BIKINISD
BRASIL TÊXTIL, UM GIGANTE DESCONHECIDO
Um Sector totalmente orientado para o mercado interno, seguro, num País
de dimensões continentais, quase exclusivamente concentrado no algodão
(tanto nos têxteis como nas confecções), com aglomerados industriais de
grandes dimensões (Hering, Santista etc.), empresas com volumes de
negócios que superam largamente a barreira dos 100 milhões de Euros,
habituadas a “cavalgar” numa economia incerta, de altos índices de
inflação. Um sector feito também de médias empresas e muitos milhares
de pequenas empresas familiares, cerca de 30 mil no total.
Nos anos 90, abanadas por sucessivas crises, apoiadas por uma associação
dinâmica (a ABIT, a principal agremiação do sector têxtil brasileiro) e
animados pelo sucesso do Plano Real – um plano que recolocou uma
certa racionalidade na economia afastando o fantasma da hiper-inflação –
liderado por Fernando Henrique Cardoso (assim catapultado para a
Presidência da República), as empresas brasileiras puderam investir na
modernização da sua estrutura produtiva (números oficiais estimam o
investimento na ordem de 9 biliões de Dólares).
Em paralelo, houve um maior vigor no desenvolvimento das marcas,
criaram-se outras novas, e nasceram as ‘Fashion Weeks’ em São Paulo e
também no Rio de Janeiro, e o Brasil passou a entoar a voz de “presente”
na restrita lista da chamada moda internacional.
Durante a maior parte da década de 90, todo esse esforço continuou
a ser exclusivamente dirigido ao mercado interno (com 187 milhões de
habitantes), e que nesses anos, graças aos benefícios do Plano Real,
conseguiram integrar milhões de “novos” consumidores no mercado,
pessoas até esse momento, praticamente à margem do mercado de
consumo, porque com os efeitos da hiper-inflação, que corroíam os
já baixos salários, a nada mais podiam aspirar do que à subsistência.
Essa é uma das principais razões pela qual o Brasil permanece como um
gigante relativamente desconhecido no têxtil internacional (as estatísticas
colocam-no como 6º produtor têxtil mundial, 3º no ranking em sectores
como o da malha de algodão, e com mais de 1,5 milhões de trabalhadores
nos sectores têxtil e da confecção - tanto quanto em toda a Europa), com
excepção para os seus vizinhos do Mercosul, destino fundamental (embora
os EUA também o seja, e a Europa para alguns sub-sectores) dum volume
de exportações ainda pequeno quando comparado com a dimensão da
indústria e a grande estrutura de algumas das suas
empresas.
A ITV (Indústria Têxtil e do Vestuário) brasileira
produz 21 biliões de Euros, um número idêntico
à soma das indústrias de Espanha e Portugal; 45%
mais do que realiza a ITV francesa; ou ainda 50%
do volume de negócios que realiza a ITV mais
importante da Europa, ou seja, a italiana.
O MITO: A SENSUALIDADE BRASILEIRA
Brasil é um mundo, não somente pela extensão
do seu território e pelos mais de 187 milhões
de pessoas que o habitam, mas sobretudo pelo
‘melting-pot’ de raças, que se misturam há 500
anos inventando um País que é, em numerosos
aspectos, absolutamente incomparável. Gilberto
Freyre, talvez o mais célebre dos seus antropólogos
(é recente o centenário do seu nascimento), foi o
primeiro a atribuir a natural sensualidade brasileira
à mestiçagem de índios, africanos e portugueses (e
depois outros europeus), procurando mostrar através
da sua obra que a miscigenação, historicamente
vista como sinal de subdesenvolvimento, é, pelo
contrário, um tesouro. O fim da ditadura militar,
em 1985 (regime que durou 21 anos), supôs um
impulso à revalorização das raízes africanas, que
são a parte dessa miscigenação que traz o ritmo,
a exuberância e a cor, que todos consideramos
as principais senhas de identidade brasileiras.
A sensualidade que os brasileiros consideram,
com orgulho, parte da sua identidade, tem, no
Brasil moderno, uma das suas expressões no culto
ao corpo que, sendo verdade que é um fenómeno
omnipresente em todo o Ocidente, adquire no Brasil
um carácter extraordinário. A influência mediática
do ‘lifestyle’ carioca (do Rio de Janeiro), onde a
“cultura do corpo” assume um lugar central nas
relações sociais, propagou-se por todo o país.
