Patrones Industriales en Prendas en Tejido Plano PDF

PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO
TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

I. TRAZAR PATRONES DE FALDA BÁSICA DAMA Y NIÑA. 7
1.1. Reconocer prendas por tipo, estilos, formas y detalles del diseño. 8
1.2. Interpretar cuadros de medidas de prenda y adaptarlas. 8
1.3. Seleccionar tejidos según temporada y tipo de prenda. 10
1.4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y
10
equipos.
1.5. Realizar trazo base de la falda delantero, posterior y
11
complementos.
1.6. Ruletear patrones, codificar, colocar marcas, piquetes y señales. 12
1.7. Elaborar trazo de todas las tallas en escala. 14
1.8. Revisar patrones, medir, almacenar y redactar informe para
15
costura.
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 16
TECNOLOGÍA RELACIONADA. 41
II. TRAZAR PATRONES DE PANTALÓN DAMA I Y NIÑA. 54
2.1. Trazar patrones base de pantalón dama delantera y posterior. 55
2.2. Trazar patrones base de pantalón talles infantiles, niños y junior. 60
III. TRAZAR PATRONES PANTALÓN VARÓN Y COMPLEMENTOS. 95
3.1. Trazar patrones delantero y posterior de pantalón caballero. 96
3.2. Trazar patrones de pretina, forros, bolsillos, garetas, vistas del
100
pantalón.
IV. TRAZAR PATRONES BLUSA CON SUS COMPLEMENTOS. 116
4.1. Trazar patrones de blusa básica, espalda, delantero, mangas y
117
realizar las desviaciones de pinzas.
4.2. Trazar patrones de vueltas y cuello. 120
4.3. Trazar patrón de puño y bolsillo. 121
V. TRAZAR PATRONES DE CAMISA CABALLERO CLASICA Y SPORT. 142
5.1. Trazar patrones de camisa delantero y espalda talle base. 143
5.2. Trazar patrón de manga, canesú, pechera, cogotera. 145
5.3. Trazar patrón de cuellos, puños, bolsillos y yugos. 146
5.4. Elaborar plantillas con/sin bloqueo, marcadores y otros según
147
modelos.
CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

VI. ESCALA PATRONES DE FALDA, PANTALÓN Y CAMISA. 157
6.1. Seguir la confección de la muestra, revisar y verificar la
158
aprobación.
6.2. Interpretar medidas, calcular y elaborar cuadro de valores de
163
escalados.
6.3. Escalar tallas de prenda aplicando valores del cuadro de escalado,
163
revisar.
6.4. Revisar escalado de tallas comparando con ficha técnica, corregir
164
y aprobar.
VII. ELABORA L A FICHA TÉCNICA DE PATRONES. 195
7.1. Medir los patrones y llenar la ficha de medidas. 196
7.2. Informar de características de los patrones y dificultades del
198
modelo.
BIBLIOGRAFÍA 207

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
1. Reconocer prendas por tipo, estilos, formas y detalles del diseño.

2. Interpretar cuadros de medidas de prenda y adaptarlas. • Portaminas.
3. Seleccionar tejidos según temporada y tipo de prenda. • Reglas de Patronaje.
4. Organizar el puesto de trabajo con instrumentos, materiales y • Escuadra.
equipos. • Cinta Métrica.
5. Realizar trazo base de la falda delantera, posterior y complementos. • Ruleta.
6. Ruletear patrones, codificar, colocar marcas, piquetes y señales. • Tijera para cortar papel.
7. Elaborar trazo de todas las tallas en escala. • Borrador.
8. Revisar patrones, medir, almacenar y redactar informe para costura.
DENOMINACIÓN
I. TRAZAR PATRONES DE FALDA BASICA DAMA Y NIÑA.

PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo:
HO: 1 / 1
TEJIDO PLANO 8 horas

1.1. RECONOCER PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y DETALLES

DEL DISEÑO.
1.2. INTERPRETAR CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTARLAS.
Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Damas.
Las medidas que utilizamos en la tabla de tallas industriales están determinadas

en centímetros.
TALLAS
REF. MEDIDAS
38 40 (42) 44 46 48 50 TOL.
A Cintura 32 34 36 38 40 42 44 +-1
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58 +-1
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29 +-0.5
D Largo de Falda 48 49 50 52 54 56 58 +-1
E Alto de Pretina 4 4 4 4 4 4 4 0
Todas las medidas de contorno están dadas en semiperímetros, estos son la

cintura y cadera.
SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

Esquema de Medidas
A
C
B
Cuadro de Adaptaciones de la Falda Básica
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
(42) Delantero Posterior
Cintura 36 ½ Cintura+3 de pinza 21 ½ Cintura+3 de pinza 21
Cadera 50 ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Altura de Tiro ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Largo de Falda 50 50 50
El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y algunas medidas de

contorno; de acuerdo a las características de su público consumidor.
Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Niñas.
TALLAS
REF. MEDIDAS
2 4 6 (8) 10 12 14 TOL.
A Cintura 24 26 28 30 32 34 36 +-1
B Cadera 33 35 37 39 41 43 45 +-1
C Tiro 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 +-0.5
D Largo de Falda 31 34 37 40 43 46 49 +-1
E Alto de Pretina 3 3 3 3 3 3 3 0

1.3. SELECCIONAR TEJIDOS SEGÚN TEMPORADA Y TIPO DE PRENDA.
Verano / Invierno (Tela Denim) Primavera / Verano (Tela Popelina)

Faldas en Denim Faldas Floreadas
1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

MATERIALES Y EQUIPOS.

1.5. REALIZAR TRAZO BASE DE LA FALDA DELANTERO, POSTERIOR Y

COMPLEMENTOS.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Trazo Delantero:
 Formar un ángulo recto. Señalamos el vértice con la

letra “A”.
 De "A" medir hacia abajo la “Altura de Tiro“, señalar
con la letra "B" y escuadrar hacia la izquierda. (Línea
de Tiro).
 De "A" medir hacia abajo el “Largo de la falda”,
señalar con la letra "C" y escuadrar hacia la izquierda
(Línea de largo de falda).
 De "B" medir hacia la izquierda la 1/2 de cadera,
señalar con la letra "D" y escuadrar hacia arriba y
hacia abajo hasta la línea del largo de falda, punto
"E".
 De "B" medir hacia arriba la “Altura de Cadera” punto
“F” y escuadrar hacia la izquierda punto “G”.
 Medir de "A" hacia la izquierda la 1/2 de cintura + 3
cm de pinza. Señalar con la letra "H".
 Unir “D” – “H” con ligera curva (Costado).
 De "A" bajar 1,5 cm. y señalar con la letra "I".
 Unir “H” – “I” con ligera curva (Línea de cintura).
 Formar la pinza delantera:
o Medir de "A" hacia la izquierda 9 cm. Punto "J" y
escuadrar hacia abajo el largo de la pinza punto
“K”. Puede ser de 8 a 10 cm.
o Medir 1,5 cm. a cada lado de la línea central de la
pinza y trazar la pinza.
Trazo Posterior:
El desarrollo del trazo posterior es similar al delantero.

Las variantes están en los siguientes pasos:
 El centro de pinza es la mitad de cintura con pinza.
 El largo de la pinza es mayor que el delantero, la
medida puede ser de 10 a 12 cm.

Trazo de la Pretina:
La pretina es una pieza de tela doblada,
cosida en la parte superior del
delantero y posterior para formar la cintura
de la falda. En su interior lleva una franja
de entretela pegada para darle firmeza y resistencia. La pretina
debe quedar con un sobrante, para colocar allí el ojal y el
botón. Esta parte se llama cruce. La pretina no se corta en tela
doble porque la pieza molde es completo. Recuerde que tiene
el total de cintura más el cruce.
1.6. RULETEAR PATRONES, CODIFICAR, COLOCAR MARCAS, PIQUETES Y

SEÑALES.
Ruletear Patrones:
Es el proceso de transferir las líneas bases del molde (Papel Kraft) al patrón final
(Cartón Dúplex y / o Cartulina) con la ruleta.
Codificar y colocar la Nomenclatura de Patrones:

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina, en patronaje
industrial la nomenclatura va escrita en el patrón. Además nos servirá para
identificar los juegos de patrones, orienta al cortador y operarios de producción.
También es conveniente adicionar al patrón un diseño o foto que identifique la
prenda para facilitar la ubicación de pespuntes, botones, etc.
Información del Patrón:
1. Nombre del Patrón: Delantero

2. Talla de prenda: T – 42
3. Cantidad de piezas: X–1
4. Código del Patrón: F. D. 001
Tipo Sexo Patrón Base
ARM

5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones: 1/7 pzas. (delantero,

posterior derecho, posterior izquierdo, pretina en tela; delantero, posterior en
forro y pretina en entretela).
6. Fecha de elaboración del patrón.
7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una flecha.
8. Firma del patronista: A.R.M.
Colocar marcas, piquetes y señales:
Líneas del sentido del hilo o líneas de aplomo:

Esta línea es paralela a la línea de base vertical del patrón. Es la marca más
importante de la prenda y debe estar bien ubicada para ayudar a un buen tizado
en el corte. La línea del hilo es paralela al orillo de la tela, deben indicarse en
todas las partes del patrón.
Perforaciones:
Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, etc. Se hacen con
punzón o sacabocado de 1/8”.
Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”.
Piquetes:
Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen
con piquetera de 1/4” de profundidad y 1/16” de ancho. También se pueden hacer
con tijeras con 0,5 cm de profundidad y 0,2 cm de ancho.

1.7. ELABORAR TRAZO DE TODAS LAS TALLAS EN ESCALA.
Delantero:
Posterior:

1.8. REVISAR PATRONES, MEDIR, ALMACENAR Y REDACTAR INFORME

PARA COSTURA.
El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de

todo proceso de producción. Existen diversas formas de control de calidad.
Los principales procedimientos son:
1. Verificar el control estricto de las medidas del patrón, la suma de medidas

corporales más holguras y costados. Los perfiles al unirse deben encajar
perfectamente. A estos tipos de controles se les conoce por simetría y encaje
respectivamente.
2. Verificar el recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera
de las líneas de trazo, ni debe tener rebabas.
3. Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la

prenda para observar caída y entalle correcto.
4. Verificar la codificación, marcas para su ubicación e identificación.
5. Verificar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores;

designar áreas especiales.
6. Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten características y

modificación posteriores. (Ficha de Moldes).
Recordar que cada empresa maneja su propio formato de Fichas Técnicas, ya sea
de diseño, patrones, tizados, corte, confección, avíos, aplicaciones (Bordado /
Estampado) y acabados, motivo por el cual no existe un formato establecido para
el uso de las fichas en las empresas, mientras sea práctico, sencillo y reúna los
requisitos necesarios será útil para la empresa.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
FALDAS, VARIACIÓN DE PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y

DETALLES DEL DISEÑO
La falda es una prenda de vestir, generalmente femenina, que consiste en una tela
que se ajusta a la cintura y cubre las piernas o parte de ellas.
Tipos de Faldas:

Clases de Faldas:
Falda Recta: Una falda recta o de

tubo tiene un estilo ceñido al cuerpo,
con un corte recto y estrecho que
cae hasta la rodilla. Añadirle un corte
permite un mejor movimiento
mientras llevas la falda y puedes
colocarlo en la parte frontal,
posterior o lateral. Si vas a agregar
un corte nuevo a tu falda, lo mejor es
añadirlo detrás o hacer un plisado en
la parte trasera, ya que es menos
probable que se rompa o se
deteriore por usar la prenda.
Falda Tubo: Las faldas de tubo

crean una silueta tipo reloj de arena
que es lo suficientemente sutil para
la oficina y a la vez sexy en una cita
para cenar. Esta moda es versátil y
fácil de usar.
Falda de Tablas: Estas faldas también llevan amplitud.

Dicha amplitud quedará suelta en el bajo y recogida en
la parte superior (Normalmente en la cintura) mediante
tablas y pliegues. Los diferentes tipos de faldas que
nos podemos encontrar son:
 Falda con tablas.

 Falda con pliegue.
 Falda con tablón.
La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente

por adorno o para otro fin. Consta de tres partes, la
tabla propiamente dicha y dos fondos interiores. Una
falda podrá llevar tantas tablas como indique el modelo
a realizar, y su posición será muy variada.

Minifalda: Una minifalda es una falda corta

que termina por encima de la rodilla
(Generalmente 20 cm. o más sobre la rodilla).
El uso de esta prenda es prácticamente
exclusivo de las mujeres jóvenes. Y no suele
utilizarse para actividades formales o de
trabajo.
Se considera a la británica Mary Quant la

inventora de esta prenda revolucionaria, aunque
hay quienes dicen que debe compartir el título con
el modisto francés André Courrèges. Tal vez a
ambos se les ocurrió la misma idea, pero
definitivamente fue ella quien la popularizó.
Falda Larga: Al igual que la falda recta tiene forma

ceñido en la cintura y el largo va hasta los tobillos y
/ o cubriéndolos.
Falda Pantalón: Esta falda lleva las

costuras de entrepierna y tiro al igual que
el pantalón. Las faldas pantalones son un
par de pantalones cortos diseñados para
parecer faldas. Estos pueden ser muy
cómodos, y además tienen la ventaja de
ser recatados. Llevar falda pantalón
puede ahorrarte momentos vergonzosos
en días de viento o cuando juegas
deportes.
Falda Jean: La mezclilla y el denim, efectivamente son sinónimos y consiste en un

tejido que según estudios, surgió en Europa durante la Edad Media para
confeccionar ropa de trabajo. En Francia, los campesinos usaban trajes
elaborados con este material conocido como "Tela de Nîmes" (Denim), de ahí su
nombre. Los jean o vaqueros son los pantalones elaborados con denim o mezclilla
que fueron popularizados por Levi Strauss para la elaboración de los pantalones
de los mineros, ya que por su resistente material, podrían guardar herramientas y
minerales encontrados sin que la prenda se viera afectada. Por su parte, el índigo,

es el colorante que se utiliza para teñir el denim. En conclusión, a partir de hoy,

está prohibido decir: camisa de jean, chaqueta de jean o falda de jean. El jean es
el pantalón, lo demás son prendas elaboradas con denim o mezclilla.
FICHA TÉCNICA – INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRAZO DE PATRONES

SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Ficha Técnica es un formato donde se detallan todas las especificaciones técnicas

que el confeccionista debe tener en cuenta al confeccionar una prenda, la ficha
técnica es elaborada por el diseñador para el patronista, en ella se definen las
características y tendencias de una prenda, contiene toda la información necesaria
para el desarrollo del patrón y posterior confección.
La Ficha Técnica es el documento que registra todos los procesos de fabricación

de un producto prenda, desde que nace, (requerimiento del cliente, transformación
desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final).
La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:
 Diagrama de la prenda (Incluye vista delantera y posterior).

 Descripción de la prenda.
 Tipo de telas, composición, características y consumo.
 Colores y combinaciones.
 Insumos (Cantidad y tipo).
 Accesorios (Cantidad y tipo).
 Ruta (Lavandería, bordado, estampado, fusionado).
 Medidas (De acuerdo a la talla).
 Cantidad de piezas de la prenda (Según los patrones).
 Especificación de costura o construcción (Orden operacional, tipo de máquina,
cantidad de puntadas, tiempo de ciclo de la operación).

 Agujas.
 Características del hilo.
 Observaciones especiales (Bordado / Estampado).
El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la menor

cantidad de hojas posibles. El formato debe incluir:
 Nombre del cliente.

 Estilo.
 Género.
 Código o referencia del producto.
 Fecha de elaboración de la prenda.
 Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).
 Nombre de quien elabora la ficha.
 Nombre de quien corrige.
 Temporada.
 Patronista.
 Analista.
FICHA TÉCNICA



LA PRENDA / INFORMACIÓN QUE BRINDA
Las prendas fabricadas con diversos materiales, usada para vestirse y protegerse
del clima adverso. Los atuendos pueden ser visibles o no, como en el caso de la
ropa interior. En su sentido más amplio, la vestimenta incluye también algunos
otros accesorios como los guantes que cubren las manos, al calzado (zapatos,
zapatillas y botas) que cubre los pies, y a los gorros, gorras y sombreros que se
ocupan de cubrir la cabeza. Los objetos cómo bolsos y paraguas se consideran
complementos más que prendas de vestir.
Las prendas sirven para protegerse, sobre todo, del clima adverso:
 Frío: la ropa facilita la circulación del aire alrededor de la piel y evita por tanto el
contacto del aire frío con la piel y la salida del aire recalentado por la piel. Por
otra parte, las fibras de los tejidos capturan aire y lo inmovilizan; este aire
capturado tiene una mala conductividad térmica (este hecho también se explota
en las ventanas de doble cristal).
 Sol Intenso: Los tejidos claros evitan la radiación ultravioleta y las quemaduras
en la piel, y por tanto protegen del calor.
 Precipitación: (Lluvia, nieve, etc.) Algunos tejidos, llamados impermeables,
impiden el contacto del agua con la piel. El agua es un muy buen absorbente
térmico, y el agua fría de lluvia o de la nieve provoca un enfriamiento importante
de la persona.
Clasificación de las Prendas: Las prendas de vestir se pueden clasificar en

varios grupos atendiendo a diversos factores:
 Posición en el cuerpo.
 Temporada.
 Finalidad, uso o actividad.
 Sector de la población.

GRUPO TIPOS EJEMPLO

Lencería, corsetería, calcetines / medias, pijamas /
Interiores
Posición camisones, bragas / calzoncillos
Exteriores Abrigos, trajes, vestidos, pantalones, blusas, etc.
Prendas de piel y cuero, tejidos fuertes o géneros
Invierno de punto de lana, algodón, fibras artificiales,
sintéticas y sus mezclas
Prendas de piel y cuero finos, tejidos fuertes o
Temporada Entretiempo géneros de punto suaves y ligeros de lana, algodón,
fibras artificiales, sintéticas y sus mezclas
Prendas de tejidos y géneros de punto ligeros y
Verano frescos de algodón, seda, lino, fibras artificiales y
sintéticas y sus mezclas
Vestir en General Abrigos, faldas, blusas, pantalones, trajes, etc.
Chándal, sudaderas, pantalón tenis, anorak de
Deportivas
montaña, camiseta de futbol, etc.
Lluvia Impermeable, gabardina, trinchera, etc.
Uso Bata guardapolvo,, chaquetilla camarero, pijama
Trabajo
sanitario, uniformes de azafatas, etc.
Chalecos antibalas, trajes de bomberos, chalecos
Protección y
salvavidas, guantes protectores, delantales de
Seguridad
soldadura, etc.
Masculinas Hombres adultos
Femeninas Mujeres adultas
Chicos y Chicas de 14 a 18 años, moda joven y
Población Juveniles
unisex
Bebé de 0 a 2 años, primera infancia de 3 a 7 años,
Infantiles
infantil de 8 a 14 años
Complementos y Accesorios de las Prendas: Son todos aquellos artículos de

materia textil, piel, cuero o plásticos, que complementan y / o adorna la vestimenta
humana. Los complementos se usan para adornar o cubrir la cabeza, el cuello, las
manos, el cuerpo o la cintura.

Clasificación de los Complementos:
GRUPO TIPOS EJEMPLO

Sombreros, gorros, gorras, boinas,
De Cabeza
pasamontañas, etc.
Complementos del
Pañuelos, corbatas, bufandas, chales,

De Cuello
etc.
Vestir
De Cintura Cinturones.
Toquillas, mañanitas, mantones,
De Cuerpo
mantillas, etc.
Calcetines, medias, pantys, mayas,
De Pie
pinkis, calzado, etc.
De Mano Guantes, manoplas.
Componentes de las Prendas: Los componentes son los elementos de los que
están formados las prendas y los artículos de vestir. Estos pueden ser:
 Componentes de Genero Exterior: Son todas las partes de material, tela o

tejido que se encuentran en el exterior de la prenda o articulo y se
corresponden con los delanteros, espaldas, traseros, mangas, cuellos, bolsillos,
tapetas, puños, etc.
 Componentes de Forro: Son todos los componentes que van en el interior o
revés de la prenda y que tienen como fin ocultar las costuras de los
componentes de género.
 Componentes de Entretela: Componentes que están ocultos en el interior de
algunas partes de la prenda y que tienen la finalidad de armar y dar
consistencia.
 Hilos: Es el elemento que interviene en la costura destinado a unir las
diferentes partes que componen la prenda.
 Fornituras y Complementos: Las fornituras son el conjunto de accesorios y
adornos que puede llevar una prenda o artículo. Los más importantes son los
botones, las cremalleras, corchetes, broches de presión, hebillas, ojetes, vivos,
puntillas, cintas, apliques, gomas, cordones, etc.
Partes de las Prendas: Son aquellas en que se pueden dividir las prendas según
su forma y características. Estas pueden ser:
 Delanteros.
 Posteriores.
 Canesú.
 Bolsillos.
 Vistas.

 Sardinetas, etc.
A continuación vamos a detallar algunos de ellos:
Bolsillos: Son cavidades o saquillos cosidos en

las prendas de vestir, que sirven para guardar
cosas o como adorno a los que se accede por la
boca o abertura. Algunos bolsillos son falsos, es
decir no tienen fondo. Existen varios tipos.
 Bolsillos Superpuestos o de Parche: Son los

que están formados por una pieza de tejido
aplicado sobre la prenda. A la que confieren un
aspecto de prenda sport y se pueden encontrar
en todo tipo de prendas.
 Bolsillos Abiertos o de Corte: Son los

bolsillos que aprovechan una abertura natural
de la prenda o del diseño para la boca o
entrada de los bolsillos. Como ejemplo cerillero,
inclinado o francés, vaquero o redondo, bolsillo
de costado, etc.
 Bolsillos Cortados: Son los que están

cortados en la pieza componente de la prenda
y este corte coincide con la boca o abertura del
bolsillo. Existen diferentes tipos de bolsillos
cortados según las prendas donde vayan
situados: Bolsillos de cartera, de un vivo, de
dos vivos.
Cierres y Abrochados: Son accesorios de las prendas con las que se abren y se
cierran en las zonas de unión no permanente. Dentro de estos se encuentran:
 Cremalleras: Dos tiras de tejido con dientes metálicos o de plástico que se

aplican como cierre en cualquier tipo de prenda en diferentes medidas.
 Botones: Piezas generalmente redondas de diferentes materiales que se
aplican como adorno o para cerrar las prendas junto con los ojales.

