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Caro aluno, o Centro Técnico Rezende existe por você e para você.
Cabeleireiro Profissional VL 2
Módulo 4 Transformação
Módulo 5 Corte
Módulo 6 Colorimetria
1ª EDIÇÃO
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Apresentação
Prezado Aluno,
A diretoria do Centro Técnico Rezende acredita que é possível contribuir para a reversão do
quadro de desigualdade social no país. Para isso, cultiva firmes pilares, como a ética, a educa-
ção e a democratização do acesso, que esbarram na linha tênue da necessidade.
Os discursos políticos são supérfluos quando confrontados com a realidade de muitas famílias
que convivem diariamente com a falta de elementos básicos, como alimentação, moradia dig-
na e serviços públicos de qualidade. Afinal, sem geração de renda a comunidade está mais
suscetível ao crime.
Quando pessoas inseridas em uma comunidade são bem sucedidas por caminhos legais, elas
servem de exemplo para os demais, sendo essenciais para aumentar a perspectiva de vida e
atuam como um elemento vital para a superação de dificuldades.
É justamente neste cenário que o Centro técnico Rezende surge com uma proposta de educa-
ção profissionalizante. Oferecendo uma solução imediata quanto à falta de oportunidades
para adolescentes em situação de risco.
Missão
Transfundir o conhecimento, formar profissionais capacitados.
Objetivo
• Preparar o aluno com as competências e habilidades práticas necessárias para o exercício da
profissão:
• Orientar o aluno com conceitos e fatores comportamentais e excelência no atendimento,
visando à plena satisfação do cliente:
• Capacitar o aluno para o seu eficaz ingresso no mercado de trabalho;
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Índice
Transformação.................................................................................................
Corte.................................................................................................................
Colorimetria ................................
Tratamentos
A hidratação é o tratamento mais básico no quesito de cabelos, pode ser feita em qualquer
tipo de cabelo, e geralmente é feita como o próprio nome já diz, para hidratar, devolver a
umidade natural que o fio perde por contra do sol, poeira, e outros agentes externos. Age
principalmente na parte externa da fibra capilar, dando mais movimento, brilho e maciez. O
segredo de boa hidratação é a massagem feita como o produto, porém não resolve muito em
casos de danos extremos, pois não atua na estrutura interna do cabelo.
A cauterização é procedimento feito nos salões, age mais fundo do que a hidratação e por isso
atende melhor a quem tem os fios extra-secos, quebradiços, coloridos ou com química. No
processo da cauterização os profissionais usam o calor para selar as cutículas dos fios, fazendo
com que o produto usado para hidratar entre mais fundo no córtex, antes das escamas, o calor
faz com que o produto fique selado lá dentro.
Por último vem à reconstrução capilar. Essa é a mais agressiva no sentido de agir sobre os fios
muito danificados. No processo de reconstrução são repostos os nutrientes que o fio precisa e
restaurada a fibra capilar. O cabelo fica bem hidratado, sem porosidade e sem frizz. Basica-
mente é feito o mesmo processo da cauterização, onde o produto aplicado é selado com esco-
va.
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Transformação
1. CONHECENDO OS SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO
OS produtos de transformação são cada vez mais procurados e desejados por mulheres
nas mais diversas idades que querem mudar o seu visual. Para entender como toda essa
mudança capilar se processa, precisamos conhecer os tipos de Transformação.
Existem várias propostas de serviços com ativo de transformação para cada tipo de cabelo.
Vamos conhecer alguns desses serviços:
Relaxamento/Defrisagem Alisamento
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Qual a importância de conhecer o PH (potencial de Hidrogênio) nos cabelos?
Agente ver por ai falar de pH do shampoo, do condicionador de outros produtos, mas as vezes
agente não tem nem noção do que seja. O pH [potencial de hidrogênio] é a quantidade de
hidrogênio que cada produto contém. Compreender a influência do pH nos cabelos e nos pro-
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dutos é indispensável para uma avaliação exata da necessidade dos tratamentos e escolha de
soluções adequadas para cada um de nós.
O cabelo, a pele, os produtos cada um tem o seu pH. Observe a figura e entenda:
Toda substância pode ser classificada dentro da escala de pH que vai de 1 a 14. O grau de pH
que se encontra em determinada solução indica se ela é ácida, alcalina ou neutra:
• Soluções com ph abaixo de 7 [de 0 a 6,99] são ÁCIDAS; ou seja, contêm maior quanti-
dade de íons de hidrogêngio [H].
• Soluções com ph igual a 7 são NEUTRAS [nem ácidas, nem alcalina]; ou seja, contêm a
mesma quantidade de íons de hidrogênio.
• Soluções com ph acima de 7 [de 7,1 a 14] são ALCALINAS; ou seja, contêm menor
quantidade de íons de hidrogênio.