 INSIDE
OUT
OS BIKINIS SÃO PARA O BRASIL O QUE OS JEANS SÃO PARA A AMÉRICA. MUITO MAIS DO QUE UM PRODUTO SÃO TAMBÉM UM
ÍCONE, A PEÇA DE VESTUÁRIO QUE MELHOR SINTETIZA O CARÁCTER DO PAÍS. MAS, ALÉM DISSO, SÃO A PONTA DE LANÇA PARA
O RECONHECIMENTO INTERNACIONAL DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DA MODA.
CHICK INTIMATE CULT PREPAROU ESTA REPORTAGEM, NA QUAL SE COMBINA A EXPLICAÇÃO DO MERCADO E OS SEUS
PRINCIPAIS ACTORES, OS HÁBITOS DE CONSUMO E DA MODA, COM OS MITOS E FENÓMENOS SÓCIO-CULTURAIS QUE
TRANSFORMAM ESTE GRANDE PAÍS, TALVEZ, NO ÚNICO ‘TREND SETTER’ ENTRE OS PAÍSES FORA DA ÓRBITA EUROPA-EUA.
OBRASIL
«Esses trajes de banho têm o paradoxo de ter trazido
uma maior liberdade ao corpo, ao mesmo tempo que
trazem um maior controle social sobre os corpos
desnudados»1. O corpo nu deve ser livre de gordura,
flacidez para ser “decente”, pois “indecente” é o
corpo fora de forma. A resposta são a cultura da
“malhação” e da cirurgia estética.
Pode parecer incrível, mas as mulheres brasileiras
são, depois das japonesas, as mais insatisfeitas
com o próprio corpo2. O que fazer? O bisturi aparece
como solução. O Brasil surge em segundo lugar do
ranking mundial de cirurgias plásticas (liderado
pelas americanas), calculando-se que 7% das
brasileiras já se submeteu pelo menos uma vez a
uma, enquanto 50% consideram a possibilidade
ou sonham poder fazê-lo3. Neste último ano diz-se
terem sido realizadas 800.000 intervenções, e
apesar do Brasil ser uma espécie de Meca da
especialidade (Pitanguy e os seus “discípulos”
recebem pacientes de todo o mundo), são de facto
as brasileiras que engordam a lista. Em Janeiro e
Fevereiro, antes do Carnaval, é frequente ouvir-se
na comunicação social que esgotaram os stocks de
silicone.
Ter um ‘bum bum’ perfeito é uma antiga obsessão
nacional – os pedidos de implantes de silicone nos
glúteos são comuns –, hoje vê-se complementada
com a ambição de ter seios proeminentes que nunca
caracterizaram as mulheres brasileiras: em dez anos
a aplicação de próteses de silicone que era, em
média, de 120 a 180 mililitros passou para 160
a 220 mililitros. A morfologia típica da brasileira,
de busto pequeno e ancas largas, vai passando
gradualmente para a história. Corpos não só
cultivados como também autenticamente esculpidos
conquistam o protagonismo nos média de todo
o mundo que mostram o Carnaval carioca ou a
“ A SENSUALIDADE DA MULHER BRASILEIRA É HOJE, SEM
SOMBRA DE DÚVIDA, UMA TRADUÇÃO DA FEMINILIDADE
DESTE NOVO MILÉNIO, E FAZER ROUPA PARA ESTA MULHER
ACABA POR ENCANTAR O MUNDO” AMIR SLAMA, ROSA CHÁ.
imagem das praias, onde em vez dos coqueiros e palmeiras, mostradas por
”
caribenhos e antilhanos na sua promoção turística, encontramos eternas
garotas de Ipanema.
A “beleza nacional”, natural ou conquistada, converte-se em “identidade
nacional”, na imagem forte do Brasil no mundo.
BRASIL MARCA
O Brasil entra no selecto grupo de nações que pode merecer a definição
de “País-Marca”. Muitos querem, tentam, mas não conseguem. Hoje, para
ser-se marca são seguramente indispensáveis três elementos: estilo e
personalidade, dimensão e, porque não, uma ponta de extravagância, que
o Brasil inquestionavelmente tem.
Um exemplo: Há menos de um ano, foi inaugurado, em São Paulo, um
grande espaço’ de 20.000 m2 inteiramente dedicado às marcas de luxo
chamado Daslu4. Uma das fundadoras, Eliana Tranchesi, afirma que se
inspirou, em termos arquitectónicos, na embaixada italiana em Berlim.
