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agregado/aseguramiento-calidad-prendas-alto-valor-agregado.shtml#clasificaa

Aseguramiento de calidad en prendas de alto valor agregado

1. Introducción
2. Cinta métrica y su aplicación
3. Tolerancias
4. Mediciones
5. Clasificación de defectos
6. Distribución de ojales en pechera
7. Puntadas por pulgada
8. Como asegurar la calidad del producto en el proceso de ensamble
9. Tolerancias para las tenciones de hilos
10. Inspección final de calidad

Introducción
El mundo globalizado de hoy, demanda grandes estándares de calidad para que un producto o servicio sea
aceptado en un mercado cada vez más exigente. El sector textil – confecciones no escapa a esta realidad,
pues la demanda de prendas de alto valor agregado y con estándares de calidad bastante exigentes, es
cada día mayor.
Un taller de confección que desea ofrecer su servicio de confección a una empresa exportadora o que
desee abrir su propio mercado para exportar sus propios productos, necesita prepararse y capacitar a sus
colaboradores para lograr cumplir con dichos estándares.
Esta monografía busca ser una ayuda para todos aquellos que ya cuentan con cierta experiencia en el
sector y que desean expandir su mercado e incrementar sus ventas, tomando como base dos artículos muy
comunes, como son la camisa manga corta o polo box y el polo básico cuello redondo o T-shirt.
Los puntos básicos en los que debe prepararse un taller para lograr confeccionar prendas con los
estándares mínimos que le exigirán las marcas más prestigiosas son:
 Apariencia: es decir sin defectos mayores y menores de acuerdo a las zonas de la prenda tal cual se
detalla más adelante.
 La pechera, en el caso de un polo box, debe estar perfectamente alineada, simétrica y respetando las
medidas.
 De la misma forma, el bolsillo debe estar derecho y perfectamente posicionado.
 La resistencia y la elasticidad de las costuras deben garantizar que estas no se rompan.
 Los botones y los ojales deben estar correctamente posicionados y distribuidos equitativamente.
 Las medidas deben cumplirse a cabalidad y todas deben estar dentro de las tolerancias que se
mencionaran más adelante.
A modo de darle una secuencia lógica al desarrollo de la presente monografía, primero se abordara el tema
de la aplicación de la cinta métrica y su validación puesto que esto está directamente relacionado con el
tema de medidas mencionado líneas arriba y también se detallaran las tolerancias que se deben manejar
para cada una de las mediciones principales que se consideran para prendas de alta calidad.
En segundo lugar, se darán algunos alcances de cómo deben ser tomadas algunas de las medidas en
prenda, para los estilos escogidos, con la finalidad de garantizar que sean las correctas. Seguidamente, se
mostraran las diferentes zonas en las que se divide una prenda terminada para poder efectuar una
adecuada clasificación de defectos y como ayuda se presenta una lista de defectos comunes clasificados
como defectos mayores, menores y críticos.
Luego se continuara describiendo algunos estándares de confección, cómo deben ser distribuidos los ojales
en una pechera y un aspecto muy importante para cumplir la resistencia de las costuras, el número de
puntadas por pulgada por cada tipo de costura con su respectiva tolerancia.

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Después se presenta un resumen de los aspectos que más se debe cuidar en el proceso de ensamble y que
garantizarán una prenda de calidad, se muestran por cada uno de los tipos de costura: recta, remalle y
recubre.
También se ha preparado un cuadro muy interesante en cuanto a las tolerancias relacionadas a la tensión
del hilo de coser. Por cada uno de los tipos de costura y dentro de ellas, por cada parte de la prenda, se
menciona cuantos centímetros se toman como muestra y cuantos centímetros debemos estirar para
asegurar que las costuras no reventarán.
Por último, está el tema de la inspección final de calidad, donde se indica cual es la metodología que utilizan
las Auditoras externas de los Clientes, las medidas básicas que deben inspeccionarse y las tolerancias que
deben considerarse.

