DICAS TÉCNICAS DE MARCENARIA

POR ONDE COMEÇAR

Começo e fim, essas são as partes mais difíceis de um

trabalho.
Para se começar um trabalho, é necessária muita atenção para
não começar pela parte errada, ou todo o trabalho pode ser
comprometido. Inicie o trabalho pela estrutura, ou seja, se você
estiver confeccionando um armário faça primeiro a estrutura e
depois o resto.
EXEMPLO
Corte a chapa que será usada para montagem do móvel.
Se o móvel for usar revestimento interno, revista-o antes de
montá-lo.
Dê acabamento na parte interna antes de montar o móvel .
Após terminar o acabamento interno, monte o móvel .
Caso o móvel seja muito grande, use parafusos para montá-
lo.
Caso o móvel seja pequeno, monte-o com pregos e cola.
Após a montagem revista o móvel com o revestimento
apropriado.
Não dê ainda acabamento na parte externa.
Corte agora os assessórios do móvel, ou seja, gavetas,
portas,etc.
Faça o revestimento também nos assessórios antes de
montar.
Dê acabamento nos assessórios e monte-os.
Faça o revestimento externo dos assessórios e dê
acabamento.
Dê acabamento na parte externa.
Finalize o móvel com acabamento com cera, verniz ou
pintura, conforme o projeto.
TRABALHANDO COM CHAPAS

Trabalhar com chapas é bem mais fácil de trabalhar do

que com madeira maciça.
Devemos começar por escolher bem as chapas na hora de
comprar:
Nunca compre chapas empenadas ou que estejam se
descolando.
Tenha cuidado para não comprar chapas muito baratas e cheias
de defeitos, como lombadas em sua superfície, descolamento
de suas lâminas, buracos, etc.
As melhores chapas também são as mais caras, não caia na
conversa do vendedor que te dirá que "essa é a mesma coisa”
ou "pode levar que eu garanto", na verdade essa garantia não
existe, não vai adiantar você espernear depois que já tiver
cortado a chapa, pois, eles não vão trocá-la de jeito nenhum.
Depois de ter comprado as melhores chapas, você deve dar
uma olhada no
cálculo do material para cortá-las sem erros.
Confira o esquadro da chapa. Algumas chapas vêm fora do
esquadro e isso pode comprometer o serviço.
Utilize um esquadro de aço de encosto (com borda em alto
relevo) para conferir.
Se você possui uma serra estacionária, seu trabalho será bem
mais fácil, bastando colocar um cavalete ao lado e outro à
frente e ao lado da serra, para apoiar a chapa durante o corte:
este procedimento é dispensável caso tenha uma serra
estacionária.
Ajuste o batente da serra na medida do corte e em seguida
apóie uma borda da chapa sobre a borda da bancada da serra e
a outra borda apoiada no chão, em seguida ligue a serra.
Com as mãos, levante a borda apoiada no chão até que fique
alinhado com a bancada da serra.
Mantenha-se atrás da chapa e olhe sempre se a chapa esta
bem encostada e alinhada ao batente da serra.
Nunca force a chapa contra a serra .
Mantenha a chapa alinhada e segure firme para evitar
arrancos.
Empurre a chapa em direção a serra sempre devagar e sem
forçar o motor.
Confira o alinhamento da chapa com o batente, certifique-se
que fique alinhado até o final do corte.
Se perceber que a velocidade do motor diminuiu, pare de
empurrar por alguns segundos até que volte a sua velocidade
normal .
COMO COMEÇAR

Até mesmo os profissionais podem se fazer esta pergunta de

vez em quando, afinal cada novo trabalho é uma nova
experiência. Imagine então quando se trata de iniciantes e/ou
amadores... Inicialmente devemos ter um desenho de projeto
para que possamos consultar durante a execução da confecção
do objeto em questão.

Caso você já tenha um projeto, prenda-o em algum lugar na

parede de forma que fique bem visível para você. Leia o
projeto atentamente e tente memorizar as medidas para
execução. Mesmo tendo memorizado as medidas,
sempre consulte o projeto antes de qualquer execução.