Atenção:
- À medida que a pirâmide se abre temos o aumento da força do ativo químico.
- Quanto mais se aproxima de 0, mais ácido será o produto.
- Quanto mais se aproxima de 14, mais alcalino será o produto.
- O ph do seu cabelo fica entre 4,5 e 5,5 [medianamente ácido].
- Produtos ácidos neutralizam a ação de produtos alcalinos.
- Cabelos danificados quimicamente têm a necessidade de serem tratados com produtos acidi-
ficantes.
Henê
Principio ativo:
Pirogalol
Função:
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Alisa e tinge de preto
Ação:
O henê transforma por deposito agindo na cutícula do fio do cabelo, impedindo o uso posteri-
or de outro ativo de transformação.
Características:
Agentes Redutores
Principio ativo:
Tioglicolato de Amônia
Tioglicolato de Monoetanolamina
Tiolactato
Tiometacrilato
Função:
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Ação:
Características:
Hidróxidos
Principio ativo:
Função:
Ação: Agem na abertura das cutículas dos cabelos, penetrando no córtex e transformando as
ligações dissulfídicas da cistina em ligações de lantionina. O hidróxido não trabalha por desas-
sociação em sim por transformação, pois ele age ‘’roubando’’ uma cadeia de enxofre do cabe-
lo, mudando assim a sua estrutura.
Características:
Dispensa Neutralizante
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Ação no Córtex
Hidróxido de sódio
Provoca maior sensibilidade no couro cabeludo.Portanto,os produtos que contêm esses ativos
não devem entrar em contato com a pele em sua aplicação,respeitando de 1 a2 cm do couro
cabeludo.Sua ação e rapida e eficaz .Se exceder o tempo determinado pela bula ou pelo teste
de mechas,esse cabelo pode “emborrachar’’ e essa fibra pode ser totalmente
danificada,principalmente no caso de formulações que possuem mais de 2% (dois por cento)
deses ativos.
Hidróxido de Guanidina
A sua ação e mais suave á pele do que o hidróxido de sódio.
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TRABALHANDO COM TRANSFORMAÇÃO
Henê
Tioglicolato
de amônia
Hidróxido
Guanidina
Hidróxido de
Sódio ou Lítio
Conhecendo os neutralizantes
Geralmente são usados neutralizantes que contêm peróxido de hidrogênio, com pH ácido, em
forma líquida ou viscosa, com ou sem a ação de espuma. Também são muito utilizados os neu-
tralizantes com bromato de sódio, que não equilibra o pH do cabelo, sendo necessário o uso
de shampoo e creme para fazer o equilíbrio. Vamos ver cada um deles:
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Peróxido de hidrogênio
Elemento cuja formula química é H2O2,sendo conhecido, popularmente, como água oxigena-
da. Possui pH ácido, refaz as ligações de cistina, fixa a nova forma dos cabelos , fecha as cutícu-
las e estabiliza o pH do cabelo. Clareia a cor dos cabelos.
Bromato de sódio
Possui as mesmas características anteriores, porem por não possuir um pH ácido, necessita de
um creme para selar as cutículas e estabiliza o pH do cabelo após a sua aplicação. Não clareia a
cor dos cabelos
Sua finalidade é fechar as cutículas dos cabelos recém-relaxados e eliminar os resíduos de alca-
linidade. Não funcionam como soluções neutralizantes do tioglicolato, ou seja, não refazem as
ligações dissulfídicas.
Existem também shampoos que funcionam como uma ação de alerta para a presença de ativos
de transformação sobre os cabelos ou áreas da pele, mostrando a necessidade de lavar ainda
mais os cabelos para que os mesmos fiquem livres desses resíduos.
Textura
A textura do cabelo varia de acordo com o diâmetro (espessura) de um único fio. É classificada
por cabelos: finos, médios, grossos ou supergrossos.
Objetivo da análise:
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A análise da textura ajuda a determinar o tempo e a força do ativo químico a ser usado.
Cabelos médios – Esses cabelos permitem serem trabalhados com uma força e um tempo
maior, possibilitando um resultado mais eficaz.
Cabelos grossos ou supergrossos- Precisa de uma força e tempo bem maior para que haja uma
melhor penetração dom produto e uma desestruturação maior. Veja a relação tempo/textura
no guia de aplicação do produto.
Densidade
A densidade é a medida do numero de fios de cabelo por centímetro quadrado .Tem relação
com a quantidade de fios e não com a textura .E classificada por cabelos: densos ,medianos e
esparsos.
Objetivo da análise:
A análise da densidade serve para determinar a largura das mechas em qualquer tipo de enro-
lamento e também para ajudar a escolher o diâmetro é o tamanho dos bobs ou bigoudis, bem
como a quantidade de produto utilizado em cada classificação de cabelo (cabelos densos, me-
dianos e esparsos).