 Alamares: Cierres de pasamanería en forma de lazos trenzados que se aplican

en las prendas para cerrarlas decorándolas a la vez.
 Velcro: Es un conjunto de dos tiras de tejido, una de ellas con textura peluda y
suave y la otra rígida que hace que unidas queden perfectamente adheridas.
Cremalleras Botones
Alamares Velcro

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS / AVÍOS A USAR

EN LA FALDA
Dependiendo de los diferentes modelos de la Falda, estas

prendas pueden usar diferentes tipos de insumos y avíos,
mucho va a depender del diseño solicitado por el cliente, el
cual se debe describir en la Ficha Técnica.
Materiales: Telas como driles, dacrón, seda, lino, pana,

paño, denim, hilos, pieles. etc.
Accesorios: Botones, cierres, broches, cintas, encajes,

etc.
Insumos: Cintas velcro, bandas de tejido, cintas para

dobladillo, pretinas, trencilla, entretela con adhesivo o sin
adhesivo resortes o elásticos flecos, hilo, etiquetas, etc.
Aplicaciones: Bordados y / o estampados.
Botones: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas
y tamaños. Suelen estar hechos de metal,
madera o, más recientemente, plástico. El
botón se abrocha haciéndolo pasar por un
ojal de tamaño justo ubicado en un extremo

de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay

botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a
diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la
prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones
extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Cierres (Cremallera): La cremallera (en España y Colombia), cierre (en

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado cierre
de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria
de la confección de diversas piezas de indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como

pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).
• Sirven para unir dos partes de un género (cerrar).

• Sirven para unir o sacar completamente una parte de algún textil.
• En el caso específico de la bragueta sirve para que los varones puedan orinar
sin bajarse los pantalones. Sin este dispositivo los pantalones tendrían que ser
más amplios (como lo eran antes de este invento), ya que las telas rígidas
presentan dificultades para pasar la zona pélvica y perderían así línea estética a
la altura de la cintura, teniendo que volver a los antiguos elásticos que aún se
usan, por ejemplo, en los buzos.
• En algunas maletas es usado para disminuir su tamaño haciendo que los
géneros que abarca se doblen.

Partes de un cierre metálico:
1. Extremo superior.
2. Tope superior.
3. Cursor, deslizador o carro.
4. Tirador o medallón.
5. Banda textil.
6. Diente.
7. Tope inferior.
8. Extremo inferior.
9. Ancho de banda.
Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se

enganchan entre sí, el broche es un objeto de
importancia, materia y forma variables aunque el
método de fijación (generalmente en metal); se
utilizan para sujetar prendas.
Cinta: Es una banda fina de un material flexible,

típicamente textil que también puede ser plástico
o a veces metal, usado sobre todo para adornar,
envolver y atar diferentes objetos. Las cintas
textiles que principalmente utilizan la seda, son
usadas habitualmente en conjunto con vestidos,
aunque también con otros propósitos, como son
los ornamentales y simbólicos.
Encaje: Puede definirse como un tejido

ornamental y transparente que se hace a mano y
se adorna con bordados. El encaje propiamente
dicho se diferencia del bordado sobre malla o
sobre cualquier tela muy transparente en que no
exige un tejido previo, como lo requiere el
bordado.

Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente
la que se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la

seda y las fibras sintéticas, no exceden de
algunos centímetros de longitud, por lo que
es necesario el proceso de hilado. Los hilos
se emplean ampliamente en la industria
textil para coser, tejer, etc.
Tipos de Hilo de Confección: Existen hilos de algodón, poliéster recubierto con

algodón, seda, rayón e hilo nylon monofilamento. Podrás decidir qué hilo es el
correcto para tu confección dependiendo de la tela que usarás.
 Hilo de Algodón: El hilo de algodón es el más popular entre los bordadores de

colchas, es más fácil de usar y se consigue sin inconvenientes. Conviene
buscar hilo de algodón mercerizado. La mercerización es un proceso mediante
el cual se hace al hilo más suave y más capaz de ser teñido; el hilo de algodón
se fabrica en diferentes pesos; cada cono está etiquetado con dos números. El
primero se refiere al tamaño del hilo y el segundo se refiere a cuántas hebras
constituyen el hilo. Cuantas más hebras, más fuerte será el hilo, cuantas menos
hebras, más suave será el hilo.
 Hilo de Poliéster recubierto de Algodón: El hilo de poliéster recubierto con
algodón, conocido también como hilo multiuso, tiene un centro de poliéster que
hace que el hilo sea muy fuerte y elástico. Es el hilo adecuado para coser
combinaciones, fibras naturales o tejidos; para costura a mano o a máquina. Su
elasticidad hace que sea menos recomendable para bordar colchas porque
puede erosionar la tela de algodón debajo de las puntadas.
 Hilo 100% Seda: El hilo de seda se hace en una variedad de colores y pesos, y
tiene un brillo característico que puede realzar el look de cualquier proyecto. Es
fuerte y tiene elasticidad. También es uno de los hilos menos problemáticos.
Este delgado hilo es adecuado para coser cualquier tipo de tejido, seda o lana.
También sirve para hilvanar ya que no deja orificios una vez que se quitan las
puntadas del hilvanado.
 Hilo Nylon Monofilamento: El hilo nylon monofilamento es muy resistente,
pero mejor aún, es invisible. Es conocido entre los bordadores de colchas
principiantes debido a que las puntadas no muy parejas son, bueno,
prácticamente invisibles. Se hace de dos colores diferentes, transparente y
humo. Usa el transparente para telas claras y el color humo para telas más
oscuras.

 Hilos Metálicos: Los hilos metálicos se hacen en una variedad de colores

llamativos y su brillo puede realzar el look de cualquier proyecto. Son hilos poco
problemáticos si los usas de la manera indicada. Estos hilos tienen la tendencia
a acumular electricidad estática, por lo que necesitas bajar el nivel de tirantez
en tu máquina y coser a menor velocidad.
La confección de prendas de vestir es un proceso complejo en el cual intervienen

cinco elementos básicos, cuya relación debe ser la adecuada, ya que de no ser
así, los resultados no serán los esperados y dificultará este delicado proceso.
A continuación presentamos un cuadro de relación armónica de estos elementos:
tipo de tela, número del hilo, grosor de la aguja tipo de prenda a confeccionar y
equipo de costura a utilizar.
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Ropa fina, Blusas de alta
Muy Livianas 160 65 – 70
costura, Lencería
Camisas, Blusas,
Livianas 120 75 – 80 – 90 Delantales, Sabanas,
Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas
Jeans, Casacas, Ropa de
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125
Trabajo
Carpas para Camiones,
Pesadas 30 - 20 130 Toldos, Guantes
Industriales
Etiquetas de Talla: EN 13402 es una

norma europea sobre designación de
tallas para prendas de vestir. Está basada
en las dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos
sistemas de vestimenta nacionales,
seguramente antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
 Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las dimensiones

del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un casco para ciclistas
con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm"; zapatos etiquetados "largo
del pie: 28 cm".

 Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del producto.

Por ejemplo: jeans etiquetados con "su" propia medida para la entrepierna en
centímetros o en pulgadas.
 Tamaño ad - hoc: La etiqueta muestra un código que no tiene relación obvia
con ninguna medida. Por ejemplo: Talle 12; XL; etc.
Tradicionalmente, las prendas han sido etiquetadas utilizando muchos tipos

diferentes de sistemas 'ad - hoc'; conllevando varios problemas:
 Etiquetas específicas para un país o

vendedor en particular crean costos
adicionales.
 Los tamaños 'ad - hoc' cambian con
el tiempo, frecuentemente a los
cambios en las modas y tendencias y
estrategias de venta.
 No son apropiados para las compras
por correspondencia, que requieren
un método seguro para predecir el
mejor ajuste del producto a las dimensiones del cuerpo.
 Es preciso conocer más de una sola dimensión para poder ajustar la vestimenta
a los diferentes cuerpos.
 Las medidas escalares 'ad - hoc' basadas en estudios antropométricos de los
años '50 no son ya apropiadas, dado que han cambiado las costumbres en
nutrición y estilos de vida.
Por lo tanto, el Comité Europeo de Normalización CEN / TC 248WG 10 comenzó

en 1996 el proceso de diseñar un nuevo y moderno sistema de etiquetas para
prendas de vestir, resultando en la norma EN 13402 "Designación de Tallas para
Prendas de Vestir".
Está basado en:
 Las dimensiones corporales.

 El Sistema métrico.
 Datos de estudios antropométricos realizados entre la población en los años
'90.
 Similares estándares internacionales existentes (ISO 3635, etc.).

Código de Letras: Para las prendas donde tamaños con grandes separaciones
entre ellos son suficientes, la norma también define un código de letras. Este
código representa el busto para las mujeres y el pecho para los hombres. La
norma contempla la definición de estos códigos para niños.
SIGNIFICADO CÓDIGO PECHO (Hombres) BUSTO (Mujeres)

Extra extra pequeño XXS 70 – 78 66 – 74
Extra pequeño XS 78 – 86 74 – 82
Pequeño S 86 – 94 82 – 90
Medio M 94 – 102 90 – 98
Grande L 102 – 110 98 – 106
Extra grande XL 110 – 118 107 – 119
Extra extra grande XXL 118 – 129 119 – 131
Extra extra extra grande XXXL 129 – 141 131 – 143
Cuadro de Equivalencias de Tallas:
PAÍS XXS XS S M L XL XXL

Latinoamérica 34 36 38 40 42 44 46
España 34 36 38 40 42 44 46
Italia 38 40 42 44 46 48 50
Reino Unido 6 8 10 12 14 16 18
Estados Unidos 0 2 4 6 8 10 12
Francia 34 36 38 40 42 44 46
Japón 5 7 9 11 13 15 17
Etiquetas de Marca: El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados.

Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su
identificación, clasificación o valoración.
Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea como

base o bien para ser tejidas:
• Satén.
• Algodón.
• Algodón poliéster.
• Tafetán.
• Tafeta plus (Alta definición).
• Otras etiquetas: cartón, frise Lina, cuero, goma, etc.
En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos sistemas innovadores llamados
CutSonic Plus y Ultra-Definición.

• CutSonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida, al

mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente recomendado
para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar en contacto con
la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que vaya destinado a
ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
• Ultra - Definición: Define una nueva calidad de etiquetas para ropa cuya
fundamental característica radica en los colores muy intensos, y una altísima
definición. Bajo este tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos muy
detallados que de otro modo, sería casi imposible hacer. O sea que si su
etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca

o bien la intención del diseñador, aunque las formas más
comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.
HERRAMIENTAS / MATERIALES / INSTRUMENTOS DE TRAZO DE

PATRONES
Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel

para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y
cosiendo las distintas piezas. Se llama «Patronaje» a la actividad de diseñar y
desarrollar el patrón base. «Patronista» es el profesional que se dedica al
patronaje. En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón a la
prenda original que realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el
resto (cambiando tallas, materiales o detalles).
 Patrón Manual: Patrón casero en papel con marcas para recortar en diferentes
tallas. Los patrones manuales suelen ser de papel de seda, incluyen
instrucciones de uso, sugerencias sobre la tela más apropiada y las posibles

adaptaciones. Están disponibles en una amplia variedad de estilos, modelos,

tallas, precios.
 Patrones Industriales: Diseño de un patrón industrial, utilizando CAD. El

diseño industrial de patrones comienza con un «borrador» (ya existente) que
representa aproximadamente la idea del diseñador. El patrón se realiza en
papel kraft y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la
prenda. Esta prenda se probará en una modelo o un maniquí para que la
apruebe el diseñador y poder pasar el patrón a cartulina manila o dúplex.
Herramientas e Instrumentos que se utilizan para el Desarrollo de Patrones

son:
Regla Metálica Cinta Métrica
Ruleta Pistolete

Escuadra Sacabocado
Portaminas / Lápiz Tijera
Goma en Barra Borrador
Cinta Adhesiva

Materiales:
Papel Kraft Cartón Dúplex
CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS ADAPTACIÓN DE MEDIDAS
El cuadro de medidas y de adaptación permitirá al patronista poder realizar al

patrón base de la prenda solicitada; así mismo poder realizar el escalado de las
demás tallas, según la progresión de medidas.
Cuadro de Medidas y Adaptaciones de la Falda Básica
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
½ Cintura + 3 (pinza) + 1 ½ Cintura + 3 (pinza) + 1
Cintura 36 22 22
(costura) (costura)
Cadera 50 ½ Cadera + 1 (costura) 26 ½ Cadera + 1 (costura) 26
Altura de
1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Cadera
Largo de + 1 (costura en cintura) + + 1 (costura en cintura) + 3
50 54 54
Falda 3 (basta) (basta)
CUADRO DE VALORES DE ESCALADO
A través del cuadro de progresión el patronista podrá realizar el escalado de las

tallas inferiores y superiores; previamente para ello la talla base debió ser
aprobado por el cliente.

Cuadro de Progresión de la Falda Básica
Medidas Progresión
Medidas / Talla – 42
cm. cm.
Contorno de Cintura 72 +/-4
Contorno de Cadera 100 +/-4
Altura de Tiro 25 +/-1
Largo de Falda 50 +/-1
CODIFICACIÓN DE LOS PATRONES
La codificación y nomenclatura de los patrones es importante porque se podrá

identificar el patrón más rápidamente para un costeo; así mismo la nomenclatura
permitirá al patronista y / o tizador realizar el control de N° de piezas del modelo y
así realizar el tizado para el corte respectivo.

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES
• Concepto de Norma: Es un conjunto de reglas o pautas para llevar a cabo

procesos o actividades.
• Concepto de Calidad: Es el grado en que un producto cumple
las especificaciones del diseño. La calidad de un producto o servicio es el
grado de conformidad que genera en los clientes y la capacidad del mismo para
satisfacer sus necesidades.
• Concepto de Control de Calidad: El control de calidad son todos los
mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia
de errores. La función del control de calidad primordialmente es asistir a la
producción para que lleve correctamente a cabo todas las especificaciones de
fabricación.
El control de calidad en todo el proceso de confección comienza desde la limpieza,

el orden en el taller, selección de materia prima e insumos, proceso productivo,
gastos de materiales, tiempo de la elaboración y termina cuando el cliente luce
satisfecho con la prenda adquirida.
Control de Calidad de Patrones (Moldes): Verifica el trazo adecuado del molde

y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).
• Aritmética: Se mide a través del Cuadro de Medidas proporcionado por el

cliente.
• Simetría: Que los Perímetros de los Patrones coincidan.

TECNOLOGÍA RELACIONADA
PARÁMETROS DE CALIDAD EN EL TRAZADO DE PATRONES
El control de calidad se debe de verificar lo siguiente:
• Verificar la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y holgura).

• Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la
prenda para observar la caída y entalle.
• Los patrones deben de tener codificación.
• Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.
• Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las
características (Ficha de Moldes).
ERGONOMÍA Y EL PUESTO DE TRABAJO DE LA PATRONISTA
En Ergonomía, se entiende por «Postura de Trabajo» la posición relativa de los

segmentos corporales y no, meramente, si se trabaja de pie o sentado. Las
posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos musculo
esqueléticos, cuya aparición depende de varios aspectos: en primer lugar de lo
forzada que sea la postura, pero también, del tiempo que se mantenga de modo

continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la

exposición a posturas similares a lo largo de la jornada.
El Puesto de Trabajo.
El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa cuando desempeña una

tarea. Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno de los varios lugares en que
se efectúa el trabajo. Algunos ejemplos de puestos de trabajo son las cabinas o
mesas de trabajo desde las que se manejan máquinas, se ensamblan piezas o se
efectúan inspecciones; una mesa de trabajo desde la que se maneja un
ordenador; una consola de control; etc.
Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar

enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes, así como para
asegurar que el trabajo sea productivo. Hay que diseñar todo puesto de trabajo
teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar a fin de que ésta se
lleve a cabo cómodamente, sin problemas y eficientemente.
Si el puesto de trabajo está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá
mantener una postura corporal correcta y cómoda, lo cual es importante porque
una postura laboral incómoda puede ocasionar múltiples problemas, entre otros:
• Lesiones en la espalda.
• Problemas de circulación en las piernas.
Las principales causas de esos problemas son:
• Asientos mal diseñados.

• Permanecer en pie durante mucho tiempo.
• Tener que alargar demasiado los brazos para alcanzar los objetos.
• Una iluminación insuficiente que obliga al trabajador a acercarse demasiado a
las piezas.
Altura de la cabeza.
• Debe haber espacio suficiente para que quepan los trabajadores más altos.
• Los objetos que haya que contemplar deben estar a la altura de los ojos o un
poco más abajo porque la gente tiende a mirar algo hacia abajo.
Altura de los hombros.
• Los paneles de control deben estar situados entre los hombros y la cintura.

• Hay que evitar colocar por encima de los hombros objetos o controles que se
utilicen a menudo.
Alcance de los brazos.
 Los objetos deben estar situados lo más cerca posible al alcance del brazo para
evitar tener que extender demasiado los brazos para alcanzarlos o sacarlos.
 Hay que colocar los objetos necesarios para trabajar de manera que el
trabajador más alto no tenga que encorvarse para alcanzarlos.
 Hay que mantener los materiales y herramientas de uso frecuente cerca del
cuerpo y frente a él.
Altura del codo.
• Hay que ajustar la superficie de trabajo para que esté a la altura del codo o algo
inferior para la mayoría de las tareas generales.
Altura de la mano.
• Hay que cuidar de que los objetos que haya que levantar estén a una altura
situada entre la mano y los hombros.
Longitud de las piernas.
• Hay que ajustar la altura del asiento a la longitud de las piernas y a la altura de
la superficie de trabajo.
• Hay que dejar espacio para poder estirar las piernas, con sitio suficiente para
unas piernas largas.
• Hay que facilitar un escabel ajustable para los pies, para que las piernas no
cuelguen y el trabajador pueda cambiar de posición el cuerpo.
Tamaño de las manos.
• Las asas, las agarraderas y los mangos deben ajustarse a las manos. Hacen
falta asas pequeñas para manos pequeñas y mayores para manos mayores.
• Hay que dejar espacio de trabajo bastante para las manos más grandes.
Tamaño del cuerpo.
• Hay que dejar espacio suficiente en el puesto de trabajo para los trabajadores
de mayor tamaño.

A continuación figuran algunas propuestas para un puesto de trabajo

ergonómico:
• Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles
una superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus
necesidades.
• Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se
efectúe de pie. Las pausas periódicas y los cambios de postura del cuerpo
disminuyen los problemas que causa el permanecer demasiado tiempo en pie.
• Hay que eliminar los reflejos y las sombras. Una buena iluminación es esencial.
El asiento de trabajo.
Un asiento de trabajo adecuado debe satisfacer determinadas prescripciones

ergonómicas. Siga las siguientes directrices al elegir un asiento:
• El asiento de trabajo debe ser adecuado para la labor que se vaya a

desempeñar y para la altura de la mesa o el banco de trabajo.
• Lo mejor es que la altura del asiento y del respaldo sean ajustables por
separado. También se debe poder ajustar la inclinación del respaldo.
• El asiento debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás con
facilidad.
• El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa
de trabajo y poder cambiar de posición de piernas con facilidad.
• Los pies deben estar planos sobre el suelo. Si no es posible, se debe facilitar al
trabajador un escabel, que ayudará además a eliminar la presión de la espalda
sobre los muslos y las rodillas.
• El asiento debe tener un respaldo en el que apoyar la parte inferior de la
espalda.
• El asiento debe inclinase ligeramente
hacia abajo en el borde delantero.
• Lo mejor sería que el asiento tuviese
cinco patas para ser más estable.
• Es preferible que los brazos del asiento
se puedan quitar porque a algunos
trabajadores no les resultan cómodos. En
cualquier caso, los brazos del asiento no
deben impedir al trabajador acercarse
suficientemente a la mesa de trabajo.
• El asiento debe estar tapizado con un
tejido respirable para evitar resbalarse.

USO DE PAPEL / CARTULINA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE
La cartulina es un papel que es generalmente más grueso y más resistente que el

papel normal de escritura o de impresión, pero más flexible y liviano que otras
formas de cartón.
El grueso de papel de tarjetas se describe normalmente en gramos por metro

cuadrado (g/m2, gramaje). Su gramaje es normalmente de más de 200 g/m2 y se
compone de una o más capas de materiales obtenidos de la celulosa cruda o
blanqueada, de la pulpa mecánica o del papel reciclado.
La textura es generalmente mate, pero puede ser rugosa, metalizada o brillante;

es normal que una de sus caras quede estucada para poder imprimir.
Características técnicas papel kraft:

• Peso base de 85 g/m²
• Papel de fibra larga virgen.
• Óptima capacidad para la impresión.
Principales usos:
• Papel utilizado para proteger el
contenido del producto.
• Moldes (Prendas).
• Artículos de consumo.
• Alimentos y bebidas.

Nuestro consumo de papel no deja de aumentar, lo que no ocurre con el uso de

papel reciclado. La industria papelera, una de las mayores consumidoras de
energía y agua, trata de imponer el uso de papel blanco de fibra virgen. Mientras
tanto, el 40% de la madera talada para uso industrial se usa para fabricar papel.
El papel “Amigo de los Bosques”
A la hora de elegir el papel menos perjudicial para el medio ambiente debemos

tener en cuenta tanto el origen de la fibra de celulosa, como los procesos de
producción y blanqueo. Así, son preferibles:
• Como primera opción y para la mayoría de los usos, el papel 100% reciclado
post - consumo. La etiqueta ecológica “Ángel Azul” ayuda a identificar este tipo
de papel. Otras opciones con alto contenido en fibra reciclada también son
bienvenidas.
• Cuando es imprescindible el papel blanco, de fibra virgen, hay que asegurarse
que no proceda de empresas y / o países donde se están destruyendo bosques
de alto valor para la conservación, incluidos bosques primarios. Para tener
garantías de la sostenibilidad de la gestión forestal el papel deberá estar
certificado por el Forest Stewardship Council, más conocido por las siglas FSC.
• Existen en el mercado papeles de oficina fabricados a partir de fibras agrícolas
(Bagazo de caña de azúcar por ejemplo) y / o cultivos no madereros. Esto
disminuye la presión sobre los bosques y la proliferación de plantaciones.
• El blanqueado deber ser totalmente libre de cloro. Se utiliza el término
procesado totalmente libre de cloro (PCF) para el caso de la fibra reciclada o
totalmente libre de cloro (TCF) para la fibra virgen.
¿Qué puedes hacer tú?
• Reduce tu consumo de papel.

