Denim

1. Proceso de obtención de materia prima:

1.1 Obtención del hilo

1.1 Apertura de fardos y mezcla de algodón:

En la primera etapa de apertura se realiza una separación preliminar y grosera de las

masas de fibras que están muy comprimidas en los fardos. En la segunda etapa, la mezcla,
se trata de conseguir una materia prima de calidad homogénea y para ello se debe mezclar el
algodón de los distintos fardos (aproximadamente 60 fardos de 200kg cada uno).
Las abridoras de fardos se componen de tres o cuatro pares de cilindros que tienen púas o
dientes con los que arrancan mechones de fibras haciendo que el algodón compacto de los
fardos se estiren y se abra. El transporte del algodón se hace en forma neumática y se usan
condensadores para mantener constante el contenido de la humedad ambiente. La
alimentación se hace con capas alternadas de todos los fardos.

1.2 Apertura del algodón:

Se realiza en máquinas abridoras de algodón en la cuales se descarga el algodón que sale

de la mezcladora. Las abridoras van separando copos de algodón cada vez más pequeños, a
la vez que los van golpeando para separar las impurezas mayores. El material fibrosos que
sale de las abridoras forma una manta de algodón no homogénea que será la materia prima
que alimenta al batan, en donde continua la limpieza.

1.3 Cardado:

El cardado es la operación más importante para la calidad del producto y debe preparar la
materia prima de forma definitiva.
Se consigue mediante la limpieza de fibra por fibra que por sus características físicas,
disminuirán la calidad del hilo.
Luego se va formando un velo que tiene peso constante por unidad de longitud. Se
condensa al pasar por un embudo que le da el aspecto definitivo de cinta carda.
El buen cardado produce una cinta de buena regularidad, limpia y exenta de neps, estos
son enredos de fibras que no pueden deshacerse. No existen en la naturaleza son producto
del proceso de elaboración.

1.4 Estiraje y doblado:

Es una operación muy importante, porque sin ella no se podría agrupar las fibras sueltas
en forma de hilo continuo. Consiste en paralelizar las fibras, disponerlas en sentido
longitudinal, distribuidas y agrupadas en forma de una cinta continua de peso constante por
unidad de longitud.
El doblado y estiraje de las cintas de carda se efectúa en los manuares ó bancos de
estiraje. El manuar de cintas se alimenta con las cintas 6 u 8 procedentes de botes de carda,
estas cintas son guiadas hasta cuatro pares de cilindros de estiraje. Cuando salen un par de
cilindros le da cohesión al velo y lo guía hasta un embudo que desemboca en un bote en
donde se va enrollando en forma de espiral la cinta de manuar. Las cintas de carda son
reunidas y presentadas al tren de estiraje que las devuelve reunidas en una de título igual al
que cada una de ellas tenía cuando entró.

2. Proceso de hilatura

Un hilado consiste en la superposición de fibras, cohesionada entre sí por torsión. Las

operaciones que se van sucediendo en el proceso de hilatura de fibras discontinuas o cortadas,
van paulatinamente limpiando, separando y disponiendo las fibras en el mismo sentido de su
eje longitudinal para darles torsión. Finalmente se devanan en una bobina.

2.1 Hilatura Convencional

2.1.1 Mechera:

Es una máquina de pre hilatura que reduce el diámetro de la cinta. El producto de salida
de esta máquina se llama mecha de primera torsión y es un cabo suave de fibras torsionadas
con el diámetro aproximado de un lápiz. La cinta entrante es estirada a través de un tren de
cilindros y debe ser torcida ya que debido al estiraje las fibras pierden adherencia mutua.
La mecha se va enrollando sobre el núcleo de la bobina.

2.2 Hilatura continua de hilar:

Esta hilatura estira, tuerce y enrolla en una sola operación continua Está máquina da la
torsión final del hilado adelgazando la mecha al título deseado. El hilado obtenido se
traspasa a bobinas para ser usadas en procesos posteriores de urdimbre y trama.

2.3 Hilatura open end o a cabo abierto:

La cinta de manuar por medio de rodillos se traslada hasta un cilindro donde se estira el
material que luego es conducido por una corriente de aire hasta un motor que gira generando
torsión a las fibras que van formando primero una mecha y después el hilo propiamente dicho
que se pasa a bobinas o conos.

2.4 Devanado:

Es el proceso en el cual el hilo se pasa a un cono para ser usado en el proceso siguiente de
teneduría, en esta etapa se aprovecha para eliminar irregularidades.