Na Daslu só se entra de automóvel ou de helicóptero (dispõe dum heliporto),
e as compras, desde um fato Chanel ou Gucci, a um jeans Dolce & Gabbana,
uma caixinha de Moet Chandon, ou um aparelho da Bang & Olufsen,
chegam à garagem num tapete rolante como nos aeroportos. Para
movimentar-se duma ponta à outra dentro do espaço comercial não são
precisos esforços: carrinhos, como aqueles usados nos ‘greens’ de golfe,
estão à disposição dos clientes. E, num dia de sorte, pode-se cruzar com
a Paris Hilton, que inseriu a Daslu na “tournée” de apresentação do seu
novo perfume. A abertura deste espaço não passou inadvertida à imprensa
internacional. O que talvez sim tenha passado é o facto da Daslu ter sido
construída ao lado duma pequena favela chamada pomposamente de
Coliseu, pelo que não faltou quem defrontasse a sociedade ‘chic’ perante
cálculos ‘choc’: com a soma da renda mensal dos cerca de 150 habitantes
da favela Coliseu (uns 4.100 Euros5) estes poderiam comprar na Daslu nada
mais do que dois pares de jeans Dolce & Gabbana, que são vendidos por
cerca de 1.800 Euros. Se, por um momento, deixarmos de lado os
99
CHICK
 exercícios de falso moralismo, pode-se dizer que naquele contexto a
INSIDE OUT
Daslu não deixa de ser uma enorme extravagância, a irónica e inquietante
realidade da nossa modernidade.
Além de extravagante e por vezes exagerado, como se de uma ‘pop-star’ se
tratasse, o Brasil tem o terceiro ingrediente, o mais apetecido para fazer-se
marca hoje. É o ‘sex-appeal’, a soma da sensualidade, tolerância e
facilidade com que se relaciona esse povo. O ‘lifestyle’ associado ao
Brasil vende, tendo como embaixadores desde o amarelo da “canarinha”
(o futebol) até Carlinhos Brown que arrasta multidões com a sua folia em
Paris ou Barcelona.
O Brasil já era ‘trend-setter’ antes mesmo dos profissionais brasileiros do
mundo da moda começarem a pensar em como explorar esse facto para
vender os seus produtos ao mundo.
DEPOIS DO ‘BOOM’ DE ESTILO, SERÁ O ‘BOOM’ DAS MARCAS?
Durante toda a década de 1990 até hoje, para europeus e americanos,
o Brasil foi um grande baú onde foram buscar as modelos, pois só o Brasil
pode ter uma “alemã” ou “italiana” (Gisele Bundchen, Mariana Weickert,
Isabelli Fontana, Carol Trentini, etc.) com ‘ginga’ brasileira e ambição para
enfrentar os sacrifícios da profissão. Os criadores de moda internacionais
também encontraram alguns dos elementos que são hoje estilisticamente
fundamentais no ‘jeanswear’ e no ‘beachwear’: as cintas descidas das
calças; a modelagem dos bikinis, cujo reflexo no ‘underwear’ é mais do
que evidente, vejam-se os cortes de slip mais cavados, as tangas e shorts
de cinta descida. Logicamente, também encontraram contínuos motivos
de inspiração na exuberância das cores, na natureza, nos sons, na
miscigenação das raças e contrastes. Foram as marcas da Alta Moda que
apresentaram “o Brasil” às passerelles, de Gucci a Dolce & Gabbana ou
Dior, adaptando elementos da iconografia e estilos a seu bel-prazer; depois
as marcas europeias de gama alta seguiram o trilho, e por fim as cadeias
de grande consumo.
Quando as empresas brasileiras começaram a abordar seriamente o
mercado internacional depararam-se com duas realidades: a primeira,
e boa notícia, é que o Brasil, ou, mais precisamente, a parte do seu
‘lifestyle’ que chega à Europa (não isento de tópicos) está de moda.
Com intermitências no fulgor, nuns anos mais e noutros menos, volta
ciclicamente à ribalta. A generalidade dos profissionais brasileiros do
sector da moda identificam o ‘beachwear’ e o ‘jeanswear’ como os dois
sectores onde as marcas brasileiras poderão ter maiores oportunidades
no futuro, porque neles o seu ‘mood’ é uma referência natural. Dizem que
um mostruário de ‘beachwear’ brasileiro sempre encontra um comprador
disposto a que lhe seja mostrado.
