SEBASTIÁN MORENO
el que quiso aparecer durante el reportaje en Tiempo: Justo Ramón
León.)
«Una noche de agosto de 1979 -cuenta Herreros en su li-
bro- George Hamilton y yo cenábamos con Sylvia Kristel en el
restaurante La Scala de Little Santa Mónica, en Beverly Hills, pro-
piedad del español]ean Leon,]usto Ramón León, su nombre real.
Nosotros salíamos al día siguiente a promocionar Amor al primer
mordisco por el mundo. Pero la charla de sobremesa se enredó de
tal forma, que Sylvia al otro día estaba viajando con nosotros has-
ta Buenos Aires, primera ciudad del itinerario [...] Yendo al grano
diré que me llamó mucho la atención durante todo el viaje que la
Kristel nunca utilizase el lavabo en ninguna de las largas travesías.»
Evocando aquel episodio en La Scala decía Herreros: «Aquel
restaurante era el corazón mismo de Hollywood, en cualquier me-
sa que miraras podías encontrarte repartos estelares enteros, con el
director y el productor incluidos. Esa mujer, Sylvia Kristel, estaba
cenando allí aquella noche -no había quedado con nosotros sino
que se sumó a nuestra mesa- porque aquel restaurante era el sitio
más importante de Hollywood. Ella, en esa época, a raíz de sus pe-
lículas de Emmanuelle, era una número uno en todo el mundo, un
mito erótico mundial, no podía ni salir a la calle. En La Scala podías
ver a todas las estrellas con la misma facilidad como si te asomaras a
una pecera a ver los peces. Me llamaba la atención que aquel hom-
bre,]ean Leon, estaba allí sin inmutarse, dirigiendo con naturalidad
aquello, como un gran profesional, no con ese servilismo cateto que
tienen otros cuando llega un famosillo a su casa. ¡Qué tío!»
130
Vino «Jean Leon», un sueño perdurable
¿Cómo fue posible que un recién llegado a los ámbitos vitivi-
nícolas acabara no sólo dominándolos con soltura sino abriendo
caminos y siendo imitado, incluso, por aquellos que más le habían
criticado? Jean Leon, como todo hombre hecho a sí mismo, se
mostró siempre como un discípulo aventajado de quien está con-
siderado uno de los pioneros más ilustres de la historia de Estados
Unidos, el inventor Benjamin Franklin, quien solía decir que in-
vertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Si
la inversión se hace en beneficio propio, la operación suele ser re-
donda.Jean Leon aprendió pronto el oficio de hostelero y lo utili-
zó en su provecho. Ya se han visto los resultados. _
«Conozco este negocio, ¿por qué no iba a abrir mi propio res-
taurante? -decía Jean Leon-. Un buen restaurante es uno de los
negocios más lucrativos que existen y de los que suelen dar mayor
prestigio a su dueño. Lo mismo pensé con el vino.» Así se expre-
saba pocos años después de que la aventura del vino consagrara
también su gran intuición en este negocio.
Es cierto que empezó como un novato, aunque luego, una a
una, cuadraran todas las etapas en sus ambiciones profesionales.
Pero en los pasos que este hombre fue dando en terrenos descono-
cidos en principio para él, como la hostelería y el vino, nunca fal-
taron buenas dosis de racionalidad. Cuando el restaurante La Sca-
la se hubo asentado con el máximo prestigio entre la flor y nata de
Hollywood, abrió otro restaurante prácticamente enfrente, Le Pe-
tit Jean, en Little Santa Mónica, un pequeño bistrot, considerado,
a principios de los años sesenta, el mejor local de cocina francesa
131
SEBA5TIÁN MORENO
de California. «Era un milagro ver al inquieto Jean Leon atendien-
do las mesas de los dos restaurantes con tanta eficacia», escribía un
crítico gastronómico del periódico Los Angeles Times. Jean Leon
no se conformó con haber culminado las más altas cotas en el cam-
po de la restauración y siguió aplicándose la misma filosofía de
siempre para afrontar nuevas etapas profesionales:
«Un americano -decía- es capaz de pagar seiscientos dólares
por una botella de vino, pero no siempre éste se ajusta a una deter-
minada comida y tampoco siempre tiene la calidad que se espera
del precio. ¿Por qué no hacer un vino de calidad y que sirviera de
complemento a mi restauración? Ésa era mi ambición.»
Es probable que sobre esta idea, como un compleme~topara
sus restaurantes, empezara a gestarse el sueño del vino en su men-
te. Pero por esa época, al principio de los años sesenta, Jean Leon
no era un gran entendido en vinos. Y el vino es un producto que
no se logra de la noche a la mañana precisamente.
