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TABLEROS AGLOMERADOS

Son partículas de alta densidad de PINO RADIATA adherido a un AGLUTINANTE


FENOLICO TROPICALIZADO bajo extrema presión.

Los tableros aglomerados, dada su condición de productos industriales, ofrecen


inigualables ventajas, como son:

1. - Grandes dimensiones.
2. -Variedad de formatos y espesores.
3. -Superficies lizas y homogéneas.
4. –Un óptimo estándar de calidad (norma DIN)
5. - Gran duración y resistencia.

Además de las cualidades tradicionales de la madera: peso liviano, resistencia y facilidad


de trabajo, puede ser cortadas, aserrados, perforados, clavados, atornillados y lijado.

Espesor (mm) Formato (metros)


9
12 2,14 x 2,44
15
18
30

CARACTERISTICAS

1. -Aislamiento térmico.- El coeficiente de conductividad hace que el tablero aglomerado


sea tan aislante como la fibra de vidrio y diez veces mejor que el concreto.
2. -Aislamiento acústico.- Su conformación leñosa combina adecuadamente masa y
porosidad, ofreciendo excelentes resultados frente al sonido.
3. - Comportamiento ante el fuego.- En la practica tiene un comportamiento, manteniendo
su resistencia y estabilidad dimensional.
4. -Comportamiento ante la humedad.- No debe usarse al exterior en contacto directo con
el agua, lluvias o al interior con la posibilidad de mojarse (muros, lavaderos, duchas,
etc). Las condiciones optimas son entre 18° y 24° de temperatura y una humedad entre 40
y 80 %.
COLOCACIÓN DE TORNILLOS
Deberán estar distanciados como máximo 30cm entre una y otra al interior del tablero y
también estar situadas aproximadamente a 15cm del perímetro.
CORTE
Respecto al corte, se recomienda que se trabaje con
herramientas eléctricas de alta velocidad (3000 a 5000 r.p.m).

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MELAMINA

La Melamina es un aglomerado recubierto por ambas caras con un FOLIO


DECORATIVO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMINICAS, lo que otorga una superficie
totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente.
La melamina no permite el desarrollo de microorganismos, permitiendo resistir en
forma eficiente el calor y el uso de líquidos agresivos utilizados comúnmente para
limpiar como el thiner.

FACIL DE TRABAJAR

Es un producto que no requiere de algún trabajo extra, lo que sumado a otras ventajas
como estabilidad dimensional, la superficie homogénea y grandes dimensiones, lo hace
aún más fácil de elaborar, haciéndolo más rápido de armar, ahorro de mano de obra y
materiales que se emplearían con otros materiales. Es un material que es utilizado en
muebles de cocina, de baño, hogar, oficinas, hospitales e instalaciones comerciales.

FORMATO Y ESPESORES

Según la marca de melamina hay algunas variaciones en el formato; se otorgara una


de las calidades:

DURAPLAC

Dimensiones Esp. Tex. Colores


15 Soft Blanco, Almendra, Gris, Negro, Maple.
mm
Poro Cerezo, Peral y Carapocho.
Soft Blanco,Almendra,Gris,Negro,Arena,Grafito,NebulaGris,
2150 x 19 Maple,Haya,Pecan,Sapelli,GrisAcero,VerdeDuroplac
2440 mm mm AzulDuroplac,VerdePastel,DekapeVerde,Narea,Aluminio,
Abedul y Coigue.

Poro Cerezo,Peral y Carapacho.


25 Soft Blanco,Almendra,Gris, Negro,Grafito,Nebula Gris y
mm Haya.
Poro Cerezo
30 Soft Gris,Negro,Grafito,Nebula Gris y Haya.
mm

COLOCACIÓN Y FIJACIONES

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Es recomendable usar tornillos AUTOPERFORANTES de tipo SPAX que no requiere de
perforaciones previas. También existe otro tipo de fijaciones como el RAFIX o MINIFIX
que son tormillos no apreciables.

SOLUCIONES A LOS BORDES

Dadas las condiciones de que la melamina que es Hidrofílica (le gusta la humedad), es
recomendable forrar con tapacantos en todos los bordes de los tableros.

CORTE

Para el corte de melamina se recomienda, en caso de tener un taller para producción


grande una sierra con dientes de CARBONO DE TUNGSTENO (Widia), se debe procurar
que la maquina utilicen hojas de 3 mm de espesor como mínimo, de lo contrario
cualquier vibración se transmitirá al tablero produciendo desbordes. Se debe tener en
cuenta también el tipo de diente de la sierra que se utilice, se logra mejor corte con
dientes de tipo biselado alternado o del tipo pecho hueco. No nos olvidemos que es de
total importancia la velocidad del corte de la sierra que es aproximadamente entre 3000
r.p.m a 5000 r.p.m. aproximadamente. Por ultimo se recomienda hacer un mantenimiento
periódico al filo de la sierra para su buen corte (aproximadamente cada 80 a 100
tableros).

MDF ó TRUPAN

Es un tablero de FIBRAS DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA, cuyas características la


convierten en la mejor. La diferencia mas clara es su particular perfil de densidad, estable
dimensiones, sin nudos y efectos, es más fácil de trabajar con las herramientas
usualmente utilizadas en mueblería y construcción.

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USOS

El MDF puede ser utilizado en mueblería, para piezas y partes de muebles de cocina,
closet, escritorios, etc.

RECOMENDACIONES

Se recomienda usar herramientas de corte con sierras de alta velocidad, discos y fresas
de carbono de tungsteno. El fresado donde es necesario eliminar gran cantidad de
material, se recomienda primero un desbastado grueso y luego el fresado final.
FORMATOS Y ESPESORES

Producto Espesores (mm) Formatos (metros)


3-4 2,16 x 2,60
MDF 5.5 2,16 x 2,60 – 1,52 x 2,44
9-12-15-18-20-25-30 1,52 x 2,44 – 1,83 x 2,60
MDF melaminico 1 cara 18 1,83 x 2,50
MDF reabierto. 3 1,22 x 2,44

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 Fácil de trabajar: Puede ser maquinado, cortado, aserrado, perforado, clavado.


 Acabados Perfectos: Se pinta o laquea con gran facilidad y perfectos resultados.
 Excelente Resistencia: No se pica, quiebra, agrieta ni se tuerce por su alta
estabilidad dimensional.
 Versatilidad: Se puede elaborar cualquier tipo de pieza, incluso pegando piezas
entre sí para lograr mayores espesores.

FIJACIONES Y EMSAMBLES

Se realizan con gran rapidez pero requieren de trabajos adicionales para así poder
ocultar las cabezas de los clavos, tornillos, etc.

MATERIAL RECOMENDABLE PARA LOS ACABADOS

 Lijas de fibra para fresados en MDF de marca FIBRANDELI, se adapta al


fresado sin deformarlos.
 Lijas para superficie planas en MDF de marca DURASALOX, no raya la
superficie, mayor rendimiento, gran flexibilidad.
 Lacas catalizadoras para acabados en MDF y madera de marca PHILAAC, de
buena resistencia a los golpes, ralladuras y disolventes, excelente resistencia a
temperatura extremas, aplicación rápida (secado en 10 minutos), gran variedad
de colores.
 Cola especial para MDF de marca CARPINCOL MDF, con gran poder de
adhesión comparable a colas epoxicas, alta resistencia a la humedad y calor,
rinde 2 a 3 veces mas que una cola estándar y secado rápido 30 minutos.

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HERRAMIENTAS

Se detallaran las herramientas más utilizadas para el mejor desempeño de nuestro


trabajo. También es de total importancia saber el desempeño de cada una de ellas para
así evitar todos los riesgos que se podrían suscitar en su empleo durante la construcción
de un mueble.
Martillos y Maza de goma. : En el mercado existen infinidad de modelos de martillos, lo
normal seria tener uno de tamaño medio y otro mas pequeño. En lo concerniente a la
maza de goma, hoy existen en el mercado un tipo denominado sin rebote, los mas
normales son los de mango de madera.

Juego de Destornilladores. : Esta es una de las herramientas que mas vamos a utilizar,
por lo que es de suma importancia, que estos sean de buena calidad. Debemos tener por
lo menos tres de cabeza plana y otros tres de cabeza de estrella y de distintos tamaños.
Alicate Universal. : La podemos encontrar en distintas medidas de largo 160m.m, 180m.m
ó 200m.m.
Cutters. : Sirve para cortar y se utiliza principalmente en trabajos de manualidades,
existen gran variedad de tipos y modelos. Hay que tener sumo cuidado con esta
herramienta, ya que van provistas de hojas muy afiladas.
Sierra. : Las podemos encontrar de muchos tipos y tamaños, pero lo mas importante es
que sea ergonómica. Sus sierras intercambiables son de distintas calidades
dependiendo del material que vamos a cortar.
Serrucho para madera. :También existe una gran variedad de sierras para madera, de
costilla, jet cut, serruchos. La diferencia entre unas y otras suele venir dada por el tipo de
diente de la sierra y por el largo de la hoja.
 Dentado universal. : El dentado esta inclinado hacia adelante, permite los cortes a
través y a lo largo.
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 Dentado derecho. : Destinado especialmente para los cortes trasversales.
 Dentado Jet Cut. : Permite un serrado limpio y preciso y un corte mas rápido.
Dentado XT. : Permite un serrado limpio y preciso y un corte mas rápido, su
revestimiento de protección multiplica por 5 su vida útil.

Formones y Gubias. : Los Formones, de distintas medidas, al igual que las gubias están
indicados para el cajeado de bisagras y pernos, así como para la talla de madera.
Podemos encontrarlos con el mango de madera o de plástico, así como en juegos
completos o podemos adquirirlos por separado, mi consejo es que adquieras el que vais
a necesitar, y a ser posible que el mango sea de madera.