Porosidade
Quanto maior a porosidade, maior a absorção de líquidos e produtos. Por isso, as partes poro-
sas do cabelo, em caso de ativo de transformação, devem ser trabalhadas por último. Os cabe-
los podem ser não porosos ou resistentes e porosos.
Objetivo da análise:
Cabelos porosos – Requerem ativos químicos mais suaves e menor tempo de processamento.
Absorvem água e outros líquidos rapidamente .são ressecados, opacos e aparentam ter maior
volume. A cutícula fica áspera.
Cabelos muito porosos- Precisam ser trabalhados com muito cuidado e não devem ser proces-
sados quimicamente.
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Elasticidade
Elasticidade é a propriedade que o cabelo tem de ser estirado e contraído naturalmente, como
um elástico. A elasticidade está diretamente ligada á saúde do fio, quanto mais saudável me-
lhor a elasticidade. É classificada boa, pouca e sem elasticidade.
Objetivo da análise:
Cabelos com pouca elasticidade- Necessitam de ativos químicos mais fracos e de menor
tempo de processamento. Nem sempre conseguem reter o cacheado. Estalam no contato com
o pente ou a escova.
Cabelos sem elasticidade- Não devem ser submetidos a tratamento químico. São resseca-
dos e sem vida. Quebram aos chumaços sobre mínima tensão.
Com sua propriedade alcalina, o ativo de transformação promovera a abertura das cutículas
para que o padrão de ondulação seja transformado no córtex, nas ligações das cistinas.
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6. Com o auxilio de um pente ou pincel, aplique o produto em sentido horário, começan-
do pela nuca. Nunca encoste o produto no couro cabeludo.
7. Após aplicação em toda a cabeleira, retorne ao primeiro quadrante e trabalhe mecani-
camente.
8. Aguarde o tempo determinado pelo teste de mecha. Evite ultrapassá-lo.
9. Enxague muito bem e aplique o reconstrutor para revitalizar profundamente os cabe-
los. Deixe agir por 15 minutos.
10. Aplique o shampoo indicador ou shampoo neutralizante, até que não exista mais resí-
duo do ativo no cabelo. Obs. Verificar proposta na bula do produto.
11. Aplique o condicionador e enxague bem. Obs. Essa aplicação poderá ser fita em duas
etapas, de acordo com a habilidade do Profissional:
1. Etapa: os dois quadrantes localizadas na região posterior
2. Etapa: Os dois quadrantes localizadas na região frontal. Em cada etapa, o profissional
deverá seguir a mesma sequencia de aplicação citada acima.
Aplicação de Henê
A aplicação de henê e bastante simples.
A divisão do cabelo pode ser realizada em três partes: uma única parte na região posterior e
duas partes na região frontal.
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Orientamos para que seja aplicado um creme protetor nas regiões da testa, nuca e orelhas,
para não manchar a pele.
Inicie a aplicação do produto pela nuca, mecha a mecha, e, logo em seguida utilize o pente
fino, da raiz para as pontas, esticando e enluvando os fios.
Após a aplicação, proteja os cabelos com uma touca plástica e aguarde 60 minutos(não e ne-
cessário esperar mais tempo, pois o efeito será o mesmo). Para finalizar, lave e condicione os
cabelos.
Para a valorização do resultado, o ideal é que se faça uma escova ou uma finalização com o
enrolamento de bobs.
Texturização
E a técnica de relaxar suavemente os cabelos muito curtos, sendo geralmente utilizada nos
cabelos masculinos.
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11. Após todo o cabelo pranchado, divida-o em quatro partes e aplique o neutralizante pa-
ra fixar a nova forma (de preferencia pelo neutralizante cremoso, para facilitar a apli-
cação). Deixe agir por 15 minutos.
12. Lave o cabelo com shampoo e condicione-o.
13. Para reforçar o efeito do tratamento, faça uma segunda escova e finalize com um re-
parador de pontas.
14. Oriente a cliente para que lave o cabelo somente após três dias da aplicação.
Encacheamento
Todo encacheamento, seja ele qual for, só poderá ser feito com produtos á base de tioglicola-
to, ou ácido tioglicólico.
São seis os fatores para se obter e manter um bom resultado:
1. Análise do cabelo;
2. Produto a ser utilizado;
3. Enrolamento;
4. Tempo de ação;
5. Neutralização;
6. Manutenção (condicionamento).
O permanente afro é uma boa opção para que quer definir a forma dos cabelos. O principio
ativo utilizado é o tioglicolato de amônia, que pode alisar ou ondular os cabelos. Esse procedi-
mento requer alguns cuidados especiais, além de muita habilidade em sua execução. O teste
de mechas torna-se fundamental, pois é ele que vai nos indicar a compatibilidade química, o
tempo de pausa do produto nos fios e o tempo de que necessitamos para a ondulação.
