Con la gran variedad de barnices que encontramos actualmente es

impensado preparar algún tipo de material artesanalmente. Pero para

los que gustan hacer las cosas con sus propias manos, y tener esa
gratificante experiencia de preparar su propia pintura, hoy les entrego
una sencilla receta de barniz para madera.

Características del barniz casero

Este producto fue formulado por el Laboratorio de Productos Forestales
de Quebec (Canadá). El mismo posee características que lo hacen muy
resistente a la intemperie, mas aún en climas de gran humedad y frío,
similares a la zona de donde es originario.

Posee un acabado mate (sin brillo) por el cual, al no formar película, no

se agrieta o escama como usualmente sucede con los barnices de
acabado brillante. Ademas, el empleo de aceite de linaza hervido hace
que su tiempo de secado sea mas rápido y menos vulnerable al ataque
de hongos.

Elementos necesarios
 Aceite de linaza hervido: 1 litro (1000 cm3)
 Disolvente mineral (Aguarrás): 125 cm3
 Parafina: 15 gramos

Modo de preparación
El aceite de linaza deber hervirse durante unos segundos. Por otro lado,
luego de fundir la porción de parafina a baño maría se añade
el disolvente lentamente. Para concluir el preparado, la mezcla de
parafina y disolvente es agregada al aceite revolviendo la mezcla para
homogeneizar la preparación. Es necesario tener sumo cuidado con el
disolvente ya que es muy inflamable.

Modo de aplicación
Como una pintura convencional puede ser aplicada con brocha, rodillo o
soplete. Transcurrida media hora aproximadamente desde la aplicación
debe quitarse con un paño todo sobrante del material, para evitar una
capa gruesa o espumosa que afecte a su durabilidad.

En el caso de que la madera se encuentre sin ningún material previo

serán necesarias dos manos con un periodo de 24 horas de secado entre
las mismas.
La aplicación de este barniz no debe ser realizado sobre tapa
poros, barnices sintéticos u otros materiales. En caso inverso, si se
desea aplicar un barniz convencional o pintura sobre este barniz
artesanal es recomendado el paso de un año posterior a su aplicación
para una correcta adherencia del nuevo producto.

Coloración del barniz artesanal

El barniz preparado de la forma casera es un producto incoloro y que le
otorga a la madera un acabado natural. El único beneficio sería la
protección de la madera expuesta a los agentes meteorológicos y
naturales, lo cual no es poca cosa.

Si se desea obtener una coloración o tonalidad en la madera es

necesario el agregado de diversas combinaciones de tierras de colores u
óxidos de hierro. Pero la manera más común es con el agregado
de betún de Judea, o los tintes para madera disponibles en las tiendas
de bricolaje y pintura.
barniz de aceite: Preparado consistente en resina disuelta en aceite que forma una capa protectora sobre la
superficie donde se ha aplicado. También llamado barniz graso.

barniz graso: Preparado consistente en resina disuelta en aceite que forma una capa protectora sobre la
superficie donde se ha aplicado. También llamado barniz de aceite.

barniz al alcohol: Barniz que emplea un líquido volátil como solvente para la resina o aceite.

tintura al óleo: Tintura obtenida al disolver un pigmento en un excipiente de aceite o barniz de aceite.

barniz de frotar: Término que se aplica al barniz de base, que luego quedará cubierto por una capa de barniz
acabado.

barniz marino: Barniz resistente a la intemperie, compuesto de aceites y resinas duraderas, empleado en
superficies exteriores de madera. También llamado barniz para la intemperie.

barniz para la intemperie: Barniz resistente a la intemperie, compuesto de aceites y resinas duraderas,
empleado en superficies exteriores de madera. También llamado barniz marino.

barniz: Preparado líquido, generalmente transparente, consistente en resina diluida en alcohol, u otro líquido
volátil, o en aceite, que al ser aplicado confiere una capa protectora dura y lustrosa a la superficie donde se
ha aplicado.
aceite secante: Aceite vegetal que se oxida y endurece fácilmente al ser expuesto al aire, creando así una
película elástica y resistente.

barniz de poliuretano: Barniz resistente a la abrasión y a los productos químicos, de gran dureza.

barniz de China: Barniz natural empleado para unos acabados lustrosos de la madera.

aceite de linaza cocido: Aceite que para emplearse en pintura se ha de calentar a una temperatura de unos
300 °C, al que se añade secante, empleado para acelerar el secado rápido de una superficie recién pintada.

barniz de laca: Barniz consistente en una disolución de escamas de laca que han sido purificadas en alcohol
de quemar.

aceite para encofrados: Aceite con el que se impregna la cara interna de los encofrados para que el hormigón
no se adhiera a éstas.

carbolineum: Sustancia que está compuesta por aceite procedente de la destilación del alquitrán de hulla y
cloruro de zinc, empleada como conservante de la madera.

diluyente: Líquido volátil que se emplea para diluir un barniz o pintura hasta lograr una consistencia
adecuada.

pintura al óleo: Pintura que posee un aceite secante como excipiente.

masilla de vidriero: Mezcla de carbonato de plomo, un pigmento blanco y aceite de linaza, empleado para
rellenar los huecos y defectos de la madera, así como sellar vidrios.

cartón piedra: Mezcla de pasta de papel, yeso y aceite secante, que imita la piedra, empleado para adornos
arquitectónicos.

esmalte: 1. Pintura que al secarse forma una película dura, lisa y lustrosa. 2. Barniz vítreo que se adhiere a la
porcelana, al metal y otros materiales por fusión proporcionándole protección.

