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BREVE HISTORIA DEL PERFUME

Se ha afirmado muchas veces que la historia de la perfumería es tan antigua como la

historia de la humanidad. En las civilizaciones más antiguas, en las culturas más
remotas, encontramos testigos literarios o arqueológicos que nos hablan de los aromas,
los ungüentos y los perfumes. Desde las culturas mesopotámicas hasta hoy en día la
humanidad ha tenido una inclinación o debilidad, por no decir una necesidad, de
perfumarse y embellecerse.
Probablemente todo tuvo su origen en la Prehistoria quizá un día en que uno de
aquellos hombres primitivos, que se vestían con pieles de animales, cazaban con hachas
o flechas de piedra encendieron una hoguera y por pura casualidad usaron unas ramas o
unas resinas de un árbol que desprendían un olor agradable, un olor inédito, que nunca
antes habían sentido.
Lo cierto es que todas las civilizaciones antiguas se usó el perfume obtenido por
medio del humo del incienso, la mirra, o de otras resinas y maderas para ofrecerlos a
sus dioses y que, hoy en día, todavía son muchas, las religiones orientales y occidentales
que en su liturgia utilizan el olor penetrante del incienso o de los palitos de sándalo y
otras maderas aromáticas (la palabra perfume viene del latín: per, por, y fumāre,
producir humo).
En el antiguo Egipto el incienso y la mirra eran los ingredientes básicos que los
egipcios utilizaban para aromatizar sus ceremonias, curaciones y como complemento de
la belleza en las mujeres. Su costumbre era quemar el incienso al atardecer mientras
realizaban sus oraciones. Por su parte, las egipcias usaban el perfume en unos conos
que se ponían sobre la cabeza y que emanaban el delicioso aroma.
Además tenían todo un proceso de elaboración de
perfumes que consistía en impregnar los pétalos de
rosa en una grasa que ayudaba a la preservación de la
fragancia. También acostumbraban macerar las plantas
aromáticas en un aceite, y posteriormente colaban el
líquido producido en una tela.
Más tarde, los griegos heredaron estas técnicas,
pero además las mejoraron. Los romanos importaban la
materia prima como la mirra y el incienso de Arabia y traían otras sustancias de la India.
Ellos se excedían en su uso y echaban perfume en las paredes, en el suelo, a los caballos
y a los perros, e incluso a los ejércitos.
Cuando cayó el Imperio Romano, también cayó la costumbre del perfume para
Occidente. La tradición permaneció únicamente en Arabia, donde se desarrollaron
técnicas de destilación de plantas en masa. Bagdad se convirtió en la ciudad de las mil y
una fragancias. Descubrieron más ingredientes como el almizcle, el cual mezclaban con
argamasa para las construcciones de palacios y mezquitas.
Durante la Edad Media, en la época de las Cruzadas, el intercambio comercial entre
Oriente y Occidente se acentuó. Fue en ese momento que el perfume se redescubrió,
traído por los cruzados. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI, que se esparció
realmente su uso, gracias a Catalina de Médicis, quien impuso la moda del perfume en
París.

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Posteriormente, con la Revolución Industrial, el perfume se comercializa a gran

escala. Los perfumistas se especializan en química para desarrollar mejor sus productos,
y más que una moda, los perfumes se volvieron un requisito en el ideal estético hasta la
fecha.
A principios del siglo XX, los perfumes se daban como regalo en las tiendas de
ropa, pero después empezaron a venderlo y en cuestión de unos cuantos años ya se
abrieron casas exclusivas de perfumes. La primera de éstas fue fundada por Jeanne
Lanvin.
Con el tiempo se desarrollaron mejores técnicas y se descubrieron nuevos
ingredientes para la fabricación del perfume; y hoy es una industria que hace circular
millones y de la que los diseñadores dependen más que incluso sus diseños de ropa.
Si intentamos clasificar el mundo oloroso de los perfumes, sin duda alguna
deberíamos empezar por conocer primeo la clasificación de los productos que
compramos en función de la concentración de las fragancias, que normalmente van
disueltas en una mezcla de agua y etanol.