O DESENHO DE PROJETO
Para criar desenhos de Um bom projetista não é aquele
projeto, deve-se levar em que apenas sabe desenhar, ele
conta vários fatores tais deve ter sensibilidade para saber
como: qual o melhor modelo e qual a
Espaço disponível p/ o melhor forma de execução de seu
móvel: projeto.
Espaços do Deve-se levar em conta que nem
comprimento, Largura, todo mundo tem o mesmo gosto,
profundidade e altura por tanto, deve-se ouvir com
disponíveis no local. atenção o desejo do seu cliente a
Espaço para articulação fim de satisfazê-lo, mesmo que
de peças móveis. isto resulte em um móvel que para
Probabilidade de o projetista pareça de mal gosto.
modelos apropriados para o
local (conforme espaço
disponível, dentro do
design do restante da
mobília ou a gosto do
clIente.
Se existe disponibilidade
ou não da matéria prima
desejada para aquisição.
Estes são apenas alguns
dos principais fatores que
devem ser observados e
respeitados pelo projetista.
 TRAÇANDO A MATÉRIA PRIMA
Para não haver desperdício
de matéria prima, temos
que traçá-la antes de
começar a cortá-las.
No caso das chapas,
devemos desenhá-las num
papel qualquer, em seguida
riscar as peças sobre o
desenho da chapa até
conseguirmos
aproveitamento máximo
para o corte.

A imagem ao lado mostra

um exemplo de como
podemos fazer o traço do
corte das chapas.
Basta fazer o desenho da
chapa em papel e ir
traçando o corte das peças.

AS ESTRUTURAS DOS MÓVEIS

É fundamental que nos
preocupemos com a
estrutura dos móveis.
Um móvel bem estruturado
é mais resistente e durável.
Não é necessário que a
estrutura seja cheia de
encaixes e parafusos, basta
ser bem calculada,
devidamente desenhada e
montada para sua função.
Em casos onde os móveis são
estruturados com madeira maciça,
devemos nos certificar que esta
esteja bem seca. Madeiras úmidas
tendem a murchar com a perda
dessa umidade, assim, os encaixes
irão apresentar frestas e podem
acabar se soltando, principalmente
no caso das espigas.
 USANDO MOLDURAS
As molduras são sempre
bem vindas, entretanto,
devemos limitar a
quantidade de moldura a
serem aplicadas nos
móveis. O excesso de
moldura pode tornar o
móvel feio ao invés de
bonito. Também devemos
escolher bem os tipos de
moldura para cada estilo de
mobília.
Um mostruário com vários
tipos de moldura pode
auxiliar o cliente na
escolha do estilo que o
agrada mais, porém,
devemos sempre ajudar na
escolha da moldura,
explicando ao cliente qual
o melhor formato para o
estilo de seus móveis.
 CALCULANDO O MATERIAL

Antes de tudo, devemos calcular o material que será gasto na confecção

dos móveis.
Para se calcular o material você deve ter o projeto pronto nas mãos, é a
partir dele que o cálculo será feito.
Nunca tente calcular o material sem um projeto. Isso seria tolice, afinal,
não se pode confiar no "olhômetro".
Para calcular o material você também precisa saber qual a matéria prima a
ser usada no móvel em questão.
SIGA OS PASSOS ABAIXO
Para facilitar o cálculo faça uma lista do material que será usado tal
qual o exemplo abaixo.
1| Madeira maciça
2| Compensado, MDF ou aglomerado
3| Chapa dura (Duraplac, Eucatex, etc.)
4| Revestimentos (Fórmica, laminado de madeira, compensado 04
mm).
5| Puxadores
6| Dobradiças
7| Fechaduras
8| Corrediças (P/ gavetas)
9| Parafusos
10| Pregos
11| Lixas
12| Seladora
13| Thinner
14| Goma Laca
15| Álcool
16| Estopa ou trapos de tecido de algodão
17| Corantes
18| Cera
19| Querosene

Feito essa lista, passemos para o próximo passo, que é o de calcular a

quantidade certa de cada material.

Pregos, parafuso, cera, lixas, thinner, goma laca, seladora, álcool,

corantes, querosene, estopa e outros materiais diversos não podem ser
calculados precisamente, por isso, sempre compre uma quantidade boa
para manter em estoque.

