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MÉTODOS DE PROPAGAÇÃO

Os principais métodos são:

Por sementes
Por estaquia
Por alporquia

1) Sementes: é o melhor método para algumas espécies, como por exemplo os Pinheiros. É um método no
qual se consegue excelentes estruturas de bonsai, entretanto é extremamente lento, o que muitas vezes
desmotiva principalmente o iniciante.

Algumas sementes necessitam que sua dormência seja quebrada, através do processo de extratificação,
que consiste basicamente em deixá-las em repouso dentro da geladeira.

Procedimento geral para extratificação de sementes:

Deixar as sementes de molho na água por um período de 2 a 3 dias. Usar as sementes que
afundarem.

Envolvê-las em vermiculita ou areia úmida, colocá-las em um saco plástico (pode ser este que se
usa para ir ao freezer)

Deixá-las na geladeira, na gaveta de legumes, por um período de 12 a 16 semanas, sendo que

deve-se ter em mente que a data ideal para o plantio é o início da primavera, ou seja, as sementes
deverão ser colocadas na geladeira preferencialmente nos meses de maio e junho

Observar periodicamente se houve alguma germinação. Neste caso pode-se fazer o plantio antes do
prazo previsto.

Ao serem tiradas da geladeira, antes do plantio, deixá-las de molho por 24 horas.

Pode-se usar para o plantio os recipientes específicos para este fim, com cavidades individuais para
cada semente, normalmente encontrados em lojas agropecuárias ou ainda bandejas.

Pode-se usar também mistura esterilizada, que é facilmente encontradas em lojas agropecuárias

Existem também as sementes que devem ser usadas quando frescas, ou seja, logo após serem recolhidas.
A mistura o e recipiente podem ser os mesmos já mencionados anteriormente. Uma outra sugestão de
mistura é 70% de areia e 30% de terra preta.

Após a semeadura, deveremos dispor em local sombreado e bem ventilado, tendo-se o cuidado de manter
uma umidade constante. Decorridos ± 30 dias da germinação, as pequenas mudas podem pegar o sol da
manhã. Uma adubação leve pode ser feita a partir deste período (diluir 1/5 da dose recomendada pelo
fabricante, regando semana sim semana não. Após cerca de 1 ano as mudas podem ser replantadas,
quando deverá ser feita a primeira poda de raízes, retirando-se as raízes pivotantes (que estão orientadas
verticalmente), preservando as horizontais, que no momento do plantio deverão ser dispostas radialmente,
para que se forme uma boa estrutura de raízes.

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2) Estacas : Existem 3 tipos de estacas: as de ponteiro, as intermediárias e as basais, que são estacas com
diâmetro muitas vezes superiores a 1 cm. Entende-se como estacas intermediárias os galhos do 2º ano de
crecimento.

Este método para algumas espécies é bastante eficaz, pois reduz bastante o tempo para se chegar a um
bonsai, quando comparamos com o método por sementes, principalmente para as espécies em que se pode
usar estacas basais, que muitas vezes já tem o diâmetro de tronco desejado. Os melhores períodos são o
início da primavera e o final do verão, para as estacas de ponteiro e intermediárias e o início do Outono
para as estacas basais. Esta é apenas uma orientação geral, pois pode-se conseguir bons resultados fora
dessas épocas. A seguir veja tabela contendo algumas orientações sobre a estaca ideal para cada espécie

Tabela 1 - Tipos de Estacas

Espécie (nome popular mais usado) Tipo de Estaca

Amoreira Basal
Azaléas Ponteiro
Azevinho Ponteiro
Bordos (Acer) Ponteiro e Intermediária
Buxus (Buxinho) Ponteiro
Caliandra (Esponjinha) Ponteiro
Carmona Ponteiro
Cerejeira Intermediária
Criptoméria (Cedro Japonês) Ponteiro
Eugênia Intermediária
Falso Cipreste Anão (Nanã) Intermediária
Ficus Ponteiro, Intermediária e Basal
Gingko Basal
Ipê Basal
Jasmin Intermediária e Basal
Jacaré (Juníperus Horizontalis) Intermediária
Juníperos em Geral Intermediária
Lingustro Ponteiro
Manacá Intermediária
Murta Intermediária
Olmo (Ulmus) Ponteiro
Paineira Ponteiro, Intermediária e Basal
Pingo de Ouro (Duranta) Ponteiro e Intermediária
Piracanta Intermediária
Ptecolobus Intermediária e Basal

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Romã Ponteiro, Intermediária e Basal

Serissa Ponteiro e Intermediária
Tuia Azul (Junípero Prateado) Ponteiro
Zelcowa Ponteiro

O solo ideal é a areia, mas deixa a estaca muito vulnerável a ação dos ventos, pois as estacas devem
permanecer sem serem tocadas até o aparecimento de um bom nº de raízes, que garantam sua fixação.
Uma boa alternativa é usar uma mistura composta de 70% de areia e 30% de terra preta.

A estaca deverá ter preferencialmente o tamanho de um lápis. O corte na sua base deverá ser inclinado
(ângulo em torno de 45°) e próximo a um nó, que é o local mais favorável ao aparecimento de raízes. Para
estacas mais grossas podem ser feitos dois cortes inclinados na base, sendo um deve ser maior do que o
outro.