Existen diferentes tipos de perfumes:

• Perfume: la forma más concentrada, entre el 15-40%.
• Agua de Perfume o Eau de parfum: concentración del 7-15%.
• Agua de tocador o Eau de Toilette:La más popular en el mercado con
sólo un 1-6% de concentrados.
• Agua de colonia: Casi no se debería considerar perfume, ya que su
material activo es inferior al 5% del total del producto. Son fragancias muy suaves,
con poca persistencia.

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Pequeño diccionario de materias primas

La composición de un perfume es a veces muy compleja, pudiendo llegar a contener
varias decenas de sustancias diferentes o notas. Las hay de procedencia vegetal,
algunas de origen animal y en la actualidad muchas se sintetizan en el laboratorio.
Algunas de estas sustancias son:
• ABELMOSCO: El aceite se extrae de las semillas del arbusto abelmosco. De aroma
parecido al almizcle se usa a menudo como sustituto de éste.
• ALMIZCLE: Aroma con un fuerte olor que se extrae de una glándula excretora del
ciervo almizclero macho, originario de Asia Central, también se extrae de la rata
almizclera una especie que se da en Estados Unidos y Canadá. Debido a su reputación
como afrodisíaco, el almizcle se usa en numerosos productos. En perfumería se usa para
envolver las fragancias con unos tonos suaves y penetrantes y a menudo se producen
sintéticamente.
• ÁMBAR: Una de las resinas fósiles más antiguas y duras, procede del abeto.
Transformado en una sustancia viscosa similar a la miel, su olor ahumado y
alquitranado. Las fragancias con ámbar son cálidas.
• ÁMBAR GRIS: Esta sustancia cerosa y pegajosa se encuentra flotando sobre las
aguas de los Océanos Tropicales. Son residuos del estómago de los cachalotes, y es uno
de los mejores fijadores y más usado en perfumería. Hoy en día el ámbar gris es creado
sintéticamente.
• ANÍS: El aceite esencial se extrae de las semillas y hojas de esta planta.
• AZAHAR: Fragancia de la flor del naranjo.
• BENZOÍNA: Resina del estoraque, un árbol que se encuentra en Tailandia,
Vietnam y Laos. Usada como fijador, de aroma dulzón similar al coco.
• BERGAMOTA: Aceite extraído de la piel de un fruto que crece en el sur de la
Calabria. Aroma fresco y cítrico de la Bergamota es muy importante para algunos
perfumes.
• CALÉNDULA: La planta de la caléndula tiene hojas lanceoladas y las flores
amarillas y anaranjadas. Produce una esencia fuertemente perfumada con tonos
herbáceos y especiados.
• CAMOMILA: Es un extracto de la manzanilla, planta muy popular. Su aroma es
suave algo herbáceo y limpio.
• CARDAMOMO: Aceite de la planta del mismo nombre perteneciente a la familia del
jengibre. Despues del azafrán es la especia mas cara del mundo.
• CANELA: Aceite derivado del canelo, árbol aromático. Es uno de los más antiguos
componentes de los perfumes y tiene un aroma único y agradable.
• CEDRO: Aceite de los Cedros de Americanos y marroquíes, se usa como base de
perfume y fragancias masculinas.
• CLAVEL: La esencia de esta flor tiene un aroma muy especiado.
• CÍTRICO: Los aceite de limón, bergamota, pomelo, mandarina, naranja y flor de
naranjo amargo, tienen un fuerte aroma refrescante.
• CLAVO: El extracto de los capullos secos del clavero, de las Islas Molucas. En
perfumería se usa la esencia del clavo para las notas dulces y especiadas.
• ENEBRO: La esencia se extrae del fruto del arbusto.
• ESTRAGÓN: Las flores y hojas de este arbusto proporcionan un aroma agridulce.