A segunda notícia não é tão boa porque entretanto o mundo apropriou-se
dum estilo que os brasileiros consideravam como seu. Nos corredores da
última edição de Lyon Mode City exibiram-se produtos de 480 marcas de
Moda Balnear, sendo uma trintena delas brasileiras. Mas em Lyon havia
muito mais Brasil do que aquele representado pelas marcas brasileiras.
Muitas dezenas de marcas europeias incorporam como padrão a
exuberância da cor, os cortes cavados e reduzidos, as tangas, os tops
“cortininha” (soutien em forma triangular onde a parte inferior da copa é
regulável - recordando o efeito duma cortina) ou triangulares de dimensões
mínimas, isto para não contar com as marcas europeias que introduzem o
nome Brasil, ou têm um nome “abrasileirado”6, tal como noutros sectores
da moda é frequente a inspiração francesa e italiana para dar o nome às
marcas. Em síntese, dentro do seu estilo os brasileiros têm que concorrer
não apenas entre si, como também com marcas internacionais que o
interpretam e adaptam ao gosto de cada mercado.
Vale a pena também analisar alguns números7 para compreender o que está
a acontecer neste momento:
1. O crescimento das exportações brasileiras de moda balnear, duplicou em
número de peças exportadas em 2003, em relação a 2002 (passou de 3 a
6,4 milhões de unidades). Em 2004 o crescimento abrandou
sensivelmente (+8%).
2. Os números revelam o seu melhor lado no que
se refere aos preços de exportação, crescendo mais
de 50% em 2004 em relação ao ano anterior.
Os “modestos” 8% de crescimento em número de
peças representam na realidade um aumento de
65% no valor das exportações.
3. A produção (em unidades) cresce, porém,
a um ritmo bem mais modesto: 2,5% em 2004
em relação ao ano anterior. Assim como o consumo
interno no mesmo período, 1,7%, ainda que em
valor calcula-se que supere os 15%.
4. Quando comparado com os maiores produtores
europeus, o Brasil exporta menos 20% do que a
Espanha em número de peças, e menos de metade
em valor. Em relação à Itália, o Brasil exporta cerca
da metade das peças, produzindo um quinto do
valor que os italianos.
5. O mercado interno calcula-se em 1400 milhões
de Euros. Quase o dobro do italiano, que vale cerca
de 750 milhões de Euros. Quase o triplo do
espanhol, que vale cerca de 550 milhões de Euros.
E três vezes e meia o francês, que vale uns 400
milhões de euros.
O mercado brasileiro continuará, previsivelmente,
cativo das marcas locais, sem grandes pressões
nos segmentos médio, médio-alto e inclusive o alto,
onde a penetração de marcas europeias só poderia
dar-se no segmento de alta moda, e, talvez,
nalgumas faixas de produtos estruturados,
em ambos os casos, com volumes moderados.
Actualmente, as exportações de ‘beachwear’ europeu
para o Brasil são insignificantes: as estatísticas
cifram 9.000 unidades, vendidas, em média, por
menos de e5 a unidade. Ou seja, um mercado que
ainda não existe, hoje, para os europeus, nem
sequer nas gamas altas. Nos segmentos mais baixos
os brasileiros temem a penetração dos têxteis
chineses no seu mercado; da mesma forma que
a China não dá muitas esperanças ao Brasil para
tornar-se um “actor” de primeiro plano como
exportador de grandes volumes.
As marcas brasileiras que se estão a impor
internacionalmente, e aquelas que se irão impor
no futuro, precisam dos mesmos ingredientes que
as marcas doutras partes do mundo: ou um nível
criativo e de diferenciação do produto realmente
excepcional que lhes permita captar a atenção dos
distribuidores e potenciais investidores; ou recursos
financeiros suficientes para sustentar um processo
de expansão internacional, preferencialmente
dominando a componente da distribuição. Melhor
ainda, e cada vez mais importante, é a soma das
duas componentes. Já o factor ou “marca Brasil”
é fundamental na medida em que os contactos são
ainda superficiais, como uma espécie de “aval”, que
dura apenas o tempo necessário para mostrar quais
são as “armas” de que se dispõe. É um impulso,
não um motor.
