CONTROL DE LA TEMPERATURA EN UN ACUARIO

Los peces son animales de “sangre fría” y mantienen la temperatura de su cuerpo

igual a la del medio ambiente. Por esta razón es extremadamente importante
mantener la temperatura constante. Los cambios repentinos pueden causar estrés
y llevar a enfermedades. Por lo que se recomienda verificar la temperatura del agua
diariamente. Existe una gran variedad de termómetros a elegir. El Marina Aqua-
Minder constantemente muestra la temperatura del acuario tanto en grados Celsius
o Fahrenheit y tiene una alarma ajustable para baja o alta temperatura que se activa
con sonido y luces al salirse del rango programado de temperaturas. Los peces
tropicales se originan en lugares de climas cálidos y templados, por lo que
requieren una temperatura de agua constante de entre 24 a 27°C (75 a 80°F). Esto
hace que el calentador o termostato sea tan importante como el filtro en su acuario.
La regla general es escoger un calentador o combinación de calentadores que
provea de 3 a 5 watts por 3.8 lt (galón U.S.) de agua del acuario. Si el acuario se
localiza en un área más fría es muy recomendable que el mínimo sea de 5 watts
por 3,8 lt. Colocar el termostato en un área
donde haya bastante movimiento del agua
ayudará a distribuir el calor más
uniformemente. Una creencia errónea es
que se desconecta el calentador cuando
hay clima más cálido, esto NUNCA debe
hacerse. El calentador provee la estabilidad
de la temperatura, al no permitir que la
temperatura del acuario caiga debajo del
valor prefijado y se controla por termostato.

Calentadores
Hay tres tipos básicos de calentadores, los de pinza, los sumergibles y los
electrónicos. Los calentadores de pinza como los modelos Elite Radiant representan
una opción económica para proveer temperaturas estables y son diseñados para
ser fijados al marco del acuario. Es importante al colocarlos respetar la línea de
agua indicada. Esto asegurará el funcionamiento correcto del termostato. Los
calentadores sumergibles como los Elite y Aqua Clear ofrecen mayor flexibilidad en
términos de empleo y están disponibles en pequeños diámetros fáciles de ocultar.

Calentadores sumergibles Elite

La fuerte construcción y características de calidad hacen al calentador sumergible
Elite una elección atractiva, poseyendo las siguientes características:

 Dial de ajuste de temperatura, fácil de graduar y ajustar.

 Escalas de temperatura fáciles de leer.

 Núcleo calefactor de cerámica para distribución de calor uniforme y eficiente.

 Tubo de calentador hecho de vidrio de seguridad de alto impacto.

 Puede ser utilizado en acuarios de agua dulce o salada.

Calentadores sumergibles Aqua Clear

Estos calentadores ofrecen numerosas características que les define como el
mejor calentador convencional. Las siguientes características están presentes en
los calentadores sumergibles Aqua Clear:

 Dial de temperatura fácil de ajustar.

 Termostato y armazón calibrados por computadora para funcionamiento

confiable y exacto.

 Núcleo calefactor de cerámica para distribución de calor uniforme y eficiente.

 Tubo del calentador hecho de silicato de boro de línea delgada para

resistencia contra impactos combinada con facilidad de disimularlo.

 Abrazadera montante del calentador suministrada con ventosas de larga

duración.

 Sistema de sellado exclusivo para prevenir que entre la humedad al

calentador.

 Puede ser utilizado en acuarios de agua dulce o salada.

Los calentadores electrónicos como el Fluval Tronic emplean un método
tecnológicamente avanzado para el control de temperatura y elimina las tecnologías
mecánicas encontradas en los calentadores convencionales.

Calentadores Fluval Tronic

Estos calentadores de alta calidad ofrecen sistemas de operación
tecnológicamente avanzados que son capaces de proporcionar un calentamiento
seguro, preciso, rápido y confiable para acuarios de agua dulce o salada.
Los calentadores Fluval Tronic tienen las características siguientes:

 Control calibrado para fijación exacta de temperaturas.