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• EUCALIPTUS: De las hojas del eucaliptus se obtiene un aroma fuertemente herbal.

Crece en los bosques de España, sobre todo en Galicia, Portugal y Australia.
• GALBANO: Resina de color amarillo tostado, que se produce en las raíces del
arbusto que crece en Siria y Turquía.
• GARDENIA: Esta flor contiene un aroma fuerte y dulce.
• GERANIO: El aceite de las hojas y tallos es una de las más importantes esencias
usadas en la alta perfumería. Con un aroma dulce y carácter fuerte.
• ELIOTROPO: Aroma floral provenientes de esta planta.
• JACINTO: La flor del jacinto da un aroma suave y duradero y fuerte a la vez.
• JAZMÍN: Aroma que acompaña a otros dándoles vitalidad y mayor fuerza.
Cultivado y recogido de forma delicada es sumamente caro.
• JENGIBRE: Aroma de maderas que se extraen de la raíz de esta planta.
• LAVANDA: Aroma extraído de las flores y los tallos. Son aromas muy frescos.
• MENTA: Aroma fresco y herbáceo que se extrae de los tallos y del ramaje.
• MIEL: Aroma dulce y persistente.
• MIMOSA: Aroma extraída de la flor y los tallos de esta planta que deja un aroma
suave y dulce.
• MIRRA: Aroma producida por la resina de ciertos árboles.
• MUSGO: Muchos aromas son extraídos de los musgos sobre todo los que crecen
en los robles, aromas suaves y herbales.
• NUEZ MOSCADA: Aroma que se extrae de las semillas de estos árboles, es muy
apreciado en la perfumería masculina, por su aroma agradable.
• PACHULÍ: Se usa como fijador de fragancias y se obtiene del arbusto que crece
sobre todo en las zonas monzónicas. Muy apreciado en perfumería, durante años era un
perfume comercial en si mismo, sin más aditivos.
• PIMIENTA: Aroma cálido y con aromas a especias es el que se extrae de los frutos
de este arbusto.
• RESINA: Secreciones de árboles y plantas, usadas como fijadores.
• ROSA: Muy apreciado por la variedad de aromas que forman esta familia de
plantas, muy amplia, diferentes aromas que comparten un fuerte aroma, de larga
duración y suave en el olfato.
• ROMERO: Aroma fresco que se extrae de las hojas y usada para aportar fuerza a
otras fragancias.
• SALVIA: De aroma fresco, se extrae de las flores del mismo nombre.
• SÁNDALO: Aroma balsámico y un gran fijador para otras fragancias, se obtiene
del árbol del mismo nombre.
• VERBENA: Aroma que se obtiene de las hojas de esta planta con un aroma fresco
y especiado.
• VETIVER: Aromas a maderas son extraídas de las raíces de esta planta tropical, se
usa como fijador de fragancias.
• VIOLETA: Aromas herbales, se consiguen sintéticamente puesto que cultivar esta
planta produce muy poca esencia.

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Los aceites esenciales son mezclas de sustancias obtenidas de plantas, que presentan
como características principales su compleja composición química y su carácter
fuertemente aromático (refiriéndonos al término aroma y no al concepto químico de
aromaticidad). De los millones de plantas existentes en nuestro planeta, se conocen
alrededor de 4000 aceites esenciales distintos, aunque evidentemente, no todas las
plantas contienen estas sustancias y las hay que presentan una concentración tan baja
que hace imposible su obtención práctica.
Las plantas aromáticas son las que concentran una mayor cantidad de esencias y por
tanto constituyen la materia prima para su obtención, bien sea empleando toda la
planta, sólo sus hojas, flores, frutos o raíces dependiendo de la planta concreta de que
se trate. Así tenemos que para la albahaca, hierbabuena, menta, romero o salvia, se
utilizan las hojas, mientras que son las raíces las que se emplean en el caso de la
angélica, valeriana o vetiver; los frutos para pimienta y nuez moscada; las semillas para
anís, comino, hinojo... Y las flores para la rosa, manzanilla o lavanda. En la Tabla
siguiente se incluyen ejemplos de plantas y la parte empleada en la obtención del aceite
esencial.

