Panorámicas Esféricas

Editado el 07/06/2006 por admin

Pep Mínguez (pepming) (www.fotopanoramic.com) a raíz de este post en

nuestros foros nos ha preparado un magnífico tutorial en el que nos explica
como realizar esas sorprendentes panorámicas que nos mostraba hace unos
días. Si quereis saber como sólo tenéis que seguir leyendo ;-)

El proceso de elaboración de una panorámica esférica aunque no es de mucha

complejidad requiere de ciertos conocimientos fotográficos y técnicos.

En primer lugar está la toma, lo que en una fotografía normal vendría a ser la
elección del motivo y encuadre, aquí sustituimos ese proceso por la elección de
la posición de la cámara, ya que será únicamente esta posición de la que
podremos valernos para dar más énfasis a ciertos elementos del conjunto,
acercándonos o alejándonos.

Debemos tener la precaución de fijar el enfoque y los parámetros de velocidad

y diafragma, pues han de ser los mismos en las diferentes tomas. Conviene
pues asegurarse si hay contrastes remarcables y hacer un promedio de las
mediciones. Disparar siempre en Raw es un buen consejo ya que permite
asegurar un cierto margen en cuanto a luminosidad.

La elección del objetivo es fundamental, ya que la distancia focal nos determina

la cantidad de tomas que hemos de realizar para cubrir la todo el campo visual.

Cabe tener en cuenta también que una vez montada la panorámica da la

impresión de ser una única fotografía, instantánea, o sea una fracción en el
tiempo, pero no es así.

La cantidad de tomas es la misma que de instantáneas que estarán “dentro” de

esa imagen, simulando una sola, por lo que es mucho más difícil de realizar en
el caso de haber objetos o personas en movimiento dentro de la escena.
Una de la premisas fundamentales a la hora de hacer las tomas en cualquier
tipo de panorámica, es la de rotar la cámara sobre el eje nodal del objetivo, (en
el caso de ser zoom variará según la distancia focal).

Eso se consigue con cabezales panorámicos, que desplazan la cámara para

que el eje de rotación se sitúe sobre ese punto nodal. Todo ello con el
propósito de que entre una toma y la siguiente no haya errores de paralelaje, lo
que sería un inconveniente para poder solapar imágenes consecutivas.

El cabezal panorámico también nos permite poner la cámara en vertical con lo

que conseguimos aprovechar al máximo la resolución del sensor.

Una vez obtenidas las imágenes que completarán la panorámica, hemos de

unirlas entre si, lo que en el argot se llama “stitchar”. Este proceso se puede
realizar con numerosos programas, algunos muy sencillos y otros mucho mas
complejos e incluso los hay que permiten montar la panorámica esférica
directamente, aunque no permiten tanto control sobre el producto final.

En el caso que nos ocupa, explicaremos el proceso que realizamos en

fotopanoramic.com, de una manera clara dando las pautas de realización de
principio a final sin ahondar en los detalles, dado que de cada proceso podría
hacerse un amplio tutorial.

Para “stitchar” usamos el PTGui, un programa que actúa de interface del

Panorama Tools, creado por Helmut Dersch.
Es un programa muy fiable, intuitivo, bastante rápido y que permite obtener un
fichero final por capas, e incluso en 16 bits si lo deseamos, aunque no es
necesario en esféricas ya que el destino final es la Web.

Desde este importamos las imágenes necesarias (el programa calcula las
correcciones según la distancia focal que obtiene de los datos Exif). Clicamos
sobre el botón Generate Control Points y el programa encuentra los puntos
comunes entre las imágenes que se solapan y seguidamente genera una
previsualización de la imagen completa.
En la pestaña Control Points podemos afinar esos puntos o incluso marcar
puntos nuevos que determinen una línea vertical u horizontal.

Una vez optimizado, sabremos si el proceso se ha realizado con éxito o no. En

caso afirmativo realizamos la panorámica a la resolución conveniente y
seleccionando proyección equirectangular.

Este tipo de proyección nos representa toda la esfera convertida a plano, con el
único requisito de que las líneas verticales en la realidad, seguirán siendo
verticales en este tipo de proyección, aunque lo demás lo veremos bastante
deformado.

El siguiente paso lo realizamos con otro programa, el Pano2qtvr, un programa

que permite hacer varios procesos distintos, como veremos.

El primer paso consiste en convertir esa proyección equirectangular en las 6

caras del cubo imaginario que formará la panorámica esférica. Para ello solo
bastaran unas mínimas instrucciones, la dirección del fichero que debe
convertirse y el tipo de interpolado.
Obtendremos 6 imágenes donde al nombre general del fichero se le habrá
agregado números del 0 al 5, las dos últimas imágenes serán la proyección top
(arriba) y bottom (abajo).

Esta última la abriremos con un editor de imágenes y borraremos, clonando

partes cercanas, la parte del cabezal y trípode que saldrán justo en el centro de
esta última imagen.
Una vez hecho esto volveremos a abrir el proyecto que hemos creado en el
Pano2qtvr para que nos monte finalmente la panorámica, conviene hacer
pruebas para ver que parámetros irán mejor para nuestra imagen.

El formato de salida de la panorámica es .mov, que puede visualizarse con

Apple Quicktime, muy común y gratuito.