Juego de Brocas. : Con las brocas ay que tener mucho cuidado, es preferible tener la que
nos haga falta en ese momento, pero que esta sea de calidad, sobre todo en las de pared.
Pero no esta de mas tener un juego mixto de brocas, para pared, metal y madera.

Cepillo de Carpintero. : Existen en barias medidas y usos distintos, su principal misión


es la de el rebajado de la madera. Los podemos encontrar en madera o en
metal, provistos de una cuchilla regulable manualmente o mediante una rosca.

Sargentos ó Prensas.: Herramienta fundamental en carpintería, los sargentos, de


distintos tamaños, nos sirven para sujetar piezas mientras las trabajamos así como para
el encolado de piezas mientras se secan.

Brocas de Pala.: Son unas brocas con una cabeza mas ancha de lo normal, se utilizan
para realizar agujeros de gran tamaño, que con la broca para madera tradicional no
podríamos hacer. Se le puede acoplar una varilla de prolongación.

Banco de Trabajo.: Uno de los grandes aliados del carpintero casero ya que se puede
recoger ocupando poco espacio. Existen de muchos tipos y precios, unos con mas
posibilidades que otros.

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Limas.: Se utilizan para trabajar metales, plásticos y madera. Se diferencian por su forma,
sección, tamaño, tipo de cuchilla y numero de dientes (por centímetro) y en la forma de la
hoja. A la hora de guardar las limas es conveniente que estas no se rocen entre si. Hay
limas con tres con tres grados de finura: basta, media y fina. Pueden fabricarse por
estampación (calidad estándar) o fresado (calidad extra).
El Nivel. : Herramienta imprescindible si queremos que nuestros trabajos estén bien
nivelados. Su utilización es recomendable en la colocación de todo tipo de elementos
que tengan que estar perfectamente nivelados, como la colocación de los módulos de
una cocina. etc. Los podemos encontrar de varios tamaños, así como de distintos
materiales, siendo recomendable una medida de 50 cm. y de aluminio. Tendremos que
tener cuidado con esta herramienta para que no sufra golpes que puedan desequilibrar la
burbuja.

TALADROS.
El Taladro es la herramienta universal por excelencia que no debe faltar en el
hogar, con ella podremos realizar todo tipo de trabajos, agujeros en pared, madera
o metal. Podemos lijar, fresar, atornillar y un sin fin de tareas mas, gracias a los
muchos accesorios que existen en el mercado para acoplar a esta maquina. Las
partes o características que debemos tener en cuenta sobre esta herramienta
deben ser las siguientes.:

 Potencia. : Expresada en vatios, de 400 á 600 ó mas. Cuanto mayor sea esta mas
variedad de trabajos podremos realizar.
 Tipo de portabrocas. : Su numeración 10 ó 13 mm. Nos dice el diámetro máximo
que admiten sus mordazas. El apriete se realiza mediante una llave especial
incorporada en todos los taladros. Hoy en día dicha llave se suprime en algunos
modelos de taladros por un sistema de auto cierre manual.
 Velocidades. : Normalmente dos o tres, integradas en el gatillo o en la carcasa del
mismo. Nos permite trabajar con diversos materiales.
 Reversibles. : Nos permite cambiar el sentido de giro del portabrocas, si es
electrónico ( que la regulación de la velocidad se determina mediante una pequeña
ruedecilla, incorporada en el gatillo o en la carcasa del taladro) nos servirá como
atornillador.

Velocidades lentas. : Para materiales


duros como acero, vidrio, hormigón.

Velocidades altas. : Para madera y


materiales blandos.
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 Variador Electrónico. : Situado en el gatillo o en la carcasa de la maquina nos
permitirá trabajar a la misma velocidad aunque tropecemos con algún obstáculo.
En los taladros reversibles es muy útil para atornillar y desatornillar con precisión.
 Percusión. : Permite simultanear la acción de taladro con la de un intenso martilleo
en el material que se esta perforando, preferiblemente sobre hormigón. Ciertos
taladros añaden otra función y es la de cincelado, aprovechando el golpe reforzado
y parando la rotación del mandril se consigue tal efecto.
 Otros Accesorios. : El mango y tope de profundidad que como complementos
podemos encontrar en la caja del taladro nos ayudarán, al perfecto agarre de la
maquina por un lado y a no pasarnos en el taladrado de la pieza en el otro.

¿Qué Taladro? La mejor forma de adquirir un taladro es dejarnos aconsejar por la


persona, que en la tienda de Bricolage mejor domine el tema de maquinaria.
Pero, por otro lado, deberemos ir con las ideas claras sobre las características
que mas se adapten a la utilidad para la que tenemos pensada la maquina que
íbamos a adquirir. No nos dejemos engañar por supuestas ofertas que mas
tarde nos hagan arrepentirnos de una compra que no se adapta a las
características de la maquina en la que teníamos pensado gastar nuestro
dinero.

1- Portabrocas automático.
2- Selector de revoluciones.
3- Mango y varilla del tope de Profundidad.
4- Bloqueo del gatillo.
5- Palanca selectora de giro, izquierda,
derecha.
6- Selector de percusión o taladrado.

TALADRO INALAMBRICO

Este tipo de taladro se impone cada día mas en muchos trabajos, proporcionándonos
una mayor autonomía, ya que no tenemos que depender de una toma de corriente
eléctrica. Para trabajos de taladrado o atornillado sobre madera, la potencia que ejercen
es suficiente.

1- Portabrocas de sujeción rápida.


2- Ajuste del par de apriete.
3- Cambio del sentido de rotación.
4- Porta puntas de doble uso.
5- Gatillo y mango ergonómico.
6- Batería de cambio rápido.

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Pero si se necesita percusión, con la que van dotados algunos modelos, el resultado
deja mucho que desear, ya que la carga de la batería se agota rápidamente. En el trabajo
de atornillado, sin embargo, es perfecto, cumpliendo a la perfección con su cometido.
Muchos taladros van provistos de un selector de par de apriete, el cual dosificara la
fuerza ejercida, de la maquina, sobre el tornillo. La practica nos dirá cual de las
posiciones es la mas adecuada al tornillo con el que trabajemos, y como no,
dependiendo del material sobre el que deseamos trabajar. Las potencias de estos
taladros se miden en voltios, (V) siendo las mas habituales de, 7.2V, 9.6V, 12V, 14.4V. y
18V. La duración de la carga de las baterías, aun siendo de la misma potencia, se mide en
miliamperios, (mAh.), siendo las mas habituales de 1200, y las mejores de 2000 mAh .
Los cargadores, suministrados con el taladro, serán un factor determinante a la hora de
adquirir esta maquina. Dependiendo de cual adquiramos nos cargaran la batería en 1
hora, 3 horas o mas, a nuestro criterio quedara elegir lo que mas nos interese, ya que un
cargador de acción rápida, también encarecerá el producto. La alternativa, la adquisición
de otra batería de repuesto, con lo que nuestro presupuesto también se modificaría. Para
finalizar, diremos, que las mordazas del taladro admiten un máximo de 10 mm.

USAR BIEN LAS BATERÍAS Baterías de NiCd.

Lo mas importante es descargarlas por completo. Antes de estrenar el atornillador


es conveniente cargar y descargar la batería, poniendo en marcha el aparato.
Deberemos repetir esta operación siempre que utilicemos el taladro si han pasado
varias semanas sin usarlo. Si no se hace así, la batería ira perdiendo
progresivamente su capacidad de carga, es lo que se llama efecto memoria. Si se
usa de vez en cuando realizaremos un ciclo de carga y descarga unas tres veces al
año. Las baterías deberán guardarse en lugares que no sean fríos y húmedos.
Cuando la batería ya no funcione No la tire, llévela a algún punto de recogida de su
localidad. En resumen diremos que los taladros Atornilladores a batería, son útiles
cuando se trata de poner tornillos. Para realizar agujeros, resultan menos potentes
y mas lentos. En su favor, la comodidad y la posibilidad de realizar trabajos en
lugares en los que no disponemos de una toma de corriente eléctrica.

Este modelo es simplemente un atornillador, y normalmente , los podemos


encontrar de 2.4V o 3.6V. Serán una buena alternativa, si lo que pretendemos, es
no gastarnos mucho dinero. El modelo de la derecha es de 3.6V y esta provisto de
Par de apriete.

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RUTEADORA O FRESADORA

La fresadora o Ruteadora ofrecen unas amplias posibilidades en el terreno del bricolaje


ofreciendo calidad a nuestros trabajos. Esta indicada para un sin fin de trabajos como
son: Cajeados, rebajes, colas de milano, bajo relieves. etc.
La elección de este tipo de maquina esta supeditada principalmente al presupuesto que
queramos destinar a la compra de la misma, ya que existe una gran variedad de tipos.

Principalmente los detalles que mas tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un
tipo u otro esta en las revoluciones por minuto que pueden alcanzar, estas pueden ser de
velocidad fija o variable. Para el trabajo con distintos tipos de materiales las fresadoras
de velocidad variable son las mas aconsejables, ya que a estas, le podremos regular las
revoluciones, adaptándose de una forma óptima al tipo de material con el que queremos
trabajar, roble, pino, haya,..etc. Otro de los factores a tener en cuenta es la boca de
enganche de las fresas, debemos asegurarnos de que esta sea lo mas compatible
posible con los diámetros de las fresas que existen en el mercado.
Accesorios. Si lo que queremos es sacar el máximo partido a esta maquina, nos
aseguraremos de que el fabricante de la misma pueda disponer de
accesorios( opcionales) para ella, los cuales nos reportaran una considerable ayuda en
nuestro trabajo. Guías, soportes, escuadras. etc.