Jean Leon reconocía siempre que llegó humildemente al mun-
do del vino. «Yo no era más que un simple voluntarista en este cam-
po. Amaba el vino, sí, y me gustaba servirlo -recordaba-, pero
no es éste un negocio ligero, me parecía muy serio y complejo. En
la carta de mis restaurantes tenía buenos caldos de todo el mundo,
incluidos algunos vinos españoles y, sobre todo, vinos california-
nos. Estuve tentado, incluso, de hacer mi bodega en California: uno
de los países que, por las condiciones climáticas y del terreno, tie-
ne, a mi juicio, más futuro en vinos de calidad. Así me podía aho-
rrar los inevitables viajes a Europa que estaba seguro me ocasiona-
rían los viñedos que yo proyectaba en Francia o en España.»
Probablemente el azar le llevó hasta el Penedés, en Cataluña,
donde empezó a cimentarse su más perdurable sueño, el vino que
lleva su nombre.
¿Fue sólo el azar?
Jean Leon tuvo otra vez en su vida esa extraña virtud de la
oportunidad, que muchas veces suele confundirse con la suerte:
estar en el sitio adecuado, en el momento preciso.
Uno de los clientes del restaurante La Scala era el doctor May-
nard Andrew Amerine, profesor de Viticultura y Enología de la
132
El rey de Beverly Hills
Universidad Davis de California. En algunas de las sobremesas,
Jean Leon le iba desgranando sus proyectos al sabio californiano,
considerado una persona de gran empatía por todo el mundo.
La semblanza que hacía Jean Leon de su amigo nace de una
gran admiración:
«El profesor Amerine es una persona encantadora [cuando ha-
blaba así aún vivía el profesor Amerine, murió en 1998]. Está con-
siderado en América como la mayor autoridad en los aspectos cul-
turales y técnicos del vino. Sin sus investigaciones científicas, la
industria del vino de California y, probablemente, la de otros mu-
chos lugares del mundo no hubiera avanzado ni una décima parte
de lo que lo ha hecho. Durante muchos años, el profesor Amerine
estuvo realizando un seguimiento de determinadas uvas plantadas
experimentalmente en varias regiones californianas. En sus inves-
tigaciones tenía en cuenta los cambios más o menos bruscos de
temperatura en cada zona, la fuerza y dirección de los vientos, la
humedad ambiental, la astringencia de la tierra, cualquier detalle
que pudiera influir en el desarrollo de los viñedos. Gracias a estos
trabajos del profesor hoy se conoce con precisión cuál es la varie-
dad de uva que conviene plantar en cada lugar y no se falla nunca.
Se han evitado muchísimos contratiempos y equivocae.i.ones en es-
te campo gracias a él.»
En efecto, Maynard Andrew Amerine ha sido considerado un
enólogo eminente, cuyas investigaciones han iluminado los méto-
dos de análisis y elaboración del vino en sus diferentes procesos no
sólo para los vinateros californianos sino para los de todo el mun-
do. Es autor de más de cuatrocientos libros sobre enología y viti-
cultura, muchos de los cuales son referencias imprescindibles para
los que aman la industria del vino.
AJean Leon le encantaba evocar al detalle la génesis de su sue-
ño más grande:
«Yo tenía una idea muy clara en este campo de la viticultura:
quería un terreno pequeño y una producción baja, estaba seguro de
que podría hacer un buen vino si controlaba bien el producto. Una
cosa es el negocio y otra la calidad, ambas cosas son prácticamente
incompatibles. Sólo hay un modo de competir en el mercado inter-
133
SEBASTIAN MORENO
nacional: ofrecer calidad y ganar prestigio. A lo largo de la expe-
riencia he visto que esa línea es el futuro de los vinos catalanes. Pue-
den competir con los vinos franceses. Estoy tan seguro de esto que
una vez dije que regalaba mi finca a la Generalitat de Cataluña si, en
una cata a ciegas, cualquier experto descalificaba mi cosecha del se-
tenta frente a los mejores chateaux franceses. No era una fanfarro-
neóa... Yo quería mimar al detalle mi vino, como un artesano, hacer
un producto de calidad para el placer de mis clientes.»
Amerine, que compartía las mismas ideas que Jean Leon, le
animó a prepararse para afrontar la aventura.
«El profesor Amerine me inscribió en un curso que se impar-
tía sobre enología en la Universidad Davis de California», recor-
daba Jean Leon.