Para calcular as chapas (compensados, MDF, aglomerado) você terá

que desenhá-las em um papel conforme sua medida e ir repassando
peça por peça do móvel que será feito sobre o desenho da chapa. Veja
o exemplo abaixo.
 Móvel Chapa

Este exemplo está bem simplificado para que você possa entender
com facilidade.
Como pode ver acima, demos uma cor para cada medida, é claro que
isso foi para titulo de exemplo, ao invés das cores coloque medidas e
você terá um cálculo bem feito.
Para a madeira maciça, o cálculo é diferente, a madeira maciça é
calculada em metros ou centímetros cúbicos, sendo assim necessário o
seguinte cálculo:
Altura x Largura x comprimento = m³
Altura x largura x comprimento ÷10.000=cm³
Para você entender melhor, imagine que você precise de uma peça de
madeira com as seguintes medidas:
100 x 5 x 3
Então o cálculo seria
100 x 5 x 3 ÷ 10.000=0.15 cm³
(quinze milímetros cúbicos)
1 x 0.5 x 0.3=0.15 cm³
De qualquer forma a madeira maciça deve ser calculada em
centímetros cúbicos a não ser que você prefira comprar tábuas de
madeira aparelhada, que são calculadas em metros quadrados e são
mais caras que as pranchas aparelhadas, vendidas em metros cúbicos.
ADAPTANDO O SARGENTO NA BANCADA

Para lixar ou aplainar peças manualmente, é uma boa idéia prendê-la na

bancada. Uma forma simples para fazer isto é usando um sargento de
trilho fixado à bancada.

A idéia é montar o sargento na borda frontal da mesa da bancada. Para

fazer isto, use pitões para fixar o sargento na bancada, veja o desenho
acima (O pitão permite a rápida remoção do sargento). Para permitir o
movimento da regulagem do sargento adicione dois espaçadores que
podem ser feitos de madeira, compensado ou MDF.

Desta forma será possível trabalhar na superfície de peças com 15 mm ou

mais de espessura sem esbarrar a ferramenta (plaina, lixadeira e etc.), nos
batentes.
Posicionei o sargento de forma que seus batentes fiquem 1cm acima do
topo da bancada, veja o destaque na figura.
 CONFERINDO A MESA DA FURADEIRA DE BANCADA

A furadeira de bancada normalmente

tem uma mesa que inclina para fazer
furos em ângulos, que é muito útil.
Infelizmente, nem sempre estas
máquinas vêm com um dispositivo
que permite saber se a mesa esta
devidamente esquadrejada com o
mandril.
Algumas vezes se torna difícil ajustar
a mesa no lugar de forma que fique
totalmente perpendicular ao eixo do
mandril, no entanto, podemos criar
um gabarito para fazer este trabalho.
O gabarito não leva mais que cinco
minutos para fazer, usando apenas um
pedaço de madeira de 1 cm de
espessura, 3 cm de largura e com
aproximadamente 15 cm de
comprimento.
Para fazê-lo, faça dois furos nesta
peça de madeira, ambos próximos ás
extremidades. Prenda um parafuso de
ponta reta com 2" de comprimento
em cada furo, sendo que os parafusos
irão apontar em direções opostas. Os
parafusos devem ficar presos por
porcas, de forma que fiquem
totalmente perpendiculares ao
gabarito.
Fixe o parafuso central no mandril.
Agora regule a base até que encoste
suavemente na ponta do outro
parafuso. Feito isso, mova o mandril
de um lado para outro enquanto
regula a mesa de forma que ela
encoste na ponta do parafuso,
igualmente em toda a superfície da
mesa, sem forçá-lo nem folgá-lo.
Apesar deste processo ser fácil,
podemos fazer uma marca na mesa
(na parte de baixo, entre a mesa e a
regulagem de ângulos), após ter feito
a aferição com o gabarito, para evitar
de ter que usar o gabarito sempre que
alterar o ângulo da mesa.
 BASE AUXILIAR PARA SERRA MANUAL

Ao cortamos compensados com a serra circular, sempre enfrentamos o

problema de aproveitar apenas uma superfície (a de baixo) porque a lâmina
causa lascamentos durante o corte (para cima). Mas às vezes precisamos de
um corte limpo em ambos os lados do compensado, para isso, observe as
dicas abaixo.

Para evitar o lascamento no lado de cima do compensado, prenda uma base

auxiliar a base da serra, ( veja a figura. 1 ). A base auxiliar terá um rasgo justo
para a passagem da lâmina. Isto irá apoiar as fibras da madeira ao longo do
corte e evitar o lascamento no lado de cima da chapa.

A idéia é bem simples. Regule a base da serra de forma que a lâmina fique
totalmente embutida. Em seguida atarraxe um pedaço de chapa de MDF ou
duraplac de 6 mm de espessura à base da serra ( veja a figura. 1 ). Então
abaixe a lâmina (com a serra ligada), para abrir o rasgo. Agora você tem uma
base com abertura justa para a passagem da lâmina.