3. Teñido:

3.1 Procesos de teñido

El color azul de Jean se consigue tiñendo los hilos previamente al proceso de tejeduría.
Estos se tiñen con colorante índigo, de los colorantes de origen natural más antiguos, extraído
de una planta llamada indigófera.
En el año 1883, pudo ser sintetizado en laboratorio y a partir de ese momento comenzó su
producción a nivel industrial.
2
 3.2 Características del colorante Índigo:

- Es insoluble en agua
- Necesita condiciones especiales para solubilizarlo, sistema de óxido-reducción.
- En medio reductor es soluble y de color amarillo.
- En medio oxidante es insoluble y de color índigo.
- Por todas estas características, requiere un método de teñido específico y único de
aplicación.
- Solideces de este colorante, muy particulares y que permiten lograr ciertos efectos en el
procesamiento de las prendas:

- Solidez al lavado: buena

- Solidez al cloro: mala
- Solidez a la luz: buena
- Solidez al frote: mala
- Solidez al ozono: regular

4. Métodos de aplicación:

El hilado crudo del urdido se tiñe en máquinas de producción continua, para ello el hilado
se puede disponer en forma de:

- Cuerdas
- Urdido abierto en ancho

En ambos casos los pasos a seguir son los mismos, solo difieren en la disposición de los
hilos en las máquinas.

El proceso de teñido está compuesto por cuatro pasos:

1) Preparación
2) Teñido
3) Terminación
4) Secado

4.1 Preparación

Se realiza para convertir el algodón crudo hidrófugo en algodón hidrófilo. Para ello se
hace pasar los hilos por una batea que contiene una solución caliente (90º C) de soda cáustica
y humectante. A continuación, se las lava pasándolas por bateas de agua caliente y fría
quedando después del último exprimido con la humedad del 70% y en condiciones de poder
ingresar en las bateas de teñido.

4.2 Teñido

En las bateas de teñido se encuentra el colorante en su estado reducido (solución de color

amarillento) el cual, al pasar la cuerda “se sube a las fibras” y al entrar en contacto con el
aire, se oxida formando una capa superficial en el estado insoluble color azul. A mayor

3
cantidad de bateas, mayor será la capa de colorantes depositadas en los hilos y por
consiguiente el color azul será más intenso.

4.3 Terminación

Para eliminar el colorante superficial no adherido a las fibras, se hacen pasar las cuerdas
por baños de agua caliente y fría. En la última batea se puede agregar suavizante para facilitar
operaciones posteriores.

4.4 Secado

Las cuerdas pasan por una serie de columnas con tambores calientes que producen la
evaporación del agua que contienen los hilos.

5. Procesos de Terminación para Textiles Índigo

El textil tal como sale del telar no puede ser utilizada en la confección, es por eso que se
aplican los siguientes procesos:

5.1 Chamuscado

Se hace pasar la cara del textil frente a un quemador de gas, para eliminar las fibras
superficiales, con lo cual se mejora su aspecto y se define mejor la sarga. En la actualidad
este proceso ha quedado en desuso, y ha sido reemplazado por otros.

5.3 Suavizado

En este proceso se hace pasar la tela por un baño de suavizantes y lubricantes con la
finalidad de facilitar el proceso siguiente de pre-distorsionado y sanforizado, y facilitar el
corte del textil y su posterior costura.

5.4 Pre distorsionado

Con el fin de evitar la distorsión que se produce al lanar un Denia sin tratamiento, se
procede a provocar una distorsión previa para estabilizarlo. Para ello se desvía la trama, de
un seis a nueve por ciento aproximadamente, en la misma dirección de la inclinación de la
sarga.

5.5 Sanforizado

Mediante este proceso se le confiere a la tela una estabilidad dimensional, por lo cual las
prendas no encogen o lo hacen dentro de los parámetros razonables, durante los procesos de
terminación y/o durante el uso de la misma.
El proceso se efectúa en la “sanforizadora” donde, en forma mecánica, se acercan los hilos
de trama con la cual se disminuye el encogimiento al lavado.
La máquina “sanforizadora” consta de tres sectores bien definidos:

- Preparación del textil mediante un tratamiento de agua y vapor.

- Sector de encogimiento a través de una goma sinfín.
4
 - Palmer del secado sin tensión

La tela sanforizada pierde su condición de estabilidad si estirada durante procesos

posteriores de enrollado.

6. Variaciones del Denim Índigo

Las variantes dentro de la denominación Denim índigo estarán determinadas por:

- Los hilados;
- El tejimiento;
- El peso;
- El color.

6.1 Diferenciación por los hilados

La etapa de la hilatura de las fibras se puede efectuar en dos tipos de sistemas:

1) Hilatura por anillos: sistema tradicional (Ring Spun), por el cual se obtienen hilos con
altos valores de resistencia – porque las fibras se encuentran más paralelizadas – y presentan
cierta irregularidad propia de su tecnología.

2) Hilatura Open End: Es un sistema más moderno, estos hilos tienen valores más bajos de
resistencia, por fibras en forma espiralada, pero presentan mayor regularidad. Estos hilos
presentan mejores características en cuanto al volumen y pilosidad.

Los textiles pueden fabricarse con:

- urdimbre y trama Ring Spun.
- urdimbre y trama Open End.
- urdimbre y trama de diferente origen.

6.2 Diferenciación por el tejido

6.2.1 Según el tipo de sarga:

- Sarga 3 x 1
- Sarga 2 x 1
- Broken twill (sarga cortada, sin efecto de la diagonal)

6.2.2 Según su inclinación

Sarga “S”, la diagonal va de derecha a izquierda

Sarga “Z”, la diagonal va de izquierda a derecha

6.3 Diferenciación por el peso

El peso de la tela puede variar entre 4 y 16 onzas, lo cual estará determinado por los títulos
de los hilos de trama y urdimbre y por la densidad, que es la cantidad de hilos presentes por
cm en la tela, de urdimbre y de trama.
5
6.4 Diferenciación por el color

6.4.1 Índigo puro

Las variantes de color se logran a través de la cantidad de bateas de teñido utilizadas y de

concentración de colorante en las mismas.