 Sistema operacional electrónico que no tiene componentes mecánicos que

puedan desgastarse que se vuelvan potencialmente inexactos con el uso.
Circuitos electrónicos avanzados que responden rápido, regulan el flujo y que
están programados para apagarse cuando el sensor lea 65.5 °C (150°F). El
tubo de silicato de boron esta diseñado para soportar temperaturas mayores
de 93 °C (200 °F).

 El sensor térmico patentado provee datos exactos de la temperatura del agua

para calentamiento preciso. El sensor térmico continuamente lee la
temperatura del agua a través del vidrio del tubo del calentador. Los
calentadores convencionales bi-metálicos utilizan la temperatura del aire
dentro del tubo, resultando en una menor reactividad operativa.

 La tecnología de calentamiento rápido (Fast Heat) es un término empleado

para expresar que los calentadores Fluval Tronic continuamente calentarán
el agua del acuario hasta que la temperatura deseada haya sido alcanzada.
Los calentadores convencionales bi-metálicos se apagan y encienden
constantemente y no son reactivos a los cambios de temperatura.

 El alambre de la resistencia insertado en el núcleo cerámico interno. Esto

ayuda a las características de distribución de calor debido a que el núcleo
disipará el calor uniformemente.
  Es el calentador sumergible preferido para tortugas y otros tipos de acuarios
de poca agua. Funciona precisamente al colocarlo en posición diagonal, ni
los calentadores bi-metálicos convencionales o los electrónicos deben ser
colocados completamente horizontales. Los protectores Fluval Tronic Heater
Guards están disponibles para protección del calentador y son muy
recomendables para acuarios que contengan peces grandes o tortugas.

TEMPERATURA EN EL HABITAT NATURAL

Cada especie de peces tiene un rango de temperatura preferido mas no una

necesidad de un valor especifico. Algunos peces poseen un amplio rango debido a
que son encontrados en una diversidad de habitats que varían en los extremos de
temperatura. Dichos peces tienden a ser más resistentes simplemente por ser
capaces de adaptarse a un extenso rango de temperaturas. Otras especies son
únicamente encontradas en habitats específicos teniendo un estrechísimo rango de
temperaturas constante durante todo el año.
Estos peces se desenvuelven mejor si son mantenidos dentro de su rango
específico. Esto significa que cuando combinamos peces de distintos habitats (e
inclusive distintos continentes), se pueden accidentalmente escoger especies que
comparten el mismo rango de temperatura, pero lo mas seguro es que terminemos
con especies de diferentes rangos que compartan una misma temperatura en algún
momento. Dada esta situación, cualquiera que fuere la temperatura escogida en el
termo calentador debe ser una que compartan la mayoría de los ocupantes del
acuario.

Los problemas suelen ocurrir cuando la temperatura que escogemos se encuentra

en el nivel superior del rango de algunas especies y en el nivel inferior de otras.
Cuando la calidad del agua es excelente, la dieta es balanceada y los peces no
están bajo estrés, rápidamente aceptan temperaturas por debajo de lo ideal sin
ningún problema. Pero en muchos tanques los peces son sujetos a una mala calidad
de agua, dietas pobremente balanceadas e incompatibilidad de comportamiento
entre compañeros de acuario.

Estos peces son menos capacitados para afrontar las temperaturas del agua en el
límite o pasado el límite de su rango normal, sumándose al estrés. Si se tienen
dificultades con una o dos especies en un acuario donde el resto de los ocupantes
la pasa bien, convendría averiguar en qué nivel se encuentran en términos de sus
rangos preferidos versus la temperatura del acuario. El problema puede deberse a
una dieta inadecuada u bien a otros factores, como son la temperatura del agua.