• Utiliza papel 100% reciclado post-consumo y totalmente libre de cloro tanto.
• Infórmate de las ventajas ambientales del papel FSC y TCF y compra estos
productos.
• En el caso de otros productos fabricados en papel y cartón como
sobres, carpetas, subcarpetas, carpetas colgantes, maletines, portafolios,
archivadores de palanca y de caja, posit, separadores, cuadernos, agendas,
etc., se puede primar la compra de productos 100% reciclados puesto que se
encuentran fácilmente en el mercado.
• Recicla los residuos de papel y cartón que generes.

Por cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros
cúbicos de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de
900 kilos de CO2.
Se estima que entre un 3% y un 5% del material arrojado a los contenedores

azules no es papel ni cartón
NORMA ISO DE TOMA DE MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO
PROCESO DE EJECUCIÓN:
1er Paso: TOMA DE MEDIDAS.
1. Contorno de cabeza: Perímetro máximo del cráneo

medio horizontalmente por encima de las orejas.
2. Contorno del cuello: Perímetro del Cuello
pasándolos centímetros por debajo de la Nuez de
Adán y el nivel de la 7a. Vértebra cervical.
3. Base del Cuello: Perímetro delimitado alrededor del
cuello por una cadenita sobre la 7a. vértebra
cervical, los dos puntos de la base del cuello y la
parte superior del esternón.
4. Contorno del Pecho o Busto: Perímetro máximo
horizontal pasando por la base de los omóplatos,
bajo las axilas y a través del pecho (al nivel de los
pezones para la mujer).
5. Contorno de Cintura: Perímetro tomado al nivel de
la cintura natural entre la cima del hueso de la cadera
(cresta iliaca) y la última costilla.
6. Contorno de 1era Cadera: Es el perímetro
delimitado por la cadera, sostenida en forma bien
horizontal y que pase sobre las crestas de los huesos
iliacos.
7. Contornos de 2da Cadera: Perímetro horizontal
tomado en el punto más saliente de las nalgas.
8. Contorno del Muslo: Es el perímetro máximo del
muslo, medido inmediatamente debajo del pliegue
glúteo, estando la cinta métrica en forma

perpendicular al eje del muslo.

9. Contorno de Jarrete: Es el perímetro de la pantorrilla medido inmediatamente
debajo de la rodilla al nivel del perímetro mínimo de esta región.
10. Contorno de Pantorrilla: Es el perímetro máximo de la pierna, medido al
nivel de la saliente de la pantorrilla.
11. Contorno de Pierna Mínimo: Es el perímetro de pierna, medido por encima
de los tobillos.
12. Contorno de los Tobillos: Es el perímetro de los tobillos pasando por los
puntos más salientes de los mismos.
13. Contorno de Rodillas: Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel
del punto más saliente de la rótula o punto tibial, la pierna sobre la cual se
efectúa la medición va plegada en ángulo recto (muslo horizontal y pie
descansando sobre un banquito).
14. Contorno de Codos: Es el perímetro del codo medido al nivel de los puntos
más salientes del epicóndilo y de la epitróclea, estando el antebrazo replegado
sobre el brazo horizontal.
15. Contorno de Sisa: Perímetro delimitado donde se junta el brazo y la espalda,
la cinta métrica va pasando bajo el brazo del acromión.
16. Contorno del Brazo Flexionado: Es el perímetro del bíceps, medido con el
brazo horizontal, el antebrazo replegado sobre el mismo y el puño cerrado.
17. Longitud de Talle Espalda de H.P.S: Es la distancia comprendida entre la
base del cuello y la línea de la cintura, medida siguiendo el contorno del
cuerpo en un plano vertical.
18. Longitud de Talle Espalda: Es la distancia medida sobre el cuerpo,
comprendida entre la 7ma. vértebra cervical y la cintura, en el punto de
intersección del plano delimitado por el perímetro de la cintura con la columna
vertebral.
19. Altura de Sisa: Distancia medida verticalmente sobre el cuerpo entre la 7ma.
vértebra cervical y el borde superior de una regla métrica que pasa
horizontalmente bajo las axilas.
20. Largo del Muslo: Distancia comprendida entre el punto peridional y el
contorno de la rodilla medido sobre la cara anterior de la pierna.

21. Largo de entrepiernas: Distancia medida en la línea

recta entre el punto peridional/la planta del pie.
22. Largo exterior de piernas: Distancia comprendida entre
la línea de talle (cintura) y el suelo, medida sobre el
costado siguiendo el contorno de la cadera y
verticalmente a partir del suelo.
23. Tiro: Es la distancia vertical comprendida entre el punto
peridional y el de la línea de cintura.
24. Altura de la rodilla: Distancia comprendida entre el punto
tibial (parte superior de la rodilla) y el suelo.
25. Contorno debajo del pecho: La cinta pasa
horizontalmente justo debajo de los senos.
26. Separación de bustos: Distancia comprendida entre los
dos pezones.
27. Altura de busto: Distancia comprendida entre un punto
de base del cuello y pezón.
28. Longitud desde la 7a. vértebra cervical y el puño:
Distancia compendiad entre la 7a. vértebra cervical y la
extremidad del hueso del puño (apófisis extrema del
cúbito) revelada sobre el cuerpo pasando por el acromión
y el largo del brazo flexionado en ángulo recto en posición
horizontal.
29. Longitud total del brazo: Distancia comprendida entre la
punta del acromión y el borde inferior del apófisis
estiloidea externa (o cubita) medida pasando por la punta
del codo, el antebrazo paralelo al pecho, el brazo y el
antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos
un ángulo recto.
30. Longitud del brazo hasta el codo: Es la distancia
comprendida entre el punto medio entre la axila y
acromión y la punta del codo, estando el antebrazo
sostenido paralelo al pecho, y el brazo y antebrazo en un
plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto.
31. Longitud de busto desde la 7a. Vértebra cervical -
tetilla: Distancia desde la 7a. Vértebra cervical hasta la
tetilla pasando sobre la base del cuello.
32. Longitud de talle delantero desde la 7a. Vértebra
cervical: Suma de las distancias comprendidas entre la
7a. Vértebra cervical pasando por el punto base del cuello
y la tetilla en línea vertical hasta la línea de talle.

33. Longitud de talle - nalga: Es la distancia, medida sobre el costado del

cuerpo, comprendida entre la línea de cintura y la línea contorno de cadera.
34. Longitud de braga: Distancia entre la línea
del talle delantero y la línea de talle espalda
pasando la cinta por la entrepierna.
35. Longitud jarrete - pantorrilla: Es la distancia
comprendida entre el contorno de jarrete y el
contorno de pantorrilla medida sobre la cara
interna de la pierna.
36. Ancho de espalda: Es el desarrollo de la línea
que une horizontalmente los puntos medios
entre axila y acromión.
37. Ancho de pecho en los hombres-ancho de
busto en mujeres: Es el desarrollo de la línea
horizontal, que reúne los bordes axilares.
38. Longitud entre hombros: Distancia
comprendida entre los dos acromiones.
39. Caída del hombro: Valor en grados del
ángulo de inclinación leído sobre el
transportador puesto sobre la espalda
siguiendo una línea desde el punto de base del
cuello a la línea de la espalda.
40. Altura lateral de contorno de talle: Distancia
vertical comprendida entre la línea de contorno
de talle y el suelo, sobre el costado del cuerpo.
CONTROL DE CALIDAD Y NORMAS DE CUIDADO DE LOS PATRONES
En el control de calidad se debe de verificar lo siguiente:

DELANTERO POSTERIOR
DELANTERO POSTERIOR


ESCALA DE REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN – USOS EN EL TRAZO DE

PATRONES.

ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS /

INSTRUMENTOS
• Portaminas.
• Reglas de Patronaje.
• Escuadra.
1. Trazar patrones base de pantalón dama delantera y posterior. • Cinta Métrica.
2. Trazar patrones base de pantalón tallas infantiles, niños y junior. • Ruleta.
• Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
II. TRAZAR PATRONES DE PANTALÓN DAMA Y NIÑA.
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo: HO: 2 / 2

TEJIDO PLANO 8 horas

2.1. TRAZAR PATRONES BASE DE PANTALÓN DAMA DELANTERA Y

POSTERIOR.
ESQUEMA DE MEDIDAS
Cuadro de Medidas de Prenda Terminada de Pantalón de Dama
Ref. Medidas / Tallas 38 40 42 44 46 48 50

A Cintura 32 34 36 38 40 42 44
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29
D Largo total 100 101 102 103 104 105 106
E Entrepierna 77 77 77 77 77 77 77
F Rodilla 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
G Botapie 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4

TRAZO BASE DE PANTALÓN DAMA DELANTERO.
1er Paso: Trazar líneas bases:

Trazar un ángulo recto punto 1.
1 a 2 = Largo total de pantalón.
1 a 3 = Tiro (1/2 de cadera).
3 a 4 = Altura de cadera (1/6 de cadera).
5 = Línea de rodilla (punto medio entre 2 y 4).
2do Paso: Trazar cintura, cadera y fundillo:

3 a 6 = 1/2 de cadera, escuadrar hacia arriba.
Marcar en las intersecciones 7 y 8
8 a 9 = 1 cm. para damas (1cm. para niños).
9 a 10 = 1 cm.
6 a 11 = Extensión de tiro delantero (1/12 parte de
cadera).
Unir en línea recta 10 a 7.
Unir en línea curva 7 a 11(formación de
tiro).
9 a 12 = (1/2 de cintura).
Unir en línea curva 10 a 12 (formación de
cintura).
Unir en línea curva 12 a 4 (formación de
cadera).
3er Paso: Trazar línea de planchado:

13 = Línea de planchado (punto medio
entre 3 y 11).
Escuadrar hacia arriba y hacia abajo.
Marcar en las intersecciones 14 y 15.
4to Paso: Trazar rodilla:

14 a 16 = 1/2 de rodilla – 1 cm.
14 a 17 = 1/2 de rodilla – 1 cm.
5to Paso: Trazar botapie:

15 a 18 = 1/2 de botapie – 1 cm.
15 a 19 = 1/2 de botapie – 1 cm.

6to Paso: Unión de puntos:

Unir en línea curva 3 a 16.
TRAZO POSTERIOR DE PANTALÓN DAMA.
1er Paso: Trazar sobre delantero el posterior:

Prolongar líneas bases de cintura, cadera, tiro,
rodilla y botapie.
2do Paso: Trazar cadera y fundillo:

8 a 20 = 6 cm. para damas (3 cm. para niños).
Unir en línea recta 6 a 20 y prolongar hacia
arriba.
20 a 21 = 4 cm. Para damas (3 cm. para niños).
Marcar en la intersección 22.
22 a 23 = 1/2 de cadera.
4 a 23 = 3 a 24.
Unir en línea recta 23 a 24
6 a 25 = El doble de extensión de tiro delantero.
25 a 26 = 0.5 cm.
Unir en línea curva 26 a 22 (formación de tiro
posterior).
3er Paso: Trazar cintura y costado de posterior:

21 a 27 = 1/2 de cintura + 1cm (pinza).
Unir en línea recta 21 a 27
Unir en línea curva 27 a 23 (formación de cadera).
4to Paso: Trazar rodilla:

14 a 28 = 1/2 de rodilla + 1 cm.
14 a 29 = 1/2 de rodilla + 1 cm.
5to Paso: Trazar botapie:

15 a 30 = 1/2 de botapie + 1 cm.
15 a 31 = 1/2 de botapie + 1 cm.

6to Paso: Unión de puntos:

7mo Paso: Trazar pinza:

32 = centro de pinza (punto medio entre 21 y 27).
32 a 33 = 7 cm. (escuadrar).
32 a 34 = 0.5 cm.
32 a 35 = 0.5 cm.
TRAZO DE PRETINA Y PRESILLA DE PANTALÓN.
1er Paso: Trazar pretina.

Trazar un rectángulo con la medida de contorno de cintura
+ 4 cm para el cruce + 2 cm de costura.
Altura de pretina = doble de alto de pretina + 2 cm de
costura.
2do Paso: Trazar entretela.

Trazar un rectángulo con la medida de contorno de cintura + 4 cm para el cruce +
2 cm de costura.
Alto de entretela = alto de pretina + 1 cm de costura.

3er Paso: Trazar presilla.

Trazar un rectángulo de 3 cm x 50 cm
De este trazo se obtienen 5 presillas.
Se recomienda realizar las presillas en una sola tira.
TRAZAR GARETA Y GARETÓN.

1er Paso: Gareta.
Trazar un rectángulo con la medida de
largo de cierre + 3.5 cm. x 5 cm de
ancho.
En el extremo izquierdo formar curva.
2do Paso: Garetón.

Trazar un rectángulo con la medida de
largo de cierre + 5.5 cm x 10 cm de
ancho.
Trazar de la base inferior 3 cm hacia
arriba y formar el doblez para dar forma
al garetón.

2.2. TRAZAR PATRONES BASE DE PANTALÓN TALLAS INFANTILES,

NIÑOS Y JUNIOR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN INFANTIL

ESTILO 2396 PROTO N° PCN 001
CLIENTE SENATI TALLAS 4-6-8-10-12-14-16
DIVISION NIÑOS ELABORADO POR
PRENDA PANTALÓN CARGO FECHA 06/09/2015
TEMPORADA INVIERNO ULTIMA MODIFICACIÓN 20/09/2015
TALLAS
DESCRIPCIÓN
REF. TOL
MEDIDAS FINALES 4 6 8 10 12 14 16
+/-
A CINTURA EN BORDE SUPERIOR 11 11 3/8 11 3/4 12 5/8 13 3/8 14 1/8 14 7/8 1/2
ANCHO DE CADERA A 4" BAJO
B PRETINA
13 3/4 14 1/2 15 1/4 16 1/2 17 1/4 18 18 3/4 1/2
C MUSLO 1" BAJO TIRO 16 1/4 17 3/4 19 1/4 21 3/4 23 1/4 24 3/4 26 1/4 1/2
TIRO DELANTERO INCLUIDO
D PRETINA
6 7/8 7 1/4 7 5/8 8 1/4 8 5/8 9 9 3/8 1/4
E FUNDILLO INCLUIDO PRETINA 10 7/8 11 1/4 11 5/8 12 12 3/8 12 3/4 13 1/8 1/4
F LARGO DE ENTREPIERNA 19 1/8 19 1/2 20 7/8 22 1/2 25 1/8 26 1/2 28 1/8 1/2
G RODILLA A 10" DE TIRO FUNDILLO 7 1/4 7 5/8 8 8 3/8 8 3/4 9 1/8 9 1/2 1/4
H ABERTURA DE BOTAPIE 6 3/4 7 1/8 7 1/2 7 7/8 8 1/4 8 5/8 9 1/4
I LARGO DE CIERRE = FIGURADO 5 5 5 5 5 1/2 5 1/2 5 1/2 1/4
J ALTO DE PRETINA 1 3/4 -
ABERTURA DE BOLSILLO
K DELANTERO (EN COSTADO)
5 1/2 -
ABERTURA DE BOLSILLO
L DELANTERO (EN CINTURA)
2 -
M SECRETA (LARGO X ANCHO) 4 1/4 x 3 1/4 -
N ANCHO DE PRESILLAS 1/2 -
Ñ LARGO DE BOLSILLO LATERAL 5 1/2 -
O ANCHO DE BOLSILLO LATERAL 4 1/2 -
ANCHO DE TABLERO DE BOLSILLO
P LATERAL
1 1/4 -
Q LARGO DE BOLSILLO POSTERIOR 4 1/2 -
R ANCHO DE BOLSILLO POSTERIOR 4 -
S ANCHO DE FUELLE 2 1/2 -
ALTO DE CORTE DELANTERO BAJO
T PRETINA
17 1/2 -
UBICACIÓN DE BOLSILLO LATERAL
U DE BORDE SUPERIOR DE PRETINA
16 1/2 -
LARGO DE PRENDA INCLUIDO
W PRETINA
26 26 3/4 28 1/2 30 3/4 33 3/4 35 1/2 37 1/2 1/2
ALTURA DE SECRETA BAJO
X PRETINA
1 1/2 -
ALTO EN CENTRO DE TAPA
Y LATERAL
2 1/2 -
ALTO EN COSTADO DE TAPA
Z LATERAL
2 -
LARGO DE BOLSILLO LATERAL /
1 PLANTILLA
5 1/2 -
ANCHO DE BOLSILLO LATERAL /
2 PLANTILLA
4 1/2 -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POCESO DE COSTURA DE PANTALÓN INFANTIL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN INFANTIL


MUESTRA DE TIPOS DE PANTALONES / INFORMACIÓN QUE BRINDAN
Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y protegerse,
ofreciendo así más comodidad y libertad de movimiento. De los primeros que
usaron lo más parecido a un pantalón y que se tienen noticias figuran los bárbaros
del norte, sobre todo los pueblos germánicos.
Algunas recomendaciones para usar el tipo de pantalón correcto:
• Toma en cuenta que el pantalón debe quedarte increíble sin importar tu altura ni
mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni muy grande
ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que siempre tendrás
la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo dejen justo a tu
medida.
• A la hora de invertir en ese pantalón de vestir una recomendación general es
que no importa cuán costoso sean. Lo mejor será que ahorres un poco e
inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de que
van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor que
cantidad.
• No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que tienden a
tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario demasiado grandes.
Lo mejor es que te pruebes los pantalones de diferentes tallas hasta encontrar
ese que te quede perfecto.
• Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con
diferentes larguras puesto que los puedes utilizar con zapatos de tacones
diferentes es decir un pantalón con un largo considerable para utilizar con
zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos
planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen
por qué ser del mismo color o modelo.
Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas,
hemos llegado al pantalón tal y como se conocen en épocas más actuales y que
tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas de
ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:

Pantalón Bombacho: Es un pantalón ancho hasta la rodilla o

justo por debajo, se puede atar en su parte inferior con tiras de
tela, cordones e incluso con botones, se empezaron a utilizar en el
siglo XIX, era de uso masculino pero después se adaptaron para
la mujer, sobre todo para practicar deporte, se considera una
variante de los vestuarios para jugar polo.
Pantalón Campana: Se cree que los usaron por primera vez los
marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de pantalón que se
ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se hizo muy popular en
la década de los años 60 y lo llevaban tanto hombres como
mujeres.
Pantalón Corto: Este pantalón suele llegar hasta la rodilla como

máximo, puede estar fabricado en multitud de materiales y en
función de sus largos reciben distintos nombres, algunos
ejemplos: mini short que cubren escuetamente las nalgas,
bermudas o boards short que suelen llegar hasta la rodilla,
muchos de estos tipos de pantalón se utilizan para practicar
deporte y tenemos así, pantalón de ciclista, para jugar al tenis
etc. Generalmente es una prenda para uso informal.
Pantalón Cut Offset: Surge de modo espontaneo, a alguien se

le ocurre cortar el pantalón por su cuenta y riesgo con unas
tijeras, sin preocuparse por el aspecto del pantalón, se los
prueba y le gusta, ha quedado deshilachado y sin rematar, da
igual lo importante es sentirse diferente. El corte suele ser a la
altura de las rodillas y generalmente en pantalones vaqueros,
pero no son los únicos. Estuvieron de moda en los años 60 y en
U.S.A, los fabricantes optaron por incorporarlos a su
producción, esta moda se repite en el tiempo.
Pantalón de Montar: También llamados pantalón Jodhpur, ciudad

India de Rajastan donde se utilizaron por primera vez, suelen ser
muy resistentes y elásticos que se utilizan como su nombre indica
para montar, son ajustados y pueden llevar cintas elásticas en el
bajo y que se sujetan al pie para que no se suban al utilizarlos.
Llevan refuerzos en su parte interior para proteger a quien los lleva
durante la monta.

Pantalón de Peto: Es una prenda de faena de una sola pieza con

tirantes varios bolsillos. Fabricado en mezclilla y tela vaquera
suele ponerse sobre la ropa corriente para protegerla en trabajos
duros. Aunque ideado originalmente como prenda de trabajo, es
bastante popular su uso en niños y en ciertas tendencias de la
moda.
Pantalón de Tartán: Confeccionados en tela escocesa, suelen

tener un gran colorido y se llevan o llevaban según las
tendencias.
Pantalón Deportivo: Como su nombre indica es utilizado para

hacer deporte, está hecho en algodón y fibras, se fabrican en
muchos estilos, largos, cortos, etc. La cintura es elástica y otras
veces se suele atar con cordones, se usa en ocasiones como
vestimenta informal y para calle junto con sudaderas.
Pantalón Harem: Son pantalones de talle muy bajo, cintura alta y muy
holgados. Están inspirados en prendas de origen oriental, sobre todo
de Turquía.
Pantalón Pinza: Prenda de corte muy amplio en las caderas que

se va estrechando hasta el tobillo. Estuvieron de moda para
hombres durante casi todo el siglo XIX. Las mujeres los adoptaron
en la década de 1970. La tela se recoge en una serie de pliegues
para que quede entallada en la cintura, creando así un contraste
entre las caderas anchas y la parte baja más estrecha.

Pantalón Pirata: Pantalones femeninos anchos ceñidos a media

pierna que se pusieron de moda en los años cincuenta para el
verano. En algunos países se llamaron pantalones capri, pues la isla
italiana era un centro de vacaciones muy popular en la época.
Pantalón Pitillo: Es el pantalón en forma de tubo, es estrecho y

ajustado que llega justo por debajo del tobillo, puede ser de
cualquier tipo de tela, incluso vaquera, se confecciona para
chicos y chicas indistintamente, pero ellas tienen más para elegir,
"como siempre", definen claramente la silueta de quien los lleva lo
que está muy bien para las personas delgadas pero no tanto si se
tienen unos kilitos de más, estas últimas pueden llevarlos pero
dando un toque personal para que se adapte a su figura,
combinando con otras prendas más "vaporosas". Hizo su
aparición en los años 80 y resurgen periódicamente cada cierto
tiempo. No existen normas para combinar en lo que al calzado se
refiere, combina bien con bailarinas, botines de medio tacón, etc.
excepto con botas altas, en cuyo caso no tiene sentido llevar este
tipo de prenda.
Pantalón Recto: Pantalón prácticamente carente

de formas, sin pinzas delanteras, en definitiva muy
básico.
Pantalón Tejano: Está basado en el atuendo de trabajo de los

vaqueros y los pioneros americanos, confeccionado en algodón
pero también se hacen en pana y otros tipos de paños
resistentes. Se fabricaron por primera vez en California, en 1873,
por Lewis Strauss. En los años 50 se popularizaron entre los
adolescentes norteamericanos y desde los 90 ha vuelto a subirse
a las pasarelas hasta la fecha, se le supone una larga vida al uso
de esta prenda.