O único problema disso é que a guarnição da lâmina ficará travada na base

auxiliar.

Para resolver este problema, corte uma segunda abertura um pouco mais larga
que a guarnição, alinhada com o rasgo da serra ( veja a figura. 2). Faça o
corte largo o bastante para permitir que a guarnição mova-se livremente. Este
rasgo deve ser feito até aproximadamente 20 mm do fim dianteiro da
passagem da lâmina ( veja o detalhe na figura. 2 ).

Mesmo sendo curta, a passagem da lamina irá prevenir o lascamento da

madeira.
BASE AUXILIAR PARA TICO-TICO

Não importa qual a lâmina

estiver usando, ou que material
esteja cortando, você quase
sempre terá lascamentos ao
longo das extremidades cortadas
com uma lâmina de serra Tico-
tico

Para prevenir isto, faça uma base

auxiliar com uma chapa de MDF
ou Duraplac de 6mm e prenda na
base da serra tico tico usando
uma fita dupla face de alta
aderência.

Usando a própria serra tico tico,

faça um corte na base auxiliar
para a passagem da lâmina.
O recorte para a passagem da
lâmina, deve ficar o mais justo
possível para que não ocorram
lascamentos. Logo à frente do
recorte de passagem da lâmina,
deve ser feito um corte em V
para servir de guia (veja a
imagem ao lado).
CAVALETE DESMONTÁVEL

Os cavaletes são sempre úteis em marcenarias. Mas o problema é que as

oficinas não têm muito espaço sobrando para um ou dois cavaletes. Para
resolver isso, podemos fazer cavaletes que desmontam e ocupam pouco
espaço.

Cada cavalete consiste em quatro pernas idênticas e uma travessa, veja o

desenho. Comece cortando as pernas em angulo.
As pernas sobrepõem o topo para formar um V invertido. Um espiga deve
ser feita em cada ponta da travessa, veja detalhe a. As espigas atravessam
os malhetes cortados nas pernas, veja detalhe b.

Use uma tábua espigada nas pontas (cola e pregos não serão necessários)
para fazer a travessa e unir as pernas. Este sistema também permite
desmontar e remontar o cavalete rapidamente.

A "chave" que é usada para fixar à junta é feita de um sarrafo com 2 cm de

diâmetro, veja detalhe c. Afile a chave ligeiramente assim irá travar
melhor a junta quando colocada no lugar (usando um macete ou martelo).
 ESQUADREJANDO CANTOS

Para alguns projetos, como a caixa exibida abaixo, uma braçadeira de fita
é o modo mais fácil para manter as peças unidas enquanto a cola seca. Mas
há um pequeno problema. Os cantos tendem a se desalinhar quando a
braçadeira é apertada. Assim além da braçadeira de fita, podemos usar
alguns pedaços de cantoneiras de alumínio, dentro de cada canto para
firmar a montagem. Como você pode ver no detalhe, a quina da cantoneira
foi lixada para que a cola não grude nela.

ESQUADREJANDO PEÇAS GRANDES

O problema em montar uma estrutura grande é que depois que você passa
cola e tenta prender tudo de uma vez, fica difícil impedir que saia do
esquadro .
Como mostrado no desenho abaixo, resolvemos este problema fazendo
vários esquadrejadores de chapa, isso funciona como um gabarito interno.
Quando presos no lugar, eles esquadrejarão corretamente a estrutura e
manterão as peças na posição correta.
 ESPAÇADOR PARA FUROS

Algumas vezes pode ser difícil acertar na medida quando fazemos furos de espigas
(malhetes) na furadeira.

Para evitar que o furo fique todo irregular, use um pedaço de broca velha na mesma
medida da distância entre o furo e o batente da furadeira. Desta forma o furo ficará mais
homogêneo.
FERRAMENTA DE AUXILIO PARA MARCAÇÃO

A idéia desta ferramenta é de

auxiliar outras ferramentas de
forma que fiquem dispostas nas
medidas certas.

Podemos usar estas ferramentas

em várias ocasiões. Usando
corretamente iremos
economizar muito tempo com
medições repetitivas.

