregar los vegetales durante el segundo
paso: macerar con 11 litros (3 galones) de agua a 54ºC (130°F). Estabilizar a 50ºC (122°F)
y mantener durante 30 minutos. Agregar 5,7 litros (1 1/2 galón) de agua hirviendo y los
vegetales. Estabilizar en 64ºC (148°F) y mantener durante 1 hora. Aumentar el calor y
extraer (mash-out) a los 68ºC (165°F). Las calabazas y zapallos deben reducirse a una
pasta antes de la maceración, las papas deben ser mantenerse lo más enteras posible para
evitar un flujo trabado.
Flores
El concepto de elaboración de cerveza con flores es muy antiguo. Está siendo

explorado nuevamente por los modernos cerveceros caseros. Muchas de nuestras hierbas
para usar en la elaboración de cerveza son flores; incluso los conos de lúpulo son flores,
botánicamente hablando. Las hierbas para elaboración de cerveza como el brezo, el hisopo,
y la lavanda son flores pequeñas, resistentes, que necesitan un largo hervor para realzar su
color y sabor en la cerveza. Los escaramujos (rose hips), aunque técnicamente son frutos,
entran en esta categoría. Otra clase de flores para la elaboración de cerveza se utiliza para
proporcionar color y aroma, ya sea en la olla de cocción después del hervor, o como dry
hopping en el fermentador. Estas incluyen las capuchinas, la borraja, la manzanilla, la
asperilla (woodruff) dulce, rosas silvestres, las hojas de geranio perfumado, azucenas,
crisantemos, y la caléndula. En general, cualquier flor que se pueda comer se puede
agregar a la cerveza.
Modificación de recetas para ingredientes caseros

Recuerda que los ingredientes que cultivas y elaboras en tu casa pueden tener diferentes
características que los ingredientes comprados en la tienda de insumos cerveceros debido
a que son mucho más frescos.
• Lúpulos: los lúpulos caseros tienden a ser mucho más fuertes que los comerciales debido
a su frescura y la ausencia de procesamiento. Por lo que una buena regla cuando uses tus
propios lúpulos es tratarlo más livianamente de lo que normalmente lo harías.
• Hierbas: utiliza el doble de hierbas de lo que usarías en caso de hacerlo con hierbas
secas para permitir la concentración de sabor resultante del proceso de secado.
• Maltas: no hay diferencias entre las maltas caseras y las comerciales respecto a las
cantidades requeridas en las recetas.
El uso de ingredientes caseros puede ser sutil o cargado. Cuando elaboramos

cervezas inusuales, como las cervezas especiadas de temporada o porters, nos
entusiasmamos, arrojando tanta cantidad de nuestros propios ingredientes como la que
podamos. Cervezas importantes, robustas, pueden llevar un montón de hierbas y especias,
pero no querrás usar tantas que al final termine en algo que huela o tenga el gusto de un
popurrí. Descubrimos que comparativamente, pequeñas cantidades de muchos ingredientes
diferentes son más sutiles y más interesantes que una gran dosis de uno o dos. Por otra
parte, no se debe abrumar a la cerveza con demasiado de una sola hierba. Necesitas
encontrar un equilibrio mediante el uso de sólo lo suficiente, sobre todo en una cerveza que
hace hincapié en una sola hierba, para que la presencia de hierbas tenga éxito. Quieres que
los bebedores sepan, por ejemplo, que están bebiendo cerveza con albahaca. Pero no
deseas abrumar tu cerveza con tanta cantidad de albahaca que sientas que en realidad lo
que estás bebiendo es pesto líquido.
En cuanto a los granos de malta casera, se utilizan exactamente de la misma forma
que los comprados en los comercios proveedores de insumos para cervecería. Tenemos la
tendencia a pegarnos a un método simple de granos y extractos, aunque varias de las
recetas en este capítulo requieren macerados parciales. Incluimos recuadros que contienen
las conversiones a macerados sólo con granos (all grain) para todas nuestras recetas para
todos aquellos a los que le interese.
Las recetas que aquí han sido diseñados para aprovechar al máximo los
ingredientes caseros para la elaboración casera de cerveza. Entre ellos se encuentran
algunas cervezas favoritas de todos los tiempos. Obviamente, puedes sustituir los
ingredientes comprados en tu comercio proveedor en tu elaboración propia, todo depende
de lo que quieras hacer y del tiempo que tengas para probar. Es posible que desees
comenzar con algunas de las recetas más simples con una sola hierba como la bitter ale con
diente de león antes de pasar a otras más complejas que incluyen cervezas con maltas
caseras.
La elaboración de cerveza con ingredientes de cosecha propia no es más difícil que
usar cualquier otro ingrediente. Todo el trabajo y la preocupación está comprometido en
las primeras etapas del proceso; la elaboración de la cerveza es la recompensa por tus
esfuerzos. Puedes descubrir que cultivar tu propio lúpulo, cereales, hierbas para la
elaboración de cerveza, te ayuda a producir más y mejores cervezas que te den
satisfacción.
Como cerveceros caseros y jardineros, nos encontramos cultivando nuestros
propios ingredientes para ser el siguiente paso lógico en el hobby. Junto con elaboración
sólo con granos, las participaciones en concursos, la reactivación de estilos perdidos, y
todas las otras direcciones que están siendo trazadas por cerveceros aventureros, el cultivo
casero presenta otra oportunidad para la auto-expresión en la cervecería casera.
Amazon Black Beer (Cerveza Negra Amazona)
La cerveza negra amazona es elaborada por indios brasileros de la yuca masticada,

una raíz tuberosa. Nuestra versión usa malta ahumada casera para crear una cerveza
oscura, aterciopelada, misteriosa. El gusto te transportará a oscuros lugares donde rondan
los jaguares.
Rendimiento: 19 litros (5 galones)

Densidad inicial: 1.049 - 1.055
Densidad final: 1.014 - 1.019
340 gramos (0,75 libra) de malta cristal inglesa de 60°L

227 gramos (0,50 libra) de malta ahumada casera
112 gramos (0,25 libra) de cebada tostada
150 gramos (0,33 libra) de malta black patent
1 cucharada (15 ml) de gypsum
3 kilos (6,6 libras) de jarabe de extracto de malta oscura Northwest
454 gramos (1 libra) de extracto seco de malta clara Munton & Fison
227 gramos (0,50 libra) de lactosa
55 gramos (2 onzas) de lúpulos Northern Brewer de 9% de ácido alfa, HBU 18
Levadura ale Wyeast 1028 London o levadura ale Whitbread
2/3 de taza (160 ml) de azúcar de maíz para cebado (carbonatación)
1. Triturar la malta y agregarla, junto con la cebada tostada y el gypsum, a 6 litros

(1,5 galón) de agua fría. Llevar a ebullición lenta durante 30 minutos. Colar y enjuagar con
2 litros (0,50 galón) de agua a 77ºC (170°F).
2. Agregar los extractos y volver al hervor. Agregar los lúpulos Northern Brewer de
amargor. Hervir durante 40 minutos y agregar la lactosa. Hervir 20 minutos.
3. Colar el mosto caliente en un fermentador conteniendo 6 litros (1,5 galón) de
agua enfriada. Enjuagar los lúpulos con 2 litros (0,50 galón) de agua pre hervida.
Completar hasta los 19 litros (5 galones).
4. Inocular la levadura cuando el mosto se enfríe a 21ºC (70ºF).
5. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F).
6. La fermentación durará de 7 a 10 días. Embotellar con azúcar de cebado cuando
se detenga la fermentación. Madurar de 4 a 8 semanas en botella antes de beberla.
Versión sólo con granos (all grain)

2,3 kilos (5 libras) de malta pálida Klages
908 gramos (2 libras) de malta ahumada casera
454 gramos (1 libra) de malta cristal inglesa de 60°L
454 gramos (1 libra) de malta Munich
Macerar los granos a 64ºC (148°F) y mantener durante 90 minutos. Lavar a 77ºC (170°F) y
juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta al principio del hervor.
Dandelion Bitter (Diente de león amarga)

Si tienes un césped, los dientes de león probablemente te habrán dado mucho
trabajo durante mucho tiempo. ¿Por qué no tomar venganza usando esta hierba tradicional
para darle amargor a la cerveza? Esta ale es brillante color marrón anaranjado y turbia, con
un carácter picante agrio a diferencia del de lúpulos.

227 gramos (0,50 libra) de malta tostada

1,7 kilos (3,75 libras) de kit Cooper's Bitter
908 gramos (2 libras) de extracto seco de malta clara Munton & Fison
454 gramos (1 libra) de raíces, hojas y flores de diente de león
28 gramos (1 onza) de lúpulos en plugs East Kent Goldings para sabor
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Willamette para sabor
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Willamette para aroma
1. Limpiar los dientes de león muy a fondo en varios cambios de agua, eliminando
cualquier rama u otros deshechos.
2. Agregar las maltas a 6 litros (1,5 galón) de agua fría y llevar a ebullición lenta
durante aproximadamente 30 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de agua a
77ºC (170°F). Agregar los extractos y volver la mezcla al hervor. Agregar los dientes de
león y hervir durante 45 minutos.
3. Agregar los lúpulos Kent Goldings para sabor. Hervir durante 45 minutos.
Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Willamette para aroma en los últimos 2 minutos
del hervor.
6. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Cuando la fermentación
primaria disminuya, agregar al fermentador 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos secos
Willamette.
7. Embotellar con azúcar de cebado cuando se detenga la fermentación (7 a 10
días). Estará lista para beber en 2 semanas.

454 gramos (1 libra) de malta tostada
227 gramos (0,50 libra) de malta aromática
340 gramos (0,75 libra) de malta cristal casera
Macerar los granos a 67ºC (153°F) y mantener durante 90 minutos Lavar a 77ºC (170°F) y
juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta.
Fresh Hop Ale (Cerveza ale de lúpulo fresco)
El cervecero artesanal Bert Grant elabora una cerveza ale de estación de lúpulos
frescos. Esto es, lúpulos perfectamente no secados, directos de la parra. Los cerveceros
caseros tendrán que cultivar su propio lúpulo para este experimento. Los lúpulos frescos
sólo deben utilizarse para el aroma o el dry hopping, ya que su sabor y el amargor se
desarrollan en el proceso de secado. La regla de oro es usar seis veces la cantidad de
lúpulos frescos como secos. Algunos cerveceros reportan sabores herbosos utilizando este
método, por lo que elabora tu cerveza cuidadosamente.


112 gramos (0,25 libra) de malta Special B
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta Northwest gold
1 kilo (2,25 libra) de malta spray ámbar seca
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Chinook para amargor, de 12,7% de ácido alfa, HBU
6.35
21 gramos (0,75 onza) de lúpulos Cascades para sabor
85 gramos (3 onzas) de lúpulos frescos Willamette para aroma
Levadura ale Wyeast 1028 London
1. Triturar la malta y agregarla a 6 litros (1,5 galón) de agua fría. Llevar a

ebullición lenta durante 30 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de agua a
77ºC (170°F). Agregar los extractos y volver al hervor. Agregar los lúpulos Chinook y
hervir durante 45 minutos.
2. Agregar los lúpulos Cascade de sabor y hervir 5 minutos.
3. Agregar los lúpulos Willamette de aroma y hervir durante los 10 minutos finales.
5. Inocular la levadura cuando el mosto se enfríe.