6.4.1 Índigo modificado

Se puede utiliza una de las bateas de teñido con colorante negro sulfuro que modifica el
tono azul del índigo a un tono más agrisado. Según el efecto deseado de la tela y su posterior
comportamiento al lavado, esta modificación se puede efectuar en dos momentos del teñido
recibiendo la siguiente denominación: 1º batea de teñido bottoming, última batea Topping.

6.4.3 Sobre teñidos

Si se desea modificar sólo la trama de la tela, se aplica un sobre teñido liviano, que
afectará el color crudo de la misma, a este proceso se lo denomina Tinting.
Si se busca modificar el tono del textil, se aplica un sobre teñido intenso, el cual se
denomina Over-drying, con colorante azul Blue-blue, con colorante negro Blue-black.

7. Procesos de Lavadero
Las prendas ingresan confeccionadas, de esta manera se obtiene un desgaste más
desparejo, especialmente en las zonas que presentan mayor resistencia como: las costuras,
bolsillos, presillas, etc.
Ingresan en color virgen, en azul índigo (blue-blue), en negro (black Denim) o con sobre
teñido (blue black).

7.1 Precauciones antes del Lavado

Antes de procesar las prendas, para evitar el deterioro de las mismas durante su posterior
lavado, se deben de tomar ciertas precauciones:

- Buen atracado;
- No dejar hilos sueltos;
- Pasar overlock;
- En combinaciones de Denim con otro textil, se debe realizar una prueba para determinar
su resistencia.
- Botón de bronce y no de hierro (para evitar que se oxide). Esto deberá ser previsto por el
fabricante.
- Las etiquetas pueden ser colocadas antes o después del decolorado o teñido, dependiendo
de la prenda.

6
7.2 Descripción de cada proceso

Comienzo del proceso de lavadero, hay dos maneras:

1) Con una muestra del cliente

2) Basándose en las muestras de los catálogos que ofrecen empresas como Alpargatas o
Grafa.

En ambos casos el lavadero deberá realizar diferentes pruebas hasta llegar a lo que el
cliente espera. Ya que, según de qué empresa provengan, los textiles reaccionan en forma
diferente frente a un mismo proceso.
Las telas Denim tienen como característica de su construcción trama de hilo crudo,
urdimbre teñida y encolada, por lo que resulta una tela pesada y firme.
Este procesado de las prendas, les confiere a las mismas las siguientes características:

- Confortabilidad;
- Características de prenda usada;
- Tela blanda;
- Mayor caída;
- Informalidad.

7.2.1 Pre - Wash

Una vez que la prenda ingresa al lavadero, se le pueden realizar dos tratamientos
opcionales antes del proceso:

- Pre-lavado o pre - wash: lavado previo para que la prenda se ablande un poco.
- Planchadora vertical: infla el pantalón con una corriente de vapor, haciendo
desaparecer pliegues que pueden ocasionar vetas en el proceso posterior.

Hay empresas que lo realizan previo al desencolado y otras que lo utilizan solo en
ocasiones especiales, debido a que es un proceso lento, manual y costoso.
Estas prendas ingresan con el encolado utilizado en tejeduría, que endurece el género
dándole un aspecto como acartonado. Para quitárselo se le hace un proceso denominado
desencolado.

7.2.2 Desencolado

De un buen desencolado, dependen de que las operaciones posteriores sean exitosas. Se le

quita al género el almidón de maíz, con una enzima llamada “alfamilasa” que absorbe al
mismo y con cloruro de sodio (1 gramo/litro de agua). Hay tres tipos de desencolado:

1) Estático: sin desgaste en las costuras, dura media hora, la máquina no gira para que no
produzca ningún tipo de desgaste.
2) Del revés: Se da vuelta la prenda, para no producir defecto en las costuras. La
máquina gira.
3) Humectado: para ablandar y suavizar la tela, con un lubricante previamente disuelto.

7
7.3 Enjuague

Se repite dos veces, con una relación de baño y temperaturas correctas.

7.4 Proceso de Abrasión

El proceso se lo denomina Stone Wash y se puede realizar por diferentes medios el

envejecimiento prematuro de las prendas por las acciones físicas y químicas. Se da más en
las bocamangas y en la cintura:

- con piedra pómez

- con enzima
- con polvo abrasivo ( perlas expandidas, tierra de atomea) arenados
- diferentes combinaciones de estos productos

7.4.1 Piedra (Stone Wash)

Consiste en introducir en la lavadora piedra pómez, la cantidad dependerá del número de

prendas y del desgaste buscado. Se debe cuidar la calidad, tamaño y cantidad de piedras a
utilizar en relación a los hilos de prendas a procesar.
Estas prendas desprenden durante el lavado una arenilla que junto al movimiento de la
máquina provoca el desgaste. Finalizando el proceso se sacan en forma manual, se vuelve a
lavar sin piedra y luego se sacan los restos. Si se hacen muchos lavados las prendas quedaran
más finitas. La degradación de resistencia de la tela manifiesta con roturas (semi destroyer).
Es el sistema más antiguo y efectivo, pero a la vez complicado en cuanto a la
manipulación, carga y descarga de piedras, que también ocupan mucho espacio físico.
Teniendo en cuanta que por cada pantalón se colocan aproximadamente 2kg de piedras.
Entonces en una máquina que entran 15Kg de Denim se necesitarán 30 Kg de piedra.