Así, nuestro hombre tuvo que empaparse de conceptos desco-
nocidos para él hasta entonces. Él era un buen aficionado al vino,
pero sólo lo había visto hasta entonces en la botella a punto de ser
servido y bebido. Empezó a familiarizarse con términos nuevos y
extraños respecto a los que utilizaba hasta entonces en el vino, co-
mo son los ácidos tartáricos, los ácidos cítricos, los ácidos málicos,
los taninos, el raspón, el hollejo, etc. «La mayor parte de cuanto yo
sé sobre la técnica vinícola se lo debo a Amerine, y a otro amigo
mío, el ruso André Tchelistcheff, veterano elaborador de vinos ca-
lifornianos, que me enseñó algunos secretos prácticos sobre el cul-
tivo y la elaboración. Amerine me dio a leer no sé cuantos tratados
sobre viticultura. Pero a la hora de la verdad faltaba lo principal: la
viña», reconocía Jean Leon.
El profesor le recomendó las cualidades de las variedades de
uva más comunes que empezaban a llegar a los campos de Califor-
nia por aquella época: Chardonnay para vinos blancos y Cabernet
Sauvignon para tintos. Poco después, la Merlot, también para tin-
tos empezó a ser habitual en las regiones vitivinícolas california-
nas. Pero éstas eran variedades que en España no se plantaban.
Pertrechado con algunos conocimientos básicos, J ean Leon
empezó sus indagaciones para adquirir el terreno donde plantar la
viña y lo hizo por donde le quedaba más a mano: California (Na-
pa Valley y Sonoma Valley... donde se crían, quizá, los mejores cal-
134
El rey de Beverly Hills
dos del país, Dry Creek Valley, Mendozino...). Luego, continuó
buscando por regiones de gran tradición vinatera en Francia (Bor-
goña y Burdeos), donde tenía algunos amigos.
«Inicialmente -decía- consideré la posibilidad de quedarme
en California, aquí la industria del vino estaba transformándose a
pasos agigantados y yo tenía muchos motivos profesionales para
no desplazarme tan lejos, a Europa. Además, quería seguir muy de
cerca el desarrollo del vino y esa distancia podría entorpecer mis
planes.»
Despuntaba la década de los sesenta. El triunfo del presidente
demócrata John F. Kennedy impulsaba un panorama lleno de cam-
bios, de renacimiento social y económico en Estados Unidos, que
se denominó «Nueva frontera». Analizando el éxito del vino de
Jean Leon, N athan Chroman, periodista de Los Angeles Times,
creía ver en las dudas de Jean Leon para instalarse en Europa como
bodeguero, el deseo de no despegarse de su amigo, el presidente
Kennedy. Escribía que J ohn F. Kennedy era el primer cliente de
Jean Leon, no sólo en La Scala sino que también era quien tenía
que servirle, por expreso deseo suyo, cuando visitaba California y
se instalaba en el Hotel Beverly Hilton.
Probablemente Jean Leon esperaba con cierta)ógica que la
época de Kennedy durara mucho y era comprensibfe que no qui-
siera separarse de su amigo. Por eso, afirmaba el periodista califor-
niano, Jean Leon debió de ver los cielos abiertos cuando encontró
un buen terreno en el Penedés, a un precio razonable (sobre todo
comparado con las exigencias de los chateaux franceses), con un
microclima parecido al de Napa Valley y cerca del aeropuerto in-
ternacional de Barcelona, con lo que en unas horas podía estar en
cualquiera de sus negocios, en España y en California.
«En Francia, donde primero busqué -recordabaJean Leon-,
se subieron tanto a la parra en los precios cuando vieron a un ame-
ricano interesado en algún chateau, que ni siquiera algunos gran-
des magnates norteamericanos hubieran podido comprarlo. En-
tonces, me dije ¿por qué no en mi país?»
y llegó hasta España. Primero oteó terrenos en La Rioja, pero
se decidió, finalmente, por el Penedés.
135
SEBASTIÁN MORENO
¿Por qué, precisamente, el Penedés?:
«Me decidí por el Penedés --decía-, gracias a un consejo del
profesor Amerine. Me dijo que Cataluña era el lugar propicio pa-
ra plantar mis viñedos, por las características climáticas (tiene un
microclima similar al de los mejores valles californianos), por su
orientación geográfica, por la cercanía del mar y por las cualidades
de su tierra, entre otras razones técnicas. Recuerdo haber leído en
aquellos libros que me dejaba que, desde los tiempos de César, los
vinos del Penedés habían sido famosos en los banquetes romanos
y en toda Europa. Millones de ánforas con vino de esta zona fue-
ron enviadas por mar desde Tarragona a Roma. Lo curioso es que
Amerine me recomendó especialmente que criara caldos tintos,
justo lo que entonces parecía más insólito en Cataluña. Ambos es-
tábamos de acuerdo en ir más allá de lo que la garnacha, la tempra-
nillo, la macabeo, e incluso la malvasía podían producir tradicio-
nalmente.»