2,5 kilos (5,5 libras) de malta pálida de 2 hileras
908 gramos (2 libras) de malta tostada
juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta al principio del hervor.
Honey Basil Ale (Cerveza ale de miel y albahaca)


150 gramos (0,33 libra) de malta de trigo
1,3 kilos (3 libras) de miel
454 gramos (1 libra) de extracto seco de malta extra clara Dutch
28 gramos (1 onza) de lúpulos Willamette de amargor, de 5,37% de ácido alfa, HBU 5.3
14-21 gramos (0,50 – 0,75 onza) de hojas frescas de albahaca
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos caseros Willamette para aroma
Levadura ale americana YeastLab A02
1. Llevar 13 litros (3,5 galones) de agua a una temperatura de 67ºC (150ºF).

Macerar los granos, estabilizar a 67ºC (150°F) y mantener durante 60 minutos. Lavar a
77ºC (170°F) y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto.
2. Agregar el extracto y la miel al mosto recolectado. Llevar a hervor y agregar los
lúpulos Willamette de amargor. Hervir 60 minutos. Apagar el fuego y agregar la albahaca
y los lúpulos de aroma. Remojar 15 minutos.
3. Enfriar el mosto, colar y extraer los lúpulos y transferir al fermentador. Inocular
la levadura cuando el mosto se enfríe a 21ºC (70ºF).
4. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Embotellar con azúcar de
cebado cuando se detenga la fermentación (1 a 2 semanas).
5. Madurar 3 semanas antes de beberla.

454 gramos (1 libra) malta cristal inglesa de 40°L
908 gramos (2 libras) de malta Munich
Llevar 13 litros (3,5 galones) de agua a una temperatura de 71ºC (160°F). Macerar los
granos, estabilizar en 67ºC (153°F) y mantener durante 60 minutos. Lavar a 77ºC (170°F)
y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta.
Wild Hops Honey Ale (Cerveza ale de miel y lúpulos silvestres)
Los lúpulos silvestres son un recurso cervecero digno de más atención. Sin nombre,
las variedades salvajes escaparon de los jardines y fueron a sembrarse en el suelo, pueden
ser una fuente de aromas sutiles y vigorizante amargor. Nosotros cultivamos una gran
variedad de Fuggles salvajes descendientes del stock privado de un contrabandista.
Nuestro amigo cervecero Brad Hunter encontró un lúpulo desconocido alto en contenido
de ácido alfa creciendo al lado de un colegio abandonado en la isla Matinicus en Maine.
Esto es lo que tiene que decir sobre esta receta: “Un amigo mío constructor de casas
estaba haciendo una restauración en Rockland, y cuando uno de su personal rasgó una
guarnición en esta vieja casa descubrió un enorme nido de miel de abejas. Recogió todo el
panal y cuidadosamente extrajo la miel, luego no supo qué hacer con ella, así que sabiendo
que yo elaboraba cerveza, me la dio a mí. Se hizo de un par de packs de seis cervezas a
cambio y fue una mezcla muy sabrosa de miel, el tostado de la malta Munich, y un buen
equilibrio del lúpulo de mis lúpulos Matinicus”.


2,5 kilos (5,5 libras) de extracto de malta clara
2 kilos (4,5 libras) de miel de flores silvestres
55 gramos (2 onzas) dextrina en polvo
1/2 cuchara de té de Irish moss
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos silvestres Chinook para amargor, de 12,7% de ácido alfa,
HBU 6.35
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Cascade para sabor
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Cascade para aroma
Levadura ale inglesa Wyeast 1098
1. Llevar 13 litros (3,5 galones) de agua a una temperatura de 67ºC (150ºF).
Macerar los granos, estabilizar a 67ºC (150°F) y mantener durante 60 minutos. Lavar a
77ºC (170°F) y juntar 21litros (5,5 galones) de mosto.
2. Agregar el extracto y la miel al mosto recolectado. Hervir 40 minutos y agregar
los lúpulos Chinook de amargor. Hervir 20 minutos. Agregar los lúpulos de sabor a los dos
últimos minutos del hervor. Apagar el fuego y agregar los lúpulos de aroma. Remojar 15
minutos.
3. Enfriar el mosto, colar y extraer los lúpulos y transferir al fermentador. Inocular
la levadura cuando el mosto se enfríe a 21ºC (70ºF).
Quinoa Bitter (Quinoa amarga)
Esta cerveza es de cuerpo medio, amarga, reconfortante y maravillosamente

aromática.


150 gramos (0,33 libra) de malta biscuit
227 gramos (0,50 libra) de quinoa en bruto
1,8 kilos (4 libras) de jarabe de extracto de malta Alexander
680 gramos (1,5 libras) de extracto de malta seco extra claro Dutch
28 gramos (1 onza) de lúpulos East Kent Goldings para amargor de 4,5% de ácido alfa,
HBU 4.5
14 gramos (0,50 onza) de lúpulo East Kent Goldings para sabor
28 gramos (1 onza) de lúpulo casero entero Willamette para sabor
14 gramos (0,50 onza) de lúpulo casero entero Willamette para aroma
Levadura ale Munton & Fison o Wyeast 1028 London
1. Enjuagar la quinoa en agua fría para remover su amargor. Hervirla en 4 litros (1

galón) de agua durante 15 minutos, hasta que se ablande. Agregar las maltas trituradas.
Estabilizar en 65ºC (150ºF) y mantener durante 30 minutos. Lavar con 2 litros (0,50 galón)
de agua a 77ºC (170ºF).
2. Agregar los extractos y volver al hervor. Agregar los lúpulos East Kent Goldings
de amargor y hervir 30 minutos. Agregar los lúpulos de sabor y hervir 15 minutos. Agregar
los lúpulos de aroma Willamette a los 2 minutos finales del hervor.
agua enfriada. Enjuagar los lúpulos con 2 litros (1/2 galón) de agua pre hervida. Completar
hasta los 19 litros (5 galones).
6. Embotellar cuando se detenga la fermentación (7 a 10 días). Estará lista para
beber en 2 semanas.

2,7 kilos (6 libras) de quinoa
2,3 kilos (5 libras) de malta pálida de 6 hileras
Hervir la quinoa 30 minutos con 13 litros (3,5 galones) de agua. Macerar los granos,
estabilizar a los 50ºC (122°F) y mantener durante 30 minutos. Llevar la temperatura hasta
los 67ºC (153°F) y mantenerla hasta que esté completa la conversión, unos 45 minutos.
Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 23 litros (6 galones) de mosto.
Horehound Brown Ale (Cerveza brown ale de marrubio)
La cerveza estilo ale con marrubio es una tradicional bebida inglesa. Frances
Bardswell escribió en 1911, “la cerveza con marrubio es amarga, con un amargor un tanto
diferente. En Norfolk más de una casa de campo tiene su rincón de marrubio, y esta
cerveza es elaborada y bebida”. Cuando experimentes con marrubio, es mejor comenzar
con pequeñas cantidades. Esta es una hierba muy amarga.


1,8 kilos (4 libras) del kit Nut Brown ale Mahogany Coast
908 gramos (2 libras) de extracto seco de malta oscura Munton & Fison
1/2 taza (120 ml) de melazas
57 gramos (2 onzas) de hojas frescas de marrubio o 28 gramos (1 onza) de marrubio seco
28 gramos (1 onza) de raíz de jengibre fresca, rayada
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos en plugs East Kent Goldings para sabor
Levadura ale Whitbread o Wyeast 1028 London
1. Agregar la malta triturada a 6 litros (1,5 galón) de agua fría. Llevar a ebullición
lenta durante aproximadamente 30 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de
agua a 77ºC (170°F). Agregar el marrubio y el jengibre y hervir 45 minutos.
2. Agregar los lúpulos de sabor Kent Goldings y hervir 15 minutos.
primaria descienda, agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Willamette para dry hopping
al fermentador.

227 gramos (1/2 libra) de malta chocolate
1,6 kilos (3,5 libras) de malta biscuit o malta Klages
Chicha de Jora
La chicha es una cerveza de maíz de los Andes, elaborada por los indios quechuas
de Perú al menos desde los tiempos del Imperio Inca. Todavía es elaborada hoy en día,
usando los mismos métodos. Tradicionalmente se consume caliente, en el momento en que
la fermentación se ve espumosa, pero se supone que la cerveza debe ganar fuerza cuando
se la almacena bajo tierra. La chicha fresca es color amarillo opaco, ácida, y tan refrescante
como la sidra o la lambic belga. Si se la deja madurar en botella, la chicha se convierte
finalmente en algo que se parece y sabe como el macerado agrio del whisky sin destilar. A
veces, se agregan frutillas frescas a la fermentación de la chicha para hacer una bebida
llamada frutillada. De 0,90 a 1,4 kilos (2 a3 libras) de las bayas añadidas a la fermentación
primaria es un buen punto para empezar a experimentar en la copia de esta antigua
propuesta.
Rendimiento: 4 litros (1 galón)

Densidad final: 1.0101.013
1,8 kilos (4 libras) de maíz malteado

112 gramos (0,25 libra) de azúcar marrón
460 ml (16 onzas) de porter casera
2 bolsas de té Celestial Seasonings Tension Tamer
Levadura ale Munton & Fison
1. Moler la malta. Agregar 4 litros (1 galón) de agua hirviendo. Revolver bien el

macerado y dejarlo asentar durante 1 hora. Dejar drenar el licor dulce y agregar más agua
hirviendo al macerado. Deberá haber un total de 6 a 7 litros (1,50 a 1,75 galones) de mosto.
2. Llevar el mosto al hervor y agregar el azúcar y la cerveza. Hervir durante
aproximadamente 3 horas, hasta que hasta que hayan quedado sólo 4 litros (1 galón) de
mosto. Agregar las bolsitas de té al mosto enfriándose.
3. Verter el mosto en un fermentador.
5. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Aunque la chicha por lo
general es consumida antes de que se haya finalizado la fermentación, puede ser
embotellada con azúcar de cebado y madurada.
Chili Beer (Cerveza con ají)

227 gramos (0,50 libra) de malta pálida tostada

55 gramos (0,20 de libra) de malta ahumada casera
2,3 kilos (5 libras) de extracto seco de malta clara Dutch
227 gramos (0,50 libra) de miel
28 gramos (1 onza) de lúpulos en pellets Hallertauer para amargor, de 5% de ácido alfa,
HBU 5
14 ajíes secos hot chili
26 ajíes maduros y frescos hot chili tailandeses
112 gramos (0,25 libra) de ajíes Jalapeño frescos o tostados congelados
Levadura europea lager o levadura lager YeastLab L31 Pilsner
1. Tostar la malta pálida en un horno a 178ºC (350ºF) durante 5 a 10 minutos, hasta

que quede dorada y aromática. Dejarla enfriar y moler.
2. Agregar la malta a 6 litros (1,5 galón) de agua fría y llevar a un lento hervor
durante 30 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de agua a 77ºC (177ºF).
Agregar el extracto y la miel y volver a hervir la mezcla.
3. Agregar 1 onza de lúpulos Hallertauer para amargor y 14 ajíes hot chili. Hervir
40 minutos. Agregar los 26 ajíes frescos hot chili tailandeses. Hervir 20 minutos.
4. Apagar el fuego y agregar 114 (0,25 libra) de los ajíes Jalapeño frescos o
tostados congelados. Dejar el mosto en reposo durante 15 a 20 minutos, luego verter la
mezcla entera en un cubo plástico fermentador de 25 litros (6,5 galones) con 6 litros (1,5
galón) de agua enfriada.
5. Completar hasta los 21 litros (5,5 galones) e inocular la levadura cuando el
mosto se enfríe al menos a los 10ºC (50ºF).
6. Dejar que la cerveza y los ajíes fermenten juntos por al menos de 2 semanas a 1
mes a temperaturas de fermentación lager 4 a 10ºC (40 a 50ºF). Luego colar y extraer los
ajíes y trasvasar a un fermentador para completar la fermentación.
7. Embotellar cuando la fermentación secundaria se haya completado. Madurar de 6
a 8 semanas en botella antes de ser bebida.