TEJIDOS USADOS EN PANTALÓN DE DAMA Y NIÑOS / FORROS /

ENTRETELAS
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Dama y Niño son
variados, entre ellas tenemos:
• Tela bahía.
• Tela piel de ángel.
• Tela drill.
• Tela denim strech.
• Tela viscosa seda.
• Tela viscosa satín.
• Tela gabardina delgada.
• Tela lycra algodón.
• Tela lino delgado.
• Tela lino viscosa.
• Tela franela rib.
• Tela jersey lycra.
• Tela microfibra 100% nylon.
• Tela crepe, etc.
Tipos de Entretela.
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados
se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto,
para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la
tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables, hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o para
conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.
• Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales

para dar un soporte firme.
• Las que estiran de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto más
suave que requiera dar forma moderadamente.
• Otras estiran en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
Tricotadas: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
Las Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y

fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o
cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven para casi
todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la
combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela
termofusionable.
Entretelas Cosidas: Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables.

Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza
que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con
la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser
algo más ligera que la tela.
Nombres Comerciales:
Fliselina Fliselina Termofusionable
Entretela No Tejida para Entretela de Jersey

Sastres

Entretela Precortada
Las resinas utilizadas en las entretelas pueden ser Poliamida, Polietileno,

Polietileno – Poliamida, Poliamida de bajo punto de fusión o PVC.
Para una mejor comprensión del comportamiento de las resinas empleadas en el

termo adhesión tenemos el siguiente cuadro:
Clases de Temperatura Tacto o Resistencia al Lavado

Observación
Resina de Fusión Flexibilidad En Seco Domestico
Adhesión
Polietileno 140 / 150° C. Rígido Débil Excelente
Fácil
Adhesión
Poliamida 130 / 140° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Polietileno - Adhesión
140 / 150° C. Semi rígido Buena Buena
Poliamida Fácil
Poliamida
Adhesión
bajo Punto 100 / 110° C. Suave Excelente Normal
muy Fácil
Fusión
Apropiada
P.V.C. 150 / 160° C. Rígido Normal Excelente para Tejidos
Siliconados

Forro del Pantalón:
Los forros prolongan la vida de las prendas porque las hacen más resistentes,
cubren orillos, dan comodidad, protege de alergias; un pantalón forrado se ve
súper elegante. Se pueden hacer faldas, pantalones, vestidos, chaquetas, sacos,
mangas forradas, etc.
Muchas telas hay en el comercio que podemos usar como forro, pero se debe
escoger telas de tejido fino, que no se peguen, que sea opaca, delgada; pudiendo
ser las siguientes:
Tafeta Satín
• Tafeta.
• Jacquard.
• Satin.
• Crepe.
• Tricot.
• Batista.
• Seda china.
Tricot Crepe
Al colocar el forro podemos escoger colores similares a la prenda o contraste, eso

depende de la moda; se debe asegurar que la tela que se compra para forro tenga
tratamiento pre encogido.

CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS DE PANTALON ADAPTACION DE

MEDIDAS
Cuadro de Medidas Pantalón de Dama. (Medidas en cm.)

A Cintura 32 34 36 38 40 42 44
B Cadera 46 48 50 52 54 56 58
C Tiro 23 24 25 26 27 28 29
D Largo total 100 101 102 103 104 105 106
E Entrepierna 77 77 77 77 77 77 77
F Rodilla 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
G Botapie 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4
Cuadro de Adaptaciones de Pantalón de Dama.
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
Cintura 36 ½ Cintura 18 ½ Cintura+1 de pinza 19
Cadera 50 ½ Cadera 25 ½ Cadera 25
Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3
Extensión de Tiro 1/12 cadera 4,2 1/6 cadera 8,4
Rodilla 21 1/2 rodilla - 1 9,5 1/2 rodilla + 1 11,5
Botapie 19 1/2 botapie - 1 8,5 1/2 botapie + 1 10,5
Entrepierna 77 = 77 = 77

Cuadro de Medidas Pantalón Infantil. (Medidas en cm.)

A Cintura 24 26 28 30 32 34 36
B Cadera 33 35 37 39 41 43 45
C Tiro 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5
D Largo total 60 66 72 78 84 90 96
E Entrepierna 43,5 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5 73,5
F Rodilla 16 17 18 19 20 21 22
G Botapie 15 16 17 18 19 20 21
H Pretina 4 4 4 4 4 4 4
Cuadro de Adaptaciones de Pantalón Infantil.
TALLA ADAPTACIONES
MEDIDAS
½ Cintura+1 de
Cintura 30 ½ Cintura 15 16
pinza
Cadera 39 ½ Cadera 19,5 ½ Cadera 19,5
Altura de
1/6 Cadera 6,5 1/6 Cadera 6,5
Cadera
Altura de Tiro ½ Cadera 19,5 ½ Cadera 19,5
Extensión de
1/12 cadera 3,3 1/6 cadera 6,5
Tiro
Rodilla 19 1/2 rodilla - 1 8,5 1/2 rodilla + 1 10,5
Botapie 18 1/2 botapie - 1 8 1/2 botapie + 1 9
Entrepierna 58,5 = 77 = 77

TÉCNICAS DE TRAZO DE PATRONES DE FORMA MANUAL MÉTODOS

INTERNACIONALES
MÉTODO ESPAÑOL:
Técnica Española del Proceso del Trazo Delantero:
Realizar un rectángulo A B C D, de tal manera

que:
A B: 1/4 del contorno de caderas justas u
holgadas.
A C: largo de pantalón, 109 cm.
El largo de pantalón normalizado será 7/10 de la

estatura séptima cervical - suelo.
A partir de esta medida, los largos de pantalón

se irán modificando en base a la Moda y el
modelo a realizar.
A E: bajada de caderas / Trazar la línea de

caderas E E’.
A F: bajada de tiro / Trazar la línea de tiro F F’.
A G: bajada de rodillas / Trazar la línea de
rodillas G G’.
Punto H: a partir de B, entraremos 1 cm.
Punto H’: escuadramos y bajamos 0,5 cm.
A partir de la línea de tiro se situará el ancho de

tiro delantero, puntos F’ F’’.
Unir en recto desde H’ hasta F’. Desde 1/3 de la

medida de esta línea (punto I), trazar la curva
de tiro hasta el punto F’’.
Posicionar la línea de planchado:

Ésta se sitúa en 1/2 del ancho total F F’’, es
decir, el ancho del rectángulo más el ancho de
tiro delantero (punto J). Escuadrar y prolongar
hasta obtener los puntos J’ y J’’.

Dibujar la curva de cintura:

Desde H medir 1/4 del contorno de cintura más los 2 cm.
correspondientes a la profundidad de pinza, punto K.
Escuadrar en el punto H’ y mantener en recto 3 cm.

aproximadamente. Continuar con leve curva hasta K.
Pinza:
Situar la pinza a partir del punto L (corte de la curva de
cintura con la línea de planchado), y medir:
• En recto y hacia abajo, los 8 cm. del largo de pinza

(punto M).
• Sobre la línea curva de la cintura, los 2 cm. de
profundidad de pinza (puntos N N’), que repartiremos a
cada lado de L.
Se dibuja la pinza y comprobaremos que ambos lados

tengan la misma medida.
Rectificar el lado más largo si fuera necesario. Dibujar la

curva de caderas uniendo los puntos K y E.
Colocar en la línea del bajo, C D, el ancho del mismo.

Para ello, mediremos la mitad a cada lado de la línea de
planchado (puntos O O’).
En la línea de rodillas medir el ancho del bajo más 2 cm.,

centrándolo en la línea de planchado (puntos P P’).
Unir en ligera curva los puntos F P’ y F’’ P / Unir en recto

los puntos P’ O’ y P O.
Técnica Española del Proceso del Trazo Posterior:
Prolongar las líneas de:

• Cintura, A B (por el costado).
• Caderas, E E’ (por el costado).
• Tiro, F F’ (por tiro y costado).
• Planchado (por la parte superior).

Inclinar la línea de centro:

Desde F’ a Q medir 2,5 cm. / Desde B medir 5 cm.
(punto H).
Unir los puntos Q y H. Prolongar la línea 3,5 cm para

obtener el punto H’.
A partir de Q situaremos el ancho de tiro espalda

(punto F’’).
Trazaremos la curva de tiro desde I (1/3 de la medida

entre H’ y Q) hasta F’’.
Cintura:
Trazar la cintura en recto desde H’ hacia la línea A B,
de forma que H’ K mida 1/4 del contorno de cintura
más los 3 cm. de profundidad de pinza. El punto K
debe coincidir en la línea A B.
Pinza:
Punto J: medir la separación de centro a partir del
punto H’. Escuadrar en J y dibujar el largo de pinza,
que serán 12 cm. (punto M). Situar los 3 cm. de
profundidad de pinza a cada lado de J (puntos N N’).
Dibujaremos la pinza y comprobaremos que ambos
lados tengan la misma medida.
Costado:
En la prolongación de la línea de caderas, medimos 2,5 cm. (punto R). En la
prolongación de la línea de tiro (hacia el costado), medimos 2,5 cm. (punto S).
Dibujar la curva de caderas uniendo los puntos K y R. Unir en recto o en leve

curva R y S.
Añadir 2 cm. al ancho del bajo, que se repartirán a ambos lados (puntos O O’).
Añadir al contorno de rodillas de 2 a 3 cm., también a repartir (puntos P P’).
Unir en curva los puntos S P’ y F’’ P / Unir en recto los puntos P’ O’ y P O.
Comparar las curvas de entrepierna (delantero y espalda) y las caderas. Si no
coincidieran, rectificar en la espalda (punto T).

MÉTODO ITALIANO:
Cuadro de Medidas / Sistema de Corte Italiano

Medidas Designación Talla / 50
Cintura OT 84 cm.
Cadera O6 110 cm.
Altura de Caderas B6 20,5 cm.
Altura del Tiro (Asiento) BC 28
Altura de Rodilla BK 60,5 cm.
Circunferencia de la Rodilla OK 26 cm.
Largo del Pantalón AN 106 cm.
Técnica Italiana del Proceso del Trazo Delantero:
En la esquina superior derecha del papel punto A. Luego de

que A bajar medir y marcar dos medidas: Caderas Вб -
colocar B y Вс - colocar medida de tiro, punto С.
Hacia la izquierda del punto B posponer segmento

igual a ¼ О6 + 2 cm. punto B1 y 0,5 cm derecha punto
B2.
De la izquierda del punto C posponer segmento de

valor BB1, poner punto C1. Desde punto C a la
derecha medir y marcar longitud de 1 / 20 О6
punto C2.

Con una línea curca suave conectar los puntos

C2, B2 y A, es decir la costura.
Desde el punto A hacia la izquierda

posponer ¼ ОТ + 3 сm. fijado punto A1.
Donde ОТ es el contorno de cintura y los 3 cm
corresponden a la pinza de A1 hacia arriba
medir 1 cm. punto A2.
Utilizando patrones de conectar puntos A2, B1 y

C1 con una línea curva suave.
Encontrar el punto medio de C1C2, poner

punto D. Trazar línea perpendicular a la línea
C1C2 y en la intersección con el conjunto de la
línea AA1 colocar punto E.

Desde punto E hacia abajo posponer dos medidas:

Alto de rodilla BK - poner punto D1 y largo de
pantalón AN punto F.
Desde punto D1 posponer partes iguales derecho e

izquierdo y poner puntos D2 y D3. Segmento D2D3
será igual a la medida 1/2 de contorno de rodilla.
A partir de D2 y D3 trazar rectas perpendiculares

hacia abajo (bota del pantalón) poner puntos F2 y
F1. Punto medio es F.

Conectar los puntos C2, D2 F2, y obtener

entrepierna. Conecta los puntos C1, D3, F1 y obtener
costura externa o lateral.
Pinza despedir a ambos lados de E por ejemplo 1

cm. y 10 cm. hacia abajo, coloque el punto E3,
E2, y unirlos para conformar la pinza.
Conecte los puntos en el borde superior y A2 con

E1 A con E2.

Técnica Italiana del Proceso del Trazo Posterior:
A la izquierda de A posponer un segmento igual

a ½ AE + 2 cm. y poner punto H. Hasta 2 cm de H
hacia arriba trazar la perpendicular y colocar
punto H1.
De la izquierda del punto C posponer

segmento igual a 1 / 48 de O6 punto C3 y
combinarla con una línea recta con el punto
H1. El símbolo O6 corresponde a la medida de
la cadera sin la holgura.
Desde la derecha posponer del punto C3

segmento igual a 1 / 10 O6 punto C4.
Prolongar la línea AA1 hacia la izquierda de

A medir y marcar ¼ OT – 1 cm (esa es la
parte italiana costura desplazamiento) + 2
cm. punto H2. De H2 subir 1 cm.
perpendicular y poner punto H3 que se
conecta con punto H1. Queda así dibujada
la línea trasera de cintura donde
colocaremos la pinza más adelante.

Colocar punto de referencia L en la intersección de los segmentos B1B2 con

H1C3.
A la izquierda del punto L medir y

marcar ¼ de medida de cadera О6 y poner
punto L1. Unir con línea curva suave los
puntos H3, L1 para obtener la costura
lateral. Conecta los puntos L y C4 con línea
curva como se muestra en la figura para
obtener la costura central trasera.
La construcción de la línea de la rodilla y la

línea inferior de la parte posterior del
modelo es el siguiente: desde el punto de
D2, D3 y F1, F2 medir y marcar 1,5 cm.
puntos G, G1, F3, F4. Conecte los
puntos L1, G, F3 y los puntos C4, G1, F4
para obtener las costuras internas y
externas.
En la parte posterior de los pantalones

buscar punto medio de H1H3, punto
M. Con centro en línea. A ambos lados
medir y marcar 1 cm. y hacia abajo
paralela a la línea HL medir y marcar la
longitud de la pinza 14 cm. obtener
puntos M1, M2, y N.

Técnica Italiana Proceso Terminado del Pantalón

MÉTODO NICARAGÜENSE:
Técnica Nicaragüense del Proceso del Trazo Delantero:
Para construir el delantero del pantalón se necesitan 4 líneas de construcción:
• Línea de cintura: Se obtiene del margen del papel 3 cm hacia abajo.

• Línea de cadera: Se obtiene de la cintura hacia debajo de 15 a 20 cm.
• Línea de tiro: Se mide de la cintura hacia abajo según la altura del tiro.
• Línea de largo: Se mide de la cintura hacia abajo según medida deseada.
Aplicación de medidas del delantero del pantalón:
• Trazadas las 4 líneas de construcción se aplica en forma horizontal, en las 4

líneas, la medida de la ¼ parte de la cadera.
• En la línea de tiro se le aumentan siempre en línea horizontal 4 cm.
• En la línea de cintura se centra la mitad y se trazan líneas discontinuas hasta el
largo total.
• Se aplica la ¼ parte de cintura más 2 cm. dividido en 2 partes partiendo de la
mitad de la ¼ parte de la cintura en ambos lados.
• Se dibuja la pinza en el centro de la ¼ parte con un valor de 2 cm. de ancho (1
cm a cada lado) por 10 cm. de largo y se le hace un covado igual que en las
faldas de 1 ½ cm.
• En el centro del delantero de la cintura se aumentan 4 o 5 cm. hacia afuera por
18cm de largo para valor de la pieza de la portañuela.
• Para el ancho de ruedo según estilo se quita o aumenta el ancho deseado; si es
recto se le deja la ¼ parte de cadera.

Técnica Nicaragüense del Proceso del Trazo Posterior:
Para construir el trasero del pantalón se realiza lo siguiente:
• El frente se coloca en el papel dejando un margen de 3 cm. arriba y 2 o 3 cm.

en lo ancho.
• El trasero es copia del delantero, entonces una vez hecha la copia se
transforman sus diferencias.
• En la cintura se marcan 3 cm. arriba de la línea media.
• Se mete 2 cm. en el centro de la línea de cintura de la línea media.
• Se le aumentan 3 cm. en el costado a terminar en nada en la cadera.
• En el entrepierna aumentar ¼ parte de cadera.
• En el ancho del ruedo de la entrepierna aumentar de 2 a 3 cm.

Técnica Nicaragüense del Proceso de Pretina: Para una pretina sencilla se

toma en cuenta la medida de la cintura más 3 cm. de largo para botón y se marca
entre 7 y 8 cm. de ancho para que quede una pretina de 3 ½ a 4 cm.
Técnica Nicaragüense del Proceso de Presillas / Cargadores: Son fajitas de 4

cm. de ancho por un largo de 7 a 9 cm. o según el ancho de pretina que lleve el
pantalón.

MATERIALES/AVÍOS Y COMPLEMENTOS DEL PANTALÓN DAMA Y NIÑO
Botones: Los botones suelen ser redondos y planos,

aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen
estar hechos de metal, madera o, más recientemente,
plástico. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero
también hay botones que se sujetan por solo un agujero
en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no
traspasa hacia la parte frontal.
Cierres: También llamado cierre de cremallera y cierre éclair es un dispositivo

dentado que se aplica en la industria de la confección de diversas piezas de
indumentaria.
Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada de

un material textil, especialmente la que se usa para coser.
Etiquetas de Marca:
Las etiquetas pueden utilizar en su composición

distintos materiales ya sea como base o bien para ser
tejidas:
• Satén.
• Algodón.
• Tafetán.
Formas: Y los formatos varían según el logo de la marca o bien la intención del
diseñador, aunque las formas más comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de formas.

Modelos de bolsillos posteriores.
• Bolsillo de Ojal Pespuntado: Bolsillo

provisto de un ribete resistente y una doble
costura.
• Bolsillo de Ojal con Ballena: Bolsillo
provisto de un ribete resistente y refuerzos.
• Bolsillo de Ojal Sastre: Bolsillo provisto
de un ribete resisten.
• Bolsillo Ojal con Cremallera: Bolsillo
provisto de un ribete resistente y de una
cremallera.
• Bolsillo de Ojal Abotonado con Pata:
Bolsillo provisto de un rebite resistente y una pata que se abotona en la parte
delantera.
• Bolsillo de Solapa: Bolsillo provisto de una solapa.
• Bolsillo de Ojal con Solapa: Bolsillo provisto de un ribete resistente y de una
solapa.
• Bolsillo Insertado: Capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí
misma y por cortes.
NORMA ISO TOMA DE MEDIDAS DEL CUERPO HUMANO PARA

PANTALONES DE DIFERENTES LARGOS
(Referencia Página 52/53)

Diferentes Largos de Pantalón:
CONTROL DE CALIDAD DE MEDIDAS DE PATRONES DE PANTALÓN
El control de calidad se debe de verificar lo siguiente:
• Verificar la simetría y encaje (Medidas corporales, costuras y holgura).

• Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la
prenda para observar la caída y entalle.
• Los patrones deben de tener codificación.
• Verificar que el almacenaje de los patrones sea el correcto para evitar el
deterioro.
• Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten las
características (Ficha de Moldes).

MEDIDAS NORMALIZADAS EJEMPLOS USA / ALEMANIA / ESPAÑA
Guía internacional de tallas:
Reino Estados España / Francia /

Japón Alemania Italia Australia
Unido Unidos Portugal
6/8 6 7/9 36 34 40 8
10 8 9 / 11 38 36 42 10
12 10 11 / 13 40 38 44 12
14 12 13 / 15 42 40 46 14
16 14 15 / 17 44 42 48 16
18 16 17 / 19 46 44 50 18
20 18 19 / 21 48 46 52 20
Tabla de Medidas USA.

Tallas 6 8 10 12 14 16
Busto (Pulgadas) 34 1 / 2” 35 1 / 2” 36 1 / 2” 38 39 1 / 2” 41
Cintura (Pulgadas) 26 27 28 29 1 / 2” 31 32 1 / 2”
Cadera (Pulgadas) 36 1 / 2” 37 1 / 2” 38 1 / 2” 40 41 1 / 2” 43
Tabla de Medidas Alemania.

Tallas 34 36 38 40 42 44
Cintura (Pulgadas) 33,8 35,8 37,8 39,8 41,8 43,8
Cadera (Pulgadas) 42,8 44,8 46,8 48,8 50,8 52,8
Largo (Pulgadas) 42,4 42,8 43,2 43,6 44 44,4
Tabla de Medidas España.

Tallas 36 38 40 42 44 46
Contorno Cintura 89,6 92,4 97 101,2 105,6 110
Contorno Cadera 112 116 119 124 130 136
Largo Rodilla 59 59 59 59 59 59
Largo Pantalón 105 105 105 105 105 105
Contorno Rodilla 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Tiro Delantero 31,1 32,7 34,2 35,1 35,3 36,2
Tiro Posterior 38,3 38,7 40,9 42,2 44,1 46,3

CONFORMACIÓN DEL CUERPO HUMANO / ERGONOMÍA
La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo,

herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas,
anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización
de los tres elementos del sistema (Humano - Maquina - Ambiente), para lo cual
elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización.
Derivado del griego έργον (ergon, ‘trabajo’) y νόμος (nomos, ‘ley’), el término
denota la ciencia del trabajo. Es una disciplina sistemáticamente orientada, que
ahora se aplica a todos los aspectos de la actividad humana con las máquinas.
El Consejo de la International Ergonomics Association (IEA), que agrupa a todas

las sociedades científicas a nivel mundial, estableció desde el año 2000 la
siguiente definición, que abarca la interdisciplinariedad que fundamenta a esta
disciplina:
Ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica relacionada con la

comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un
sistema y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño
para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema.

OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA:
Objetivos de la
Ergonomía
Incrementar
Calidad de Vida Seguridad
Bienestar
Eficacia
Mejorar la
Fiabilidad del
Sistema

Descripción General:
• La ergonomía se define como interacciones entre humanos y los elementos de

un sistema.
• Sus características son fisiológicas, físicas, psicológicas y socioculturales.
• Sus factores más conocidos son el hombre, las máquinas y el ambiente.
• Según su dominio, se divide en cognitiva, física y la organizacional.
• La ergonomía cognitiva, estudia los procesos mentales.
• La ergonomía física, estudia la adaptabilidad física.
• La ergonomía organizacional, estudia la optimización de sistemas
psicotécnicos.
Ergonomía física:
La ergonomía física se preocupa de las características anatómicas,
antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario, en tanto que se
relacionan con la actividad física.
Sus temas más relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo
manual de materiales, movimientos repetitivos, lesiones musculo -
tendinosas (LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad
y salud ocupacional.
Beneficios de la ergonomía:
• Disminución de riesgo de lesiones.

• Disminución de errores / rehacer.
• Disminución de riesgos ergonómicos.
• Disminución de enfermedades profesionales.
• Disminución de días de trabajo perdidos.
• Disminución de ausentismo laboral.
• Disminución de la rotación de personal.
• Disminución de los tiempos de ciclo.
• Aumento de la tasa de producción.
• Aumento de la eficiencia.
• Aumento de la productividad.
• Aumento de los estándares de producción.
• Aumento de un buen clima organizacional.
• Simplifica las tareas o actividades.

Diseño ergonómico de puestos de trabajo.
Los esposos Gilbreth, introdujeron el diseño del trabajo manual a través del
estudio de movimientos, en lo que se conoce como Therbligs y los veintiún
principios de economía de movimientos. Los principios se clasifican en tres grupos
básicos:
Estructura del músculo, fisiología muscular y organización de la fibra muscular.
Sobre el gráfico de Gray's Anatomy, 1973.
• Uso del cuerpo humano.

• Arreglo y condiciones del lugar de trabajo.
• Diseño de herramientas y equipo.
Algo muy importante es que los principios se basan en factores anatómicos,

biomecánicos y fisiológicos del cuerpo humano. Éstos constituyen la base
científica de la ergonomía y el diseño del trabajo. Los principios tradicionales de
economía de movimientos se han ampliado y ahora se le conoce como principios y
guía para el diseño del trabajo:
• Diseño del trabajo manual.

• Diseño de estaciones de trabajo, herramientas y equipo.
• Diseño del ambiente de trabajo.
• Diseño del trabajo cognitivo.
• Diseño ergonómico de los muebles.
Áreas operativas de la simetría bilateral del cuerpo humano en planta.

PANTALÓN DELANTERO Y PANTALÓN POSTERIOR

TALLA 26 28 30 (32) 34 36 38 40 42
CONTORNO CINTURA 77.00 79.00 82.00 85.00 89.00 93.00 97.00 101.00 105.00
CONTORNO CADERA 90.00 92.00 95.00 98.00 101.00 104.00 108.00 112.00 116.00
LARGO PANTALÓN 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
RODILLA 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00
BOTAPIE 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50
TIRO DELANTERO 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50
TIRO POSTERIOR 32.50 33.00 33.50 34.00 34.50 35.00 35.50 36.50 37.00

INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Trazar patrones delantero y posterior de pantalón caballero. • Escuadra.
2. Trazar patrones de pretina, forros, bolsillos, garetas, vistas • Cinta Métrica.
del pantalón. • Ruleta.
• Tijera para cortar papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
III. TRAZAR PATRONES PANTALON VARON Y COMPLEMENTOS
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS HO: 3 / 3
EN TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas

3.1. TRAZAR PATRONES DELANTERO Y POSTERIOR DE PANTALÓN

CABALLERO.
Trazo Delantero:
Escuadrar punto A, de A hacia abajo altura de cadera = B, de A

hacia abajo medida tiro = C, de A hacia abajo largo del pantalón = E
y de E hacia arriba altura de rodilla = D.
De A hacia la derecha 1 / 4 de cadera =

A1 y escuadrar los puntos B y C = B1 y
C1.
Del punto C hacia la izquierda 1 / 20 de cadera =

C2, de B hacia la izquierda 1 cm. = B2, de A hacia
la derecha 1 cm. = A2; luego unir A2 y B2 con
línea recta y C2 con B2 regla francesa.
De C1 a C2 la mitad = H y escuadrar hacia arriba y

hacia abajo (Línea de Planchado), escuadrar los
puntos D y E = H1 y H3.

De H1 medir a la izquierda y derecha 12 cm. = D1 y D2,

luego de H3 medir a la izquierda y derecha 11,5 cm. =
E2 y E3.
De H1 subir 13 cm. = H2 y
de H2 a la derecha e
izquierda 12,5 cm. = I y I1.
Unir C2, I y D1 con regla curva suavemente y de D1 hacia

E2 unir en línea recta; así mismo unir A1, B1, C1, I1 y D2
con regla curva suavemente y de D2 hacia E3 unir en
línea recta.
De A hacia A1 la mitad
= F, de F hacia derecha
e izquierda 1 cm. = K y
K1, de K1 hacia la
derecha 4 cm. = K2 y
de K2 hacia la derecha
2cm. = K3.

De A1 hacia la izquierda 4 cm. = X y de A1

hacia abajo 16 cm. = X1, luego unir X y X1
(Abertura del Bolsillo)
Trazo Espalda:
Escuadrar punto A, de A hacia abajo altura de cadera = B, de A

hacia abajo medida tiro = C, de A hacia abajo largo del pantalón = E
y de E hacia arriba altura de rodilla = D.
De A hacia la izquierda 1 / 4 de
cadera + 2 cm. = A1 y escuadrar
los puntos B y C = B1 y C1.
De C hacia la derecha 1 / 10 de cadera = C2 y

bajar 1, 5 cm = C4
De A hacia la izquierda 4,5 cm = A2 y subir de 2

a 4 cm. = A3, luego unir C y A3 línea recta y unir
C4 con A3 con regla francesa.

Unir A3 con A1 1 / 4 de cintura + 2 cm. = G
De C1 hacia C2 la mitad = H y escuadrar hacia arriba y

hacia abajo (Línea de Planchado), en la intersección de
la línea de cintura = F.
Escuadrar los puntos D y E

hacia la izquierda = H1 y E1.
De H1 hacia la izquierda y derecha la medida de

rodilla del delantero + 1,5 cm. = D1 y D2, luego de F1
medir hacia la izquierda y derecha 13 cm. = E2 y E3.

De H1 subir 13 cm. = H2 y hacia ambos lados 13 cm. + 1

cm. = I y I1.
Unir C4, I1 y D2 con regla curva, luego unir D2 y E3

con línea recta. Unir G, B1, I y D1 con regla curva
luego unir D1 con E2 en línea recta
De A1 hacia la derecha 7 cm. = M y de M

hacia la izquierda 1 cm. = M1 y de M1 4
cm. = X y de X hacia la izquierda 1 cm. =
X1 (La profundidad de cada pinza es de 7
cm.)
3.2. TRAZAR PATRONES DE PRETINA, FORROS, BOLSILLOS, GARETAS,

VISTAS DEL PANTALÓN.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los trazos de los
complementos del pantalón de caballero.

Piezas en el Delantero y Posterior:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO DE PANTALÓN CABALLERO

ESTILO 22048 PROTO N° PCV 001
CLIENTE SENATI TALLAS 28-30-32-34
DIVISION CABALLEROS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA PANTALÓN DE VESTIR FECHA 06/09/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN CABALLERO

TALLAS
DESCRIPCIÓN MEDIDAS
COD TOL
FINALES 28 30 32 34
+/-
A CINTURA 12 3/4 13 3/4 14 3/4 15 3/4 1/4
B CADERA A 3" DE UNIÓN DE TIROS 17 1/2 18 1/2 19 1/2 20 1/2 1/4
C MUSLO A 1" DE UNIÓN DE TIROS 11 1/8 11 5/8 12 1/8 12 5/8 1/4
D RODILLA 13" DE UNIÓN DE TIROS 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 1/4
E BOTAPIE 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 1/8
F ENTREPIERNA 32 32 32 32 3/8
G TIRO DELANTERO S/PRETINA 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 1/8
H TIRO POSTERIOR S/PRETINA 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 1/4
I CIERRE (MEDIDA EN CENTIMETTROS) 14 15 15 16 -
J ANCHO DE DIBUJO 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 -
K LARGO DE BOLSA DELANTERA 10 10 10 10 -
L ABERTURA DE BOLSILLO DELANTERO 6 6 6 6 -
M ABERTURA DE BOLSILLO MONEDERO 3 7/8 3 7/8 3 7/8 3 7/8 -
N ABERTURA DE BOLSILLO POSTERIOR 5 1/4 5 1/4 5 1/4 5 1/4 -
UBICACIÓN DE BOLSILLO POSTERIOR
Ñ 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 -
DESDE PRETINA
O ALTO DE PRETINA 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 -
Q ANCHO DE PRESILLA INVISIBLE 3/8 3/8 3/8 3/8 -
R ALTO DE BASTA 2 2 2 2 -
T PROFUNDIDAD DEL PRIMER PLIEGUE 1/2 1/2 1/2 1/2 -
PROFUNDIDAD DEL SEGUNDO
U 1/2 1/2 1/2 1/2 -
PLIEGUE
V SEPARACION DE PLIEGUES 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE PANTALÓN CABALLERO


MODELOS PANTALÓN VARÓN
Pantalones Según la Estación del Año:
 Primavera - Verano: Aunque siempre suelen

ser los bermudas para estar más frescos,
también los pantalones de algodón, lino o los
jeans en bermuda o short.
 Otoño - Invierno: La pana, gamuza y los jeans son el

pantalón por excelencia para la temporada del frío.
Estilos del Pantalón:
 Jeans: Los pantalones que combinan con

todo, hasta con una corbata y un saco.
Aunque los más comunes sean los rectos
y algo ajustados, también hay de muchos
tipos, depende el que te acomode.
 Pantalones Anchos: Son poco comunes pero

populares. Se conocen por algunas firmas como
“baggy” y es un tipo de pantalón que cae
bastante suelto, con la pierna algo más ancha
de lo normal y con la cintura baja.

 Pantalones Entubados o Pitillo: Son populares.
 Pantalones Rectos: los comunes que encontrarás en

toda tienda.
 Pantalones de “Pinza”: Un estilo de pantalón que se

da mucho en los trajes y en los pantalones de vestir.
 Pantalones Oxford: Es un corte ajustado en la cintura y

hasta la altura de la rodilla, aproximadamente. Justo
cuando llegan a ésta, se ensanchan de forma abrupta para
llegar al pie. Es como un tipo acampanado muy ligero. Son
ideales para las piernas del hombre que poseen
pantorrillas delgadas.

TEJIDOS USADOS EN PANTALÓN VARÓN / FORROS ENTRETELAS / AVIOS
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son variados,
entre ellas tenemos:
 Lino. Lino Gabardina

 Mezclilla o Denim.
 Algodón.
 Lana.
 Gabardina.
 Drill.
 Dry Feet.
 Pie de Pool, etc.
Denin Pie de Pool
Drill

Especificaciones técnicas de tejidos más comunes:
TIPO DE TEJIDO DENIM

Color Azul
Composición (Urdimbre y Trama) 100% Algodón
Armadura Sarga 3 / 1
2
Peso (gr / m ) (+ / - 8%) 491
Ancho (+/- 2 cm.) 1,70 m
Título Inglés (Ne) 5/1
 Urdimbre (+/- 5%)
 Trama (+/- 5%) 5/1
Densidad (Hilos/Pulgada) 61
 Trama (+/- 5%) 43
Estabilidad Dimensional (%) -2%

 Urdimbre
 Trama -3%
Teñido Índigo
Acabado Sanforizado
TIPO DE TEJIDO DRILL

Color Blanco
Composición (Urdimbre y Trama) 100% Algodón
2
Peso (gr /m ) (+/- 8%) 255
Ancho 1,60 m
Título Inglés (Ne) 20 / 1
 Trama (+/- 5%) 12 / 1
Densidad (Hilos/Pulgada) 114

 Trama (+/- 5%) 56
 Urdimbre
 Trama -2%
Acabado Sanforizado Optimo

TIPO DE TEJIDO POLYSTEL - LANILLA

Color Verde
Composición (Urdimbre y Trama) 60% Polyester - 40% Rayón
2
Peso (gr/m ) (+/- 8%) 317
Ancho (+/- 2 cm.) 1,60 m
 Trama (+/- 5%) 50 / 1
Densidad (Hilos/cm.) 25
 Trama (+/- 5%) 10

 Urdimbre
 Trama -2%
Acabado Sanforizado
TIPO DE TEJIDO POLIPIMA

Color Blanco
Composición (Urdimbre y Trama) 65% Algodón – 35% Polyester
2
Peso (gr /m ) (+ / - 8%) 115
Ancho 1,50 m
 Trama (+/- 5%) 45 / 1
Densidad (Hilos / cm.) 110

 Trama (+/- 5%) 78
 Urdimbre
 Trama -2%
Acabado Mercerizado - Sanforizado

CUADRO DE MEDIDAS DE TALLAS DEL PANTALÓN ADAPTACIÓN DE

MEDIDAS
Cuadro de Medidas y Adaptaciones del Pantalón de Caballero
Medidas / Talla - Adaptaciones

30 cm. Delantero Posterior
Largo Pantalón 100 Exacto 100 Exacto 100
Largo Entrepierna 76 Exacto 76 Exacto 76
Cintura 44 1 / 2 – 1 cm 21 1 / 2 + 1 + 2 cm (Pinza) 25
Cadera 54 1 / 2 – 1 cm 26 1 / 2 + 2 cm 29
Rodilla 24 1 / 2 – 1 cm 11 1 / 2 + 1 cm 13
Bota pie 23 1 / 2 – 1 cm 10,5 1 / 2 + 1 cm 12,5
1 / 10 de 1 / 2 de 2 / 10 de 1 / 2 de
Extensión de Tiro 54 5,4 10,8
Cadera Cadera
Adaptación Adaptación
Medidas / Talla
Delantero Posterior
Cintura 88
Cadera 100
Circunferencia de Rodilla 42
Largo del Pantalón 110
Altura de Rodilla 58
Tiro 28
Altura de Cadera 24
Nota: Trabajar con el Instructor las adaptaciones del pantalón de caballero.

MATERIALES / AVÍOS Y COMPLEMENTOS DEL PANTALÓN CABALLERO
Botones: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y americanas.
Los botones suelen ser redondos y planos,
aunque los hay de diversas formas y tamaños.
Suelen estar hechos de metal, madera o, más
recientemente, plástico. El botón se abrocha
haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo
ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay
botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan por
solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa
hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la
prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar botones
extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
Cierres (Cremallera): La cremallera (en España y Colombia), cierre (en

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado cierre
de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria
de la confección de diversas piezas de indumentaria.
Los usos más comunes de la cremallera son dos: en la vestimenta (como parcas,
pantalones) y en los equipajes (tales como mochilas, maletas, carteras).
• Sirven para unir dos partes de un género (cerrar).

• Sirven para unir o sacar completamente una parte de algún textil.
• En el caso específico de la bragueta sirve para que los varones puedan orinar
sin bajarse los pantalones. Sin este dispositivo los pantalones tendrían que ser
más amplios (como lo eran antes de este invento), ya que las telas rígidas
presentan dificultades para pasar la zona pélvica y perderían así línea estílica a
la altura de la cintura, teniendo que volver a los antiguos elásticos que aún se
usan, por ejemplo, en los buzos.

• En algunas maletas es usado para disminuir su tamaño haciendo que los

géneros que abarca se doblen.
Partes de un Cierre:
- Extremo superior.
- Tope superior.
- Cursor, deslizador o carro.
- Tirador o medallón.
- Banda textil.
- Diente.
- Tope inferior.
- Extremo inferior.
- Ancho de banda.
- Herrete o tubo.
Hilo: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente la que
se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y

las fibras sintéticas, no exceden de algunos
centímetros de longitud, por lo que es necesario el
proceso de hilado. Los hilos se emplean ampliamente en la industria textil para
coser, tejer, etc.
Etiquetas de Marca: En cuanto a las etiquetas para ropa hay dos nuevas
opciones que permitirán llamar la ℅ de sus clientes cuando se trata de su marca.
Son dos sistemas innovadores llamados CutSonic Plus y Ultra-Definición.
• CutSonic Plus: Es un tratamiento que mejora la calidad de la etiqueta tejida, al

mismo tiempo que le ofrece un acabado suave, y está altamente recomendado
para las prendas que necesiten de etiquetas que vayan a estar en contacto con
la piel, por lo que no tendrá ningún problema en caso de que vaya destinado a
ropa infantil, ya que ha pasado numerosas pruebas.
• Ultra - Definición: Define una nueva calidad de etiquetas para ropa cuya
fundamental característica radica en los colores muy intensos, y una altísima
definición. Bajo este tipo de etiqueta, se pueden reproducir trazos muy
detallados que de otro modo, sería casi imposible hacer. O sea que si su

etiqueta tenía un diseño con letras pequeñas o trazos muy delicados, esta es la
tecnología ideal.
Las etiquetas pueden utilizar en su composición distintos materiales ya sea como

base o bien para ser tejidas:
• Satén.
• Algodón.
• Tafetán.
Formas: Y los formatos varían según el logo de

la marca o bien la intención del diseñador,
aunque las formas más comunes son:
• Cuadradas.
• Triangulares.
• Redondas.
• Ovaladas.
• Las troqueladas dan muchas posibilidades de
formas.

NORMAS NACIONALES TOMA DE MEDIDAS PRENDAS DE CABALLEROS
Para realizar el trazo del pantalón de caballero se deben medir algunas partes del
cuerpo para luego adaptarlas según el diseño.
Largo del Pantalón: Esta medida se toma ubicando la cinta

métrica debajo del ancho de pretina, dejando caer la cinta por el
costado hasta el zapato a 3 cm. del suelo.
Largo de Entrepierna: Esta medida se toma

ubicando la cinta métrica en la parte más alta
de la entrepierna corriendo la cinta métrica
hasta 3 cm. del suelo.
Cintura: Pase la cinta métrica por el contorno de la base de la

pretina del pantalón, cuidando de no ajustar ni aumentar
medida.
Cadera: Pase la cinta métrica por el contorno de las partes más

sobresaliente de los glúteos, cuidando de no ajustar esta medida.

Rodilla: Pasar la cinta métrica por el contorno de la rodilla,

teniendo como base el contorno de medida del pantalón.
Botapie: Pasar la cinta métrica por el

contorno de la boca del pantalón,
generalmente el cliente indica la medida
deseada.


INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Trazar patrones de blusa básica, espalda, delantero y
• Escuadra.
mangas.
• Cinta Métrica.
2. Realizar desviaciones de pinzas.
• Ruleta.
3. Trazar patrones de vueltas y cuello.
4. Trazar patrón de puño y bolsillo. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
IV. TRAZAR PATRONES BLUSA CON SUS COMPLEMENTOS
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS Tiempo:

HO: 4 / 4

4.1. TRAZAR PATRONES DE BLUSA BÁSICA, ESPALDA, DELANTERO,

MANGAS Y REALIZAR LAS DESVIACIONES DE PINZAS.
Del punto 1 hacia abajo profundidad de escote

delantero= 2
Del punto 1 hacia la izquierda ancho de escote = 3
Del punto 3 hacia la izquierda medida hombro = 4
Del punto 4 hacia abajo caída de hombro = 5
Del punto 5 hacia abajo largo de sisa = 6 y
escuadrar hacia la derecha e izquierda punto 7
Escuadrar el punto 7 medida del busto = 8
Del 5 al 6 la mitad = A
Del punto A hacia la derecha 1 cm. = B
Del punto 6 hacia arriba 3 cm. = C
Unir 3 y 2 con regla francesa
Unir 8, C y B con regla francesa
Unir 5 y B con regla curva
Del punto 1 hacia abajo talle delantero = 9
Del punto 9 hacia la izquierda 1 / 4 contorno de
cintura + 3 cm. (Pinza) = 10
Del punto 9 hacia abajo altura de cadera = 11
Del punto 11 hacia la izquierda marcar 1 / 4 de
contorno de cadera = 12
Unir los puntos 8 y 10 en línea recta

Unir los puntos 10 y 12 con regla curva (Suavemente)
F De los punto 7, 9 y 11= 1 / 2 separación de busto y en
los puntos de intersección = F y G
Del punto 1 bajamos altura de busto = *
Intersección línea de busto = D
Del punto D bajamos 2 cm. = *
De centro de pinza en cintura hacia cada
lado 1,5 cm= * / *
Del punto G hacia arriba 7 cm. = *
Unir en línea recta todos los *

Del punto 8 al 10 bajar 6 cm.= E

Unir el punto D y E en línea recta
Del punto D bajamos 2 cm. = *
A cada lado del punto E 1,5 cm. = E1 y E2
Unir * en línea recta con los punto E1 y E2
Del punto E salimos 1,5 cm. = * y unir con el punto 8 y E2
Del punto 2 al 11 salir 3 cm. y escuadrar (Cruce), esta
medida dependerá del tipo de blusa que se realice. F
TRAZO DE LA ESPALDA.
Del punto 1 hacia abajo 2 cm. = 2

Del punto 1 hacia la izquierda ancho escote = 3
Del punto 3 a la izquierda medida de hombro = 4
Del punto 4 hacia abajo caída de hombro = 5
Del punto 5 hacia abajo largo de sisa = 6
Del punto 1 hacia abajo la medida de los puntos 4 y 6 = 7
Del punto 7 hacia la izquierda marca la medida busto = 8
Del punto 5 y 6 la 1 / 2 = A G
Del Punto A hacia la derecha entrar 1 cm. = B
Del punto 6 hacia arriba sube 3 cm. = C
Unir 2 y 3 con regla francesa.
Unir 3 y 5 en línea recta.
Unir 5 y B con regla curva.
Unir 8, C y B con regla curva
Del punto 1 hacia abajo la medida del talle espalda = 9
Del 9 hacia la izquierda marcar la medida 1 / 4 F
del contorno de cintura + 3 cm. para pinza = 10
Del punto 9 hacia abajo la medida altura de cadera = 11
Del punto 11 hacia la izquierda la medida 1 / 4
del contorno de cadera = 12
Unir los puntos 8 y 10 en línea recta.
Unir los puntos 10 y 12 con regla curva (Suavemente)
De los Puntos 7, 9 y 11 llevamos la medida 1 / 2
separación de busto + 1cm, marcamos y unimos los
Puntos F y G como se muestra en el esquema
Del punto 1 bajamos Altura de Busto = *
Escuadrar * a la izquierda = D
Del punto D hacia abajo 2 cm. = * G

A cada lado del centro de pinza en cintura 1,5 cm. = * / *

Del Punto G hacia arriba 7 cm. = *
Unir en línea recta todos los *
TRAZO DE LA MANGA.
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA LARGA.
Formar un ángulo recto punto 1.

