ESPECIALIDAD DE

FLORICULTURA

AA 010

Club de Conquistadores ALFA & OMEGA

Misión Chilena del Pacífico

 Especialidad de Floricultura

Requisitos

1. ¿Qué son las plantas perennes, anuales y bianuales? De un ejemplo de cada una.
 Flores Perennes: Las flores perennes son flores locales y fuertes que vuelven a crecer cada año sin la
necesidad de volver a plantarlas ni hacer mucho trabajo extra. Cuando están fuera de estación, las
flores y los tallos mueren de manera tal que usted casi no podrá darse cuenta que la planta está
ahí (en vez de morirse, secarse y dañar la apariencia de su jardín).
Al momento de florecer, una flor nueva nacerá donde había estado la vieja. Por ejemplo: Hibisco, Lirio,
Trébol, Diente de león, entre otros.
 Flores Anuales: Para que una flor anual sea considerada como tal, la planta de debe terminar su
fase de vida en una estación de plantado. La semilla germina, la flor florece para la primavera y el
verano, la planta deja sus cenizas y luego la planta muere, todo eso en un mismo ciclo de plantado. Por
ejemplo: Girasol, Amapola, Petunia, Pensamientos, entre otras.
 Flores Bianuales: Son aquellas que se desarrollan en el tiempo comprendido dentro de dos temporadas o
periodos vegetativos. En la primera temporada es cuando se produce el crecimiento; en la segunda
aparecen las flores y los frutos. Por ejemplo: Adormidera Marina, Alcea, Cardencha, Cardo, entre otros.

2. Indicar las instrucciones para construir un invernadero. ¿Cuál es la diferencia entre un

invernadero común y uno calefaccionado?
Las ventajas de sembrar en invernadero son muchas, aunque lo más importante es que las plantas están
protegidas de las bajas temperaturas, consiguiendo un microclima en el que podemos sembrar sin tener
que esperar a la temporada normal de plantación.
También podremos hacer nuestros propios semilleros para tener los plantones a punto al llegar la
temporada primavera-verano, así ahorramos en la compra de planteles y nos aseguramos que sean
ecológicos.
Otra ventaja del invernadero es que nos permite guardar y proteger en invierno las plantas ornamentales.
En cambio en verano podremos secar hierbas aromáticas, frutas, etc.
Lo primero que tenemos que decidir es el tamaño del invernadero, para poder calcular el material y las
medidas necesarias.
Es conveniente elegir el lugar del jardín más soleado y orientado hacia el sur, ya que las plantas
necesitan muchas horas de luz solar, y lo mejor es el sol de las mañanas.
 Nivelar el terreno elegido si hace falta
 Marcar con una línea, una cuerda o con ceniza el tamaño y la forma elegida

Invernadero común: Un invernadero común es el más barato de mantener, ya que consiste en una
estructura que sólo recibe el calor del sol.
Si es zona de inviernos fríos, la temperatura interior del invernadero será de aproximadamente 5ºC por
encima de la temperatura exterior. Este tipo de invernaderos se usa para sembrar o almacenar plantas de
semillero a finales de invierno o primavera (3 ó 4 semanas por delante de la época de plantación en el
exterior). También se puede utilizar en verano y hasta principios de otoño para cultivar determinadas
 plantas. En una zona de inviernos fríos también se puede emplear para guardar las plantas de exterior
semi-resistentes.

Invernadero Calefaccionado: Este tipo de invernadero puede mantener una temperatura mínima de
13ºC con calor adicional durante el día y la noche, dependiendo de su emplazamiento. Los costes de
calefacción subirán a medida que bajen las temperaturas.
Ofrece unas buenas condiciones para el cultivo de hortalizas y de muchas plantas anuales.
Si se eleva la temperatura puede resultar demasiado sofocante para muchas hortalizas, así que puede
destinarse al cultivo de plantas tropicales y subtropicales.

3. ¿Qué es el drenaje y cuál es su importancia? ¿Cómo se realiza el drenaje?