2,7 kilos (6 libras) de malta pálida
Macerar los granos, estabilizar a 50ºC (122°F) y mantener durante 30 minutos. Llevar la
temperatura hasta los 67ºC (153°F) y mantenerla hasta que esté completa la conversión,
unos 45 minutos. Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir
con la receta en el agregado de lúpulos.
Amaranth Extra Special Bitter (Amarga extra especial de amaranto)
La Amaranth Extra Special Bitter combina un alto aroma a lúpulo, un color ámbar
límpido y espuma con un marcado carácter a lúpulo.

168 gramos (6 onzas) de amaranto malteado

1,5 kilos (5 libras) de jarabe de extracto de malta Northwest gold
1 kilo (2,2 libras) de extracto de malta pálida lupulada Premier
454 gramos (1 libra) de extracto seco de malta pálida Munton & Fison
28 gramos (1 onza) de lúpulos Cascade para amargor, de 6% de ácido alfa, HBU 12
21 gramos (3/4 de onza) de lúpulo East Kent Goldings para amargor de 4,5% de ácido alfa,
HBU 3.375
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Cascade para sabor
21 gramos (0,75 de onza) de lúpulos East Kent Goldings para sabor
14 gramos (0,25 de onza) de lúpulos caseros Cascade para aroma
14 gramos (0,25 de onza) de lúpulo casero seco Willamette
Levadura ale Wyeast 1028 London o levadura ale Edme
1. Moler la malta de amaranto en una bolsa plástica sellada. Agregar la malta a 6

litros (1,5 galón) de agua fría y llevar a hervor durante 30 minutos. Colar y enjuagar con 2
litros (0,50 galón) de agua a 77ºC (177ºF). Agregar los extractos y volver a hervir la
mezcla. Agregar 28 gramos (1 onza) de lúpulos Cascade y 21 gramos (0,75 onza) de
lúpulos East Kent Goldings. Hervir durante 30 minutos.
2. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Cascade y 21 gramos (0,75 onza) de
lúpulos East Kent Goldings. Hervir 15 minutos. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos
Cascade los 2 últimos minutos del hervor.
agua enfriada. Enjuagar los lúpulos con 2 litros (0,50 galón) de agua hervida. Completar
primaria descienda, agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Willamette para dry hopping
al fermentador.
días). Estará lista para beber en 2 semanas, pero se suavizará con la maduración.

2,3 kilos (5 libras) de malta Klages
2,7 kilos (6 libras) de amaranto malteado
Macerar los granos, estabilizar a los 50ºC (122°F), y mantener durante 30 minutos. Llevar
la temperatura hasta los 67ºC (153°F) y mantenerla hasta que la conversión se haya
completado, 45 minutos. Lavar a 77ºC (170°F).
Mixed Berry Porter (Porter con bayas mezcladas)


227 gramos (0,50 libra) de malta chocolate
1,7 kilos (3,75 libras) del kit Black Rock Miner's Stout
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta ámbar Northwest
28 gramos (1 onza) de lúpulos en plugs East Kent Goldings, de 4,5% de ácido alfa, HBU
4.5
1 raíz de regaliz
2,7 kilos (6 libras) de moras, frambuesas y bayas de saúco, mezcladas y machacadas
Levadura ale Whitbread o levadura YeastLab A05 Irish Ale
1/2 taza (120 ml) de azúcar de maíz para cebado (carbonatación)
1. Agregar las maltas molidas a 6 litros (1,5 galón) de agua fría y llevar a un hervor
lento durante 20 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de agua a 77ºC
(177ºF). Agregar los extractos y volver a hervir la mezcla.
2. Agregar los plugs de lúpulos East Kent Goldings y el regaliz. Hervir 60 minutos.
3. Apagar el fuego y agregar la fruta. Dejar el mosto en remojo durante 15 a 20
minutos, luego verter toda la mezcla en un cubo fermentador de plástico de 25 litros (6,5
galones) con 6 litros (0,50 galón) de agua fría.
5. Dejar que la cerveza y la fruta fermenten juntos por al menos 2 semanas a 1 mes
a temperaturas de fermentación ale, 18 a 21ºC (65 a 70ºF). Luego trasvasar la cerveza a un
fermentador para completar la fermentación.
6. Embotellar con azúcar de cebado cuando la fermentación esté completa. Madurar
3 semanas antes de beberla.

454 gramos (1 libra) de malta cristal casera
227 gramos (0,50 libra) de malta ahumada
juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta
Rhubarb Ale (Ale con ruibarbo)

55 gramos (1/8 de libra) de cebada tostada

150 gramos (0,33 libra) de avena cortada (avena irlandesa)
112 gramos (0,25 libra) de malta de centeno
1,8 kilos (4 libras) del kit Dogbolter Bitter
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta gold Northwest
14 gramos (0,50 onza) de lúpulo en plug East Kent Goldings, de 4,5% de ácido alfa, HBU
2.25
28 gramos (1 onza) de romero o hisopo
28 gramos (1 onza) de betónica o salvia
28 gramos (1 onza) de bergamota
2,7 kilos (6 libras) de tallos de ruibarbo picados
1. Agregar las maltas molidas a 6 litros (1,5 galón) de agua fría. Llevar a un hervor
2. Agregar los extractos y llevar a hervor. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de
lúpulos East Kent Goldings para amargor, el romero o hisopo, y la betónica o salvia.
Hervir 60 minutos. Agregar la bergamota en los últimos 5 minutos del hervor.
3. Apagar el fuego y agregar el ruibarbo. Dejar el mosto en remojo durante 15 a 20
minutos, luego verter toda la mezcla en un cubo fermentador de plástico de 25 litros (6,5
galones) con 6 litros (0,50 galón) de agua fría.
6. Embotellar con azúcar de cebado cuando la fermentación esté completa. Madurar
3 semanas en botella antes de beberla.

3 kilos (7 libras) de malta Klages
680 gramos (1,5 libras) de malta cristal casera
908 gramos (2 libras) de malta de centeno
908 gramos (2 libras) de avena cortada (avena irlandesa)
227 gramos (0,50 libra) de cebada tostada.
Macerar los granos a con 12 litros (3,20 galones) de agua a 64ºC (148°F) y mantenerla
durante 2horas. Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con
la receta.
Winter Wassail (Wassail de invierno)
Esta cerveza le de Navidad combina arándanos con especias y miel para un caliente
deleite.


227 gramos (0,50 libra) de malta cristal
908 gramos (2 libras) de extracto seco de malta pálida Munton & Fison
908 gramos (2 libras) de miel
28 gramos (1 onza) de lúpulos Cascade para amargor, de 6% de ácido alfa, HBU 12
14 gramos (0,50 onza) de semillas de cilantro molidas
14 gramos (0,50 onza) de lúpulo casero Cascade para sabor
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos en plug Saaz
15 cm (6 pulgadas) de canela en rama
Rayadura de 4 naranjas
1,8 kilos (4 libras) de arándanos triturados o congelados
908 gramos (2 libras) de manzanas agrias o manzanas silvestres molidas
Levadura ale Wyeast 1028 London
2. Agregar los extractos y la miel y llevar a hervor. Hervir 20 minutos y agregar 28
gramos (1 onza) de lúpulos Cascade. Hervir 20 minutos más; luego agregar 7 gramos (0,25
onza) de semillas de coriandro y 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos caseros Cascade. Hervir
10 minutos; luego agregar el resto de coriandro, la canela y la cáscara de naranja,
Agregarlos lúpulos Saaz a los últimos 2 minutos del hervor.
3. Apagar el fuego y agregar la fruta machacada. Dejar el mosto en remojo durante
15 a 20 minutos, luego verter toda la mezcla en un cubo fermentador de plástico de 25
litros (6,5 galones) con 6 litros (0,50 galón) de agua fría.
mosto se enfríe a los 21ºC (70ºF).
6. Embotellar cuando la fermentación esté completa. Madurar 3 semanas antes de
beberla.
temperatura hasta los 67ºC (153°F) y mantener durante 30 minutos. Lavar a 77ºC (170°F)
Gingered Ale (Cerveza ale con jengibre)


150 gramos (0,33 libra) de cebada tostada casera
1,8 kilos (4 libras) de kit Mahogany Coast Nut Brown Ale
680 gramos (1,5 libras) de extracto seco de malta clara Munton & Fison
1 taza (230 ml) de jarabe de sorgo o melazas
42 gramos (1,5 onza) de lúpulo Cascade para amargor de 6% de ácido alfa, HBU 9
15 cm (6 pulgadas) de raíz de regaliz
680 gramos (24 onzas) de jengibre fresco rayado
13 estrellas de anís estrellado
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos caseros Willamette para aroma
Levadura ale Wyeast 1028 London o levadura ale Whitbread o levadura ale Munton &
Fison
durante 30 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros de agua (0,50 galón) de agua a 77ºC
(177ºF).
2. Agregar los extractos y el sorgo y llevar a hervor. Agregar 42 gramos (1,5 onza)
de lúpulos Cascade para amargor, la raíz de regaliz, el jengibre, y el anís estrellado y hervir
60 minutos. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Willamette a los últimos 2 minutos
del hervor.

temperatura hasta los 67ºC (153°F) y mantener durante 30 minutos. Lavar a 77ºC (170°F)
Gotlandsdrika
Gotlandsdrika es una antigua bebida, la cerveza elaborada de manera casera

original de Escandinavia. Está hecha con malta de cebada ahumada, ramas de enebro,
centeno, trigo y otros fermentables. Proviene de la isla de Gotland en el Mar Báltico, de ahí
su nombre.