Imagine se tiver que fazer Limitador sendo usado na marcação de

dezenas de marcações para vários de furos.
parafusos, furos e etc., teríamos Observe que cada rebaixo no limitador
que fazer um uso foi
excessivamente repetitivo da feito em uma medida diferente.
trena, régua ou metro para este
trabalho.
Com o auxílio de limitadores
como na imagem ao lado,
iremos economizar mais da
metade do tempo para a
medição.

Podemos fazer estes limitadores

com pedaços de madeira
comum.
Para obter o efeito da
ferramenta na imagem ao lado,
acertamos e lixamos um
retângulo de madeira e depois
fazemos os rebaixos na serra
circular estacionaria, regulando
a lamina na altura desejada.
 GUIA PARA BROCAS DE DOBRADIÇA CANECO

Este é um simples guia que galga a broca para dobradiça caneco, presa
perpendicularmente a uma superfície, para furar com a furadeira manual.
Esta guia pode ser feita usando apenas um sarrafo de 2x4 cm, com um
buraco no meio (que guiará a broca) e um rebaixo abaixo do furo para ajustar
a ponta da broca.

Para fazer o gabarito, corte um sarrafo com 2x4 cm e com o comprimento da

superfície a ser furada e então faça um rebaixo num dos lados do sarrafo,
sendo 5 mm mais alto e mais largo que a ponta da broca.
Depois faça um furo na largura do suporte (eixo extensor) da broca, no
centro deste rasgo.

Você também irá precisar de um extensor para a broca. Caso não encontre
este extensor para comprar, use um tubinho metálico ou peça a um torneiro
mecânico para fazê-lo.
O Extensor deve fazer com que a broca, já presa ao mandril, fique para fora
do gabarito 1cm, para que a perfuração seja profunda o suficiente para
encaixar a dobradiça caneco.

Para usar, coloque a broca (já com o extensor) de baixo para cima no
gabarito, fixe o gabarito na superfície a ser furada, galgando-o e finamente
prenda-o com sargentos (grampos). Agora é só prender a broca no mandril da
furadeira manual e trabalhar.
 CONFECCIONANDO GAVETAS COM CORREDIÇAS

Hoje em dia, quase nenhum marceneiro produz gaveteiros sem o uso de corrediças. As
corrediças suavizam o movimento das gavetas e aumentam a durabilidade.
Em primeiro lugar, cortamos as laterais das
gavetas.
Não se esqueça de levar em conta, o desconto
para as corrediças. Para obter o valor da perda
na largura das gavetas, por causa das
corrediças, juntes as corrediças e meça-as e
adicione 1 mm a esta medida. Corte as peças
da frente e de trás considerando o desconto
para as corrediças e a espessura do material
que irá compor as laterais da gaveta. Caso faça
um gaveteiro aonde uma gaveta irá sobre a
outra, então de um desconto de 1.5 cm na
altura das gavetas. Este desconto é para
permitir que a gaveta articule para desengatar
as corrediças.

Após isso, faremos os canais para a colocação

do fundo da gaveta, para isso basta posicionar
o batente da esquadrejadeira um pouco
afastado do fim da peça (ver foto), abaixe a
serra até pelo menos a altura da metade da
espessura do compensado.

Feito isso, abrimos um pouco mais o canal,

sendo que, o fundo da gaveta é de um
compensado de 4 mm. Para isso, mova o
batente da esquadrejadeira um pouco mais
para o lado. Antes de fazer isso, confira a
espessura da sua lâmina de serra. Se a lâmina
tiver 3 mm de espessura, então mova o batente
1 mm na direção da lâmina.
Após cortar todas as peças, iniciaremos a
montagem.

Neste caso, iremos fazer a forma mais

simplificada de montagem de gavetas, afinal,
são gavetas de compensado.
Começamos por colocar pregos nas laterais
das gavetas.

Se você tiver um ajudante, será bom pedir que

ele ajude a segurar as peças para que você
possa prega-las. Caso contrário, poderá fazer
um apoio com duas madeiras pregadas, Veja a
imagem ao lado.

Ao lado você pode ver a imagem da gaveta já

montada, faltando apenas o fundo de
compensado de 4 mm.
Ao lado, finalmente a gaveta montada e com o
fundo devidamente colocado.

Ao lado, a gaveta pronta. É sempre bom

aplicar uma fórmica branca brilhante no fundo
para proteger as roupas.

Agora vamos colocar as corrediças, sempre

deixe a frente da gaveta voltada para frente, e
a parte da corrediça que tem a roldana, fica
para trás.
Use sargentos ou grampos para prender as
corrediças para facilitar a fixação por
parafusos.