En el año 1962, durante unas vacaciones con su familia en la
Costa Brava, empezó a recorrer fincas hasta que dio con la de El
Pla-Torrelavit, en el Penedés, una pequeña propiedad, de ciento
cincuenta hectáreas, con una vieja viña recostada en una loma, so-
bre un terreno arcilloso, pedregoso y calcáreo. Se decidió pronto
por la finca y le ayudó en las negociaciones de compra Jaume Ro-
vira, un joven enólogo al que conoció por esa época y en quien
Jean Leon depositaría luego todas sus esperanzas en el negocio del
Vino.
«La verdad es que a Rovira no lo elegí yo -revelaba-, aunque
formalmente lo pareciera. La decisión fue del profesor Amerine, él
fue quien le vio como el candidato ideal, entre otros enólogos, pa-
ra dirigir técnicamente los viñedos; algo le vería.»
No debió de defraudarle Rovira porque el hombre, hoy consi-
derado en España uno de los más reputados especialistas, continúa
en la bodega, siguiendo con fidelidad la impronta marcada desde el
principio por el personalísimo Jean Leon, algo que también han
respetado escrupulosamente los nuevos propietarios.
Pero hubo un momento en que Jean Leon estuvo a punto de ti-
rar la toalla y abandonar su proyecto de crear un vino en España.
136
El rey de Beverly Hills
Fue otra vez un cruce del destino o un golpe de suerte lo que le
állanó el camino hacia su sueño.
Durante uno de sus viajes a España, Jean Leon estaba alojado
en el Hotel Ritz de Barcelona y preguntó en recepción quién era el
mejor peluquero de la ciudad. Le recomendaron a Iranzo. Acudió
a la peluquería de Pascual Iranzo, pero éste atendía a otro cliente
cuando él llegó. Jean Leon insistió en que le atendiera Iranzo, por-
que le habían dicho que era el mejor. El peluquero, que le oyó, se
las arregló para complacerle. Se cayeron muy bien J ean Leon y
Pascual Iranzo y aquel día ambos sellaron las bases de una estrecha
y larga amistad.
Jean Leon le habló al peluquero de su sueño de hacer su vino y
se quejó de los problemas que tenía con los aparceros de la finca,
campesinos que tenían arrendadas las tierras con derechos ances-
trales, que no estaban de acuerdo con las ideas revolucionarias del
nuevo propietario. «Lo tenían aburrido -recordaba Iranzo-
hasta el punto que pensaba irse y abandonar el proyecto. Dijo que
había cogido un abogado, que se había gastado un dineral y no ha-
bía logrado nada, sentía que le habían tomado el pelo. Me pidió si
yo le podía recomendar a un buen abogado. Entonces yo lo que
hice fue llamar a mi amigo Agustín Jausas para que le recibiera en
su despacho. En un mes, Agustín le había limpiado legalmente la
finca de aparceros y a día de hoy todavía no le ha cobrado nada.
También ellos se hicieron amigos para siempre.»
Esto fue lo que contó Jean Lean a Pascual Iranzo, a quien aca-
baba de conocer. Probablemente no quiso importunarle contán-
dole la verdad, que era más desagradable. Porque las cosas fueron
de otra manera, ocurrieron en otra época y fueron mucho más gra-
ves; de hecho, estuvieron a punto de dar al traste con todos los
proyectos de Jean Leon en el campo del vino, según cuenta un
protagonista de primera fila, el abogado Agustín Jausas. «Le co-
nocí en una circunstancia especialísima, extrema. Jean era un gran
tímido, con una inteligencia singular», recordaba Jausas.