908 gramos (2 libras) de malta ahumada casera

172 cm (68 pulgadas) de rama de enebro
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta clara BierKeller
908 gramos (2 libras) de extracto seco de malta de trigo Munton & Fison
454 gramos (1 libra) de miel
9 gramos (0,33 onza) de lúpulo casero Perle, de 8% de ácido alfa, HBU 2.4
Levadura ale Nottingham o levadura ale Wyeast 1028 London
1. Verter 4 litros (1 galón) de agua hirviendo sobre las maltas molidas y la rama de
enebro. Dejarlo cubierto en reposo toda la noche, luego colar y enjuagar con 2 litros (0,50
galón) de agua a 77ºC (177ºF).
2. Agregar los extractos y la miel y llevarlos a hervor. Agregar 9 gramos (0,33
onza) de lúpulos Perle y hervir 1 hora.

2,3 kilos (5 libras) de cebada ahumada casera
Hervir 30 litros (8 galones) de agua con la rama de enebro durante 1 hora. Macerar los
granos y mantener durante 90 minutos a 68ºC (154°F). Esparcir el agua con enebro a 88ºC
(190°F). Juntar 19 litros (5 galones) de mosto. Agregar miel y seguir con la receta en los
agregados de lúpulo.
Heather Ale (Cerveza ale con brezo)
Según la leyenda, el último miembro de la tribu pre-celta de los pictos saltó hacia
su muerte antes que entregar la receta de la cerveza de brezo a un rey de Escocia, y así el
secreto de hacer cerveza con flores de brezo se perdió para siempre. De hecho, la cerveza
de brezo está siendo elaborada comercialmente de nuevo en Escocia y está experimentando
un resurgimiento. Con el fin de obtener el brezo suficiente para esta receta, necesitarás al
menos una docena de plantas, o una fuente local de flores secas.


1,8 kilos (4 libras) del kit Geordie Scottish Export
908 gramos (2 libras) de extracto seco de malta clara Munton & Fison
12 tazas de flores secas de brezo
1 ramita seca de brezo para “dry hopping”
Levadura ale escocesa Wyeast #1728
2. Agregar 10 tazas de flores secas de brezo. Hervir 90 minutos. Poner las 2 tazas
restantes de flores de brezo en un colador. Colar el mosto caliente a través de este colador
en el fermentador conteniendo 6 litros (1,5 galones) de agua enfriada. Enjuagar con 2 litros
(0,50 galón) de agua hervida. Completar hasta los 19 litros (5 galones).
descienda, agregar 1 ramita seca de brezo. Embotellar con azúcar de cebado cuando
termine la fermentación (2 a 6 semanas).

2,7 kilos (6 libras) de malta Scotch ale o de malta pálida de 2 hileras
Mumm
Mumm es una cerveza ale original, desde los días en que una ale significaba una
cerveza negra con amargor de hierbas locales y lúpulos. Era elaborada en Gran Bretaña y
en Brunswick, Alemania, en 1600 y era la favorita de los reyes de Hannover de Inglaterra.
Un estilo muy individualista, la Mumm puede ser saborizada con cualquiera de las hierbas
en la receta, o lo que otras sugieran. No hay descripción del sabor de la Mumm; malta,
especia, el calentamiento en boca, y el amargor, que sugiere una versión alcohólica de la
Moxie o la Dr. Pepper, sin la dulzura empalagosa. La Mumm necesitará asentarse un
tiempo en tu bodega para suavizarse, es una cerveza que definitivamente se beneficiará con
la maduración.

680 gramos (1,5 libras) de avena cortada (avena irlandesa)
112 gramos (0,25 libra) de malta tostada casera
1,5 kilos (3,3 libras) jarabe de extracto de malta gold Northwest
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta de trigo Northwest
28 gramos (1 onza) de lúpulos Northern Brewer, de 9% de ácido alfa, HBU 9
Levadura de trigo Wyeast 3068 Weihenstephan o levadura ale Whitbread
6 de los siguientes ingredientes:
2 cucharadas (30 ml) de bayas de enebro frescas

1/4 de taza (60 ml) de semillas de girasol
14 gramos (0,50 onza) de puntas de abeto azul frescas
7 gramos (0,25 onza) de puntas de abedul frescas
14 gramos (0,50 onza) de ortiga secada
28 gramos (1 onza) de betónica fresca
28 gramos (1 onza) de orégano fresco
6 hojas de laurel
28 gramos (1 onza) de hierba de San Pedro (alecost) fresca
28 gramos (1 onza) de romero fresco
28 gramos (1 onza) de hisopo fresco
14 gramos (0,50 onza) de manzanilla seca
14 gramos (0,50 onza) de rosa mosqueta seca
7 gramos (0,25 onza) de flores de lavanda frescas
7 gramos (0,25 onza) de flores de saúco frescas
7 gramos (0,25 onza) de raíz de helenio
1 raíz de regaliz (seca)
1 cucharada (15 ml) de semillas de hinojo
2. Agregar 28 gramos (1 onza) de lúpulos Northern Brewer y especias de tu
elección. Hervir 60 minutos.
6. Madurar al menos de 3 a 6 semanas antes de beberla.
680 gramos (1,5 libras) de malta cristal casera
1,3 kilos (3 libras) de malta de centeno
908 gramos (2 libras) de malta de trigo
908 gramos (2 libras) de avena cortada (avena irlandesa)
Macerar los granos con 13 litros (3,5 galones) de agua a 64ºC (148°F) y mantener durante
2 horas. Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la
receta.
Madurar para salvar

La paciencia es una verdadera virtud cuando se trata de una cerveza que ha sido
ligeramente sobrecargada con hierbas. Conocemos a alguien que hizo una porter con
abeto que al principio tenía el mismo gusto que la trementina. Después de unos años de
maduración (era una porter fuerte), el sabor se suavizó y mejoró. Nuestro primer intento
de una cerveza con ají tuvo un resultado parecido, tomó meses para que el sabor picante y
como fuego se redujera suficiente para nuestros gustos. Recuerda que las cervezas
históricas a base de hierbas como la Mumm maduraban durante años. Así que si tu
cerveza elaborada con ingredientes caseros parece imposible de tomarse al principio, no
te asustes. Puede madurar y convertirse en un producto muy aceptable, incluso superior.
Oregano Pale Ale (Cerveza ale pálida con orégano)
Esta cerveza es nuestra interpretación de la Birra Perfetto de la Cervecería Pike

Place. Esta tradicional Pale Ale lupulada, especiada con orégano, es maltosa, con carácter
terroso, y más suave de lo que pensarías posible.


112 gramos (0,25 libra) de malta Cara-Pils
3 kilo (6,6 libras) de jarabe de extracto de malta gold Northwest
560 gramos (1,25 libra) extracto seco de malta clara Dutch
55 gramos (2 onzas) de lúpulos East Kent Goldings para amargor, de 4,5% de ácido alfa,
HBU 9
28 gramos (1 onza) de lúpulos Fuggles para amargor, de 4% de ácido alfa, HBU 4
28 gramos (1 onza) de orégano fresco
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Fuggles para sabor
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos enteros caseros Willamette par aroma
Levadura americana ale YeastLab Ao2
1 ramita de orégano fresco
2. Agregar 57 gramos (2 onzas) de lúpulos East Kent Goldings y 28 gramos (1
onza) de lúpulos Fuggles para amargor. Hervir 45 minutos. Agregar orégano y 14 gramos
(0,50 onza) de lúpulos Fuggles y hervir 15 minutos. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de
lúpulos de aroma a los 2 últimos minutos de hervor.
hasta los 19 litros (5 galones). Inocular la levadura cuando el mosto se enfríe a 21ºC
(70ºF). 4. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Cuando la fermentación
descienda (1 a 3 días), agregar el orégano. Embotellar cuando la fermentación se haya
completado.
5. Madurar de 3 a 4 semanas antes de beberla.

340 gramos (0,75 libra) de malta Munich
Pumpkin Ale (Cerveza ale con calabaza)
La cerveza ale de calabaza era la favorita de Thomas Jefferson y ha tenido un

resurgimiento gracias a las nuevas micro cervecerías como “Buffalo Hill” Owens. Nuestra
versión es de color cobrizo anaranjado claro con una espuma cremosa, aroma picante,
dulzor la de calabaza y el jengibre, y calentamiento en boca picante.

908 gramos (2 libras) de malta pálida de 6 hileras

3,6 kilos (8 libras) de calabaza fresca
227 gramos (0,50 libra) de miel
1 cuchara de té (14 g) de Irish moss
28 gramos (1 onza) de lúpulos Northern Brewer para amargor, de 9% de ácido alfa, HBU 9
7 gramos (0,25 onza) de jengibre fresco, rayado
1 canela en rama
5 bayas de pimienta de Jamaica enteras
4 clavos de olor enteros
1 cuchara de té (5 ml) de nuez moscada
28 gramos (1 onza) de lúpulos caseros Fuggles para aroma
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos caseros Willamette para dry hopping
Levadura ale Edme o levadura americana ale YeastLab A02
1. Limpiar y seccionar 4,5 kilos (10 libras) de calabaza. Las variedades pequeñas
para pastel de calabaza funcionan mucho mejor que las variedades grandes, porque la
pulpa es más densa y con un mayor nivel de azúcar. (En rigor, la calabaza de invierno
como el calabacín/zucchini puede ser sustituta). Luego de que las semillas, la pulpa y la
corteza sean extraídas, obtener 3,6 kilos (8 libras) de pulpa utilizable. Hornear la calabaza
a 178ºC (350°F) durante unos 75 minutos. Esto gelatinizará los almidones, permitiéndoles
que sean descompuestos por las enzimas de la malta en azúcares fermentables y dextrinas.
Machacar y hacer un puré de calabaza cocida.
2. Moler los granos. Remojar en 4 litros (1 galón) de agua fría durante 5 minutos.
Añadir la calabaza. Lentamente elevar la temperatura del macerado a 65ºC (150° F) y
mantener durante 30 minutos. Lavar con 2 litros (0,50 galón) de agua a 77ºC (170°F).
3. Agregar los extractos, la miel, el Irish moss y los 28 gramos (1 onza) de lúpulos
Northern Brewer para amargor. Hervir 30 minutos. Agregar las especias y hervir 15
minutos. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Fuggles para finalizado a los 2 últimos
minutos del hervor.
agua enfriada. Enjuagar los lúpulos con 2 litros (1/2 galón) de agua hervida. Completar
(70ºF). 5. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Luego de que la
fermentación primaria se haya detenido, agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos
Willamette para dry hopping al fermentador. Embotellar con azúcar de cebado cuando la
fermentación esté completa.

