Para introducirnos en la colorimetría capilar es muy importante conocer algo de pelo -al menos lo
mínimo-, que son las tres partes fundamentales del cabello: la cutícula, que es la parte de afuera
de un imaginario cilindro que representa al pelo, y es la que al abrir sus escamas permite el paso
del color para que se aloje en la corteza -el medio de dicho cilindro, hasta donde llegan los
pigmentos artificiales y también se encuentran los pigmentos naturales-. De estas tres partes que
componen el pelo no podemos dejar de conocer la tercera: la médula, que para los coloristas es
de poca importancia. Ahora, sí, conociendo esto podemos empezar a transitar este largo y
apasionante camino.
Definición
Los pigmentos
Ahora bien: todos los coloristas tenemos que saber que los pigmentos se llaman así: granulados
y difusos. Para no complicarnos les digo que cuanto más oscuro es el cabello, los pigmentos son
granulados, y en los cabellos más claros los pimentos son difusos.
Por ejemplo:
De negro (1) a castaño oscuro (3) = rojizo.
De castaño claro (5) a rubio ( 7) = naranja.
De rubio claro (8) a rubio muy claro (9 o 10) = amarillo
Estos son conceptos que no podemos dejar de conocer y que pertenecen a la colorimetría
universal.Teniendo en claro estos pasos primarios en la colorimetría, empezaremos a despejar un
montón de dudas que se nos presentan muchas veces cuando estamos desarrollandotrabajos
técnicos y no tenemos idea de cómo encararlos.
Teñirse el pelo responde a múltiples causas como esconder las canas o cambiar el tono
total o parcial del cabello de manera duradera o efímera. Dependiendo del tipo de
necesidades que se tengan existen tres tipos distintos de coloración:
• La coloración permanente es la más utilizada. Permite aportar reflejos,
oscurecer o aclarar los cabellos varios tonos o, si se desea, cambiar
radicalmente el color natural del pelo. Este tipo de coloración implica la
oxidación de la melamina, por lo que los cabellos se deshidratan, se resecan y
se quiebran si no se cuidan de forma regular.
• La coloración semi-permanente es una coloración tono sobre tono. No
cubre totalmente los cabellos y únicamente da nuevos brillos y reaviva el color
natural. Su principal ventaja es que no contiene amoniaco, por lo que sus
efectos nocivos son menos potentes.
• La coloración fugaz es la menos agresiva para el pelo. Sin oxidantes ni
amoniaco, este tipo de tintes aportan al los cabellos reflejos temporales que se
eliminan después del primer lavado.
La coloración del cabello, ya sea de cualquiera de los tres tipos, implica la modificación
de las propiedades de la fibra capilar: la queratina es más frágil e insuficiente, el pelo
se vuelve menos sólido, más seco y áspero, es más difícil de desenredar y crece su
porosidad y con ella su capacidad de retención de agua. Por tanto, después de una
coloración es necesario un tratamiento específico para reparar la queratina estropeada,
hidratar y nutrir los cabellos, aportarles suavidad y protegerles de las agresiones
externas. Estos son algunos de ellos.
No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello porque la
tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las
mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que practican
algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos Egipcios teñían su cabello miles
de años antes del nacimiento de Cristo.
Tinturas vegetales: en aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran derivados
de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto.
Luego en la época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y
decoloración, que estaban muy de moda.
Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza de sus
cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos con azafrán,
arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear aquella imagen.
Algo nuevo :
Durante los próximo siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a ciegas.
Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto
podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y calidad de colores al
alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en general no aceptaba el tinte
de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad.
Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología van a
concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo “para” y durante el
siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz , entramos en la era moderna de la
coloración que conocemos hoy.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmeiatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad
hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
coplores primarios son:
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES
SECUNDARIOS:
Colores terciarios:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios
con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,
• Verde-Amarillo
• Azul-Verde
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar
los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán NEGRO . cuando se
combinan en partes desiguales formaran el MARRON el tono del marrón variará de
acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo
creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marron claro y si el azul lleva la mayor
proporción será un marrón frio. Es importante tener en cuenta que las las leyes de color que
hemos definido se refieren a pigmentos de color.
La luz es la auténtica fuente de los colores, sin luz, obviamente, no existiría el color.
Los colores luz son de síntesis aditiva, lo que significa que se enriquecen al mezclarse
formando un nuevo color.
La luz solar o luz natural es incolora, porque es la suma de todos los colores, así podemos
decir que el color blanco se produce debido a la adición (suma) de los colores primarios. Su
contrario es el color negro. La oscuridad es la ausencia de luz, y por lo tanto, la ausencia de
color.
Si conocemos, aunque sea superficialmente, el mecanismo de una cámara fotográfica,
podemos hacernos una idea bastante aproximada de la estructura y el funcionamiento del
ojo humano. En una cámara fotográfica distinguimos tres partes esenciales:
Tomando una media de 120.000 cabellos de 20 centímetros de largo cada uno, se obtiene
una superficie de 6 metros cuadrados. ¡Increíble pero cierto!.