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Como Trabajar. Con la fresadora podemos trabajar directamente ( a mano alzada) o bien
colocándola sobre una mesa especial para fresar molduras. Para obtener unos
buenos resultados es conveniente hacer pruebas en listones o tablas de
desecho, donde podemos corregir, las alturas y calados antes de el fresado
definitivo. Es conveniente familiarizarse con esta maquina si lo que
pretendemos es sacarle todo el potencial que nos brinda.

Las fresas. Las fresas son el alma de esta herramienta, las podemos encontrar de
muchos tipos y para diversos trabajos. Estas requieren de un pequeño cuidado para
mantenerlas siempre en perfecto estado. Para eliminar los restos de madera incrustada
en los cortes y la resina si hemos estado fresando madera de pino, sumergiremos las
fresas en un baño de petróleo.

Otro tipo de fresas llevan incorporado un pequeño rodamiento, este no debe entrar en
contacto con el petróleo, por lo que la fresa la limpiaremos con sumo cuidado con un
pincel y el rodamiento con aceite especial para este tipo de rodamientos.

SIERRA CALADORA

Después del taladro, quizás esta herramienta sea una de las mas demandadas por los
carpinteros, gracias a su versatilidad, se atreve prácticamente con todo tipo de
materiales, siendo la mas apropiada para realizar cortes curvos.
Las encontraremos, en sus modelos mas avanzados, con regulación electrónica y
avance pendular. Su motor, montado horizontalmente, convierte el movimiento rotativo
en movimiento de vaivén. Variando su potencia entre 250 y 1200 Watios. Podemos
realizar cortes rectos o de 45º, pudiendo instalar la maquina sobre una mesa, con la que
podremos trabajar con mas libertad.

La capacidad de regulación electrónica nos permitirá trabajar con velocidades que se


ajusten a distintos materiales. Para cortes en madera emplearemos velocidades altas,
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pero para plásticos y metales, lo mas aconsejable serán velocidades menores. La
función de oscilación pendular hace que la hoja de la sierra se mueva
perpendicularmente a la dirección del corte y hacia atrás al retroceder.
Con esta circunstancia conseguimos atacar de una forma mas efectiva al material y
multiplicamos la velocidad de corte. La gran mayoría de las sierras incorporan un
dispositivo de soplado, con lo que conseguimos eliminar el aserrín, que de otra manera
ocultaría la línea que marcamos para realizar el corte. También van provistos de una
conexión para el aspirador.

Guía lateral para cortes rectos. Guía para cortes curvos

Técnicas de corte:

Antes del corte: La cuchilla deberá estar en movimiento y a su máxima velocidad, de la


misma manera n apagaremos la maquina asta que hallamos finalizado el corte, evitando
así, tensiones en el motor y la cuchilla.
Cortes finos: Al trabajar por tracción, es inevitable que en la superficie se produzcan
pequeños desgarros del material, eliminaremos este efecto colocando una cinta adhesiva
trasparente sobre la superficie a cortar, la cual retiraremos después con sumo cuidado.
Fijación de la pieza: Es de suma importancia que la pieza sobre la que vamos a actuar
este firmemente fijada, de esta forma evitaremos que la pieza efectúe una resonancia con
el movimiento de las sierras.
Los dientes de las hojas : Los dientes de la gran mayoría de las hojas apuntan hacia arriba,
produciendo el rasgado en la parte vista, si queremos evitar este contratiempo
deberemos utilizar hojas de sierra con el diente hacia abajo.

LAS MARCAS MAS RECONOCIDAS EN HERRAMIENTAS

MEDICIONES

A partir del desarrollo del manual toda labor o mueble a realizar será medido en
MILÍMETROS, lo que nos dará la PRESICION que se requiere en la construcción en obra.

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SISTEMA DE MEDIDAS

Sistema Internacional___ unidad METRO ....1 metro.....100 centímetros


1 metro ...1000 milímetros.

Sistema Ingles___ unidad PIE.....1 pie.......12 pulgadas


........1 pulgada......2.54 centímetros.
.......1 pie.......30.5 milímetros (aprox.)

Sistema “Melaminero”___ unidad Milímetros:

1 centímetro.................. 10 milímetros.
1 metro.......................... 1000 milímetros.
1 pulgada...................... 2,54 centímetros..........25,4 milímetros
1 pie............................... 30,5 centímetros...........305 milímetros.

DISEÑO DE MUEBLES
En esta ocasión realizaremos la construcción de un Modulo Cuadrilátero (mueble
simple de 4 lados paralelos), realizaremos su dibujo a mano alzada, su dibujo
explosionado, su despiese explosionado, lista de materiales y algunos detalles. Cabe
indicar que todo nuestra practica en este manual se realizara con melamina de 18 mm

Largo 1

Ancho 1 ancho 2

Largo 2

 Empezamos reconociendo de que manera se ubican los lados de nuestro tablero


de melamina (material con el cual trabajaremos), largo y ancho como en la figura.
 Si en nuestro tablero fuese de algún color diferente al tradicional o como lo
conocemos como color BETEADO (tipo madera con betas), lo debemos reconocer
a la hora de nuestro pedido como que el LARGO de la pieza siempre estará en el
sentido de las BETAS.(como en la figura).

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DIBUJO DE MUEBLE CUADRADO N° 1
DIBUJO A “MANO ALZADA”
Es el primer dibujo que se hace a vista del cliente donde sólo especificamos las
mediadas en consideración por un mueble terminado sin utilizar reglas u otras
herramientas necesarias para la perfección del mismo dibujo. Ejemplo:

DIBUJO EXPLOSIONADO
Es el dibujo de nuestro modulo a construir ya de una manera mas precisa (utilizamos las
herramientas necesarias para su perfección), donde a la vez plasmaremos en el
dibujo la manera como se construirá nuestro modulo o mueble. Ejemplo:

DESPIEZE EXPLOSIONADO

Es el dibujo de nuestro mueble dispersando sus piezas y observarlas de una manera


como ROMPECABEZAS, para luego después de haber hallado las medidas correctas de
nuestras piezas juntarlas a la hora de construirlas. Ejemplo:

PASOS A SEGUIR PARA HALLAR FÁCILMENTE LAS MEDIDAS DE NUESTRAS PIEZAS.

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1. Se empieza a calcular las medidas de nuestras piezas de manera horaria para así
no poder confundirnos con alguna pieza ya enlistada.
2. Siguiendo la referencia del paso 1, entonces descifraremos cuanto mide los
laterales, el techo y por ultimo la base de nuestro modulo.
3. Cabe señalar que nuestro mueble N° 1 nos muestra que los laterales están
interiormente tanto del techo como de la base (según muestra el DIBUJO
EXPLOSIONADO).

PROCEDIMIENTO

900 - ............. medida de altura de mueble terminado (MT)


18 ............. medida del grosor del techo.
18 ............. medida del grosor de la base.
864 ............. MEDIDA EXACTA DE CADA LATERAL.

4. Entonces terminamos diciendo que nuestros laterales miden cada uno 8mm de alto
y 400 de ancho, así mismo por lo visto en nuestro dibujo las medidas de la base y techo
son de 500 de largo y 400 de ancho.

MUEBLE CUADRADO N° 2
Ahora realizaremos el armado de nuestro segundo mueble empleando lo aprendido de
nuestro primer mueble, la deferencia es que a este modulo le aplicaremos otros
elementos básicos como por ejemplo ZOCALO, REFUERZOS, RESPALDAR (Nordex) y
PUERTAS y lo haremos de la siguiente manera:

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DIBUJO A MANO ALZADA (mediadas de mueble terminado).-

Se muestra también el detalle de las puertas.

CORTE LATERAL DEL MUEBLE.- Representa nuestro mueble visto de costado y


realizándole un corte para observarlo en su interior.

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PRESENTACIÓN DE PERFIL DE RANURA.

DIBUJO DE DESPIEZE EXPLOSIONADO

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1- En esta ocasión observamos que en nuestro mueble el techo se encuentra encima de
los laterales ( como lo muestra el dibujo explosionado).

2- Las demás piezas como zócalo, base y refuerzos estarán interiormente en los
laterales, con estas referencias empezamos a hallar las medidas de nuestras piezas
como en el mueble N° 1:

PROCEDIMIENTO

Hallar largo de laterales:

900 - .......... mueble terminado


18 .......... grosor de techo

882 .......... largo total

Hallar zócalo, base, refuerzos:

600 -- .......... Ancho de mueble terminado


18 .......... grosor de lateral derecho
18 .......... grosor de lateral izquierdo
564 ........ ancho total de piezas

DIBUJO EXPLOSIONADO CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS

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Hallar Ancho de las piezas del mueble.

400 - .......... ancho de mueble terminado


18 ......... grosor de las puertas
382 ....... ancho total

3.- Como nos muestra la figura del DIBUJO EXPLOSIONADO, ya encontramos todas las
medidas de nuestro mueble, faltando desarrollar el Respaldar y las puertas.