Partes de plantas empleadas en la obtención de aceites esenciales

Aceite esencial Parte de la planta utilizada

Ciprés, jara Ramas
Lavanda, lavandín Sumidades floridas
Menta, hierba limón, eneldo Planta entera
Geranio, petitgrain Hojas
Neroli, rosa, ylang ylang Flor
Limón, naranja, mandarina Flavedo (capa externa del fruto)
Romero, tomillo, ajedrea, mejorana Planta entera con flor
Melisa Planta fresca
Abeto de Siberia Acículas
Manzanilla Flor seca
Canela Corteza
Cedro Madera
Lima Fruto entero
Clavo Botones florales
Vetiver Raíz
Mostaza Semillas

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Dado que los aceites esenciales se encuentran en muy pequeña concentración en la

planta, generalmente son difíciles de obtener, por lo que es necesaria una gran cantidad
de material vegetal (que hay que cosechar y recolectar) y si a esto añadimos su carácter
volátil y susceptible de fácil alteración, comprenderemos el porqué de su elevado precio.
Pueden ser líquidos, la mayoría incoloros y de carácter volátil, los hay muy viscosos o
semisólidos, denominados bálsamos (bálsamo de Perú, bálsamo de Tolú) u oleorresinas
como la de pimentón, la paprika o el chicle.

Son los principales productos aromáticos que existen en diversas partes de las
plantas. Debido a que se evaporan por exposición al aire a temperatura ambiente, se
denominan: aceites volátiles, aceites
etéreos, aceites esenciales o esencias.
Son productos odoríferos obtenidos de
materias primas naturales por destilación,
habitualmente con agua o vapor como en
casos de frutos cítricos, mediante un
proceso mecánico.
Vamos a realizar una extracción por
arrastre de vapor para extraer el aceite
esencial de romero (Rosmarinus oficcinalis),
aunque también se puede usar lavanda,
tomillo etc.
Para la extracción por arrastre de vapor,
se debe contar con un equipo destilador de
pequeñas dimensiones si se trata de una
determinación experimental en laboratorio y de mayor tamaño si es una tarea a nivel
industrial.
Los destiladores constan de las siguientes partes: una fuente de calor que genera
vapor, un recipiente para alojar la hierba, un colector del aceite esencial separado y un
refrigerante para los vapores.

ESQUEMA DEL PROCESO DE DESTILACIÓN

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En los laboratorios se utilizan matraces de 1 y 5 litros, mientras que los equipos

industriales pueden llegar a tener una capacidad de hasta 8000 ó 10000 litros en el
recipiente para colocar la hierba.
El vapor de agua atraviesa la hierba colocada en el recipiente donde extrae y arrastra
los componentes del aceite esencial. No sólo las sustancias que hiervan por debajo de
100ºC son extraídas, el vapor también arrastra aquellas de punto de ebullición mayor
aunque más lentamente. Ese vapor llega al refrigerante, donde al enfriarse se condensa
y se separa el agua del aceite por densidad.
Si el aceite es menos denso queda en la superficie y si es más denso que el agua, va
al fondo. De esta manera es fácil separarlo.
Si bien la composición química de los aceites es muy variada, todos ellos poseen
varias propiedades físicas en común, por ejemplo: tienen alto índice de refracción, son
ópticamente activos, etc.
Prácticamente todos los aceites esenciales consisten
en mezclas de productos químicos que a menudo son
muy complejas. En su mayoría están constituidos por
unas sustancias llamadas terpenos, que son
hidrocarburos cuya fórmula es C12 H16. Los terpenos más
comunes son el limoneno y el pineno. Estos terpenos se
oxidan naturalmente, por lo que muchas veces es
necesario separarlos, obteniendo un producto de mayor
valor que se conoce como aceite esencial deterpenado.
Su composición exacta se puede obtener mediante una
cromatografía gaseosa. Es importante conocer ésta a los
efectos de poder fijar precio al producto, ya que ésta varía según su composición
química. Los mayores consumidores de aceites deterpenados son las industrias de
perfumería y cosmeatría.