As folhas no terço inferior da estaca deverão ser removidas, preferencialmente com o uso das mãos e não
com tesoura. Uma boa prática é a de deixar sempre algumas folhas para se verificar se secou ou não.
Folhas muito grandes poderão ser cortadas ao meio. Se deixarmos muitas folhas na estaca ocorrerá uma
perda excessiva de umidade, o que poderá comprometer o processo de enraizamento

Existem alguns hormônios que ajudam no processo de enraizamento, sendo que os melhores são os que
tem como base o Ácido Indol Butílico (IBA) . Pode-se também regar as estacas com hormônios a base de
Tiamina. Para as estacas basais, uma boa prática é a deixá-las com o local onde serão plantadas,
mergulhadas em hormônio enraizador por ± 24 horas. Para as de ponteiro e intermediárias deveremos
plantá-las o mais rápido possível, sendo que podemos fazer uso de hormônio em pó, molhando a ponta e
passando no hormônio e plantando em seguida.

O recipiente em que serão colocadas as estacas, deverão ter uma profundidade suficiente para que ela
fique firme (enterrar cerca de 1/3 do seu tamanho), sem contudo encostar no fundo. Uma sugestão é o uso
de garrafas de refrigerante de 2 litros cortadas ao meio e furadas na parte inferior para uma boa drenagem
e, por serem transparentes podemos acompanhar o processo de enraizamento. Costumo usar esse método
para as estacas com maior potencial de enraizamento, pois posso deixar até o momento de fazer uma poda
de raiz.

È importante manter a umidade nas estacas, e assim sendo, se não podemos borrifas as folhas pelo menos
3 vezes por dia, poderemos então fazer uso de um plástico transparente por cima das estacas, lembrando
de deixar sempre alguma abertura para circulação do ar.

3) Alporquia: este método consiste basicamente em interromper o fluxo de seiva em um determinado

ponto da planta, imediatamente abaixo do ponto de onde queremos fazer a divisão, forçando o
aparecimento de novas raízes. Os 3 tipos básicos são a alporquia aérea (também chamada de Anel de
Malpighi), a de solo e o torniquete, que é um método mais suave. O período ideal para a alporquia é o
início da primavera ou o final do verão.

Na alporquia de solo, utilizamos um galho longo, que possa ser dobrado até o chão ou ainda pode-se usar
um vaso colocado ao lado do galho que se pretende usar. Para facilitar podemos retirar uma parte da
casca (± metade do diâmetro do galho por um comprimento de ± 2 vezes o seu diâmetro), do lado que
estiver para baixo (em contato direto com a terra). Após o período recomendado (ver tabela 2), faz-se
uma inspeção e se a quantidade de raízes for suficiente, o galho é então separado da planta mãe e
plantado em outro vaso, se não coloca-se a terra de volta e aguarda-se por mais um tempo.

Na alporquia aérea, retira-se a casca em torno de todo o galho (para espécies mais delicadas, pode-se
deixar uma pequena faixa que é chamada de ponte). O comprimento do corte deverá ser de 2 a 3 vezes o
diâmetro do tronco. O processo se inicia deixando uma quantidade de esfagno suficiente de molho em

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hormônio enraizador por período de no mínimo 2 horas. Pode-se usar também hormônio enraizador em
pó, no local de onde se retirou a casca. O local sem casca é cuidadosamente envolvido com o esfagno, que
é preso com o uso de uma fita ou ráfia, sem apertar muito. A bola de esfagno deverá ter um diâmetro
suficiente para permitir o desenvolvimento das raízes. Depois disso, cobre-se tudo com um plástico que
pode ser de cor preta para evitar a entrada de raios solares (as raízes são foto sensíveis), prendendo-o
tanto na parte inferior quanto na superior, tendo-se o cuidado de deixar uma pequena abertura por onde
irá entrar a água, Ao invés desse plástico, pode-se usar também um pequeno vaso ou copo descartável, o
qual é cortado ao meio, arrumado em volta da "bola de esfagno" e o restante do recipiente completado
com terra. Após ter decorrido o tempo sugerido na tabela 2, fazemos uma inspeção na raízes agimos
conforme na alporqia de solo, tendo o cuidado de não desmanchar a bola de esfagno, sob o risco de
danificar as raízes que neste momento são muito delicadas.

No método do torniquete usamos o mesmo procedimento da alporquia aérea, sendo que não cortamos a
casca. O que se faz é enrolar no galho um arame de cobre com diâmetro de ± 3mm, fazendo-se um
torniquete até que metade do diâmetro do arame penetre na casca. Esse método é usado em plantas que
não toleram uma interrupção radical no fluxo da seiva (caso particular das coníferas)

Tabela 2 - Método e tempo médio de Alporquia

Espécie (nome popular mais usado) Método Recomendado Tempo Médio

Azaléas Torniquete 4 meses
Bordos (Acer) Anel de Malpighi 2 a 3 meses
Cerejeira Anel de Malpighi 6 meses
Falso Cipreste Anão (Nanã) Torniquete 4 meses
Ficus Anel de Malpighi 2 meses
Jacaré (Juniperus Horizontalis) Anel de Malpighi 6 meses
Jabuticabeira Anel de Malpighi 1 a 2 anos
Pinheiro Negro Torniquete 1 a 2 anos
Piracanta Anel de Malpighi 3 meses
Pitangueira Anel de Malpighi 1 a 2 anos
Romã Anel de Malpighi 3 meses
Shimpaku (Juniperus Chinesis) Anel de Malpighi 2 a 3 meses
Tuia Azul (Junípero Prateado) Anel de Malpighi 6 meses

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