Cinta métrica y su aplicación

Una cinta métrica o un flexómetro es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible
graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También se pueden medir líneas
y superficies curvas (Jaime Restrepo Díaz. Metrología II. ITM. pp. 85).
Al momento de aplicar la cinta métrica se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Duración o validación para inspección de calidad es de 3 meses.
 Para operarios en costura es de 6 meses mínimo.
 Deterioro, estiramiento, rotura, deformación son motivos de cambio.
 Para tomar medidas pequeñas se debe empezar en 10 cm.
 La medición es sobre las prendas.
 Para aplicar la medida es necesario acomodar adecuadamente la prenda.
 Verificar la fecha de vencimiento.
Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le
pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Las magnitudes físicas se miden
usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud, y tomando como unidad la cantidad de esa
propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el
metro en el Sistema Internacional de Unidades (Monsó Ferré, Fernando (2008). Física y Química 3º
ESO. Barcelona (España): edebé. pp. 199).
Las magnitudes de una prenda se determinan a través de una medición efectuada con una cinta métrica
y para garantizar que son las medidas correctas, estas cintas deben estar validadas metrológicamente,
para ello se utiliza una regla patrón metálica de 1.50 metros como mínimo, la cual debe ser almacenada
correctamente.
Para la validación metrológica se debe considerar que una cinta métrica de 1 metro puede presentar
como máximo un desfase de 2 mm o su equivalente en pulgadas que viene a ser de 1/8, toda cinta que
escapa a este desfase se debe considerar como no apta para efectuar mediciones. A partir de la fecha
de validación se deben considerar los tiempos de duración que son de 3 meses para inspectoras de
calidad y de 6 meses para operarios de confección.

Tolerancias
La tolerancia es una definición propia de la metrología industrial, que se aplica a la fabricación de piezas
en serie. Dada una magnitud significativa y cuantificable propia de un producto industrial (sea alguna de
sus dimensiones, resistencia, peso o cualquier otra), el margen de tolerancia es el intervalo de valores en
el que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida, lo que determina la aceptación
o el rechazo de los componentes fabricados, según sus valores queden dentro o fuera de ese intervalo.
El propósito de los intervalos de tolerancia es el de admitir un margen para las imperfecciones en la
manufactura de componente, ya que se considera imposible la precisión absoluta desde el punto de vista
técnico, o bien no se recomienda por motivos de eficiencia: es una buena práctica de ingeniería el
especificar el mayor valor posible de tolerancia mientras el componente en cuestión mantenga su
funcionalidad, dado que cuanto menor sea el margen de tolerancia, la pieza será más difícil de producir y
por lo tanto más costosa (Wikipedia).
Las tolerancias para los dos tipos de artículos mencionados en la introducción, entendidas como +/-, se
detallan en el siguiente cuadro:

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ADULTOS NIÑOS

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MAGNITUD PULGADAS CM PULGADAS CM

Acho Hombro 3/8' 1 1/4' 0.6
Ancho hombro a hombro costura a costura 1/2' 1,5 3/8' 1
Ancho de pecho a 1 pulgada bajo sisa 1/2' 1,5 3/8' 1
Abertura basta faldón pretina 1/2' 1,5 3/8' 1
Largo de espalda desde el hombro 1/2' 1,5 3/8' 1
Largo de espalda desde el centro de espalda 1/2' 1,5 3/8' 1
Largo de manga desde el hombro 1/2' 1,5 3/8' 1
Largo de manga 3/8' 1
Largo de manga desde la costura de cuello 1/2' 1,5 3/8' 1
Largo de manga en dos tiempos 1/2' 1,5 3/8' 1
Sisa en línea recta o curva 3/8' 1 1/4' 0.6
Largo de manga en un tiempo 1/2' 1,5
Circunferencia de cuello 3/8' 1 3/8' 1
Abertura de cuello costura a costura 3/8' 1 1/4' 0.6
Caída de cuello referencia imaginaria 1/4' 0.5 1/4' 0.6
Posición de bolsillo desde el hombro 3/8' 1 1/4' 0.6
Posición de bolsillo desde la pechera 1/4' 0.5 1/4' 0.6