7.4.2 Enzimas

Surgen años más tarde las enzimas, las mismas pueden ser neutras (enzima celulosa,
relación de polvo y de piedra) o ácidas (enzimas celulasa, buffeter PH5, relación de piedra y
dispersante). Se utilizan más las primeras debido que las otras producen redeposición: el
textil vuelve a absorber la tinta que elimina y tiñe la trama, entonces hay que utilizar
productos antiredepositantes, haciendo el proceso más costoso y duradero. En cambio con
las neutras la redeposición es casi nula. El desgaste producido con enzimas es más parejo
(menor abrasión en las costuras) y rápido pero daña a la fibra en su interior, haciéndolo
susceptible a posteriores rupturas.
La temperatura dependerá del nivel de desgaste que se desee, que no llegará a ser tan
abrasivo como el de piedras.

7.4.3 Polvo Abrasivo

Por sus componentes fuertes este método se utiliza para Denim de muchas onzas.

8
7.4.4 Combinación de los procesos

- Enzimas con piedras: acelera el proceso y se puede logra un desgaste muy intenso
(detroyer), se logra buen contraste pero puede provocar roturas. Por lo cual es aconsejable
para tejidos pesados.

- Enzimas con polvo: mejora el contraste entre claros y oscuros, sin dañar la prenda.

En la década de los ’80 se introdujo el uso de piedra en los tejidos de jeans en las
máquinas de lavado industrial con el fin de dejar un aspecto de tejido usado y/o desgastado
que ahora se conoce como lavado a la piedra.

7.5 Lavado

Se realiza con jabón en polvo y dura aproximadamente 15 minutos, para eliminar restos de
arenilla y tierra.

7.5.1 Enjuague

Se hacen enjuagues de 5 minutos cada uno.

7.6 Decoloardo o Bleach (Blanqueador óptico)

Este proceso es optativo, se realiza para resaltar los hilos crudos de la trama y lograr
mayor contraste, otorgándoles brillo además elimina la redeposición de microfibras teñidas
de azul. Se realiza utilizando hipoclorito de sodio o agente blanqueante sobre denim índigo.
El grado de decoloración depende, en general en invierno se quiere más oscuro mientras que
en verano más claro.

7.7 Neutralizado

Se combinan diferentes ácidos para contrarrestar el efecto del cloro para que no ataque los
botones y cierres de las prendas.

7.8 Limpieza

Se realiza una limpieza profunda para eliminar restos de productos químicos, arenillas,
piedras, etc. Para ello se utiliza detergente y carbonato de sodio.

7.8.2 Enjuague

Con una correcta relación de baño y temperatura quita los restos de detergente.

7.9 Suavizante

Durante aproximadamente 10 minutos, enjuague con suavizante catiónico.

9
7.10 Centrifugado

Este proceso quita el exceso de agua.

7.11 Secado

Este proceso demora 40 minutos y la temperatura es de 70ºC, para evitar que se corte el
efecto del suavizante y que la prenda salga dura. Las prendas deben quedar con humedad
residual del 10%.

7.12 Planchado

Una vez secas se procede al planchado de las mismas.

7.13 Selección

Se realiza en primer lugar la división por marca y luego por talle.

Si la empresa lo desea se procede al control de calidad, que consiste en separar las prendas
en 1º y 2º selección. Esto tendrá influencia en el costo.

8. Etiquetado
Se coloca la etiqueta colgante de cartón, correspondiente a cada marca.

9. Empaquetado

Las prendas terminadas son guardadas en cajas, para poder ser distribuidas.

10. Traslado
El lavadero puede tener camionetas propias que llevan la mercadería a destino o el cliente
se encarga de retirarla.

11. Maquinas Utilizadas

Se utilizan para los procesos de suavizado, desencolado y teñido. Son máquinas

automáticas que requieren operarios, esto da más seguridad a los procesos. Poseen un tambor
de acero inoxidable que puede ser horizontal o vertical. Dependiendo de los kilogramos de
prendas la cantidad de suavizante que se debe utilizar. Cada máquina tiene su termómetro.
Máquinas de 1000 litros: se colocan de 80 a 100 pantalones de denim. Todos los productos
que actúan en los diferentes procesos se echan con jarra por un compartimento. Algunos se
disuelven previamente en agua, también puede haber productos que sean más abrasivos que
otros.
En el caso de que las máquinas de “Tintocolor”, hacen un giro completo. Gira para un lado
y para el otro. En el cambio de lado se detiene unos segundos. De esta forma se asegura que
el desgaste sea parejo. El nivel de gastado se depende del tiempo que se deje en la máquina.

