En el sensor de presión absoluta (MAP) hay un chip de silicio montado dentro de una
cámara de referencia. En un lado del chip esta una presión de referencia. Esta presión de
referencia es o bien un vacío perfecto o una presión calibrada, dependiendo de la
aplicación. Por el otro lado está la presión a medir. El chip de silicio cambia su resistencia
con los cambios de presión. Cuando el chip de silicio se flexiona por el cambio de presión,
su resistencia eléctrica cambia. Este cambio en la resistencia hace variar la señal de
voltaje. La ECM interpreta el cambio en el voltaje como un cambio en la presión y
cualquier cambio en la señal de voltaje significa que hubo un cambio en la presión.
La presión del múltiple de admisión tiene una relación directa con la carga del motor. El
ECM necesita conocer la presión en el múltiple de admisión para calcular la cantidad de
combustible a inyectar, cuando encender el cilindro, y otras funciones. El sensor MAP se
encuentra directamente en el múltiple de admisión o se monta en la parte alta en el
compartimiento del motor y se conecta al múltiple de admisión con una manguera de
vacío. Es muy importante que la manguera de vacío no tenga dobleces para un correcto
funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO
El sensor MAP utiliza un vacío perfecto como una presión de referencia. La diferencia de
presión entre la presión de vacío y la presión del múltiple de admisión cambia de la señal
de voltaje. El sensor MAP convierte la presión del múltiple de admisión en una señal de
voltaje (PIM).
La señal de voltaje del sensor MAP es la más alta cuando la presión del múltiple de
admisión es el mayor (llave en la posición ON, el motor apagado o cuando la mariposa
se abre repentinamente). La señal de voltaje del sensor MAP es la más baja cuando la
presión del múltiple de admisión es el más bajo en desaceleración con el acelerador
cerrado.
FALLAS
Bujías sucias
Si es sensor o si es sonda, no vale la pena detenerse en esto, que si tienes dudas puedes
consultar definiciones de diccionarios, para nosotros es ambas cosas y lo importante es
su función en el funcionamiento del motor (por lo menos de los de inyección
electrónica).
Además el hecho que este situada en el caño de escape también favorece el mismo
funcionamiento de la sonda, ya que ésta opera al menos cerca de los 300 grados de
temperatura, salvo en el caso de las sondas lambda con calefacción propia que entran en
funcionamiento al poco tiempo luego de que ponemos en marcha al auto (la calefacción
ayuda a alcanzar la temperatura de operación de la sonda de oxígeno rápidamente).
La Sonda Lambda entra en contacto con dos partes fundamentales, el gas residual de la
combustión que proviene por el caño de escape y el aire atmosférico que se encuentra por
afuera del caño de escape (para que así el aire que respiramos sea más claro). En cada una
de estas partes existe un electrodo de platino separados uno del otro por el electrolito (éste
es de material cerámico), la tensión que resulta de la diferencia de entre los dos electrodos
crea una tensión que puede ir de nulo a 1 voltio, dato que recoge la Unidad de Control
para realizar los ajustes que sean necesarios.
Para que esta sonda funcione bien es necesario que la superficie del sensor este limpia,
libre de restos de carbón típicos del caño de escape, para que te sea más sencillo tienes la
siguiente imagen que te muestra de que parte estamos hablando (la hemos pintado de
color naranja para que la identifiques fácilmente).
Si ves que la sonda se ensucia muy rápidamente con carbón puede ser una advertencia de
que la combustión está siendo alimentada con una mezcla demasiado rica (algo similar a
lo que pasa en las bujías como lo expliqué en el artículo sobre bujías).
Es recomendable que hagas un chequeo de la sonda lambda cada 20 mil o 30 mil
kilómetros (siempre verifica las indicaciones del fabricante para conocer más de sus
características y vida útil estimada).
Aplicación
Las sondas lambda de este tipo se utilizan en motores de gasolina dotados de una
regulación lambda de dos puntos. Las sondas están situadas en el tubo de escape y
detectan simultáneamente el flujo de gases de escape de todos los cilindros. El modo de
funcionar se basa en el principio de la célula galvánica de concentración de oxígeno en
combinación con un electrólito sólido.
Las "sondas de dos puntos" indican si los gases de escape proceden de una mezcla rica
(valor lambda < 1) o pobre (valor lambda > 1). La curva característica de variación brusca
(salto) de estas sondas permite regular la mezcla "valor lambda" = 1.
Estructura
El electrólito sólido está constituido por un cuerpo cerámico cerrado por un lado, estanco
a los gases, de dióxido de circonio estabilizado con óxido de itrio. Las superficies de la
cerámica están provistas en ambos lados de electrodos realizados partiendo de una
delgada capa porosa de platino.
El electrodo de platino en el lado externo, que está situado en el tubo de escape, actúa
como un pequeño catalizador; los gases de escape son objeto allí de un tratamiento
posterior catalítico y obtienen un equilibrio estequiométrico (lambda = 1). El lado
expuesto a los gases de escape está recubierto adicionalmente de una capa cerámica
porosa (tipo espinela) que lo protege contra la suciedad. Un tubo metálico con varias
ranuras protege el cuerpo cerámico contra esfuerzos mecánicos (golpes) y choques
térmicos. El espacio interno abierto, en el lado opuesto al de los gases de escape,
comunica con el aire exterior, que constituye el gas de referencia (figura inferior)
Sonda digitiforme no calefaccionada LS21
Un tubo cerámico de apoyo (6) y un resorte de disco (7) sostienen el elemento cerámico
activo digitiforme (2) dentro de la caja de la sonda (3) y aseguran su estanqueidad (figura
inferior). Un talón de contacto (4) entre el tubo de apoyo y la cerámica activa de la sonda
constituye la unión eléctrica intermedia entre el electrodo interno y el cable de conexión
(8).
Un anillo metálico estanqueizante une el electrodo externo con la caja de la sonda (3). Un
casquillo metálico de protección (5), que al mismo tiempo sirve de contraapoyo al resorte
de disco, sostiene y fija toda la estructura interna de la sonda. Protege también el interior
de la sonda contra la suciedad.
Para que la cerámica de la sonda no esté expuesta a los residuos de combustión contenidos
en los gases de escape, en el extremo sometido a éstos la caja de la sonda está provista de
un tubo de protección de forma especial. Las ranuras de este tubo están diseñadas de
manera que garantizan una protección eficaz contra grandes esfuerzos térmicos y
químicos.
Sonda digitiforme calefaccionada LSH24
La sonda lambda calefaccionada (figura inferior) posee adicionalmente un elemento
calefactor. La temperatura de la cerámica es determinada por la calefacción eléctrica
cuando la carga del motor es reducida (es decir, mientras la temperatura de los gases de
escape es baja); a alta carga, por la temperatura de los gases de escape. La sonda lambda
calefaccionada puede ser montada a una mayor distancia del motor, de manera que
incluso un funcionamiento continuo a plena carga no plantea ningún problema. La
calefacción externa proporciona un rápido calentamiento de la cerámica, alcanzándose la
temperatura de servicio de ésta dentro de 20 a 30 s después del arranque del motor,
estando entonces disponible ya la regulación lambda. Por tener la sonda calefaccionada
una temperatura constantemente óptima de funcionamiento, se consiguen emisiones de
gases de escape bajas y estables.
Sondas lambda planares
Mientras que la cámara de referencia en el interior de la sonda LSF4 comunica con el aire
ambiente (figura inferior, posición"a"), la sonda LSF8 (figuras inferior, posición "b")
contiene una cámara de referencia de oxígeno hermética hacia el exterior.
Funcionamiento
Aplicación
Con la sonda lambda de banda ancha se puede determinar en un gran margen la
concentración de oxígeno en los gases de escape y juzgar por ella la relación aire-
combustible en la cámara de combustión. El coeficiente de aire (valor lambda) describe
esta relación de aire-combustible. Las sondas lambda de banda ancha no sólo pueden
medir exactamente en el punto "estequiométrico" de "valor lambda" = 1, sino también en
el margen pobre de combustible (valor lambda > 1) y en el rico (valor lambda < 1). Ellas
suministran en el campo de 0,7 < "valor lambda" < infinito (infinito = aire con el 21 %
02) una señal eléctrica unívoca y constante (figura inferior).
Con estas características, la sonda lambda de banda ancha no sólo se aplica en sistemas
de gestión de motores con regulación de dos puntos (valor lambda = 1), sino también en
conceptos de regulación con mezclas de aire y combustible pobres y ricas. También es
idónea para la regulación lambda de motores de gasolina que funcionan con mezclas
pobres, motores Diesel, motores de gas (por eso la denominación LSU: Lambda-Sonde-
Universal).
La sonda penetra en el tubo de escape y detecta la corriente de gases de escape de todos
los cilindros.
Para una regulación más exacta, en algunos sistemas se emplean varias sondas, p.ej.
delante y detrás del catalizador (figura inferior), así como en los distintos tramos de gases
de escape (bancos de cilindros).
Estructura
La sonda lambda de banda ancha LSU4 es una sonda planar de dos células de corriente
límite. Su célula de medición (figura inferior) es de cerámica de dióxido de circonio
(ZrO2).