El relato de Agustín Jausas revela circunstancias que configu-
ran casi como un milagro el que la finca de Jean Leon pudiera ser
dedicada al vino: «Jean Leon había confiado el cuidado de la finca
137
SEBASTIÁN MORENO
a un hermano suyo como hombre de paja, ya que él tenía ciudada-
nía norteamericana y no podía figurar a su nombre. Esto fue apro-
ximadamente en la primera mitad de la década de los sesenta. El
hermano no gestionó bien las cosas, no dominaba el negocio y,
además, se gastaba el dinero alegremente. Este hombre llegó a
comprar un tractor que costó ochocientas mil pesetas de la época,
una fortuna. Jean Leon tenía un abogado, un chico joven, amigo
mío, que era ludópata. El caso es que entre el hermano y el aboga-
do se gastaron el dinero que mandó Jean Leon para comprar el
tractor y no lo pagaron. Lógicamente, se planteó esta disyuntiva: o
pagaban o les embargaban la finca. Jean Leon envió nuevamente el
dinero para saldar la deuda, pero el abogado se fue una noche a una
timba a jugar con el dinero del tractor y lo perdió todo. El aboga-
do vino a verme desesperado a las cuatro de la mañana, me contó
lo que le había pasado y le recomendé que se fuera a Francia, que-
dándome yo con sus asuntos. Este chico, el abogado de Jean Leon,
tenía un tío profesor de instituto que se ofreció a saldar la deuda,
con plazos detraídos de su sueldo, que no era mucho, pero algo
era. Así es cómo me convertí en abogado del abogado de J ean
Leon. Un día Jean Leon vino a verme y le comuniqué las alternati-
vas que había en aquel feo asunto. Le dije que se buscara un buen
abogado. Entonces fue cuando Iranzo y otra persona, que no re-
cuerdo, le dieron mi nombre. Jean vino y me dijo: "¡Resuélvame
usted el asunto, para qué vamos a dar más vueltas!" El pobre Jean
pagó por tercera vez la deuda para evitar la subasta de la finca, y
acabó admitiendo los plazos del profesor de instituto, que los pa-
gó todos.» Así empezó la amistad de Agustín Jausas con Jean
Leon, que sólo interrumpió la muerte de éste.
Ya se ha visto que el debut de Jean Leon en el vino no fue, pre-
cisamente, un camino de rosas. Además, técnicamente el proyecto
llevaba implícito un reto, y no pequeño. Iba a meterse en la aven-
tura del vino plantando, además, lo que los demás no plantaban.
Pero él estaba dispuesto a desarrollar sus ideas y mandó arrancar
cepas que había en la propiedad, aun a riesgo de que le tomaran
por loco. _ sabía con certeza que en España aún no se habían introducido las
La aventura -porque fue una aventura en toda regla- de la
138
El rey de Beverly Hills
compra de las nuevas vides es un episodio rocambolesco que el
propio Jean Leon, sus amigos y su familia han contado divertida-
mente hasta la saciedad. Merece la pena recordarlo en su versión:
«Rovira y yo fuimos a Francia a comprar los injertos originales
en las principales bodegas, como Corton-Charlemagne, Chateau
Lafite Rotschild y Chateau La Lagune, entre otras. Les compramos
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, Merlot y algu-
nas pocas de Pinot Noir. Cuando las destapamos vimos que la ma-
yor parte de las vides estaban secas. ¿Nos habrían engañado? Lo
que hicimos fue pagarles con su misma moneda. Nos fuimos otra
vez a Francia y por las noches recogíamos las ramas que quedaban
de la poda en estos viñedos. El siguiente problema fue cuando lle-
gamos a la frontera con la furgoneta cargada de ramas. Los guardias
decían que no se podía importar ese tipo de material vegetal y tenía-
mos que dejarlo. Menos mal que Jaume Rovira convenció a los
aduaneros diciéndoles que eran ramas para hacer chucherías, cara-
melos o algo así. Y coló la cosa.»
De esta manera entraron las vides de Cabernet Sauvignon a Es-
paña, con las cuales se hizo el primer vino de esta variedad cien por
cien elaborado en nuestro país.
Como buen pionero, Jean Leon no rehuyó el riesgo en ningún
momento, ni dudó en transgredir las más arraigadas normas tradi-
cionales. En los estudios previos del terreno comprobó que éste
podía soportar bien las nuevas variedades de uva, que había elegi-
do en Francia.
Pasado el tiempo, y con el vino triunfando en el mercado,Jean
Leon aseguraba que en ningún momento le tembló el pulso cuan-
do trajo la Cabernet Sauvignon y la Chardonnay por primera vez
a España. «También fui -aseguraba- el primero que trasplantó
de Francia a Cataluña la Pinot Noir, quizá la uva que más se coti-
za en Estados Unidos.»
Puede haber dudas de que también fuera Jean Leon el primero
en traer la Pinot Noir a España, pero a él no le interesaba lo más
mínimo reivindicar ningún hito. De hecho, para ser precisos, él no
excelentes variedades francesas por las que él apostaba. Sí sabía
139
 SEBASTIÁN MORENO
que estaba experimentando con algo insólito, poco corriente. Y es-
taba seguro de que iban a tener éxito sus planes por revoluciona-
rios que parecieran. Pero ya se sabe que el que tiene fe en sí mismo
no necesita que los demás crean en él.