Mediciones
Con la finalidad de garantizar que las mediciones sean las correctas, en la siguiente tabla se menciona
como debe tomarse cada una de las magnitudes definidas, también se adjuntan imágenes que ilustran la
forma correcta de posicionar la cinta métrica y de tomar la medida en las magnitudes más críticas:

A) Camisa manga corta (polo box) B) Polo Básico (T-Shirt)

1. Ancho de hombro a hombro se mide de costura 1. Ancho de hombro a hombro.
a costura. 2. Sisa en línea recta o curva.
2. Sisa en línea recta o curva. 3. Ancho de pecho.
3. Abertura de basta faldón se mide sobre el 4. Abertura de basta faldón, igual A.
recubre. 5. Largo de espalda, desde el hombro
4. Largo de espalda, desde el hombro y centro de y centro de espalda.
espalda. 6. Largo de manga, desde el hombro o
5. Largo de manga, desde el hombro o centro de centro de espalda.
espalda. 7. Circunferencia de cuello, en curva.
6. Circunferencia de cuello, en curva. 8. Posición de bolsillo desde el
7. Posición de bolsillo desde el hombro y centro de hombro.
pechera. 9. Abertura de cuello, de costura a
8. Abertura de cuello, de costura a costura. costura.
9. Caída de cuello, de costura a costura o 10. Caída de cuello, de costura a
referencia imaginaria. costura o referencia imaginaria.

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5. Abertura hasta el faldón

Clasificación de defectos
Muchos de los defectos que se encuentran en una prenda pueden ser clasificados como menores o
mayores independientemente de la zona donde se ubiquen. Esta clasificación se muestra en la siguiente
tabla:

Menores: Mayores:

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 Botones sueltos ( no afecta la apariencia y  Costuras abiertas descosidas (afecta

acabado de la prenda) la apariencia de la prenda)
 Manchas puntuales o removibles.  Manchas no removibles mayores a
 Contaminación ligera. 2mm (aceite, suciedad).
 Puntada Saltada.  Medidas fuera de tolerancia.
 Diferencia de tonos en prenda y
 Doblado y embolsado fuera de especificación.
complementos.
 Hilos sueltos.
 Avíos fuera de especificación.
 Defectos fuera de estándar de aprobación de
 Costura fuera de especificación.
tela.

CRITICOS: Picados

Para otro tipo de defectos, es importante tomar en cuenta las partes principales en las que se divide una
prenda, las cuales se muestran en la siguiente figura:

Diagrama: Clasificación de defectos

La zona “A” de la prenda es la que debe tener mejor presentación, seguida de la zona “B”. En la
espalda, las partes de la prenda rotuladas con zona A, son zona B y las partes de la prenda
rotuladas con zona B, son zona C.
Los defectos que deben clasificarse utilizando este diagrama, se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO DE DEFECTOS

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DEFECTO DESCRIPCION ZONA “A” ZONA “B” ZONA “C”

Hueco en prenda
PIQUETE ocasionado por la tijera o Mayor Mayor Mayor
piquetero
Mayor si es en
contraste y no
Mayor en contraste removible.
Marca en la prenda
a la prenda. Menor si es de
MANCHA originada por suciedad, Mayor
Menor si es de 2mm o puede
grasa y tinte
2mm o removible ser removible y
de baja
intensidad.
Desfase vertical de la tela
Menor a +-
REVIRADO originado por la torsión del Mayor Menor a +-1,5cm
1,5cm
hilado
No están acorde con la
Mayor fuera Mayor fuera de Mayor fuera de
MEDIDAS magnitud de la medida
de tolerancia tolerancia tolerancia
solicitada
Marca horizontal originada
Menor si el hilo es Menor si el hilo
IRREGULARID por un hilo grueso o
Mayor de 2mm o es de 2mm o
AD delgado, arranque de
removible removible
máquina.

