1º-no enciende

A- chequear fusibles y cable de alimentacion.

A2-chequear resistencias fusibles! estas resistencias son

resistencias fusibles, para medir hay q fijarse en la parte
superior de cuantos ohm es y poner el tester en escala y medir,
si no marca nada es porque esta en corto!!

B- chequear transitores este tipo de transitores se los

chequea midiendo con el tester,probando poner la punta roja en
el medio o lo costado e ir probando con el negro los otros 2
lados..ej.:si pongo la punta roja en el medio, luego pongo la
punta negra en la izquierda y mido, y luego la punta negra en la
derecha y mido, estas mediciones tienen q dar igual entonces
estara ok el transistor!!, si el transistor marca todo 001 es
porque esta en corto y hay q remplazarlo!!
C-chequear los MOS-FET

medirlos:Se mide en escala rx10 en óhmetro, o en escala de

diodos.Es normal que te mida como un diodo entre D y S, al
medir en un sentido, y al invertir las puntas, te mide abierto.Es
porque integra un diodo tipo 'damper' entre esas 2 terminales,
como los transistores de salida horizontal en TV.

Si querés hilar más fino, ponés el multímetro en diodo, y apoyás

las puntas entre G y S.Rápido medís entre D y S.Te tiene que
medir corto, ya que la corriente del tester excita la compuerta
del FET, y se 'satura' poniéndose en corto entre D y S.Ahora
ponés de nuevo entre G y S, pero las puntas al revés.Rápido
pasás a medir entre D y S, y te tiene que marcar circuito
abierto.
Si te mide así está joya, ya que ves que al polarizarlo en directa
en la 'entrada', se satura en la 'salida'; y al polarizarlo en inversa
en la entrada, se mantiene 'abierto' en salida.
Ojo que esto no es válido para todos los FET's ya que algunos no
son capaces de excitarse sólo con la corriente del
multímetro.Podés aplicarle un voltaje no muy alto entre G y S, y
medir entre D y S.

D-chequear capacitores
Estos tipos de capacitores son electroliticos son los capacitores
q mas fallan!(se inflan arriba o abajo), haci q visulisar los
capacitores y si encuentran fallas a remplazar!!
E-chequear diodos (comun)

Los diodos se miden poniendo la punta negra del tester en la

rayita del diodo y la otra punta (roja) en el extremo , la medicion
que debe dar es de 500 a 700 ohm, depende del tester y si da
001 a remplazar diodo!!

F-chequear diodo zener este, como la imagen, es un diodo

zener, son como estavilisadores de tension se los mide como el
diodo comun!

G-chequear transitor de salida horizontal!

Los transitores de salida horizontal son tb parecidos a los

transistores comun, pero a la hora de medir son distintos.
para medir hay q poner la punta roja del tester en la primer
patita(izquierda) y medir con la pata negra en el medio y tiene
que dar 045 ohm y despues cambiar la punta negra a la derecha
y tiene que dar 470 ohm..

Este transistor esta simpre en un disipador y SIEMPRE cerca del

flyback!! y acuerdence que si da 001 midiendo en el tester es
porque esta averiado y a remplazar!! bueno estos son los
principales componentes que se dañan! acuerdensen que para
medir hay que sacarlos de la placa porque puede no dar bien los
valores!! y tabien todas estas componentes se miden con el
tester en la posicion de diodo o en x10...ok?

2º-se ve chico verticalmente!(raya en el medio) esta problema

se debe al integrado vertical!!

Hay q remplazarlo y verificar capacitores alrededor del mismo!

3º se ve pero no se escucha!
Chequear parlantes, y taMbien chequer el integrado de audio.
Para localizar el integrado de audio tienen que seguir los cables
del parlante y las pistas y cuando encuentren un integrado con
didipador y capacitores alrededor, es ese!! tambien la mayoria
de los integrados de audio empiesan con TDA***

4ª se ve la pantalla deformada!
Chequear el yugo el yugo tiene 4 cables que van a una ficha en
la placa, son dos bobinas las cuales para medir tienen que dar
entre 3 y 5 ohm y la otra entre 13 y 17 ohm

5º no se ve la imagen (se ve todo llovisna)

Este tipo de falla el 80% se debe a el falso contacto del
sintonizador o por la ficha embra de entrada esta todo dañada o
el alambre que conduce la sintonia del cable coaxial esta
cortado por tironeos o por sacar el cable a lo bruto!

Lo que hay que hacer es sacar la tapita del sintonizador y soldar

el almabrecito, hay que tener mucho cuidado y mucho pulso!!!

NOTA:hay aveces que te podris buscando la falla y la

maldita falla se debe por un falso contacto o soldadura
fria!!simpre visualizar la placa..
ejemplo:
-
Introducción
El circuito del vertical del monitor arcade es el encargado de recorrer toda la pantalla de
arriba abajo mostrando en cada línea un trozo de la imagen que se quiere mostrar en
pantalla. Digamos que la imagen que vemos va dibujada línea por línea, mostrada desde
arriba hacia abajo, esta dibujada a tanta velocidad que no somos capaces de apreciarlo, con
lo cual cuando veamos que la imagen se encoge o incluso aparece una sola línea blanca en
nuestro monitor, tenemos un problema del circuito del vertical o mejor dicho, de apertura del
vertical (la imagen no se abre verticalmente).