10
11.1 Planchado Vertical

Este proceso tiene lugar antes de la etapa de desencolado. La finalidad de esta máquina es
quitar las arrugas de las prendas por medio de vapor. Algunas empresas aplican este proceso
y otras solo lo utilizan cuando las prendas son enviadas a talleres auxiliares para realizar el
localizado, proceso usado para que no queden vetas ni quiebres en la prenda.

11.2 Maquina Pulman

Está máquina se utiliza para realizar Stone Wash. Cuenta con un tambor de acero
inoxidable cilíndrico u octagonal, perforado en su interior, con una cobertura exterior. Por
las perforaciones entra y sale agua, también posee de 5 a 6 paletas.
El movimiento es de forma circular, seis vueltas hacia un lado, se detiene unos segundos y
gira hacia el otro lado unas seis vueltas más, pudiendo realizar unas 28 vueltas por minuto.
La prenda realiza diferentes movimientos de acuerdo a la forma del tambor.
Tambor cilíndrico: realiza un medio giro y luego la prenda cae en forma
vertical.

Tambor octagonal: El movimiento es triangular, siendo más efectivo el desgaste y menor

el tiempo de proceso.

El desgaste se produce con el golpe de la prenda contra las paredes de la máquina y las
aletas. Para lograr el efecto detallado el nivel de agua no debe tapar completamente las
prendas, ya que si no se sumergen y quedan estáticas no quedando espacio para que golpeen.

11
11.4 Maquina Centrifuga

La centrifuga consta de un tambor circular horizontal con perforaciones y una cobertura

exterior. Por las perforaciones se elimina el exceso de agua debido a la fuerza centrifuga. En
la parte interna pueden tener, dos, tres, cuatro paletas o ninguna de acuerdo al modelo.
Luego de los distintas operaciones que se les realiza a las prendas para llegar a diferentes
efectos de gastado o bajada de color, las prendas con el suavizante, se colocan en carretillas y
se trasladan a las centrifugas, donde el operario las coloca en forma manual, para ser
centrifugadas y quitarles el exceso de agua.

11.5 Maquina Tumber

Es una máquina secadora. El tiempo de secado es aproximadamente de 40 a 45 minutos y

la temperatura de 70 a 75 grados, no es constante sino que disminuye progresivamente para
que la prenda no quede rígida.

11.6 Plancha Prensa

Estas son planchas prensa vapor.

12. Procesos para variar el aspecto final de prendas Denim

Los diferentes efectos o looks buscados, estarán determinados por el pedido del fabricante,
la época, la moda reinante, etc.
Para obtener los diferentes efectos sobre el Denim se pueden modificar las siguientes
variables, antes, durante y/o después del lavado.

- PH de baño neutro o acido;

- Temperatura del agua;
- Tiempo de exposición al proceso;
- Tipo de Producto utilizado (piedra, enzima, polvo abrasivo);
- Cantidad de producto;
- Tamaño de la piedra;
- Cantidad de agua.

PRELAVADO (PRE-WASH)

DESENCOLADO SIN STONE

STONE WASH

BLEACH

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LOCALIZADO

GOLD BRUSH

NEVADO

BLANQUEADORES OPTICOS

SOBRE TEÑIDOS

13. Idiomas del Denim

AUTHENTIC / AUTENTICO // Ring spun, como en los viejos tiempos.

BITONOS // Diferentes colores entre urdido y trama. Contrastes plenos.

BROKEN TWILL // Sarga cortada (aspecto arrasado).

COMFORT // Denim con leve elasticidad para favorecer la confortabilidad en el uso.

CHAMBRAY // Tejido tipo tafetón con urdimbre teñida y trama cruda.

DEEP BLUE // Proceso de teñido con profundidad de azul. Con desgaste, se logran
aspectos grisáceos del vintage.

FADING / ESFUMADO / DESTEÑIDO // Efecto desgastado por lavados, más visible en

las costuras de la prenda donde la abrasión es más fuerte.

FINE WEAVE (FW) // Sarga de construcción 2x1, más firme que la construcción 3x1.

FIVE POCKETS // Modelo clásico de jeans llamados así por incorporar el bolsillo
relojero.

ALTA DENSIDAD / HIGH DENSITY // Mayor cantidad de trama y urdimbre que las telas
básicas obteniéndose así una construcción más firme.

ÍNDIGO // Colorante color azul, natural o sintético, que cubre la superficie de la urdimbre
del denim.

JEANSWEAR // Estilo de vestir en "jeans and jackets".

LEFT HAND (LH) SARGA S // Sarga cuya diagonal va de derecha a izquierda.

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 MICROESMERILADO // Esmerilado de alta densidad con pelo corto.

OLD CAST // Proceso de teñido de telas color para lograr un desgaste similar al denim
color con menos tiempo.

OPEN END // Proceso dé hilado más rápido que el ring spun. Comparado con el ring
spun, el corte del hilo open end no muestra fibras paralelas, es por esto que es menos
resistente (entre 20% y 25%) que el ring, tiene una mano más seca y un efecto más regular.