4.- Para poder hallar las medidas del RESPALDAR o NORDEX, hay que hallar
primeramente el AREA UTIL de nuestro modulo, tanto de largo como de ancho. Ejemplo

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Hallar largo del respaldar :

764 + .................. Area Util (largo)


8 ................. profundidad de ranura lateral derecho
8 ................. profundidad de ranura lateral izquierdo
780 mm .............. LARGO DEL RESPALDAR

Hallar ancho del respaldar

564 + .............. Área Útil (ancho)


8 ............. profundidad de ranura del techo
8 ............. profundidad de ranura de la base
580 mm ......... ANCHO DEL RESPALDAR

Como hallar las medidas de las PUERTAS EXTERIORES

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1.- Como se muestra en la figura anterior las PUERTAS EXTERIORES, cubren casi todo
el mueble (no cubre zócalo), todo lo demás se halla así:

Hallar la Altura y Ancho de las puertas :

900 -- ......... total altura 600 -- total ancho


100 .......... Zócalo 3 .....luz entre puertas

800 ......... Altura total 597 : entre


2 cantidad de puertas
298 ..... cada puerta

Como hallar las medidas de las PUERTAS INTERIORES

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2.- Para poder hallar las medidas de las PUERTAS INTERIORES realizaremos la
siguiente operación:
Hallar altura :

900 -- altura total.


18 ... techo
3 ... luz entre puerta y techo
3 ... luz entre puerta y base
18 ... base
100 ... zócalo
..........
758 ... total altura de puertas.
Hallar Ancho :

600 -- ancho total


18 ..... grosor del lateral derecho
3 ..... luz entre lateral y puerta
3 ..... luz entre puerta y puerta
3 ..... luz entre puerta y lateral izquierdo.
18 ..... grosor de lateral izquierdo

555 : entre
2 .... cantidad de puertas

277 ..... ancho de cada puerta

MUEBLE CUADRADO N°3

1.- En esta ocasión realizaremos un mueble que a parte de tener lo ya visto, en los
demás muebles, le aplicaremos ahora los cajones con sus respectivas tapas,
diseñaremos cajones interiores, exteriores y con techo sobresalido.

DIBUJO A MANO ALZADA

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DIBUJO EXPLOSIONADO Y DESPIEZADO

2.-El procedimiento para hallar laterales y lo demás que no sea cajones se realiza de la
manera ya explicada anteriormente con los diferentes muebles realizados. Ahora nos
dedicaremos a hallar primero las medidas de las tapas de los cajones tanto
EXTERIORES, INTERIORES o con TECHO SOBRESALIDO.
TAPAS EXTERIORES.- Son tapas de cajones que cubren casi la totalidad del mueble
(parecido a las puertas exteriores).

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PROCEDIMIENTO :
Hallar la Altura : 900 -- total altura.
9 ....total de luces entre tapas.
100 ....zócalo.
791 : entre
4 ..... cantidad de tapas.

197 ..... cada tapa de cajón.

Hallar el Ancho : 600 ....(es la misma ya que cubre los laterales)


TAPAS INTERIORES.- Son aquellos cajones que se encuentran dentro del espacio útil del
mueble y se desarrolla de la siguiente manera :

PROCEDIMIENTO :
Hallar Altura : Hallar Ancho :

900 -- Altura total. 600 -- Ancho total


18 .... techo. 18 .... lateral derecho
15 .... cantidad de luces. 6 ... cantidad de luces
18 .... base. 18 ... lateral izquierdo
100 .... zócalo
749 : entre 558 .... total ancho
4 .... cantidad de tapas
187 .... altura de cada tapa.
TAPAS CON TECHO SALIENTE.

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PROCEDIMIENTO :
Hallar Altura : Hallar Ancho : 600 (cubre laterales)

900 -- Altura total


18 .... techo
12 ....cantidad de luces
100 .... zócalo
--------
770 : entre
4 .... cantidad de tapas
--------
192 ... altura de cada tapa
3.- Se debe mencionar en el caso de las tapas de los cajones como tambien de las
puertas o cualquier pieza de nuestro mueble que será canteado, si se usara CANTO
GRUESO, a las medidas ya dadas se les debe descontar 3 mm (grosor del CANTO
GRUESO) o 0.50 mm por (grosor de CANTO DELGADO).
HALLAR MEDIDAS DE LOS CAJONES .- Como se aprecia en la figura, tanto con tapas
interiores o exteriores las medidas de LARGO de nuestros cajones serán las mismas. La
variación esta en los demás componentes del mueble como laterales, etc.

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VISTA DE CORTE LATERAL DE LOS CAJONES

PROCEDIMIENTO:

Hallar Altura de cajones : 900 – altura total


18 ..... techo
20 ..... distancia entre cajón techo
30 ..... distancia entre cajón y cajón
30 ..... distancia entre cajón y cajón
30 ..... distancia entre cajón y cajón
10 ..... distancia entre cajón y base.
100 ..... zócalo
------
644 : entre
4 ..... cantidad de cajones
------

161 .... altura de cada cajón

Hallar largo de cajones : 600 -- largo total


18 .... grosor de la tapa
10 ... distancia entre cajón y respaldar
4 .... grosor de la ranura
18 ...grosor del refuerzo
--------
550 .... largo total

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4.- Como se muestra en la figura anterior para poder encontrar las medidas del ancho de
nuestros cajones tenemos que hacer el descuento de 12.5 por cada lado del cajón ya que
ahí se instalaran las correderas y esas son las medidas correctas para el buen
deslizamiento de las mismas.

PROCEDIMIENTO:
Hallar el ancho de cajones : 600 -- ancho total
18 ..... lateral derecho
12.5 .. corredera derecha
12.5 .. corredera izquierda
18 ..... lateral izquierdo
--------
539.... ancho del cajón terminado

5.- Como se observa en este dibujo ya obtuvimos las medidas de ancho de nuestro cajón
terminado, pero sabemos que el mismo lleva laterales, entonces lo que hacemos para
tener la medida exacta de nuestro frente de cajón es lo siguiente :

539 -- cajón terminado


18 ........ lateral derecho de cajón
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18 ........ lateral izquierdo de cajón
--------
503 ....... total frente de cajón

6.- Bueno ya tenemos terminado nuestro mueble, solo nos falta poner los fondos de
cajón o nordex, las medidas casi siempre son la misma medida de nuestro cajones a
menos que se realice ranura al cajón , en esos casos sólo empleamos el mismo
procedimiento cuando realizamos ranura a los laterales y le tenemos que poner el
RESPALDAR al mueble.
7.- Si seguimos estos pasos correctamente y si nuestra habilidad se juntan
definitivamente realizaremos la CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER PROYECTO EN
MELAMINA

ACCESORIOS
Los Tapacantos…

En la actualidad es muy común el uso de muebles fabricados para el hogar, la oficina y


otros espacios, a partir de tableros posformados, bien sean aglomerados, MDF o
laminados, hecho que se debe principalmente a la estandarización de la producción de
muebles y el auge de los muebles tipo RTA.
Sin embargo y pese a la funcionalidad y belleza de estos tableros, sus cantos
quedan generalmente expuestos dejando a la vista el interior de los mismos, por ello,
para cubrir dichas áreas y en la búsqueda de productos más estéticos se han
desarrollado elementos como los tapacantos o cubrecantos.

El tapacanto es un insumo que se utiliza en el enchapado de cantos, como acabado para


los bordes de laminados decorativos -y de cualquier tablero de madera- bien sea
aglomerado, MDF o emchapado . Este es uno de los procesos más importantes, no solo
porque hace parte del acabado decorativo de los muebles sino por que también, desde el
aspecto técnico, su uso protege los tableros de los impactos y de la humedad.

Uno para Cada Necesidad


El mercado ofrece distintos tipos de tapacantos, que se diferencias y clasifican según su
material o la función específica para la cual son diseñados. Entre ellos están los
tapacantos de PVC, adhesivos, de ABS, de madera natural y compuesta, de papel
melamínico y los de incrustar o en “T“.

Tapacantos de PVC
Son fabricados mediante el proceso de extrusión o calandrado de resinas termoplásticos
de Cloruro de Polivinilo (PVC). Para el primero de ellos, la extrusión, una máquina funde
el plástico y por medio de presión lo hace pasar por una boquilla que le da una forma
determinada, bien sea de cinta o de tapacantos para incrustar con una aleta que le
permite adherirse al canto.

En el segundo proceso, el calandrado, se mantiene el principio básico de fundición del


plástico pero en lugar de salir por una boquilla, el material pasa por una serie de rodillos
que lo aplanan hasta generar una lámina de distintos calibres de la cual, previo corte y
dimensión requerida, se obtienen el tapacanto. Como características ventajosas, los
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tapacantos de PVC ofrecen una muy buena resistencia al impacto y la abrasión, y
presentan un excelente comportamiento al maquinado en procesos de corte y fresado.
Adicionalmente, y dado que el PVC es un material poco poroso, durante su fabricación la
superficie de su cara interior se cubre por un sustrato químico llamado coat, que permite
que los adhesivos termofundibles tipo Hotmelt y los a base de caucho, se peguen
totalmente a éste, otorgando una máxima adherencia al borde durante el chapeado.
- Tapacantos Delgados de PVC: Sus dimensiones presentan espesores desde los 0.40
mm hasta 0.75 mm y anchos desde 16 mm hasta 100 mm. Tienen como característica
especial que pueden copiar cualquier patrón de diseño como madera, sólidos, nébulas,
etc. Así mismo, poseen una protección ultra violeta que sella completamente la superficie
para protegerla, que se adhiere solidamente al substrato, es durable y brinda una notable
resistencia frente a la rotura, al desgaste
y el impacto.
-Tapacantos de PVC Grueso Termo-plástico : Otorgan al mueble una apariencia más fina y
de mayor elegancia a todo tipo de muebles. Su excelente durabilidad y alta resistencia al
impacto los hacen ideales para muebles escolares, de oficina y hospitales; así como para
mobiliario de comercio (tiendas). Su ancho oscila entre los 16 mm y los 60 mm y sus
espesores desde 1 mm hasta 5 mm.

