FOTOGRAFIA DIGITAL DE LA A a la Z

¿Que significan los números que aparecen en mi

objetivo (lente) fotográfico?

Ésta es una pregunta común cuando nos iniciamos en la fotografía y muy

importante, ya que en la medida que conocemos nuestro equipo, mayor es el
provecho que podremos obtener con él.

Sin más preámbulos vamos conocer mejor la nomenclatura en el diseño

exterior de nuestro lente.

La mayoría de los lentes destacan sus principales características en la parte

frontal.

Apertura: Éstos números indican la apertura de nuestro lente. En este caso

el 1:4 significa que éste lente es de apertura fija, es decir que tanto a 17mm
como a 40mm la mínima apertura es de f/4.
Si en vez de 1:4 leemos algo así como 1:3.5-5.6, significaría que la apertura
mínima en 17mm es de 3.5 y en 40mm sería de 5.6.
Distancia focal: Básicamente es el zoom de tu lente. En este caso, el 17-
40mm es buen lente angular. Algunos lentes sólo tienen una medida, por
ejemplo 17mm, ésto significa que
son lentes de óptica fija, también llamados primes.

Escala de distancia focal: Cuando giras el anillo de zoom éstos números te

indican la distancia focal en tu imagen.
Todos los objetivos utilizan además nomenclatura para dar información sobre
las características en el funcionamiento del lente y son diferentes para cada
marca.
A continuación las nomenclaturas más comunes de las empresas con mayor
renombre:

Canon
IS: (Image Stabilizer) Significa que tu lente tiene estabilizador de imagen.
USM: (Ultra Sonic Motor) Es un objetivo con motor silencioso y rápido.
EF: Son lentes que pueden usarse en cámaras Full Frame como las series 5D
o 1D.
EF-S: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor pequeño
(factor de crop de 1.6), como las series Rebel y las 20D, 30D, 40D, 50D, 60D
y 7D.
L: Gama Profesional de Canon son lentes con una mejor construcción y un
vidrio de primera calidad. (en pocas palabras: son los lentes caros de Canon).

Nikon
VR: (Vibration Reduction) Significa que tu lente tiene estabilizador de
imagen.
AF-S: (Autofocus-Silent) Es un objetivo con motor silencioso y rápido.
ED: (Extra-low Dispersion glass) Vidrio de baja dispersión usados para
corregir las aberraciones cromáticas y que actualmente ya existen bajo el
nombre de 'Super-ED'
DX: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor más pequeño
(Sensor DX) No Full Frame.
IF: (Internal Focus) El enfoque se hace internamente, no gira el lente frontal
al enfocar.
G: No tienen un anillo de abertura, ésta se controla desde el cuerpo.

Sigma
OS: (Optical Stabilizer) Significa que tu lente tiene estabilizador de imagen.
HSM: (Hyper Sonic Motor) Es un objetivo con motor silencioso y rápido.
DC: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor pequeño.
DG: Son lentes que pueden usarse en cámaras Full Frame.
APO: (Sistema APOcromático) Diseño y tratamiento especial de lentes con el
fin de reducir las aberraciones cromáticas en las imágenes.
EX: Gama de alta calidad profesional de Sigma, las mejores lentes de la marca
Sigma.

Tamron
VC: (Vibration Compensation) Significa que tu lente tiene estabilizador de
imagen.
Di: Son lentes que pueden usarse en cámaras Full Frame.
Di-II: Son lentes que sólo pueden usarse en cámaras con sensor pequeño.
LD: Vidrio de baja dispersión usados para corregir las aberraciones
cromáticas.
SP: Gama de alta calidad.

Sensibilidad ISO en fotografía: Que és y cómo

aprovecharla

Hace un año subí un video test hecho con mi (en aquél entonces nueva)
Canon Rebel T2i a mi cuenta de Youtube y hace unos días deadhousefx me
hizo una pregunta interesante:

"Tengo un problema, cuando quiero filmar en condiciones de poca luz

la imagen se granula o se genera ruido, podrías saber a q se
debe....??