VARIACIONES EN LA TEMPERATURA

La circulación del agua es un tópico ampliamente tratado en libros y artículos sobre

acuariofilia, esto con el fin de evitar las variaciones de temperatura dentro del
acuario. La razón de esto es que los peces enferman cuando experimentan cambios
bruscos de temperatura, particularmente de agua tibia a agua fría. Un descenso
vertiginoso vuelve a los peces más susceptibles a contraer ich, entre otras
enfermedades.
Cualquiera que haya observado peces en su hábitat natural habrá notado que los
peces nadan de áreas calentadas por el sol a aquellas bajo sombra donde la
temperatura es muchos grados menores. Ellos no sufren ningún impacto negativo
al hacer esto en directa contradicción a lo que uno esta instruido por la literatura
acuaristica. La respuesta es simple, los peces salvajes no están apiñados en un
tanque limitado, no sufren de sobrepoblación, no tienen una pobre calidad del agua,
ni alimentación deficiente. Ellos están en un ambiente saludable y por lo tanto no
sufren al con estas variaciones de temperatura.

ILUMINACIÓN EN LAS PECERAS

La importancia de la iluminación en el acuario es muy notoria, especialmente en los

ecosistemas con plantas naturales. Es imprescindible conocer unos conceptos
básicos para entender cómo iluminar apropiadamente el entorno acuático para que
todos los seres que lo componen crezcan sanos y fuertes. En primer lugar, es
fundamental respetar el ciclo del día y de la noche para evitar que los peces sufran
estrés. Es tan nociva la carencia de luz como su exceso.

El estrés de los animales puede derivar en problemas mayores que pueden culminar
con la muerte. Algunos profesionales defienden la idea de que durante la noche
pueden mantenerse algunas luces con leds.

Es conveniente utilizar correctamente la luz para que los peces puedan seguir
manteniendo sus conductas naturales. Durante el día la iluminación del
acuario debe componerse con luces específicas que tienen una longitud de onda
más apropiada que las bombillas convencionales. El tipo de iluminación puede
variar en función de los peces. Los ejemplares que habitan ríos tropicales donde
predomina la sombra necesitan menos exposición que los individuos originarios de
grandes lagos que siempre están al abasto de los rayos del sol. Los peces de fondo
necesitan menos horas de luz que los que se mueven por la superficie.
Los acuarios marinos con corales naturales necesitan luces que emitan rayos
actínicos. Esas bombillas fluorescentes también son muy apropiadas para que las
plantas del acuario crezcan correctamente manifestando colores más
atractivos. Existen distintos tipos de lámparas que pueden resultar válidas para
iluminar las peceras. En primer lugar, están las bombillas incandescentes. Dan una
luz amarillenta muy potente, pero el problema es que generan mucho calor y que
promueven el crecimiento de algas. Los fluorescentes son más apropiados, ya que
distribuyen la luz por toda la superficie. Los halógenos son muy apropiados para
acuarios con corales y anémonas, ya que proporcionan la suficiente luz para cubrir
sus exigencias. Lo más importante es que en todo momento se diferencie
claramente el ciclo del día y de la noche. Hay que tomar muchas precauciones al
manipular luces cerca del agua.

Los peces están acostumbrados a nadar entre zonas iluminadas por el sol y zonas
más oscuras. Adquirir una lámpara adecuada y colocarla bien es vital para no
estresar a estos animales. Con la luz artificial conseguimos evitar crear momentos
de oscuridad con nuestra propia sombra que pueden alarmar a los peces y
desorientarlos.

Estos elementos han de colocarse de manera que la luz que desprendan llegue
desde arriba y deben estar cerca de la superficie del agua. Es aconsejable, siempre
que sea posible, que el punto de luz guarde una cierta inclinación con respecto a la
línea de agua. Pero también hay que tener en cuenta que podemos dotar al acuario
de algunos accesorios que creen zonas oscuras, también muy necesarias para los
peces.

Como consejo, y para que un buen ambiente para nuestros peces no nos salga
excesivamente caro, recurriremos a los tubos fluorescentes de bajo consumo.