- Tapacantos de PVC Grueso Semiflexible o en “ T “: Ideales para curvas muy cerradas


tanto cóncavas como convexas. Son especialmente fabrica-dos para ser usados en
centros de diseño y para enchapes de tableros controlados por computadora, así como
para enchapadoras manuales de cantos curvos. Sus calibres son similares al del tipo
anterior.

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TORNILLOS AUTOPERFORANTES.

Es uno de los materiales mas necesitados para realizar nuestro trabajo como
melamineros, son como dice el titulo tornillos autorroscantes, autoperforantes de alta
calidad para fijaciones tanto en madera como para melamina u otros.
Sus características son que su rosca dentada sirve para realizar perforaciones rápidas y
seguras, además cuenta con que la cabeza del tornillo son planas para realizar el ingreso
al RAS, así solo se tendrá que colocar los tapa tornillos para poder cubrirlos.

Esta figura nos muestra a que distancia se debe poner los tornillos cuando la pieza de
melamina mide de 70 mm a 3oo mm aproximadamente, como se observa la distancia se
maneja desde el borde o canto de la pieza de melamina hasta la medida indicada ( 25 mm
). Esto se realiza para ejercer una mejor unión entre ambas piezas.

En esta otra figura mostramos ya una distancia distinta debido a que la medida de la
pieza de melamina es de mayor dimensión.
Esta medidas aunque no son estandarizadas nos serviran para que cualquier modulo a
realizar se encuentre totalmente rígido y seguro
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Aquí tambien les mostraremos otras de las opciones en fijaciones para sus módulos a
realizar.
A veces es difícil escoger el sistema mas adecuado para la realización de uniones de
tableros. Aparte de los clásicos sistemas de ensamblaje existen otros muchos.

Tornillos: Es el sistema más empleado y en consecuencia el más simple, el tornillo está


provisto de una rosca profunda, garantizando una unión resistente y perfecta. en el
mercado existen los denominados autorroscante, que por medio de un taladro
atornillador nos permite introducir estos con toda facilidad, están provistos de un tipo de
rosca que ella misma va realizando el auto roscado.

Casquillos Roscados: Se utilizan fundamentalmente para reforzar dos puntos donde hay
que atornillar marcos de madera o tableros. La rosca exterior del casquillo queda anclada
en uno de los elementos a unir. Para alojar el casquillo es necesario realizar un agujero
con el taladro, e introducirlo con el destornillador. Existen en diferentes diámetros, con
su correspondiente tornillo del mismo paso de rosca que el casquillo.

Espárragos de dos cabezas: Este es el sistema de ensamblaje mas utilizado, siendo una
unión sencilla, segura, y fácil de deshacer. Esta compuesto por dos elementos, el macho
y la hembra, esta ultima es la que se queda incrustada y es el macho el que se saca.
Podemos encontrarlos en distintos tamaños dependiendo del grosor total de los tableros
a unir. Existen tanto en plástico como en metal.

Tornillos de leva ó Minifix: Se utilizan para la unión de tableros de forma limpia y


discreta. Son prácticos para sujetar estantes en librerías. Se compone de un vástago, el
cual, va atornillado al componente vertical, el cual encaja
en una pieza cilíndrica la cual se puede girar para asegurar el
amarre perfecto de los componentes a unir

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Con tuerca cilíndrica: Están pensados para la unión de marcos o bastidores de mesas en
el que el extremo de los travesaños encajan con el lado de la pata, o un componente
vertical.

Bloques de ensamblaje: Compuestos por dos tacos de plástico interconectados,


asegurándose entre si por medio de un tornillo. Se utilizan para asegurar las esquinas de
un armario o de otro mueble.

Chapas de esquina: Este tipo de unión tiene la particularidad que se puede deshacer de
una forma cómoda y rápida. Las aletas o solapas laterales se insertan en ranuras poco
profundas realizadas en el interior de cada travesaño.

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Tacos de aglomerado: Para una fijación correcta de este elemento sobre tableros de fibra
será mas resistente si empleamos tacos de plástico de tipo universal. Se realiza un
orificio en el canto del panel de un diámetro inferior al del taco, realizando en el otro
panel el agujero para el tornillo. Dentro del aglomerado, el taco se expande y se adapta a
la madera.

Perno y tuerca de pancho : Taladraremos las dos piezas de madera a unir, con una broca
del mismo diámetro que el perno. Con unos golpecitos introduciremos la parte de la
tuerca con puntas, de esta manera y al introducir el perno podemos realizar la unión de
los dos elementos.

INSTALACION DE BISAGRAS DE CAZOLETA O CANGREJO

Actualmente la bisagra de cazoleta es una de las mas utilizadas en bricolaje, las


podemos encontrar en los muebles de la cocina y baño, aunque, hoy en día se utilizan en
la practica totalidad de muebles. Principalmente existen tres tipos de bisagras, en
función de su utilización, RECTA, ACODADA y SÚPER ACODADA. Así mismo podemos
encontrarlas de distintos diámetros de cazoleta, como son de, 26mm, 30mm, 35mm,
40mm. Las mas utilizadas son: Las de 26mm de diámetro,(para puertas de tamaño
reducido y poco peso, muebles de baño.)Las de 35mm de diámetro,(para puertas de
mayor tamaño y peso, muebles de cocina, armarios...etc.)

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FUNCIONAMIENTO DE UNA BISAGRA DE CAZOLETA RECTA
La bisagra Recta: Es de las mas utilizadas, ya que tapa el canto del mueble. Se utiliza
principalmente en los muebles de cocina y baño

BISAGRA RECTA O EXTERIOR


La bisagra Acodada: Se utiliza principalmente cuando solo disponemos de un costado y
necesitamos colocar sobre el mismo dos puertas.

BISAGRA ACOTADA O INTERMEDIAS


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La bisagra Súper acodada: Se emplea para que la puerta quede remetida sobre el
costado

BISAGRAS SUPER ACOTADAS O INTERIORES


Regulación de la bisagra: Las bisagras vienen preajustadas de fábrica, pudiendo
realizarse las correcciones oportunas mediante los tornillos de regulación
correspondientes.

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Existe otro tipo de regulación, que no todas las bisagras lo tienen, y es el de la presión
que ejerce la puerta cuando se cierra. Mediante el tornillo podemos ajustar el que la
puerta cierre bruscamente o que lo haga con suavidad.

Cuantas bisagras son necesarias para una puerta¿:

Para determinar el numero de bisagras por puerta tenemos que tener presente el peso, la
anchura, y la altura. Si partimos de un ancho máximo de 60 cm. tenemos que la cantidad
de bisagras a colocar son como siguen:

Hasta 90 cm. 2 bisagras. (2)


Hasta 160 cm. 3 bisagras. (3)
Hasta 200 cm. 4 bisagras. (4)
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Hasta 240 cm. 5 bisagras. (5)

Medidas:

Por medio de una broca fresa podemos realizar la cazoleta a las puertas, para lo cual
tendremos en cuenta las siguientes medidas, "B". la distancia al canto superior, tanto
para la bisagra superior como inferior, estará comprendida, entre 8 y 10 cm. Las
restantes bisagras, si las hubiera se centraran con respecto a la bisagra superior e
inferior. La distancia del canto al centro del diámetro de la bisagra "A", es la medida mas
importante.

Para bisagras de 26mm. de diámetro la medida será de 17mm., (centro del diámetro), para
bisagras de 35mm. de diámetro la medida será de 22mm.,(centro del diámetro).

Realización del Alojamiento de la bisagra:

Para la realización del alojamiento de la bisagra utilizaremos una broca fresa especial
para este menester. Como en cualquier tipo de herramienta, las podemos encontrar de
mejor o peor calidad,. La ventaja de la fresa profesional es que la podemos llevar a afilar,
también cabe destacar que los taladros ciegos (cazoletas) se realizan sin desgarres y con
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precisión.Para la realización de la cazoleta podemos utilizar dos sistemas, uno, que seria
con el taladro y a mano alzada, o , colocando el taladro sobre un soporte vertical como el
que os muestro a la derecha, ni que decir tiene que en cualquiera de los casos debemos
respetar las medidas que os indico mas arriba. Es aconsejable por no decir de suma
importancia que antes de adentrarnos en esta tarea y estropear la puerta, hagamos las
pruebas necesarias, en una madera aparte, y por supuesto que sea del mismo grosor que
la puerta. Es en esta prueba donde comprobaremos que la bisagra entra asta el fondo
perfectamente y no nos hemos pasado al otro lado a la hora de hacer la cazoleta. La
broca fresa tiene una punta centradora, y es esta, por estar mas sobresalida, con la que
tenemos que tener un cuidado especial.

En el mercado existen otro tipo de bisagras de cazoleta, para distintas aplicaciones, aquí
os muestro dos de las mas empleadas, como son la de 170º.grados y la de 90º grados.
Para el resto de aplicaciones, y dependiendo del problema que se os plantee, deberéis
consultar con la tienda de bricolaje.

Bisagra Apertura de 170 grados Bisagra Apertura de 90 grados


Bases para bisagras de cazoleta

Podemos encontrar gran variedad se bases para las bisagras de cazoleta, en estas
imágenes podéis apreciar algunas de ellas con sus medidas de colocación.

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CORREDERAS
Guías correderas con rodillos: Estos carriles corren sobre cuatro rodamientos de
plástico, permitiendo con facilidad su extracción del alojamiento. Su apertura máxima es
del 75% de su profundidad total. Sus características principales son, el tope, que el carril
no se puede salir y su retorno automático al final de la guía. Tenemos que tener en
cuenta que este tipo de guía se "come" 2,5 cm. del total del hueco del mueble donde
queramos utilizarla, así como si queremos utilizarlas para una bandeja extraíble.
Podemos encontrarlas en largos de 30 á 60 cm. en múltiplos de 5.