Está constituida por la combinación de una célula de concentración de Nernst (célula
sensible, funciona como en una sonda lambda de dos puntos) y una célula de bombeo que
transporta iones de oxígeno.
La célula de bombeo de oxígeno (figura inferior, pos. 8) está dispuesta de tal modo
respecto a la célula de concentración de Nernst (7) que entre ambas se forma una ranura
de difusión (6) de aprox. 10... 50 µm. Esta ranura está en comunicación con los gases de
escape a través de un agujero de acceso (10); la barrera porosa de difusión (11) limita el
flujo sucesivo de las moléculas de oxígeno contenidas en los gases de escape.
La célula de concentración de Nernst comunica en un lado por un canal de aire de
referencia (5), a través de una abertura, con la atmósfera ambiente; en el otro lado está
expuesta a los gases de escape en la ranura de difusión.
La sonda no suministra una señal útil hasta que se alcanza una temperatura de servicio de
600... 800 °C como mínimo. Para que se alcance rápidamente esta temperatura, la sonda
está provista de un calentador (3).
Funcionamiento
Los gases de escape llegan a través del pequeño agujero de acceso de la célula de bombeo
a la verdadera cámara de medición (ranura de difusión) de la célula de concentración de
Nernst. Para poder ajustar el coeficiente de aire "valor lambda" en la ranura de difusión,
la célula de concentración de Nernst compara los gases en esta ranura con el aire ambiente
en el canal de aire de referencia.
El proceso total se desarrolla del modo siguiente: Mediante la aplicación de una tensión
Up a los electrodos de platino de la célula de bombeo, a través de la barrera de difusión
se puede bombear oxígeno de los gases de escape a la ranura de difusión o viceversa.
Con ayuda de la célula de concentración de Nernst, un circuito electrónico en la unidad
de control regula esta tensión aplicada a la célula de bombeo Up, de manera que la
composición de los gases en la ranura de difusión se mantenga constante en "valor
lambda" = 1. Cuando los gases de escape son pobres, la célula de bombeo, bombea el
oxígeno hacia afuera (corriente de bombeo positiva). Cuando son ricos, se bombea por
el contrario el oxígeno (mediante descomposición catalítica de C02 y H20 en el
electrodo de gases de escape) de los gases del entorno a la ranura de difusión (corriente
de bombeo negativa). Con "valor lambda" = 1 no se ha de transportar oxígeno. La
corriente de bombeo es cero. Ella es proporcional a la concentración de oxígeno en los
gases de escape y constituye así una medida (no lineal) del coeficiente de aire "valor
lambda".
CAMBIAR EL FILTRO DEL COMBUSTIBLE
Te haremos en este artículo una nueva entrega de nuestro manual de mecánica, en este
caso con un breve manual de cómo cambiar el filtro de combustible, una guía detallada
en la que le describiremos los pasos a realizar.
Para comenzar y como en la mayoría de los casos recomendamos consultar el manual del
fabricante para conocer el tipo de filtro, localizar su ubicación como así también conocer
cualquier particularidad de éste si la hubiese.
Comencemos ahora con el trabajo, lo primero a realizar será (y gracias a la lectura previa
del manual del fabricante) saber si el motor cuenta con una bomba eléctrica de
combustible, si así fuese debemos localizar el fusible de ella y extraerlo.
Encendemos luego el motor y lo dejamos funcionar hasta que se quede sin combustible
debido a la falta de alimentación de éste, entonces volveremos a poner el interruptor de
la llave de encendido en apagado y retiramos la llave.
En el caso de que el auto sea con sistema de carburador podría ser que las mangueras de
descarga y toma vengan con el filtro, si este fuese el caso colóquelas al nuevo filtro.
Continuamos aflojando la abrazadera que está en la línea de combustible del extremo del
filtro que conecta al motor, quitando los excesos de combustible que hubiese en el
contenedor de éste.
Nos quedará solamente por último volver a colocar el fusible de la bomba de combustible
y nuestra tarea estará terminada, esperamos te haya sido útil esta guía, nos encontramos
en la próxima entrega.
CORREA DE DISTRIBUCIÓN
"RECOMENDACIONES"
Es recomendable observar las indicaciones del lapso de vida útil de la correa que indique
su fabricante, y si es posible realizar cada cierto tiempo una revisión de su estado aún
antes que llegue el momento de su reemplazo indicado por si existe algún deterioro en
ella.
Debe evitarse que la correa este en contacto con el combustible, agua o aceite y nunca
debe usarse solventes para su limpieza.
Ante cualquier duda sobre el estado de la correa se debe sustituir dado su bajo costo
comparándolo con los otros y costosos problemas que puede desencadenar un fallo en la
correa.
Estimados lectores, en esta nueva entrega les mostraremos como realizar el control y
cambio del filtro de aire
Como siempre, algunas sugerencias antes de comenzar con las tareas, la fundamental:
apaga el motor antes de empezar con las labores (... y que te lo hemos avisado, de
cualquier forma agregamos la famosa frase el web máster no hace responsable por el uso
inadecuado de la información, así ya de paso nos cubrimos de responsabilidades, que ya
sabéis lo arriesgado de la profesión mecánica :P ).
Durante este trabajo es importante prestar mucha atención a la correcta colocación del
filtro, esto es fundamental sino el motor aspirará aire con suciedad, a entender tierra,
polvo y arenilla, que obviamente acortan la vida del motor, por eso aunque el reemplazo
de un filtro puede parecer tan trivial recomendamos mucha atención y cuidado.
Ahora sí, manos a la obra, a desmontar la tapa del filtro de aire...y ¿dónde está eso?
Pues bien, si se trata de un auto con motor del tipo multi-port inyección se trata de una
caja de forma rectangular como puedes ver en la figura superior, la que se encuentra en
el sistema de admisión del aire, bastará que levantemos o desenrosquemos sus tornillos
de seguridad si los posee para acceder al filtro.
Los vehículos que poseen carburador, o bien cuerpo acelerado inyector, podrás
encontrarlo generalmente arriba del mismo carburador, y a diferencia de los anteriores
éstos tienen una forma cilíndrica (si tiene dudas por alguna particularidad del motor lo de
siempre, bastará que chequees el manual de tu coche que casi siempre tiene identificados
cada uno de los componentes principales). En estos filtros la tapa tiene un parte roscada
que deberemos desenroscar.
Pasaremos una vez que hayamos extraído el filtro a inspeccionar el estado de éste,
debemos observar si tiene suciedad en los costados del filtro, si es así debemos
reemplazarlo.
También tenemos que limpiar el receptáculo contenedor del filtro para tener seguridad de
que la instalación y montaje del filtro será correcta.
Antes de la colocación del nuevo filtro compara que sea del mismo tipo, las medidas
deben ser iguales para garantizar el buen montaje.
Si es así lo colocamos en el contenedor del filtro teniendo precaución de que quede bien
montado y luego volvemos a colocar la tapa del contenedor, y tarea terminada!
Tal vez nunca hayas oído hablar de ellos porque tu primer auto haya sido de inyección
electrónica y no lo posee, pero de cualquier forma nuestro manual de mecánica debe
incluir un artículo sobre el carburador ya que puedes encontrarte con uno de ellos, no se
trata de un manual extenso sino una pequeña introducción para que vayas dándote idea
de que se trata.
Esta cámara se une mediante una tobera (conocida como tobera principal) a otra sección
donde el aire y gasolina son mezclados, que en realidad podríamos decir que son
pulverizados, ya que la gasolina al ser aspirada por una ráfaga muy fina y fuerte de aire
es atomizado.
Los difusores, que pueden ser fijos (los más utilizados), dobles y variables, tienen como
función provocar la depresión que provoca la aspiración del aire como lo mencionamos
anteriormente.
También puedes encontrar carburadores dobles para motores grandes, u otros especiales
por ejemplo para su uso en avionetas, pero no trataremos esos casos en este manual.
DESPIECE DE UN CARBURADOR
(1) Soporte del acelerador; (2) Tornillo con arandela; (3) Solenoide; (4) El espaciador del
carburador a múltiple; (5) Junta del espaciador; (6) Control del cebador; (7) Clip varilla
cebador; (8) Varilla Cebador; (9) Resorte; (10) Anillo de presión, resorte y arandela; (11)
Arandela y tuerca; (12) Guardapolvo; (13) Leva bomba de Aceleración; (14) Soporte y
tornillo cable cebador; (15) Sistema auxiliar de marcha lenta con aire acondicionado; (16)
Palanca de accionamiento de aire acondicionado; (17) Palanca de aceleración; (18)
Resorte mariposa de aceleración; (19) Resorte eje mariposa de aceleración.
SENSOR MAF
UBICACIÓN Y FUNCIÓN
- Este sensor mide la cantidad de aire que ingresa al motor para así poder saber la
ECU la cantidad de combustible a dosificar por los inyectores.