Como en Youtube estamos limitados con los caracteres, trataremos de

responder mejor a ésta pregunta en el blog.

La respuesta es: el ISO

(Esto aplica tanto a fotografía como a Video en HDSLR)

El ISO determina la sensibilidad de la película o el sensor (cámaras digitales)

a la luz.

En teoría la elección de número en la escala del ISO puede parecer simple:

Si las condiciones de luz son óptimas utiliza un ISO bajo, si tienes
poca luz usa un ISO alto.

Pero cómo seguramente hemos aprendido con la experiencia, cada decisión

que tomamos tiene un efecto en nuestra imagen.

Un ISO Bajo (entre el rango de 50-400) te proporcionará imágenes más

nítidas y finas, pero ya que la sensibilidad del sensor es baja, tendrás que
compensar con mayores tiempos de exposición y/o apertura. (discutiremos
los efectos de la exposición/apertura en el siguiente post)

Fotografía análoga ISO 50 Foto por: bcostin

Por otro lado, si usas un ISO Alto (800-6,400 o más) tendrás imágenes con
mayor grano o ruido, pero ya que la sensibilidad es alta, usarás menores
tiempos de exposición y/o aperturas más pequeñas.
 Fotografía digital ISO 12,800 Foto por: mark6mauno

A continuación algunas recomendaciones para la elección de ISO:

ISO 50,100, 200: Retrato, bodas, días soleados, foto con flash,
ampliaciones, comercial (producto, alimentos, macro, moda, muy utilizado
en paisaje.)

ISO 400: Paisaje, días nublados, flash.

ISO 800+: Días nublados, foto nocturna, estrellas, teatro, situaciones de

poca iluminación en general, impresiones pequeñas/medianas, web.

Claro, esto no es una regla, y puedes experimentar de acuerdo a tu gusto y

necesidades, pero es una buena guía para comenzar.

Sólo recuerda:

Grano Fino -------------------------- Grano Grande

ISO 50--100--200--400--800--1600--3200--6400+

Muchas veces en la pantalla de nuestra cámara no alcanzamos a distinguir el

ruido de una imagen, pero al observarla en un monitor más grande
notaremos el grano con mayor detalle, ten en cuenta esto si tienes pensado
hacer ampliaciones grandes.
Al final, la decisión como siempre es tuya, experimenta y diviértete!.

Aquí dejo el Video Test con la Canon T2i, ojalá les guste.
Datos técnicos
Lente 18-55mm del kit.
Editado en Final Cut Pro.
Se utilizó el filtro Color corrector para desaturar imagen y hacer blanco, así
como para modificar los whites,mids y blacks.
Disparado en Full HD 24F
Exportado usando quicktime conversion:
Format: Quicktime Movie
Compression: H.264
KeyFrame Rate: 24
Frame Rendering: yes
Encoding mode: multipass
Dimensions: 1920x1080

Más Megapixeles=Mejor Calidad?

En los inicios de la fotografía digital, casi todo el mundo tenía su cámara
automática de 35mm o 120mm. Con gusto pagábamos por un rollo y su
revelado.

Hasta ese momento la calidad de las primeras cámaras digitales era menor a
1mp y prohibitivamente caras para la mayoría de los consumidores. Una vez
alcanzada la barrera de 1mp y con la creciente demanda, la gente de
mercadotecnia buscaba la manera de darle a la gente algo que pudiera
entender y recordar fácilmente sobre esta nueva tecnología que sabían había
llegado para quedarse.

Así es como dieron con un simple número: los megapixeles, que además se
convertiría en la referencia obligada para entender la "calidad" de éstas
nuevas cámaras.