En este parte podemos también añadir zonas que serán puntos calientes, que
nos remitirán una vez montada la panorámica a enlaces como paginas Web o a
otras imágenes, aprovechando esta característica para crear recorridos
virtuales como hemos hecho en el caso de Vilassar Virtual.

En este vínculo podemos ver la panorámica esférica que hemos montado para
este ejemplo.
Fotografía panorámica esférica
Técnica de realización sin trípode y con lentes de ojo de pez

Se explica de forma sencilla la técnica de realización de fotografías

panorámicas esféricas sin trípode. El método explicado es válido para
cualquier combinación de cámara con lente de ojo de pez (fisheye).

Contenido

• Procedimiento
• Equipo utilizado
• Muestras de los resultados

La clave para la realización de una fotografía panorámica esférica está en

hacer un giro con la cámara sobre un punto fijo del suelo, tomando
fotografías equiespaciadas a lo largo de dicho giro. Este punto de giro debe
quedar siempre por debajo del extremo de la lente. Esto se consigue
habitualmente mediante un trípode y un cabezal panorámico. Sin embargo, en
muchas ocasiones no podemos disponer de dicho trípode, aunque eso no
implica que no podamos realizar la toma.

La razón por la cual hay que girar la cámara sobre un punto ‘fijo’ es el
paralaje ¿Qué es el paralaje? Aquí hay una buena explicación:
http://www.panoguide.com/howto/panoramas/parallax.jsp

Con lentes de ojo de pez este punto fijo realmente no existe, no hay ningún
punto exacto donde no se produzca nada de paralaje, simplemente hay una
zona donde este paralaje es mínimo, y lo que tenemos que hacer es mantener
la lente alrededor de esa zona.

El número de tomas que debemos realizar alrededor del punto de giro

depende de ángulo de visión de la cámara, generalmente con un ojo de pez
estaremos alrededor de los 180º, por lo que teóricamante con 3 disparos
estaríamos cubriendo toda la esfera.

Procedimiento
Supongamos que tenemos una combinación lente + cámara (a partir de ahora 'equipo')
que nos permite obtener fotografías como la siguiente:
Con fotografías como esta podríamos cubrir la esfera con 4 fotos, aunque con 8
tendremos mayor solapamiento entre fotos consecutivas y los resultados serán mejores.

Ya que no disponemos de un trípode debemos 'imaginar' un método adecuado para

reproducir los movimientos de forma precisa, tal como si fueran movimientos de 'Tai
Chí' o algo similar. Para tomar las fotos buscaremos un punto característico del suelo y
dibujaremos mentalmente un asterisco de 8 puntas:

La idea es tomar las 8 fotos colocando los pies de la siguiente forma:

El punto marcado en rojo es el eje de giro, sobre el que se encuentra el

extremo de la lente. ¿Cómo podemos saber la distancia a la cual debemos
colocar los pies? Es muy sencillo, para saberlo hay que hacer la siguiente
prueba:

o Nos colocamos de pie delante de una pared con la cámara

colgada del cuello y poniéndola hacia delante. Nos acercamos
hasta que la lente toque la pared (con la funda puesta para que
no se estropee ;) Buscamos una posición estable con los pies
juntos:
o Adelantamos un pie hasta tocar la pared:
Ahora ya sabemos donde debemos situar los pies usando uno de ellos como
referencia. Colocando el pie derecho en el punto de referencia mientras el
izquierdo está sobre el punto de giro, sabemos que tendremos el extremo de
la lente en la zona de ‘mínimo paralaje’. De esta manera tan sencilla hemos
‘calibrado’ nuestro ‘trípode’ humano.

Para hacer el giro es muy sencillo:

• Buscamos algún punto de referencia en el suelo (siempre los hay, y si

nos los hubiera siempre se puede poner una moneda), y colocamos la
punta del pie izquierdo junto a ese punto, y la punta del pie derecho
junto al punto de referencia sobre el pie izquierdo:

• Movemos el pie izquierdo hacia atrás y realizamos la primera foto:

• Movemos el pie izquierdo de nuevo hacia el punto de giro colocándolo
en un ángulo aproximado de 45º:

• Movemos de nuevo el pie derecho al punto de referencia del pie

izquierdo:
 • Movemos de nuevo el pie izquierdo a la altura del pie derecho y
realizamos la segunda foto:

Y hacemos lo mismo hasta 8 veces y completando el círculo, fácil ¿no?

Otro punto importante a tener en cuenta es el equilibro de la cámara, la fotos

deben ser tomadas todas en el mismo plano horizontal, para ello lo más útil es
usar un nivel de burbuja.
En cada posición de disparo debemos comprobar el equilibrio con la burbuja.

Equipo utilizado
Tal como se indicó al principio, esta técnica es válida para cualquier combinación de
cámara y lente de ojo de pez (fisheye). En este artículo se ha ujtilizado una cámara
Nikon 8700 con una lente Raynox 185º. El equipo resultante es bastante largo, lo que
obliga a desplazar mucho el pie hacia atrás.

Muestras de los resultados

Ello no impide obtener muy buenos resultados, como los que se puede apreciar en la
web de viajes virtuales, en esta web, la mayor parte de los panoramas realizados por
este autor han sido obtenidos mediante esta técnica, utilizando diferentes combinaciones
de cámara y lente de ojo de pez.