Repare como fica fácil aparafusar com a

corrediça presa pelo grampo.
Para fixar o trilho lateral no gaveteiro, utilizo
esse gabarito de fixação de corrediças. Este
gabarito pode ser encontrado nas melhores
lojas do ramo.

Quando as corrediças já estiverem

aparafusadas, basta instalar as gavetas no
gaveteiro.
CONFECCIONANDO GAVETAS COM CORREDIÇAS

Dando continuidade ao artigo, agora

iremos colocar a tampa frontal das
gavetas.
Corte a frente das gavetas um pouco
maior do que o tamanho do nicho do
gaveteiro e coloque sobre a gaveta.

Usando um lápis, risque a frente da gaveta

na frente do nicho. Em seguida, pegue as
medidas entre a marcação e a gaveta.

Transfira as medidas que pegou

anteriormente para as costas da frente da
gaveta e coloque a gaveta sobre ela. Em
seguida ponteie com pregos para firmar.

Verifique se esta perfeitamente alinhada e

ajustada, após isso se pode colocar
parafuso para maior firmeza, nesse caso
faço isso apenas na casa do cliente
estando o móvel fixado, para não correr o
risco de encontrar paredes fora de prumo e
as frentes ficarem desalinhadas.
Vamos aproveitar para colocar as portas
também.
Veja como é simples alinhar dobradiças.

Para instalar as portas, este gabarito

simples ajuda bastante.

E finalmente o trabalho pronto.

 LIMITADOR PARA LIXADEIRA

Para evitar que os cantos da

madeira fiquem
arredondados quando for
lixada, principalmente
quando feito com lixadeira
de cinta, é muito fácil.
Basta prender, ao lado da
madeira a ser lixado, um
pedaço de madeira com a
mesma espessura.
É importante que a madeira,
usada como limitador, seja
mais resistente que a que
esta sendo lixada, para
evitar que ela seja
desbastada com a mesma
facilidade.

LIXANDO ÁREAS ARREDONDADAS

Para lixar áreas arredondadas como molduras, por exemplo, use um pequeno
pedaço de tubo de PVC envolto por um pedaço de lixa.
Faça um rasgo de lado a lado no tubo para prender a lixa, veja na imagem
abaixo.
 USANDO A FURADEIRA DE COLUNA COMO PRENSA

Às vezes precisamos colar duas peças

de madeira uma a outra, mas é quase
impossível prensar as peças sem usar
grampos e os grampos podem fazer com
que as peças saiam da posição de
colagem.

Uma solução é usar a furadeira vertical

e um parafuso de cabeça sextavada
como uma prensa.

Para isto, primeiro alinhe as peças e

faça uma marca de alinhamento com um
lápis. Então, coloque as peças na mesa
da furadeira e posicione o parafuso
aproximadamente 3 cm sobre as peças.

Logo após aplique cola e alinhe as

marcas feitas a lápis. Agora vire a
manivela da furadeira para abaixar a
cabeça do parafuso. Apertando-o contra
as peças, veja o desenho ao lado. Em
seguida aperte a trava de profundidade
da manivela para firmar o parafuso no
lugar. Isto manterá as peças prensadas
corretamente.
PRENDENDO OS FIOS DAS MAQUINAS MANUAIS

Ao invés de enrolarmos o fio da maquina nela

mesma, podemos usar um prendedor de
cabelo comum.
Observe na imagem abaixo que se trata de um
simples prendedor elástico, conhecido
também por "Maria Chiquinha". Desta forma
os fios ficarão íntegros e irão durar muito
mais.
A melhor forma de fazer isso é enrolar o fio e
em seguida prendê-lo com o elástico (veja
imagem a direita).
Estes
prendedores
elásticos
podem ser
encontrados
facilmente
em
armarinhos
e são muito
baratos.
PRENDENDO A CHAVE DO MANDRIL

Vez ou outra perdemos a chave do mandril da

furadeira. Para evitar isso, podemos prendê-la
na coluna da furadeira para que ela nunca mais
desapareça.