Aceite de Linaza Crudo:

Se compra en las tiendas de suministros para pintura artística y en droguerías
industriales. Normalmente lo hemos podido adquirir en envases de plástico de
dos y cinco litros.
Es el producto más puro. Presenta un color transparente parecido al de la miel
fresca, y un característico olor dulzón. Mezcla fácilmente con los disolventes y
es capaz de absorber grandes cantidades de pigmentos de color antes de que
la disolución llegue a saturarse. Su menor éxito frente a las otras variedades
del aceite de linaza que hay en el comercio se debe a que seca mucho más
lentamente (en ocasiones tarda hasta una semana). Puede llegar a no secar y
quedarse pringoso si se aplica a temperaturas incovenientes, si se mezcla con
disolventes distintos del aguarrás, o simplemente si se vierte o conserva en un
bote sucio (especialmente si el envase contuvo aceite de oliva u otras grasas).
Los pintores antiguos lo conservaban en tarros de cristal que iban rellenando
con bolas de cristal a medida que el tarro se vaciaba, para evitar el contacto
con el aire y por tanto el inicio del proceso de secado.
Según nuestra propia experiencia la temperatura ambiente ideal para aplicar
las pinturas que fabricaremos con este aceite están entre los 12º C. y los 22º
C., por lo que para realizar trabajos de exterior siempre habrá que preferir las
estaciones templadas.
Barniz de aceite de linaza. Es aceite de linaza crudo espesado al sol. No lo
encontramos en el comercio, pero lo fabricaremos sencillamente poniendo
pequeñas cantidades de aceite crudo en recipientes limpios, anchos y bajos, y
dejándolo espesar a pleno sol. Los antiguos pintores usaban a estos efectos
recipientes de plomo, lo que acelera extraordinariamente el proceso de
espesado, pero añade toxicidad al producto resultante. No sabemos determinar
si de de su espesado en plomo resulta un producto más o menos tóxico que las
pinturas que se venden normalmente en el comercio, que incorporan diversos
espesantes químicos. Por su mayor espesor se extiende mejor con una
esponja algo dura o una muñequilla, no debe ser nunca disuelto, y si se
disuelve, debe hacerse mezclándolo nuevamente con algo de aceite crudo. Su
uso sólo está indicado como capa final de acabado, cuando se quiere rematar
la pieza pintada con un brillo duro.

Aceite de linaza cocido:

De color claramente más oscuro que el anterior, en ocasiones negruzco y

viscoso. Es algo más barato y más fácil de encontrar porque se utiliza para
limpiar y engrasar las persianas de madera. Seca con facilidad y en una escala
de temperaturas mayor. En la mayor parte de los casos ya le añaden en fábrica
productos secativos, normalmente metales pesados (Plomo, cobalto…). Estos
secativos artificiales son TÓXICOS, lo que hacen que el producto resultante
sólo resulte útil para trabajos que no requieran de un acabado fino, o que estén
situados en el exterior. También se venden estos secativos a granel, aunque al
añadirlos al aceite habrá que tener cuidado. La idea de que el aceite de linaza
seca muy mal es la causa de esta extendida práctica de añadirle todo tipo de
secativos. Hay que tener en cuenta que siempre, cuanto más rápido es el
secado, menor es el brillo superficial.
2.- Disolvente: El mejor dislovente es la Esencia de Trementina o Aguarrás.
Es un aceite esencial y volatil derivado de las resinas de coniferas. Tiene
potentes propiedades bactericidas y fungicidas, pero por su enorme volatilidad,
estos efectos no se conservan mucho. Se puede comprobar sumergiendo un
taco de madera podrida durante algún tiempo en aguarrás. Hay que tener
cuidado porque en el comercio le llaman Aguarrás a cualquier cosa, estando
extendida la venta del denominado “Simil de Aguarrás”: un disolvente en parte
derivado del petróleo capaz y que es capaz de estropear cualquier trabajo e
incluso intoxicar a los pintores. Sólo hay que usar AGUARRAS PURO. Lo
mejor es comprarlo en bidones de cinco litros en una buena droguería
industrial.