Correderas para cajón de 300 mm • de 350 mm • de 400 mm de 450 mm • de 500 mm • de 550


mm • 600 mm blancas • negras línea reforzada • telescópicas.

En esta figura estamos mostrando la distancia adecuada en donde deben ir las


correderas clásicas en los laterales del modulo, se muestra que parte de la base del
modulo a 25 mm del eje de las correderas, y sucesivamente luego de donde parte las
tapas de las puertas igualmente a 25 mm. Si armamos siguiendo estas medidas e
indicaciones no tendremos ninguna dificultad.

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En las correderas TELESCOPICAS varia la distancia de conexión ya que en los laterales
del modulo empezando de la base siempre la distancia es de 32 mm hacia el eje de las
correderas y la otra parte de las correderas que va en los laterales de los cajones debe
de ser a 22 mm.

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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.

 Existe en las correderas clásicas una mínima perdida de extracción ya que


solo el 80 % de ellas pueden solo extraerse en cambio las correderas
telescópicas salen casi en su totalidad.
 Deslizamiento suave y silencioso debido a la rueda de 19 mm de diámetro
 Capacidad de carga de 35 kilos aproximadamente.
 Por la pintura que lleva (apoxy.) y superficie no toxica es de fácil
mantenimiento.
 Cuenta con una parte de la corredera con una cierta inclinación que hace
que la misma se cierre casi automáticamente.

RECOMENDACIONES PARA SU MONTAJE.

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 Usar los tornillos adecuados.
 Centrar los tornillos en sus agujeros mediante un taladro previo .
 Las correderas que van en los laterales de los modulos, (no la de los cajones),
deben fijarse exactamente a 2 mm del borde del mismo.

Se recomienda así mismo que para la colocación de los TIRADORES se realice


primero una plantilla con tripley o nordex con las medidas respectivas de los tiradores
para así poder instalarlas con mayor exactitud y facilidad.

ARMADO DE MUEBLES

A LA HORA DE HACER UN PROYECTO

A la hora de hacer su proyecto, debemos atender a una serie de preferencias:


metros disponibles, situación de puertas y ventanas y sobre todo, las necesidades
de cada uno. Todo ello nos ayudará a aprovechar el espacio y ampliar la
funcionalidad de cada cocina o mueble a realizar. A la hora de repartir los
elementos no debemos guiarnos sólo por la estética, cada espacio necesita una
apropiada distribución.

Una Mesa de Computo

En el mercado podemos encontrar infinidad de modelos de mesas para el


ordenador, el problema empieza cuando las medidas que presenta la mesa que nos
gusta, no se adapta a la ubicación que aviamos pensado destinar para este mueble. Es
principalmente por esta circunstancia por la que la única solución es acometer la
realización de una mesa que se adapte a nuestras necesidades.
En primer lugar debemos tomar medidas de los elementos que componen nuestro
ordenador, como pueden ser, la impresora, la CPU (caja del ordenador) teclado, ratón
escáner, altavoces, etc. Con estas medidas podemos realizar la distribución de nuestra
mesa.

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Medidas y normas: La correcta colocación de los elementos del ordenador y unas
medidas apropiadas de la mesa del mismo, nos facilitaran la necesaria comodidad a la
hora de trabajar con el.

Por norma general y si la mesa lo permite el monitor deberá estar en frente de la persona,
y a una distancia no inferior a 50 cm. con respecto a nuestros ojos. Los brazos se
situaran con respecto al teclado con un ángulo de 90º grados. La altura de la mesa no
deberá ser inferior a 75 cm, por norma general, ya que esta altura esta intrínsecamente ligada a
la altura de la persona que a de utilizar el ordenador. La bandeja del teclado deberá tener una
separación de 9 a 10 cm, con respecto a la parte inferior de la tapa de la mesa, a no ser que el
teclado requiera, por su tamaño, de otra medida. El alojamiento para la CPU, será lo
suficientemente ancho y alto para que esta unidad tenga una correcta ventilación. En ningún
caso, deberá estar cerrada por su parte posterior.

El resto de elementos como la impresora o escáner pueden ir colocados en la parte


superior de la mesa o en su defecto en una bandeja en la parte inferior de la misma.
Dicha bandeja se aconseja que sea extraíble.
El apoyo de los pies se aconseja que se sitúen en una superficie inclinada en la parte
inferior de la mesa. Con una inclinación de unos 19º. Grados

La Tapa de la mesa puede ser tanto rectangular como con forma de semicírculo o en
esquina, de tal forma que con pequeños giros laterales podamos tener acceso a todos
los elementos del ordenador.

Realización de una mesa rectangular: Esta mesa estará compuesta por los siguientes
elementos, un costado lateral mas una cajonera con cajón para la CPU, una tabla de
unión de la cajonera con el costado lateral, tapa para la mesa mas bandeja extraíble.

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Como podemos apreciar la elaboración de una mesa es sencilla y tiene pocos elementos.
El costado lateral se une a la tabla de unión, que a su vez se unirá a la cajonera, si
observamos bien la pieza de unión esta un poco remetida con relación al costado y la
cajonera, esto nos permitirá mas tarde que los cables puedan alojarse en su parte
trasera. Ya solo nos quedara colocar la tapa de la mesa, el cajón y la bandeja extraíble.

No se han especificado ningún tipo de medidas ya que estas, como hemos dicho
anteriormente, están supeditadas a nuestras necesidades. Como se puede apreciar el
proyecto es de lo mas básico, en nuestras manos esta el diseño que mas nos apetezca,
así como la complejidad del mismo, dependiendo en gran medida al reto que cada uno
quiera afrontar.

El acabado de los cantos de nuestro proyecto es el que le va a conferir una terminación


mas o menos profesional. En el mercado podemos elegir entre melaninas con cantos
redondeados, cantear dichos cantos en PVC, o por el contrario utilizar molduras para el
acabado de los mismos. Esto queda a nuestra elección, lo cual por otra parte deberemos
tener bien presente, ya que cada tipo de acabado modificara las medidas de nuestro
proyecto.

Realización de un Armario Empotrado.

Junto con la cocina, la realización de un armario empotrado es una de las tareas que mas
asusta al Melaminero. En esta página podrán comprobar, que con un poco de paciencia y
una buena planificación, todo lo que nos propongamos lo podremos realizar.

En primer lugar, es de suma importancia, que tomemos correctamente las


medidas, en esta simpleza radica el buen resultado de nuestro proyecto. No basta con
medir la altura, la anchura y la profundidad del hueco del armario, si no que, debemos
medir en varios puntos de esas medidas, de esta forma conseguiremos sacar la medida
mas corta, en la que mas tarde basaremos nuestro proyecto.(Y por favor, no coger las
medidas con un metro de modista).

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Nuestro proyecto lo basaremos en las medidas del hueco que tenemos a la derecha. una
vez medido en varios puntos el resultado es el siguiente: Altura, 240 cm. Anchura, 160
cm. y Fondo 66 cm. Basándonos en estas medidas ya solo nos queda determinar que
medidas tendrá el mueble que vamos a realizar. En primer lugar lo que tenemos que tener
claro es la distribución que tendrá nuestro armario, así como cual será el sistema de
puertas que llevara (puertas con bisagras, puertas correderas, puertas abatibles).

En este proyecto nos hemos decantado por una distribución mixta, es decir, un modulo
que tendrá todo repisas y otro modulo para colgar prendas (es decir dos módulos). Las
puertas serán dos por cada modulo y con bisagras de cazoleta (estas bisagras serán del
modelo exteriores), a las que mas tarde colocaremos unos espejos. También hemos
decidido que como terminación colocaremos unas jambas. Todo esto estará realizado en
Melamina del color de nuestra elección y con un grosor de 18 mm.

Plano de la planta
A llegado la hora de que realicemos el plano de nuestro armario, uno será de la planta y
otro del alzado. Como podemos apreciar, en los laterales y en el techo interior del hueco
hemos dejado una separación de 5 cm. El fondo del armario será de 60 cm. Nuestro
armario esta sustentado por patas regulables (las mismas que se utilizan para los
módulos de cocina) de esta forma podremos nivelarlos con facilidad. Si nos fijamos las
piezas verticales están por el interior de la base y la tapa, esto es de suma importancia,
en el caso de la base, es así para poder soportar el peso del armario.

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Plano del Alzado

A continuación veremos las piezas que nos hacen falta para este proyecto:

 4- Piezas, laterales de 221,8 X 60.


 4- Piezas, Tapas y bases de 75 X 60.
 7- Piezas, Repisas de 71,8 X 58,5.
 4- Piezas, Para las puertas de 225 X 37,2. con sus cazoletas correspondientes (5
por puerta) para las bisagras, (Prestar atención de que ninguna de las bisagras
coincida con una repisa).
 2- Piezas de Nordex para las traseras de 224,5 X 74,5.(Chapa de 4 mm de espesor
forrada del color de la madera por un solo lado).
 1- Barra colgador con sus soportes de 71.5.
 8- Patas, Telescópicas.
 20- Bisagras rectas de 35º mm.
 2- Regletas de 235 X 4,5. del mismo color que la madera.
 1- Regletas de 160 X 4,5. del mismo color que la madera
 1- Tira para el Zócalo de 150 X 10
 Jambas.
 4- Tiradores para las puertas.

Tanto las Regletas como las Jambas y el Zócalo las dejaremos para el final, ya que las
medidas una vez colocado y nivelado el armario podrían variar.

Como podemos apreciar en el plano de planta los módulos quedan enrasados con
respecto al lateral de la pared. Una vez tengamos los módulos perfectamente en su sitio,
y fijado uno con otro mediante tirafondos, procederemos a colocar las regletas laterales
y superior. Estas se sujetaran mediante tornillos de ensamblar, procurando que las
uniones queden lo mejor posible. En el siguiente croquis podemos apreciar mas
detalladamente como se coloca esta pieza.