En la finca se construyó una casa con la apariencia y el diseño
de algún chateau francés. Él tenía un sueño en este sentido: reha-
bilitar una vieja masía y acceder a ella por un paseo de olivos por el
que recibir a las estrellas de Hollywood que pensaba invitar a su
finca.
En 1962 en la finca de Torrelavit se plantaron las variedades
nobles que Jean Leon trajo de Francia. Ya esperar.
Algunos esperaban el batacazo.
«Cuando Cefe empezó a transformar la viña -contaba Pru-
dencio Catalán, cuñado de Jean Leon, casado con Ana María, la
hermana menor- estaban reunidos varios enólogos de la zona del
Penedés en un curso. Cuentan que el director del curso les propuso
a los participantes una clase práctica: "Ahora vamos a ver --dijo-
lo que está haciendo un americano loco.» Y les enseñó las nuevas
plantaciones de Cabernet Sauvignon que había realizado Cefe. Pe-
ro las enseñanzas no debieron ser muy bien recibidas porque un pa-
yés que estaba por allí me contó lo que dijeron los enólogos alum-
nos: "Este americano no parece tan loco, no sólo va a triunfar en el
vino sino que se va a hacer de oro."»
Hubo algunos problemas de adaptación con algunas variedades,
como la Pinot Noir, que no funcionó. En 1965 Jean Leon vendió el
restaurante Le Petit Jean, que explotaba simultáneamente con La
Scala, en Beverly Hills. «No es que fuera mal el negocio --decía-,
al contrario, era un magnífico restaurante francés. Lo vendí con pe-
na sólo para disponer de más tiempo y poder venir a España con
más frecuencia a vigilar los viñedos.»
La primera cosecha la obtuvo en el año 1969. Jean Leon vigila-
ba cada borbotón del mosto de aquella cosecha como un hombre
vigila a su mujer en un parto primerizo. Invitó en 1968 al profesor
Amerine para que le ayudara a preparar las tareas técnicas de la
primera cosecha. Pese a los nervios de novato, Jean Leon recono-
cería más tarde que estuvo convencido desde los primeros mo-
140
El rey de Beverly Hills
mentos de que su vino llegaría ser uno de los mejores del mundo.
. Con el tiempo, ese sueño se cumpliría en 1993 cuando la prestigio-
sa revista Wines eligió entre los diez mejores mejores del mundo su
Cabernet Sauvignon del 83.
Cuando la finca de Pla del Penedés empezó a dar fruto, en Es-
paña pocos tenían la posibilidad de comprobar el milagro del vino
de Jean Leon. El hombre permaneció fiel a su idea original y las
primeras cosechas viajaban prácticamente en su totalidad a Esta-
dos Unidos. El vino podía disfrutarse en las mesas de La Scala, lo
que no parecía un lujo inalcanzable económicamente, aunque se
conocen casos de algunos críticos cinematográficos españoles, en-
viados por sus medios de comunicación a la ceremonia de entrega
de los Oscar que, aun sabiendo que La Scala era propiedad de un
restaurador español, asustados al ver el lugar donde estaba situado,
no se atrevieron a traspasar sus puertas. Más de uno temió que sus
bolsillos no estuvieran a la altura del local. El propio Jean Leon,
como el mejor propagandista de su negocio, explicaba a principios
de los años ochenta que esto no era para tanto:
«En total-decía-, tomar una excelente comida en mi restau-
rante, con el vino catalán que yo elaboro, sale por unos cien dóla-
res. Por la calidad que se ofrece no es en absoluto caro para el pú-
blico americano, acostumbrado a pagar precios más iltos por una
calidad inferior. Además de la buena comida y del excelente vino,
el cliente de La Scala tiene la oportunidad de cenar junto a grandes
estrellas del cine, de la canción o de la política.»
Efectivamente, así era. Uno podía degustar la feliz novedad del
«Jean Leon» si acudía a comer a La Scala. Había otra alternativa,
aunque más difícil: la posibilidad de ser invitado en casa de Frank
Sinatra, de Ronald Reagan, de Paul Newman, de Liz Taylor, de
Ann Margret y de gente por el estilo, que sí bebía el «Jean Leon».
Los miembros más destacados de esta rutilante constelación de
Hollywood fueron la primera piedra de toque del nuevo caldo
«Jean Leon» y muchos de ellos lo hicieron su vino habitual.