Distribución de ojales en pechera

La pechera en un polo box es uno de los componentes que debe quedar perfectamente ensamblado en
la prenda, por ende, sus ojales también deben estar correctamente distribuidos y muy bien bordados.
El bordado de ojal no debe permitir que se vea la tela, ni la entre tela, la abertura debe quedar a 1mm del
atraque de bordado, el atraque debe ser limpio, el corte del ojal debe ser uniforme, el color del bordado
del ojal en ambas caras debe ser igual.
Los ojales deben estar distribuidos del medio o centro de la pechera, se recorre 0,5 cm a la izquierda,
para que el botón quede bien centrado.
Para marcar el pegado de botón se cruza las pecheras 1/16' o 2.0 mm se marca y luego se pega el
botón, para que no quede ni muy abierto ni muy cruzado.
Para la distribución de ojales hay que considerar que, cuando el alto del atraque es menor a 1 cm o 3/8'
de pulgada, este se incluye dentro de la distribución de ojales en la pechera. Por el contrario, cuando el
alto de atraque es mayor a 1cm o 1/2 pulgada, no se considera en la distribución de ojales. Esto se
aprecia mejor en la siguiente gráfica:

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Puntadas por pulgada

Otro de los aspectos importantes en una prenda de alta calidad, es el relacionado a las costuras. Estas
deben garantizar elasticidad a la prenda pero a la vez deben ser resistentes. Para lograr esto es
indispensable tener en cuenta el número de puntadas por pulgada que deben dar las máquinas por cada
tipo de costura (Recta, Recubre y Remalle) y a esto se suma la necesidad de calibrar y ajustar la
máquina adecuadamente. En el siguiente cuadro se detalla el número de puntadas por pulgada (pxp) en
cada tipo de costura:

PUNTADAS POR PULGADA

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Como asegurar la calidad del producto en el proceso de ensamble

El ensamble o armado de una prenda constituye uno de los procesos clave que va a garantizar la calidad
de una prenda, tanto en apariencia como estructuralmente. Es en esta parte del proceso donde una
mano de obra calificada es indispensable y donde además, deben tenerse en cuenta muchos detalles
que forman parte de la secuencia de operaciones.
A modo de resumen, se presentan los siguientes cuadros que muestran los aspectos más importantes
que se deben cuidar en un proceso de ensamble en cada uno de los tres tipos de costuras.

OPERACIONES DE COSTURA RECTA

ASENTADO –  La cinta de refuerzo debe quedar plana.
ENCINTADO  Los márgenes de costura deben ser uniformes.
 La cinta de refuerzo de cuello, debe ser del mismo sentido que la tela del
cuerpo.
 Margen de pespunte del asentado debe ser de 1/16”.
 Pespunte debe iniciar a 2 puntadas de la pechera interior.
 En encintado con doble pespunte, ambos márgenes deben quedar
uniformes.
 El refuerzo de cuello en espalda, empieza y termina a 1cm del punto más
alto del hombro en telas gruesas y 0,5 cm en telas delgadas.
 No deben existir puntadas saltadas o largas.
 Si tiene etiqueta insertada, esta debe quedar bien centrada.
 El cuello debe quedar perfectamente compartido.
ATRAQUE DE  El atraque de pechera no debe formar pliegues, la pechera debe quedar
PECHERA bien cerrada, armada y plana.
 La pechera interna no debe verse por ningún motivo.
 El atraque de pechera no debe tener deformaciones, debe ser uniforme.
 Las alturas del atraque deben ser iguales en ambos lados.
 El pespunte de pechera debe ser de 1/16”, desde el borde.
 No deben haber deformaciones en la pechera, por la posición de
botones.
 No debe haber separación entre la parte superior e inferior de las
pecheras.
 La pechera debe quedar recta en toda su longitud.
 No deben existir puntadas saltadas.
ABERTURA  El margen de la costura debe ser uniforme.
DE LADOS  En el caso de aberturas con twill, el borde interno no debe verse por el
derecho.
 El pespunte de la abertura debe tener un margen de 1/16” uniforme.
 El ancho de las aberturas es de 0,9cm en aberturas con twill, y de 1cm
en las aberturas con la misma tela del cuerpo.
 Los anchos de aberturas es de +/-1mm de tolerancia.
 El acabado de la abertura es de 1cm.
 El pespunte debe pasar por encima del remalle de las aberturas.
ATRAQUES  El atraque de puño en costura recta es de 1/8”, cuando es remalle de 5
DE PUÑO O hilos es de 1/4".
MANGA  El atraque de puño se hace al color de la prenda que predomina o el
raport que predomina en el caso de listados.
 El pespunte de la abertura se hace el color del recubre o de las agujas
del recubre.