OVERFIXED // Sobreteñido de alta gama realizado sobre la tela Denim.

Oz // Onzas por yarda cuadrada (oz/sq.yd.) es la forma que mundialmente se expresan los
pesos de las telas jeanswear.

PRESHRINKAGE // Sanforizado.

RACLEADOS // Recubrimiento con colorantes sobre la cara derecha de la tela.

RAW DENIM // Telas con tratamiento especial. Alta performance en procesos suaves y/o
enérgicos de lavados

RE-INVENTED // Generación de telas con un concepto diferente del denim tradicional.

RIGHT HAND (RH) SARGA Z // Sarga cuya diagonal va de izquierda a derecha.

RING // Proceso de hilatura más viejo, tradicional y lento que el open end. El corte del hilo
muestra fibras paralelas. Es por esto que es más fuerte. Tiene una mano más suave y un
aspecto irregular que se obtiene después del lavado.

SANFORIZADO / SANFORIZED // Proceso mecánico utilizado para darle estabilidad a la

tela frente a lavados de la prenda.

STRETCH // Tejido obtenido tejiendo con un hilo elastizado en la trama y/o urdimbre.

STRIPPED // Generación de telas con irregularidad acentuadas en urdimbre.

TWILL SARGA // Tejido diagonal que en el caso del denim es una construcción 3x1 o
2x1.

TWO WAY // Denims con efectos visuales y táctiles vertical y horizontal.

DESPAREJO / UNEVEN // Con un toque rústico, efecto irregular, típico del ring spun.

SIN LAVAR / UNWASHED // Generalmente se usa cuando se habla de una prenda.

14
 WICKDENIM // El efecto "mecha" en trama equilibrando los aspectos irregulares del
urdido.

14. Confección pantalón de jean:

14.1 Proceso general:

14.1.1 Recepción de la materia prima:

- Tela
- Avíos

14.1.2 Control de calidad

- Visual (cantidad y tipo de fallas, el largo y el ancho)

- De laboratorio
Para constatar la calidad del producto sobre la base de los requerimientos de la empresa.

15. Depósito

- Telas
- Avíos

16. Diseño y muestra

- Control de moldería
- Control de encogimiento
- Control de solidez del color
Luego del proceso de lavado

16.1 Tizada

16.1.1 En computadora

- Copia del molde en la computadora

- Se lleva el molde a escala
- Tizada
- Ploter de tizada, impresión

16.1.2 Manual

15
17. Sector corte

- Desenrolla la tela
- Se encima la tela
- Se ubica el ploter de tizada sobre la encimada
- Se fijan la tizada y la tela con ganchos a la mesa de corte
- Corte con máquinas
- Al ser la tizada de varios talles van codificando las partes.
- Agrupando partes

18. Sector de confección

- Taller interno
- Taller externo

19. Sector lavado

Siempre con agua caliente

- Lavado (puede ser con piedra)
- Se escurre en canastos
- Centrifugado

20. Sector secado

Es una máquina que da vuelta los pantalones según si el tipo de proceso lo necesita o no.
Se realiza la limpieza de piedras y corte de hilachas.

21. Sector planchado

Dos tipos de planchado

- Para cintura
- Para piernas

16
22. Control de calidad

Primera y segunda según el tipo y cantidad de fallas. Si tienen arreglo, vuelven a la

instancia necesaria del proceso con aquel propósito.

- Colocado de etiquetas: cartones

- Empaquetado o presentación e perchas.
- Depósito y distribución.

23. Avíos

Apholos es una empresa familiar fundada en 1920. El primer botón de Jean que fabricó la
empresa fue para el Jean astronauta en la década del ’60. Fue resuelto por medio de un
pinche con dos puntas llamado: doble garfio, este fue el primer botón metálico para Jean
creado en Argentina.

24. Botones

Se caracterizan por ser metálicos y su sistema de pegado es remachado.

Fijos: generalmente se utilizan para la cintura
Móviles: se usan en la bragueta en el caso de suplantar el cierre por botones.

25. Cierres

Suelen usarse metálicos, que son más resistentes. El tira cierre en general tiene un sistema
de traba que evita que se abra en momentos de tensión por ejemplo al sentarse

17
25. Remaches

Los pantalones llevan seis en los bolsillos delanteros, su función es otorgar resistencia.
Hoy en día pueden mandarse a hacer remaches con la inscripción o el logo de la marca

26. Atraques

Como variante de los remaches en cuanto a función, se utilizan en los bolsillos traseros,
presillas y en la vista de la bragueta.

27. Badana

Etiqueta de marca exterior que se pega sobre la pretina en la parte trasera. Suele ser de
cuero, goma, plástico o cartón.

28. Etiquetas

En el interior de la prenda:
- De marca
- De talle
- De composición

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En el exterior de la prenda:

- Grifa que es una etiqueta tipo libro que va plegada y se cose junto con uno de los
bolsillos traseros.
- Etiqueta para bolsillo relojero: Estas cumplen la función de identificación de marca

29. Cartones

Cumplen la función de identificación de marca

30. Alegoría

Se realiza en los bolsillos traseros, es un pespunte que cumple una función decorativa.