TIPO DE SENSOR
- Este sensor está diseñado a través de una resistencia denominada hilo caliente, el
cual se aproxima a una temperatura de 200° C cuando el motor está operando. Esta
resistencia varía su valor resistivo por el enfriamiento, cuando el aire es admitido a
través del múltiple de admisión de acuerdo a la carga del motor.
SINTOMAS DE FALLAS
¨ Falta de potencia.
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO
-Verificar los códigos de falla. Dar unos golpes agudos al sensor. Cambie el sensor si
al golpear este, hay vibración del motor o se apaga
FUENTE: http://autotecnico-online.com/indice-general/pruebas-basicas-del-sensor-maf-
3
Como Se prueba el sensor MAF
El sensor MAF (siglas en inglés: Mass Air Flow) se puede probar sin usar un escáner.
¿Cómo? Con un multímetro digital.
En este artículo voy a explicar brevemente las tres pruebas básicas que se le hacen al
sensor de flujo de aire para saber si está averiado o no.
Aunque en este artículo no voy a entrar detalles sobre los diferentes tipos de sensores
MAF, si te voy a indicar dónde puedes encontrar los tutoriales que tú necesitas para
poder verificar los sensores de flujo de aire de: Buick, Chevrolet, Ford, GMC, Isuzu,
Mazda, Mercury, Nissan, Oldsmobile, Volkswagen.
Los síntomas más comunes de un sensor de flujo de aire que está fallando son:
Puesto que el sistema de inyección necesita el sensor MAF para poder calcular la
cantidad de aire que el motor está respirando, cuando éste falla siempre verás un
rendimiento pésimo del motor.
Antes de empezar la prueba del sensor MAF tienes que asegúrate que el sensor MAF no
esté contaminado con tierra o aceite. ¿Por qué? Porque esta contaminación hará que el
sensor mande un señal reducida a la computadora de la inyección electrónica.
El síntoma más común (de esta contaminación) es un lapso de tiempo entre el momento
que se pisa el acelerador y cuando el motor responde. Además, un sensor MAF sucio
causará mayor emisiones de gases al no quemarse la mezcla de combustible correcta, y
puede que, pero no siempre, un código se registre en la computadora que causará que la
luz indicadora del motor (check engine light) se encienda en el tablero.
Si el sensor está sucio, usa un esprai que limpie componentes electrónicos. No uses un
esprai limpia carburadores o limpia frenos. Estos dos últimos esprais van a dañar el
sensor. Este esprai (para limpiar componentes electrónicos) se vende en cualquier
refaccionaria de carros (en estados unidos). Puede ser que esta limpieza sea todo lo que
se necesite para resolver el problema.
Después de haber verificado si está sucio o no el sensor MAF también tienes que
verificar que:
Para poder verificar en el sensor MAF, necesitamos saber un poco de cómo funciona.
Es importante saber que la señal del sensor MAF está directamente relacionada con la
cantidad de aire que el motor respira mientras está funcionando.
Como ya sabrás, el motor consumirá más aire a los 2,500 RPM que cuando está en
marcha mínima a los 900 RPM.
En nueve de cada diez casos, cuando falla el sensor MAF, este simplemente deja de
funcionar. Para entrar en más detalles, la señal que el sensor MAF genera se queda
atorada en un solo valor sin importar cuanto aceleres el motor.
Aunque los sensores MAF varían de un carro a otro, generalmente se realizan tres
pruebas para ver si está averiado (o no). En breve estas 3 pruebas son para:
Lo que complica un poco la verificación del sensor MAF es que éste pudiera tener 3, o
4, o 5 cables saliendo de su conectar. Entonces, para poder saber cuáles cables son los
que alimentan 12 voltios, tierra, y la señal MAF vas a necesitar un diagrama eléctrico
del sistema de inyección de combustible de tu carro.
La única manera de saber de dónde agarra tierra el sensor MAF es viendo un diagrama
eléctrico del sistema de inyección de tu carro particular.
Si el sensor MAF genera una señal analógica, podrás usar el multímetro en su función
de Voltios DC para leerla.
Si la señal del sensor MAF es una señal digital, entonces tendrás que usar el multímetro
en su función de Hercios (Hz) para poder leerla.
La señal MAF se verifica con el sensor MAF conectado a su conector eléctrico y con el
motor encendido. Para poder hacer esto necesitas usar un probador que atraviese el
cable del conector eléctrico del sensor.
Tutoriales Que Explican La Prueba Del Sensor MAF Paso A Paso
Aquí los enlaces para las pruebas de los sensores MAF de la GM (Buick, Chevrolet,
Oldsmobile, Pontiac, GMC):
Todas las pruebas (que son tres y súper fáciles) se hacen sin quitar el sensor MAF del
carro. Esta sección incluye información importante que te facilitará las pruebas... y
poder hacerlas sin contra-tiempos o complicaciones.
Las pruebas en este artículo aplican a los carros con motor 3.8L de Buick, Chevrolet,
Oldsmobile, Pontiac.
Síntomas Del Sensor MAF Fallando (Averiado)
Usualmente el síntoma más común es el la luz indicadora del motor (check engine light)
iluminada en tablero para indicarte que existe alguna falla. Y están otras que también he
observado:
Otra herramienta que te sugiero usar, es un Probar Atraviesa Cables para verificar la
alimentación de la señal dentro del cable (si te gustaría ver cómo es esta herramienta,
sigue este enlace: Probador Atraviesa Cables. Usando este probador, evitas tener que
probar el frente de la terminal tipo hembra del conector y evitar dañarla.
o Letra A:
o Señal MAF.
o Letra B:
o Tierra.
o Letra C:
o Corriente (12 Voltios)
La manera más eficaz y segura de probar las señales que alimentan, cada uno de estos
cables al sensor MAF, es usando un probador atraviesa cables. Independiente del
método que uses, no vayas a dañar las terminales tipo hembra del conector.
Ahora, para entrar en más detalles, el sensor MAF hace lo siguiente.... entre más aire le
entre al motor, más alta es la señal que el sensor MAF genera y entre menos aire respire
el motor el valor de esta misma señal disminuye. Usando un ejemplo más práctico: La
señal MAF serás un valor más grande a los 2500 RPM que el valor que generará a los
850 RPM (o sea Marcha Mínima)
La primera prueba es chequear que el sensor de flujo de aire (sensor MAF) esté
recibiendo alimentación de corriente (10 a 12 Voltios). Esto lo puedes lograr con el
sensor MAF conectado a su conector o no, aunque te sugiero que lo hagas con éste
conectado y usando un probador atraviesa cables.
Para ver un ejemplo de esta herramienta, sigue este enlace: Probador Atraviesa Cables.
Puesto que puedes dañar la terminal tipo hembra del conector si la pruebas por enfrente,
te sugiero no probar por la señal en esta manera.
Bueno, empecemos:
CASO 2: No hubo 10 a 12 Voltios: Confirma que todas tus conexiones estén bien
hechas y repite la prueba. Si todavía no registra el voltaje indicado tu multímetro,
entonces acabas de eliminar el sensor MAF mismo como averiado... pues sin corriente
de 10 a 12 Voltios, éste no podrá producir una señal MAF.
Esta prueba la puedes hacer con el sensor MAF conectado o no a su conector. Estos son
los pasos:
El siguiente paso es ahora verificar que el sensor MAF esté produciendo una señal
MAF. Para esta prueba sigue a: TEST 3: Verificando La Señal MAF.
Bueno, hasta este punto las dos pruebas anteriores te han confirmado que el sensor
MAF esta recibiendo corriente y Tierra, ahora verificarás que éste esté produciendo una
señal MAF que la computadora de la inyección electrónica pueda usar.
Esta última prueba la tienes que hacer con el motor a su temperatura operacional
normal... o sea, el motor no puede estar frió o recién prendido.
Cómo aprendiste en la primera página de este tutorial, la señal que el sensor MAF
produce sube y baja según se acelere o desacelere el motor. Generalmente, cuando falla
el sensor MAF, este produce un valor que se queda fijo en un solo valor sin importar
que se acelere o desacelere el motor.
Entonces, en esta prueba, el resultado que queremos ver es que el valor en Hercios que
el sensor MAF produce suba y baje al acelerar y desacelerar el motor.
NOTA: El sensor MAF tiene que estar conectado a su conector para poder realizar esta
prueba.
Empecemos:
Aquí los enlaces para las pruebas de los sensores MAF de la Ford (Mercury, Lincoln):
El sensor MAF del Ford Escort (Mercury Tracer) está escondido dentro de la caja
redonda de plástico del filtro de aire. Aun así, se puede probar con mucha facilidad con
un simple multímetro.
En este artículo, te explicaré cómo probar el sensor de flujo de aire (sensor MAF), paso
a paso y podrás decir con exactitud si éste ya falló o no. No necesitarás usar un escáner
de diagnóstico automotriz ni ningún otro equipo para realizar las cuatro pruebas
descritas aquí.
You can find this tutorial in English here: MAF Sensor Test 2.0L Escort, Tracer
(1997-2002) (at: easyautodiagnostics.com).