O facto é que dificilmente veremos um ‘boom’ de
marcas brasileiras no mercado europeu, mas isto
não invalida que o ‘beachwear’ brasileiro venha a
conquistar aqui na Europa posições acordes com
as potencialidades das suas principais marcas e
fabricantes.
MAIS BRASIL NA EUROPA
Hoje chegam do Brasil para toda a Europa cerca de
1,7 milhões de bikinis e fatos de banho. Portugal e
Itália são os principais destinos, mas com matizes
diferentes. Portugal é o principal importador, pois
9% das exportações brasileiras dirigem-se a um país
com um mercado limitado em termos de dimensões,
mas que para as marcas do país sul-americano tem
outros trunfos: o primeiro é a afinidade cultural
sendo mais fácil para os brasileiros encontrar um
parceiro comercial, convertendo-se nalguns casos
em entreposto na Europa de algumas das principais
marcas, como por exemplo Rosa Chá. Mas há
também aspectos relacionados com a moda: as
jovens portuguesas são claras adeptas das propostas
brasileiras de ‘beachwear’, e não pedem adaptações
na modelagem como lhes é exigido nos EUA e
noutros mercados europeus. Fazendo a equação
entre as importações e a dimensão de mercado,
pode-se dizer que em Portugal o ‘beachwear’
brasileiro representa cerca de 10% do consumo
local. A Itália é o segundo mercado na Europa (8%);
apesar de importar uma quantidade similar à de
Portugal, esta dilui-se nas mais de 38 milhões de
peças de ‘beachwear’ que são consumidas e que a
convertem, a par da Espanha, no maior mercado
europeu. Também os italianos costumam importar o
‘beachwear’ brasileiro com a modelagem original, já
que para eles assume a forma dum produto de nicho
(para marcar diferença) e muitas italianas, como
outras mulheres mediterrânicas (gregas e francesas
por exemplo), apreciam o típico corte reduzido dos
modelos. A excepção, até ao momento, é a Espanha
que tem, para além de marcas e uma produção local
forte, gostos próprios, nalguns casos antagónicos ao
estilo brasileiro como, por exemplo, a preferência
(mesmo entre a maioria das jovens) por modelagens
que garantam uma maior cobertura (full bottom).
Mas, como mostram os depoimentos que resumimos
mais adiante, as marcas brasileiras apesar de
concentrarem as suas exportações europeias nos
países do sul e mediterrânicos, colocam os seus
produtos um pouco por todo lado. Têm marcas
que exportam até para destinos aparentemente
inverosímeis como a Rússia ou a Finlândia; adaptam
as modelagens a mercados como o americano (que
absorve um terço das exportações), e mostram uma
enorme vontade de expandir-se suprindo com
coragem a escassa experiência internacional (na
maioria dos casos). Marcas internacionalmente
conhecidas, como Rosa Chá de Amir Slama, que
encontramos por preços entre e80 e e450 na sua
loja de Lisboa, e em boutiques e ‘department stores’
espalhadas em vários países de Europa; ou Lenny,
de Lenny Niemayer, presente na Harvey Nichol’s,
ou na exclusiva Quinta do Lago, no Algarve (entre
muitos outros pontos de venda na Europa), com
preços de venda ao público que variam entre e80
e e200. Em gamas um pouco mais acessíveis,
Salinas, Poko Pano, Água de Coco ou Cia. Marítima
(do Grupo Rosset, considerado o maior fabricante
de tecidos com Lycra da América Latina) estão
presentes em vários mercados europeus
incrementando ano após ano a sua presença
e vendas.
Novas pequenas e médias empresas tentam também
dar o salto, em alguns casos unidas a um consórcio
em volta duma marca e imagem comum, geralmente
associada fortemente à cultura duma região
brasileira, como a marca Pantanal. A ABIT,
conjuntamente com a APEX (agência para a
promoção das exportações brasileiras) reuniu
um grupo de empresas que marcou presença
na última edição de Lyon Mode City, num ano
em que Brasil foi, por muitas razões, notícia
em França, na qual encontramos pequenos
exportadores, empresas já “tarimbadas” que
começam a dar os seus primeiros passos no
mercado externo, os já referidos consórcios,
e empresas com uma forte componente
artesanal (tecidos pintados à mão, etc.).
Todos, grandes e pequenos ou estilistas
badalados, descobriram nestes anos que o
seu principal trunfo está na reafirmação da
própria cultura, ou seja a “brasilinidade”
destacada noutras partes deste dossier.
