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IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO
Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda orgánica (estiércol,
mantillo, turba, etc… ), conseguiremos una mayor retención de agua y habremos aportado nutrientes
para el césped.

Si es muy arcilloso, con tendencia al encharcamiento, la enmienda se hará de arena. No hay que
preocuparse pensando en que la arena no contiene nutrientes. Has de saber que la mayoría de terrenos
deportivos con césped natural, como pueden ser los de fútbol, se realizan poniéndoles arena como base,
ya que los nutrientes se le pueden añadir después en forma de fertilizantes granulados sin que ello le
suponga ningún problema al desarrollo del césped.

Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para rellenar desniveles
provocados por alguna construcción cercana o que esa misma construcción ha rellenado los aledaños con
material de obra, cemento, zahorra, etc… para evitarse complicaciones.

El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm. como mínimo.

A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de calidad, ya que todas
no son iguales:

a. Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la zona más rica
en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro y abundancia de
raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas hierbas en cuanto se riega
un poco ya que indica que no es del subsuelo puesto que no suele haber semillas de hierbas a
esa profundidad.
b. No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al césped dificultan
y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además resultan molestas porque pueden
notarse al pisar el césped.
c. No debe ser arcillosa, pues provoca problemas de encharcamiento y entorpece la aireación del
césped.

También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta es desde luego
una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un suelo rico en nutrientes.

ABONADO DE FONDO
Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de suelo o variedad de
césped natural que se implante.

De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado comúnmente
“triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a partes iguales.
 SOBRE EL PH

El pH aumentará en una proporción de 0´3 -0´7 por tonelada de cal añadida al terreno,
teniendo también en cuenta que se ha de aportar a su vez abonos orgánicos.

 Las azaleas, los rododendros, los arándanos y las coníferas necesitan suelos ácidos (con
un pH de 5 a 5,5).
 Los vegetales, las hierbas y la mayoría de las plantas ornamentales requerirán suelos un
poco ácidos (con un pH de 6 a 6,5).
Las enmiendas más comunes que se utilizan con el fin de aumentar el pH del suelo son
compuestos hechos con caliza en polvo (o cal), los cuales podrás conseguir en la mayoría
de las tiendas de suministros del hogar o el jardín. La caliza estándar está disponible en
estos cuatro tipos: pulverizada, hidratada, en gránulos o bolas pequeñas. Uno de estos
compuestos podría ser una buena opción, lo que dependerá del tipo de suelo y la
cantidad de humedad de la tierra.[7]
 La cal pulverizada estará bien molida, y el suelo podrá absorberla con más facilidad. No
obstante, será más difícil extenderla, ya que puede atorar el aplicador.
 La cal en gránulos y bolas pequeñas podrá extenderse con más facilidad. Sin embargo,
no modificará el pH del suelo con la misma eficacia.
 Solo deberás usar la cal hidratada en suelos demasiado ácidos, ya que es más soluble en
agua y puede aumentar el pH del suelo con rapidez.
 Algunas fuentes de cal contienen micronutrientes como la dolomita, la cual es una mezcla
de carbonatos de calcio y magnesio. No obstante, solo deberás usar cal dolomítica si el
suelo carece de magnesio. No les agregues más magnesio a los suelos que ya sean ricos
en él.