Lo importante es que se trata de teñir 6 metros cuadrados en un apretado manojo de
120.000 diminutas superficies. Y quiérase o no, ello representa una serie de pequeños
¿QUÉ ES UN TONO?
Escala de Tonos:
• 1 - Negro
• 2 - Moreno
• 3 - Castaño Oscuro
• 4 - Castaño
• 5 - Castaño Claro
• 6 - Rubio Oscuro
• 7 - Rubio
• 8 - Rubio Claro
• 9 - Rubio Muy Claro
• 10 - Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia
que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.
Respuesta: Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar
qué tono se puede aconsejar . Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente
solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá
hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente
2°.-¿ Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
Respuesta: En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y
frenando en lo posible la acción del agente intruso.
Cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su
propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme
riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente
y reacio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio
cuya pigmentación es difusa y menos resistente.
Hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura
aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se
toma el pelo…)
Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.
1.-¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?
Respuesta: En primer lugar hay que decir que la relacion altura de tono entre un cabello
blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
- El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
- El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco. Mientras
que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.
Con la premisa de que la tintura puede decolorar hasta 3 tonos máximo (en cabellos
normales-no duros ni impermeables-) veamos la solución que podemos dar al siguiente
problema:
Se trata de una cabellera color castaño para la que se presentan dos alternativas de
coloración:
FONDO NATURAL
CASTAÑO
TINTURA
6 – Rubio Oscuro
DECOLORANTE
Del Castaño al Rubio Claro hay una diferencia de 4 tonos que la tintura no puede decolorar
por sí misma.
NO SE PUEDE TEÑIR EN DIRECTO
• 1° Decolorar
• 2° Teñir
• 9,1 Rubio Muy Claro
Por ejemplo:
Pigmentos granulados = tonos oscuros.
Pigmentos granulados + difusos = tonos medios.
Pigmentos difusos = tonos claros
Colores primarios y secundarios, se ubican aproximadamente así:
1 Negro Azul
Azul
3 Castaño oscuro
Saber esto es muy importante para cuando se nos presentan reflejos no deseados o cuando
queremos resaltar otros.
En la colorimetría capilar existen estos colores en estado puro y se llaman mix o colores mezcla.
Tendremos muchos recursos si conocemos el manejo de estos colores puros.
olores superpuestos
Paso a paso by I Sargassi (Italia)
1) Elisa antes.
Elisa, después
5) y 6) Distribuir el mismo
color simultáneamente en
largos y puntas.
7) y 8) Al terminar la
aplicación, aislar la zona
tratada con estaño térmico.
9) Luego, proceder a la
aplicación en la parte
superior, de un rojo intenso
con 30 volúmenes.
Un paso a paso con productos Wella, donde la belleza del color es el mayor atractivo que se busca
como resultado.
El cambio en la modelo nos demuestra la importancia de un buen trabajo.
Colores
superpuestos
1) Elisa antes.
2) Separar los
cabellos formando
sobre la parte superior
un rombo,
manteniendo la justa
distancia del
ensamble de los
mismos.
3) Preparar el color.
5) y 6) Distribuir el
mismo color
simultáneamente en
largos y puntas.
7) y 8) Al terminar la
aplicación, aislar la
zona tratada con
estaño térmico.
9) Luego, proceder a
la aplicación en la
En las técnicas habituales para teñir el cabello se aplica el nuevo color en las raíces, o se
reparte de manera general por todo el cabello de la raíz a las puntas, mediante una brocha.
Una nueva técnica capaz de romper ese efecto homogéneo es la técnica Brunch Color. Esta
Para ello, se preparan dos o tres tonos similares y análogos que se aplican
mediante esa esponja de textura gruesa. Los colores se irán alternando y
se extenderá la cantidad de un modo irregular y mezclado, mecha a
mecha, por todo el cabello para conseguir una coloración casi global.
Las mechas se fusionarán con el color natural de un modo sutil, pero rico
en matices, logrando retrasar la aparición del efecto raíz y haciéndolo
menos notable. En el caso de la cobertura de canas, esta técnica logra
OscarG unos resultados más naturales y creíbles, alejándose del ?efecto tinte?.
OscarG
A continuación, te explicamos paso a paso cómo
desarrollar una técnica de coloración dirigida a
potenciar los matices de color mediante el uso de una
esponja. La sustitución de la brocha por una esponja de
textura dura permite colorear de manera desigual la
raíz y realizar mechones gruesos, pero irregulares
logrando un efecto muy natural.
OscarG
OscarG
OscarG
OscarG
OscarG
OscarG
El color
El corte
Realizar una raya central y seguir el picotage Realizar un separación de oreja a oreja
hacia los lados. y peinar hacia el frontal. Tomar una
mecha de referencia en la mitad de la
nariz y cortar veticalmente en picotage
profundo.
Matización de mechas
Diagnóstico:
Base 4 (castaño)
0 % de cabellos blancos
Cabello coloreado con marrón oscuro.
Tono utilizado: Dorado
El color
Separar mechas en triángulos con una Aplicar Platina Precisión con Oreor de
plaqueta 90 volúmenes en estas mechas. Tiempo
en los lados de la cabeza. de exposición: 15 minutos al aire libre.