1 a 2 = 1 / 3 Espalda.
1 a 3 = largo de manga larga.
Escuadrar las líneas bases.
1 a 4 = 1 / 2 Esp. – 1 cm
Escuadrar 4 ↓ punto 5, intersección con línea de
punto 2.
Escuadrar 5 ↓ punto 6, intersección con línea de
punto 3.
Unir en línea recta los puntos 5 y 1.
Dividir en 4 partes iguales la línea
5 y 1 = se forman los puntos 7 – 8 – 9.
9 a 10 = 2cm
8 a 11 = 1.5 cm.
7 a 12 = 0.5 cm.
Unir con Regla Francesa los puntos 5 – 12 – 11.
3 a 13 = medida de puño.
Unir línea recta 5 a 13.
3 a 14 = 2cm para basta.
13 a 15 = 2 cm para basta.
Formar desnivel para basta.

PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA CORTA.
1 a 16 = Largo de manga corta + 2cm. Para basta + 1 cm. Para costura.

Escuadrar 16 hacia la izquierda punto 17.
4.2. TRAZAR PATRONES DE VUELTAS Y CUELLO.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los trazos de los
complementos de la blusa.
Pie de Cuello:
Cuello:
Entretela de cuello y pie de cuello:

4.3. TRAZAR PATRÓN DE PUÑO Y BOLSILLO.
 Formar un rectángulo de 12cm. x 14cm.

 Ubicar los puntos 1 – 2 – 3 -4
 3 a 5 = 2 cm.
 4 a 6 = 2 cm.
 Ubicar el punto medio de 3 y 4 = punto 7.
 Unir en Línea Recta los puntos 5 – 7 – 6.
3er. Paso Desarrollo de Bolsillo:
 Se elaborará a partir del molde de planchado.

 Agregar 3 cm. a la línea de 1 – 2

Trazo del puño:
Es un rectángulo que mide el contorno

de puño por 5 cm. de ancho, se
aumenta 1,5 cm. del lado derecho, para
hacer el ojal y colocar el botón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE BLUSA

ESTILO 12-B-62 PROTO N° BVD 001
CLIENTE SENATI TALLAS XS-S-M-L-XL
DIVISION DAMAS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA BLUSA M/LARGA FECHA 06/09/2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDAS DE BLUSA

ESTILO 12-B-62 PROTO N° BVD 001
CLIENTE SENATI TALLAS XS-S-M-L-XL
DIVISION DAMAS ELABORADO POR ALARACH
PRENDA BLUSA M/LARGA FECHA 06/09/2015
TALLAS
DESCRIPCIÓN
XS S M L XL TOL.
Largo delantero desde
70 70 70 70 70 +/- 1 cm
A HPS.
B Pecho a 1" bajo sisa 88 92 96 100 104 +/- 1 cm
C Faldón 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
D Sisa curva 20 21 22 23 24 +/- 1 cm
E Ancho espalda 32 34 36 38 40 0
F Cintura 64 68 72 76 80 +/- 1 cm
G Cadera 92 96 100 104 108 +/- 1 cm
H Alto de busto 24 25 26 27 28 +/- 1 cm
I Separación de busto 17 18 19 20 21 0
J Abertura de escote 14.8 15.4 16 16.6 17.2 0
K Caída escote delantero 7.4 7.7 8 8.3 8.6 0
L Caída escote espalda 2 2 2 2 2 0
M Talle espalda 40 41 42 43 44 +/- 1 cm
N Talle delantero 44 45 46 47 48 +/- 1 cm
O Largo de manga 56 57 58 59 60 +/- 1 cm
P Alto de puño 5 5 5 5 5 0
Q Bíceps a 1” bajo sisa 16 17 18 19 20 +/- 1 cm
R Abertura de puño 11 11.5 12 12.5 13 +/- 0.5 cm
S Alto de pie de cuello 3 3 3 3 3 0
T Alto de cuello 5 5 5 5 5 0
U Alto de puntas de cuello 7 7 7 7 7 0
V Ancho de pechera 3 3 3 3 3 0

MODELOS DE BLUSAS INFORMACIÓN TÉCNICA
Los modelos de blusas más elegantes suelen llevar algún tipo de lentejuela.
Utilizan tejidos más caros o bien otros elementos que las hacen más sofisticadas.
Blusas transparentes: Tu blusa transparente puede

transformarse de muy elegante a muy sexy.
Blusas casuales: Unos modelos de blusas casuales,

son ideales para vestir adecuadamente en el día a día, y
sentirse cómoda.
Blusas para fiestas nocturnas: No siempre podremos

encontrar un vestido para cada oportunidad, es por eso
que la mejor alternativa a esto es recurrir a las blusas, las
mismas que han servido para sacarnos de apuro cada vez
que deseamos hacer un cambio en nuestro look.
Blusas manga ancha: Para el verano, una de las mejores

propuestas para vestirnos son las blusas de manga
ancha. Estos modelos de blusas son ideales, pues dan
una imagen de relax, además de ir muy fresca. Son
perfectas para combinar con un jean.

Blusas estilo princesa: Los modelos de blusas estilo

princesa son ideales para cualquier mujer que quiera lucir
hermosa, pues estas blusas moldean muy bien su cuerpo
y son extremadamente cómodas. Son perfectas para
eventos como bautismos, graduaciones, bodas,
comuniones, cumpleaños, etc.
Blusas con corbatín: El vestidor de una mujer

debe estar siempre actualizado, para variar un poco
en innovar su estilo, ya sea para ir a trabajar o para
ir a una fiesta, estos modelos de blusa con corbatín
son una excelente alternativa.
Blusas de gasa: Las blusas de gasa son una muy

buena opción a la hora de vestirse, tanto por su
comodidad como por lo elegantes que son. A
continuación las dejamos con algunos muy bellos
modelos: Todos modelos muy hermosos, a tener en
cuenta a la hora de escoger una blusa de gasa.
Blusas para gorditas: Digamos que eres una mujer de

una constitución robusta, y sabes que hay ciertos modelos
de blusas que te sientan mejor que otros, aprovechando lo
que más te favorece.

TEJIDOS USADOS EN LAS BLUSAS

Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre ellas
tenemos:
• Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo y medio; vestidos,

blusas, trajes de verano.
• Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de fibra sintética, no se
arruga, no se encoge, no destiñe.
• Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga poco
y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a
arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.
• Chiffon: Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón, seda,
rayón o terciopelo.
• Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente de seda.
• Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana. Reemplaza a la tela de lana
natural.
• Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing,
Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.
• Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana.
• Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez.
• Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda, algodón, rayón hilo.
Generalmente viene estampado.
• Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración Brillante. Generalmente
de seda, seda y rayón y seda y algodón.
• Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de tacto suave, también
se puede utilizar para faldas.
• Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy finos.
• Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy fino, especial para
bordar.
Blusa Tela Chiffon Blusa Tela Organdí

Blusa Tela Muselina Blusa Tela Etamina
Blusa Tela Chambray Blusa Tela Pongee

CUADRO DE MEDIDAS DEL CORPIÑO / ADAPTACION DE MEDIDAS
Tallas 40 42 44 46 48
Contorno de busto 88 92 96 100 104
Contorno de cintura 64 68 72 76 80
Contorno de cadera 92 96 100 104 108
Largo de talle espalda 41,5 42 42,5 43 43,5
Largo de talle delantero 45,5 46 46,5 47 47,5
Ancho de espalda 34 36 38 40 42
Ancho de hombros 11,5 12 12,5 13 13,5
Abertura de cuello 7 7,5 8 8,5 9
Caída de escote espalda 2 2 2 2 2
Caída de escote delantero 7 7,5 8 8,5 9
Sisa 22 23 24 25 26
Altura de busto 25 26 27 28 29
Separación de busto 18 19 20 21 22
Contorno de brazo 32 34 36 38 40
Contorno de muñeca 11 12 13 14 15
Largo de manga 58 59 60 61 62
Altura de cadera 20 20 20 20,5 20,5
Nota: Recordar que cada empresa y / o país maneja su propia cuadro de medidas
y adaptaciones.

PROCESOS DEL TRAZO DE PATRONES DE CORPIÑO CON PINZA
TRAZO BASE DE CORPIÑO ESPALDA.

1 a 2 = Largo talle espalda.
1 a 3 = Caída de escote espalda.
1 a 4 = Altura de sisa.
Escuadrar hacia la izquierda.
2do Paso: Trazar escote, hombro y sisa:

1 a 5 = 1/2 de abertura de escote.
Unir en línea curva 3 y 5.
1 a 6 = 1/2 de ancho de espalda.
6 a 7 = Inclinación de hombro 4 cm.
Unir en línea recta 5 y 7.
9 = Mitad de 7 y 8.
9 a 10 = 1 cm.
8 a 11 = 3 cm. (punto de apoyo).
4 a 12 = 1/4 de contorno de busto + 1 cm.
Unir en línea curva 7, 10, 11, 12.
3er Paso: Trazar cintura y costado:

2 a 13 = 1/2 de cintura + 3 de pinza.
4to Paso: Trazar pinza espalda:

14 = centro de 2 y 13.
14 a 15 = largo de pinza 14 a 16 cm.
14 a 16 = 1,5 cm.
14 a 17 = 1,5 cm.

TRAZO BASE DE CORPIÑO DELANTERO.

1 a 2 = Largo talle delantero.
1 a 3 = Caída de escote delantero.
1 a 4 = Altura de sisa.
Escuadrar hacia la izquierda.
2do Paso: Trazar escote, hombro y sisa:

1 a 5 = 1/2 de abertura de escote.
Unir en línea curva 3 y 5.
6 a 7 = Inclinación de hombro 4 cm.
9 = Mitad de 7 y 8.
9 a 10 = 1.5 cm.
8 a 11 = 3 cm. (punto de apoyo).
4 a 12 = 1/4 de contorno de busto + 1 cm.
Unir en línea curva 7, 10, 11, 12.
3er Paso: Trazar cintura:

2 a 13 = 1/2 de cintura + 3 de pinza.
4to Paso: Trazar pinza de cintura:

1 a 14 = Alto de busto.
14 a 15 = Mitad de separación de busto.
2 a 16 = Mitad de separación de busto.
16 a 17 = 1,5 cm.
16 a 18 = 1,5 cm.

5to Paso: Trazar pinza de costado:

12 a 19 = 6 cm.
19 a 20 = 1,5 cm.
19 a 21 = 1,5 cm.
La medida de 15 y 21 es igual de 15 y 20.
Cerrar pinza de costado y corregir línea de costado;
obteniendo así el descargue de pinza.
TIPOS DE COSTURA Y PESPUNTES A USAR EN LA BLUSA
Las máquinas de coser son las encargadas

de generar la costura, intervienen en la
formación los siguientes elementos:
Puntadas: En la costura intervienen las

puntadas, la puntada es la unidad de
estructura resultante del entrelazamiento o
formación de bucle y que atraviesa un
material por uno o varios hilos.
Agujas: Las agujas son piezas metálicas encargadas

de:
• Producir un agujero en el material por el cual pasa el

hilo.
• Llevar el hilo de aguja a través del material para
formar el bucle.
• Permitir el enlace del hilo del gancho proveniente de
la bobina.
Las prendas se construye con piezas que se unen

mediante costura, las costuras son los pespuntes de unión. La unión o costura
puede hacerse de distintas formas, dependiendo de la aplicación que se le dé,

pues además de unir las distintas piezas entre sí también sirve para el adorno y
acabado de los calzados.
El sector donde se superponen las piezas se denomina empaste, según cada

costura el empaste será diferente.
Según la norma UNE 40.513 se define costura como: la aplicación de una

sucesión de puntadas o tipos de puntadas a una o varias hojas de material.
Tipos de Costuras: Las costuras deben soportar una carga y han de ser similares
en propiedades físicas a los materiales que unen. Se definen cuatro clases de
costuras:
 Clase LS Costuras Solapadas: En estas costuras dos o

más materiales se solapan con los bordes, planos o
doblados y se unen con una o más hileras de pespunte,
cosidos simultáneamente o secuencialmente después de
alguna operación.
 Clase SS Costuras Superpuestas: Estas costuras se

realizan con dos piezas de material superpuestas una
sobre la otra y unidas cercas del borde por una o más
hileras de pespuntes. Estas hileras de pespuntes pueden
coserse simultáneamente o secuencialmente, con
algunas manipulaciones intermedias.
 Clase BS Costuras Ribeteadas: Estas costuras se

forman doblando un ribete sobre el borde de las capas de
material y uniendo ambos bordes del ribete al material con
una o varias hileras de pespuntes, dando como resultado
un borde prolijo quedando una terminación la vista o
expuesta al desgaste.
 Clase FS Costuras Planas: Estas costuras a veces
llamadas costuras recubiertas poseen dos bordes del
material planos o doblados que se juntan y se cosen con
doble pespunte en zigzag. En este tipo de costuras no se
puede admitir ningún grosor adicional.

Tipos de Pespuntes: Se define por pespunte a una secuencia de puntadas

aplicadas en el material para su acabado o decoración. Los pespuntes se
diferencian de las costuras porque estos no requieren soportar esfuerzos. Si bien
se diferencian dos grupos:
• Los de adorno.
• Los de orillo / borde.
Clase OSa Pespunte de Adorno (Bordados): Esta clase comprende un grupo de

puntadas dispuestas en línea recta o curva delineadas por un diseño ornamental.
El interés del diseño sobre estos pespuntes radica en la combinación de hilos,
puntadas, tensión del pespunte o burletes para generar relleno.
Clase EF Pespunte de Acabado del Orillo: El pespunte se forma en el borde del

material que puede estar plano o doblado. Su función es, en algunos casos, de
atraque de costura. Estas costuras le añaden un valor artesanal al producto.

BS
SS
LS
SS
SS
SS
LS
SS
SS

Tipo de
N° Tipo de Maquina
Puntada
1 301 Pespunte (301)
2 401 Cadeneta (401)
3 504 Tres hilos en sobrehilados (504)
4 516 Sobrehilado en 5 hilos (516)
5 304 – 3 Ojal (304 – 3)
6 304 - 2 Costura de Botón (304 – 2)

INDECOPI TOMA DE MEDIDAS / CUADRO DE MEDIDAS INTERNACIONALES

Tomando Medidas para la Blusa
1. Contorno de cuello.
2. Contorno de busto.
3. Contorno de cadera.
4. Altura de busto.
5. Talle delantero.
6. Ancho de pecho.
7. Separación de busto.
8. Alto de costado.
9. Ancho de hombro.
10. Ancho de espalda.
11. Talle de espalda.
12. Altura de cadera.
13. Contorno de cintura.
Nota: Recordar que cada empresa y / o país maneja su propia cuadro de medidas
y adaptaciones.


CUADRO DE MEDIDAS SEGÚN ESTATURA
CUADRO DE MEDIDAS SEGÚN CONFORMACION (PESO)
Talla Cm. Pulgadas Kilos Libras

XS 60 – 66 24” – 26,4” < 45 < 100
S 67 – 73 26,5” – 29,2” 45 – 55 100 – 120
M 74 – 80 29,3 – 32” 55 – 65 120 – 145
L 81 – 87 32,1” – 34,8” 65 – 77 145 – 170
XL 88 – 94 34,9” – 37,6” 77 – 88 170 – 195
XXL 95 – 101 37,7” – 40,4” 88 – 100 195 – 220
XXXL 102 - 120 40,5” – 48” 100 - 115 220 - 255

CUADRO DE MEDIDAS SEGÚN EDADES
Talla / Meses /
0m 3m 6m 9m 12m 18m 24m 30m 3 4 5 6 7
Años
Estatura 51 57 63 68 74 80 86 92 98 104 110 117 123
Contorno pecho 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 70 70 72
Contorno cintura 48,5 50 51,9 53,2 54,5 55 55,8 57 58 59 61 61 62
Contorno caderas 44/46 46/48 48/50 54 56 58 60 62 64 66 70 70 72
Largo espalda 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 29 29 30,5
Largo brazo 17,4 19,1 20,8 22,7 24,6 26,5 28,5 30,5 32,5 34,7 39,1 39,1 41,3
Contorno cuello 20,5 21,3 22,1 22,9 23,7 24,5 25,3 26,1 26,9 27,7 29,3 29,3 30,1
HOLGURAS PARA EL MOVIMIENTO DEL CUERPO
Son las medidas adicionales que se agregan al molde

para que el cuerpo de la persona pueda moverse sin
dificultad al momento de colocarse.
Son medidas que se agregan en todo el contorno del

molde para lo cual se trabaja con el cuadro de
adaptaciones de la prenda.


INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Trazar patrones de camisa delantero y espalda talla base. • Reglas de
Patronaje.
2. Trazar patrón de manga, canesú, pechera, cogotera.
• Escuadra.
3. Trazar patrón de cuellos, puños, bolsillos y yugos. • Cinta Métrica.
4. Elaborar plantillas con / sin bloqueo, marcadores y otros según • Ruleta.
modelos. • Tijera para cortar
papel.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
V. TRAZAR PATRONES DE CAMISA CABALLERO CLASICA Y SPORT
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS HO: 5 / 5

5.1. TRAZAR PATRONES DE CAMISA DELANTERO Y ESPALDA TALLA

BASE.
Trazo del delantero.
Del Punto 1 hacia abajo profundidad de escote = 2

Del Punto 1 hacia la derecha ancho de escote = 3
Del Punto 3 hacia la derecha medida del hombro = 4
Del Punto 4 hacia abajo caída de hombro = 5
Del Punto 5 hacia abajo largo de sisa = 6
Escuadrar 6 = 7
Del punto 7 a la derecha 1 / 4 del contorno de pecho + 2 cm. =
8
Del punto 6 hacia arriba 2 cm. = X
Unir 8 con X regla francesa prolongando en línea recta con el
punto 5
Del punto 1 hacia abajo largo total = 9
Del punto 9 hacia la derecha 1 / 4 del contorno de pecho + 2
cm. = 10
Unir el punto 10 línea recta hacia el punto 8
Del punto 10 hacia la izquierda y hacia arriba subimos e
ingresamos 5 cm. = F y E
Unir con regla francesa los puntos F y E suavemente
Del punto 9 bajamos 2 cm. y unir en línea recta con el punto F
Del punto 2 hacia la izquierda salimos 3 cm. (Cruce) + 3cm.
(Vuelta) = Y
Escuadrar hacia abajo Y paralelo al punto 9 (Pechera)

Trazo de la Espalda.
Se desarrolla igual que el delantero con la

diferencia que la profundidad del escote es de 2 cm.
Del punto 2 hacia la izquierda 6 cm. para el tablero
y escuadrar hacia abajo paralelo al punto 9

5.2. TRAZAR PATRÓN DE MANGA, CANESÚ, PECHERA, COGOTERA.
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA LARGA.
Formar un ángulo recto punto 1.

1 a 2 = 1 / 3 Espalda.
1 a 3 = largo de manga larga.
Escuadrar las líneas bases.

1 a 4 = 1 / 2 Esp. – 1 cm
Escuadrar 4 ↓ punto 5, intersección con línea de punto 2.
Escuadrar 5 ↓ punto 6, intersección con línea de punto 3.
Unir en línea recta los puntos 5 y 1.
Dividir en 4 partes iguales la línea

5 y 1 = se forman los puntos 7 – 8 – 9.
9 a 10 = 2cm
8 a 11 = 1.5 cm.
7 a 12 = 0.5 cm.

3 a 13 = medida de puño.

3 a 14 = 2cm para basta.
13 a 15 = 2 cm para basta.
Formar desnivel para basta
PROCESO DE EJECUCIÓN MANGA CORTA.
1 a 16 = Largo de manga corta + 2cm. Para basta + 1 cm. Para costura.

Escuadrar 16 hacia la izquierda punto 17.

Abertura de Manga:
Para hacer la abertura, buscamos la mitad entre los puntos 2 y 5 y trazamos una
línea perpendicular de 10 o 12 cm.
5.3. TRAZAR PATRÓN DE CUELLOS, PUÑOS,

BOLSILLOS Y YUGOS.
Trazo del puño:
Es un rectángulo que mide el contorno de puño

por 5 cm. de ancho, se aumenta 1,5 cm. del lado
derecho, para hacer el ojal y colocar el botón.
Trazo del cuello.
La medida CC (Contorno de cuello) se deberá

tomar una vez trazado el patrón delantero y
espalda, con la cinta métrica bordea ambos
contornos.
Formar un rectángulo que mida la mitad del
contorno de cuello por 8 cm. de ancho
Marcar sus esquinas A – B – C – D
Del Punto A bajamos 1 cm. = E
Del Punto C a la derecha aplicamos 1 cm.
fijando el Punto F
Unir con curva suave hacia abajo E y F
Unimos con línea recta los Puntos F y D
Nota: Con la información que obtendrás del

Instructor realizar los trazos del canesú,
bolsillo, yugo y pie de cuello.

5.4. ELABORAR PLANTILLAS CON / SIN BLOQUEO, MARCADORES Y

OTROS SEGÚN MODELOS.
Nota: Con los patrones base del bolsillo, cuello, pie de cuello y puño con la
información que obtendrás del Instructor realizar las plantillas de preformado y
para el fusionado.
MODELOS DE CAMISAS INFORMACIÓN TÉCNICA
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano, primavera, invierno y otoño. Lo importante es saber elegir la
adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos más
elegantes.
Etimología de la Camisa: La palabra camisa puede provenir del hindú kameez.
Tipos de Camisas: En principio las primeras diferencias las marcan su uso:
 Camisa Informal: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y
como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen tener botones en
el cuello.
 Camisa Formal o Vestir: Son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o
prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existen de varios
tipos como camisa de puño sencillo, camisa de puño doble, camisa de fuerza,
camisas de cuello mao, etc.
Según su confección las camisas se pueden diferenciar por algodón, poliéster,

seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas,
estampadas.