Por eso no es de extrañar, que la primer y única pregunta que hace la gente
al comprar una cámara es:
De cuántos megapixeles es?.
Tal parece que esa referencia se convirtió en lo único importante a la hora de
elegir y por lo tanto se asocia hasta hoy con la calidad de la imagen.

Entonces, más megapixeles es igual a mejor calidad?

Al principio si. Nadie puede negar que una foto de 1mp era mucho mejor que
una de .8 o .6 mp, pero una vez que las cámaras alcanzaron los 2 o 3mp la
cosa cambió, las variables como el lente, y los sensores jugaron un papel
muy importante en la calidad de la imagen, hasta hoy.
En teoría, mayor cantidad de megapixeles significa mayor resolución, esto
quiere decir que podemos ampliar nuestra imagen hasta cierto punto sin
perder calidad.
3 mp alcanza para imprimir una foto 8x10 (casi del tamaño de una hoja
tamaño carta), las nuevas cámaras de bolsillo (point and shoot) pueden
llegar hasta los 18 mp, muy bien!, podríamos imprimir un poster con una
foto de ese tamaño!, pero honestamente, quien imprime algo mayor a 4x6?.

Realmente necesitamos los 18 mp? No. Al menos que te interese hacer

ampliaciones para cada fotografía y aún así podrás ver cómo se pierden un
poco los detalles cuando observas tu imagen a gran escala.

Además ten en cuenta que mandar varias fotografías de 8 mp o más por

correo puede convertirse en una tarea que demande mucho tiempo, de
cualquier modo, facebook o cualquier otro sitio las comprimirá para
albergarlas en su servidor.

En resumen, a la hora de comparar dos cámaras Más megapixeles no

significa mayor calidad,
una imagen de 8 mp tomada con un buen lente es mejor que una de 12mp
tomada con un lente mediocre.

En lo personal tengo una Panasonic Lumix de 8mp, la cual siempre tengo

configurada en 5mp, que es la menor resolución para este modelo, así tengo
más espacio en la tarjeta, puedo subirlas más fácil a la red y al mismo
tiempo estoy seguro que no estoy comprometiendo la calidad al reducir los
megapixeles, porque todas mis impresiones personales son en 4x6, y
ocasionalmente (si la foto lo amerita :P) 5x7 u 8x10 máximo.

Por último, si más megapixeles fueran igual a mayor calidad, cómo explicar
que una cámara Olympus modelo SZ-30MR de 400 dlls. tenga la misma
cantidad de megapixeles (16 mp) que una Canon EOS 1D Mark IV de 5,000
dlls.

Olympus modelo SZ-30MR de 400 dlls. 16 MP

 Canon EOS 1D Mark IV de 5,000 dlls. 16 MP

Curso de Fotografía 1

Espero que conforme avancemos puedan notar una mejoría en las imágenes
captadas por su ojo y su cámara.

Como en todo, la mejor manera de aprender fotografía

es practicando. Afortunadamente con las nuevas cámaras digitales puedes
disparar una y otra vez, si no te gusta la foto la borras y listo. Con las cámaras
de rollo nos salía un poco más caro practicar, cada rollo costaba alrededor de
35 a 60 pesos, y el revelado otros 60 pesos. Al final podías pagar por un
revelado y terminar con un montón de fotos en la mano que no valían la pena,
pero hey!, fue la práctica la que nos trajo hasta aquí no?. Así que si ya tienes
tu cámara digital con tarjeta no tienes excusa para no aprender. Dispara!,
que nada te cuesta!.

Sin más preámbulos comenzamos con el Día 1.

Vamos a suponer que todos tienen una cámara point and shoot(apunta y
dispara), más adelante conoceremos las cámaras SLR y sus partes.
Tú lo que quieres es aprender a tomar mejores fotografías ya!.

Bueno, pues comencemos con lo básico para aprender a componernuestras

imágenes.