Crecimiento de las plantas

Si lo que nos gusta son las plantas debemos saber que son algo más delicadas que
los peces y necesitan lámparas de luz de mayor potencia. Cuanta más capacidad
tenga nuestro acuario, más puntos de luz debemos colocar. Un dato a tener en
cuenta es la profundidad del recipiente. Si mide más de 50 centímetros optaremos
por lámparas HQL o HQI en vez de fluorescentes, que serían insuficientes.

También hay que saber que una radiación fría, es decir una luz más azulada,
fomentará un crecimiento horizontal de los tallos de nuestra planta (ancho). Las
luces más anaranjadas potenciarán el crecimiento vertical (largo). Si optamos por
los focos colgantes debemos tener en cuenta que hay que colocarlos a 40
centímetros sobre el nivel del agua. El tiempo de iluminación recomendado es de
12 a 14 horas. Solo así conseguiremos que el crecimiento de la planta sea el
adecuado.

Existen multitud de formas para iluminar un acuario de manera correcta. Lo

importante es conocer los conceptos básicos sobre la iluminación de los acuarios
para poder elegir las luces que más te gusten y la mejor manera de combinarlas. A
continuación, te ofrecemos algunos consejos para que aprendas a iluminar tu
acuario como un verdadero experto criador de peces.

1. Iluminación del acuario durante la noche.

Algo fundamental a tener en cuenta son los ciclos día/noche en el acuario. Esto
resulta muy importante a la hora de evitar que tus peces se estresen por falta o
exceso de luz. El estrés hace que los peces enfermen o no se desarrollen de forma
apropiada. En la naturaleza raramente hay oscuridad total durante la noche y por
eso que se utilizan luces con LEDs en el acuario. Son bastante económicas y
permiten a los peces orientarse y seguir con sus conductas naturales durante la
noche. Incluso se ha comprobado que muchos corales proliferan vigorosamente
cuando imitas la luz de luna. Te recomendamos que utilices un temporizador
para regular las luces de manera automática.

2. Iluminación del acuario durante el día.

Para el día se usan lámparas especiales para acuarios. Éstas emiten determinadas
longitudes de onda que no están presentes en las luces comunes. Te resultará muy
útil e interesante empezar investigando cuáles son las necesidades de los peces
que tienes en tu acuario. Por ejemplo, las especies procedentes de ríos boscosos
no reciben luz directa en su hábitat natural y, probablemente, debas iluminar el
acuario durante menos horas que para otras especies. Por otro lado, los que
proceden de regiones tropicales o arrecifes de baja profundidad están
acostumbrados a la luz solar directa durante muchas horas al día y la necesitan
para vivir y desarrollarse, al igual que las plantas acuáticas. Para los corales,
también es fundamental usar las luces actínicas. La luz del lado azul del espectro
que éstas emiten, tiene una longitud de onda que es fácilmente absorbida por los
corales y sus algas simbiontes durante la fotosíntesis. Se trata de luces con baja
intensidad, por lo que se combinan habitualmente con otras luces más fuertes.

3. La temperatura del color de las luces para acuarios.

La luz diurna que vemos blanca o amarilla está en realidad compuesta por diferentes
colores (los del arco iris). La temperatura del color, medida en grados Kelvin,
expresa qué color del espectro predomina en la luz emitida por cada bombilla. Para
los acuarios no se usan luces de menos de 5.500ºK, dado que fomentan el
crecimiento de algas. Un ejemplo de este tipo de luces son las bombillas
incandescentes, que no son adecuadas para acuarios. Las lámparas entre 5.500 y
6.500ºK son las que se usan para acuarios de agua dulce con plantas. Las de
10.000ºK dan una luz blanca muy intensa con un tinte azulado y son ideales para
los arrecifes o los acuarios de agua dulce más profundos. Por último, las de
20.000ºK emiten una luz muy fuerte y azul que se recomienda solo para acuarios
muy profundos y peces de grandes profundidades. Las luces actínicas no se miden
en grados Kelvin porque están en la zona ultravioleta y se usan solo para acuarios
de arrecife, dado que son importantes para el desarrollo de los corales además de
resaltar su fluorescencia natural.