Camisa de Vestir:
Camisas Sport:

TEJIDOS USADOS / MATERIALES CLÁSICOS / AVIOS / COMPLEMENTOS DE

LA CAMISA
Los tejidos más utilizados son algodón, seda, lino y lana. Las mezclas con
poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja de
plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa es algodón
al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a
la hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel de arrugas se va
acrecentado.
Las telas de las camisas se pueden diferenciar por tres elementos: La

composición, el hilo y el trenzado.
El hilo de calidad siempre será a dos cabos, dos hilos entrelazados y enrollados
entre sí que lo hará más resistente. Una buena tela debe tener la trama y la
urdimbre formada por hilos de dos cabos que se señala con el símbolo, 2 × 2.
El hilo se puede trenzar de muchas formas diferentes para obtener diferentes

texturas. Las formas más típicas de trenzado en camisería clásica son:
 Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que

combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la urdimbre
que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales.
Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón -
poliéster, algodón - seda, etc. Es la tela más valorada para las
camisas más elegantes.
 Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y
aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es perfecto
para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la viveza que
ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más utilizado para las
camisas de verano.
 Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos

verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para
denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente
más grueso que el popelín, con un hilo de trama de color y una
urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las
camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas
con cuello abotonado de las grandes.

 Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino,
lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por
tanto se consiguen prendas más de vestir.
 Twill o Ribbed twill: Se distingue por una estructura en

diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser
más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar.
Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente,
diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que
el popelín.
 Espiga o Herringbone twill: Es muy similar al Twill, con

estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.
TECNOLOGÍA DE ENTRETELAS PARA CAMISERÍA
La entretela es el elemento escondido

que proporciona forma y soporte en
determinadas zonas de cualquier tipo
de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a
los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos.
Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las
hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.
La clave para escoger la correcta es conocer qué tipos hay disponibles y dónde y
cómo se quieren usar.

Tipos de entretelas:
 Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que

cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para
conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
 No Tejidas: Están hechas uniendo fibras
sintéticas química o térmicamente.
Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
• Las estables no se estiran, se pueden cortar en

cualquier dirección. Son ideales para dar un
soporte firme.
• Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
• Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más
blandas.
• Tricotadas: dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
• Fusionables y no Fusionables: Las entretelas fusionables o adhesivas están
impregnadas de una resina que se activa al calor. Puede ser lisa o granulada y
pueden fusionarse por una o ambas caras; las entretelas no fusionables se fijan
a la tela por medio de costuras.
Elegir una entretela, hay que tener en cuenta tres factores principales cuando se
va a elegir una entretela:
 El tipo de tejido que se va entretelar: Si se trata de una lana más pesada, de

una seda delicada, de lino o de poliéster. Hay que tener en cuenta las
diferencias de los tejidos en lo que se refiere a acabados, composición,
reacción al calor, si estos encogen o no, ya que necesitarán distintos tipos de
entretelas con diferentes características de peso, elasticidad, adherencia, etc.
 La determinada función del entretelado: Es decir, la parte de la ropa que se
va a entretelar, que varía si es una superficie grande como un traje o una
pequeña como el cuello de una camisa, o la cintura de un pantalón.
 La caída que se requiera dar a la pieza que se va a confeccionar: Si lo que
queremos es obtener una pieza más ligera y con menos cuerpo, elegiremos una
entretela más ligera. En cambio, si queremos una pieza más pesada y con más
cuerpo, elegiremos una entretela más pesada. Siempre tendremos en cuenta
los dos puntos anteriores.

Las entretelas son tejidos internos que colocándose en ciertas partes de la prenda,
entre la tela y el forro le confieren algunas de las siguientes propiedades:
• Dar rigidez.
• Conferir forma.
• Dar cuerpo.
• Limitar parcialmente la elasticidad.
Sus propiedades son:
• Peso.
• Estabilidad.
CUADRO DE MEDIDAS DE LA CAMISA CLASICA Y SPORT / ADAPTACION

DE MEDIDAS
Cuadro de Medidas Camisa Clásica:
Talla / Contorno Profundidad Ancho Caída Largo

Hombro
Medidas Pecho Cuello Cuello Hombro Sisa
15 102 10,2 8,2 16,4 3,1 23,4
15 1 / 2 104 10,4 8,4 16,8 3,2 23,8
16 1 / 2 106 10,6 8,6 17,2 3,3 24,2
17 108 10,8 8,8 17,6 3,4 24,6
Cuadro de Medidas Manga Clásica:
Talla /
Contorno Sisa Ancho Manga Caída Manga Mitad Puño
Medidas
15 51 25,5 8,5 13,8
15 1 / 2 52 26 8,7 14
16 1 / 2 53 26,5 8,9 14,2
17 54 27 9,1 14,4

Cuadro de Medidas Camisa Sport:
Talla / Medida 15 1 / 2 16 16 1 / 2 17
Ancho Pecho 44 1 / 2 46 1 / 2 48 1 / 2 50 1 / 2
Largo Delantero 29 3 / 4 30 1 / 8 30 1 / 2 30 7 / 8
Ancho Espalda 21 1 / 4 21 3 / 4 22 1 / 4 22 3 / 4
Sisa Delantero 10 10 1 / 4 10 1 / 2 10 3 / 4
Sisa Espalda 12 12 1 / 4 12 1 / 2 12 3 / 4
Largo Costado 16 16 3 / 8 16 3 / 4 17 1 / 8
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar los cuadros de
adaptación de la camisa clásica y sport.
PROCESO DEL TRAZO DE LA CAMISA SPORT CON SUS COMPLEMENTOS
Nota: Con la ayuda de tu Instructor realizar el procedimiento del trazo de la

camisa sport teniendo como muestra física una camisa de vestir. Y realizar los
cuadros de medidas y de adaptaciones.

NORMA TÉCNICA PERUANA DE CONFECCIÓN DE CAMISAS INDECOPI
La NTP 243.004:1984, sobre la confección de las camisas de manga larga y maga

corta, especifica los requisitos para los materiales, las medidas y la manufactura
para las mencionadas camisas.
TIPOS DE COSTURAS APLICADOS EN LAS CAMISAS / NORMA TECNICA DE

RESISTENCIA DE COSTURA
Tipo de
N° Tipo de Maquina
Puntada
1 301 Pespunte
2 401 * 2 Doble cadeneta
Tres hilos en
3 504
sobrehilados
Sobrehilado de 5
4 516
hilos
5 304 – 3 Ojal
6 304 - 2 Costura de botón
La NTP 231.088:1978, sobre el tipo de puntadas establece un estudio grafico –

descriptivo de los tipos de puntadas más utilizados en la industria de las
confecciones. Esta norma hace referencia a los diferentes tipos más comunes de
puntadas aceptadas mundialmente por los fabricantes y usuarios de máquinas de
coser.

NORMAS DE MEDIDAS DE BOTONES
En realidad, nadie sabe quién inventó el botón tal y

como lo conocemos hoy sino que se produjo durante
el renacimiento como un medio funcional y decorativo
de cierre en la ropa. Un botón de cualquier material
sólo necesita ser deslizado a través de un ojal de
tamaño proporcional y puede ser reemplazado. Antes
de esto, las prendas de vestir se mantenían fijas con el
uso de lazos hechos con tela o cuero y tenían un propósito funcional, pero con el
tiempo se convirtieron en vistosos y decorativos y fueron creados en diferentes
formas y colores. Algunos se han transformado en objetos de colección más
populares, por su valor histórico e intrínseco.
Función: El propósito principal de los botones es mantener la ropa en forma segura

y permitir la facilidad de apertura y cierre. También se utilizan para las bolsas o
carteras, y como adornos decorativos en proyectos de manualidades, como
marcos, cajas, tarjetas de felicitación y joyas. Además de ser una solución
conveniente para la apertura y cierre de las prendas, también sirven para
mejorarlas.
Tipos: Los materiales utilizados para hacer botones

incluyen el hueso, el cuerno, el marfil, el plástico, la
madera, el metal, la tela, el vidrio, la piedra, el cuero y
el barro. La artesanía y la fabricación de estos, se
determina por la prenda sobre la que se usará. Entre
lo que se considera importante está el desgaste, el
valor decorativo, el realce, el color y el diseño. Los
botones de uniformes militares con frecuencia se
hacen de metal porque son más duraderos y permiten
colocarles insignias e imágenes. Los que se usan para ropa de mujer reflejan las
tendencias decorativas de la época y se han hecho con perlas y conchas de
caracola, las cuales son iridiscentes con los colores del arco iris.
Características: Además de la funcionalidad, los botones han sido diseñados para

realzar la prenda en la que se utilizan, ya sea que se trate de un abrigo grueso o
de un vestido de niña. También vienen en diversas formas, las cuales pueden ser
redondas, ovaladas, cuadradas y novedosas, como las estrellas, los pájaros y los
animales. Pueden tener ondas en la parte posterior para asegurarlos y algunos
tienen dos o cuatro agujeros en el centro, donde una aguja e hilo se entrecruzan
con hilos de coordinación para ser fijados. Son fáciles de usar para su propósito:
sólo se deslizan a través de un ojal para cerrar la prenda.
Tamaño: Hay botones diminutos

y delicados que se cosen a la
ropa de muñecas, a las
camisetas o a los vestidos de los
niños pequeños. También hay
grandes y resistentes que se
utilizan en los abrigos o de peso
medio, que se usan en las
camisas y pantalones. La forma
más común es redonda, sin
embargo, el tamaño de los
botones está determinado por su
propósito y con frecuencia se
hacen con formas decorativas y
temáticas.
• 14: 10 mm • 22: 14 mm • 30: 19 mm

• 16: 11 mm • 24: 15 mm • 32: 21 mm
• 18: 12 mm • 26: 16 mm • 36:23mm
• 20: 13 mm • 28: 18 mm
NORMAS TÉCNICAS DE USO DE ENTRETELAS ADHESIVAS
Estas entretelas sirven como refuerzo para las

prendas de vestir en cuellos, puños, pretinas,
etc., utilizadas principalmente en la confección
de prendas de vestir como camisas,
pantalones, vestidos para dama y caballero.


INSTRUMENTOS
• Portaminas.
1. Seguir la confección de la muestra, revisar y verificar la
aprobación. • Reglas de Patronaje.
2. Interpretar medidas, calcular y elaborar cuadro de valores • Escuadra.
de escalados. • Cinta Métrica.
3. Escalar tallas de prenda aplicando valores del cuadro de
escalado, revisar. • Ruleta.
4. Revisar escalado de tallas comparando con ficha técnica, • Tijera para cortar papel.
corregir y aprobar.
• Borrador.
DENOMINACIÓN
VI. ESCALA PATRONES DE FALDA, PANTALON Y CAMISA
Tiempo:
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN HO: 6 / 6
TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas

6.1. SEGUIR LA CONFECCIÓN DE LA MUESTRA, REVISAR Y VERIFICAR LA

APROBACIÓN.
Una vez que se realiza la muestra de la prenda solicitada por el cliente se debe a
proceder la verificación de la misma con la ficha técnica, esto nos permitirá poder
realizar las correcciones del caso en los moldes y en la confección; para solicitar la
aprobación del cliente.





6.2. INTERPRETAR MEDIDAS, CALCULAR Y ELABORAR CUADRO DE

VALORES DE ESCALADOS.
Tabla de Medidas Dama de Gradación / Escalado
Talla Evolución
Medidas cm.
34 36 38 40 42 44 46 Talla mm.
Talle Espalda 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 5
Talle Delantero 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 5
Altura Busto 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 5
1/2 Escote Cuello 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 5
Largo Hombro 11,2 11,6 12 12,4 12,8 13,2 13,6 4
1/2 Ancho Delantero 16 16,25 16,5 16,75 17 17,25 17,5 2,5
1/2 Ancho Espalda 17 17,25 17,5 17,75 18 18,25 18,5 2,5
Sisa 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 10
Contorno Cintura 60 64 68 72 76 80 84 40
Contorno Caderas 86 90 94 98 102 106 110 40
Altura de la Cintura a la
22 22 22 22 22 22 22 0
Cadera
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el cuadro de valores
del escalado de caballeros y niños.
6.3. ESCALAR TALLAS DE PRENDA APLICANDO VALORES DEL CUADRO

DE ESCALADO, REVISAR.
Escalado del delantero de dama.

Escalado de la espalda de dama.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el escalado del
pantalón y blusa de dama.
6.4. REVISAR ESCALADO DE TALLAS COMPARANDO CON FICHA

TÉCNICA, CORREGIR Y APROBAR.

Escalado de la camisa de vestir.


Cuando la muestra física está aprobada por el cliente se

procede a realizar la Ficha Técnica del Escalado con las
tallas solicitadas por el cliente y así poder realizar el control
de calidad durante la realización de los patrones.
AJUSTE DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE PATRONES A TRAVES

DE LA MUESTRA CONFECCIONADA Y LA DOCUMENTACION TECNICA CON
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL CLIENTE
El prototipo físico de la prenda se utiliza para poder realizar las

correcciones del caso teniendo a la Ficha Técnica como
principal documento; así mismo el prototipo una vez que sea
aprobado por el cliente pasara a ser una muestra física que se
utilizara para realizar todas las Fichas Técnicas necesarias
para el recorrido de la prenda durante el proceso de
confección.
A partir de la generación de la Ficha Técnica esta se vuelve en

el documento más importante porque se encontrara todas las
especificaciones técnicas, materiales, avíos, medidas, etc. que
necesitara la prenda durante la confección de esta, por ello es muy importante que
todos los involucrados sepan interpretar la ficha técnica y así evitar rechazos
durante el proceso de confección.



FALLAS DE CALIDAD EN LAS PRENDAS Y SU RELACION CON LOS

PATRONES
• Prendas fuera de medida / Patrones que no tienen la medida solicitada por el

cliente.
• Prendas con encogimiento / Patrones que no fueron agregados el % de
encogimiento motivo por el cual las prendas se encogen a pesar de tener la
medida solicitada por la ficha técnica.
ESCALADO / PRINCIPIOS BASICOS / PUNTOS DE ESCALADO
El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de

un patrón utilizado en un diseño, lleva este nombre porque en función a escalas de
medidas predeterminadas se obtienen las variaciones en la dimensión del patrón.
La obtención de más tallas favorece al vendedor y usuario. Este método es

aplicado en la industria para sacar las colecciones de moda en sus diferentes
tallas exigidas en un mercado específico. En el escalado es muy importante tener
cuidado al marcar las medidas pues éstas deben ser exactas, ya que de esto
depende la perfección del patrón escalado.

Se recomienda trazar líneas guías (horizontales, verticales o diagonales) que nos

ayuden a marcar las medidas que utilizaremos en el escalado (sistema de
coordenadas). Es importante a la hora de escalar trazar cada talla con un color
diferente para facilitar el trabajo cuando nos disponemos a calcar o sacar el molde
individual de cada talla.
El escalado de patrones requiere un entendimiento sobre la forma de crecimiento

del cuerpo humano.
• El crecimiento o aumento de talla usado en la mujer es diferente al de los niños

y al de los caballeros. Algunas empresas usan las mismas proporciones para
todos los casos, lo cual no está bien porque no resulta real.
• La forma de crecer del cuerpo se da en dos direcciones simultáneas: cuando
crece a lo largo (alto), también se incrementa el ancho (circunferencia).
• Aumento en la circunferencia: Como ya se ha experimentado, los patrones se
desarrollan para la cuarta parte del cuerpo. Por lo tanto si tenemos una
dimensión en circunferencia, el aumento en el patrón será 1 / 4.
Para escalado de los patrones se necesita:
• El patrón base hecho y comprobado en la figura ideal estándar.

• El cuadro de medidas con las progresiones determinadas por el consumidor y
mercado (incremento y factor de conversión).
Las que más se necesitan son:
• Contorno de cuello. • Largo de talle por el centro.

• Contorno de busto. • Altura de cadera.
• Ancho de hombros. • Altura de entrepierna.
• Contorno de cintura. • Altura de costado.
• Contorno de caderas. • Largo de manga.
• Contorno de bíceps. • Altura de tiro.
• Contorno de codo. • Talle posterior.
• Contorno de puño. • Altura de busto.

Terminología usada en el escalado:
• Escalado: Es la producción partiendo de un simple patrón base o un set de

tallas. El escalado se usa en la industria del vestido para ahorrar tiempo,
preservando un balance, una línea, ajuste, estilo a través de un solo patrón.
• Tallaje: Consiste en un set de tallas de la más chica a la más grande con
intervalos fijos entre tallas adyacentes.
• Progresión de Tallaje: Está relacionado con intervalos fijos entre tallas
adyacentes, pero no necesariamente igual en todo el set. Se dará para tallas
pequeñas progresiones pequeñas, pero para las grandes serán grandes.
• Incremento en el Grading: Son los aumentos o disminuciones ejecutadas del
patrón base para crear una talla pequeña o una grande.
• Patrón Base: Son los que se trabaja con o sin costura, se señalan con flechas
indicando hilo de la tela, cierre o el modelo con todo detalle, costuras, etc. Hay
que tener cuidado un error en uno de los patrones y se hace el mismo defecto
en el resto de los patrones.
Por lo expuesto, hay que tener mucho cuidado en el escalado, porque una falla
por más mínima que sea en el patrón base, debido a factores como: no tener
cuidado al cortar, marcado de líneas, medidas de la base incorrectas. Una
pequeña falla en la talla chica puede ser un desastre para una grande, pues para
cada talla más grande, obviamente mayor será la distorsión
¿Qué es una Proporción?
Una proporción es la diferencia que existe entre los contornos de una talla y otra,
esta diferencia suele ser de 4cm en tallas femeninas y de 5cm en tallas
masculinas; al dividir estas proporciones por cuatro se halla la cantidad de
aumento o disminución que se debe aplicar al molde para el proceso de escalado.
Escalado Céntrico

Técnicas de escalado:
• Vertical hacia arriba: Significa que todas las medidas van hacia arriba.
• Vertical hacia abajo: Todas las medidas son hacia abajo.
• Compartida: Significa que las medidas pueden ser de ambos lados.
Escalado por Coordenadas: Escalado que se realiza a

través de la proyección de ángulos rectos en determinados
puntos del patrón, sobre cuyas líneas situaremos las
diferentes medidas con las que se obtendrán las tallas
deseadas.
Escalado Proporcional: Sobre

determinados puntos del patrón
de la talle base o prototipo,
situaremos un ángulo recto en
cuyas líneas verticales y
horizontales, indicaremos las
medidas de aumento y / o
disminución que figuran en la
columna.
Escalado diferencial: Sobre

determinados puntos del
patrón de la talla prototipo,
situaremos un ángulo recto en
cuyas líneas verticales y
horizontales indicaremos las
medidas de aumento y / o
disminución.

Escalado Automático: Se
realiza a partir de dos patrones,
en función de las diferencias
entre los dos patrones y del
número de tallas intermedias
que se especifiquen se
calcularan automáticamente los
desplazamientos de los puntos
de escalado.
Escalado Asistido por un Ordenador.
El uso de la tecnología mediante software o programas de aplicación asistida con

ordenador simplifican el trabajo manual de escalado. Entre ellos tenemos Lectra,
Kaledo, Optitex, Audaces, Diamino, etc.; teniendo en cuenta los conocimiento
previos de dichos programas.
Ventajas:
• Facilidad para escalar.

• Escalado en forma regular e irregular.
• Permite copiar el escalado de otros modelos.
• Se puede determinar valores de escalado en proporción.
• Elimina muchos pasos del proceso ahorrando tiempo.
Hardware y Software Requerido por el Sistema CAD
• Un PC Pentium.
• Software de Diseño: para crear patrones y escalados.
• Software de trazo: para optimizar las marcadas y trazos.
• Mesa de Digitalización.
• Trazador de marcada (Plotter).
• Software de integración CAD/CAM.

ESCALADO REGULAR E IRREGULAR DE LOS PATRONES DE ACUERDO A

LOS ESTANDARES Y NORMAS ESTABLECIDAS

El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular, con evidentes diferencias de

proporciones y de formas de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos rasgos comunes. El cuerpo
geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y por tanto el rectángulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que
envolvería al cuerpo humano, con las modificaciones indispensables para
adaptarlo al cuello, brazos y piernas. Y esta es la idea fundamental básica para
estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de
patronaje tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda
de vestir, definiendo sobre los datos concretos sobre la longitud, amplitud y forma.
PROCESO DE ESCALADO DE PRENDAS LIGERAS FEMENINAS: FALDA

RECTA, PANTALON, BLUSAS
Escalado de la Falda.
Básica Delantero
Tallas 38 – 40 – 42.

Escalado de la Falda Básica Espalda.
Tallas 38 – 40 – 42.

Escalado del Pantalón Dama Delantero.
Tallas 38 – 40 – 42.

ESCALADO DEL PANTALÓN DAMA ESPALDA.
Tallas 38 – 40 – 42.

ESCALADO DEL CORPIÑO DELANTERO.
Tallas 38 – 40 – 42.
ESCALADO DEL CORPIÑO ESPALDA.
Tallas 38 – 40 – 42.

ESCALADO DEL CORPIÑO MANGA.
Tallas 38 – 40 – 42.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar el procedimiento del
escalado de la blusa de dama.

FICHA TECNICA DE VALORES DE ESCALADOS
Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la

descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de
manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o
entidad descrita, pero en general suele contener datos como el nombre,
características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas. La correcta redacción de la ficha técnica es importante
para garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde
la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños personales o
materiales o responsabilidades civiles o penales.
Características: En el diseño de modas la ficha técnica es elaborada por el

diseñador para el patronista y complementada por éste para un buen desarrollo
del producto. En ella se definen las características y tendencias de una prenda.
Contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección además registra datos de importancia para el costo inicial del producto.
La ficha técnica debe identificar la prenda, en su información básica encontramos:
• Diagrama de la prenda (incluye vista delantera y posterior).