La regla de tercios.
Imagina que divides la pantalla de tu cámara en 3 partes iguales con líneas
imaginarias (de hecho algunas cámaras tienen una función para activar estas
líneas y de esta manera las uses como guía para crear composiciones más
interesantes).

¿Muy bien, me estoy imaginando esas líneas, ahora...cómo funciona?

Simple, sólo coloca tu sujeto en el cuadro usando las líneas como referencia.
Las líneas indican los puntos más interesantes en un cuadro, si sigues éstas
guias tus fotos serán más agradables a la vista.

En ésta foto podemos ver cómo los ojos de la modelo están

.
sobre la línea superior
 Observa como la estructura del motel y el letrero (lo más importante a
destacar) están sobre la línea derecha.

Los paisajistas usan mucho esta regla para ubicar los horizontes, en este caso
se encuentra sobre la línea inferior.
Muy bien, ya descubrimos que las líneas son el lugar más interesante donde
podemos colocar a nuestro sujeto. Pero todavía podemos hacer que nuestra
fotografía sea aún más atractiva:
Utilizando los puntos de intersección para destacar elementos importantes.
Los puntos de intersección son claves para lograr atraer la vista a un lugar
específico.
Lo más importante a destacar en esta foto era la mirada triste del perro, la mejor
manera de hacerlo era colocando su ojo sobre la intersección superior izquierda,
además destacamos otro punto importante que es la nariz y su textura en la
intersección inferior derecha.

La regla de tercios es una forma básica de componer, más adelante

entraremos de llenos con el tema, pero si empiezas a usar hoy ésta simple
guía, seguramente lograrás fotos más interesantes.

Curso de Fotografía 2
Espero que les haya ido bien con su práctica de composición utilizando la regla
de tercios.

Hoy tomaremos la píldora roja (:P) e iniciaremos nuestro viaje por el

fascinante mundo de "La Luz", después de aprender a "ver", ya no habrá
marcha atrás, simplemente el mundo no será igual y esto lo veras reflejado
en tus fotografías. :)

Al final todo se traduce a eso: La palabra Fotografía, deriva del

griego photos que significa luz y grafía del griego graphia que significa
escribir. Escribir con luz. Es entonces que entendemos que nuestra materia
prima no es la cámara, la película ni el sensor:

Es la luz.

Sin ésta, simplemente no hay imagen que capturar.

Y las hay de dos tipos:

Luz natural, es la que proviene del sol, directa o indirectamente. Incluso en
una bonita noche, la luz de la luna (que es la luz del sol reflejada), puede servir
como fuente de iluminación natural.

Luz artificial, por supuesto es cualquier fuente de luz creada por nosotros los
humanos, cualquier lámpara, flash, vela etc.

Con una cámara point and shoot, no tenemos un control total sobre el paso de
la luz hacia el sensor ya que ésta hace automáticamente el trabajo por
nosotros limitando así nuestra creatividad a la hora de exponer.
Aún así podemos aprovechar muchas de las circunstancias del momento para
tener fotografías memorables con una simple cámara de bolsillo.

A continuación algunos tips básicos para aprovechar la luz natural.

Seguramente lo primero que viene a tu mente cuando piensas en iluminación

es el flash, pero hoy voy a pedirte que lo apagues.
Trabajemos primero con la luz natural disponible y verás como muchas de las
fotografías se ven mejor en comparación con la luz plana y sin chiste del flash
directo.

Existen horarios en los que la calidad de la luz es mejor, los fotógrafos le

llaman hora mágica u hora dorada. Básicamente es la media hora antes del
amanecer/atardecer y la media hora posterior a estos.
Así que sólo son dos horas del día en las que puedes aprovechar los colores
únicos y calidad de la luz que ofrece la hora mágica.
Esto no quiere decir que no puedas obtener buenos resultados en otro
momento del día, pero la belleza particular de esos momentos es única.
El amanecer
Levántate temprano!, los fotógrafos que se levantan temprano ven
recompensado su esfuerzo con una calma, una luz y unos colores que la
mayoría de la gente no llega a experimentar.