Se o custo da mão de obra é,
naturalmente, muito competitivo quando
comparado com o europeu ou americano,
não o é em relação ao asiático.
Permite-lhes um certo grau de
competitividade nas gamas médias
com artigos que chegam ao público
normalmente entre e30 e e40,
mas para mostrarem-se
realmente concorrenciais e
conseguirem diferenciarem-se
as marcas brasileiras de
todos os segmentos (até no
private label) recorrem cada
vez mais à personalização,
introduzindo o elemento
artesanal que agrega um valor,
além de estético, cultural ao
produto industrial que é o bikini
ou fato de banho. As aplicações,
o croché, os elementos da natureza
como as sementes, a pedraria,
somaram-se aos já conhecidos
motivos estampados.
A penetração das marcas na
Europa será feita através da
diferenciação e valorização
dos produtos. A elevação do
preço médio de exportação do
‘beachwear’ brasileiro que chega
à Europa, num momento em que,
em termos gerais, o nosso
continente está a importar por preços
mais baixos, reflecte a definição dum
novo paradigma, fundado cada vez
mais no valor acrescentado, fortemente
centrado na componente cultural e
não, unicamente, no volume e
capacidade industrial.
SALINAS
CHICK 101

INSIDE OUT
O CONSUMO: ONDE E COMO COMPRAM A MODA BALNEAR OS BRASILEIROS
No Brasil, com seus oito mil quilómetros de costa e oito meses de sol,
o Verão é muito mais do que apenas a estação das praias e das férias.
É impossível generalizar, dadas as dimensões e diversidade do Brasil
(étnica, cultural e económica), mas podem ser explicadas em poucas linhas
algumas das suas principais características e costumes do mercado local.
Primeiro existem duas grandes formas de interpretar o ‘beachwear’
brasileiro que demarcam a sua fronteira (litoral) a partir do Rio de Janeiro.
Desde as praias cariocas até o extremo litoral norte, vive-se intensamente a
praia, mostra-se mais o corpo e, em termos gerais, tem-se um menor poder
de compra. Preferem-se os modelos mais reduzidos, na parte de cima o
chamado “cortininha” ou os triangulares sem estrutura, que em alguns
casos cobrem pouco mais do que o mamilo; a parte de baixo de dimensões
reduzidas e cinta descida, e o string, que os cariocas chamam de
“fio dental”. Os modelos são coloridos e a aposta recai sobre os
estampados que são o que personaliza realmente os modelos e onde as
marcas “marcam” o próprio terreno criativo. As praias do Rio de Janeiro
e do Nordeste reflectem a imagem que os europeus têm do modo como
as mulheres brasileiras vivem a praia. Mesmo assim há matizes entre as
praias cariocas e as nordestinas: o Rio de Janeiro é mais moderno e
sensual, assume-se como trend-setter. No Nordeste vive-se a praia pela
praia, ou seja duma forma mais livre, menos condicionada pelo “stress”
do culto ao corpo carioca.
No Sudeste e Sul do Brasil, mais concretamente a partir de São Paulo,
temos uma consumidora diferente. Utilizando a linguagem irreverente e
bem humorada dos brasileiros, diríamos que o seu padrão de bikini está
entre aquele duma brasileira “bem comportada” e o duma europeia
“atrevida”. ‘Gags’ à parte, o que acontece é que nestas regiões encontramos
uma maior influência da emigração europeia que veio somar-se durante
todo o século XX à dos colonizadores portugueses: são italianos, espanhóis,
alemães, eslavos e também asiáticos, sobretudo japoneses e coreanos. Nas
colecções pensadas para estas zonas, encontramos uma maior preocupação
com a estruturação da parte de cima do bikini, com copas estruturadas,
o ‘bandeau’, e na parte de baixo há o cuidado em proporcionar opções
para quem quer uma maior cobertura. Nas linhas são mais frequentes os
adornos, em parte porque não se destinam unicamente à praia, pois as
paulistas são mais frequentadoras de clubes e piscinas. Os tons são mais
sóbrios e os estampados menos exuberantes, assim como são mais
frequentes os modelos lisos. O poder de compra é maior, visto
encontrarmo-nos na zona mais economicamente desenvolvida do País.
Como no caso do Rio de Janeiro e Nordeste, também no Sudeste e Sul
existem matizes entre as várias zonas: São Paulo, como grande metrópole
(mais de 20 milhões de habitantes) reúne pessoas de todas as regiões e
costumes, pelo que é frequente dizer-se que em São Paulo “cabe tudo”.