Os bigoudis
É preciso lembrar que os estilos e o tipo de ondulação dos cachos desejados dependem da
quantidade e do tamanho dos bigoudis empregados e nunca do grau da força do produto.
Para cachos pequenos: utilize bigoudis n° 1, que são ideais para um estilo mais crespo, com
cachinhos apertados e um encaracolado firme.
Para cachos naturais: utilize bigoudis n° 3, que proporcionam ondas naturais, ideais para pro-
duzir volume e textura em cabelos finos.
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Para cachos soltos: utilize bigoudis n° 4, que formam cachos mais frouxos e com balanço.
2. Calce as luvas.
6. Após aplicar o produto em todo o cabelo, sem sobrecarregar o couro cabeludo volte
ao primeiro quadrante. E com o uso de um pente desestruture a mecha sem tracionar,
respeitando sempre a nascente dos cabelos.
10. Ainda com os bigoudis, lave muito bem os cabelo, de preferência com agua morna, e
retire o excesso de água com uma toalha.
13. Aplique o neutralizante em todos os bigoudis e aguarde 10 minutos (se houver aque-
cimento na hora da neutralização enxague com bastante água e neutralize novamen-
te).
15. Lave com shampoo e condicione. Se possível, aplique um ativador de cachos que con-
tenha queratina.
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1. Proceda á análise do cabelo.
2. Calce as luvas.
Enrolamento direto:
Após lavar os cabelos, retire todo o excesso de água com uma toalha. Aplique o produto (líqui-
do de permanente) em todo o cabelo e proceda ao enrolamento. Reaplique o produto no final
do processo.
Enrolamento indireto
Após lavar os cabelos, retire todo o excesso de água com uma toalha. Proceda ao enrolamento
com os cabelos úmidos (sem aplicação de líquido de permanente). Concluído o enrolamento,
aplique o produto.
Enrolamento semidireto
Lave e seque os cabelos. Inicie o enrolamento pela região da nuca, aplicando o produto na
mecha e enrolando logo em seguida. Esse processo deverá ser repetido em toda a cabeça.
Retoque de raiz
Alisamento e relaxamento
1. Fazer análise do cabelo.
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Encacheamento
1. Fazer análise do cabelo.
Termo ativado
1. Fazer análise do cabelo.
Cortes unissex
Lista de material
• Borrifador • Pente de dentes largos
• Capa de corte • Pente de corte
• Espanador • Escovas
• Pregadeiras • Prancha
• Talco • Secador
• Toalhas • Cabeça de boneca
• Navalhete • Alfinetes de cabeça
• Laminas de barbear
• Maquina de corte
• Maquina de contorno ou de aca-
bamento
• Tesouras laser
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Segurando a tesoura
O apoio para dedos deve ficar para cima, e o dedo anelar deve ser inserido no primei-
ro anel da tesoura.
O dedo indicador e o dedo médio devem ficar na parte superior da tesoura, para um
melhor apoio.
Para proteger o cliente quando for pentear os cabelos durante o corte, retire o dedo
polegar do anel e feche a mão, como se fosse guardar a tesoura. Durante a realização
do corte, o pente poderá ser segurado com o indicador e o polegar.
Visagismo
O termo vem do francês, que significa “rosto”. Contudo, visagismo não diz respeito
apenas ao formato da face. A análise de um biótipo inclui altura, formato das orelhas,
pescoço, postura, comportamento etc.
Todas essas informações são importantes e devem ser analisadas para a escolha de
um core. Além disso, através do visagismo é possível, também, disfarçar traços e li-
nhas indesejáveis no rosto.
Os cortes curtos são mais práticos, ideais para quem não dispõe de muito tempo para
se dedicar aos cabelos. São indicados para mulheres que possuem em rosto pequeno e
feições delicadas.
Os cortes médios são versáteis e ideais para quem gosta de variar, pois permitem di-
versos looks. São indicados para mulheres de rostos quadrados e feições largas.
Os cortes longos exigem maiores cuidados e, geralmente, são mais sensuais e indica-
dos para mulheres mais jovens.
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Aspectos que influem no corte
Tipos de face
Oval
É considerado o formato ideal. Mas, convém não ser taxativo nessa dedução, já que a
beleza pode estar em várias formas de faces, cada uma com um modo particular de
ser. A avaliação positiva sobre esse tipo de rosto deve-se ao seu formato harmônico,
apresentando medidas equilibradas, sem ângulos fortes e com distância proporcional
entre testa e queixo. Fica bem com tudo, desde o clássico ‘’Chanel’’ até o moderno
despenteado. As pessoas que possuem esse tipo de face exploram suas linhas perfei-
tas, evitando cortes de cabelo pesados em direção á face, franjas retas e outros cortes
que escondam demais o rosto. Também podem ser explorados os cortes curtos desfi-
ados
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Quadrado
Rosto largo, com testa e queixo acentuados. A mandíbula é mais larga do que nos de-
mais tipos de rosto e, em alguns casos, Chega a se comparar ás maças da face. No ros-
to quadrado, é como se houvesse linhas retas no contorno da face. Cabelos longos e
ondulados são ideais para esse tipo de rosto. Cortes com as pontas viradas em direção
á face, com fios desfiados, ou cortes médios e desconexos também caem muito bem.