19
 Diario Clarín

Jeans: la etiqueta cada vez es más importante

Es el mayor negocio de la industria de la indumentaria. Hay poca concentración en la

elaboración de prendas pero mucha en la producción del denim.

Oscar Martínez.
omartinez@clarin.com

Es, posiblemente, la única tela que une a nietos y abuelos. El jean, o vaquero, no conoce edad
ni sexo ni clase social. Y el denim, su materia prima, ya se convirtió en un producto con vida
propia, lejos de los remaches de un clásico "five pockets". Pero el jean es, además, el mayor
negocio puntual de la industria de la moda: más de 35 millones de unidades vendidas en
2005 y una facturación global estimada en 784 millones de pesos. Y crece.

Clarín tuvo acceso a un trabajo exclusivo realizado por la consultora Key Market sobre el
mercado, y el negocio, del jean. Un sector que se destaca por su baja concentración y en el
cual, según el estudio, las marcas se posicionan en función de tres categorías básicas: Moda,
Clásicos y Básicos/de precios.

Sin embargo, esta segmentación básica se "mezcla" debido a la fuerte competencia que
existe en el mercado. Así, incluso en las prendas "básicas o de precio" (las más económicas),
"aspectos como calidad (tela y lavados) y diseño de las prendas han evolucionado y adquirido
gran importancia en este último tiempo", según Key Market.

Lo que se vende

El mercado tiene tres segmentos que, aunque actualmente "mezclados", son los tradicionales.
Ellos son:

Prendas de moda

Entre sus principales características se encuentran:

Producción destinada mayoritariamente al target femenino, de poder adquisitivo alto y medio

alto. Las marcas emblemáticas serían, entre otras, Rapsodia, Akiabara y Kosiuko.

Existe un fuerte anclaje en valores tales como la imagen, la innovación, lo personalizado y

diferente, lo exclusivo y deseado.

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La marca es absolutamente relevante. El consumidor, así, se apropia de los intangibles que
promueve.

Los precios de estos productos multiplican por cinco o más veces el costo de producción,
ampliando la relación tradicional entre el costo y el precio de venta de la industria de la
indumentaria.

Se producen mayoritariamente en pequeños talleres, lejos de lo masivo. Así se pueden

fabricar partidas pequeñas con gran diversidad de modelos sin incrementar sustancialmente el
costo de confección.

Los lavaderos se convirtieron en aliados ineludibles para este segmento. Los procesos de
lavado, teñido, tratamientos especiales, por ejemplo, permiten al diseñador más opciones ya
que permiten "transformar" un modelo básico en una amplia gama de productos finales.

Los "clásicos"

Se trata de las empresas pioneras en el mercado, local e internacional, del jean.

Sus productos son esencialmente para hombres, aunque últimamente producen modelos
orientados al mercado femenino.

Buscando diferenciación en el "five pockets" las marcas clásicas incursionaron en las

tendencias de moda.

Para los consumidores, la marca que más hizo en este sentido es Levi's. Incluso es
considerada como de "moda e innovación", generadora de tendencia en los gustos del
consumidor.

Los "básicos"

Inicialmente fue un segmento con poca diferenciación en el cual el precio era el elemento
preponderante en la elección.

La búsqueda de "novedades" por parte de los consumidores forzó a este segmento a imitar a
las marcas clásicas y de moda.

Actualmente se encuentran en este segmento —además del tradicional "five pockets" de bajo
precio — algunas "imitaciones" de marcas clásicas y de moda.

La economía informal es mayoritaría en este mercado: más del 60% de las prendas según
datos de la Camára de la Industria de la Indumentaria (CIAI).
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 La diversidad de marcas y la gran dispersión en la producción de prendas se contrapone
fuertemente con la concentración en la producción de denim, la materia prima del jean.
Tanto que las tres primeras empresas del ranking producen o importan el 66% del total de la
tela que se utiliza en este mercado.

Los que compran

Según Key Market, en una encuesta de 400 casos, el 43% de los consumidores reconoció
haber comprado un jean en el último año. Hubo un 38% de personas que adquirió dos; tres
prendas se llevaron el 11% y más de tres unidades el 8% de los encuestados. Por sexo, las
mujeres se llevaron el 66% del total de jeans vendidos.

Cuando se les preguntó por "la" marca, un 32% respondió "Levi's", seguida de lejos por
Kosiuko (8%), Scombro (8%) y Rapsodia (7%). Pero cuando tuvieron que nombrar la
etiqueta más innovadora, el 24% eligió Kosiuko; el 19%, Levi's y Rapsodia se llevó un 7%
de respuestas. De manera algo llamativa, en las respuestas a esta pregunta aparecieron marcas
que no estuvieron presentes en el "Top of the mind" de los mismos encuestados, como
son los casos de 47 Street, Ossira, Ona Saez o Akiabara.

Y al hablar de "mejor diseño", se mezclaron las diferencias: Levi's tuvo un 23% de

respuestas positivas; Kosiuko, el 17%; Rapsodia, 7%; Scombro, 6% y Ossira, Bensimon, 47
Street, Ona Saez y Muaa, el 4%.

