El Viagra de Los Incas Es Tan Bueno, Que Los Chinos Ya Lo Están Pirateando - MUNCHIES

27/1/2019 «El Viagra de los Incas» es tan bueno, que los chinos ya lo están pirateando - MUNCHIES
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COMIDA
«El Viagra de los Incas» es tan bueno, que

los chinos ya lo están pirateando
Mientras el mundo sigue obsesionado con el kale, Perú está
enamorado del que seguro ganará el premio al superalimento
del año: la maca. Tan bueno es, que China ya lo está pirateando.
Por Stephania Corpi | Dec 3 2015, 3:00pm
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Mientras el mundo sigue obsesionado con el kale, la chía y las goji berries, Perú
está enamorado del que seguro ganará el premio al superalimento del año: la maca.
«Joven, lléveselo para la hombría, la virilidad, la vitalidad y la fertilidad. Y de paso

cura el cáncer y otros malestares», puedes oír cantar a los marchantes en los pasillos
de los mercados. Y si te ven cara de turista, te la venden como «el viagra de los
Incas», el ginseng Andino, o el superalimento sexual.
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LEE: El kale podría curarte la cruda.
Al ver la pequeña raíz, uno no pensaría que puede cambiarle la vida a tal grado como
te lo venden en el Mercado Central de Lima. Pero hoy en día, la Lepidium meyenii,
que crece en Junín a más de 4 mil metros sobre el nivel de mar en la zona de las
Andes está gozando de una fama renovada a nivel mundial.
Más allá de los rumores, quise demostrar que la maca es, en efecto, un alimento
espectacular.
«Está comprobado que es uno de los alimentos que puede ayudar a corregir uno de
los más grandes problemas de nuestra población: la malnutrición», dice el médico
Fernando Cabieses, uno de los grandes estudiosos de esta planta, en su libro La
Maca y la Puna, done hizo una extensa investigación sobre las propiedades del
vegetal y comprobó que es un producto mucho más nutriente que la quinoa, otro
superalimento andino, pues ofrece en mayor cantidad minerales como calcio, hierro
y fósforo y tiene más proteínas, menos calorías y más esteroles—de ahí su supuesta
acción hormonal.
Algunos estudios han probado que puede ser utilizado para prevenir y detener la
osteoporosis, ayudar con desbalances hormonales, problemas tiroideos, síntomas de
menopausia y postmenopausia, cáncer de próstata y problemas de fertilidad.
Wow, pues me está convenciendo.
Doña Sofía Jurado, vendedora de maca en un puesto en el Mercado nº 1 de Surquillo,

en Lima, dice que su doctor se lo recetó durante su tratamiento de quimioterapia.
«Yo tuve cáncer, y el doctor me dijo: 'después de la radiación, tome maca para que se
le quite la náusea y no adelgace tanto'. No sabes cómo me ayudó».
Para los peruanos, la maca es parte esencial de la dieta diaria. Con tan solo un sol (30
centavos de dólar), pueden comprar un vaso de maca en cualquier emolientería (una
especie de carrito ambulante). Lo toman niños, adultos, ancianos, adolescentes fresas
y trabajadores no-fresas por igual.
LEE: El FBI está protegiendo al maíz con sus poderes antiespionaje.
La señora Castorina Sarmiento, que tiene su emolientería junto con sus hijas en
Barranco, vende alrededor de unos 60 vasitos de maca al día. Y en la sierra del Perú
llevan siglos tomándola como energizante.
Tanto ha sido el éxito en el extranjero, que esta raicita fea parecida al rábano, ha
estado recientemente al centro de un escándalo internacional de biopiratería.
El año pasado, según el reportaje realizado por la periodista Valerie Vázques de