Podemos usar um fino cabo de aço flexível e

uma roldana com mola, presa a coluna da
Uma braçadeira comum
furadeira por uma braçadeira comum.
pode ser usada para
prender a roldana à
Use um pedaço de madeira furado na ponta
coluna da furadeira.
para encaixar o braço da chave do mandril. (use
massa plástica ou epóxi para fixar). Atarraxe
um gancho ou alça na outra extremidade da
madeira para fixar o cabo de aço. Outra forma
de fazer isso e usando uma trena estragada.
Remova a fita métrica quebrada da trena e
mantenha apenas a mola.
Feito isso, prenda uma das pontas do cabo de
aço ou linha á mola da trena e a outra ao
suporte onde estará presa a chave do mandril.
Fazendo assim, ao soltar a chave, após usá-la,
ela será recolhida pela mola da trena.
Obs: Pode-se usar uma corrente, linha de nylon
ou corda de seda fina no lugar do cabo de aço.
 RASPADOR PARA MOLDURAS

Ao fazer molduramento com a Tupia, algumas vezes ocorre que a área

fresada fique extremamente áspera. Para resolver isso, podemos raspar as
áreas irregulares como na imagem acima, usando a lâmina da própria fresa
(quando esta oferece a opção de remoção da lâmina), ou fazendo raspadores
nos formatos necessários usando uma lâmina de aço flexível. Estas lâminas
(raspadores) podem ser compradas em lojas de ferragens, lojas de tintas e
etc..

Quanto mais afiado o raspador, melhor o acabamento, no entanto, caso a

afiação seja extrema, ao invés de pó de madeira, teremos serragem ao raspar
a madeira.
A raspagem deve ser feita sempre em favor dos veios a madeira.
 SUPORTE PARA MOLDURAS /
SARRAFOS

Muitos marceneiros, mantêm vários sarrafos e molduras

de tamanhos diferentes guardados para usar mais
tarde.Para que o acesso a estas peças fique mais fácil,
podemos criar um sistema simples para guardá-los

O suporte consiste em três pedaços de tubo de PVC de

75 ou 100 mm, de parede grossa, que podem ser
cortados em vários tamanhos, veja a imagem ao lado.
Mesmo que uma peça seja muito pequena ela ainda fica
visível numa janelinha lateral feita nos tubos.

Ao cortar esta abertura na serra de fita, uma boa idéia

para prender o tubo é fixá-lo numa tábua para impedir
que ele role.
Você também pode fazer o corte furando as bordas da
abertura com uma serra copo e depois terminar com a
serra tico tico.
TABELAS DE PREGOS

TABELA
MEDIDAS (mm) JAUGE PARIS
(JP)

DESIGNAÇÃO ESPESSURA COMPRIMENTO JP mm

5x5 1,00 11.5 1.0 0.6

6x6 1,10 13.8 2.0 0.7
7x7 1,20 16.1 3.0 0.8
8x8 1,30 18.4 4.0 0.9
9x9 1,40 20.7 5.0 1.0
10x10 1,50 23.0 6.0 1.1
10x12 1,50 27.6 7.0 1.2
11x11 1,60 25.3 8.0 1.3
12x12 1,80 27.6 9.0 1.4
12x15 1,80 34.5 10.0 1.5
13x15 2,00 34.5 11.0 1.6
13x18 2,00 41.4 12.0 1.8
13x21 2,00 48.3 13.0 2.0
14x15 2,20 34.5 14.0 2.2
14x18 2,20 41.4 15.0 2.4
14x21 2,20 48.3 16.0 2.7
15x15 2,40 34.5 17.0 3.0
15x18 2,40 41.4 18.0 3.4
15x21 2,40 48.3 19.0 3.9
16x18 2,70 41.4 20.0 4.4
16x21 2,70 48.3 21.0 4.9
16x24 2,70 55.2 22.0 5.4
16x27 2,70 62.1 23.0 5.9
17x21 3,00 48.3 24.0 6.4
17x24 3,00 55.2 25.0 7.0
17x27 3,00 62.1 26.0 7.6
17x30 3,00 69.0 27.0 8.2
18x24 3,40 55.2 28.0 8.8
18x27 3,40 62.1 29.0 9.4
18x30 3,40 69.0 30.0 10.0
18x33 3,40 75.9
18x36 3,40 82.8 Lpp significa
19x27 3,90 62.1 linhas
19x30 3,90 69,0 de polegadas
20x30 4,40 69,0 portuguesas (
20x33 4,40 75.9 sistema de
20x36 4,40 82.8 medida) que é
20x42 4,40 96.6 constantemente
21x33 4,90 75.9 2,30mm.
21x36 4,90 82.8 Sistema brasileiro
21x42 4,90 96.6 JP x LPP
21x45 4,90 103.5 Exemplo para
22x42 5,40 96.6 prego 17 x 27
 22x45 5,40 103.5 17 na tabela JP =
22x48 5,40 110.4 3 mm 27 x a
23x54 5,90 124.2 constante LPP 2,3
23x60 5,90 138.0 mm= 62,1 mm
24x60 6,40 138,0 Logo, um prego
25x66 7,00 151.8 17x27 tem 3 mm
26x72 7,60 165.6 de diâmetro x
26x84 7,60 193.2 62,1 mm de
26x96 7,60 220.8 comprimento
Fonte: Catalogo da Gerdau