El atardecer
Esta luz se caracteriza por sus hermosos tonos naranjas y otra ventaja es que
no hay neblina matutina por lo que las fotos son más limpias.
 Foto: Google search
La mayoría de las personas toman sus fotos entre esas horas, y es muy común
ver imágenes al mediodía, por lo general una luz poco favorable cuando no
sabemos como aprovecharla. Es en este momento cuando el sol se encuentra
a 90 grados sobre nuestras cabezas y genera sombras desagradables en el
rostro, especialmente en los ojos. Cuando se trata de paisajes éstos se
observan planos y sin interés al no tener sombras ni volumen.

Para aprovechar aún más la luz natural, puedes hacer uso de rebotadores de
luz para rellenar las sombras del rostro. Los puedes encontrar en internet
desde los 10.00 dlls., pero una cartulina blanca o un trozo cuadrado de foam
(unicel) también puede sacarte del apuro en la mayoría de los casos, sólo
recuerda evitar apuntar directamente hacia los ojos cuando el sol es muy
fuerte y de preferencia úsalo lateralmente.
 Foto: www.neilvn.com
Si no tienes nada de esto a la mano, sitúa a tu modelo junto a una pared
blanca y podrás tener el mismo efecto.

Otra manera de aprovechar la luz del día cuando estás en un interior, es

colocar a tu sujeto cerca de una ventana, de preferencia con luz indirecta del
sol, verás como le añadirás profundidad y volumen a tu fotografía. Cuando
estés en exterior, mueve a tu sujeto a la sombra, donde la luz es más suave
y difusa.
 Para estas foto sólo se utilizó la luz indirecta del sol.

En resumen, usa la hora mágica, refleja la luz para rellenar y utiliza la luz
indirecta del sol, éstos son algunos tips que puedes usar con cualquier cámara,
sin necesidad de usar flash, lo que además te ahorrará batería.

Curso de Fotografía 3
Continuando con el día anterior, hoy veremos algunos tips sobre como
aprovechar la luz artificial.

Todavía no prendan el flash.

Queremos tomar fotos con la luz disponible en los distintos escenarios que
veremos a continuación.

Recapitulando
Luz artificial.- Es cualquier fuente de luz creada por nosotros los humanos,
cualquier lámpara, flash, vela etc.

Mi recomendación para la siguiente práctica es aumentar el ISO de sus

cámaras (más adelante veremos en detalle que es el ISO), algunas lo hacen
automáticamente, en otros casos hay que acceder al menú y seleccionar el
valor más alto, en algunas cámaras puede llegar a ser 800, 1600 o 3200.
Recuerda que seguimos trabajando con cámaras point and shoot.
Esto le permitirá a su sensor ser más sensible a la luz, y por lo tanto tener
una mejor oportunidad al momento de tomar de fotografías con ambientes
poco iluminados como los que veremos a continuación.

Los más probable es que tus fotos salgan movidas (borrosas), esto se debe a
que tu cámara ajustará automáticamente la obturación a una velocidad lenta
(esto se pone más interesante verdad? no te preocupes más adelante sabrás
que eso).
Solución? Usa un tripié o colócala sobre un objeto fijo, de preferencia usa el
temporizador para disparar, de ésta manera no moverás la cámara cuando
presiones el botón.
El resultado? un foto nítida aún con iluminación tenue. Si ves que tus amigos
insisten en tomar fotos con sus manos bajo estas condiciones, es porque aún
no lo saben (mándales un link con éste blog jeje XD)

Fuego

El fuego es un elemento común para fotografiar, sin importar la fuente

genera sombras profundas y misteriosas, así como atmósferas cálidas.
 "Medusa" Por Teresawer

El hogar
Sin duda la fuente de luz más común son los focos incandescentes ya que las
encontramos básicamente en cualquier hogar y aquí es donde sucede la
mayoría de nuestros experimentos con la fotografía.
Lo más probable es que en tu casa tengas bombillas que van desde los 10W
hasta los 100W. Claro, las hay más potentes, pero de nuevo, supongamos
que estamos en nuestro hogar y lo único que tenemos como fuente de luz
son estos focos en distintos lugares.
De nuevo recomiendo el uso de tripié o colocar la cámara sobre un objeto
fijo si la iluminación es muy tenue.