227 gramos (1/2 libra) de malta tostada
Macerar los granos a 67ºC (153°F). Agregar la calabaza cocida (ver abajo) y estabilizar la
temperatura a 67ºC (152°F). Mantener durante 1 hora. Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 21
litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta.
El cervecero renovable: cómo deshacerse de los subproductos de la elaboración de

manera amigable para la Tierra
• Hornear: una porción de los granos usados puede ser horneada para hacer pan casero y
galletitas. Asegúrate de secar completamente los granos en un horno antes de re usarlos
como ingredientes.
• Compost: los granos usados y la levadura hacen un importante agregado a tu pila de
compost.
• Alimento para animales: si vives en un área rural, podrás encontrar fácilmente a un
criador de cerdos que se pondrá muy feliz de tomar tus granos usados. Lo cerdos además
aman la levadura usada o cualquier batch de cerveza arruinada. Aprendimos esto por una
triste experiencia cuando un grupo de cerdos semisalvajes entraron en nuestra caja de
compost, rompieron el alambrado y luego siguieron desde la raíz hasta el césped.
• Cebo para babosas: la levadura usada es mejor que la cerveza para hacer cebo para
babosas orgánico. Vierte una o dos tazas llenas en potes viejos de margarina y ponlos
espaciados alrededor del jardín a unos 3 metros (10 pies) de distancia. Las babosas se
arrojarán felices dentro de estos potes. Vuelve a llenarlos cada mes o al menos durante
toda la temporada.
• Mantillo: también debes considerar usar el grano usado como mantillo en tu jardín o
alrededor de las bases de arbustos y árboles. La gente usa cascarilla de cacao para este
propósito, la cual no es diferente de los granos de cebada. El problema es que, como la
cascarilla de cacao, tienden a secarse y a ser llevadas por el viento.
Roggenbier (Cerveza de centeno)
La Roggen, o cerveza de centeno es una cerveza ale alemana que es anterior a la

Reinheitsgebot, de acuerdo con su productor, la cervecería de Baviera Shierlinger. La
Reinheitsgebot es la ley alemana promulgada en 1516 que prohibía el uso de cualquier
ingrediente, sólo de la malta, el lúpulo y la levadura en la cerveza.


227 gramos (0,50 libra) de malta cristal alemana de 90°L
150 gramos (0,33 libra) de malta Cara-Pils
227 gramos (0,50 libra) centeno en copos
1,8 kilos (4 libras) del kit Laaglander Dutch Light Lager
908 gramos (2 libras) extracto seco de malta extra clara Dutch
28 gramos (1 onza) de lúpulos Perle para amargor, de 8% de ácido alfa, HBU 8
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos caseros Perle para sabor
Levadura de trigo de Babaria Wyeast #3056
2. Agregar 28 gramos (1 onza) de lúpulos Perle de amargor y hervir 60 minutos.
Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Perle para sabor a los últimos 10 minutos del
hervor.

454 gramos (1 libra) de malta cristal alemana de 60°L
Sahti
La Sahti es la cerveza tradicional del sur de Finlandia, una cerveza ale de centeno y
cebada con sabor a enebro. Al igual que muchas otras cervezas autóctonas, se supone que
tradicionalmente deben ser consumidas no carbonatadas antes de que la fermentación esté
completa. Nuestra versión utiliza las maltas de fabricación casera y el enebro de cosecha
propia.


170 cm (68 pulgadas) de rama de enebro
1,5 kilos (3,3 libras) jarabe de extracto de malta clara BierKeller
454 gramos (1 libra) de azúcar marrón oscuro
1 cucharada (15 ml) de bayas de enebro
7 gramos (0,25 onza) de lúpulos Saaz
Levadura ale Nottingham o levadura Wyeast 1028 London
1. Verter 4 litros (1 galón) de agua hirviendo sobre las maltas y las ramas de
enebro. Dejar que se asiente toda la noche, luego colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón)
de agua a 77ºC (177ºF).
2. Agregar el extracto y el azúcar marrón y llevarlo a hervor. Agregar las bayas de
enebro y 7 gramos (0,25 onza) de lúpulos Saaz y hervir 1 hora.

908 gramos (2 libras) de malta cristal casera
454 gramos (1 libra) de malta de centeno
Hervir 26,5 litros (7 galones) de agua con la rama de enebro durante 30 minutos. Macerar
las maltas a 40ºC (104°F). Llevar la temperatura hasta los 54ºC (130°F) y mantener
durante 30 minutos. Llevar la temperatura hasta los 64ºC (148°F) y mantener durante 120
minutos. Llevar la temperatura hasta los 78ºC (172°F) y mantener durante 15 minutos.
Lavar a 88ºC (190°F) y juntar 19 litros (5 galones) de mosto. Seguir con la receta.
Sorghum Ale (Cerveza ale de sorgo)
La cerveza con sorgo es la bebida favorita de la población indígena de Sudáfrica,

superando a las cervezas de estilo occidental alrededor de siete a una. Nuestra versión es
espumosa y refrescantemente ácida.
Rendimiento: 4 litros (1 galón)

2,3 kilos (5 libras) de malta de sorgo

227 gramos (0,50 libra) de sorgo en bruto
227 gramos (0,50 libra) de mijo o copos de maíz
227 gramos (0,50 libra) de jarabe de sorgo
Levadura ale Whitbread o levadura ale Wyeast 1028 London
1. Moler la malta. Agregar 4 litros (1 galón) de agua hirviendo. Revolver bien el

macerado. Agregar el sorgo en bruto y dejar que se asiente toda la noche, cubierto, para
que se agrie.
2. Extraer el licor dulce y agregar 4 litros (1 galón) más de agua hirviendo al
macerado. Extraer el licor dulce adicional. Habrá de 6 a 7 litros (1,5 a 1,75 galón) de
mosto. 3. Llevar el mosto a hervor y agregar el mijo o los copos de maíz y el jarabe.
Hervir por aproximadamente 3 horas, hasta que queden sólo 4 litros (1 galón) de mosto.
4. Verter el mosto en un fermentador.
6. Fermentar a 15º a 21ºC (60º a 70ºF). Aunque usualmente consumida antes de que
haya finalizado la fermentación, la ale de sorgo también se puede embotellar con azúcar de
cebado. Esta cerveza dura mucho tiempo cuando es embotellada.
Speltbier (cerveza de espelta)

La Speltbier es una cerveza holandesa del siglo XVII, elaborada con espelta
doblemente macerada y una variedad de otros granos. Nuestra cerveza, basada en la
versión de la cervecería Big Time de Seattle, es de un color cobre, casi opaca, especiada
con lúpulos, y picante.


150 gramos (0,33 libra) de avena cortada (avena irlandesa)
227 gramos (0,50 libra) de malta de espelta
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta ámbar Northwest
908 gramos (2 libras) de extracto seco de malta de trigo
55 gramos (2 onzas) de lúpulos Saaz par amargor, de 5% ácido alfa, HBU 10
28 gramos (1 onza) de lúpulos Hallertauer para amargor, de 5% de ácido alfa, HBU 5
28 gramos (1 onza) de lúpulos Saaz para aroma
28 gramos (1 onza) de lúpulos enteros Styrian Goldings
Levadura belga ale Yeastlab A08
1. Agregar las maltas molidas a 7,5 litros (2 galones) de agua fría. Llevar a un
hervor lento durante 30 minutos. Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de agua a 77ºC
(177ºF).
2. Agregar los extractos y volver a hervir la mezcla. Hervir 20 minutos. Agregar 55
gramos (2 onzas) de Saaz y 28 gramos (1 onza) de lúpulos Hallertauer para amargor y
hervir 40 minutos. Agregar 28 gramos (1 onza) de lúpulos Saaz para aroma a los 2 últimos
minutos del hervor.
(70ºF). 4. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Cuando la fermentación
primaria descienda, agregar 28 gramos (1 onza) de lúpulos Styrian Goldings para dry
hopping.
5. Embotellar cuando la se termina la fermentación (4 a 6 semanas)

454 gramos (1 libra) de malta de trigo
454 gramos (1 libra) de malta de centeno
340 gramos (0,75 libra) de avena cortada (de avena irlandesa)
340 gramos (0,75 libra) de malta de espelta
juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto.
Spruce Beer (Cerveza con abeto)
La cerveza con abeto fue elaborada durante la Revolución Americana como un

tónico para las tropas, pero fue una bebida cruda, a base de melaza, con un sabor fuerte a
pinos. Esta versión es mucho más sabrosa, con abetos y melazas para recordar su
ascendencia histórica. Algunos cerveceros recomendaban el uso de esencia de abetos en la
cerveza, pero preferimos usar lo real. La esencia de abeto es demasiado fuerte salvo en
dosis mínimas, y fácilmente puedes terminar con una cerveza que tenga gusto a trementina.


2,7 kilos (6 libras) de jarabe de extracto de malta oscuro Northwest
1/2 taza (120 ml) de melazas
55 gramos (2 onzas) de lúpulos caseros Hallertauer par amargor, de 5% de ácido alfa, HBU
10
396 graos (14 onzas) de puntas de abeto
Levadura ale Whitbread
1. Agregar las maltas molidas a 6 litros (1,5 galones) de agua fría y llevar a un
(177ºF). Agregar los extractos y melazas y volver a hervir la mezcla.
2. Agregar 56 gramos de lúpulos Hallertauer y el abeto. Hervir 60 minutos.
(70ºF). 4. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Embotellar con azúcar de

227 gramos (1/2 libra) de cebada tostada
Macerar los granos con 13 litros (3,5 galones) de agua a 64ºC (148°F) y mantener durante
2 horas. Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la
receta.
Dandelion Stout (Stout con diente de león)
Dandelion Stout vendida aquí a 2d. una botella.

Cartel sobre un comercio en los Midlands, Inglaterra, circa 1910


1,8 kilos (4 libras) de jarabe de extracto de malta lupulado Alexander
1,5 kilos (3,3 libras) de jarabe de extracto de malta oscura Northwest
340 gramos (0,75 libra) de extracto seco de malta plenamente clara Munton & Fison
454 gramos (1 libra) de dientes de león
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Eroica para amargor, de 11% de ácido alfa, HBU 5.5
14 gramos (0,50 onza) de lúpulos caseros Cascade par sabor
Levadura ale Whitbread o levadura ale irlandesa YeastLab A05
1. Limpiar los dientes de león muy exhaustivamente en varios cambios de agua,
removiendo cualquier rama u otros deshechos.
2. Agregar las maltas molidas a 6 litros (1,5 galones) de agua fría y llevar a un
3. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Eroica y los dientes de león. Hervir
40 minutos. Agregar 14 gramos (0,50 onza) de lúpulos Cascade y hervir 20 minutos.
(70ºF). 5. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Embotellar con azúcar de

454 gramos (1 libra) de malta de trigo
454 gramos (1 libra) de cebada tostada
Macerar los granos, estabilizar a 67ºC (153°F), y mantener durante 90 minutos. Lavar a
77ºC (170°F) y juntar 21 litros (5,5 galones) de mosto. Seguir con la receta.
Sorghum Foreign Extra Stout (extra stout extranjera con sorgo)
Guinness hace una extra stout “extranjera” en Sudáfrica utilizando el favorecido

sorgo local como un ingrediente. Le agrega una peculiaridad interesante a la familiar
cerveza oscura.