No Sul, além do estilo europeizado que
caracterizamos como tipicamente paulista, existem
regiões como Santa Catarina onde a cultura do ‘surf’
é muito forte, influenciando estilos, tons e tipo de
estampados, que de alguma forma remetem à tribo
global indo desde a Califórnia, Hawaii, ou por
Florianopolis.
Passando para temas práticos, onde as brasileiras
compram os seus bikinis e fatos de banho, e quanto
estão dispostas a pagar? Calcula-se que são
vendidas no Brasil mais de 200 milhões de peças
(femininas e masculinas), e que o rácio de peças
adquiridas por habitante seja 60% superior ao dos
países mediterrânicos que mais consomem (Itália e
Espanha). Como disse David Azulay, na nossa
entrevista: «no Brasil a “moda praia” é coisa séria».
Existem muitas lojas dedicadas exclusivamente à
“moda praia” (‘beachwear’, complementos e algum
vestuário ligeiro), e praticamente todas as marcas
relevantes, têm pelo menos uma pequena cadeia de
boutiques, onde comercializam as suas linhas.
Existem também lojas multimarcas, dedicadas a
artigos desportivos, “surf-shops” e logicamente,
porque ali também não faltam, grandes superfícies
como Carrefour. É consensual que o “preço
psicológico”, ou seja o valor que a mulher brasileira
está disposta a pagar por um bikini de marca, situa-
se entre 25 e 30 Euros. O comércio começa pelos
ambulantes, que vendem para além de produtos
locais também produtos importados da China e
complementos da Índia. A segmentação vai
gradualmente subindo, e nos hipermercados um
bikini custa cerca de 7 Euros; nas cadeias de lojas
de retalho popular, como C&A e Lojas
Pernambucanas sobe-se para 10 a 15 Euros. E nas
boutiques situadas nos ‘shoppings centers’, que por
questões de segurança transformaram-se no lugar
privilegiado para as compras, encontra-se a maioria
das lojas monomarcas dos principais fabricantes,
que praticam preços entre os 25 até 90 Euros (nas
gamas mais luxuosas). Existem lojas como a já
mencionada Daslu, e algumas boutiques monomarca
situadas nas zonas mais exclusivas das grandes
metrópoles (como a rua Oscar Freire, em São Paulo)
que vendem gamas mais caras decididamente para
uma restrita minoria.
Na reportagem os entrevistados afirmam que as
mulheres brasileiras mostram-se dispostas a pagar
proporcionalmente mais por um bom bikini do que
por uma boa peça de vestuário, e nos shoppings
centers é frequente encontrarmos mais do que uma
loja dedicada à “moda praia” (termo brasileiro). O
responsável da marca Lagoon contou-nos em
entrevista uma situação limite: num shopping center
no Nordeste do País contabilizou 16 pontos de
venda dedicados ao sector. O Brasil tem mercado,
mas também tem fabricantes e marcas empenhadas
em atendê-lo: calcula-se cerca de 750 fabricantes
de moda balnear espalhados por todo o território.
Deixamos para o final algumas curiosidades como as
diferenças de pontos de vista entre um e outro lado
do Atlântico: as mulheres brasileiras, ao contrário
das europeias, raramente fazem topless, pudor que
para europeus parece anacrónico tendo em
consideração as reduzidas dimensões dos bikinis
que vestem. Por outro lado, as brasileiras acham
absolutamente inestéticas as versões “full bottom”
dos slips, preferidos nalgumas zonas da Europa e
nos EUA. Outro ponto de vista divergente: para
muitas brasileiras, a marca do bikini deixada pelo
bronzeado é sexy. Pelo contrário, as europeias
procuram equilibrar o tom das partes cobertas
durante a exposição solar, recorrendo precisamente
ao topless e ao ‘solarium’.