Sugerencias Importantes
SUGERENCIA 1: Ya sea que uses un multímetro digital o uno analógico (de aguja),
podrás lograr las pruebas del sensor de flujo de aire (sensor MAF). Pero puesto que el
multímetro digital es más rápido en captar la señal y más exacto que el analógico.. te
sugiero usar un multímetro digital.
SUGERENCIA 3: Toma todas las precauciones pues la última prueba de este artículo
se tiene que hacer con el motor corriendo.
Los síntomas más comunes de un sensor de flujo de aire que está fallando son:
Puedo decirte de experiencia propia que los dos tipos de sensores MAF se verifican de
la misma manera. He incluido las fotos de los dos (con sus cables identificados) para
facilitarte las pruebas en el tutorial.
Encontrar la causa del por qué está faltando este Voltaje resolverá el problema con el
sensor MAF.
El sensor MAF de tu 2.0L Ford Escort (o Mercury Tracer) tiene dos circuitos de Tierra.
Éste, que vamos a verificar, va directamente a Tierra de Chasis.
Para esta prueba puedes usar una lámpara de prueba de 12 Voltios o un multímetro. Las
siguientes instrucciones asumen que estarás usando un multímetro:
La siguiente prueba es verificar el otro circuito de Tierra, para esta prueba sigue
a: SENSOR MAF PRUEBA 3.
Encontrar la causa del por qué está faltando esta Tierra resolverá el problema con el
sensor MAF.
Al igual que la prueba anterior, puedes usar un multímetro o una lámpara de prueba de
12 Voltios. Aunque por la delicadeza de este circuito.. te sugiero usar un multímetro.
El motor del vehículo tiene que estar a su temperatura operacional para hacer esta
prueba.
Para darte cuenta si el sensor MAF está funcionando correctamente o no, estarás usando
un valor en Voltios que registre el multímetro en Marcha Mínima como base. Con este
valor podrás interpretar correctamente los demás valores que se registren al acelerar el
motor. Recuerda, los valores en Voltios están directamente relacionados con la cantidad
de aire que el motor esté respirando.
Empecemos:
La prueba para verificar el sensor MAF (sensor de flujo de aire) en los carros y
camionetas de Ford, Lincoln, y Mercury no es difícil y se puede hacer sin usar un
escáner automotriz. Así es, no necesitas un escáner, pues la prueba del sensor MAF se
puede hacer con un simple multímetro. Te sugiero que uses un multímetro digital pero
un multímetro analógico (de aguja) también se puede usar.
Ford ha usado un sensor MAF de tipo ‘cables a prueba de calor’ por muchos años que
ya sea tiene un sensor de la temperatura de aire de admisión integrado o uno que tiene
este sensor montado externamente. Si el sensor MAF de tu vehículo Ford tiene 6 cables
saliendo del conector, entonces este sensor MAF tiene el sensor de la temperatura de
aire de admisión integrado. Ahora, si el sensor MAF tiene únicamente 4 cables en el
conector, entonces el sensor de la temperatura de aire de admisión esta ubicado
externamente (normalmente ubicado en la manguera de entrada de aire o en la caja del
filtro de aire).
NOTA: Son muchos diferentes sensores de flujo de aire que se usan en los carros y
camionetas de Ford. Estos sensores MAF ya sea son negros o de color gris claro y de 4
cables (circuitos) o 6 cables (circuitos) en el conector. Bueno, sin importar de que color
sean o la cantidad de cables en sus conectores... ¡Todos son probados en la misma
manera!
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How to Test the Ford Mass Air
Flow (MAF) Sensor (en: easyautodiagnostics.com).
NOTA: Si tu camioneta Ford (o Lincoln o Mercury) usa el sensor MAF que está
ubicado dentro de la caja redonda del filtro de aire (camionetas 1997-2003), sigue este
enlace para ver el tutorial que aplica a este tipo de sensor MAF: Cómo Probar El Sensor
MAF De Ford (4.2L, 4.6L, 5.4L).
El síntoma más común, cuando falla el sensor MAF en tu carro Ford, es la luz
indicadora del motor (CHECK ENGINE LIGHT) encendida en el tablero del carro o
camioneta. Aquí están otros síntomas más:
1. Códigos de falla del sensor MAF que hacen encender la luz indicadora
del motor (CHECK ENGINE LIGHT) en el tablero de tu camioneta.
2. Falla del sensor MAF que NO enciende la luz indicadora del motor
(CHECK ENGINE LIGHT).
3. Códigos de Falla: Mezcla Pobre o Mezcla Rica.
4. Fuel Trim code(s).
5. Humo negro saliendo del escape.
6. Consumo de combustible excesivo.
7. Marcha mínima (ralentí) inestable y se apaga.
El sensor de flujo de aire de Ford es el tipo que usa cables a prueba de calor para medir
la masa de aire y estos tienen una tendencia a ensuciarse si las circunstancias correctas
lo permiten. El síntoma más común cuando el sensor MAF de Ford está sucio viene
siendo que la camioneta no corre (funciona) con el mismo rendimiento de antes, o el
carro (o la mini-van o la camioneta) consume más combustible que antes, o produce
niveles de contaminación más altos de lo normal, o simplemente le falta fuerza al motor.
¿Cómo puedes darte cuenta si está sucio o no? Bueno, esto es lo que yo hago para
darme cuenta:
1. Antes de empezar con las pruebas de mi diagnóstico, remuevo el sensor
MAF de la caja del filtro de aire donde está montado y le doy un vistazo
a los dos cables a prueba de calor del sensor MAF. Visualmente puedo
darme cuenta si están sucios o no. Par ver un ejemplo de esto, haz clic
aquí: Sensor MAF Sucio -Mosca Atrapada En El Sensor MAF.
2. O, hago todas las pruebas indicadas en este artículo para verificar si el
sensor MAF está produciendo una señal MAF y si....
3. ... si está produciendo una señal MAF que no corresponde a lo indicado
en la prueba, entonces le doy un vistazo a los cables a prueba de calor.
4. El artículo que te muestra cómo limpiarlo lo puedes ver aquí: Cómo
Limpiar el Sensor De Flujo De Aire (MAF) De Ford.
¿Por qué se ensucia/contamina el sensor MAF? Esto usualmente acontece por el ingreso
de aire no filtrado por causa de: Filtro de Aire roto, o la caja del filtro de aire está
quebrada o no está ensamblada correctamente.
Otro problema común, con el que me he topado en los vehículos Ford (Mercury y
Lincoln) son fugas de aire, o sea... aire entrando en alguna sección de la manguera de
entrada de aire entre el cuerpo del acelerador y la caja del filtro de aire donde va
montado el sensor MAF. Es critico que verifiques que esta manguera de entrada de aire
no esté rota o que esté suelta.
Cualquier entrada de aire después del sensor MAF, que éste no pueda medir, afectará la
inyección de combustible negativamente. Además, esto podría afectar los resultados de
tus pruebas y hacerte pensar que el sensor MAF está averiado cuando en realidad no lo
está.
¿Cómo se verifican estas entradas de aire después del sensor MAF? Con los ojos y las
manos... pues es de simplemente asegurarte que las abrazaderas esté bien apretadas y
que la manguera de entrada de aire no esté rota.
Notarás que en las fotos en el navegador de fotos tienen los cables del conector del
sensor MAF identificados con las letras A a F. Si le das un vistazo de cerca al sensor
MAF, éste también tiene estas mismas letras moldeadas en el. Aquí están las
descripciones de cada cable (circuito):
Letra F:
o Circuito del sensor de la temperatura de aire de admisión
(no aplica si el sensor MAF tiene solo 4 cables en el
conector).
Letra D:
o Señal MAF que produce el sensor.
Letra C:
o Tierra que la computadora de la inyección provee
internamente.
Letra B:
o Tierra.
Letra A:
o 12 Voltios.
Letra E:
o Circuito del sensor de la temperatura de aire de admisión
(no aplica si el sensor MAF tiene solo 4 cables en el
conector).
Para probar la señal dentro del cable, te recomiendo que uses un probador atraviesa
cables, pues esto será la manera más efectiva y fácil de llegar a la señal. Si te gustaría
ver cómo es este probador, sigue este enlace: Probador Atraviesa Cables. Independiente
del método que uses, ten cuidado y no dañes el cable.
Otra cosa importante es que no he incluido los colores de los cables saliendo del sensor
MAF pues puede que los cables, en tu carro o camioneta, no sean el mismo color (que
los de las fotos). Esto no es causa para preocupación... pues la función del circuito será
la misma sin importar el color del cable.
¿Donde Empezamos?
Vas a empezar por verificar que el sensor MAF de tu carro (camioneta, mini-van) Ford
esté siendo alimentado con 12 Voltios, y sus dos tierras. Después verificarás que éste
esté produciendo una señal MAF. Todo esto lo lograrás usando un multímetro. Te
recomiendo usar un multímetro digital. Bueno, empecemos.
MAF PRUEBA 1: Verificando Alimentación De 12 Voltios
Empezaremos el diagnóstico del sensor MAF por verificar que esté recibiendo
alimentación de 12 Voltios.