Densidad inicial: 1.087 (extracto), 1.125 (sólo con granos)

1,3 kilos (3 libras) de malta en spray seca ámbar
150 gramos (0,33 libra) de malta de sorgo o sorgo en bruto
2,7 kilos (6 libras) de extracto de malta oscura Northwest
227 gramos (0,50 libra) de extracto seco de malta
454 gramos (1 libra) jarabe de sorgo
55 gramos (2 onzas) de lúpulos Eroica para sabor, de11% de ácido alfa, HBU 22
28 gramos (1 onza) de lúpulos Cascade para sabor, de 6% de ácido alfa, HBU 6
Levadura irlandesa ale YeastLab A05
1. Moler el sorgo en bruto y hervir 30 minutos en 2 litros (1 galón) de agua.

Agregar las maltas molidas. Estabilizar a 65ºC (150ºF) y mantener durante 30 minutos.
Colar y enjuagar con 2 litros (0,50 galón) de agua a 77ºC (170ºF).
2. Agregar los extractos y el jarabe de sorgo. Agregar los lúpulos Eroica y hervir 40
minutos. Agregar los lúpulos Cascade y hervir 20 minutos.
5. Fermentar a temperaturas ale de 18 a 21ºC (65 a 70°F). Embotellar cuando se
detenga la fermentación (1 a 2 semanas).

454 gramos (1 libra) de cebada tostada
1,3 kilos (3 libras) sorgo sin maltear
340 gramos (3/4 libra) de malta chocolate
680 gramos (1,5 libra) de malta cristal
Hervir el sorgo 30 minutos con 13 litros (3,5 galones) de agua. Macerar las maltas,
estabilizar a 50ºC (122°F), y mantener durante 30 minutos. Llevarla temperatura hasta los
67ºC (153°F) y mantener 45 minutos. Lavar a 77ºC (170°F) y juntar 23 litros (6 galones)
de mosto.
Bjarni's Basic Mead (Hidromiel básico de Bjarni)


6 litros (1,50 galones) de agua
1 cucharada (15 ml) de gypsum
14 gramos (0,50 onza) de nutriente de levadura
Levadura de champagne
1. Poner todos los ingredientes, excepto la levadura, en una olla grande y hervir
durante 10 a 15 minutos. Verter en un fermentador conteniendo 4 litros (1 galón) de agua
enfriada. Completar con más agua hasta llegar a los 19 litros (5 galones).
2. Cuando el mosto se haya enfriado a 24ºC (75ºF), inocular la levadura. Fermentar
entre 18º a 21ºC (65º a70ºF). El hidromiel puede llevar 1 año para fermentar
completamente, y a veces hasta 5 años. Hemos tenido un batch de hidromiel con
frambuesas en la bodega durante 3 años hasta ahora, y no estamos apurados por
embotellarlo.
Agregar fruta al hidromiel

Para crear un sabor especial, agregar 2,7 a 4,5 kilos (6 a10 libras) de fresas a la mezcla
de hidromiel justo después del minuto 15 de hervor. No colar las bayas antes de la
fermentación.
Hard Cider (Sidra fuerte)
A menos que tengas varios árboles, probablemente no tendrás suficientes manzanas

para hacer mucha sidra. Además, la mejor sidra está hecha de una combinación de
manzanas diferentes en vez de utilizar una sola variedad. Tenemos un rito anual en el que
nos reunimos con otro grupo local de cerveceros caseros para presionar en masa. Dejamos
que una granja de manzanas sepa con antelación cuando estamos llegando, y ponen juntas
una buena mezcla de manzanas para sidra para nosotros, sobre todo Baldwins con otras
pocas variedades. Aún no hemos probado una sidra comercial que sea comparable en
calidad con la que fabricamos nosotros mismos.

Densidad inicial: 1.070

2 tabletas Campden (metabisulfito de potasio), molidas
19 litros (5 galones) de sidra de manzana dulce
Levadura de champagne
1. Derretir 1,4 kilos (3 libras) de miel a fuego lento con aproximadamente 4 litros
(1 galón) de sidra. Reservar una pinta de esta mezcla en un tarro esterilizado con una tapa
de goma sellada. Poner el frasco cerrado en agua hirviendo durante 10 minutos para
pasteurizar. Dejar aparte este frasco en el refrigerador. Se utilizará más adelante como una
solución de cebado en el momento del embotellado.
2. Verter el resto de los 15 litros (4 galones) de la sidra en un garrafón de vidrio
(carboy). Agregar el resto de la solución de miel/sidra al garrafón.
3. Agregar 2 tabletas Campden trituradas (metabisulfito de potasio) al garrafón y
sellarlo con un airlock durante 24 horas. Esto inhibirá la actividad de cualquier levadura
salvaje o del Acetobacter (madre de los microbios del vinagre) que puedan estar en la
sidra. Si eres alérgico a los sulfitos, reducir la cantidad de esterilizador que utilices. No
detectarás un comprimido disuelto en 19 litros (5 galones) de sidra. Las 24 horas de espera
permitirán que el dióxido de azufre del metabisulfito de potasio limpie y haga que la sidra
sea segura para la levadura.
4. Inocular un paquete o dos de levadura de champagne en el garrafón. Dejar que la
levadura comience a temperatura ambiente, 18º a 21ºC (65º a 70°F) y luego pasar al
garrafón a temperatura de bodega para terminar la fermentación, 4º a 10ºC (40° a 50°F).
5. La sidra generalmente toma unos pocos meses antes de estar lista para
embotellar, momento en el que se hierve la pinta de sidra sin fermentar y se agrega al
recipiente de embotellado.
6. Embotellar la sidra. La sidra fuerte mantenida un año en botella se convierte en
una espléndida bebida chispeante que, a nuestro paladar humilde, tiene mejor gusto que
cualquier champaña.
Perry (Sidra de peras)
El perry se puede describir como la sidra de pera, o vino de pera. Como la sidra, el
mejor perry se produce con una mezcla de peras con características diferentes. El perry es
producido por dos fermentaciones por separado: una fermentación de la levadura, seguida
de una fermentación de ácido málico provocada por bacterias salvajes.

45 kilos (100 libras) de peras

2 1/2 tabletas Campden (metabisulfito de potasio), molidas
1 cuchara de té (5 ml) ácido málico (si es necesario)
1 cuchara de té (5 ml) de carbonato de calcio (si es necesario) miel (si es necesario)
Levadura Red Star Champagne o levadura inglesa ale Yeasttab A04
1. Recoja las peras cuando estén maduras, pero no demasiado. Guárdelas en un

lugar fresco, oscuro, para que maduren durante 2 a 7 días. Este período es crítico para un
buen perry, si las peras están demasiado verdes, se puede extraer poco jugo de ellas, con
poco sabor. Si se las deja demasiado tiempo, empezarán a pudrirse. Hacer una pulpa con
las peras (la prensa de sidra o un molino de frutas es muy útil para esto) y colocarlas en un
recipiente cubierto, sanitizado, durante la noche en un lugar fresco, para que larguen sus
jugos y taninos.
2. Prensar en un lagar de sidra o vino para extraer el jugo. Usar un recipiente de
plástico sanitizado para retener el jugo y verter en un garrafón (carboy). Examinar el pH y
tomar una lectura con densímetro. El pH debe ser 3,5 a 4,0. Para bajar el pH, agregar ácido
málico (pero no el ácido cítrico; la fermentación del ácido cítrico arruinará el perry). Para
elevarlo, agregar carbonato de calcio. Si la densidad es demasiado baja, agregar una libra o
menos de miel (véase la receta de la sidra).
3. Agregar tabletas Campden y sellar el garrafón. No preocuparse por matar a los
microbios de ácido málico; el azufre sólo los frenará. Esperar 24 horas y e inocular la
levadura.
4. Después de 4 semanas o un poco menos, trasvasar el perry a un fermentador
secundario. Dejar que la levadura comience a temperatura ambiente, 18º a 21ºC (65º a
70°F) y luego pasar al garrafón a temperatura de bodega para terminar la fermentación, 4º
a 10ºC (40° a 50°F). La fermentación estará completa en otras 4 a 6 semanas. Embotella,
pero no agregues azúcar de cebado. El perry aún se sirve generalmente así, y la
carbonatación aumenta la posibilidad de una reacción de ácido acético y de un batch
arruinado.
5. Almacenar el perry, por lo menos 3 meses antes de beber. El perry fresco tiene el
sabor de la sidra; madura más suave y de manera más tranquila, con notas de caramelo de
manteca de la fermentación de ácido malo-láctico.
Apéndice A – Medidas y Conversiones
Los tres sistemas de medición, de los Estados Unidos, el inglés y el métrico,

confunden al mundo cervecero. Aquí unas pocas reglas básicas para ayudarte a darle
sentido a todo.
Medidas líquidas
1 galón estadounidense = 3,8 litros

1 galón estadounidense = 0,833 galón inglés
1 galón inglés = 1,2 galones estadounidenses
5 galones estadounidenses = 19 litros
5 galones estadounidenses = 4,165 galones ingleses
1 pinta inglesa = 20 onzas
1 pinta estadounidense = 2 tazas = 473 mililitros
1 quart estadounidense = 950 mililitros
Medidas de sólidos
1/2 cuchara de té = 2,5 mililitros

1 cuchara de té = 5 mililitros
2 cucharas de té = 10 mililitros
1 cucharada = 15 mililitros
1/4 taza = 60 mililitros
1 taza = 230 mililitros
Temperatura
Grados Celsius = 5/9 × (Fahrenheit - 32)

Grados Fahrenheit = (9/5 × Celsius) + 32
Peso
1/4 – 0,25 onza = 7 gramos

1/2 – 0,50 onza = 14 gramos
1 onza = 28 gramos
1/4 – 0,25 libra = 112 gramos
1/2 – 0,50 libra - = 227 gramos
3/4 – 0,75 libra = 340 gramos
1 libra = 454 gramos
1 1/2 – 1,50 libras = 680 gramos
2 libras = 908 gramos
3 libras = 1,3 kilogramos
3,3 libras = 1,5 kilogramos
Longitud
1 pulgada = 25 milímetros o 2,5 centímetros

Apéndice B – Fuentes para insumos de
jardinería y cervecería
Semillas
En los últimos diez años se ha visto un auge en los catálogos de semillas

especializadas y en organizaciones como la Seed Savers Exchange, que se dedica a buscar,
preservar y distribuir de variedades valiosas. Esto le da al cervecero casero un montón de
posibilidades cuando se trata de localizar hierbas inusuales para la elaboración de cerveza
u otros ingredientes. La membresía no es cara, y lograrás ayudar a preservar hierbas
inusuales para la elaboración de cerveza y granos que eventualmente podrían desaparecer
de otra manera. Aquellas fuentes que no incluyen números de teléfono prefieren ser
contactado por correo electrónico.
Abundant Life Seed Foundation

P.O. Box 772
Port Townsend, WA 98368
(360) 385-5660
e-mail: abundant@olypen.com
Catálogo 2 dólares
Bountiful Gardens
5798 Ridgewood Road
Willits, CA 95490
e-mail: bountiful@zapcom.net
Catálogo gratis
Fedco Seeds
Box 520
Waterville, ME 04903
Flower & Herb Exchange (FHE)

3076 North Winn Road
Decorah, IA 52101
No es una empresa de semillas, sino un proyecto de conservación genética. Los miembros

de esta rama de la Seed Saver's Exchange protegen e intercambian flores raras y semillas
de hierbas por un precio nominal. Cuotas anuales de 7 dólares.
Garden City Seeds
778 Highway 93 North
Hamilton, MT 59840
(406) 961-4877
e-mail: gcseeds@aol.com
Catálogo gratis
J. L. Hudson, Seedsman
Box 1058
Redwood City, CA 94064
Catálogo 1 dólar
Johnny's Selected Seeds

Foss Hill Road
Albion, ME 04910
www.johnnyseeds.com
Catálogo gratis
Peters Seed & Research

P.O. Box 1472
Myrtle Creek, OR 97457
Catálogo gratis
Pinetree Garden Seeds

Box 300
New Gloucester, ME 04260
www.superseeds.com
Catálogo gratis
Seed Savers Exchange

3076 North Winn Road
Decorah, IA 52101
Información de socio 1 dólar
Seeds Blum
Idaho city Stage
Boise, ID 83706
www.seedsblum.com
Seeds of Change
P.O. Box 15700
Santa Fe, NM 87506-5700
(505) 438-8080
www.seedsofchange.com
Shepherd's Garden Seeds

30 Irene Street
Torrington, CT 06790
(860) 482-3638
Catálogo gratis
R. H. Shumway's
P.O. Box 1
Graniteville, SC 29829
Catálogo gratis
Hierbas
Edible Landscaping
P.O. Box 77
Afton, VA 22920
www.eat-it.com
Gurney's Seed & Nursery Co.