3.-Protector: Tanto el aguarrás como el aceite de linaza tienen potentes

cualidades de prevención de bacterias y hongos, impidiendo incluso el ataque
de las termitas y otros insectos xilófagos. Sin embargo, si la madera ha sufrido
antes ya de estos ataques, conviene de forma previa matar todos los insectos y
sus larvas, porque estas son muy resistentes. Para ello aplicaremos algún
insecticida de los del comercio (Xilamón termitas, carcoma…) y cubriremos la
madera después de aplicarlo con plástico durante al menos una semana. En
madera nueva que vaya a estar en sitios húmedos u oscuros, lo mejor es
mezclar directamente estos caros productos (10%) con la pintura al aceite sin
que hayamos observado que la perturben ni estropeen. En trabajos de exterior
o que vayan a quedar aireados no es necesario añadirle nada a la pintura al
aceite.

4.- Carga/color: Sólo se usarán colores en polvo, no añadiendo nunca los

carísimos y poco efectivos tintes líquidos que ahora venden en las tiendas de
pinturas. Los colores en polvo se venden aún al peso en las buenas tiendas de
pintura, (por dos euros aproximadamente el kilo), aunque el precio depende de
la presentación y del color. También se encuentran en bolsas de kilo.
El gusto por los colores depende de cada zona geográfica, debido a la facilidad
para conseguirlos en el mismo terreno; brevemente:

1. AZULES: En el mediterraneo hay azules (Añil, azulete, azul de ultramar...).

Se vende en droguerías en paquetes, porque se usa para dar tono azulado a la
ropa blanca. También en tiendas de construcción porque también se usa para
el replanteo de obras. El otro tono de azul que se puede ver con cierta facilidad
es el elegante Azul de Cobalto, un color mucho más caro que el añil y de color
mucho más oscuro y enormemente cubriente. Seca el aceite de forma natural y
es muy recomendable para detalles en contraste con el ocre y el blanco, en los
que resalta.
2. VERDES: En la zona Atlántica hay unos extraordinarios colores verdes
minerales (de cobre y otros metales). En Portugal se venden en las ferreterías
al peso y aún se usan de forma habitual.
3. OCRES: En las zonas de interior de clima suave los colores suelen ser de
origen terreo: Tierra de Siena y Tierra de Siena tostada, y una variedad
inmensa de ocres de tono frio y de tono cálido: desde el ocre rojizo hasta el
ocre amarillo (tono albero). El más barato y habitual es el ocre amarillo, que
todavía se vende en paquetes de kilo para añadir a la cal y teñirla. El Tierra
Siena Tostada es, a nuestro juicio, el más elegante para interiores, aunque más
caro y difícil de encontrar.
4. ROJOS/MARRONES: En toda Castilla encontramos los rojos de óxido de
hierro y el color Sombra Tostada (marrón oscuro).
5. BLANCOS: El llamado “Blanco de España” se usa también frecuentemente
para pintar, en ocasiones mezclado con los otros. También se usa el llamado
“Blanco de Plomo” (óxido de plomo), debido a lo barato y fácil de su obtención,
pero es altamente tóxico y con el tiempo ennegrece los trabajos, por lo que
debe ser evitado.
6. NEGRO: El elegante color Negro de Humo se ha usado siempre para pintar
muebles y para acabados rápidos, limpios y austeros. Es el más barato y el
más cubriente de todos, pero no debe mezclarse con otros porque los ensucia
y afea.

En cualquier libro de “pintura artística al oleo” se trata este tema con mucha
extensión, explicando el origen y características químicas de los pigmentos y la
dificultad de su mezcla. Desde nuestro punto de vista -únicamente práctico- lo
que dejamos claro es que no conviene nunca mezclar muchos colores, porque
se producirá el llamado “gris paleta” que lo afea todo. Lo mejor es elegir uno y
usarlo en forma pura. El tener una paleta reducida consigue siempre resultados
austeros y elegantes, ya que todos estos colores citados, en sus formas puras,
combinan entre si de forma admirable. El oficio tradicional del pintor le
enseñaba a evitar la tendencia actual de sobrecargar los trabajos.

Caso de querer obtener algún otro color que los arriba nombrados, y desde mi
experiencia, las únicas mezclas que recomiendo son:

• Ocre con azulete: se obtiene un verde musgo característico. El tono depende

del porcentaje de mezcla de ambos.
• Sombra tostada con ocre: Se obtiene el conocido marrón caca con el que se
han pintado las carpinterías y frisos interiores en los pueblos durante años.
• Rojo óxido y azulete: un morado intenso.
• 50% de sombra tostada, 50% Tierra de Siena Tostada es el marrón oscuro
rojizo caracterísco de las tarimas de las casas señoriales de pueblo, en el que
se acababa simplemente a la cera.
PREPARANDO LA PINTURA Y PINTANDO

A.- PRIMERA CAPA: Imprimación, sellado y teñido.