"Nuestra Sra. de los cables" Por Teresawer

"Hornoretrato" Por Teresawer

 Para esta foto se usó una lámpara dirigida al diseñador, bloqueando la luz
de los lados para hacer énfasis en el sujeto y su actividad.
Otras fuentes de luz en tu casa pueden ser una pantalla, una lámpara de
mano, las luces de navidad, incluso un ipod!, intenta descubrir todas las
fuentes de luz y experimenta con ellas.

"Laptop light" de JPalm_photo

 "Ipod in dark room" de RJavier Photography

La calle

[Nunca andes solo. Se responsable, tu seguridad es primero.]

Caminando de noche en la ciudad seguramente encontrarás lugares
interesantes que valga la pena fotografiar.
Las fuentes de luz más comunes son: las lámparas para avenidas, luces de
neón o fluorescentes.
Busca un puente, una calle transitada, los aparadores de los comercios por lo
general ofrecen buena luz, el letrero grande de algún bar etc.
Tal vez se oye muy repetitivo pero no olvides llevar el tripié, te aseguro que
lo usarás en la mayoría de tus fotos.
De noche también puede encontrar buenas fuentes de luz para hacer fotos a
pulso, pero si te fijas bien en las fotos anteriores, puedes notar que están
ligeramente movidas.
 Foto por Nognats

Aunque puede parecer muy arriesgado tomar esta foto en un paso a

desnivel, se contó con la presencia de la policía local para desviar el tránsito
y se tomó a las 3 de la madrugada para evitar que la afluencia de autos
pusiera en riesgo al equipo.

Teatro/Conciertos
Otro momento donde sólo podemos usar la luz disponible es en el teatro o en
algún concierto. Así es, si estás escuchando a tu grupo favorito ante una
multitud lo mejor que puedes hacer es apagar el flash, de nada te va a servir
ante la distancia a la que se encuentra tu ídolo, de hecho sólo lograrás
iluminar la cabeza del sujeto que tienes enfrente y oscurecerás aún más el
fondo, a menos que traigas una cámara SLR con un potente flash, pero aún
así no te recomiendo "matar" la atmósfera del escenario con la luz directa de
éste.

Por otra parte en los teatros no siempre está permitido el uso del flash y
aunque los estuviera no lo uses, aprovecha la luz que te proporciona el
escenario, de esta manera capturarás todo el dramatismo que se quiere
reflejar en la puesta en escena (y no molestarás a los artistas).

Por lo general la luz del escenario es suficiente para fotografiar a un artista,

y aunque es prácticamente imposible llevar un tripié a estos eventos, con
una buena luz, el ISO al máximo y un buen pulso, puedes tener buenos
resultados.
 "Sevillanas" por Teresawer

Te recuerdo que en ninguna de las fotos anteriores (días 2 y 3) se utilizó el

flash. Puedes notar que logras crear una mejor atmósfera si trabajas con la
luz disponible? Ése es el siguiente paso para que tus fotos destaquen. Utilizar
el flash de tu cámara no es malo, pero siempre tendrás el mismo resultado:
rostros u objetos bien iluminados, correcto, pero aburridos, sin
volumen, además de fondos oscuros que no logran aportar información.
Es hora de agregarle un poco más de variedad a tus fotos, no crees?.
A practicar!.