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Una vez que tengamos colocado las regletas, laterales y superior, podemos colocar el
zócalo, el cual lo uniremos de la misma forma que hemos colocado las regletas. Ya solo
nos queda colocar las jambas y las puertas. En la colocación de las puertas es
conveniente que tengamos una base de la altura del zócalo, de esta manera y colocando
la puerta encima podremos fijarla con mayor comodidad, si nos fijamos la base coincide
con el comienzo de la base del mueble, esto es así por que la medida de las puertas es
todo lo alto del mueble.

Y por fin ya hemos acabado el armario, pero nos falta una cosa muy importante, las
lunas de espejo, pues bien, con sumo cuidado marcaremos las puertas para saber
posteriormente donde iban y las llevaremos al cristalero, el se encargara de fijarnos los
espejos a la puerta y si de paso le llevamos los tiradores también nos los pegaran. (es
conveniente que marquemos el lugar donde van los tiradores).

Realización de un Armario Empotrado. IMÁGENES


1.- En este grafico podemos apreciar la forma de colocar las patas regulables, para
posteriormente colocar el zócalo por medio del atornillado.

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2.- Vista real de la pata, así como de la
tabla de terminación del modulo con la pared.

3.-Vista de la regleta de la parte que da a la


pared. Esta separación es necesaria si
queremos colocar posteriormente las jambas.

4.-comienzo de montaje del modulo,


empezando o bien por la base o el techo.

5.- Taladraremos con la broca fresa para

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posteriormente colocar el tornillo. La base
o techo del modulo deberá quedar por el
exterior, nunca por el interior del mueble, ya
que de esta forma soportara mejor el peso del
armario.

6.- Procederemos a colocar las baldas interiores, siempre ayudándonos de la mordaza. Si


no queremos que todas las baldas sean fijas, al menos la central deberá serlo, de este
modo daremos consistencia al armario.

7.- Parte superior izquierda y derecha en las que podemos apreciar la tapeta superior.

8.- Detalle de una de las repisas a la que se le a colocado como terminación un tapacanto
del mismo tono que el mueble.

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9.- unión de los dos módulos que componen el armario, así como detalle de la barra del
colgador de ropa.

10.- Armario montado a falta de la colocación del zócalo. En la vista de la derecha


tenemos el armario terminado con las puertas y las jambas colocadas.

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11.- En la imagen de la izquierda podemos apreciar otro tipo de puertas, en este caso el
armario se compone de dos módulos con dos puertas cada modulo. Se a optado por
realizar las puertas de los extremos en melamina, con los cantos canteados con moldura
del mismo color. A las puertas centrales se le han colocado unos espejos con los cantos
biselados.
Como podrán apreciar las puertas las podremos fabricar a nuestro gusto.

COMPLEMENTOS DE UN ARMARIO EMPOTRADO

Para el interior de los armarios empotrados podemos encontrar infinidad de


elementos que nos facilitan la organización interior de los mismos. En esta página
encontraran algunos de ellos, los cuales les podrán servir de orientación, para una
correcta organización del interior de los armarios.Ni que decir tiene que la mayoría de
este tipo de elementos los podremos realizar nosotros mismos.

Aquí podemos apreciar una distribución normal de un armario, en la que encontramos


la mayoría de elementos que lo componen. Colgador de prendas fijo y móvil, cajonera,
pantalonero extraíble, baldas extraíbles, zapatero, etc.

Es de suma importancia que cuando planteemos la distribución del armario tengamos en


cuenta el tipo de puertas que cerraran el armario. Por ejemplo si colocamos puertas fijas
o puertas correderas estas no interferirán a la hora de extraer los cajones o baldas, así
como que no partan una distribución por la mitad. Cuando abrimos la puerta tenemos
que tener un acceso cómoda a su interior.

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Baldas Extraíbles Zapatero Extraíble Pantalonero Extraíble Cajón Reticulado

Cajones Extraíbles Pantalonero Giratorio Corbatero Pantalonero

Este modelo de colgador nos permite la colocación de las prendas en una posición
alta del armario, permitiéndonos bajarlo para recoger o depositar las prendas. Este
elemento lo podemos encontrar para medidas interiores de armario comprendidas entre
min. 750 y máx.1170.

Para la colocación de los elementos extraíbles como, baldas, cajones...etc. Utilizaremos


las guías correderas metálicas que podemos ver en la imagen de la derecha.
Este tipo de guías son fáciles de colocar y las podemos encontrar en medidas de 25 c.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 c. Estas guías aguantan perfectamente pesos de asta unos 35 k.
Aproximadamente.

En estas imágenes podemos ver las


medidas para la colocación de este tipo de elementos. Estas medidas deberemos
tenerlas en cuenta para poder realizar las baldas, cajoneras o elementos extraíbles ya
que a la medida interior de modulo donde Irán alojadas y para poder sacar las medidas
correctas deberemos eliminar la medida que ocupan las guías correderas que para este
tipo son 2,5 mm.

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Para finalizar, decir que en definitiva somos nosotros los que debemos realizar la
distribución de los elementos interiores de un armario empotrado. Mi intención con esta
pagina es únicamente, mostrar algunos de los elementos que podemos incluir en un
armario, el resto deberemos sacarlo de nuestra propia imaginación.

La cocina, Materiales y Montaje.

La cocina es uno de los elementos de bricolaje que impone mas respeto a la hora de
acometer su realización, pero esta página lo que pretende es todo lo contrario. Aquí
veremos todos los elementos que componen una cocina, mediante el conocimiento de
dichos elementos, así como, de una correcta medición del espacio donde Irán colocados
los mismos, conseguiremos llevar a buen puerto este proyecto. Es fundamental una
buena planificación del proyecto, es decir, Croquis de la cocina, elementos que la
componen, situación de las tomas de agua, situación de las tomas eléctricas.
En la cocina el lugar en el que ira el fregadero, así como la refrigeradora, ya tienen un
sitio específico dictado por el constructor. En esta pared es donde ira colocado el
modulo para el fregadero y el hueco para meter la refrigeradora. Si nuestra intención es
el de no variar dichas tomas, las tendremos en cuenta a la hora de planificar nuestro
proyecto, ya que de aquí partirá, dependiendo de las medidas, el resto de módulos que
vamos a necesitar para el proyecto. Es también habitual que contemos en una de las
paredes de la cocina con una toma eléctrica destinada al frigorífico, dato que también
tendremos en cuenta.

Empecemos por conocer las normas establecidas de las medidas que regirán nuestra
cocina. El zócalo, que esta comprendido entre 15 ó 17 cm. de altura. (Esto lo
conseguiremos mediante las patas regulables que se acoplan a los módulos bajos.) El
modulo bajo, que tiene una altura de 70 cm. (Tenemos que tener en cuenta que, la medida
del modulo mas la medida del zócalo, nos permita meter, mas tarde, los
electrodomésticos, en especial la lavadora o el lavavajillas.) Medida entre la encimera y el
bajo de los módulos altos, no será inferior a 60 cm. Módulos altos, tienen una altura de
70 cm. ó de 90 cm. También tendremos en cuenta la medida de la cornisa (embellecedor
que se coloca en la parte superior de los módulos altos uniéndolos a todos.) esta puede
variar entre 5 y 12 cm. dependiendo del modelo que escojamos.

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Elementos que componen una cocina.
 Módulos Bajos. : Como hemos dicho estos módulos tienen una altura de 70 cm.
Las anchuras de estos módulos las podemos encontrar en, 20, 30, 35, 40, 45, 50,
60, 80, 90, 100, ó 120 cm. Sus variantes son las siguientes, módulo normal para
puertas o para cajones, módulo para el fregadero, o módulo para el Horno.
También tenemos un módulo para el rincón.
 Módulos Altos. : Estos los podemos encontrar de 70 ó 90 cm. de alto, y en las
mismas medidas de ancho que los módulos bajos. De esta manera podemos
combinar las mismas medidas para los módulos bajos y los altos. A destacar el
módulo especial para la campana extractora.
 Patas telescópicas. : Las patas telescópicas se acoplan a los módulos bajos, los
cuales van provistos de unos agujeros para que podamos acoplarlas.
 Encimera ó Tablero posformado : La cual puede ser de granito o de aglomerado
recubierto con un chapeado de fórmica.
 Puertas o Cajones. : Las puertas es conveniente que no sobrepasen la medida de
60 cm. de anchas, los frentes de cajón, del mismo material que el de las puertas,
normalmente en un modulo bajo entran cinco cajones.
 Caceroleros. : Compuestos de un rejillas de acero inoxidable o de un lacado
blanco, van provistos de unas guías correderas, por norma general para un
modulo bajo emplearemos dos elementos.
 Zócalo. : Este elemento es el encargado de tapar los bajos de nuestra cocina,
puede ser de granito (del mismo color que el de la encimera) o de tira del color y
material del de las puertas. Se fijan mediante grapas, bien al bajo del modulo o
bien a las patas.
 Tiradores. : Del modelo que escojamos, será conveniente, ya que tendremos que
colocar bastantes, que nos confeccionemos una plantilla para su colocación.
 Herrajes para colgar los módulos altos. :
 Tornillos Pasa tabiques. : Se utilizan para unir unos módulos con otros. Su
diámetro es de 8 mm. A la hora de colocarlos tendremos en cuenta la posición de
las baldas interiores de los módulos, procurando que no coincidan con las
mismas. Van colocados en el lateral del modulo, aproximadamente en su centro,

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uno en la parte superior y otro en la parte inferior a unos 10 cm del canto del
módulo.
 Bisagras para las puertas. : Las puertas estarán provistas de sus correspondientes
alojamientos para colocar las bisagras, las cuales colocaremos al final de todo el
proceso de la cocina.
 Copete de Encimera. : El copete de encimera es una tira que va colocada encima
de la encimera y pegada a la pared, y su misión es hacer de junta entre estos dos
elementos, la encimera y la pared. Si la encimera es de granito, lógicamente el
copete también será de granito, teniendo unas medidas, que oscilan entre 5 y 7
cm. de alto por 2 de grueso. Si la encimera es de imitación, el copete será el mas
aproximado al color de la encimera, o en su defecto, se coloca del color del
aluminio. Para este tipo de encimeras existen terminaciones para el canto de la
misma, así como, juntas de unión para poder unir dos trozos de encimera, bien sea
en recto o en 45º.