MATERIALES NECESARIOS (Para algo menos de tres kilos de pintura)

1. Una botella vacía y seca de agua mineral de cinco litros

2. Un litro y medio de aguarrás puro (Esencia de Trementina)
3. Un litro y medio de aceite de linaza crudo.
4. Un kilo de pigmento natural en polvo de cualquiera de los colores citados
(sobrará).
5. Una brocha o paletina de tamaño adecuado a la superficie a pintar.(que no
suelte mucho pelo) 6. Un palo limpio para remover

AGLUTINANTE Y DISOLVENTE

En la botella vacía de agua mineral poner un 30% de aceite de linaza crudo (o

cocido si la temperatura -o la prisa por que seque- no permite el crudo…) y un
70% de aguarrás puro.

COLOR

Añadir algún color de los descritos hasta saturar la disolución. Remover y no

agitar. Si nos pasamos mucho en la cantidad de color, este se precipitará en el
fondo, por lo que no deberemos remover demasiado con la brocha para no
hacer grumos. En este caso la pintura, una vez seca, manchará al tacto, lo que
se arregla simplemente dando la segunda capa con mucho menos color.
Si por el contrario añadimos poco color, la pintura seca no cubrirá
perfectamente parte de las vetas de la madera, tiñéndola en vez de pintarla:
efecto que a veces es el buscado.
La práctica nos dicta enseguida la cantidad de color que debemos añadir, ya
que no hay reglas fijas y depende de la temperatura, del tipo de aceite, del
color elegido y del efecto más o menos cubriente buscado por el pintor.
Si la madera esta ya infectada o va a estar en zona húmeda u oscura añadir
también un 10% de xilamón anticarcoma/antitermita.(se vende también en
envases de 5 litros). (No dejarse convencer por el vendedor para que después
también usemos el xilamón de acabado o algún barniz sintético. Nuestra
pintura es mejor y mucho más barata.)
Verter en un valde de pintar o más sencillamente en una botella de agua -vacía
y seca y cortada por la mitad-, la cantidad de pintura que vayamos necesitando,
reservando el resto.
Pintaremos a una capa toda la madera, poniendo especial cuidado en pintar
primero muy bien todos los cantos de la madera: esta es la clave de la eficacia
protectora de nuestra pintura. La madera se estropea primero por los cantos,
casi nunca por las caras.
Si es madera nueva (tablas, tarimas, frisos…), y la adquirimos en paquetes,
podemos simplificar el trabajo apilándola sobre el banco, abriendo los paquetes
sólo por los cantos y pintándolos antes de sacar las tablas.
En los cantos aplicaremos toda la pintura que admita la madera, evitando que
chorree excesivamente, o cubriendo las superficies que se puedan manchar.
Después pintaremos las caras de las tablas con una capa muy fina y
extendiendo la pintura siempre de arriba hacia abajo y sin que sea conveniente
volver a repasar. Es evidente que cuanto más fina sea la capa antes secará. En
la segunda capa corregiremos sin problemas los posibles defectos, por lo que
es mejor quedarse corto en esta primera.
Limpiar con aguarrás la brocha y cerrar la pintura.

DEJAR SECAR HASTA QUE EL TACTO NO RESULTE PRINGOSO

(Entre 12 y 72 horas) Conviene, en lo posible, durante las primeras horas,
evitar el sol directo especialmente el más intenso del mediodía.

B.- SEGUNDA CAPA: Pintado.

MATERIALES NECESARIOS

Los mismos que antes pero en otras proporciones. Sorprenderá lo rápido y

sencillo que resulta aplicar esta segunda capa, cuando la primera esta seca,
pudiendo pintarse en una sola jornada muchos metros cuadrados.

AGLUTINANTE Y DISOLVENTE

Hay que respetar la regla GRASO SOBRE MAGRO: es decir que cada capa
sucesiva puede contener más aceite que la anterior pero NUNCA AL REVÉS.
Si no respetamos esta regla elemental las capas superiores se agrietan o
arrugan con el tiempo.
En otra botella vacía, poner ahora un 70% de aceite de linaza crudo (o
nuevamente cocido si fue el que empleamos en la primera capa ) y un 30% de
aguarrás puro.

COLOR

Si sólo queremos teñir la madera no añadir nada de color. Al secar, el color de

la primera capa penetrará irregularmente en el poro de la madera, apareciendo
más oscuro en las partes blandas y remarcando la veta natural. El transcurso
del tiempo reforzará este efecto.
Si queremos pintarla de color uniforme (especialmente necesario en las
carpinterías de exterior y cuando se precisa protegerla del sol a la intemperie)
añadir el mismo color a esta segunda capa, e insistir en las zonas en que la
primera capa no cubrió del todo.
No añadir ya en esta segunda capa nada de xilamón. Limpiar con aguarrás la
brocha y cerrar la pintura.