¿Qué es el drenaje de un suelo?
Su mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración
profunda.
¿Cómo saber si el drenaje es bueno o malo?
 Si tras una lluvia o riego copioso se forman charcos en el suelo que permanecen varios días, es
síntoma de mal drenaje.
 Haz esta prueba: Cava un hoyo de unos 60 cm de diámetro y 60 cm de profundidad y llénalo de
agua. Si queda un poco de agua en el fondo después de algunos días, es que el drenaje es
deficiente.
 Los técnicos, viendo los horizontes del suelo, también lo saben. Se abre un agujero o perfil y si a
unos 50 cm. de profundidad o más, la tierra tiene un color gris, verde o gris con manchas rojas, es
señal de que esa zona del suelo permanece saturada de agua parte del año.

¿Cuál es el problema del mal drenaje?

Las plantas, ya sean árboles, arbustos, flores, hortalizas o césped, lo pasan mal porque las raíces se
asfixian y los hongos que viven en el suelo (Phytophthora, Armillaria, Fusarium, Pythium,
Rhizoctonia,etc.) aprovechan la situación para infectarlas y "rematarlas".
Cierto es que hay especies vegetales que son más resistentes que otras al exceso de agua, hasta el
punto que hay un grupo de Plantas Acuáticas que permanecen con las raíces permanentemente
inundadas.

¿Cuándo hay más riesgo de problemas de drenaje?

 Si el suelo es arcilloso, más riesgo que si es arenoso. Aunque no todos los suelos arcillosos drenan
mal.
 En áreas planas o cóncavas del terreno.
 Al pie de pendientes, que es donde llega toda el agua de escorrentía.
 Un jardín cerrado por paredes o que carezca de una salida natural del agua por superficie puede
acumular más agua de lo conveniente.

¿Cómo se mejora el drenaje?

Si el drenaje es realmente malo lo mejor será instalar una red de tuberías de drenaje. Si no es para tanto,
realizando algunas operaciones de las que siguen será suficiente.
1. Crea pendientes: Moldea el terreno dando pendientes suaves al terreno para que escurra el agua
hacia un lado y salga por allí o bien se recoja con una canaleta. Hay que "guiar" al agua de lluvia y riego
hacia donde nos interese dando pendientes adecuadas. Esta labor es fundamental al construir el jardín.
2. Nivelación: Nivela el terreno con el fin de suprimir las ondonadas o depresiones que acumulen agua.
3. Canaletas o zanjas: Coloca una canaleta o zanja al pie de una pendiente.
4. Haz caballones o camellones: Consiste en crear pequeñas lomas o montículos de tierra y plantar
sobre ellos; así se acumulará menos agua al pie de los ejemplares en el caso de suelos con mal drenaje.
Por ejemplo, en plantaciones frutales se disponen sobre una especie de plataforma o lomos anchos y
 bajos separados por surcos poco profundos que corren por el medio de la calle. Incluso se puede poner
un césped sobre elevado.
5. Instala tubos de drenaje: Es el sistema más eficaz. Hay que evaluar si es necesaria la instalación de
tubos o no. Muchas veces, con pequeñas mejoras es suficiente para solventar el drenaje. Sin embargo, si
el drenaje está claramente impedido, no queda mejor solución que esta, acompañada de todas las de
más medidas.

Los pasos para instalar un drenaje son:

 Traza sobre el terreno las líneas con cal o yeso por donde discurrirán las tuberías. La disposición
clásica es en "espina de pescado" donde hay un tubo principal, central o en un lateral al que se
conectan los ramales. Las zanjas laterales deben unirse a la principal en un ángulo de 60° y estar
separadas entre ellas 2 ó 3 metros. (Mira el dibujo superior)
 Cava zanjas de unos 50 cm. de profundidad y 40 cm. de anchura. Todos los tubos deben descansar
con una ligera pendiente para que pueda correr el agua.
 Deposita en el fondo de las zanjas una capa de 8-10 cm. de espesor de grava o de chinos.
 Sobre la grava pon los tubos especiales para drenaje. Son corrugados y poseen múltiples
agujeritos.
 Echa otra capa de grava sobre dichos tubos de 20-25 cm. de espesor y extiende sobre la capa de
grava una tela geotextil. Esta tela tiene la finalidad de hacer de filtro, es decir, dejar pasar el agua
pero no la tierra porque terminaría colmatando la grava.
 Finalmente completas con tierra (25-30 cm.), a poder ser, mezclada con arena.