4. Tipos de lámparas para acuarios.

Los tipos de lámpara no son tan importantes como la intensidad o el color. Esta
parte depende exclusivamente de tu gusto y tu presupuesto, ya que hay grandes
variaciones de precio entre unas y otras. Las más económicas son las bombillas
incandescentes, si bien existen diferentes colores, ninguna va más allá de los
2.700ºK (hasta 3.000ºK para las halógenas). Estas luces dan una luz amarilla
y estimulan el crecimiento de algas, además de generar demasiado calor. Su uso
solo es recomendable en peceras pequeñas tipo balón.

5. Tubos fluorescentes para acuarios.

Las luces más utilizadas son los tubos fluorescentes y solo son apropiados los
fabricados específicamente para acuarios. Suelen resultar bastante económicos, no
emiten mucho calor y los encontrarás en diferentes colores. Los tubos más comunes
son los conocidos como T12, T8 y T5, clasificados según el diámetro. Los dos
primeros usan balastros comunes, mientras que los T5 requieren balastros
electrónicos bastante más caros. Los T5 tienen la ventaja de ser más pequeños, por
lo que se pueden combinar más tubos en poco espacio y conseguir mayor
intensidad de luz.

Para tanques muy profundos o que requieren mucha luz, hay tubos fluorescentes
de alta emisión (HO – high output) o muy alta emisión (VHO – very high output), con
mayor penetración en el agua. Estos duran menos que lo fluorescentes normales y
es difícil conseguir los artefactos para instalarlos, por lo que muchos criadores de
peces utilizan lámparas fluorescentes Power Compact en su lugar. Son más
pequeñas y usan menos energía para producir una misma intensidad de luz. Están
disponibles en los mismos colores que los anteriores, asociados en dos o cuatro
tubos para la misma conexión. Son un poco más caros, pero siguen siendo una
alternativa económica.

6. Lámparas de halogenuro metálico para acuarios.

Por último, las lámparas para acuarios que producen la luz más brillante en la
actualidad son las de halogenuro metálico. Son muy apreciadas en los acuarios de
arrecife porque su luz produce un reflejo muy similar al del sol sobre el agua y
proporcionan suficiente luz para los exigentes corales, almejas y anémonas. Tienen
algunos inconvenientes, como su elevado precio, así como el de los artefactos
necesarios para instalarlas, que son específicos para cada voltaje (que va entre 70
y 1.000 watts por bombilla). Otro problema es que son delicadas y no debe tocarse
el vidrio con los dedos, pues la grasa de la piel los debilita. Además, se calientan
muchísimo cuando están encendidas y deben dejarse enfriar por lo menos una hora
antes de manipularlos.

ALIMENTACIÓN DE PECES

La alimentación es ese proceso en el cual seres vivíos ingieren alimento, el cual les
provee de nutrientes y energía. Los peces, como todo ser vivo, necesita alimentarse
correctamente para lograr un desarrollo físico pleno, un bienestar psicológico y,
sobre todo, para sobrevivir.

Una alimentación correcta se refiere a la distribución de cantidades adecuadas de

alimento dependiendo sus nutrientes y funciones en el organismo, por ende, los
alimentos se clasifican en distintos tipos dependiendo su contenido nutricional. El
tiempo entre comidas es otro factor importante. Hablando de peces, hay que
considerar el tipo de peces al que se está alimentando, ya que cada uno tiene un
hábito alimenticio propio, e incluso también depende de su fisionomía.

A continuación, se proporcionará información acerca de cómo alimentar a los peces.