El método que te recomiendo para probar estos 12 Voltios es mediante usar un probador
atraviesa cables para llegar a la señal dentro del cable. Para un ejemplo de esta
herramienta, sigue este enlace: (Probador Atraviesa Cables).
Sin importar de qué método uses, toma todas las precauciones necesarias para que no
dañes el cable o la terminal.
Bueno, con el resultado de la prueba anterior, sabemos que el sensor sí está recibiendo
corriente. Ahora, necesitamos verificar el circuito de tierra.
El sensor MAF tiene dos circuitos que le suplen tierra. El circuito que verificarás en este
paso... va directamente al chasís.
CASO 1: El multímetro registró 12 Voltios: Esto te indica que el sensor MAF sí tiene
alimentación de tierra. Sigue a: MAF PRUEBA 4: Verificando La Señal MAF.
Esta es la prueba final que te dirá si el sensor MAF está averiado o no.
Para que obtengas el mejor resultado de esta prueba, el motor del vehículo debería estar
a su temperatura operacional.
CASO 1: El voltaje subió y bajó progresivamente y sin apagones: Esto te indica que
el sensor MAF está funcionando correctamente y por lo tanto, no está averiado.
El diagnóstico del sensor de flujo de aire tu camioneta Ford se puede lograr en cuatro
pruebas fáciles usando un simple multímetro. ¡No necesitas un escáner automotriz! En
esta sección encontrarás información importante que te ayudará a realizar las pruebas
sin complicaciones.
Si necesitas probar el sensor MAF de Ford que NO está ubicado dentro de la caja
redonda del filtro de aire, sigue este enlace aquí: Cómo Probar El Sensor De Flujo De
Aire (Sensor MAF) De Ford.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: How To Test The Ford MAF Sensor
(4.2L, 4.6L, 5.4L) (en easyautodiagnostics.com).
El síntoma más común es una falta de fuerza al acelerar tu camioneta Ford. Aquí están
otros más:
1. Códigos de falla del sensor MAF que hacen encender la luz indicadora
del motor (CHECK ENGINE LIGHT) en el tablero de tu camioneta.
2. Falla del sensor MAF que NO enciende la luz indicadora del motor
(CHECK ENGINE LIGHT).
3. Códigos de falla: Mezcla Pobre o Mezcla Rica.
4. Fuel Trim code(s).
5. Humo negro saliendo del escape.
6. Consumo de combustible excesivo.
7. Marcha mínima (ralentí) inestable y se apaga.
¿Cómo puedes darte cuenta si está sucio o no? Bueno, esto es lo que yo hago para
darme cuenta:
¿Por qué se ensucia/contamina el sensor MAF? Esto usualmente acontece por el ingreso
de aire no filtrado por causa de: Filtro de Aire roto, o el ensamblaje redondo de plástico
donde el Filtro de Aire (y el sensor MAF) está ubicado está quebrado o no está
ensamblado correctamente. Se encuentra un artículo, en este sitio, sobre cómo limpiar
este tipo de sensor MAF (aunque todavía no está traducido al español): Cleaning the
Ford Canister Type MAF Sensor (en: easyautodiagnostics.com).
El segundo problema más común con el que me he topado en las camionetas Ford
(Mercury y Lincoln) son fugas de aire, o sea... aire entrando en alguna sección del ducto
de aire de admisión entre el cuerpo de acelerador y la caja del filtro de aire. Es de suma
importancia verificar que el ducto de aire de admisión no esté roto o que esté suelto.
Cualquier entrada de aire después del sensor MAF, que éste no pueda medir, afectará la
Inyección de Combustible negativamente. Además, esto podría afectar los resultados de
tus pruebas y hacerte pensar que el sensor MAF está averiado cuando en realidad no lo
está.
¿Cómo se verifican estas entradas de aire después del sensor MAF? Con los ojos y las
manos... pues es de simplemente asegurarte que las abrazaderas esté bien apretadas y
que el ducto de aire de admisión no esté rota.
Número 1:
o Señal MAF.
Número 2:
o Tierra que la computadora de la inyección electrónica
provee.
Número 3:
o Tierra.
Número 4:
o Corriente (12 voltios).
Otra cosa importante es que no he incluido los colores de los cables saliendo de la caja
redonda del filtro de aire pues puede que los cables en tu camioneta no sean el mismo
color (que los de las fotos). Esto no es causa para preocupación... pues la función del
circuito será la misma sin importar el color del cable.
IMPORTANTE: Todas las pruebas son hechas con el sensor MAF en su lugar dentro
de la caja redonda del filtro de aire. Tanto el sensor MAF, como la caja redonda, como
su ducto de aire de admisión... todos tienen que estar en su lugar y conectados, en el
motor, para efectuar las pruebas en este artículo.
¿Donde Empezamos?
Vas a empezar por verificar que el sensor MAF de tu camioneta Ford esté siendo
alimentado con 12 Voltios, y sus dos Tierras. Después verificarás que éste esté
produciendo una señal MAF. Todo esto lo lograrás usando un multímetro. Te
recomiendo usar un multímetro digital. Bueno, empecemos
La primera cosa que verificarás será chequear que el sensor MAF de tu camioneta Ford
esté recibiendo 12 Voltios. Como había indicado en la página anterior, usa un probador
atraviesa cables para llegar a la señal dentro del cable y medirla.
El sensor MAF tiene dos circuitos que le suplen tierra. En esta prueba probarás el
segundo, y éste es provisto por dentro de la computadora de la inyección electrónica.
Al chequear esta tierra, tienes que tener mucho cuidado de no colocarle 12 Voltios
directos, ya sea accidentalmente o intencionalmente, pues el hacer esto va a quemar la
computadora.
Esta última prueba la tienes que hacer con el motor de tu camioneta Ford (o Mercury o
Lincoln) a su temperatura operacional normal. O sea, el motor no puede estar frío o
recién prendido.
Aquí los enlaces para las pruebas de los sensores MAF de la Nissan:
La prueba la harás con el sensor MAF en el carro y con el carro encendido. En los
siguientes párrafos te explicaré un poco la teoría básica de cómo funciona el MAF (se
llama MAF en inglés - cuales siglas vienen de: Mass Air Flow), cuales son los síntomas
de un MAF averiado (fallando), cuales herramientas necesitas, y otras cosas más.
Ahora, si este no es el artículo que necesitas, existen otros artículos más sobre Cómo
Probar el sensor MAF de Nissan:
You can find this tutorial in English here: Mass Air Flow (MAF) Sensor Test
Nissan Sentra 1.6L (1995-1999) (at: easyautodiagnostics.com).
El sensor flujo de aire del Sentra mide la cantidad de aire que el motor (la máquina) está
respirando en cualquier dado momento y convierte esta información en una señal de
Voltaje DC. Este valor de Voltios DC oscila entre 0.5 a 5 Voltios. Cómo ya has de
saber, es esta señal que la computadora de la inyección electrónica usa para calcular
cuanto combustible (gasolina) inyectar.
La señal del sensor MAF está directamente relacionada con la cantidad de aire que el
motor respira mientras está funcionando. Como ya sabrás, el motor consumirá más aire
a los 2,500 RPM's que cuando está en Marcha Mínima a los 900 RPM's. Tomando esto
en cuenta, el valor de Voltios DC que registre el multímetro será mayor a los 2,500
RPM's que el valor a los 900 RPM's.
En el TEST 3 de este artículo, te enseñaré cómo verificar esta señal usando como base
un valor en Voltios que tomarás con el multímetro en Marcha Mínima del sensor MAF.
Los síntomas más comunes de un sensor de flujo de aire que está fallando son:
Yo acostumbro probar cada circuito con el conector conectado al sensor de flujo de aire
y con un probador atraviesa cable. Realmente no importa el método que uses. Lo
importante es no dañar el cable o la terminal.
IMPORTANTE: Todas las pruebas son hechas con el sensor MAF montado en su
lugar en el motor del vehículo. No remuevas el sensor MAF (o cualquier otro
componente ligado al sensor) de su lugar para hacer estas pruebas.
Notarás que en la foto coloqué los números del 1 al 3 sobre el conector del sensor MAF.
Estaré usando estos mismos para la descripción de cada circuito.
1. Número 1- Señal MAF.
2. Número 2- Tierra que la computadora provee.
3. Número 3- 12 Voltios de la batería.
La flecha blanca simplemente indica la dirección del flujo de aire hacía el múltiple de
admisión, o sea el motor.
El sensor MAF pudiera estar contaminado con tierra o aceite. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque
este sensor MAF usa una película a prueba de calor para medir la masa de aire que
respira el motor. La superficie de esta película se cubre de polvo y aceite por el filtro de
aire que no está haciendo su trabajo. Limpiar este tipo de sensor MAF es un poco difícil
puesto que esta película no está a fácil vista dentro del sensor. Este articulo no contiene
información sobre cómo limpiarlo, pero puedes hacer una búsqueda en Google.
¿Cómo afecta esta contaminación al sensor MAF? Bueno, esta contaminación hará que
el sensor mande un señal reducida a la computadora de la inyección electrónica. El
síntoma más común es un lapso de tiempo entre el momento que se pisa el acelerador y
cuando el motor responde. Además, un sensor MAF sucio causará mayor emisiones de
gases (de contaminación) al no quemarse la mezcla de combustible correcta, y puede
que, pero no siempre, un código se registre en la computadora que causará que la luz
indicadora del motor (check engine light) se encienda en el tablero.