El nuevo vino catalán llegó pronto a las tiendas especializadas
americanas y triunfó rápidamente entre la jet set de California.
Jean Leon recordaba con orgullo las primeras impresiones so-
141
 SEBASTIAN MORENO
bre su obra: «Lógicamente, el primero que me felicitó fue el profe-
sor Amerine, ante una botella de Cabernet del 69. Me dijo que en
pocos años, el "Jean Leon" podía superar a los mejores vinos, elo-
gió la suavidad de su bouquet. Dijo que le recordaba a un buen Bur-
deos y que si se aficionaba a él iba a provocar que dejara de tomar
los vinos de California. La opinión del profesor me emocionó.»
Jean Leon acudía a ferias y a congresos internacionales y des-
lumbraba con su vino. No hacía publicidad, tampoco le hacía falta.
Contaba una anécdota que ilustra bien la popularidad del «Jean
Lean» en determinados ambientes: Por aquellos primeros años,
preguntaron al actor Michael Caine en la BBC si era aficionado a la
bebida. Contestó escuetamente: «Sólo bebo "Jean Lean".» «¿Cuán-
to dinero me hubiera costado un anuncio de este tipo en la BBC?»,
°decíaJean Leon, cargado de razón.
El periodista Robert Lawrence Balzer, que dirigía la «Guía Pri-
vada de Comidas y Vinos» del periódico Los Angeles Times, se en-
contró con los primeros «Jean Lean» en la presentación de la cose-
cha de Chardonnay de 1973 en Barcelona, a la que asistió. «Fue un
éxito instantáneo y la primera vez que un vino de esta noble varie-
dad se había hecho en España», escribía. En octubre de ese mismo
año, Los Angeles Times Home Magazine en una cata de vinos Ca-
bernet Sauvignon puntuó el vino Cabernet Sauvignon «Jean Leon»
de 1970 en las cuatro primeras posiciones, junto con el Beaulieu Vi-
neyard 1970 Private Reserva, el Chateau Mouton Rotschild 1970 y
el Souverain 1970 Napa Valley Cabernet Sauvignon.
El crítico gastronómico de Los Angeles Times hizo una prueba
vertical de las cosechas de Cabernet Sauvignon de «Jean Leon» des-
de el año 1969 hasta el año 1977 y se quedó prendado por la cosecha
del 73. Avisaba a sus lectores de que los «Jean Leon» afortunada-
mente no eran inalcanzables, estaban disponibles en las mejores
tiendas de California por menos de diez dólares: «No son Cabernet
californianos ni son claretes franceses. Son Cabernet Sauvignon es-
pañoles, que crecen en una tierra propicia y con un clima favorable,
similar al de Napa Valley», escribía Robert Lawrence Balzer. Des-
tacaba también como un hecho histórico que fuese Jean Lean el pri-
mero en llevar el Cabernet Sauvignon a España. Y concluía: «Con la
142
El rey de Beverly Hills
televisión siempre alabando los vinos franceses y los vinos califor-
nianos, vemos felizmente que el prestigioso Kobrand Corporation
de Nueva York, cuyo catálogo de ofertas no incluye más que las
mejores bebidas, como Taittinger Champagne, Jadot Burgundies y
Beefeater Gin, es el único agente importador de "Jean Leon" Ca-
bernet Sauvignon y Chardonnay desde las primeras cosechas.»
Todo iba sobre ruedas.
Pero en los primeros pasos de la aventura vinícola de Jean
Leon hubo muchas circunstancias imprevisibles, que pusieron a
prueba su empeño. En el verano del año 1976 una tormenta acabó
con toda la cosecha en diez minutos. Frente a lo que suele estilarse
en el mercado, J ean Leon mantuvo los precios de sus vinos en la
cosecha siguiente. Esta postura, unida a la calidad de sus caldos,
elevó su prestigio en América y en Europa, abriéndoles numero-
sos mercados.
A principios de la década de los ochenta, Mike Lonsford, co-
mentarista del Houston Chronicle, estaba probando un vino cali-
forniano, Cabernet Sauvignon de Heitz Martha's Vineyard, para
escribir un artículo sobre el mismo. Entonces descubrió otro vino
más áspero que el Heitz Martha's Vineyard, pero de muy buena
calidad. Intrigado buscó más datos sobre este nuev9 vino y se pu-
so en contacto con el importador John Schach of K6brand, distri-
buidor nacional de vinos, que le dio el número de teléfono de Jean
Leon. La sorpresa del periodista fue grande: «Pensaba que tenía
que llamar a España -escribía-, pero no. No tuve que esperar a
un operador intercontinental porque el señor Jean Leon vive en
Los Ángeles. Descubrí que es el propietario del famoso restauran-
te La Scala en Beverly Hills, un establecimiento para la gente céle-
bre, así como de otro en Malibú. Y la historia de sus viñedos es
muy interesante.»