Velazco, 2 mil de las 4,500 toneladas que se producen al año fueron compradas por
«turistas chinos».
LEE: En China la venta de pene de toro es un mercado pequeño, pero

poderoso.
Desde mayo de 2014, empezaron a alertar la llegada de ciudadanos chinos a las

pampas de Junín, un lugar donde el turismo no es nada habitual. Lo que hacían estos
peculiares visitantes era pagar cuatro veces el valor de la maca común —pagaban 36
soles en lugar los 9 que cuesta un kilo (poco más de 10 dólares)—. Además, pagaban
en cash y buscaban «la negra», la más cotizada de los tres tipos existentes de maca.
¿Y por qué tanto interés?
Hay muchos mitos alrededor de la maca. Todo el mundo habla de sus propiedades
afrodisíacas y su milagrosa ayuda contra los problemas de disfunción eréctil; sin
embargo, nada de esto se ha comprobado. Lo que sí se sabe es que la maca negra,
específicamente, ayuda a la producción y la movilidad de espermas. Y por esa
hermosa propiedad, los chinos llegaron a pagar 72 soles por kilo —casi 23 dólares,
más de 8 veces su precio regular—.
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Una vez que los «turistas» chinos tenían el producto en su poder, lo trasladaban en
camiones hasta la frontera con Bolivia, para de ahí transportar todo a Hong Kong.
La posibilidad de cuadriplicar sus ingresos hizo que los agricultores no cumplieran

con sus contratos locales y el costo de la maca en Perú se fue a los cielos, llegando
hasta los 90 soles el kilo —30 dólares—según nos cuenta Doña Sofía Jurado. A su vez
los pequeños emolienteros también tuvieron que subir los costos y todos sufrieron las
consecuencias.
La lucha del Perú por uno de sus productos bandera inició en 2003, cuando la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre estableció que el vegetal en cuestión no podía ser
sacado del país en su forma natural, a raíz de otro escándalo.
Resulta que la empresa Naturex, basada en Nueva Jersey, Estados Unidos, recibió la
patente para la distribución comercial exclusiva del extracto de la maca. Argumentó
que habían invertido más de un millón de dólares y tres años en analizar las
propiedades de la raíz. Además, habían contribuido a la popularización de la maca
que pasó de generar 1.3 millones de dólares en el año 2000 a 3 millones en 2003.
Para 2005, los mayores consumidores eran Estados Unidos, Alemania, Bélgica y
Canadá. Hoy en día, el 60 por ciento se consume en Perú y el resto de las
exportaciones se reparten mayormente entre China y los Estados Unidos.

Se sabe que desde hace varios años, en la provincia de Yunnan, los chinos cultivan
maca, pero ésta —como todos los productos piratas chinos— es de menor calidad.
Pero antes de decir algo en contra de los chinos, tomemos en cuenta que la demanda
de maca este país asiático, es inmensa. Cada año se presentan decenas de solicitudes
de patente para la maca o alguna variante de extracción, y más de la mitad provienen
de China. Sin embargo para hacer frente a la demanda y seguir mejorando su maca,
los chinos continúan invadiendo Junín para obtener todo lo que puedan.
Cabieses decía: «Si con maca mejora, maca cada hora». Y los chinos sí que se lo están
tomando en serio.
Esta sobreproducción preocupa a las autoridades peruanas, las cuales tienen muy
claro que no es la primera vez que el Perú pierde un producto milagro. Perú dejó de
ser el principal productor de yacón y de uña de gato, dos productos excelentes que
controlan la diabetes y el sistema inmunológico, respectivamente; y ya desde el año
1630 los holandeses se llevaron raíces de cinchona para implantarla en Indonesia y
extraer la quinina, uno de los componentes medicinales más importantes del siglo
XIX, puesto que curó la malaria.
Tan grave fue el asunto, que el Perú ahora lleva el árbol de la quina en su bandera
nacional como recuerdo del «robo». Y como dicen en inglés, «fool me once, shame
on you; but fool me twice, shame on me».
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Aunque aquí como que nomás no aprenden.
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La razón por la que los burritos están

arruinando la comida mexicana en los
Estados Unidos
Para ser claros, el burrito, o al menos lo que la mayoría del
mundo ahora considera un burrito, es totalmente
estadounidense. Incluso el amado burrito al estilo Mission está
muy lejos de cualquier cosa surgida del Norte de México.
Por Javier Cabral | Oct 1 2015, 3:00pm
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Photo via Flickr user Ryan Hyde
Foto vía Flickr usuario Ryan Hyde
Para mí, no hay alimento que le falte más al respeto a sus orígenes más que el
burrito. Los sabores, aromas, texturas, jugos, y colores vibrantes; todo lo que hace
que la comida sea increíble, se pierde en esta zona de penumbra envuelta en una
tortilla de harina.
Para ser claros, el burrito, o al menos lo que la mayoría del mundo ahora considera
un burrito, es totalmente estadounidense. Incluso el amado burrito al estilo Mission
está muy lejos de cualquier cosa surgida del Norte de México, el lugar de nacimiento
del burrito. El original es relativamente simple, pero casi perfecto; una ración de
carne cocida (tradicionalmente machaca, que es carne que se seca al aire y luego se
asa hasta lograr un estado tierno parecido al cerdo) rociada con un poco de salsa y
una fina capa de frijoles, puesta encima de un tortilla de harina inflada y ligeramente
tostada elaborada por las manos de un ser humano real.
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En este caso, la tortilla no es simplemente un recipiente para la carne, como lo es