DEJAR SECAR HASTA QUE EL TACTO NO RESULTE PRINGOSO (Entre 24

y 72 horas)

C.- TERCERA CAPA: Acabados.

Proponemos dos alternativos.

1.- Acabado a la cera:

Da a la madera un bonito brillo satinado y a la casa el olor característico de la
cera. Recomendado para el acabado de las tarimas de salones pintadas o
teñidas, y para cualquier madera simplemente teñida que no estará a la
intemperie, o al menos no estará expuesta a sol directo y heladas.

MATERIALES NECESARIOS:

1. Aguarrás puro.

2. Cera natural de abeja (Se vende en droguerías en pastillas, tortas, o

escamas simplemente al peso) No usar vaselinas, ni grasas animales, ni
“cerinas” o símiles de ninguna especie. Las ceras para madera que se venden
ya preparadas son mucho más caras y más lentas de aplicar.

3. Una brocha o paletina de tamaño adecuado a la superficie a pintar.(que no

suelte mucho pelo).

4. Una lata grande vacia y limpia. (Las de tomate de kilo sirven bien).

5. Un palo para remover.

6. Un paño/gamuza suave para frotar y sacar brillo.

- Preparación de la cera.

1. Poner un trozo (200 gr.) de cera en la lata, cubrir con aguarrás.

2. Calentar un cazo con agua.
3. Poner la lata al “baño maría”.
4. Esperar a que se disuelva la cera en el aguarrás y apagar el fuego.
5. Aplicar con la brocha en capa fina.
6. Sacar brillo enérgicamente con el paño (mejor con los pies si se puede)

ATENCIÓN: El aguarrás es muy inflamable, manejar con mucho cuidado la

lata para que no se vierta nunca accidentalmente sobre el fuego, y apagar
siempre el fuego cuando la cera esté ya deshecha. La conservación óptima se
obtiene fregando y levantando la cera con aguarrás cuando frotándola ya no se
obtiene brillo y repitiendo el encerado.

2.- Acabado al barniz de aceite:

Especialmente indicado para madera a la intemperie, o suelos de tránsito con
entablonados, maderas en corrales o en zonas de mucho desgaste oscuridad o
humedad. Preparar el barniz como se indicó arriba, y aplicar a muñequilla o a
brocha.
Especialmente en trabajos bastos, y en aquellos para los que ya se empleó en
las dos primeras manos el aceite cocido, se puede acabar simplemente dando
una tercera mano de barniz de aceite de linaza puro sin disolver. Esto simplifica
enormemente el trabajo de acabado, aunque el secado resulte largo.
La conservación óptima se obtiene al repetir el barnizado una vez al año
fregando previamente con aguarrás la madera para desengrasarla y limpiarla
de contaminación.

Ya que hemos hablado de la resina copal, me pareció interesante poner la receta para preparar el barniz
copal. La receta, así como se describe, es sencilla. El problema es que la resina copal se está
convirtiendo poco a poco en un ámbar semiprecioso y está siendo más complicado encontrar la resina y
más caro aún adquirirla. Además, si la comparamos con otras resinas, esta oscurece más con el tiempo y
está más sujeta a grietarse. De hecho, en la preparación se suele utilizar rigurosamente aceite espesado
o stand oil para minimizar los riesgos de que se griete.

El barniz copal es un excelente barniz aislante y tiene un acabado bastante duro. Sin embargo, no se

utiliza a menudo como barniz de protección sino más como médium pictórico.
Receta para preparar el Barniz Copal

2 partes en volumen de resina copal

Aguarrás o esencia de trementina

3 partes en volumen de aceite de linaza cocido o stand oil

El primer paso es desmenuzar la resina copal envolviendo los cristales de resina en un paño o en un trapo
y pulverizandolos utilizando un martillo o un mazo hasta conseguir que el polvo de resina sea parecido al
azúcar glasé. Luego, por un lado, se calienta el aceite hasta que se ponga un poco más oscuro; y por el
otro, se funde la resina copal en aguarrás. El aguarrás tiene que sobresalir uno o dos dedos con respecto
al polvo de resina. Luego se vierte el aceite caliente poco a poco sobre la resina y se remueve con una
cuchara de madera. Tras haber mezclado todo y haber logrado un médium homogéneo, se deja enfriar y
se almacena en tarros o botellas anchas.