Fotografía de un monitor con fallo en el circuito vertical donde característicamente se puede

ver una línea horizontal central muy brillante (imagen obtenida de www.yoreparo.com)

- El circuito del vertical en monitores "Hantarex Polo"

En primer lugar, vamos a ver cuál es el integrado que nos causa el problema y también
vamos a localizarlos en la placa o chasis de vídeo.

Fotografía del circuito integrado TDA1675A.

Su localización en el chasis, lo podemos ver aquí.

Este integrado al igual, que el “BU508”, esta pegado a la chapa metálica con masilla térmica,
cuya funcionalidad es disipar el calor que produce el integrado con su funcionamiento (si no
ponemos la masilla el integrado se calentara mas y será mas propenso a estropearse). Este
integrado también esta sujeto por un alambrito de sujeción a la chapa metálica y consta de
multitud de patas que van soldadas a la placa; hay que tener cuidado a la hora de sacarlo,
no vaya a ser que algunas se queden pegada a las pistas y al tirar para sacarlo nos
traigamos alguna pista.

A la hora de soldarlo nuevamente en placa conviene antes tenerlo sujeto a la chapa, pues si
lo soldamos primero puede que las soldaduras no dejen aproximarse al transistor lo máximo
posible a la chapa y no disipe el calor.

Creo recordar que este integrado no lleva la lamina separadora entre la chapa y el integrado
(si la llevase ponerla nuevamente al sustituir el chip), creo que solo la llevan el “BDX53A” y
“BU508”.

- Otras averías relacionadas con el circuito del vertical

Hay veces que al estar en corto el TDA1675A, la resistencia R167 se quema. Esta resistencia
es de tipo “fusible”. Digamos que, en caso de corto, el circuito se daña por la zona más débil
para evitar daños mayores, y para esto es esta resistencia, que actúa prácticamente como
un fusible, así que conviene revisarla.

Su localización la podemos ver aquí.

El esquema que vamos a tratar de la zona del vertical sería este.

La tensión de la línea de +25v entra por la derecha de la resistencia R167, entonces, si no

hay tensión en el punto TP31 y en el pin 14 del integrado TDA1675A, no tendría corriente y
nos daría la garantía que la R167 esta cortada. (también podríamos tomar medidas a ambos
lados de la resistencia y ver si en ambos lados tenemos voltaje, si en un lado da 25v y en el
otro 0, la resistencia estaría cortada, pues no dejaría pasar la corriente).

La resistencia cortada nos indicara que el TDA1675A esta en corto y habría que
reemplazarlo, junto con la resistencia.

Poniéndonos algo más técnicos: Apreciando el circuito, y según los esquemas de Randy
Fromm, también es aconsejable revisar el potenciómetro del vertical, los condensadores
C144,C142,C137, y revisar la resistencia R177. Como podéis ver todo esta dentro del
esquemático que he puesto para una mejor claridad de lo que estamos haciendo.

También en los esquemas comenta el sustituir el IC104, que es el chip del sincronismo, no
es un alto precio el hacerlo, pero si no encontráis la causa podría ser este el problema,
aunque yo lo cambiaría sólo si se viese la imagen achatada, ya que al no tener un buen
sincronismo podrían producirse fallos parecidos a los del vertical pero, creo y espero no
equivocarme, tendría que verse algo de imagen.

Nota: Cada vez que reemplacemos un chip soldado en placa aconsejo poner un zócalo para
que en futuras reparaciones sea mucho más cómodo cambiar un componente, es el caso del
IC104, excepto en los “BU508”, “BDX53A” y “TDA1675A”, puesto que yo sepa no hay zócalos
posibles para ellos.

Nota 2: Lo normal en los fallos del vertical de estos monitores es reemplazar el TDA1675A
(o algún integrado compatible que no sea ese, como el 1670A) y verificar la resistencia, y si
no dais con el problema reemplazar o testear lo anteriormente dicho.

- Avería del vertical en monitores "Hantarex mtc 9110"

En primer lugar pasamos a localizar el componente en la placa. Aprovechando la foto, a la
izquierda del “TDA1675A” podéis ver el “BU508” y a la derecha está el BDX53A.

Y ahora pasamos a ver el circuito.

Desde el punto de vista técnico: Al pin 14 del TDA1670, tendría que llegar 20v, si no llegara
tal tensión testearíamos R94 y D18, que están cerca de la zona del flyback, y si llegase 20v,
tendríamos que cambiar el TDA1670 y testear C9,C14,C15,R46 y C57. Esto sacado de los
esquemas de Randy Fromm.

Aquí podéis apreciar el D18 y R94, cerca del flyback en su pin 10.

A modo de conclusión, lo normal de las averías del vertical es sustituir el componente

“TDA1670A” al salir una línea blanca horizontal, pero os pongo cosas mas complejas por si al
sustituirlos veis los mismo síntomas, así podréis orientaros un poco con los esquemas de
cuál podría ser la causa del problema o, inclusive, ir cambiando componentes hasta dar con
el problema, tendiendo en cuenta que los componentes tienen un bajo precio y quizás
resuelvan vuestra avería.
Para este tutorial, he cogido información de los esquemas de Randy Fromm, concretamente
del Hantarex 9000, y del Hantarex Polo