O ‘’Chanel’’ desconexo é outra boa opção.
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REDONDO
Rosto com queixo arredondado e têmporas largas, passando a impressão de que a pessoa está
sempre muito acima do peso. As bochechas generosas enfatizam ainda mais esse tipo de face.
Para um rosto redondo, é indicado um cabelo mais longo, com um leve ‘’degrade’’ ao redor da
face. Pode-se, também, criar um visual desconexo, com um leve arredondado em direção ao
comprimento. Para os que preferem um corte curto, é preciso ter certos cuidados. Não faça
cortes com volume lateral. Prefira os desconexos (rajado, farpeado e desfiado). É necessário
que aumente o volume no alto da cabeça. Explore as costeletas e a nuca desfiada, para suavi-
zar a aparência arredondada.
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Triangular
Também conhecido como triângulo invertido. A testa é mais larga e vai s estreitando em dire-
ção ao queixo. Para um maior equilíbrio, é indicado um corte na altura dos ombros, repicado
em direção ao maxilar, disfarçando a angulosidade do queixo. Evite os cabelos curtos e pente-
ados puxados para trás, principalmente se possuir testa longa. Para os cabelos lisos, os cortes
desconexos com franjas soltas caem bem. Evite fios grudados no alto da cabeça, cabelos pen-
teados para dentro, penteados com riscas ao meio e franjas muito curtas, pois tudo isso dá a
impressão de que a testa é ainda mais larga.
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Retangular
Esse tipo de face possui aspecto longilíneo, enfatizando a distância entre a testa e o queixo.
São indicadas franjas desconexas, para suavizar o comprimento do rosto, e cortes com volume
na altura do maxilar. É importante evitar cortes com fios retos e longos, e penteados com fios
grudados na cabeça, pois eles destacam o formato alongado do rosto. Quanto mais camadas
laterais esse cabelo possuir em movimento para trás, melhor será para suavizar as expressões
marcantes desse tipo de rosto.
Pescoço curto- Use cabelos curtos, com volume no alto da cabeça. Eles vão criar a ilusão de
que há mais espaço entre o seu queixo e o colo.
Testa alta- Não caia na tentação de usar franja espessa para disfarçar a testa. Não precisa,
mas, se quiser, escolha uma franja suave, desfiada, para criar leveza. Também não são reco-
mendáveis tiaras e rabo de cavalo.
Testa estreita- O recurso da franja é valido. Mas, comece bem para trás da linha da testa, com
volume na parte superior e nas laterais.
Nariz grande- Cabelos totalmente presos evidenciam o nariz. Escolha um topete levemente
caído e laterais com volume.
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Queixo retraído- Crie volume, usando ondas amplas e soltas a partir das orelhas. Evite usar
cabelos que criam volume no alto da cabeça.
Queixo duplo- Um corte quadrado, com as pontas delicadamente voltadas para dentro, pode
suavizar um queijo duplo.
Orelhas- As orelhas cujas medidas estejam abaixo da linha do nariz podem causar uma desar-
monia na imagem pessoal. Para esse tipo de situação, sugerimos cortes de cabelos com nucas
alongadas, e jamais nucas descobertas.
Linha vertical
Corte em camadas
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Linhas diagonais
Diagonal Diagonal
Direita Esquerda
Diagonal em V
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Diagonal em V invertido
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Ângulos
Os ângulos exercem um papel fundamental no corte. É através deles que se dá movimento e
leveza a um cabelo. São responsáveis, também, pela forma, tanto no corte quanto na modela-
gem dos cabelos. Na prática, utilizamos os ângulos na hora de posicionarmos o cabelo, a cabe-
ça e as mãos.
Divisão do cabelo
É fundamental saber dividir o cabelo nas suas cinco partes principais: frontal, lateral, vértice,
posterior e nuca.
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Visualizando a divisão
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Corte básico (unissex)
O corte básico não e de só um estilo. É um método que auxilia, na verdade, em todos os esti-
los.
Uma das técnicas básicas que pode ser utilizada é iniciar o corte pela parte de trás, com o pen-
te e a tesoura. Após serem cortadas, as mechas vão sendo penteadas para trás, formando um
único bloco, em uma operação que será, naturalmente, idêntica do outro lado. A seguir, deve-
se passar para a parte da frente, utilizando, mais uma vez, os mesmos movimentos.