El barniz copal se puede usar en las veladuras. En el enlace, podéis encontrar la receta para la
preparación del médium para las veladuras. También se puede usar como medio pictórico siguiendo esta

receta:
Receta del médium pictórico copal

1 parte en volumen de barniz copal

1 parte en volumen de trementina

1 parte en volumen de aceite de linaza

Pintura al óleo fórmulas para medios

 Miguel Antonio Fernández Fernández

En este artículo se recopilan fórmulas y

recetas con las que podrá confeccionar
medios para pintar al óleo. Todas las
fórmulas proceden de manuales técnicos
citándose su procedencia. En ningún caso
se juzga la ventaja o desventaja de la
fórmula, cada artista experimentará y sacará
sus propias conclusiones. Primero se cita el
libro de procedencia —que aparece
subrayado—, después se compilan las
fórmulas, se incluyen notas aclaratorias del
autor de este artículo. Personalmente no las
he probado todas. De las que he realizado,
algunas me han satisfecho y otras me han
defraudado. Que las fórmulas estén
publicadas en un texto no es en realidad una
garantía, es imprescindible experimentar.
Hay que tener en cuenta que algunos
materiales están obsoletos o son difíciles de
encontrar.

Hayes, Colin, Guía completa de pintura y

dibujo. Técnicas y materiales, Editorial
Hermann Blume, Madrid, 1986.

Medio de trementina
60% de aceite de linaza.
40% de esencia de trementina.
Nota: el autor del libro recomienda ir
aumentando la proporción de aceite según
van avanzando las capas de pintura.

Medio de barniz
Una parte de barniz copal.
Una parte de aceite de linaza.
Una parte de esencia de trementina.

Medio de barniz de damar

9 partes de barniz de damar.
9 partes de esencia de trementina.
4 partes de aceite de soporte (aceite de
linaza «stand oil»).
2 partes de trementina de Venecia.

Medio de aceite de soporte

Una parte de aceite de soporte (aceite de
linaza «stand oil»).
3 partes de trementina de Venecia.

Medio de cera
Una parte de cera blanca de abeja.
3 partes de esencia de trementina.
Nota: para disolverlo hay que calentar la
composición. Personalmente sigo el
siguiente procedimiento: hervir agua en una
olla y apartarla del fuego, inmediatamente
introducir un tarro en el que se ha echado la
esencia y la cera. En 5 ó 10 minutos, la cera
se disuelve completamente.

Medio de cera y aceite

10 partes de aceite de linaza.
2 partes de cera de abeja.
1/16 de litargirio.
Mayer, Ralph, Materiales y técnicas del
arte, Editorial Hermann Blume, Madrid,
1985.

Barniz de damar (corte de 5 libras)

175 gramos de resina damar.
300 centímetros cúbicos de esencia de
trementina.

Medio para fines generales (incluido

veladuras)
Aceite polimerizado (aceite de linaza
«stand oil»: 28,4 centímetros cúbicos.
Barniz de damar (corte de 5 libras): 28,4
centímetros cúbicos.
Esencia de trementina de goma pura: 142
centímetros cúbicos.
Secante de cobalto: unas 15 gotas.
Nota: el autor del libro lo recomienda como
el más adecuado para pintar.

Medio típico usado en América.

9 partes de barniz de damar (corte de 5
libras).
9 partes de esencia de trementina.
4 partes de aceite polimerizado (aceite de
linaza «stand oil»).
2 partes de trementina de Venecia.

Medio para veladuras con aceite

espesado al sol.
4 partes de barniz de damar (corte de 5
libras)
2 partes de aceite de linaza espesado al sol.
1 parte de trementina de Venecia.
4 partes de esencia de trementina.

Esencia de trementina
El autor del libro —como en todos los
manuales— recomienda la esencia de
trementina como diluyente para la primera
capa de pintura. Para las siguientes, usar la
pintura tan como sale del tubo o diluida con
el medio para fines generales —citado
anteriormente—.

Doerner, Max, Materiales de pintura y su

empleo en el arte, Editorial Reverté,
Barcelona, 1982 (existen reimpresiones
posteriores).

Medio de secado rápido (Barniz de

damar al 25%)
300 centímetros cúbicos de esencia de
trementina.
100 gramos de resina damar.
Nota: el autor del libro, recomienda que
sólo se use en capas inferiores.

Medio de secado lento

1 parte de barniz de damar al 25%.
2 partes de aceite de adormidera.
Nota: para capas superiores.

Esencias (como la esencia de trementina

o el aguarrás mineral)
Recomienda que se usen con parquedad,
pues usados en exceso disminuye la fuerza
aglutinante de la pintura.

Aceites (de linaza, nuez, adormidera…)

Su empleo como diluyente debe ser muy
restringido. Del aceite de linaza dice que es
el que se seca más firme, pero se vuelve
amarillo y produce un efecto liso.
Empleados con exceso tiene un aspecto
grasiento.