Por último, y como para demostrar que en este mercado el nombre sí importa, y pertenecer
tiene sus privilegios, el 78% de los entrevistados asegura que nunca compra imitaciones.

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 Bibliografía:

Saulquin, Susana. Jeans, La vigencia de un mito

Historia del jean (Apunte Materia técnicas de producción,UBA)

Los tejidos Denim (apunte INTI)

Buscador google

www.alpargatastextil.com

Diario Clarín digital

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 Anexo

TEXTURAS DE DENIM
Trabajo Practico Final

1º Muestra Original - Características del Tejido

Nombre comercial: Denim

Composición: 100% Algodón
Características del hilado: Cardado
Estructura del hilado: Sarga
Tipo de terminación: teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado,
gaseado, aprestado y decatizado.
Onzas/gramaje: Pesar en una balanza y calcular peso/metro cuadrado y pasarlo a onzas.

2º Descrude/prueba de estabilidad dimensional: Se lava la muestra del denim con

abundante agua tibia aproximadamente a 40 - 50º de temperatura y detergente. Luego se
enjuaga, se deja secar y se procede a planchar. Tomar medidas de encogimiento y hacer
cálculos, según formula y determinar si es sanforizado o no.

3º Blanqueado: Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), un litro de

agua a temperatura ambiente, 6 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.
Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se pone la
muestra de denim dentro de la solución, debe estar totalmente sumergido. Se mezcla y se deja
dentro hasta que pierda por completo el color. Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con
abundante agua y se sumerge el tejido en 3 litros de agua con las 6 cucharadas de bicarbonato
para neutralizar la lavandina.

4º Teñido: los materiales utilizados son: una anilina Dylon ó Colibri color a elección. La
“Relación de Baño” (RB) es 1:20, significa 1 kilo de material textil sobre 20 litros de agua, y
tres cucharadas soperas de sal gruesa.
Se disuelve la anilina en una ollita, luego se lava la muestra de denim con un poco de
detergente para eliminar el apresto. Se pone en una olla grande sobre la hornalla prendida en
máximo (es decir una olla de tamaño que la muestra quede cómoda y sumergida) se agrega la
agua, se le agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim. Se revuelve
constantemente, a los 30 min se le agregan las tres cucharadas soperas de sal gruesa. A la
media hora el agua esta hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante una
hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la solución por media hora
más. Una vez terminada la media hora se saca el denim de la solución, se procede a enjuagar
tres veces y se deja secar en un lugar seco sin la presencia del sol.

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IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION DURANTE
TODO EL PROCESO.

5º Resinado Látex: Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplico cinco veces en el denim
por el lado del revés. A la pintura se le agrega unas gotas de agua para que no esté tan espesa.
Se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora o más tiempo según clima, luego
aplicar otra capa y se dejo secar por tres horas, este proceso lo realizamos cinco veces más,
por lo menos, tener en cuenta que la capa numero 10, es decir la última tomara mucho más
tiempo de secado, se deja secar durante toda la noche.
IMPORTANTE: NO DEJAR QUE LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO DEL TEJIDO!

6º Resinado Sintético: Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica varias

capas sobre el derecho del denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra
de denim, se aplica una capa y se deja secar por 1 hora, este proceso se realiza unas 8 veces y
en la última capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta manera la pintura seca
correctamente, se deja orear un día más para que pierda el olor a la pintura sintética. También
se puede utilizar pincel ó rodillo y pintura sintética.

7º Estampado Transfer: se utilizo una hoja para estampar transfer marca Platinum.
Se realiza un diseño en computadora, con el programa Corel Draw. Luego este diseño se
imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la hoja para transfer. Se recorta el diseño
del papel, se despega la capa protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y
se le coloca un papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo
de temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el
estampado queda listo.

8º Estampado Plastisol: Para esta textura se necesita Pintura “Acri-Puff”, también puede
usarse Fastix.
Se realiza un esténcil con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se cubre con
la pintura “acripuff”, esto se realiza varia veces en la extensión de la muestra. Se retira el
esténcil y se deja secar durante 6 a 10 hs. dependiendo de la humedad del día. Una vez seco,
se da vuelta el denim y con una plancha bien caliente se da calor sobre el tejido, en especial
en los sectores donde pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Al darlo vuelta
veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su volumen, y tiene una textura esponjosa.

9º Devoree: Se realiza un esténcil en forma de corazón. Se ubica el esténcil sobre el denim,

se aplica sobre la forma de corazón lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma
espuma, para que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este
proceso se realiza unas 20 veces hasta que el tejido quede blanco. Luego se procede a lavar
con abundante agua y neutralizar en un lavado de agua con bicarbonato de sodio.
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10º Flameado: Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de
200 ºC, se coloca directamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min, luego se da vuelta
y se lo deja unos 5 min más. ¡Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el
fuego está muy caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme!

11º Microesmerilado: tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera.

Pasamos la lija con fuerza moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical, este
movimiento lo realizamos unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal,
teniendo mucha atención de no dañar el denim.

12º Textura Libre

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