Composición Química de Algunas Esencias:

Peperina Mentol, neomentol, mentona, piperitona, isomentona, etc.

Orégano carvacol timol fenoles pineno, etc.

Romero pineno , canfeno , cineol , borneol, etc.

metilchavicol o estragol (hasta un 55%) , cineol , eugenol , linatol ,

Albahaca
alcanfor, etc. ,

Manzanilla azuleno , sexquiterpenos , furfural , alcohol sexquiterpénico

Las destilaciones por arrastre de vapor duran entre 3, 4 o más horas, según la hierba
que se trate, obteniéndose muy poca cantidad de esencia. Esto se debe a que el
contenido en aceites de las plantas es bajo, y por ello hace falta destilar abundante
cantidad de hierbas para obtener un volumen que justifique el gasto de destilación. Los
rendimientos suelen ser menores al 1%, es decir destilando 100 kg. de hierba fresca,
obtendremos menos de 1 kg. de aceite esencial. Esto no sólo obliga a optimizar la
destilación, sino a contar con muchas toneladas de hierba a destilar.

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CÁLCULO DE RENDIMIENTOS
En el laboratorio, pesamos con la balanza de
precisión, la hierba a destilar y medimos el volumen
de aceite obtenido. Conociendo la densidad de dicho
aceite, y utilizando la fórmula:
densidad del aceite · volumen de aceite = masa
del aceite obtenido
Ejemplo: 0,850 g/ml · 0,47 ml = 0,4 g de aceite
esencial
He convertido ese volumen a masa, lo que
permite relacionarlo con la masa de la hierba usada
al destilar, según el siguiente razonamiento:
Si destilando X gramos de hierba, he obtenido Y gramos de aceite, al destilar 100
gramos de hierba obtendré Z gramos de aceite esencial.
Z es el porcentaje de rendimiento de laboratorio para esa hierba.
Ejemplo:
Si destilando 80 gramos he obtenido 0,4 gramos de aceite esencial, al destilar 100 de
hierba obtendré: 0,5 gr. de aceite esencial (0,5 % de aceite esencial).
0,5 % es el porcentaje de rendimiento en laboratorio para esa hierba.
En la destilación industrial que por lo general se realiza en el campo, los rendimientos
suelen ser levemente inferiores.

Rendimientos de algunos Aceites Esenciales:

Especie Rendimiento Estado de la planta
poleo 1,5 % oreada
orégano 0,2 % fresca
romero 0,6 % fresca
romero 0,88 % seca
albahaca 0,6 % fresca
albahaca 1,11 % seca
manzanilla 0,4 % flores secas

ENLACES

Glosario de términos en perfumería. http://www.createyourperfume.com/mas.html

Museo del perfume, en Barcelona. http://www.museudelperfum.com/portada.php?lang=es

Museo Internacional de la perfumería de Grasse (Francia).

http://www.museesdegrasse.com/MIP/fla_esp/mip_accueil_html.shtml

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ACTIVIDADES
Busca información y realiza una ficha botánica del ROMERO

Relata lo más detalladamente posible cómo se ha hecho el proceso: RECOLECCIÓN,

LUGAR, ESTADO DE LA PLANTA, MATERIALES DE DESTILACIÓN, TIEMPOS, ETC.

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COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA de RESULTADOS

PLANTA USADA

MASA DE LA PLANTA (Kg)

MASA DE AGUA (1L ≈ 1 Kg)

TIEMPO DE DESTILACIÓN (min)

MASA DE ESENCIA OBTENIDA (g)

RENDIMIENTO (Kg esencia/Kg de hierba)

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

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