Aceite de linaza espesado al sol

Son mejores que los aceites cocidos (es
decir, los hervidos de forma casera). En
especial son buenos mezclados con barnices
resinosos o trementina de Venecia

Aceite de linaza cocido

Nota previa: El autor diferencia entre
«aceite cocido» que es un aceite de linaza
hervido de forma casera con secativos y
«aceite de linaza cocido» que es lo que
actualmente se conoce por aceite de linaza
polimerizado o «Stand Oil», de mayor
calidad. Fin de la nota.
El aceite de linaza cocido se conserva más
tiempo que los aceites espesados. Se
pueden emplear solos o como adición al
diluyente.
En otro apartado dice que el aceite de linaza
cocido diluido convenientemente con
esencia de trementina, hasta que tenga una
consistencia propia de los diluyentes,
constituyen en la pintura al óleo los mejores
aditivos.
Nota: El aceite de linaza cocido se vende
con una consistencia viscosa. Se ha de
diluir con dos o tres partes de esencia de
trementina para que se asemeje a un
diluyente líquido y fluido.

Barniz de almáciga o de damar como

diluyente
Hace el color diáfana —transparente— y
brillante. El exceso convierte el color en
vítreo, cristalino y se vuelve pegajoso. Son
muy secantes y empleados solos serían
demasiado quebradizos. Por eso, al usarlo
como diluyente se debe añadir un poco de
aceite.

Medio para veladura

El autor cuando se refiere a las veladuras
dice que «conviene se hagan con barnices
resinosos o con un poco de trementina de
Venecia y aceite espesado, pues el aceite
solo queda grasiento y los barnices al aceite
todavía más».
Nota. Cuando dice «barnices al aceite» no
se refiere por ejemplo al barniz de damar
mezclado con «stand oil», sino a los
barnices que antiguamente se hacían
diluyendo resinas duras en aceite de linaza
mediante cocción.

Pedrola, Antoni; Materiales,

procedimientos y técnicas
pictóricas, Editorial Ariel, Barcelona,
2002.

Barniz para pintar

1 parte de barniz de damar solución fuerte
(proporción: 1 parte de resina de damar
triturada diluida en dos partes de esencia de
trementina)
1 parte de aceite «stand oil».
1, 2 ó 3 partes de esencia de trementina.
Johnsto, Gordon, Pintura, Instituto
Parramón Ediciones, Barcelona, 1978.

Medio
Una parte de aceite de linaza.
Una parte de esencia de trementina.
Nota: es el medio más común
frecuentemente citado en muchas fuentes,
se ha seleccionado este libro como un
ejemplo. Si se emplea sólo se debe usar con
los colores oscuros y medianos. Además
debe usarse con parquedad.

Valverde, José Antonio, Taller de las

artes. Óleo II,Ediciones Iberoamericanas
Quórum, Madrid, 1986.

Médium para veladuras

Ingredientes: aceite de linaza espesado,
barniz de almáciga, trementina veneciana y
esencia de trementina.
Depositar una parte de trementina
veneciana.
Añadir tres partes de barniz de almáciga o
barniz Dammar.
Añadir una parte de aceite.
Agitar enérgicamente.
Podemos diluirla con esencia de trementina
—no explica en que cantidad—.
Nota: el autor del libro explica que en
sucesivas veladuras iremos aumentando el
aceite.

Smith, Ray, El manual del artista,

Editorial Hermann Blume, Barcelona,
1990.

Esencias (esencia de trementina,

aguarrás mineral, aceite de espliego)
El autor comenta refiriéndose a los medios
en general que «el método más seguro de
pintar al óleo sigue siendo utilizar el tubo
de pintura tal como viene o diluyéndolo
simplemente en trementina, alcohol blanco
o aceite de espliego».
Nota: el alcohol blanco es sinónimo de
aguarrás mineral.
Medio de secado rápido
El barniz de damar o la trementina de
Venecia diluidos con esencia de trementina.
Nota: El autor del libro, explica que se debe
mezclar el barniz con un aceite secante, ya
que el exceso de resina puede causar un
oscurecimiento progresivo grave.

Barniz de resina con aceite

1 parte de aceite de linaza «Stand Oil» (si
se desea evitar el amarilleo y que sea
flexible) o aceite espesado al sol (si lo que
se desea preferentemente es un secado más
rápido).
1 parte como máximo de barniz damar —o
preferiblemente menos, comenta el autor—.
Rebajar la composición añadiéndole de una
a cinco partes de esencia de trementina a
preferencia del usuario.

Aceite de linaza como medio

El autor recomienda usar las siguientes
variedades de aceite de linaza: el aceite
polimerizado (o stand oil) y el aceite de
linaza espesado al sol.
Comenta que pueden servir como medios
para veladuras empleados solos o
mezclados junto a otros materiales.
Dice que son más fiables si se emplean
solos, diluyéndolos previamente con
esencia de trementina hasta que se
encuentren en una consistencia idónea.
Si se desea que sequen despacio, en vez de
diluirlo con esencia de trementina, se hará
con aceite de espliego —en nuestro medio
conocido como esencia de espliego—.
De los dos aceites, el autor recomienda el
aceite polimerizado porque, aunque seca
más lento, no amarillea y sigue flexible con
el tiempo.