Antes que nada, se debe tener en cuenta que hay peces que perteneces a distintos
grupos alimentarios, por lo tanto, no comerán lo mismo y será difícil su convivencia
entre ellos. A continuación, sus características-

Peces carnívoros. Los peces carnívoros se alimentan de otros peces más

pequeños, pero también de un gran número de animales invertebrados. Los más
habituales son insectos marinos, gusanos poliquetos, moluscos y crustáceos. Como
ejemplos de peces carnívoros están los tiburones y los atunes.

Los peces carnívoros tienen ciertas adaptaciones que les permiten ingerir animales
enteros. Por ejemplo, cuentan con pequeños dientes que les permiten sujetar a las
presas y trocearlas de manera general para mejorar su digestión. Los depredadores
de mayor tamaño como los tiburones o atunes ya mencionados disponen de una
dentadura mucho más desarrollada que los otros.
Peces herbívoros. El segundo mayor grupo es el de los peces herbívoros que
obtienen sus nutrientes a partir de alimentos de origen vegetal. En este caso se
puede tratar tanto de plantas como de algas, dependiendo de la profundidad a la
que vivan estos peces. Este tipo de animales necesitan estar alimentándose
continuamente ya que cada vez que lo hacen realmente consiguen pocos nutrientes.
Además, la digestión de alimentos de origen vegetal resulta mucho más complicada
que la de productos animales así que los peces herbívoros son animales que tienen
el aparato digestivo funcionando prácticamente todo el día.

Una característica relacionada con la alimentación de los peces herbívoros es que

la mayoría lo hacen compaginando su ingesta con alimentos animales, por lo que
es complicado hablar de peces herbívoros estrictos, ya que muy pocas especies
son las que cumplen con estos hábitos alimentarios.

Peces omnívoros. En la alimentación de los peces, un gran número de peces son

omnívoros ya que pueden alimentarse tanto de vegetales como de animales, según
la ocasión. Los peces omnívoros son animales mucho más oportunistas y capaces
de adaptarse al medio que habitan dependiendo de sus circunstancias. Estos
animales no comen los mismos productos que los peces carnívoros, ya que en la
mayoría de ocasiones su ingesta se limita a pequeños invertebrados y no a otros
peces.

Peces filtradores. Existe un tipo de alimentación de los peces prácticamente

exclusiva de estos animales dentro del mundo de los vertebrados que se conoce
como filtración. Como su nombre indica, el proceso consiste en la ingesta de
grandes cantidades de agua y la consiguiente filtración de la misma para obtener
alimento a partir de pequeños organismos microscópicos o de tamaño muy pequeño
que puedan habitar en el agua.

Una vez que ya se conocen los hábitos alimenticios de los peces, se procederá a
conocer los tipos de alimentos que se encuentran en el mercado.

Alimento Vivo. Tiene un gran aporte de nutrientes como fibras y proteínas. Los
invertebrados son una muy buena opción para suministrar a los peces antes del
período reproductivo. No obstante, hay que tener cuidado y elegir muy bien este tipo
de comida ya que también pueden ser una fuente de organismos patógenos y, por
tanto, de enfermedades.

Las principales opciones de alimento vivo para suministrar a los peces del acuario
son la daphnia, las larvas de mosquito, camarones recién eclosionados o adultos
(según el tipo de pez a alimentar) y las pequeñas lombrices Tubifex.

Alimento Seco. Se consigue con facilidad en los comercios. Hay alimentos en

escamas basados en vegetales como la spirulina (alga), otros a base de esponja y
otros ricos en proteínas para peces de dieta carnívora. Los alimentos secos se
consiguen actualmente en una variedad de formas, como escamas, gránulos,
pastillas, barras y obleas.

Este tipo de alimento representa la base de la alimentación de la mayoría de los

peces tropicales de acuario. Pero también es válido decir que sólo son la base. Los
alimentos secos no tienen sustancias ásperas gruesas, que son sumamente
importantes para el aparato digestivo de los peces. Los alimentos secos se hinchan
al hidratarse, por lo que, si se sobrealimenta a los peces, sufrirán consecuencias en
ocasiones fatales.