4. Mencionar tres plagas que atacan a las plantas en tu región. Describir los daños causados por
cada una y explica cómo controlarlas.
 Cochinillas: Todas las Cochinillas o Cócidos se caracterizan por tener una especie de escudo protector
de colores y consistencias variadas. Clavan su pico en las hojas y chupan la savia, provocando hojas
descoloridas, amarillentas y su posterior caída. Parte de la savia que toman la excretan como líquido
azucarado brillante (melaza) sobre el que se asienta el hongo Negrilla. Quita las Cochinillas que veas con
un algodón impregnado en alcohol metílico y pulveriza con insecticida anticochinillas.
 Pulgones: Los Pulgones o Áfidos clavan su pico chupador y absorben savia. Deforman hojas y brotes,
que se enrollan o abarquillan. Aparece también el hongo Negrilla (Fumaginas spp.), de color negro, y
hormigas que cuidan a los Pulgones. Los hay de diferentes colores: verdes, amarillos, marrones y
negros. Si el ataque es débil, corta las hojas y brotes dañados y dale una ducha con agua jabonosa. Si
no, aplica insecticida o un preparado casero como por ejemplo el que se obtiene de dejar una botella con
agua y colillas de tabaco macerando durante una noche; al día siguiente filtras el agua y pulverizas con el
líquido
 Mosca Blanca: Son pequeñas moscas de color blanco que se asientan principalmente en el envés de las
hojas. Si se agitan salen volando. Víctimas principales: Begonia, Fucsia, Dalia, Geranio, Poinsetia, Rosal,
Laurel, Gardenia, Cóleo, Cineraria, Primavera, Salvia, Gerbera. Producen daños al picar las hojas. Éstas
se decoloran y adquieren un aspecto amarillento. Si el ataque es intenso se abarquillan y pueden incluso
caer de forma prematura. Así mismo, se recubren de melaza excretada por las Moscas blancas y ésta, de
Negrilla, igual que sucede con Cochinillas y Pulgones
 Trips: Estos insectos miden unos pocos milímetros. Pican las hojas, provocando un color plateado o
decoloraciones que luego se secan y caen. Atacan bastante a las flores. No suelen causar grandes
daños, pero a veces es necesario recurrir a la lucha química.
 Araña Roja: Son unas arañitas (ácaros) de color rojo que apenas se ven a simple vista. Se asientan
sobre todo en el envés; si se mira muy de cerca o con lupa, se ven. La Araña roja provoca un aspecto
amarillento y puntitos amarillos o pardos; luego se abarquillan, se desecan y caen. A veces se aprecian
finas telarañas. Aparecen en ambiente seco y caluroso (plaga típica de verano). Usa un acaricida,
pulverizando bien por el envés de las hojas, que es donde mayoritariamente están.
 Gusanos de suelo: Las larvas de Gusanos blancos y Gusanos de alambre viven en el suelo y se comen
las raíces de un gran número de especies ornamentales (plaga polífaga); también roen tubérculos y
bulbos. Las hojas se vuelven amarillas y se marchitan. Con un cuchillo busca en la tierra y examina las
raíces. Los daños más importantes los producen en primavera y otoño, permaneciendo los gusanos más
parados en pleno verano e invierno. Para el Gusano blanco y el de alambre, CLORPIRIFOS es una
materia activa que tiene buena eficacia. Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para aplicar al
suelo. Probablemente se requerirán dos o más aplicaciones para garantizar un control. Los Gusanos
grises roen el cuello de las plantitas (la base de los tallos) y las secan. Comen por la noche y durante el
día permanecen enterrados en el suelo.

Algunos consejos útiles son los siguientes:

 En el momento que se sospeche que una planta puede estar mal o que aparezca el primer síntoma,
hay que aislarla y ponerla en cuarentena para evitar que el resto de plantas se contagien. El agua
es un auténtico veneno para muchas plagas, como los ácaros, trips y pulgones, por ello, una buena
ducha, incluso a presión con una manguera, puede prevenir muchos inconvenientes.
 Inspeccionar con frecuencia el estado de los ejemplares, incluso con una lupa, prestando especial
atención a la base del tallo y al envés de las hojas, que es donde se instalan.
 Mantener las plantas bien abonadas en su etapa correspondiente, es la mejor garantía para que los
ejemplares no enfermen.
 Las plantas están mejor agrupadas pero, procurando que las hojas no se toquen; es imprescindible
que el aire circule con libertad entre ellas.
 Fueras las flores secas. Es primordial eliminar periódicamente las hojas secas y las flores pasadas,
para evitar los focos de infección.
 De vez en cuando hay que remover la capa superior del sustrato para prevenir los insectos del
suelo, airear la tierra es beneficioso además, para que las raíces se oxigenen.
 Los tallos tiernos de las plantas son el alimento favorito de las plagas, es la parte que se debe vigilar
de cerca, principalmente en las plantas de exterior.
 En el interior hay que evitar la combinación de altas temperaturas y humedad elevada, así se
impedirá la aparición de cochinillas, la plaga más peligrosa para las plantas de interior.
 Una simple mezcla de agua con zumo de limón constituye un eficaz insecticida contra las plagas de
las plantas de interior.
 En el exterior hay que eliminar las malas hierbas antes de plantar cualquier ejemplar en el jardín, y
no sólo por estética: son portadoras de numerosas plagas y enfermedades.
 Se puede introducir barritas de insecticida en la tierra para evitar "sorpresas", éste penetra a través
de las raíces y hace que la tierra se vuelva tóxica para las plagas.
 Si se decide usar un fitosanitario para hacer frente a las plagas, no conviene hacerlo en las horas
centrales del día, y siempre leer las instrucciones del fabricante, que se deben seguir al pie de la
letra, un exceso de insecticida, puede ser tan malo como la propia plaga.

5. Dar las instrucciones para hacer un florero o maceta de ventana y explicar su uso.
Materiales:
- Tabla de madera
- 3 macetas del mismo tamaño
- Pintura blanca para exterior
- Pinceles
- 2 raks de madera para estantes
- Centímetro
- Regla
- Lápiz
- Taladro
- Sierra eléctrica
 - Lija
- Tornillos

Paso a paso:
Comienza midiendo el contorno de las macetas justo por debajo de la parte superior. Esa medida divídela
entre 2 para obtener el radio. Con dicha medida de radios debes trazar tres círculos equidistantes sobre
la tabla, que medirá aproximadamente
unos 20cm más que el ancho de tu
ventana.
Una vez que tienes trazados los círculos
es tiempo de realizar los agujeros. Para
ello, con el taladro realiza un agujero justo
en el borde de un de los círculos marcados
para tener espacio para cortar con la sierra eléctrica. Debes seguir cortando todo el contorno del círculo
lentamente y con cuidado. Siempre utiliza lentes protectores. Corta los dos círculos restantes de la misma
manera.
Una vez que hayas calado los tres círculos lija bien los bordes de los mismos y también la tabla entera si
lo crees necesario. Retira bien el polvillo una vez que termines. Ahora estará lista la tabla para pintarla.
Da dos manos de pintura dejando secar. Pinta también ambos raks. Deja secar. Para terminar atornilla
los raks a la pared paralelamente, a la misma altura. Coloca la tabla centrada arriba de los mismos y
atorníllala a los raks.

6. Mencionar tres tipos de fertilizantes y sugerir el mejor uso para cada uno de ellos.
Hay muchos tipos de fertilizantes y con diferentes proporciones en sus componentes.
 Los componentes básicos de cualquier fertilizante son nitrógeno, fósforo y potasio.
 La diferencia entre unos y otros está en las proporciones utilizadas de cada uno de estos
componentes.
 Un fertilizante 20-20-20 tiene iguales proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio. El 5-10-5 indica
mayor proporción de fósforo.
 Los fertilizantes también contienen otros nutrientes como hierro, magnesio, calcio, zinc y sulfuros.
Puedes enterarte de la composición de cada fertilizante leyendo la etiqueta.

Para qué sirven

 El nitrógeno es un elemento vital para las plantas. Tan importante como las proteínas para tu
organismo. Cuando falta nitrógeno en las plantas las hojas se ponen amarillas y dejan de crecer.
 El fósforo les da la fuerza necesaria para mantenerse rígidas y poder sostener todas sus
partes. También promueve el buen desarrollo de las raíces y fortalece el ciclo de cada planta. La
falta de fósforo se reconoce porque las hojas se oscurecen más de lo normal. La planta deja de
florecer o florece muy poco. Las raíces dejan de crecer.
 Un elemento indispensable para la fotosíntesis de las plantas es el potasio. Sin este elemento,
la planta no puede cumplir su ciclo normalmente. Sin potasio, las hojas muestran severos cambios
de color que pueden ser en tonalidades amarillentas o verde muy pálido con manchas cafés. Las
plantas también muestran algunos cambios cuando les falta algún otro componente como zinc,
hierro, magnesio, calcio y otros.