Montaje de la cocina.

Lo primero que debemos hacer es comprobar que todas las piezas de la cocina estén
completas, módulos, cajones, puertas, bisagras...etc. La cornisa dependiendo de si los
cortes los realizaremos nosotros o la tienda que nos a suministrado los materiales. Es
por estos elementos por donde empezaremos el montaje.

En primer lugar montaremos los módulos altos, una vez los tengamos montados
procederemos a marcar en la pared su situación, para posteriormente colocar los
colgadores correspondientes, tanto en la pared como en los módulos. Pasaremos
entonces a colgar los módulos y a su posterior nivelado y ajuste.

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El segundo paso será el de montar los módulos bajos, estos módulos van separados de
la pared unos 5 cm. (esto facilitara la labor del paso de tuberías y cables). De la misma
forma que en los módulos altos, y por medio de las patas telescópicas, nivelaremos los
módulos para posteriormente unirlos. Es de suma importancia que el conjunto de los
módulos unidos estén bien nivelados, esto facilitara posteriormente la colocación de la
encimera. De vital importancia es también que dejemos la altura correspondiente para
que posteriormente podamos introducir la lavadora o el lavavajillas.

El Tercer paso será el de colocar la encimera o posformado, esta debe apoyar


correctamente sobre la base de todos los módulos bajos. Si la encimera es de granito, lo
que tenemos que hacer es avisar al granitero para que pase a medir la encimera, y una
vez, la tenga cortada pasara a colocarla. Es importante que ya tengamos en la cocina el
fregadero y las placas, de esta forma el granitero tomara las medidas para realizar los
cortes en la encimera. Por norma general este tipo de encimeras tienen un grosor de 3 ó
4 cm, y su terminación puede acabar en bisel, redondeado un canto o redondeado en los
dos cantos. Su anchura esta en función de la medida resultante de sumar, 5 cm. de
separación de la pared, 58 cm. del modulo mas dos centímetros del grosor de la puerta,
lo que nos da una medida de 65 cm. a lo que tenemos que añadir lo que queramos que
vuele la encimera.(es decir lo que sobresaldría por encima de las puertas) Por norma
general estará comprendido entre 1,5 ó 2 cm.

El cuarto paso será el de la colocación y posterior nivelado de las puertas. Para la


colocación de las bisagras en la puerta utilizaremos una regla para que el alineado de las

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bisagras sea perfecto.(Grafico de la izquierda). Posteriormente pasaremos a la
colocación de las puertas en los módulos, por lo que nos ayudaremos de una tabla y un
sargento, lo que nos servirá de apoyo para la puerta, y nos facilitara su atornillado al
modulo. El paso final será el de ajustar todas las puertas, pueden consultar la página
dedica a las bisagras donde se explica como se deben ajustar las mismas. Procederemos
también a la colocación de los tiradores, por lo que es conveniente confeccionarse una
plantilla para la colocación de los mismos, comprobando antes que dicha plantilla es
correcta, con lo que podremos proceder al taladrado de la puerta y posterior colocación
de los tiradores.

 Y por ultimo pasaremos a la colocación del zócalo de la cocina, en este caso


también se puede colocar el zócalo de granito, pero si nos decidimos por la
madera esta deberá ser del mismo color que las puertas. Para la colocación de
este ultimo se utilizan unas grapas y en la parte que esta en contacto con el suelo
utilizaremos una junta trasparente.

El Triángulos del Trabajo

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Una cocina bien diseñada facilita el trabajo del usuario, existe un area conocida
como triangulo de trabajo fundamental a la hora de hacer una distribución de los
elementos de cocción, de lavado y de almacenamiento. La distancia entre estas tres
zonas debe ser la mínima para evitar paseos innecesarios.

 Zona de preparación.- Esta compuesta por la superficie del trabajo. Una encimera a
ambos lados de la placa y del fregadero facilita la preparación de los alimentos y la
utilización de los pequeños electrodomésticos.
 Zona de cocción.-Aquí se incluye la placa de la cocina, el horno y el microondas.
Además de integrar la campana extractora, utensilios de cocina, condimentos y
aceites. Hay que tener en cuenta las tomas de electricidad o gas.
 Zona de almacenamiento.- Área destinada al almacenamiento y conservación de
los alimentos. Los naturales perecederos hay que colocarlos en el frigorífico. Los
de caducidad prolongada, conservas o bebidas, en los diferentes muebles o
cestas, que harán las funciones de despensa.
 Zona de lavado.- Con el fregadero, escurridor y lavavajillas. Hay que prever las
correspondientes tomas de agua, tuberías de desague y tomas de corriente
especificas. Se suman a este apartadoel cubo de basuras, útiles de limpieza y
productos de droguería.
Las distribuciones más comunes en las cocinas

 En línea.- La solución a cocinas de planta estrecha y alargada sobre todo si


cuentan con menos de dos metros de ancho. Para aumentar la capacidad de
almacenaje en este tipo de distancias es mejor contar con armarios altos.

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 Paralela.- Si la cocina es ancha y alargada lo mejor es colocar dos frentes de
muebles paralelos. Esta obsión tambien es idónea en cocinas con dos
puertas opuestas, ya que deja la zona central como pasillo.

 En “ L “ .- Distribuida a lo largo de dos paredes continuas. Es aconsejable


para cocinas medianas y grandes. Permite disponer de espacios auxiliares
para comer en ella.

 En “ U “ .- En plantas cuadradas de gran amplitud, la mejor disposición es en


forma de “ U “. Ocupa tres paredes y es muy cómoda cuando dos o mas
personas trabajan en la cocina.

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 En Isla.- Si disponemos de una cocina de dimensiones generosas, otra
opción consiste en instalar una isla central, alrededor de la cual debe quedar
un espacio libre de al menos 90 cm. para permitir la circulación.

 En península.- Los elementos se sitúan perpendicularmente sobre una de las


paredes de manera que el ambiente se abre hacia centro. De resultados
estéticos muy agradables.

DIBUJO EN PERPECTIVA DE MODULOS DE COCINA

IMÁGENES DE INSTALACIN DE MODULOS DE COCINA

Instalacion de Módulos Altos

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A.- Como se observa en las imágenes empezamos nivelando el área en donde ira
nuestro modulo para que se coloque de la manera más recta y nivelada.

b.- Después de haber nivelado todo se empieza a marcar con una broca los puntos en
don de colocaran los seguros hacia la pared, para luego colocar los tarugos
correspondientes los que nos dará mejor resistencia y seguridad a la hora de instalar los
módulos altos.

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c.- Y por último empezamos a fijar a la pared los modulos y luego a colocar las puertas y
demás accesorios para finalizar.
Instalación de módulos bajos

Como se observa también en las imágenes la instalación de módulos bajos se manifiesta


primero con nivelar bien las paredes y proceder de la misma manera a la instalación
asegurando los módulos a la pared. Y por último se pasa a la colocación del respaldar en
el módulo.
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Colocación de Tablero Posformado

Como se observa nivelamos el módulo bajo y revisamos que haya fijado bien las
uniones instaladas en ángulo de 45 para que encaje en la esquina de los módulos.

Una ves que se pusieron los soportes para la fijación con el módulo con cuidado se
instala.

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Marcas los lados del posformado para que luego empieces a colocar el SICAFLEX
( silicona), esta silicona es la más adecuada para la instalación de posformados ya que
no se deshace fácilmente ante la humedad.

Fácilmente nosotros mismos podemos colocar en un tablero de aglomerado una fórmica


que haga una buena cocina elegante los pasos a seguir son los siguientes:

 Primero medidos el módulo que se le colocará la formica es necesario


siempre dejar un centímetro por lado de formica para que a la hora de
instalar no nos quede exacto y podamos fallar a su instalación.
 Luego pasamos a echar pegamento de contacto tanto en el aglomerado
como en la formica hay que procurar que no queden gromulos para evitar
lados hinchados. Se debe dejar un promedio de media hora de secado .

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 Luego antes de colocarlo se coloca varios listones cruzados para que la
formica se coloque encima de ellas y se vaya colocando parte por parte y se
pegue totalmente y se evite errores.
 Y por último se frota toda la superficie con algo plano y evitando rayar la
formica, tener en cuenta que siempre primero se pegan los cantos y después
los frentes o bases.
INSTALACIÓN DE LAVADEROS DE COCINA

Primero hacemos un molde del tamaño del lavadero a instalar para luego proceder a su
corte con una CALADORA, como lo muestra la figura.

Se hecha sikaflex nuevamente a los bordes del lavadero y se instala ie el agujero ya


cortado, ahí tambien debe de colocarse la silicona.

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Se coloca el lavadero , se coloca un peso para su secado aproximadamente
Una hora y se ajustan las tuberías.

IMÁGENES DE MUEBLES
COCINAS

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