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PEGADO DE  En los listados el bolsillo y el cuerpo deben coincidir las líneas.

BOLSILLO  El doblez de bolsillo siempre debe llevar entretela es, doblillado con
recubre.
 El bolsillo debe quedar derecho en la prenda.
 El atraque es triangular.
 En listados el hilo debe ser al color predominante o al color del cuello.
 Los atraques deben ser simétricos.
 No hacer empalmes en el pespunte de bolsillo.
 El margen de la costura interior, no debe ser mayor a 0,5cm.
 Debe cubrir el marcado de tiza.
 Tiene que estar previamente preformado.
 No deben existir puntadas saltadas.

PEGADO DE  El margen de la tela debe ser uniforme alrededor del back jock.
BACK JOCK  Debe quedar centrado y derecho con respecto al cuello y debe ser
simétrico.
 La etiqueta y/o bordado deben quedar centrado en el back jock.
 Pespunte en el back jock preformado es de 1/16'.
 Tiene que estar previamente preformado.
 No deben existir empalmes.

OPERACIONES DE RECUBRE
BASTA,  El recubre debe verse recto y plano.
MANGAS,  El margen de costura debe ser uniforme.
SISAS Y  La tolerancia en recubre de faldón es de +/- 0.5cm.
PARCHES  El recubre no debe estirar la tela, debe ceder sobre ella.
 El margen de costura de recubre compartido, debe ser uniforme en
ambos lados.
 No deben existir puntadas saltadas.
 La costura no debe estar acordonada por tensiones de máquina.

OPERACIONES DE REMALLE
CIERRE DE  El empate del punto en la sisa es de 0.2cm.
LADOS,  El atraque de puño es de 1/4".
UNION DE  La posición para el pegado de etiqueta de lavado se toma desde el
HOMBROS, delantero a 16cm. al centro de la etiqueta.
DOBLEZ DE  Las costuras de cierre de lados y puño deben coincidir.
MANGAS Y
PUÑOS, SISA

Tolerancias para las tenciones de hilos

Como ya se ha mencionado, la tensión del hilo en las costuras constituye un aspecto muy importante
para asegurar la calidad en una prenda de alto valor agregado. Además es un factor que cualquier
Auditoría externa lo va a medir.

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Al no existir un estándar internacional para ello, el cuadro que se presenta a continuación, es el resultado
de un estudio de al menos un año, en el cual se ha definido la cantidad en centímetros que se toma de
ciertas partes de la prenda y cuanto es lo que debe estirarse, si al efectuar esta operación las costuras
no revientan, entonces se está garantizando una correcta tensión.