Siendo este el alimento más abundante, se tienen distintos tipos, entre los cuales
están:
 Las escamas. La forma de los alimentos más universal. Adecuado para la
alimentación de los peces que recogen el alimento en todas las zonas del
acuario. Su estructura fina hace que en contacto con el agua primero flote
sobre la superficie y luego se hunda lentamente. Difundiendo por todo el
acuario la posibilidad de que los peces recojan el alimento. Esto sirve para
peces que se alimentan más enérgicamente y a los situados debajo de las
jerarquías dentro del acuario. Para obtener piezas más pequeñas del
alimento solo hay que desmigajarlo.
 Los granulados. Una dosis concentrada de los alimentos en forma de
granulados disponibles en varios tamaños: granulado (1,4-6,0 mm),
minigranulado (0,8-1,2 mm) y microgranulado (0,5-0,7 mm). Estos son los
alimentos que hunden o hunden lentamente. Adecuados para la alimentación
de peces que recogen el alimento en las profundidades del agua y en el fondo
del acuario. Poros cerrados hacen que los gránulos absorben el agua
lentamente, por lo que se caracterizan por una hidroestabilidad muy alta y la
escasa liberación de elementos nutritivos al agua. La oferta también incluye
granulados de tipo „bites” de superficie irregular, que se ablandan más rápido
y son ideales para especies de peces sensibles, así como las menos
dispuestas a acoger granulados.
 Los chips. Un tipo de granulado en forma de un disco plano. Hunde
rápidamente y se caracteriza por una hidroestabilidad alta. Diseñado sobre
todo para las especies de peces más grandes. Aplicado a los peces más
pequeños, queda picado y mordido por trozos, lo que reduce el fenómeno de
ingestión rapida de gránulos más pequeños por los peces muy voraces. Los
pellets y sticks Los alimentos flotantes para especies de peces medianos y
grandes que recogen el alimento de la superficie del agua. Pellets en forma
de bolitas están disponibles en la talla S (3,5 mm) y M (5-6 mm). Los pos son
de tamaño M (4 mm) y L (6 mm).
 Los wafers. Los alimentos de esta forma están destinados a la alimentación
de los peces que recogen el alimento en el fondo y de los crustáceos. Hunden
rápidamente al fondo, lo que permite ponerlos en un lugar donde los peces
 recogen el alimento más a gusto o aplicarlo directamente a los refugios de
las especies más asustadizos. Los wafers absorben el agua lentamente y por
eso conservan su forma en el acuario durante largo tiempo. Su forma y
estructura permiten la recogida natural del alimento por los peces de la familia
Loricariidae cuya boca está equipada con una ventosa y dientes adaptados
a raspado de la comida de diversas superficies.
 Las tabletas. Los alimentos en forma de tabletas permiten alimentar a los
peces del fondo y a los crustáceos (tabletas que hunden, adhesivas y plano-
convexas), así como a los peces de las profundidades del agua, incluyendo
alevines (las tabletas adhesivas y plano-convexas). Las tabletas adhesivas y
plano-convexas se adhieren al vidrio del acuario. Todas las tabletas se
desintegran en el agua en partículas finas.
 Los alimentos micronizados. Alimentos en forma de polvo fino para la
alimentación de los alevines. En el caso de unos alevines grandes, como por
ejemplo los peces vivíparos, los microvitos se pueden utilizar desde el
principio de forrajeo por peces jóvenes.

Alimento liofilizado. Es parecido al seco. Son alimentos deshidratados mediante

una técnica especial que les permite conservar todos sus nutrientes.

Papillas. Este alimento puede ser de fabricación casera o comercial. El alimento se

presenta en forma de papilla, después de haber mezclado y batido los ingredientes
correspondientes. El único inconveniente es que esta comida ensucia el agua.