Si el sensor está sucio, usa un esprai que limpie componentes electrónicos. No uses un
esprai limpia carburadores o limpia frenos. Otra pauta es que no se debería usar
gasolina para limpiar el MAF. Estos solventes van a dañar el sensor. Este esprai (para
limpiar componentes electrónicos) se vende en cualquier refaccionaria de carros (en
estados unidos) o en cualquier tienda que venda componentes para computadoras (PC).
Puede ser que esta limpieza sea todo lo que se necesite para resolver el problema.
TEST 1: Probando El Circuito De Voltaje
El cable que vamos a probar, con el multímetro, es el cable identificado con el número
3 en la foto arriba.
Empecemos:
El siguiente paso es ahora verificar que tenga alimentación de tierra. Para esta prueba
sigue a TEST 2: Probando El Circuito De Tierra.
CASO 2: El multímetro NO registró 12 Voltios -El sensor MAF no es el problema.
Sin este voltaje el sensor MAF no producirá señal ninguna.
El siguiente paso es ahora investigar porque está faltando este voltaje y restaurarlo. Al
resolver esta falta de voltaje, el sensor MAF volverá a funcionar.
El cable que alimenta esta tierra es el cable identificado con el número 2 en la foto
arriba
Toma todas las precauciones necesarias para que no vayas a causar un corto-circuito a
tierra o a corriente al probar este circuito.
El siguiente paso es ahora investigar porque está faltando esta tierra y restaurarla. Al
resolver esta falta de tierra, el sensor MAF volverá a funcionar.
El motor del vehículo tiene que estar a su temperatura operacional para hacer esta
prueba.
Para darte cuenta si está funcionando correctamente (o no) el sensor MAF, estarás
tomando la lectura de su señal con el motor en marcha mínima. Este valor base
generalmente oscila entre 1.0 voltios a 1.7 voltios.
Este valor base va ser nuestro punto de referencia pues podrás interpretar correctamente
los demás valores que se registren al acelerar el motor. Recuerda, los valores en Voltios
están directamente relacionados con la cantidad de aire que el motor esté respirando
Si el sensor MAF está averiado, la lectura del multímetro será un valor que se queda fijo
en un solo número. En otras palabras este valor no va a subir cuando aceleres el motor y
no va a regresar cuando desaceleres el motor.
Por ultimo, te sugiero que uses un multímetro digital para la lectura de la señal MAF
porque únicamente este tipo de multímetro responderá con precisión a los cambios en la
señal del sensor MAF.
Aquí está el porque: Si el sensor MAF estuviera averiado, el valor de voltaje que tu
multímetro registro se hubiera quedado fijó en un solo número sin importar cuanto
hubieras acelerado el motor de un Nissan Sentra.
CASO 2: El valor que el multímetro registró se quedó fijo sin importar cuánto
acelerabas el motor -Este resultado te dice que el sensor MAF está averiado.
Reemplaza el sensor MAF.
Sugerencias Importantes
Sugerencia 1: La condición óptima, para verificar el sensor MAF en tu Nissan Sentra
(1.8L) es con el motor a su temperatura operacional normal y mientras está encendido.
Si el motor está frío, enciéndelo y caliéntalo por lo menos unos 30 minutos.
Sugerencia 2: Tres de los cuatro cables (circuitos) que conectan al Sensor del sensor de
flujo de aire (sensor MAF) van a dar directamente a la computadora de la inyección
electrónica. Por esta razón, ponte las pilas y cuidado y no provocar un corto a corriente
(12 Voltios), pues esto va a fritar la computadora.
1. Al respirar aire el motor, este aire tiene que atravesar el sensor MAF. El
sensor mide la cantidad y manda esta información en la forma de una
señal en valores en Voltios DC (Direct Current = Corriente Directa) a
través del cable identificado con el número 1.
2. Al acelerar el motor, se admite más aire. Cuando regresa a Marcha
Mínima, la cantidad de aire admitido, disminuye... y puesto que el
sensor MAF siempre está alerta y midiendo esto cambios... éste manda
una señal correspondiente a la computadora.
Entonces, entre más aire admitido, más grande el Voltaje que el sensor
MAF registra y manda a la computadora. Entre menos aire... menos son
los números en Voltios que se mandan a la computadora.
El sensor de flujo de aire (sensor MAF) de 1.8L Nissan Sentra, necesita corriente para
funcionar.
Entonces, la primera prueba a hacer es confirmar que el sensor MAF esté siendo
alimentado con corriente.
Encontrar la causa del por qué está faltando este Voltaje resolverá el problema con el
sensor MAF.
Bueno, en la prueba anterior, confirmaste que el sensor MAF en tu Nissan Sentra (1.8L)
sí tiene alimentación de 12 Voltios.
Encontrar la causa del por qué está faltando esta Tierra resolverá el problema con el
sensor MAF.
Hasta este punto, has confirmado que el sensor MAF de tu Nissan Sentra (1.8L) sí tiene
Corriente y Tierra.
Encontrar la causa del por qué está faltando este Voltaje resolverá el problema con el
sensor MAF.
¡Por Fin! la prueba final y esta te dirá si el sensor MAF está frito o no.
Recuerda, para que obtengas el óptimo resultado de esta prueba, el motor de tu Nissan
Sentra 1.8L debería estar a su temperatura operacional.
CASO 1: El Voltaje subió y bajó progresivamente y sin apagones: Esto te indica que
el sensor MAF está funcionando correctamente y por lo tanto, no está averiado.
Prueba: Sensor De Flujo De Aire (MAF) 2.4L Nissan D21 Hard Body
(1990-1995).
Cómo Probar El Sensor MAF (2.4L Nissan Frontier, Xterra).
Prueba: Sensor De Flujo De Aire (MAF) 3.0L Nissan Quest (1993,
1994, 1995).
Prueba: Sensor De Flujo De Aire (MAF) 3.0L Nissan Maxima (1995-
1999).
Cómo Probar El Sensor MAF 3.3L Frontier, Quest, Pathfinder, XTerra.
Prueba: Sensor De Flujo De Aire (MAF) 3.5L Nissan Pathfinder (2001-
2003).
Aquí los enlaces para las pruebas de los sensores MAF de la Volkswagen:
La manera más común de probar si el Sensor MAF de Volkswagen (de 5 terminales tipo
macho) está averiado o no es de simplemente desconectarlo mientras el carro está
prendido. Si el Sensor MAF está fallando (averiado) ya sea porque no está produciendo
una Señal MAF o produciendo una errática, el carro se va a portar bien (o sea el
problema que el auto está experimentando va a desaparecer).
Infelizmente esta prueba no diagnóstica todas las posibles averías con el MAF. Se
necesita un prueba más concreta... y bueno, aquí ya la encontraste. Las pruebas hechas
al MAF en este artículo son hechas todas con Multímetro y son unas pruebas fáciles y
sencillas.
Antes de seguir, permíteme decirte que la Volkswagen usó varios tipos de Sensores de
Flujo de Aire (MAF). En su mayoría, se pueden dividir en dos clases: El que tiene 4
terminales tipo macho en el Sensor y el que tiene 5 terminales tipo macho. Este
Artículo examina las pruebas para el Sensor MAF de Volkswagen de 5 terminales
tipo macho. Para que estés seguro exactamente que Sensor MAF usa tu Volkswagen, te
recomiendo desconectar el conector del Sensor de Flujo de Aire de tu carro y verificar
cuantas terminales tipo macho tiene, puesto que algunos Sensores MAF tienen sólo 4
cables saliendo del conector pero el Sensor en realidad es de 5 terminales.
Entre otras notas importantes, este artículo únicamente prueba y diagnóstica un Sensor
MAF Bosch de Volkswagen que produce una Señal Analógica. Con esto quiero decir
que los carros más nuevos de la Volkswagen usan un Sensor MAF que produce una
Señal MAF que sólo se puede medir con un Multímetro con función de Hertz (Hercios),
pues la Señal producida es digital. Las pruebas aquí descritas son para el Sensor que
produce una Señal en Voltios DC (o sea CD: Corriente Directa).
Los síntomas más comunes de un Sensor de Flujo de Aire que está fallando son:
1. Le hago las pruebas que aquí encontrarás en este artículo para ver si el
Sensor MAF está produciendo su Señal.
2. Y si está produciendo una Señal MAF, entonces verifico que esta Señal
realmente corresponda a la cantidad de aire que el motor está respirando
(aprenderás a hacer esto en el Test 4).
3. Si esta Señal no corresponde a la inducción de aire, entonces sé que
tengo que limpiarlo.
4. O simplemente lo quito primero y le doy un vistazo adentro para ver si
puedo ver pelusa o aceite cubriendo la 'película a prueba de calor'.