• Descripción de la prenda.
• Tipo de tela, características y consumo.
• Colores y combinaciones.
• Insumos (cantidad y tipo).
• Accesorios (cantidad y tipo).
• Procesos (lavandería, bordado, estampado, fusionado).
• Medidas (De acuerdo a la talla).
• Cantidad de piezas de la prenda (según los patrones).
• Ruta de operaciones (orden operacional, tipo de máquina, cantidad de
puntadas, SAM tiempo de la operación).
• Tipo de aguja.
• Características del hilo.
• Observaciones especiales.
Formato: El formato de la ficha técnica debe de ser práctico y claro, contener la

menor cantidad de hojas posibles.
El formato debe incluir:
• Nombre de la empresa.
• Código o referencia del producto.

• Fecha de elaboración de la prenda.

• Fecha de corrección (si se realizan cambios durante el proceso).
• Nombre de quien elabora la ficha.
• Nombre de quien corrige.
Partes de una Ficha Técnica:
• Ficha de Diseño: Consta de una hoja donde se encuentra el dibujo en plano de

una prenda tanto del delantero como el de la espalda.
• Ficha de Moldes: Se realiza los moldes que componen la prenda a escala.
• Especificaciones Técnicas de Costura: Detallamos las máquinas y tipos de
costura que intervienen en las diferentes partes de la prenda, el tipo de hilo por
la operación, las puntadas por pulgadas, el ancho de costuras y los accesorios
a usar.
Algunos Modelos de Fichas de Patrones:

FICHA DE MOLDES
Cliente: Fecha:
Estilos: Casaca Polar Código de Molde:
Género: Caballeros Modelista:
Descripción: Analista:
Tela:

FICHA TECNICA DE PATRONAJE
Atuendo N°: Prenda: Referencia:
Masculino: Femenino: Infantil:
SIMBOLOGIAS
Hilo de Tela Doblez Través
Costura Piquete Sesgo
Firma del Responsable

Recordar que cada empresa manejo su propio formato de Fichas Técnicas, ya sea
de diseño, patrones, tizados, corte, confección, avíos, aplicaciones (Bordado /
Estampado) y acabados.
Motivo por el cual no existe un formato establecido para el uso de las empresas,
mientras sea práctico, sencillo y reúna los requisitos necesarios será útil para la
empresa.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas técnicas
de valores del escalado del pantalón y corpiño de dama.

TABLAS DE MEDIDAS Y CUADRO DE VALORES DE ESCALADOS USA,

ESPAÑA, ALEMANIA Y DE MARCAS MUNDIALES PARA BBs, NIÑOS,
DAMAS Y CABALLEROS
Tabla de Medidas de Caballeros (España):
Tallas
Adulto mayor
XXX
S M L XL XXL L
Medidas 36 38 40 42 44 46
Jóvenes Adultos
S M L XL S M L XL
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Perímetro de cuello 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Perímetro de pecho 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Base = Pecho +
38,5 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5 61 63,5
Vestibilidad
Perímetro de cintura 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Perímetro de cadera 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Estatura total 163 164 165 166 168 170 172 174 176 178 180
Estatura séptima 143 144 145 146 144 146 148 150 152 154 156
Largo brazo 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70
Talle 42,5 43 43,5 44 44,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5
Ancho de espalda 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5
Cintura / Suelo 98 101 102 103 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114
Largo pantalón 104 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114 115,5 117 118,5
Ancho bota pantalón 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Profundidad de caja =
20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5
Altura de cadera
Tabla de Medidas de Caballeros (Americano):

Estatura 180 182 184 186 188 190 192
Contorno Busto 104 108 112 116 120 124 128
Contorno Cintura 92 96 100 104 108 112 116
Contorno Caderas 112 116 120 124 128 132 136
Largo Espalda 49 50 51 52 53 54 55
Largo Manga 64 64 65 65 66 66 67
Contorno Cuello 41 42 43 44 45 46 47
Largo Interior Pierna 80 81 82 83 84 85 86
Largo Lateral Pierna 106 107,5 109 110,5 112 113,5 115
Nota: Medidas en Cm.

Tabla de Medidas Varias (Damas):
XS S M L XL XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
EEUU / Canadá 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Gran Bretaña 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Busto 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Cintura 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124
Cadera 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142
Entrepierna 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las tablas de
medida y adaptación de prendas de BBs y niños.
DIBUJO TÉCNICO: DESARROLLOS / PERSPECTIVA / VISTAS / SISTEMAS DE

REPRESENTACIÓN
El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de

objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su
análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y
mantenimiento. Suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o,
directamente, sobre el papel u otros soportes planos.
Es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación

se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y
clara, dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere
reproducir.

Los objetos, piezas, máquinas, edificios, planes

urbanos, entre otros , se suelen representar
en planta (Vista superior, vista de techo, planta de
piso, cubierta, entre otros ), alzado (Vista frontal o
anterior y lateral; al menos una) y secciones (O
cortes ideales) indicando claramente
sus dimensiones mediante acotaciones; son
necesarias un mínimo de dos proyecciones (Vistas
del objeto) para aportar información útil del objeto.
Tipos de Dibujo Técnico:
Con el desarrollo industrial y los avances

tecnológicos el dibujo ha aumentado su campo de
acción. Los principales son:
 Dibujo Arquitectónico: Vistas estándar usadas en el

dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico abarca
una gama de representaciones gráficas con las
cuales se realizan los planos para la construcción de
edificios, casas, quintas, autopistas, iglesias, fábricas
y puentes entre otros. Se dibuja el proyecto con
instrumentos precisos, con sus respectivos detalles,
ajuste y correcciones, donde aparecen los planos de
planta, fachadas, secciones, perspectivas,
fundaciones, columnas, detalles y otros.
 Dibujo Mecánico: El dibujo mecánico se emplea en la elaboración de planos

para la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos
como grúas, motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales.
 Dibujo Eléctrico: Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de

instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda que requiera de
electricidad.
 Dibujo Geológico: El dibujo geológico se emplea en geografía y en geología,

en él se representan las diversas capas de la tierra empleando una simbología
y da a conocer los minerales contenidos en cada capa. Se usa mucho en
minería y en exploraciones de yacimientos petrolíferos.

 Dibujo Topográfico: Es el dibujo técnico que tiene por objeto representar en

un plano las características de un terreno, tales como: el relieve, la altura a
diferentes niveles, etc. El dibujo topográfico nos representa gráficamente las
características de una determinada extensión de terreno, mediante signos
convencionalmente establecidos. Nos muestra los accidentes naturales y
artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel.
 Dibujo Urbanístico: Este tipo de dibujo se utiliza en la organización de

ciudades: en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevares,
calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre otros. Se dibujan
anteproyectos, proyectos, planos de conjunto y de pormenor.
 Dibujo Técnico Instalaciones Sanitarias: Tiene por finalidad representar el

posicionamiento de cada una de las piezas sanitarias: ducha, lavamanos,
retrete, etc. Incluyendo la ubicación de las tuberías internas o externas. En los
planos de instalaciones sanitarias se utilizan diferentes colores normalizados
para indicar si se trata de cañerías (tuberías), artefactos o elementos de cloaca,
pluvial, ventilación, agua caliente o fría. También en los cortes se puede
observar las pendientes de las cañerías, profundidades, alturas o distancias a
planos de referencias.
 Dibujo Técnico Electrónico: Se relaciona con la representación de esquemas

y diagramas de circuitos electrónicos de circulación de corriente de poca
intensidad tales como radios, televisores, computadoras, etc.
 Dibujo Técnico de Construcciones Metálicas: Rama del dibujo que se utiliza

en el diseño de puentes, galpones, astilleros, herrería en general.
 Dibujo Técnico Cartográfico: Es el empleado en cartografía, topografía y

otras representaciones de entornos de gran extensión.
Sistemas de Proyección.
El dibujo técnico representa los objetos sobre un plano mediante diferentes

sistemas de proyección:

 Proyección Central: Abarca los tipos de proyección en los cuales ninguna cara
del objeto es paralela o perpendicular al plano de proyección:
• Perspectiva cónica.
• Perspectiva axonometría.
 Proyecciones Paralelas: Son aquellas en las cuales las líneas de proyección

son paralelas entre sí:
• Proyecciones ortogonales.
• Proyección diédrica.
 Proyecciones Oblicuas:
• Perspectiva caballera.
• Perspectiva isométrica.
• Perspectiva militar.
• Perspectiva trimétrico.
Sistemas de Presentación.
En todos los sistemas de representación, la proyección de los objetos sobre el

plano del cuadro o de proyección, se realiza mediante los rayos proyectantes,
estos son líneas imaginarias, que pasando por los vértices o puntos del objeto,
proporcionan en su intersección con el plano del cuadro, la proyección de dicho
vértice o punto.
Si el origen de los rayos proyectantes es un punto del infinito, lo que se denomina

punto impropio, todos los rayos serán paralelos entre sí, dando lugar a la que se
denomina, proyección cilíndrica. Si dichos rayos resultan perpendiculares al plano
de proyección estaremos ante la proyección cilíndrica ortogonal, en el caso de
resultar oblicuos respecto a dicho plano, estaremos ante la proyección cilíndrica
oblicua. Si el origen de los rayos es un punto propio, estaremos ante la proyección
central o cónica.

Proyección Cilíndrica Proyección Cilíndrica Proyección Central o

Ortogonal Oblicua Cónica
Tipos y Características:
Los diferentes sistemas de representación, podemos dividirlos en dos grandes

grupos: os sistemas de medida y los sistemas representativos.
Sistemas de Medida: Son el sistema

diédrico y el sistema de planos acotados. Se
caracterizan por la posibilidad de poder
realizar mediciones directamente sobre el
dibujo, para obtener de forma sencilla y
rápida, las dimensiones y posición de los
objetos del dibujo. El inconveniente de estos
sistemas es, que no se puede apreciar de un
solo golpe de vista, la forma y proporciones
de los objetos representados.
Sistemas Representativos: Son el sistema

de perspectiva axonometría, el sistema de perspectiva caballera, el sistema de
perspectiva militar y de rana, variantes de la perspectiva caballera, y el sistema
de perspectiva cónica o central. Se caracterizan por representar los objetos
mediante una única proyección, pudiéndose apreciar en ella, de un solo golpe de
vista, la forma y proporciones de los mismos. Tienen el inconveniente de ser más
difíciles de realizar que los sistemas de medida, sobre todo si comportan el
trazado de gran cantidad de curvas, y que en ocasiones es imposible tomar
medidas directas sobre el dibujo. Aunque el objetivo de estos sistemas es
representar los objetos como los vería un observador situado en una posición

particular respecto al objeto, esto no se consigue totalmente, dado que la visión

humana es binocular, por lo que a lo máximo que se ha llegado, concretamente,
mediante la perspectiva cónica, es a representar los objetos como los vería un
observador con un solo ojo.
Vistas.
Las vistas de un objeto son las distintas imágenes que podemos obtener cuando
nos situamos frente a sus diferentes caras. Podemos obtener la vista de frente
(Llamada alzado), pero también la de atrás. Las vistas laterales se llaman perfil
izquierdo o derecho. La vista desde arriba se llama planta, pero también podemos
dibujar la vista desde abajo.
Las vistas son dibujos planos, es decir solo

vemos dos dimensiones en cada una de
ellas. Por ejemplo, en el alzado solo vemos
el alto y el ancho.
Podemos dibujar por tanto seis vistas,

aunque normalmente no se dibujan todas ya
que no son necesarias para definir el objeto.
Por ejemplo, en la figura está perfectamente
definida con el alzado, perfil izquierdo y
planta.
Perspectiva:
La perspectiva es un dibujo en volumen de un

objeto. Es decir, vemos las tres dimensiones.
Existen varios tipos de perspectivas. Vamos a
ver una muy sencilla que se llama perspectiva
caballera y que se dibuja con líneas paralelas a
tres direcciones.
Después tenemos las siguientes perspectivas:

 Perspectiva Isométrica: Es una forma de

proyección gráfica o, más específicamente, una
econométrica cilíndrica ortogonal. Constituye
una representación de un objeto tridimensional
en dos dimensiones, en la que los tres ejes de
referencia tienen ángulos de 120º, y las
dimensiones guardan la misma escala sobre
cada uno de ellos. La isometría es una de las
formas de proyección utilizadas en dibujo
técnico que tiene la ventaja de permitir la
representación a escala, y la desventaja de no
reflejar la disminución aparente de tamaño - proporcional a la distancia - que
percibe el ojo humano.
 Perspectiva Militar: Es un caso particular de la perspectiva caballera.
 La Perspectiva DIN - 5 se corresponde a

la UNE 1 – 031 - 75 B: La perspectiva DIN -
5 es la norma que recomienda una
perspectiva axonométrica ortogonal
dimétrica específica, que se caracteriza por
formar 131º 25' entre los ejes XY y ZY, y 97º
10' entre XZ. Los coeficientes de reducción
sobre los ejes X y Z son 2· (Raíz cuadrada
de 2) / 3 = 0,9428 y en el eje Y es (Raíz
cuadrada de 2) / 3 = 0,4714, siendo la
relación entre ellos cx = cz = 2·cy; o bien,
ux : uy : uz = 1 : 1 / 2 : 1.
Debido a que los ángulos son tan fáciles de medir con un transportador, se
suelen dibujar trazando primero el eje Z en vertical y, sobre él, una medida
aleatoria (La unidad), a partir de lo cual se traza un triángulo de lados la unidad
y una vez y media la unidad.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
• Portaminas
• Reglas de Patronaje
1. Medir los patrones y llenar la ficha de medidas.
• Escuadra
2. Informar de características de los patrones y dificultades
• Cinta Métrica
del modelo.
• Ruleta
• Tijera para cortar papel
• Borrador
DENOMINACIÓN
VII. ELABORA LA FICHA TECNICA DE PATRONES
PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN Tiempo:
HO: 7 / 7
TEJIDO PUNTO Y PLANO 8 horas

7.1. MEDIR LOS PATRONES Y LLENAR LA FICHA DE MEDIDAS.
Ficha Técnica de Moldes Falda:
Cuando el prototipo físico es aprobado por el cliente se procede a desarrollar la

ficha técnica de los patrones con el cuadro de medidas.

Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas de moldes
de la camisa y pantalón de vestir de caballero.

7.2. INFORMAR DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PATRONES Y

DIFICULTADES DEL MODELO.
Durante el proceso de elaboración de los patrones el patronista no debe olvidarse

de las características (Piquetes, perforaciones, simbologías, etc.) que deben tener
cada uno de las piezas del patrón y evitar errores durante el proceso de
confección.

Como se puede observar en la ficha técnica de moldes las piezas de la prenda

están identificados con sus piquetes, perforaciones, sentido del hilo esto permitirá
que durante el proceso de corte y confección se desarrolle sin problemas.
Nota: Con la información que obtendrás del Instructor realizar las fichas técnicas
de moldes con las características de la camisa y pantalón de vestir de caballero.

REGISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO EN EL SISTEMA
Es un sistema informático para que el hardware o parte material pueda realizar el

trabajo para el que ha sido construido. El software de un sistema informático es el
conjunto de programas necesarios para que se puedan realizar las tareas
encomendadas al propio sistema. Se podría definir como la parte lógica del
sistema, que dota al equipo físico de la capacidad para realizar cualquier tipo de
trabajos informáticos. En cualquier sistema informático tiene mayor eso el software
que el hardware, por ir adquiriendo día a día una mayor importancia en todos los
aspectos. El software debe almacenarse en un soporte físico para estar presente
en un equipo informático. Estos soportes son la memoria central y las memorias
auxiliares o secundarias.

Un archivo es una estructura de datos que reside en memoria secundaria

consistente en un conjunto de informaciones estructuradas en unidades de acceso
denominadas registros, todos del mismo tipo y número indeterminado. Un registro
lógico es cada uno de los componentes del archivo, conteniendo el conjunto de
informaciones a que se acceden y se tratan de manera separada y unitaria. Está
constituido o una o más campos, los que a su vez están compuestos por sub
campos. Un registro físico o bloque corresponde a la cantidad de información que
se transfiere físicamente en cada operación de acceso sobre el exterior. Este
tendrá capacidad para contener uno o más registros.
Cada empresa debe usar el software más apropiado según las necesidades
de la misma esto facilitara el control y seguimiento de todos los procesos
que intervienen en la fabricación, producción y confección de las prendas.
Estos programas permiten crear muestras y colecciones, mecanizar los pedidos

de los clientes, gestionar stock de almacén, necesidades de materia prima,
realizar pedidos a proveedores, control y seguimiento de las distintas fases de
confección y fabricación en talleres externos, etiquetado, ventas, envíos, gestión
de cobros y demás procesos logísticos de comercialización.


FORMATOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA, NORMATIVIDAD DE LA

EMPRESA DEL PRODUCTO FINAL CON BASE EN LA RELACION MATERIAL,
PROCESO Y TECNOLOGIA EXISTENTE EN LA EMPRESA Y EN EL
MERCADO SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO
Cabe mencionar que cada empresa maneja sus propios formatos de control del
producto, lo importante es que cuente con todas las especificaciones técnicas del
producto desde el diseño hasta el despacho final.



Así mismo hay que mencionar que existen formatos de control físicos (Elaborados
por el Área de Ingeniería), así como pre establecidos los diferentes softwares que
existen en el mercado; solo la empresa deberá de utilizar el que se ajusta a sus
necesidades según el requerimiento del cliente.

BIBLIOGRAFÍA:
http://www.ehowenespanol.com/corte-falda-recta-como_405681/
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/ls2t3c9.asp
http://juliastagnaro.blogspot.com/2014/01/fichas-tecnicas-falda-tecnicas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_(costura)
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/prendas/p-confeccion/control-de-
calidad-en-confeccion
http://www.rubrotextilrosario.com.ar/?page_id=765
http://modaenlahistoria.blogspot.com/2013/10/el-pantalon-su-historia-y-sus-
clases.html
http://www.patrones.cl/pantalones.htm
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf
http://www.tejeduriatauro.com.ar/entretelas.html
http://corte-y-confeccion.blogspot.com/2012/11/pantalones-de-patron-femenino-
redcafe.html
http://www.essalud.gob.pe/empresarial/especTecRopaHosp.pdf
http://www.ehowenespanol.com/tipos-hilo-coser-lista_336944/
http://es.wikipedia.org/wiki/EN_13402
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/7ca808fa-0402-4c88-914b-
eab2c396ac19/UNIDAD%20DE%20TRABAJO%20N%C2%BA%206.pdf
http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20teorica%20n%204/
18%20-
tecnologia%20del%20sector%20costura%201%20Puntadas%20y%20pespuntes.p
df
http://www.eleganciadospuntocero.com/2010/07/tipos-de-telas-para-camisas/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Escalado-Industrial/553654.html
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ACCESO%20D
IRECTO%20AL%20TEMARIO
https://www.slideboom.com/presentations/798839/escalado
http://josepet.files.wordpress.com/2012/09/curso-de-manualidades-corte-y-
confeccic3b3n.pdf
http://www.polos.com.pe/polos/#ixzz33K5bhwUc
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/telas/t-diseno/telas-no-tejidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_(indumentaria)
http://www.comunidadandina.org/reglamentos/lista_normas_tecnicas.htm

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PATRONES INDUSTRIALES DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

TAREA N° CONTENIDO N° PÁG.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 6

1. Reconocer prendas por tipo, estilos, formas y detalles del diseño.

I. TRAZAR PATRONES DE FALDA BASICA DAMA Y NIÑA.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 7

1.1. RECONOCER PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y DETALLES

1.2. INTERPRETAR CUADROS DE MEDIDAS DE PRENDA Y ADAPTARLAS.

Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Damas.

Las medidas que utilizamos en la tabla de tallas industriales están determinadas

D Largo de Falda 48 49 50 52 54 56 58 +-1

Todas las medidas de contorno están dadas en semiperímetros, estos son la

SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 8

Cuadro de Adaptaciones de la Falda Básica

Altura de Cadera 1/6 Cadera 8,3 1/6 Cadera 8.3

Altura de Tiro ½ Cadera 25 ½ Cadera 25

El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y algunas medidas de

Cuadro de Medidas de Prenda Terminada para la Falda Básica de Niñas.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 9

1.3. SELECCIONAR TEJIDOS SEGÚN TEMPORADA Y TIPO DE PRENDA.

Verano / Invierno (Tela Denim) Primavera / Verano (Tela Popelina)

1.4. ORGANIZAR EL PUESTO DE TRABAJO CON INSTRUMENTOS,

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 10

1.5. REALIZAR TRAZO BASE DE LA FALDA DELANTERO, POSTERIOR Y

 Formar un ángulo recto. Señalamos el vértice con la

El desarrollo del trazo posterior es similar al delantero.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 11

1.6. RULETEAR PATRONES, CODIFICAR, COLOCAR MARCAS, PIQUETES Y

Codificar y colocar la Nomenclatura de Patrones:

Información del Patrón:

1. Nombre del Patrón: Delantero

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 12

5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones: 1/7 pzas. (delantero,

Colocar marcas, piquetes y señales:

Líneas del sentido del hilo o líneas de aplomo:

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 13

1.7. ELABORAR TRAZO DE TODAS LAS TALLAS EN ESCALA.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 14

1.8. REVISAR PATRONES, MEDIR, ALMACENAR Y REDACTAR INFORME

El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de

Los principales procedimientos son:

1. Verificar el control estricto de las medidas del patrón, la suma de medidas

3. Verificación del patrón mediante la confección del prototipo y prueba de la

4. Verificar la codificación, marcas para su ubicación e identificación.

5. Verificar que el almacenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores;

6. Validar que se realicen un control de patrones donde se anoten características y

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 15

FALDAS, VARIACIÓN DE PRENDAS POR TIPO, ESTILOS, FORMAS Y

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 16

Falda Recta: Una falda recta o de

Falda Tubo: Las faldas de tubo

Falda de Tablas: Estas faldas también llevan amplitud.

 Falda con tablas.

La tabla es un doblez de la tela, hecho artificialmente

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 17

Minifalda: Una minifalda es una falda corta

Se considera a la británica Mary Quant la

Falda Larga: Al igual que la falda recta tiene forma

Falda Pantalón: Esta falda lleva las