A los españoles también les costó enterarse de la existencia del
vino «Jean Leon», casi se enteraron a la misma vez que el sorpren-
dido crítico del Houston Chronicle. Y por casualidad, gracias a un
capricho del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que,
como ya se ha contado, lo impuso en la carta de las fiestas previas
a su investidura en la Casa Blanca en 1981.
143
 SEBASTIÁN MORENO

De pronto, a todo el mundo le llamó la atención que se inclu-

yera un vino de origen catalán en los banquetes presidenciales. Pe-
ro Ronald Reagan no estaba haciendo nada extraordinario, sólo
seguía las mejores costumbres de su paladar: el hombre, amigo y
cliente de Jean Leon, desde que era gobernador de California, lle-
vaba más de una década bebiendo este vino catalán en su casa y en
el restaurante La Scala.
Epílogo

En los años noventa se le detectó aJean Leon un cáncer de la-

ringe que no se trató bien. Decía su hermana menor que siendo tan
valiente para todo fue un cobarde ante su enfermedad, no se quiso
operar a tiempo. Le operaron in extremis el 22 de agosto de 1996 y
falleció el 6 de octubre de ese mismo año en Los Ángeles.
Poco antes de morir Jean Leon viajó dos veces a Cataluña, des-
pidiéndose de la vida y de los suyos: la primera vez, invitó a comer
a todos sus hermanos en el restaurante Botafumeiro, de Barcelona,
y la segunda, a todos sus sobrinos, que son muchos, en el mismo
restaurante.
A juicio de su familia y de sus amigos, J ean Leon fue una per-
sona muy generosa y sencilla. Se recuerda un día que eStaba de va-
caciones en el Penedés: J ean fue a la panadería de un pueblo y co-
mió una coca, una torta típica de la zona, y le gustó tanto que se
llevó a dos panaderos del pueblo a América para que las hicieran
allí.
Su fiel compañero de aventuras en La Scala, el cocinero Emilio
Núñez, con el que se había distanciado un poco cuando se expan-
sionó el negocio familiar, fue con su mujer a verle a su casa de Ma-
libú al enterarse de que estaba enfermo. «Estaba ya muy mal-re-
cordaba- porque tenía que escribir constantemente en un bloc
para comunicarse, él que hablaba sin parar, era muy divertido ha-
blar con Jean Leon. Fue un almuerzo con él, su hija Gigi y la chica
que limpiaba la casa (él siempre sentaba a los sirvientes con él en su
mesa). Jean bajó a la bodega y sacó un Cháteau Lafitte de 1976.
Jean era así, un señor con clase.»

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 SEBA5TIÁN MORENO

Fue una despedida. Brindando con aquel magnífico vino con

su fiel compañero y amigo que fue Emilio Núñez sintetizaba el
adiós a los placeres de la vida y a los innumerables amigos. Murió
dos semanas después.
Su última y mayor obsesión fue que su gran obra, el vino que
lleva su nombre, perviviera tras su muerte respetándose el apelati-
vo de «Jean Leon>~ y el estilo que él había marcado en la bodega
desde el principio. Por eso optó por venderlo a la familia Torres,
despreciando otras ofertas, sobre todo de empresarios americanos.
«Al final, Cefe estaba muy solo; se hizo solo y murió solo», de-
cía su hermana.
Los últimos días de su vida los pasó J ean Lean navegando en
su yate La Scala d'Amore, acompañado de unas amigas tailande-
sas. Había viajado en los últimos años a Tailandia y tenía en pro-
yecto abrir algún restaurante en ese país. Cuando murió pidió co-
mo último deseo que sus cenizas fueran arrojadas al Pacífico.
En una escena de Moulin Rouge, rodada en 1934, su amigo el
cantante Dick Powell se encuentra en la calle a una chica, una de
las muchas chicas bonitas atraídas por los destellos de Hollywood.
Ella le reconoce al instante y le dice sollozando: «Me vine a Holly-
wood a conquistar la fama. Y en lugar de eso, aquí me tiene usted,
en Hollywood Boulevard a las dos de la noche y sin tener adónde
ir». Catorce años después, en esa misma calle, conocida como el
«Boulevad de los sueños rotos», un joven y solitario Jean Lean
empezaba también su caminar hacia un sueño. Pero con él Holly-
wood fue bueno.

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