En resumen, antes de encender el flash analiza la situación, es suficiente la

luz? es interesante?. Recuerda aumentar ISO si la luz es muy tenue, esto
también ayudará para que tus fotos no salgan tan barridas además por
supuesto de apoyarte en un tripié.
Si haz hecho todo lo expuesto aquí y no consigues fotos nítidas con tu
cámara, tal vez sea hora de pensar en una SLR :) después de todo, ya
pronto empezaremos a usarla.
RAW vs. JPG
Hace unos días un compañero me hacía esta misma pregunta "...No sé cuándo
usar RAW, no sé cual es la diferencia con el JPG..."
Si tú también tienes ésta duda ésta entrada es para ti.

1.-Por lo general éste tipo de formato (RAW) lo encontramos en las cámaras

DSLR, aunque no me extrañaría que las cámaras pequeñas puedan tomar fotos
en RAW en un futuro próximo. (de ahí la importancia de saber distinguir
cuándo y cómo usarlo).

2.-Un archivo en formato RAW no es un archivo de imagen, es un archivo que

contiene los datos de la fotografía que tomaste, sin compresión.
Para abrirlo debes de tener un software (photoshop etc.) que tenga un plug-
in actualizado para leer estos archivos dependiendo del modelo de tu cámara,
(no te asustes, casi todos los programas tienen por default esos plug-ins
incluidos, de no ser así estoy seguro que podrás bajar una actualización desde
la página del desarrollador del software), además recomiendo que tengas una
computadora al menos decente si piensas trabajar fotos en RAW.

En la
imagen puedes ver una foto abierta en photoshop con el plug-in de raw

Un archivo JPG es un archivo de imagen comprimido, esto quiere decir que no

importa el tamaño de la imagen, nunca contarás con toda la información de la
fotografía, aunque la mayoría de las veces simplemente no lo notes.
La ventaja es que puedes abrirlo en cualquier computadora con un software
básico o profesional, ya que es el formato mas común para compartir imágenes
digitales.

3.- Al no tener compresión los archivos RAW son inmensos, que tanto? bueno
en mi caso tengo una Canon T2i de 18 MP si la configuro en RAW con una
tarjeta de 4gb me caben 139 fotos Vs. 1504 en Small Fino, cada archivo en
RAW pesa alrededor de 20Mb, de ese tamaño!.
4.-¿Ahora, de qué sirve tener un formato sin compresión que además de ser
pesado no lo puedes abrir en cualquier software y encima necesitas una
computadora decente?...

El rango dinámico.

¿Haz notado que cuando intentas saturar una imagen JPG en photoshop
rápidamente los colores se sobresaturan y la imagen comienza a
distorsionarse? lo mismo pasa con el brillo, el contraste, los niveles etc.
En RAW tienes un mayor rango dinámico para trabajar los tonos, además de
poder hacer correciones más puntuales y una vez que terminas de editar la
imagen puedes salvarla en JPG en el tamaño que más te convenga sin perder
la información del archivo original.

Fotografía JPG saturada en photoshop

Fotografía RAW saturada en photoshop con el PlugIn

5.-Ahora la pregunta de los 64 mil, cúando usar RAW o JPG.

Después de ver las bondades y defectos de cada formato, podemos deducir la
respuesta para los siguientes escenarios:

Vas a una fiesta y te interesa tomar fotos para compartirlas

posteriormente por facebook con tus amigos? Usa JPG, mayor cantidad,
archivos más livianos, de hecho es mi opción la mayor parte del tiempo.

Compraste tu computadora hace 4 o 5 años y parece que seguirás

usándola durante un par de años mínimo, gracias a la maldita
crisis? Haz la prueba, pero mi recomendación es JPG.

Si no te interesa el postprocesado de imágenes o simplemente no

tienes el tiempo.
De nuevo JPG.

La situación te exige tomar fotografías en modo de ráfaga, por ejemplo

un evento deportivo. Aunque puedes tomarlas en RAW la cantidad de fotos
disparadas será menor a usar JPG.