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Corte reto(‘’channel’’)
Coco Chanel foi uma estilista francesa que ditou moda não só na França, como em muitos ou-
tros países. A linha do corte’ ’Channel’’, para suas manequins. É um corte simples, que não tira
a atenção das roupas que estão sendo mostradas. O corte ‘’Channel’’vem atravessando déca-
das e é muito solicitado pelas clientes, sofrendo, muitas vezes, algumas variações, de acordo
com a moda da época. O acabamento final é feito com pente e tesoura, de forma combinada,
para o controle das pontas. Finalmente, deve-se pentear todo o cabelo na forma desejada pelo
cliente, utilizando-se as mãos para a acomodação final. No corte ‘’Channel’’ básico, todo o
acabamento é do mesmo comprimento e deve ser executado, de preferencia, em cabeleira
volumosa. O comprimento dos cabelos seguirá a moda: pescoço descoberto ou totalmente
coberto, e pode ser curto, semi curto, médio, e, no máximo, até a altura dos ombros.
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De um modo geral, os cortes masculinos tradicionais são cortados a 90°, com o acabamento ao
redor em 45°. As posições da cabeça podem ser: para frente, quando o objetivo e fazer a nuca,
ou levemente direcionada para os lados, quando o profissional realiza o acabamento das cos-
teletas.
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Visão posterior e lateral:
A posição poderá variar conforme a evolução do corte, pois o profissional poderá pegar as
mechas por cima ou por baixo.
• No rosto oval, quase todo tipo de corte e penteado fica bem. Levando em conta o tipo
de cabelo e o estilo de vida do cliente, o profissional poderá ir desde os estilos mais
tradicionais (executivos) até os mais ousados (cortes médios desfiados com franjas-
estilo emo);
• Se o formato do rosto for redondo, o ideal é criar cortes que proporcionem maior vo-
lume no topo. O corte ficará bem melhor tirando um pouco mais nas laterais;
• Para os homens que possuem a lateral da cabeça funda, é recomendável que o cabe-
leireiro deixe mais cabelo nessa região;
• Normalmente, os homens que possuem orelhas grandes desejam escondê-las. Por is-
so, execute cortes que proporcionem mais cabelo na lateral da cabeça;
• Pessoa que tem o pescoço largo fica bem com o acabamento da nuca um pouco mais
estreito, afunilando um pouco mais;
• Se o homem for um pouco mais ousado, é possível dar destaque a algumas mechas,
clareando e escurecendo. Isso deixa super fashion o visual final;
• Pomada pode ser usada para estilizar o cabelo seco, manter o estilo ou fazer penteado
para trás, dando um charme a mais para homens, menos ousados e mais maduros,
além de deixar um ar classudo e chique;
• O importante e ter personalidade para usar o cabelo que lhe caia melhor e não esque-
cer das técnicas de visagismo e dos variados formatos de rosto que devem estar de
acordo com o perfil do cliente. Não adianta querer ter o cabelo de um astro de tv, se o
seu rosto não tem o mesmo ângulo que o dele. Por isso, use do bom senso na hora de
escolher o corte adequado e crie o seu próprio estilo!
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Passo a Passo Corte 1
• Ângulos de mechas em 0°
• Linha de corte na HORIZONTAL.
• Instrumental: tesoura
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8. Solte o quadrante da sessão 3 (la-
teral direita) e, com o dedo guia,
realize a passagem. Repita o pro-
cedimento do lado esquerdo.
9. Solte o quadrante da sessão 4 (la-
teral esquerda). Confira se as late-
rais estão do mesmo tamanho, ali-
nhando as mechas.
Modelagem
Após a realização do corte, os cabelos deverão ser escovados para a correta visualização do
resultado final e possíveis correções. A modelagem será para dentro, seguindo a mesma divi-
são inicial do corte.
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Corte 2
Divisão horizontal e corte VERTICAL ( 4
partes)
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8. Repita o procedimento na sessão 4
(lado esquerdo).
Modelagem
Após a realização do corte, os cabelos deverão ser escovados com modelagem para fora, para
uma melhor visualização das camadas.
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Arredondamento.
Corte 3
• Linha côncava a 0°(4 partes).
• Ângulos de mecha base em 0° ao
redor.
• Instrumenta: tesoura
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5. Repita toda a sequencia até chegar
o topo da cabeça.
Modelagem e prancha
Escove os cabelos com a mesma divisão inicial do corte.
Após a modelagem, oriente os alunos que divida novamente os cabelos para a utilização da
prancha.
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Corte 4
• Divisão em 6 partes.
• Mecha fixa a 90°.