¿Por qué y cómo se contamina el Sensor MAF de Volkswagen? Porque este Sensor
MAF usa una 'película a prueba de calor' para medir la masa de aire que respira el
motor. La superficie de esta 'película' se cubre de polvo y aceite por el filtro de aire que
no está haciendo su trabajo. Limpiar este tipo de Sensor MAF es un poco difícil puesto
que esta película no está a fácil vista dentro del Sensor (pero si se puede). Tendrás que
hacer una busqueda en Google para ver cómo se limpia este Sensor MAF, puesto que no
tengo esa información aquí.
Por último, si el Sensor de Flujo de Aire está sucio, usa un espray que limpie
componentes electrónicos. No uses un espray limpia carburadores o limpia frenos ni
gasolina. Los esprays mencionados y la gasolina van a dañar el Sensor. Este espray
(para limpiar componentes electrónicos) se vende en cualquier refaccionaria de carros
(en estados unidos).
Y bueno, ¿Cómo se pueden verificar fugas de aire? Usando las manos y los ojos. Así es,
no se requiere ninguna herramienta especial para hacerlo. Es de simplemente
inspeccionar visualmente y movimentar estos tubos de aire para ver si están sueltos o
desconectados.
Vamos a empezar por verificar que el Sensor de Flujo de Aire esté recibiendo 12
Voltios y Tierra. Después de esto, examinaremos la señal que sale del Sensor de Flujo
de Aire. Necesitarás usar un multímetro digital. ¿Por qué?
La señal del Sensor MAF está directamente relacionada con la cantidad de aire que el
motor respira mientras está funcionando. Como ya sabrás, el motor consumirá más aire
a los 2,500 RPM's que cuando está en Marcha Mínima a los 900 RPM's.
En el TEST 4 de este artículo, te enseñaré como hacer esto usando como base un valor
en voltios que tomarás con el multímetro en Marcha Mínima al Sensor MAF.
Por último, necesito decirte que estos TEST's no están diseñados para resolver una falla
que sea intermitente. Estos TEST's están diseñados para resolver el problema cuando el
Sensor mismo ha fallado completamente.
IMPORTANTE: Todas las pruebas son hechas con el Sensor MAF montado en su
lugar en el motor del vehículo. No remuevas el Sensor MAF (o cualquier otro
componente ligado al Sensor) de su lugar para hacer estas pruebas.
El conector del Sensor MAF tiene espacios para cinco terminales tipo hembra. En
algunos vehículos únicamente se usan 4 terminales y la quinta se queda vacía (aunque el
Sensor MAF tenga 5 terminales tipo macho). Esto no es causa para preocupación
porque tenga 4 o 5 alambres el conector, el Sensor MAF es el mismo. Las pruebas
descritas en este artículo aplican a los dos.
Notarás que en la Foto coloqué los números del 1 al 5 sobre el conector del Sensor
MAF. Estaré usándolos para la descripción de cada circuito. Si le das un vistazo de
cercas al Sensor MAF, notarás que los mismos números están sobre él. La flecha blanca
grande representa la dirección del aire entrando al motor.
No es una lista completa, pero te dará una idea general de los carros de la Volkswagen
que usan este tipo de Sensor de Flujo de Aire.
Beetle:
o 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Jetta:
o 1999, 2000, 2001
Toma todas las precauciones necesarias para que no vayas a causar un corto-circuito a
tierra o a corriente al probar este circuito.
Puesto que este Voltaje viene de la Computadora, toma todas las precauciones
necesarias para que no vayas a causar un corto-circuito a tierra o a corriente al probar
este circuito. Esto podría dañar la Computadora.
El motor del vehículo tiene que estar a su temperatura operacional para hacer esta
prueba.
Para darte cuenta si el Sensor MAF está funcionando correctamente o no, estarás usando
un valor en Voltios que registre el multímetro en Marcha Mínima como base. Con este
valor podrás interpretar correctamente los demás valores que se registren al acelerar el
motor. Recuerda, los valores en Voltios están directamente relacionados con la cantidad
de aire que el motor esté respirando.
Existen principalmente dos tipos de sensores, los que generan una señal digital y los que
generan una frecuencia. Los que generan una señal digital trabajan por efecto Hall este
tipo de sensor genera una señal en conjunto con la tensión PULL-UP de la computadora,
esta señal es captada a través de la rueda dentada la cual tiene unos dientes que están
posicionados a un determinado grado de acuerdo al cilindraje del vehículo. Al momento
de pasar cada diente por el sensor, este genera una inversión de polaridad en la tensión
Hall, ocasionando que la tensión Pull-up proveniente de la computadora interprete ese
dato como cero.
Sensor de Posición del Cigüeñal CKPLos sensores CKP por efecto Hall por lo general
cuentan con tres líneas las cuales hay que tenerlas en cuenta al momento de hacer un
diagnóstico, la primera línea es la de alimentación en ella podemos encontrar 12V o 5V,
la segunda es la línea de tierra, y la tercera es la señal de Pull-up proveniente de la
computadora, la ECM se encarga de enviar un voltaje a través de una alta resistencia el
cual, al momento de que el motor gira la rueda dentada posicionando el frente del sensor
en un hueco mantiene un voltaje y no hay caída, pero cuando se mueve de nuevo y se
encuentra sobre uno de los dientes de la rueda provoca la caída de tensión produciendo
así la señal digital de unos y ceros.
Los sensores CKP generadores de frecuencia tienen en cuenta los dientes de la rueda
dentada, ellos producen un ciclo por diente, es decir, el número de ciclos dependerá del
número de dientes. Cuando el frente del sensor se localiza en el punto métrico, en la
terminal de imán permanente el voltaje se eleva y en el terminal de conector eléctrico el
voltaje baja, pero cuando el frente del sensor se localiza en un diente sucede todo lo
contrario, en el terminal de imán permanente el voltaje baja y en el terminal de conector
eléctrico el voltaje se eleva.
Estos sensores CKP generadores de frecuencia por lo general cuentan con dos líneas,
muchas de las veces este tipo de sensores no cuentan con una línea de alimentación ya
que depende de cada transductor, y de acuerdo al fabricante no siempre es necesaria la
línea de alimentación porque a la ECM solo le interesa la frecuencia producida.
Cuando este sensor falla es muy común que el vehículo no encienda o que se apague el
motor espontáneamente, y es muy probable que no halla chispa ni pulso de inyección,
también se puede perder el orden de encendido. Si el vehículo presenta uno de estos
síntomas lo primero que hay que hacer al momento de diagnosticar es verificar el estado
físico del sensor y comprobar que las conexiones eléctricas de las líneas del sensor y del
conector estén bien conectadas y que no presenten roturas o corrosión.
También debemos revisar los códigos de fallas y si muestra las RPM (Revoluciones Por
Minuto) en el flujo de datos en el escáner, debemos medir la señal del sensor con ayuda
de un osciloscopio. Si el sensor es inductivo debemos medir la resistencia, esta debe
estar entre 600 y 1800 Ohm. Debemos también revisar la rueda dentada para ver si se
encuentra en buen estado y si encontramos que el sensor esta dañado procedemos a
remplazarlo.
LOCALIZACIÓN
MANTENIMIENTO Y SERVICIO
Verifique si la punta del sensor está sucia de aceite o grasa y límpielo si es necesario.
DIAGNOSTICO
PROSCEDIMIENTO DE PRUEBA
*Con el switch en OFF desconecte el arnés del sensor y retírelo del auto.
*Compruebe que las conexiones eléctricas de las líneas del sensor y del conector estén
bien conectadas y que no presenten roturas o corrosión.
*Probar que tenga una resistencia de 190 a 250 ohms del sensor esto preferente a
temperatura normal el motor.
TIPOS Y FUNCIONAMIENTO
El sensor CKP de este tipo también puede ser óptico, genera una señal digital en cojunto
con la tensón PULL-UP de la computadora.
Cada aro o plato con ranuras o dientes los cuales estan posicionados a X grados según el
cilindraje del vehículo.Por cada punto que pase por el sensor se genera una inversión de
polaridad en la tensión Hall lo que ocaciona que la tensión de pull-up proveniente de la
computadora interprete ese dato como cero.
Por ejemplo un sensor ckp de Dodge Ram 2000 de 8 cilindros detecta espaciados por 45
grados, por cada revolución existen estos 8 pulsos.
Este sensor produce de acuerdo a los dientes, un ciclo por diente, el número de ciclos
dependera del número de dientes , cuando el frente del sensor se localiza en el punto
métlico en la terminal de iman permanente se eleva el voltaje y en el terminal de conector
electrico baja.
CUESTIONARIO
Consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota, este supervisa
la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura tras dejar pasar la luz
que emite el LED y que es captada por el diodo fotosensor.
A) Donde se localiza?
*Si el sensor cuenta con 3 terminales entonces 2 de ellas son de alimentación (voltaje y
tierra) y una de señal.
• El motor no enciende
CÓDIGOS DE SCANNER
Cuando falla el sensor CKP o CMP el scanner reporta lo siguiente: Código OBD II
Descripción P0335 No hay señal de referencia del cigüeñal P1390 Se saltó un diente o
más de la banda de tiempos P1391 Señal intermitente de sensores del eje de levas o
cigüeñal P0340 No hay señal del eje de levas en la computadora.