ahora. Es un ingrediente complementario. Los paquetes de tortillas producidos en
masa que inundan todos los supermercados de todo el país... no son esos.
Las tortillas que se fabrican para los burritos en Estados Unidos son creaciones
sobrenaturales, más cerca de la consistencia del chicle que de algo que se asemeje a
una tortilla de harina. No son aprobadas por su sabor, están diseñadas para aguantar
la mayor basura que le sea físicamente posible sin que se rompa.
A pesar de su falta de autenticidad, la producción de tortillas procesadas nunca ha

sido más lucrativa. La producción de la tortilla es un negocio de miles de millones de
dólares en los EE.UU., solo superada por el pan blanco en términos de ventas de
productos similares al pan, según un estudio realizado por la Asociación de la
Industria de la Tortilla.
El burrito tiene el atractivo sexual de un par de pants. Dicen

que la pereza, el descuido y la despreocupación son
aceptables en la presentación de la comida, siempre y cuando
el patrón no pueda verlo.
No puedes culpar a la gente por no querer sacar una tina de manteca de cerdo y masa
cada vez que quieren comer un burrito. Los paquetes de tortillas pre-hechas son
convenientes para todo el mundo, y más que nada para el conglomerado de la tortilla.
El taco, gracias a su base de tortilla de maíz menos refinada, todavía es más

auténtico, pero la esperanza para el futuro del burrito hace mucho que desapareció.
Se fue a Hollywood y se convirtió en un ícono de la cultura pop. Se olvidó de sus
raíces y se transformó en la monstruosidad tipo Frankenstein grasosa y fálica que
muchos conocen y aman.
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¿Alguna vez has examinado tu súper burrito extra grande supremo? Hazlo, hazle una
autopsia como si tuvieras ocho años y observa la masacre culinaria. Es aterrador. Los
trozos de carne cocida están empapados de agua sucia de la crema agria y tiene una
sustancia viscosa verde que dice ser guacamole (eso, claro, si pagaste un dólar con
cincuenta centavos extra). El pico de gallo suele ser insípido y parece que se hizo hace
una semana. El otro 80 por ciento es arroz y frijoles. El burrito gigante puede parecer
atractivo a primera vista, pero es solo una manera fácil para que los restaurantes
encubran los ingredientes baratos que valen una fracción de lo que cobran. Oh,
bueno, de todas formas solo le vas a echar salsa picante encima, ¿no?
El burrito tiene el atractivo sexual de un par de pants. Dicen que la pereza, el

descuido y la despreocupación son aceptables en la presentación de la comida,
siempre y cuando el patrón no pueda verlo. Cuando la gente sale a comer, quiere
experimentar algo nuevo y delicioso, y seguramente subirá una foto de ello en
Instagram. Si ése es el caso, ¿cuál es el fin del burrito?
La mayor consecuencia del enamoramiento estadounidense con los burritos es que

ha simplificado y contaminado la idea de la cocina mexicana para gran parte del país
y otras partes del mundo. La complacencia con las opciones de menú básicas baratas
y de baja calidad ha vuelto a la comida mexicana bidimensional: o son tacos o son
burritos. Es como si una gran mayoría de los consumidores buscaran la comida
mexicana por su consistencia insípida y reconfortante.
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El alma de la cocina mexicana se encuentra en las sutilezas: ingredientes, especias,

procesos y preparación únicos. Estos aspectos producen platillos excepcionales, pero
no porque estén ocultos bajo una tortilla de harina
Es hora de soltar el burrito y no mirar atrás, pero es probable que toda esta charla
sobre burritos solo haya logrado que se te antojen mucho más. ¡Maldita sea!
(Nota del editor: El staff de MUNCHIES ama los burritos.)
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