Aceite de adormideras como medio (o de

cártamo)
Adecuados para la pintura directa, pues es
un medio de secado lento. Se debe usar
cuando se aplique una capa húmeda sobre
otra también húmeda. No se deben usar en
pinturas por capas y sobre todo capas
inferiores de aceite de adormideras con
capas superiores de aceite de linaza.

Cennini, Cennino; El libro del arte,

Ediciones AKAL, Madrid, 1988

Aceite cocido al sol (aceite de linaza

espesado al sol)
Colocar una cierta cantidad de aceite de
linaza en una palangana de bronce o cobre,
o en una cubeta. Ponerlo al sol de verano
hasta que se reduzca a la mitad.
Nota: en la actualidad el aceite espesado se
realiza colocándolo en un bol de cristal con
otro bol de mayor tamaño bocabajo
provisto de unos corchos o similar para que
circule el aire. Se añade uno o dos dedos de
aceite de linaza purificado. Se coloca al sol
y cada día se remueve con un tenedor para
que la capa superior no se endurezca. Este
aceite es un ingrediente de los medios. Si se
desea utilizar sólo hay que diluirlo con
esencia de trementina, una parte de aceite
espesado y dos aproximadamente de
esencia. Es un aceite de secado más rápido
que el de linaza purificado.

Bontcé, J, Técnicas y secretos de la

pintura, L. E. D. A. Las ediciones de arte,
Barcelona, 1980

Esencias
De la trementina y de los derivados del
petróleo —aguarrás mineral, se entiende—
dice que «dividen los pigmentos sin
aglutinarlos, por lo que no deben usarse si
no es en combinación con óleos; cuando se
les emplea con exceso producen
cuarteamientos y grietas, por su rápida
acción volátil». Más adelante añade:
«…empleada con restricción es un
excelente medio porque estimula la
secación de los óleos.»

Aceite de linaza
Comenta el autor: «Cuando el aceite de
linaza se utiliza solo, como médium,
únicamente es útil si la pintura puede ser
acabada en una sesión o si se dejan
transcurrir varios meses antes de aplicar la
segunda capa». Más adelante añade:
«Todos los vehículos de aceite tienden a
oscurecer con el tiempo y son
extremadamente limitados en su
utilización».

Aceite de adormideras
«…no existe razón que justifique su uso.
Seca más lentamente que el de linaza,
propiedad que sólo va bien con colores de
secación lenta…» explica el autor.

Médium clásico
El autor comenta que el medio clásico es
aceite de linaza espesado —Stand Oil—
con resina o cera. No especifica qué resina
o las proporciones. Después añade las
ventajas típicas del aceite espesado que ya
se han descrito.

Médium limpio y claro en la técnica de

los colores resinosos
Media parte de barniz copal o de ámbar.
Una y media parte de aceite espesado —
Stand Oil—.
Media parte de aceite de linaza.
Media parte de esencia de trementina.
Nota: para una confección más fácil la
fórmula anterior equivale a las siguientes
proporciones: 1: 3: 1 y 1 partes.

Médium para técnica directa

Mezclar a partes iguales:
Barniz de almáciga.
Aceite de linaza.
Esencia de trementina.

Médium de los pintores prerrafaelistas

«Barniz copal, aceite de adormideras y
esencia de trementina, mezclando la
trementina con el copal en caliente y
añadiendo luego el aceite, también en
caliente».

Barnices a la cera
«Los barnices a la cera con almáciga, damar
y aceite de espliego producen un atractivo
efecto mate pero no son aconsejables como
diluyentes del óleo».

Médium de cera
«También se emplea la cera pura disuelta
en esencia de trementina, petróleo o aceite
de espliego, desengrasado previamente el
color de óleo sobre papel secante blanco
para absorber el exceso de aceite; el color
obtenido tiene la consistencia de una
manteca».

Médium para diluir colores de tubo y

para veladuras
4 partes de barniz de damar.
2 partes de aceite de linaza espesado —
Stand Oil—.
1 parte de trementina de Venecia.
4 partes de esencia de trementina.
En sucesivas capas aumentar una o dos
gotas de aceite para que sea más flexible.

Gutiérrez Larraya, Tomás, Técnica del

dibujo y la pintura, Editorial Molino,
Buenos Aires, Argentina, 1944
Aceite de linaza, de adormidera o de
nueces
El autor recomienda hacer el manchado con
una mezcla de esencia de trementina y
aceite de adormidera, de linaza o de nueces.
Recomienda el aceite de linaza para usarlo
con colores oscuros. El de adormidera para
colores claros.

Veladuras
El autor dice que se prepara con aceite de
adormidera, o linaza, esencia de trementina
y un poco de barniz para cuadros. No
explica proporciones.
Receta de Cola de Caseína

40 grs. de caseína en sémola

200 ml. de agua

5-10 ml. de amoniaco