110 Capital Street
Yankton, SD 57079
Catálogo gratis
Heaths & Heathers

E. 502 Haskell Hill Road
Shelton, MA 98584
www.heathsandheathers.com
Catálogo gratis
Henry Field's Seed & Nursery Co.

415 North Burnett
Shenandoah, IA 51602
Catálogo gratis
Indigo Marsh Nurseries
Pee Dee State Farmers' Market
2513 West Lucas St., B-6
Florence, SC 29501
(800) 948-2446
Catálogo gratis
Le Jardin du Gourmet
P.O. Box 75
St. Johnsbury Center, VT
05863-0075
(800) 659-1446
www.kingcon.com
Catálogo gratis
Jung Seed & Nursery Co.

335 S. High Street
Randolph, WI 53957-0001
Catálogo gratis
Miller Nurseries
5060 West Lake Road
Canandaigua, NY 14424
(800) 836-9630
También ofrece rizomas de lúpulo Cascade.
Catálogo gratis
Rock Spray Nursery

P.O. Box 693
Truro, MA 02666
www.rockspray.com
Fuente para plantas de brezo. Catálogo gratis
Richters
Goodwood, Ontario
Canada, LoC 1A0
www.ricters.com
Granos
Grain Exchange/Garden Grains

2440 East Water Well Rd.
Salina, KS 67401
Ofrece semillas de granos básicos en cantidades adecuadas para la extensión del cultivo
incluyendo trigo, centeno, avena, cebada, maíz y amaranto. El catálogo es gratis. The
Grain Exchange también mantiene intercambio sólo para miembros junto a las ramas de la
Seed Savers Exchange.
Rice Seed Farms

2348 N. 5th St.
Fremont, OH 43420
Catalog of commercial farm seeds free.
Rupp Seeds, Inc.

17919 Co. Road
Wauseon, OH 43567
(419) 337-1814
Catálogo gratis de semillas, flores, hierbas y vegetales.
Performance Seeds Canada Ltd.

Box 35028
Regina, SK Canada S4X 4C6
(306) 791-0500
www.performanceseeds.com
Ofrecen una variedad canadiense superior de cebada para maltear de 2hileras, 'CDC
Stratus'. En este momento no hay distribución para los Estados Unidos.
Hjertaeed
Redvers, SK Canada
(306) 452-3882
Fax:(306) 452-3882
email: bhjer@sk.sympatico.ca
Fuente para la cebada 'CDC Stratus'. Envíos disponibles a los Estados Unidos.
Semillas de árboles
F.W. Schumacher Co., Inc.

36 Spring Hill Rd.
Sandwich, MA 02563
(508) 888-0659
Rizomas de lúpulo
Beer Makers of America

15 South Main Street
Colfax, CA 95713
(800) 655-5682
Freshops
36180 Kings Valley Highway
Philomath, OR 97370
(503) 929-2736
www.freshops.com
The Herbfarm
32180 Issaquah-Fall City Road
Fall City, WA 98024
(206) 784-2222
www.theherbfarm.com
Marysville Oast
866 N.E. 1000 Oaks
Corvallis, OR 97330
Nichols Garden Nursery

1190 North Pacific Highway
Albany, OR 97321
(503) 928-9280
www.pacificharbor.com/nichols
Implementos para jardinería
Gempler's
P.O. Box 270
211 Blue Mounds Road
Mt. Horeb, WI 53572
(800) 382-8473
Kinsman Company, Inc.

River Road
Point Pleasant, PA 18950
(800) 733-5613
A. M. Leonard
6665 Spiker Road
Piqua, OH 45356
(800) 543-8955
Mellinger's
2310 W. South Range Road
North Lima, OH 44452
(216) 549-9861
www.mellingers.com
Ringer Research
9959 Valley View Road
Eden Praire, MN 55344
(800) 654-1047
Soluciones para pestes orgánicas y enfermedades
Gardens Alive!
5100 Shenley Place
Lawrenceburg, IN 47025
Snow Pond Farm Supply

RR 2 Box 1009
Belgrade, ME 04917
The Bug Store

113 W. Argonne
St. Louis, MO 63122
Insumos de cervecería casera
Puedes localizar el comercio más cercano de suministros para el cervecero casero

buscando en las Páginas Amarillas de tu área, la que debería tener una lista con
“Suministros para cervecería”, “Suministros para la elaboración de vino”, o “Suministros
para la elaboración de cerveza casera”. Si no puedes encontrar un listado de comercios en
las páginas amarillas, puede contactar con la Home Wine and Beer Trade Association, una
organización profesional para los comercios proveedores de insumos para elaboración de
cerveza y vino en América del Norte. La secretaría de la asociación mantiene una base de
datos de todos los comercios miembros. Ellos pueden proporcionar una lista de
proveedores cerca de tu residencia. Envía un sobre sellado con tu domicilio, junto con tu
solicitud a:
Dee Roberson
Secretario Ejecutivo
Home Wine and Beer Trade Association
604 North Miller Road
Valrico, FL 33594
(813) 685-4261
Un recurso para una buena selección de hierbas para cervecería y de ingredientes

poco comunes es la línea de ingredientes Brewer's Garden distribuidos por los mayoristas
FH Steinbart de Portland, OR. Muchos comercios para cervecería casera y catálogos en
América del Norte traen sus productos, que incluyen ítems mencionados en este libro, tales
como semillas de cilantro, raíces de jengibre, bayas de enebro, flores de saúco, y extracto
de corteza de abedul. Si no quieres cultivar estos ingredientes, puedes pedirlas en la
mayoría de los comercios proveedores de insumos para cervecería casera.
Además de los comercios, hay un creciente número de catálogos de implementos
para cervecería casera que prefieren pedirlos a través del correo electrónico o Internet. He
aquí una muestra de tales catálogos:
Aardvark Brewing Supplies

103 Rainbow Way
Fayetteville, GA 30214
(888) 719-4645
www.aardvarkbrewing.com
Alternative Garden Supply

297 N. Barrington Rd.
Streamwood, IL 60107
(800) 444-2837
Austin Homebrew Supply

306 E. 53rd St.
Austin, TX 78751
(800) 890-2739
Bacchus & Barleycorn, Ltd.

8725Z Johnson Dr.
Merriam, KS 66202
(913) 262-4243
Beer and Wine Hobby
180 New Boston St.
Woburn, MA 01801
(800) 523-5423
www.beer-wine.com
The Beverage People

840 Piner Rd #14
Santa Rosa, CA 95403
(800) 544-1867
www.metro.net/jobybp
Brew Wizards
18228 Parthenia St.
Northridge, CA 91325
(800) 603-9275
Brewers Resource
409 Calle San Pablo #104
Carmarillo, CA 93012
(800) 827-3983
Canada Homebrew Supply

1998 C Industrial Blvd.
Abilene, TX 79602
(888) 839-2739
www.canadahomebrew.com
Country Wines
3333 Babcock Blvd, Suite 2
Pittsburgh, PA 15237
(412) 366-0151
Defalco's
2415 Robinhood
Houston, TX 77005
(800) 216-2739
www.insync.net/defalcos/
Grape and Granary

1302 E. Tallmadge Ave.
Akron, OH 44310
(800) 695-9870
www.grapeandgranary.com
Homebrew Experience
110 Fairview Ave.
Kingston, NY 12401
(888) 273-4897
www.brewguys.com
Heartland Home Brew

888 E. Belvidere #215
Grayslake, IL 60030
(800) 354-4769
www.heartlandhomebrew.com
The Home Brewery

South Old Highway 65
Ozark, MO 65721
(800) 321-2739
E. C. Kraus
733 S. Northern Blvd.
Independence, MO 64054
(816) 254-7448
The Malt Shop

N. 3211 Highway S.
Cascade, WI 53011
(800) 990-6258
Midwest Homebrewing Supplies

4528 Excelsior Blvd.
St. Louis Park, MN 55416
(888) 449-2739
www.midwestsupplies.com
New York Homebrew

221 Old Country Rd.
Carle Place, NY 11514
(800) 966-4897
www.yoobrew.com
Seven Bridges
419 May Ave.
Santa Cruz, CA 95060
(800) 768-4409
www.josephson-ent.com/7bridges
Se especializa en insumos para cerveza orgánica
South Bay Homebrew Supply

23808 Crenshaw Blvd.
Torrance, CA 90505
(800) 608-2739
Stout Billy's
61 Market Street
Portsmouth, NH 03801
(800) 392-4792
William's Brewing Company

2594 Nicholson Street
San Leandro, CA 94577
(800) 759-6025
www.williamsbrewing.com
Wind River Brewing Company

7212 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
(800) 266-4677
www.windriverbrew.com
Worm's Way
(800) 274-9676
Vende insumos tanto para jardinería como para cervecería casera.
En varias localidades.
Glosario
- AA: ver Ácidos alfa.