Es muy importante saber que el fertilizante puede ayudar mucho a nuestras plantas si se utiliza bien. Un
exceso de fertilizante puede dañarlas.
Cómo elegirlos y usarlos
 La elección del fertilizante depende de la clase de flor que necesitas abonar. Las necesidades de
cada variedad son tan diferentes como las cantidades de nutrientes que tienen los distintos
fertilizantes.
 Un fertilizante que se ajusta a muchos tipos de plantas es el 10-10-10.
 La primavera es el mejor momento para abonar tus flores. También debes usar fertilizante al
momento de sembrar.
 Es clave seguir las instrucciones de la etiqueta tanto las que se refieren a cantidades como las que
tratan sobre el modo de uso.
 Cuando plantas una nueva flor en tu jardín, debes aplicar fertilizante en el hoyo antes de poner la
planta. Recuerda que debes estar seguro de que el fertilizante que estás usando es el adecuado
para ese tipo de flor.

A continuación presentamos los tipos de abonos que se pueden encontrar en el mercado:

 Fertilizantes orgánicos
Se trata de los estiércoles, compost, basuras fermentadas, turba, guano, humus de lombriz,
etc. Su acción es lenta, pues proporcionan Nitrógeno a medida que las bacterias los descomponen.
Los fertilizantes o abonos de origen orgánico (estiércol, turba, compost, etc.) son lentos porque antes los
nutrientes, por ejemplo, Nitrógeno, se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los
descomponen para ponerlos a disposición de las raíces. Como mejor actúan los microorganismos es en
suelos calientes, pH neutros o alcalinos, con humedad y muy aireados. Ahí la descomposición es más
veloz.
 Ácidos húmicos
Hay un tipo de abono un tanto desconocido para el aficionado, los llamados ácidos húmicos. Son muy
buenos. Su presentación es líquida o sólida.
 Fertilizantes minerales
Los fertilizantes químicos generalmente son de acción rápida y estimulan el crecimiento y vigor de las
plantas cuando se aplican. Estos fertilizantes se agrupan en diversos tipos según las sustancias que
proporcionan:
- Nitrogenados
- Fosfóricos
- Potásicos
- Complejos
- Binarios
- Etc.
 Fertilizantes de lenta liberación
Están diseñados para que el Nitrógeno se vaya liberando poco a poco, de forma continuada. Suelen
comercializarse como abonos granulados, barritas o pastillas. Los fertilizantes de lenta liberación se
comercializan como abonos granulados, barritas y pastillas. Se trata de abonos que, como su nombre
indica, sueltan los elementos fertilizantes que contienen (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio...) poco a
poco, a lo largo de al menos 3 meses.
 Fertilizantes líquidos
Se mezclan con el agua de riego. Para macetas son muy apropiados los fertilizantes líquidos. Un poco
cada 15 días durante los meses de mayor actividad de las plantas (primavera y verano).
Cuando quieras efectos rápidos utiliza fertilizantes químicos disueltos en el agua de riego.
Los fertilizantes líquidos son muy apropiados para las plantas en macetas.
 Aminoácidos y Extractos de algas
Cuando una planta ha sufrido por sequía, por plagas, por un trasplante, por un tratamiento con pesticidas
mal realizado, por ejemplo, herbicida, o por cualquier otro trastorno, puedes aplicar unos productos
llamados aminoácidos; esto le ayudará a superar el trauma.
7. Preparar el suelo, plantar y cultivar hasta la madurez, tres tipos distintos de plantas anuales con
flores.
Para la preparación del suelo se deben seguir los siguientes pasos:

ELIMINAR LA MALEZA
Cualquier cosa que aparezca entre nuestras hortalizas es una mala hierba. El paso básico para prevenir
su aparición es despejar el suelo lo mejor posible antes de comenzar a plantar. Cuanto más limpio esté el
suelo menor es el riego de su aparición.
Aun así, es inevitable que salgan, por lo que de uno a tres días después de cada riego (dependiendo de
las condiciones meteorológicas), conviene perder unos minutos en eliminar las que van saliendo entre las
hortalizas que hemos plantado, lo que aprovecharemos también para soltar la tierra que se queda
apelmazada por el efecto del riego, sobre todo si regamos por inundación. Conviene que la primera capa
de tierra esté siempre suelta. Para soltar la tierra basta con rascar la superficie con cuidado de no dañar
nuestras hortalizas y es muy importante que esta tarea se realice con la tierra un poco húmeda (con
tempero) en otro caso –si está muy húmeda o seca- no quedará bien y será más difícil hacerlo sin dañar
a nuestras hortalizas.
Volviendo a la preparación del suelo, la eliminación de malas hierbas es el primer paso que debemos
dar. Podemos hacerlo con la azada, o mejor, regando abundantemente el suelo y al día siguiente o mejor
al otro, con el suelo húmedo, las arrancamos con la mano tiendo de ellas. Este método es más eficiente
puesto que eliminará las raíces y será más difícil que vuelvan a proliferar. El tiempo que nos va a costar
la operación es aproximadamente el mismo hacerlo con la mano a hacerlo con la herramienta y más
descansado hacerlo a mano. Si alguna hierba se resiste podemos utilizar la azada.

AIREAR Y MULLIR
Existen diversos instrumentos para realizar esta tarea: Laya u horca de cuatro dientes, pala de cavar,
azadas o utilizar un motocultor.
Para hacer esta labor hay que considerar que la tierra tiene que tener tempero. No debe estar seca, lo
que hace muy difícil el labrado del terreno ya que hará polvo y dejará los consabidos terrones de tierra
apelmazada. Por el contrario, si está demasiado húmeda se apelmazará y se pegará a la herramienta.
Para conseguir tempero hay que regar la tierra abundantemente y de dos a cuatro días después,
dependiendo del calor y la humedad ambiental, la tierra se podrá trabajar para airearla y mullirla. Para
que haya tempero la tierra tiene que estar húmeda sin que se pegue a los dedos al pellizcarla, es decir,
que se haga polvo.
Hay una técnica que consiste en remover la tierra con la pala de cavar o la laya (horqueta) sin voltearla,
esta técnica es más respetuosa con la naturaleza porque mantiene la estructura del suelo.
Conviene remover la tierra entre 20 y 25 cm. de profundidad añadiendo previamente estiércol, compost, o
cualquier otro fertilizante.
Para utilizar la horqueta o laya y la pala de cavar seguid los pasos siguientes:
1. Cogemos la horca y la clavamos en el suelo apoyando sobre ella el pie. La hundimos en la tierra
entre 25 y 30 cm. y la movemos ligeramente hacia delante y hacia atrás.
2. Apretamos el mango hacia abajo volteando la tierra y luego disolvemos los terrones golpeándolos
ligeramente. Si no se disuelven con facilidad es que la tierra está muy seca o demasiado blanda.
Entonces volvemos a mojar o la dejamos secar según el caso y hacemos la labor más adelante.
3. Volvemos a colocar la horca o la pala a unos seis a ocho centímetros y repetimos la operación. Si
resulta dificultoso es que la tierra no tiene la humedad adecuada y conviene regar y esperar a que haya
empero.
Es muy importante que esta operación deje la tierra perfectamente preparada para la siembra, ya que de
ello dependerá gran parte del éxito de nuestra cosecha.
 ALLANAR
Consiste en dejar la tierra llana para la siembra y uno de los aspectos relevantes es eliminar los terrones
o conglomerados de tierra compactada que se forman debido a labrar la tierra fuera del punto adecuado
de tempero y con la tierra seca. Estos terrones se quedan muy duros cuando se secan. Para deshacerlos
hay que mojarlos abundantemente y dejarlos con humedad hasta el día siguiente, momento en que se
desharán con facilidad pasando el reverso del rastrillo. Si hay que golpear, mejor hacerlo con la parte
posterior de la azada.
La zona de cultivo debe quedar llana y la tierra con una textura suave y con el granulado de la tierra fino.
Realizar las tareas de allanado o labrado fuera del punto adecuado de tempero es fatigoso y además no
quedará bien la tierra, con lo que la productividad de la misma se resentirá durante toda la temporada. Si
se hace forzando la situación nos quedarán terrones de tierra muy dura que serán muy difíciles de
eliminar. NO HAY QUE TENER PRISA Y HAY QUE HACERLO BIEN TOMÁNDOSE EL TIEMPO
NECESARIO.