• Instrumental: tesoura
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Corte 4
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Corte 5
• Ângulos da mecha 0°
• Linha horizontal
• Instrumental: tesoura
1. Divida o cabelo em 4 partes.
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Modelagem
Utilize a mesma divisão do corte e modele todo o cabelo para dentro. Após a escovação, os
cabelos deverão ser pranchados também para dentro.
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Corte 6
Divisão horizontal em 4 partes.
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Modelagem
Esta modelagem é estilizada e utilizada dois tipos de modelagem
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Corte 7
Divisão em ‘’V’’ em 4 partes.
• Ângulos de mecha em 0°
• Instrumental; Tesoura
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Modelagem
Esta modelagem poderá ser realizada de duas formas: para dentro ou para fora. Neste caso,
utilizamos a modelagem para dentro, assim teremos uma maior visualização do formato ‘’V’’.
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Corte 8
Divisão horizontal em 4 partes.
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Franja:
Sem franja
Com franja
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Corte 9
Nesta etapa iniciaremos as práticas de técnicas de cortes curtos com variações nas linhas de
corte.
1. Molhe os cabelos
2. Selecione uma mecha guia na região frontal e inicie o corte em linhas horizontais a 90°
evoluindo o corte em toda a cabeça.
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Passando a máquina
Oriente aos alunos que a passagem da máquina inicia-se na região da nuca, em seguida late-
rais, finalizando na frontal e topo.
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Colorimetria
A colorimetria é a ciência que estuda as cores e se torna capilar quando o assunto são
os cabelos, com suas combinações de cores, composições de cores, neutralizações
de cores e contrastes. Acolorimetria capilar é um dos conhecimentos mais utilizados
pelos cabeleireiros e aprender a domina-lo com sabedoria é de extrema utilidade para
quem está começando na profissão.
No artigo de hoje falaremos um pouco sobrecolorimetria capilar, quais são as cores
primárias, secundárias, terciárias, quentes, neutras, frias, como utilizar a estrela de
Oswald, alturas de tons, etc.
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Colorimetria capilar- as cores primárias
As cores também são classificadas conforme a vibração. As cores quentes são as com
base no vermelho, laranja e amarelo, e reflexos róseo, acaju, dourado, vermelho, aco-
breado. São cores que quanto utilizadas nos dão a impressão de expandir as formas,
e também aproximar.
Colorimetria capilar- cores frias
São as cores com base no azul, verde, violeta e cinza. São cores que quando utiliza-
das nos passam a impressão de reduzir e distanciar as formas.
Geralmente utilizadas para produzir fundos, porque são pouco visíveis e vibrantes,
estas cores são o resultado da mistura dos tons frios e dos tons quentes.
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Colorimetria Capilar- altura de tom
A altura de tom dos cabelos está descrita em uma tabela universal de cores, que clas-
sifica o cabelo conforme o seu tom, seja ele natural ou artificial.
A tabela contem nove tons, que são claros, escuros e médios. A altura de tom na caixa
de tinta é indicada pelo primeiro número impresso na caixa, como 6 por exemplo que
indica que a tintura é loiro escuro. Confira os números correspondentes a altura de
tom:
Além da altura de tom os cabelos ainda poderão ter uma cor reflexo. Nas caixas de
tinta estas cores reflexo são identificadas pelo número que vem depois da altura de
tom, após a vírgula ou ponto. Ex: 6.1 corresponde ao loiro escuro acinzentado- onde
loiro escuro é altura de tom e o acinzentado a cor reflexo. Para as cores reflexo tam-
bém existe uma tabela, padronizada, confira:
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A cor reflexo cinza corresponde a numeração 1 após a vírgula ou ponto
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Colorimetria capilar- dicas
Dica legal para quem está começando no ramo é fazer tais misturas de cores utilizan-
do tinta guache.
Clareamento
O processo de clareamento dos cabelos é obtido através dos oxidantes, elementos químicos
que alteram a composição de uma estrutura através da ação do oxigênio, apresentando-se na
forma líquida( com alto poder de sensibilização do cabelo s do couro cabeludo) e cremosa (
com maior suavidade e menor sensibilização do cabelo e do couro cabeludo). E importante
lembrar que o grau do clareamento atingido depende da volumagem da água oxigenada utili-
zada.
Em um cabelo natural são obtidos até trens tons de clareamento, de acordo com a cor
original dos cabelos. Em uma cabeleira de cor castanho claro(5.0), por exemplo, apli-
cando-se a cor cosmética louro médio(7.0),teremos os seguintes resultados, depen-
dendo do oxidante:
• 10 volumes para se ter o resultado 5.0 (manter a mesma cor)
• 20 volumes para ser ter o resultado 6.0(louro escuro)
• 30 volumes para ser ter o resultado 7.0(louro médio)
1
40 volumes para ser ter o resultado 72 (de louro médio a louro claro)
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• Para cobertura de brancos, colorir tom sobre tom, clarear de um a dois tons,
acrescentar 20 volumes.