- Acetobacter: bacteria productora de vinagre.
- Ácidos alfa: los ácidos que forman el principal agente de amargor en los lúpulos. El
porcentaje de ácido alfa es obtenido por la multiplicación de la cantidad de ácido alfa dado
en una muestra de lúpulos por su peso en onzas.
- Acróspiro: la primera hoja o brote de un grano de cebada.
- Adjuntos: ingredientes fermentables de la cerveza que son otros diferentes a la cebada
malteada. Estos incluyen el maíz, arroz, trigo, avena y centeno.
- Ale: estilo de cerveza producida por cepas de levadura de fermentación superior a
temperaturas templadas. Originada en las Islas británicas. Incluye las bitter, stout, porter,
India Pale Ale y otras
- Anual: una planta completa su ciclo de vida total en un año. Las anuales robustas pueden
resistir un poco las heladas, a menudo hibernan como semillas auto sembradas. Las plantas
anuales medio resistentes pueden soportar las heladas ligeras, pero son liquidadas por la
exposición reiterada al frío. Las anuales sensibles a las heladas son plantas tropicales;
pueden incluso ser liquidadas por las heladas ligeras.
- Autosiembra (self-sowing, en inglés): referido a las plantas anuales que reaparecen cada
año por su cuenta mediante la distribución de sus propias semillas. Muchas plantas, como
la borraja, vuelven año tras año a partir de la auto-siembra.
- Aventado: separación de los granos cosechados de la paja seca y restos vegetales secos
moviéndolos a través de un viento liviano.
- Bianual: una planta con un ciclo de vida de dos años. Produce sólo hojas el primer año,
floreciendo y muriendo el segundo año.
- Brácteas: “pétalos” del cono de lúpulo sin glándulas de lupulina.
- Bractéolas: partes del cono de lúpulo parecidas a los pétalos; contienen las glándulas de
lupulina y las semillas.
- Butanol: forma tóxica del alcohol producida por la fermentación bacterial (también
usado como solvente).
C
- Cajón vivero (cold frame, en inglés): estructura con forma de caja con tapa de vidrio y
sin fondo, usada para proteger las plantas del frío.
- Carboy: botella de vidrio transparente de 19 a 25 litros (5 a 6,5 galones), que puede ser
usado como recipiente fermentador.
- Cebada: un cereal, cuyos granos son usados en la elaboración de la cerveza. Hay
diferentes variedades, 2 hileras y 6 hileras, las cuales imparten diferentes calidades a la
cerveza.
- Cebada para malteado: la cebada que se ha cultivado específicamente para la
elaboración de la cerveza. Pueden ser de 2-hileras ó 6-hileras.
- Cebado (priming, en inglés): el proceso de adición de azúcar o extracto de malta a la
cerveza en el momento del embotellado. La levadura en la cerveza embotellada digiere el
azúcar y produce dióxido de carbono para inducir la carbonatación en la cerveza
terminada.
- Couching: la etapa del malteado después de la germinación, en la que el oxígeno es
retenido de los cereales para permitir que tenga lugar la modificación enzimática del
almidón.
- Crecimiento acelerado (Bolting, en inglés): crecimiento muy rápido, especialmente de
los tallos de las flores. En el proceso de malteado, un incontrolado crecimiento del
acróspiro.
- Dry hopping: agregado de lúpulos enteros (o hierbas) a la cerveza durante la

fermentación secundaria para aumentar el aroma.
- Endurecimiento (Hardening off, en inglés): climatización gradual de las plantas que

han sido cultivadas en el interior a las condiciones del exterior.
- Enrejado (trellis, en inglés): estructura de apoyo para el crecimiento de los lúpulos u
otras parras.
- Estróbilo (strig, en inglés): el tallo central de un cono de lúpulo.
- Extracto de malta: mosto concentrado en forma de jarabe o polvo. Puede ser lupulado o
sin lupular.
F
- Fecha libre de heladas: la fecha de la última helada esperada en la primavera. Este es el
primer día seguro para plantar tranquilamente las plantas anuales en tu área.
- Fermentación: etapa del ciclo de vida de la levadura después de la reproducción, durante
la cual se alimenta de los azúcares de la malta y produce alcohol, dióxido de carbono y
algunos sabores de la cerveza.
- Fermentación primaria: la primera fase muy activa de la fermentación. Funciona desde
el momento de inocular hasta que el krausen desciende, incluidas las etapas de respiración
y reproducción del ciclo de vida de la levadura.
- Fortaleza: la cantidad de frío que una planta perenne puede tolerar, como se describe en
el mapa de Fortaleza USDA.
- Germinación: brotación de una semilla. En el proceso de malteado, la brotación del

grano transforma los almidones almacenados en azúcares utilizables para la elaboración de
cerveza.
- HBU: ver Home Bittering Units

- Híbrido: planta que es la descendiente de plantas genéticamente diferentes. Las
variedades híbridas son a menudo más vigorosas. Pero a diferencia de las variedades de
polinización abierta, no se pueden guardar sus semillas y esperar a obtener plantas
similares.
- Hierba: una planta cultivada por sus propiedades de sabor y medicinales. En cervecería,
cualquier planta además de los lúpulos que es usada para el sabor o amargor de la cerveza.
- Home Bittering Units (HBU) Unidad Casera de Amargor: unidad potencial de
amargor en una cantidad dada de lúpulos por volumen de cerveza. HBU = contenido de
ácido alfa (porcentaje) × número de onzas de lúpulos de amargor.
- Horneado (kilning, en inglés): el proceso de secado de la malta terminada a bajas
temperaturas.
- Inocular (Pitching, en inglés): agregar levadura al mosto recolectado.

- International Bitterness Units (IBU) Unidad Internacional de Amargor: sistema de
medición de amargor del lúpulo usado en la industria cervecera. 1 IBU = 1 miligramo de
ácido alfa isomerizado disuelto en un litro de mosto de cerveza.
- Invasivo: descripción de las plantas que tienden a asumir el control, ya sea por los tallos
traseros, los rizomas, o la auto siembra agresiva. Las mentas son un buen ejemplo de
plantas invasoras.
- Jabón insecticida: aerosoles de jabón usados para matar las plagas de insectos a través
de la deshidratación y la sofocación.
- Jora: maíz malteado de Sud América.
- Krausen: espuma superior que se forma sobre la cerveza durante la fermentación

primaria.
- Lager: estilo de cerveza producida por levaduras de fermentación inferior a bajas

temperaturas. Originada en Alemania. Incluye los estilos Maëzens, bocks, y Oktoberfests,
entre otros.
- Lavado (Sparging, en inglés): el proceso de lavado residual de los azúcares de los
granos macerados con agua hervida.
- Licor dulce: el líquido producido del macerado sólo con granos.
- Lovibond: sistema de medición del color de la cerveza basado en el color con el que
contribuirá 1 libra e malta a 1 galón estadounidense de cerveza. Recientemente
reemplazado por el Standard Reference Method (SRM). Medido en grados.
- Lupulina: polvo amarillo, resinoso que se encuentra en los conos de lúpulo. Contiene
ácidos alfa y beta como así también otras características químicas el lúpulo.
- Lúpulos de aroma: los lúpulos agregados al final del hervor para contribuir a los
delicados aromas para la cerveza. A veces llamados lúpulos de finalización. Las variedades
Hallertauer, Saaz, y Willamette son las tres que son usadas a menudo como lúpulos de
aroma.
- Lúpulos de finalizado: ver lúpulos de aroma
M
- Macerado: el proceso de extracción de licor dulce de los granos de malta por medio del
remojo a temperatura controlada.
- Malta: cereal (generalmente cebada, pero no siempre) que ha sido parcialmente
germinado, secado y/o tostado para producir diferentes características de elaboración. Las
variedades de malta incluyen malta pálida, malta cristal, malta black patent, malta
chocolate, malta Viena, y otras.
- Malta verde: malta finalizada, húmeda, que aún no ha sido horneada.
- Malteado: el proceso de convertir grano crudo en malta adecuada para elaborar cerveza.
El proceso entero de malteado consiste en remojar, germinación, couching, secado al
horno, y tostado.
- Marchitamiento fúngico (Damping off, en inglés): enfermedad fúngica que lleva a las
plántulas jóvenes a que se pudran a la altura del suelo y mueran.
- Marchitamiento por Fusarium: una enfermedad fúngica de los tomates que también
puede afectar a los lúpulos. Causa marchitez en las hojas de lúpulo.
- Patio de lúpulo: el campo o lecho en el cual crecen los lúpulos.

- Perenne: una planta con un ciclo de vida que dura muchos años. O bien que se muere
volviendo de nuevo a la tierra en invierno, o mantiene una estructura leñosa sobre el suelo.
- Polinización abierta: una planta que produce una descendencia con las mismas
características genéticas. Si una variedad de polinización abierta, puedes guardar sus
semillas y esperar obtener plantas similares de ellas (las plantas de semillero se parecerán a
las plantas de origen). Ver también Híbridos.
- Reinheitsgebot: la ley alemana promulgada en 1516 que prohibía el uso de todo

ingrediente que no fuera malta, lúpulo y levadura en la cerveza.
- Remojo (steeping, en inglés): la primera parte del proceso de malteado, en que el grano
es empapado en agua antes de la germinación.
- Rizoma: tallo subterráneo por el cual algunas plantas tales como los lúpulos y las metas
se propagan así mismas. Underground runners by which plants such as hops and mints
spread themselves. Los rizomas son el medio usual de propagación de los lúpulos.
- Rosa solis: mezcla de diferentes hierbas utilizadas en la elaboración de cerveza durante el
siglo XVI.
S
- Scratch brewing: elaborar cerveza utilizando tantos ingredientes caseros o de
producción propia como sea posible. Idealmente, se refiere a la elaboración sólo con
granos usando solamente malta y lúpulos caseros.
- Siembra al voleo (Broadcasting, en inglés): dispersión de semillas de manera uniforme
sobre el terreno.
- Spp: abreviatura para especies. Se utiliza en los nombres botánicos para referirse a más
de una especie.
- Suelo franco (loam, en inglés): suelo ideal para un jardín. Medianamente texturado, el
suelo fácilmente trabajado formado por partes iguales de arena, limo y arcilla. Por lo
general ricos en materia orgánica.
- Tabletas Campden: tabletas de potasio metabisulfito usadas para inhibir la

contaminación en el vino, la sidra, y el hidromiel.
- Tierra de diatomea: polvo compuesto de las conchas rotas de criaturas marinas
diminutas usado para eliminar las plagas de insectos por deshidratación.
- Tostado (roasting, en inglés): el proceso de conversión de la malta pálida secada en
horno en malta de especialidad para la elaboración de cerveza sometiéndola a altas
temperaturas.
- Trampa de aire (airlock, fermentation lock, en inglés): válvula de plástico que emite
dióxido de carbono del recipiente de fermentación, sin dejar entrar aire exterior. Evita la
contaminación de cerveza por parte de los microbios.
- Transplantar: remoción de una planta del contenedor en el que se ha sido cultivada para
replantarla en el suelo.
- Tratamiento en frío: exposición de las semillas a bajas temperaturas para mejorar la
germinación. Sólo se requiere para algunas semillas.
- Trasvase (racking, en inglés): el proceso de pasar la cerveza terminada del fermentador
primario a otro recipiente, como puede serlo un garrafón (carboy).
- Trilla: separación de los granos cosechados libres de sus cabezas de semillas secas.
- Verticilosis: una enfermedad fúngica de los tomates la cual afecta a los lúpulos por
marchitamiento de sus hojas.
- Wort: cerveza sin fermentar.

Bibliografía y lecturas sugeridas
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the East and West. Zymurgy 17, Nº 1 (1994): 32.
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propia, 1988.
- Cantwell, Dick. Brew Art History Dutch Brewing in the Seventeenth Century. Zymurgy
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