ABONADO DEL TERRENO

La fertilización de la tierra es esencial y consiste en incorporar materia orgánica suficiente para la
nutrición de las plantas. También se pueden utilizar fertilizantes químicos comerciales.
Los fertilizantes orgánicos son de origen animal o vegetal, aunque también los hay sintetizados, entre
ellos citaremos el estiércol, el humus de lombriz, compost, mantillo, etc. Los abonos químicos son
sustancias de origen mineral que proceden en su mayoría de yacimiento minerales.
Los abonos orgánicos son de acción más lenta, ya que el nitrógeno se libera más despacio porque se
produce por descomposición bacteriana, por el contrario son beneficiosos para esponjar la tierra, sobre
todo el compost. En el caso del estiércol, su asimilación por la planta no se iniciará hasta trascurridos de
14 a 18 meses desde su utilización.
Los abonos minerales son de acción rápida y proporcionan a la planta los nutrientes para su completo
desarrollo.
Ambos pueden usarse combinados e incluso, para la mayoría de los expertos ambas clases de abono
son vitales para la planta.
La mejor forma de utilizar el abono mineral es poniéndolo lo más cerca posible de la raíz de la planta,
para ello se hace un agujero con el pincho de plantar o con un palo a una distancia razonable de la planta
y se pone dentro el equivalente a una cucharilla de café (de las tazas, unas diez a quince bolitas), luego
se entierra y el agua hará el resto. Esta operación, realizada cada cuatro u ocho semanas, es suficiente
para tener las plantas perfectamente abonadas. Si te resistes a usar abonos minerales, puedes hacerlo
con humus de lombriz, un puñado pequeño colocado de la misma manera y enterrado será suficiente
para dos o tres meses.
Como ya se ha indicado para abonar el suelo se necesitarán de 3 a 5 litros de estiércol por m2, es decir,
tres o cuatro carretillas por cada 50 m2. Poner una cantidad mayor es desaconsejable ya que con el
tiempo aumentará el nivel de Ph y volverá la tierra ácida, con lo que bajaremos el nivel de producción.
Con los abonos minerales es necesario tener más cuidado con las proporciones, es preferible quedarnos
cortos y añadir más cuando sea necesario, que poner demasiado y estropear la cosecha.

8. ¿Cuáles son los tres nutrientes de las plantas más importantes para la floración?
Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos para su
desarrollo. Estos se dividen en tres grupos, los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos
o microelementos.

 Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Siempre vienen
enunciados por este orden <N-P-K>. Son los que las plantas consumen en mayor cantidad.
 Los secundarios son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca), presentes en la dolomita.
 Los microelementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son los siguientes: Hierro (Fe),
Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu).
 Las cualidades que aportan los elementos primarios a la planta se presentaron en el requisito 6 de esta
misma especialidad.

9. Cultivar dos o más plantas perennes con flores en un espacio al aire libre, durante una estación.
Mantener un informe escrito con el registro semanal del trabajo realizado.
Requisito Práctico.

10. ¿Cuál es el propósito del análisis del suelo?

Los análisis de suelos son la parte esencial sobre la que se basa cualquier programa de manejo
agronómico en una producción agrícola. Entre los aspectos que vamos a conocer con este tipo de
análisis, destacamos:
 Fertilidad de nuestro suelo
 Disponibilidad de los nutrientes en el mismo
 Enmiendas a realizar en pre-siembra o pre-plantación
 Generar un diagnóstico ante un problema nutricional que presenta mi cultivo

Sin un correcto análisis de suelo estaríamos a ciegas ante la toma de decisiones en el abonado,
aplicando de menos, impidiendo conseguir los objetivos de cosecha o aportando en exceso,
encareciendo, así, nuestro proceso productivo.
La eficacia de los análisis de suelos dependerá en gran medida de la representatividad del mismo. De
poco valdrá que la muestra de suelo a analizar sólo represente al 10% de una parcela, recomendándose
hacer una analítica por cada 15-20 ha de superficie.

11. Mencionar tres plantas con flores que se adapten mejor a cada una de las siguientes condiciones:
a. Sombra: Lirio de los Valles, Violetas, Orquídeas.
b. Suelo seco: Estrella Centelleante, Aster, Monarda.
c. Luz solar directa: Geranio, Hierba gatera, Petunias.
d. Suelo húmedo: Calas, Astilbe, Cardenal de la Laguna.