Exemplos:
1
Oxidante de 20 volumes clareia aproximadamente 12.
1
Oxidante de 30 volumes clareia aproximadamente 2 .
2
Obs:
devido á concentração de pigmentos em alguns tons de cabelos, oxidantes de 40
volumes não chegam a clarerar 4 tons. Isto significa que, em se tratando de cabelos com
altura de tom 4, este será o tom mais claro que se poderá obter.
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apresenta algumas tonalidades no processo de clareamento. São justamente essas cores
que o cabelo apresenta que são chamadas de fundo de clareamento.
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Obs: O resultado final do trabalho é a sobreposição da cor da coloração sobre a cor do fundo
de clareamento.
Escala de reflexos
É uma matiz muito fraca e sutil, que não chega a ter a profundidade da cor. São nuances que
são obtidas com acréscimo de pigmentos frios ou quentes, que proporcionarão mais beleza,
intensidade, brilho e diferencial ás alturas de tons.
São compostos a partir da reação de pigmentos primários e secundários acoplados. Podem ser
classificados como:
• Suaves
• Normais
• Intensos
• Profundos
Formas de coloração
As colorações podem ser apresentadas em pó, gel, creme, spray, mousse ou líquida.
A. Colorações vegetais
B. Colorações metálicas ou progressivas
C. Colorações sintéticas
Coloração temporária ou tonalizante
Coloração semi-permanente
Coloração permanente ou por oxidação
Vejamos cada uma delas a seguir.
Colorações vegetais
São aquelas que utilizam colorantes provenientes de plantas.
Mecanismo de ação: seu processo de coloração se baseia em recobrir a cutícula em
uma leve penetração no córtex em função da afinidade pela queratina.
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Hena em forma de pó
Camomila
Coloração em pó proveniente da moagem das flores da camomila. Após diluir o pó em
agua, deve ser aplicado até alcançar o tom desejado. Possui um efeito clareador até o
tom dourado, após varias aplicações. Vale ressaltar que esse tipo de coloração é muito
mais eficiente em cabelos que já possuam tons mais claros.
Vantagens
Esta coloração, por não possuir água oxigenada nem amônia, age com discrição na
mudança da cor.
Fórmula que utiliza solução de sais metálicos, chumbo ou prata, para colorir o cabelo. São
chamadas de progressivas porque suas tonalidades vão se desenvolvendo dia a dia, com su-
cessivas aplicações.
Mecanismo de ação: o princípio de coloração é uma reação de sais e metal com o enxofre do
cabelo, obtendo-se sulfetos metálicos de cores escuras que se depositam externamente no fio
capilar com uma pequena penetração.
O resultado da coloração é um tom mal definido e sombreado, negro, mate, acobreado, depois
de passar por distintos tons amarelados.
Vantagens
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É pratica e sutil. Possibilita mudanças sem que os outros percebam de imediato.
Colorações sintéticas
Colorações Sintéticas
Não possuem amônia nem agua oxigenada. Utiliza pigmentos (corantes) diretos, com molécu-
las maiores, que se depositam nos fios e produzem apenas modificações físicas(efeito maquia-
gem)o suave matiz resultante é geralmente removido com poucas lavagens.
Vantagens
Pode ser encontrada no mercado como bálsamo colorante, mousse colorante, shampoo de-
samarelador e spray colorante. Possui algumas desvantagens como: manchar a roupa, desbo-
tar na presença de umidade, falta de uniformidade na cor.
Coloração semi-permante
Possui oxidante mais suave do que as colorações permanentes e tem baixo poder alcalinizante.
Como os pigmentos não penetram em profundidade no interior do fio, a cor se desprende dos
cabelos de maneira mais rápida e uniforme.
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Quantidade de oxidante Resultados
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Por exemplo: as colorações que possuem nuances acinzentadas, em cabelos brancos torna-se
grafite e as colorações vermelhas tornam-se laranja ou rosa. Em cabelos brancos, sempre que
a cor escolhida for nuance, devemos misturar uma cor base = 7.0+7.3(nuance). É importante
sempre usar base, menos nuance e o oxidante de 20 volumes.
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Cabelos coloridos de castanhos ou pretos, após descoloridos, só apresentarão tom Vermelho-
alaranjado. Portanto, só podem ser aplicadas colorações na altura de 6. Ex: 6.1, 6.4, 6.6 etc.
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Procedimento com uso de touca
1. Usando uma touca d silicone, dobre a quantidade de perfurações que vem de fabrica.
2. Desembarace os cabelos, penteando os para trás como se fosse fazer um ‘’rabo de ca-
valo’’ na altura da nuca.
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Marmorização
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Endereço
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