TOCO DE LIXA COM CORTIÇA

Para não termos que comprar

suporte de lixa, que custam caro,
podemos criar um suporte simples e
funcional (veja imagem ao lado).

No caso deste suporte, usamos um

pequeno bloco de madeira para
colar a lixa (de pano).

Para não ter problemas na remoção

da lixa velha, podemos adicionar
uma chapa de cortiça de 1 mm de
espessura entre a lixa e o bloco de
madeira, desta forma, a remoção da
lixa será muito mais fácil.
 USANDO O COMPASSO

Em muitos trabalhos é necessário o uso de

compasso. Sejam compassos industrializados ou
improvisados, sempre será necessária uma ponta
metálica que tem a função de prender o compasso
no lugar. O problema é que essa ponta marca a
madeira com um furo difícil de ser removido ou
disfarçado.
Para evitar isso, use um pedaço de acrílico para
evitar que a ponta do compasso danifique seu
trabalho. Para que o acrílico não deslize, cole um
pedaço de lixa ou velcro numa de suas
superfícies.
IMPROVISANDO COMPASSOS GRANDES
Algumas vezes precisamos de compassos
grandes para executar alguns trabalhos. O
problema é que é difícil de encontrar compassos
grandes para comprar.
Podemos criar compassos de vários tamanhos de
uma forma muito fácil e barata.

Maquinas necessárias: Motoesmeril, serra

circular, plaina e furadeira.

Madeira necessária: Cedro ou outra madeira

flexível e resistente.

Ferragem necessária: Enforcadeira de 1/2",

barra de aço de1/4"x15cm, chapa de aço curva de
1.5 mm de espessura por 1" de largura e parafuso
com porca borboleta.

Faça duas ripas de 1.5x3 cm com o comprimento

necessário para o trabalho (ex: 40 cm para
marcas de até 95 cm de circunferência).
Em ambas as ripas, faça um furo de 1/4" à 1.5
mm de distancia de uma das extremidades. Em
seguida, arredonde as extremidades furadas.
Na outra extremidade deve ser feito um
afilamento de um lado e uma cava côncava
(redonda para dentro) com 15 cm de
comprimento, 8 mm de largura e 3 mm de
profundidade. Isso pode ser feito com uma broca
de 9 mm de diâmetro ou com a Tupia manual,
usando uma fresa apropriada.
Usando uma enforcadeira de 1/2", prenda uma
caneta ou lápis dentro da cavidade de uma das
ripas. Em seguida, faça uma ponta bem afiada
numa barra de aço (usando o motoesmeril) e
prenda-a na cavidade da outra ripa de forma que
fique para fora, a mesma distância que a caneta
ou lápis preso na outra ripa. Agora prenda as
ripas uma a outra com o parafuso com porca
borboleta. Para regular com maior segurança este
compasso, use uma chapa de aço curva e com um
rasgo central, para que o parafuso deslize por ele.

Para usar este compasso, basta afrouxar as

borboletas para regulá-lo e apertá-las após a
regulagem.

VERIFICANDO O ESQUADRO DE DIAGONAIS

Conferir as diagonais de um
armário ou de uma caixa nem
sempre é uma tarefa fácil.
Quando você estiver
trabalhando sozinho na oficina,
medir diagonais longas de
precisão, pode ser uma tarefa
árdua. Isso pode se tornar bem
simples, usando um simples
gabarito.

Cada gabarito é feito de um

pedaço de chapa com
espessura de 1.5 ou 2 cm,
cortados no esquadro, com
10x10 cm. Dois pedaços de
duraplac de de 6 mm que são
aparafusado de forma que
fique sobrando nas duas faces
da chapa que compõe a base.
Então, para prender a trena e
permitir uma leitura precisa, o
canto deve ser chanfrado e
esquadrejado, mantendo uma
abertura que caiba a lamina da
trena firmemente.