PARTE DE PRENDA CANT. CM. A TOMAR CANT. CM. A ESTIRAR PORCENTAJE

Recubre de Sisa 15 2,50 17%
Faldones 30 4,50 15%
Recubre de Puños 6 1,50 25%
Recubre de Hombros 10 1,50 15%
Recubre de Back Joke 10 1,50 15%
Cierre de lados 45 5,50 12%
Pegado de Mangas 12 1,50 13%
Unión de Hombros 12 1,50 13%
Asentado - Encintado 10 1,50 15%

Inspección final de calidad

El objetivo es garantizar que todas las prendas confeccionadas cumplan las especificaciones y
estándares de los clientes. Normalmente en este proceso se realiza un muestreo según norma MIL STD
105 CON AQL de 4.0, esta norma nos determina la cantidad de prendas que se deben inspeccionar de
acuerdo al tamaño del lote y también nos indica el número máximo de prendas con defectos que
podemos encontrar.
A la totalidad de prendas que pasaran inspección, se les debe revisar las siguientes medidas:
 Camisa manga corta, ancho de hombro a hombro.
 Sisa en línea recta o curva.
 Ancho de pecho.
 Abertura de basta faldón.
 Largo de espalda desde el hombro o centro de espalda.
 Largo de manga desde el hombro.
 Circunferencia de cuello.
 Posición de bolsillo desde el hombro y centro de pechera.
 Abertura de cuello costura a costura.
 Caída de cuello costura a costura o referencia imaginaria.
Para garantizar una correcta inspección, se recomienda utilizar la siguiente metodología:
A) Colocar la prenda en mesa de inspección de cabeza
 Hombro derecho
 Sisa derecha delantero y espalda y tomar la parte más alta del hombro.
 Verificar recubre de manga o puño si lleva atraque de la parte derecha.
 Revisar tensión entre la sisa y el cierre de lados.
 Revisar asentado y encintado de cuello derecho, izquierdo y tensiones.
 Verificar pecheras pespunte más orillado.
 Inspeccionar bolsillo parte interna.
 Revisar refuerzo de cuello y asentado de espalda más etiqueta y back jock.
Las mismas operaciones en el hombro izquierdo, se repite las operaciones 1-2-3-4.
B) Colocar la prenda por el revés de espalda
 Verificar recubre de faldón interno tanto de espalda y delantero, verificar picados, puntadas saltadas
y mal perfilado.
 Revisar cierre de lados izquierdo tensiones más verificación de aberturas
 Revisar cierre de lados derecho tensiones, verificar aberturas y posición de etiqueta de instrucción
de lavado y botón de repuesto.
C) Voltear la prenda por el derecho
 Abriendo cierre de lados izquierdo verificando desde la parte superior del hombro, bajando por
cierre de lados, recubres de manga, puños, atraque de puños y que no presente manchas hasta la
abertura de lados.

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 Abriendo el cierre de lados derecho verificando desde la parte superior del hombro, bajando por el
cierre de lados.
 Acomodar la prenda igualando costuras desde sisas, verificando que no presenten manchas de
suciedad en las zonas A y B.
 Faldones debe estar uniformes.
 Bolsillo tiene que estar derecho.
 Atraque de pechera.
 Cuello compartido y bien centrado.
 Pegado de etiqueta centrada.
 Hombro derecho.
 Verificar sisas delanteros y espalda.
 Verificar recubre de manga y puño.
 Revisar hombro izquierdo.
 Inspeccionar recubre de manga.
 Doblado de la prenda hacia el delantero.
 Doblar la prenda por la mitad hacia adelante verificando la zona C, que no presente manchas de
suciedad.
 Voltear la prenda hacia abajo y revisar la zona B, de la espalda donde se encuentra el back joke y
no presente manchas de suciedad.

Hay que recalcar que el factor principal para garantizar una prenda de calidad es el Recurso Humano y esta
guía puede ser de gran ayuda para capacitar continuamente al personal operativo y así llegar a una
conciencia de Calidad que seguramente ayudara a que la Calidad de nuestros productos sea reconocida en
el mundo.

Esta Monografía fue elaborada por alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa, de la
Maestría de Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de Operaciones y Logística como parte del curso
Gestión de la Calidad a cargo del M. Sc. Fredy Molina Rodríguez.

Autores:
Rodrigo Fernández.
Gonzalo Guzmán.
Piero Lucioni.
Jorge Rondón.
pierolucioni@hotmail.com

Arequipa, 10 de mayo del 2013

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