Alimento Fresco. Mejillones, gambas, corazón de res... Estos alimentos pueden

proporcionarse ocasionalmente en su forma natural, siempre troceados en función
del tamaño de los peces. Su único inconveniente es que también contaminan el
agua del acuario.
Alimento Congelado. La daphnia, el tubifex o la artemia también se pueden
proporcionar congelados. De esta forma, pese a no tener la misma cantidad de
nutrientes, evitamos las enfermedades que puedan ocasionar las presas vivas. Este
tipo de alimento debe descongelarse antes de dárselo a los peces.

Debido a la conducta sin raciocinio, si los peces encuentran alimento lo ingerirán,

aunque no lo necesiten. Por lo tanto, nunca se debe alimentar excesivamente a los
peces, ya que les ocasionará todo tipo de trastornos en su salud.

Dependiendo la boca del pez, se le deberá proporcionar un determinado tipo de

alimento. En las imágenes que se presentan a continuación, se muestra más a
detalle.
La forma del alimento recomendable en cada caso depende de los hábitos
alimentarios de los peces. Algunas especies buscan comida en la superficie, otras
en las capas medias del agua y otras cerca del fondo. Con frecuencia se puede
reconocer el comportamiento alimentario preferido ya en la forma del cuerpo de los
peces.

Los peces con espalda recta, boca orientada hacia arriba (dorsal) y aleta dorsal
desplazada hacia atrás se mueven por la superficie del agua. Un ejemplo típico son
los peces hacha. Para estas especies de peces resultan ideales las escamas de
alimento que flotan en el agua y los animales alimenticios liofilizados.

Los peces con línea dorsal y ventral curvada y boca terminal se mueven por las
capas medias del agua. Entre ellos se cuentan muchos cíclidos, caracínidos y
barbos. Comen preferentemente alimentos granulados en suspensión en el agua.
También les encanta mordisquear tabletas alimenticias pegadas al cristal del
acuario.

Los peces de fondo se reconocen por la línea ventral recta y la boca orientada hacia
abajo (ventral). Algunos representantes conocidos de este grupo son muchas
especies de siluros y lochas. En esos casos, lo idóneo son tabletas alimenticias y
chips.

Aparte del tamaño de la boca, también los dientes y la forma de la faringe son
decisivos para determinar qué alimento es ideal para cada pez. Dado el caso, los
alimentos granulados duros se pueden poner brevemente en remojo antes de darlos
de comer. Con ello adquieren la consistencia ideal, pero mantienen su forma y su
atractivo para los peces.

La mayoría de los peces de acuario que comen en las capas medias del agua
pertenecen a uno de los siguientes grupos, para los que los alimentos granulados
resultan especialmente idóneos: Boca grande, faringe ancha: típico de los cíclidos
grandes. A los peces les gusta comer pedazos grandes. Resultan adecuados los
granulados de cualquier tamaño y los pellets.
Boca pequeña con dientes faríngeos, faringe estrecha: característico de los barbos.
Con los labios se roen pequeñas partículas de alimento, se trituran en la zona de la
garganta y después se tragan sin esfuerzo. También para estos peces resultan
ideales los granulados finos y que se ablandan rápidamente.

Boca pequeña con dientes mandibulares, faringe estrecha: los representantes

típicos son los caracínidos. Los peces roen el alimento con los labios y los dientes
delanteros para soltar pequeñas partículas y tragarlas. También en estos casos
resultan ideales los granulados finos y que se ablandan rápidamente.

Boca grande, faringe estrecha: los representantes típicos son los cíclidos enanos.
El alimento se mastica o tritura en la boca y las pequeñas partículas se pueden
tragar sin esfuerzo. En estos casos resultan ideales los granulados finos y que se
ablandan rápidamente.
CYBERGRAFÍA

https://peces-tropicales.idoneos.com/generalidades/alimentacion_peces/

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