Inspeccionar lo siguiente:
- Que los cables que conectan el sensor a la computadora no estén dañados, reemplázalos
en caso necesario.
Al distribuidor.
Sensor CMP
La válvula EGR: qué es, funcionamiento y averias
Válvula EGR
Aunque no sepamos nada de mecánica o incluso sin gustarnos los coches, seguro que
alguna vez hemos oído hablar de la famosa válvula EGR. Se trata de un elemento
anticontaminación que equipan todos los coches y que siempre sale en las conversaciones
que tratan sobre problemas y averías, especialmente cuando se trata de motores diésel.
En este artículo vamos a tratar en profundidad el apasionante mundo de las válvulas EGR,
descubriendo para que sirven, comprendiendo su funcionamiento y las averías que pueden
ocasionar, que son más frecuentes de lo que podemos imaginar.
Válvula EGR
El primer punto es poner significado a las Siglas EGR, acrónimo de Exhaust Gas
Recirculation o Recirculación de Gases de Escape en castellano. Aunque nos parezca un
tema de actualidad, lo cierto es que se viene utilizando en algunos coches desde la década
de los 70, especialmente en Estados Unidos, donde las normas anticontaminación eran
más severas. En Europa es obligatorio equiparla desde la entrada en vigor de la Euro 2 en
1996.
Esquema EGR
En los motores más modernos, el funcionamiento de la EGR se rige por la señal de los
sensores de temperatura del motor, régimen del motor y carga de aceleración. En función
de estos la ECU del coche comandará la EGR, abriéndola o cerrándola. Por norma
general, las EGR están abiertas (metiendo gases quemados al motor) cuando circulamos
con el motor caliente, a baja carga y a regímenes de motor bajos.
Si se cumplen los parámetros para la apertura de la EGR, veremos que esta se acciona de
dos formas, según su naturaleza. Puede ser por un actuador de vacío o por un actuador
eléctrico. Las segundas son las más eficaces y las que ahora equipan casi todos los
vehículos, ya que permiten controlar mejor el grado de apertura de la válvula. Algunos
vehículos equipan válvulas EGR refrigeradas por un intercambiador de calor que utiliza
el refrigerante del motor. De esta forma, se reduce la temperatura de los gases a la hora
de introducirlos en los cilindros y la producción de emisiones de NOx es todavía menor.
Cuando la válvula EGR está abierta en la cámara de combustión se mezclan los gases
recirculados con los gases frescos de la admisión. En este caso los segundos son menores
que si la válvula estuviese cerrada y por tanto en las explosiones se genera menos calor,
de ahí la reducción de las emisiones de NOx. Como no es difícil intuir, el funcionamiento
la válvula EGR resta potencia al motor. Cuanto más frío sea el aire que entra al motor y
más oxígeno tenga, más potencia tendrán las explosiones y por tanto, mejor será el
rendimiento del vehículo. Por ese motivo, cuando demandamos mucha aceleración, la
EGR permanece cerrada, para tener todas las prestaciones del motor.
Seguro que no es la primera vez que tiene problemas con una EGR
También puede darse el caso de que las EGR accionadas por vació fallen si no hay
problemas para crear la depresión necesaria para accionarla (tomas de aire, por ejemplo)
o que las válvulas EGR eléctricas puedan tener fallos internos, aunque suele ser menos
común.
¿Cómo evitar averías en la EGR?
Evitar las averías de cualquier elemento mecánico del automóvil es difícil, pero se puede
prevenir. Aunque parezca nadar contra corriente, el mejor consejo para evitar las
potenciales averías de la EGR es olvidarse de la conducción eficiente. Circulando a muy
bajas revoluciones y en marchas largas forzamos la mecánica y hacemos trabajar a la
EGR, por lo que de conducir así siempre, estaremos continuamente recirculando gases de
escape. Gases sucios que obstruirán los conductos del motor igual que el colesterol
nuestras venas.
Cuando la EGR empieza a dar problemas, sobre todo si vuelven después de limpiar la
válvula o incluso de cambiarla, no son pocos los que piensan en anular la válvula EGR.
Las neumáticas pueden anularse quitando la entrada de vacío y tapándola y las
electrónicas quitando el conector eléctrico o interponiendo una chapa entre la EGR y el
conducto que va a la admisión.
La suciedad en la válvula EGR puede dar lugar a un mal funcionamiento del motor y si
tenemos una serie de conocimientos básicos, podemos aventurarnos nosotros mismos a
limpiar la válvula EGR y así ahorrarnos un dinero. Si acudimos a un taller con problemas
de EGR lo más seguro es que para curarse en salud, ahorrar tiempo y ofrecer la máxima
garantía, la reemplacen por una nueva.
Llevar a cabo una limpieza de la válvula EGR no es una tarea complicada ni tampoco
requiere de herramienta sofisticada. Un juego de llaves y destornilladores, un cepillo
de dientes o brocha y algún producto de limpieza de carbonilla o gasolina son suficientes
para dejar la EGR como una patena.
El primer paso será localizar la EGR en nuestro motor, para lo cual lo mejor será recurrir
al manual de taller del vehículo, si disponemos de el, o llevar a cabo una pequeña
investigación. Dar visualmente con la EGR no suele ser complicado, sobre todo
gracias a que hoy en día en Internet es fácil encontrar una foto de la EGR de nuestro
motor. Al fin y al cabo, todos los motores sufren averías en la EGR antes o después.
A grandes rasgos hay dos tipos de EGR, neumáticas y eléctricas. Es importante
distinguirlas ya que a la hora de limpiarlas deberemos prestar especial atención para no
dañar la membrana de las EGR neumáticas o la parte electrónica de las EGR eléctricas.
Con la válvula EGR ya en nuestra mano, retiraremos la junta de sellado que tiene y
posteriormente en el montaje la reemplazaremos por una nueva.
Con la EGR limpia procederemos al montaje en el motor siguiendo los pasos inversos al
desmontaje. Es importante asegurarse de que conectamos bien todos los tubos y
conectores para no tener problemas de funcionamiento.
Otro síntoma bastante habitual de una EGR sucia son tirones en el funcionamiento del
motor, pérdidas de potencia, problemas de arranque, exceso de consumo o humos negros.
El ruido al pisar el freno del coche puede ser molesto, pero más importante que eso, puede
ser una señal de que necesitan que les prestes atención y, dependiendo del ruido, una
reparación urgente. Algunas veces el ruido de los frenos se produce simplemente por
suciedad sobre las pastillas de freno u otras partes del mecanismo de frenado. Estos ruidos
no son nada peligrosos pero en otros casos el ruido puede indicar que algo no está
funcionando adecuadamente y que necesita ser ajustado, arreglado o reemplazado. Si el
ruido se acompaña con problemas en el frenado o con tirones de algún lado, no hay duda,
tienes que pasar por el taller.
La acumulación de polvo sobre las pastillas y discos de freno o el propio material utilizado
en su fabricación son las dos principales causas de ruido en los frenos. El polvo se puede
acumular durante un período en el que no se ha utilizado del vehículo. El ruido por el
material de fabricación suele presentarse cuándo las pastillas de freno son nuevas. En
ambos casos el ruido suele desaparecer rápidamente con el uso del coche, pues al frenar
se van eliminando las partículas depositadas. También es frecuente que se fabriquen
pastillas de frenos con materiales metálicos para hacerlas más duraderas y eficientes,
lamentablemente estos materiales pueden provocar chirridos al frenar.
Algunas pastillas de freno se fabrican con tiras en su interior que emiten sonido parecido
a un silbido o chirrido. Cuándo la pastilla de freno se gasta lo suficiente, esta tira queda
al descubierto y su sonido alerta de que es necesario el cambio. Por este motivo, ante el
primer ruido, lo primero que deberías hacer es mirar las pastillas de freno y, si observas
que están muy desgastadas, acudir al taller para que pongan unas nuevas. Unas pastillas
de freno gastadas pueden romper otras partes del mecanismo de frenado del coche.
Cuándo inspecciones las pastillas de freno observa también la presencia de piezas sueltas,
ausentes o en mal estado que pudieran estar causando el ruido.
Otra causa frecuente de ruido al frenar es que los discos o los tambores de freno estén en
mal estado. Los discos y tambores pueden estropearse por estar utilizando pastillas de
freno muy gastadas durante algún tiempo o por el mal estado de otras piezas del sistema
de frenado. Por ejemplo, si las pastillas de freno están muy gastadas, al frenar puede
chocar metal con metal y, además del ruido propio, estropear los discos de freno
deformándolos y rayándolos. El resultado es un frenado con un chirrido realmente
molesto y fuerte, si este es tu caso, el cambio de los discos o de los tambores es la mejor
solución.
La mayoría de problemas con los frenos comienzan poco a poco y una atención a tiempo
puede evitar una costosa reparación. Ante el menor ruido échale un ojo al estado de tus
frenos y evita que se convierta en un problema mayor, además puede ser muy peligroso
y poner en riesgo tu vida y la de los demás.