Enjuagar y aplicar un Shampoo
Optimiseur Platino. Secar los cabellos
con toalla.
El corte
Peinar hacia los lados con una raya en Para alivianar el carre, efectuar un
el medio. degradé con picotage, para crear un
efecto garra alrededor del carré.
Realizar un pequeño flequillo esfilado
que abre el rostro
Por supuesto que los tonos seleccionados deberán armonizar con el color de la piel, de los ojos,
del estilo del cliente.
Desarrollo
a) Se realizan cortes seccionales en forma de zig--zag para que se produzca una
Bicolor
Tricolor
b) Se seleccionarán dos o tres tonos de una misma gama. Por ejemplo, la gama cobre o cobrizo
(7.4-----6.4) (6.4 -------7.4------8.4).
Es importante saber que la decoloración es un proceso muy agresivo para los cabellos
y que puede tener efectos negativos si no se aplica con precaución. Ya lo he dicho,
pero lo repito: las fórmulas de coloración normales actúan al cabo de 30 minutos,
después de los cuales ya es imposible volver atrás. La decoloración, en cambio,
permanecerá activa mientras esté lo suficientemente hidratada y, cuanto más dure,
más dañará el cabello. Esto significa que cuanto más decolores tu cabello, más daño le
harás. Por eso, ten mucho cuidado con las decoloraciones.
Consideraciones generales
La práctica de cambiar el color del cabello data de tiempos inmemoriales. En los libros
de historia de la farmacia se menciona que, desde los antiguos egipcios y sus
sucesores -hereditarios de su cultura- como los griegos, hebreos, asirios, persas y
muchos otros como los antiguos chinos y los hindúes, el cambio de color del cabello
era una práctica generalizada, ya sea por razones guerreras, religiosas o simplemente
para exaltar la belleza.
La pigmentación natural
Desde el punto de vista tecnológico, los tintes o tinturas capilares, son preparaciones
destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un cambio de tonalidad o
restituir el color a los cabellos canos (2).
a) tintes temporales,
d) colorantes naturales,
En cada uno de estos grupos se considera un gran número de variables según los
aditivos que empleen, como por ejemplo los espesantes, los tensoactivos, los solventes
y los colorantes, con sus factores como la concentración, el pH y la influencia y
características del mismo. De otro lado, la distribución del colorante sobre la fibra
capilar así como la duración, las propiedades cobertoras y la técnica de aplicación son
factores que deciden la bondad del producto final.
Otros autores, dividen los tintes, de acuerdo a su durabilidad y consideran los tintes
temporales, los semipermanentes y los permanentes, aunque también es factible
dividirlos según su grado de penetración en la fibra capilar y considerar los de
coloración superficial y los de penetración profunda, parámetros que están en relación
con la composición y características de la formulación.
Entre los tintes capilares más empleados están los tintes de oxidación o instantáneos
por su calidad estética y persistencia; de manera general se formula en dos partes, ya
sean en crema emulsión o solución, en la primera parte llevan el llamado «intermedio»
de color, casi siempre en solución, y en el segundo el oxidante.
La mezcla de las dos partes produce el colorante aplicable (2) a la fibra capilar. Para
obtener el color deseado, se deben seguir las instrucciones indicadas por el fabricante,
ya que se presentan muchas variaciones en el cabello, aún en la cabeza de una misma
persona, debido a que existen zonas con diferente grado de porosidad, longitud y
humedad así como del estado de conservación de la fibra capilar, según los hábitos de
higiene como el cepillado, la frecuencia del lavado, el tipo de shampoo y otros
cosméticos empleados en la higiene diaria.
Por el empleo habitual de los tintes para el cabello, en ciertos casos se presentan
manifestaciones no deseadas que a veces causan alarma al usuario, como
enrojecimiento del cuero cabelludo o de zonas vecinas, como el cuello, formación de
pequeñas ampollas, hinchazón, escozor, ardor, que no solamente se manifiestan en la
cabeza sino en otras regiones, según sea la sensibilidad particular de la persona por lo
De manera general, para la aplicación de los tintes para el cabello, se recomienda que
el cabello esté sucio para que esté menos poroso, también se debe evitar el cepillado
antes de la aplicación de un tinte capilar para no alterar la integridad de la fibra.
Gráfico 2
FÓRMULA TÍPICA DE TINTE CAPILAR(2)
TINTURA CAPILAR - FÓRMULA TIPO
A) Intermediarios de color:
1. p-fenilendiamina 1,56 g.
2. m-diaminoanisol sulfato 0,78 g.
3. 4-nitrofenilenilendiamina 0,02 g.
4. o-aminoferol 0,48 g.
5. modificador: resolcinol 0,48 g.
6. alcalinizante c.s.
7. estabilizadores: sulfito de sodio 0,40 g.
8. EDTA (secuestrante) 0,20 g.
9. Veh{iculo: ácido oleico-alcohol elítico
agua c.s.p. 100g.
Ver Bibliografía