Si ninguno de estos es tu caso, entonces recomiendo usar RAW

cuando:

El dueño del nuevo restaurant de la ciudad te llama para que tomes las
fotografías los principales platillos de serán parte del menú. :)
Los contratos de eventos sociales siempre son un buen momento para tomar
fotos en RAW, aunque recomiendo combinarlas con JPG por aquello de la
cantidad, pero si esto no es problema para ti adelante.

Si al frente tienes una oportunidad única para lograr una imagen bella o
espectacular. Usa RAW

Con RAW tienes un mayor control de la imagen, es por eso que está diseñado
principalmente para fotógrafos profesionales o serios entusiastas y aunque
seguramente encontrarás colegas que no toman otra cosa que no sea RAW y
otros que usan sólo JPG ése es el tipo de discusión sin fin que hace amenas
las reuniones.
Como siempre lo mejor es experimentar, no hay una forma completamente
errónea o correcta, al final la decisión la toma cada quién.

Blanco y Negro en Rebel XT

Por ahí me dijeron alguna vez que no se podían tomar fotos en blanco y
negro con mi cámara digital, (la ya veterana Canon 350D/Rebel XT), y lo
creí, pero mi pecado fue nunca averiguarlo por mismo, y siempre creí que ya
había recorrido el menú de arriba a abajo, y en unos de esos pequeños
momentos de ocio descubrí como puedes "setear" la cámara para tomar
fotografías en blanco y negro.
Si hay alguien que no lo sepa aún ahí les va:

Botón Menú
Ir a Página 2
hasta abajo buscar parámetros
SET
en la nueva ventana de nuevo SET
van a aparecer unas flechas (arriba/abajo)
presionar abajo hasta que aparezca B/N
SET
Menú para salir
https://issuu.com/javiersarlo/docs/365_consejos_de_fotografia_-_mario_
file:///C:/Users/User/Documents/FOTOGRAFIA%20DIGITAL/coleccion%20de
%20libros%20foto%20digital/APRENDE%20A%20ILUMINAR.pdf
https://issuu.com/franciscojaviertenllado/docs/librofinal14x21para_issuu
https://issuu.com/www.davidutrilla.com/docs/cursophotoshop
 CURSO de FOTOGRAFIA
con ANDROID

https://www.xatakandroid.com/tag/curso-de-fotografia-con-android
 F O T O G R A F IA
C R E A T IV A

https://docplayer.es/17951049-Caborian-lab-curso-de-fotografia-creativa.html
http://www.xelu.net/pdf/materials/3/manual_curs_fotografia_digital.pdf
https://es.slideshare.net/magmdv/el-gran-libro-de-fotografia-de-paisaje
https://issuu.com/jeanacevedo3/docs/dominando_la_fotografia_de_retrato
https://fotografodigital.com/libros-de-fotografia_/un-libro-de-fotografia-de-
boudoir-gratuito-y-espanol-061/
http://181.198.63.90:8081/DOCISDI/LE/LE-307/LE-307.pdf
https://es.scribd.com/document/323498239/Libro-1-Fotografia-
Cinematografica-Conportada
https://issuu.com/edferbb/docs/segundo_libro_fotografia_cinematogr
https://issuu.com/digsoul/docs/libro-presentacion
https://www.uv.mx/personal/lenunez/files/2013/06/fotografia-periodismo-y-
fotodocumemtalismo.pdf
https://issuu.com/jeanacevedo3/docs/lo_que_no_te_ensenan_en_ninguna_esc
http://www.thewebfoto.com/Thewebfoto-Curso-de-fotografia-digital.pdf
https://s3.amazonaws.com/bdfdelivery/Tus_Primeros_Pasos_en_Fotografia_Reflex_V2.pdf
https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/225/1/Como_hacer_mejores_fotos_digitales.pdf
http://nocturna.carlosserrano.org/descargas/CURSOPDF2011.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/0004.pdf