Por fim, a mais relevante e talvez mais polémica
entre os fabricantes: as brasileiras estão habituadas
a bikinis e fato de banhos com uma malha mais
grossa, e a peças forradas, o que entre nós está
em desuso, salvo para as linhas modeladoras e
de contenção. Argumenta-se que as brasileiras
privilegiam a durabilidade (por isso preferem peças
com tecidos mais grossos), e não querem que o
tecido origine transparências; na realização desta
reportagem alguns fabricantes brasileiros afirmaram
que as europeias, preferem malhas mais finas e sem
forros porque não se importam que se notem as
transparências, o que talvez seja um erro de
apreciação. Na realidade, também na Europa se
usavam malhas em Lycra mais grossas e forros
(embora em algumas linhas e marcas ainda se
usem). No entanto, as recentes malhas utilizadas
pelos principais fabricantes conseguem ser mais
finas e ao mesmo tempo mais compactas
(tecnicamente é possível com as novas gerações de
fios utilizados). Deste modo, produzem-se malhas
mais leves que secam mais rápido, mais resistentes
à salitre e ao cloro, dispensando de forros pois não
transparecem. Na Europa foram necessárias algumas
estações, e a aposta das marcas de topo nestas
malhas, para que as consumidoras aderissem e
perdessem os receios iniciais.
BLUE MAN ROSA CHA
AS MARCAS
O SELO DA PERSONALIDADE DO CRIADOR.
DAVID AZULAY E A “TRIBO GLOBAL”
«Blue Man é uma marca focada numa tribo presente em todo o mundo,
que agrada a mulher e ao surfista “bacana” (cool) de outros lugares do
mundo». Para David Azulay «... “bacana” hoje é manter-se jovem, e não
ambicionar conquistar o mundo». A diferença da Blueman está na
‘brasilinidade pop’, como ele próprio definiu. Procurando imprimir sempre
essa atitude, que o catapultou para o mundo da moda, deixou a sua terra
natal, no Pará (bem perto da linha do equador, no extremo norte do Brasil),
para se aventurar nos finais dos anos 60 em Ipanema, trazendo como
novidade o bikini jeans (hoje ícone da marca). Com um target de preços
ao público entre e90 e e120 o bikini, a marca tem 21 lojas, próprias e
em ‘franchising’ no Brasil, e exporta as suas linhas principalmente para
Portugal, Espanha, Caribe, México, Inglaterra, EUA e Japão
AMIR SLAMA E A DÉCADA DE OURO
Amir Slama, criador da Rosa Chá, demonstra além da inegável criatividade
que imprime na marca, uma grande capacidade para marcar a própria
diferença e movimentar-se no exclusivo círculo da moda internacional.
Criada em São Paulo em 1988, Rosa Chá destacou-se desde o principio
pela originalidade com que combina materiais, conceitos, comunicação,
gerando grande curiosidade e interesse em cada nova colecção. Visão
global, fazendo emergir o melhor das suas raízes brasileiras, parece ser
essa a filosofia que guia Slama. Com um ‘exploit’ invejável, Rosa Chá é
talvez a marca brasileira mais conhecida a nível internacional no que se
refere ao beachwear, apesar de actualmente a colecção integrar também
produtos de jeanswear e lingerie. A carreira internacional começou em
1997, pela América, Los Angeles e Nova Iorque, consolidando-se a partir
de 2000 com a participação nos desfiles da Mercedes Benz Fahion Week
(Nova Iorque). Em 2002 dá-se a chegada à Europa, sendo Lisboa a porta
de entrada, com a abertura duma primeira ‘flagship store’ que antecipou a
segunda abertura internacional, desta vez em Miami. Rosa Chá, com
modelos que geralmente superam os e150 nas lojas, está presente desde a
Bergdorf Goodmann, em Nova Iorque, ao Harvey Nichols, em Londres, ou a
LENNY
CHICK 103
 Printemps, em Paris, para além de mais de 200 pontos de venda
INSIDE OUT
multimarcas em todo o mundo, que se somam às cerca de 25 lojas
monomarca e cerca de meio milhar de lojas multimarcas no Brasil.
Mas Amir Slama promete não ficar por aí, abrindo novas frentes na
diversificação da gama e criação de novas marcas como a Sais, e novos
projectos como o contrato com a Speedo para o lançamento duma linha
desportiva “fashion”, ou, continuando num registo similar, em termos de
marketing, a criação duma colecção Naomi Campbell by Rosa Chá.
LENNY, CHIC PAULISTA COM ALMA CARIOCA
A criadora Lenny Ortiz Niemeyer, paulista de origem (São Paulo), define-se
com “alma” carioca (do Rio de Janeiro). É desta dicotomia, a da maior
sofisticação que caracteriza São Paulo, e a sensualidade carioca
“formadora de opinião” (diz), que surgem as colecções duma das marcas
mais “couture” do beachwear brasileiro, que se apresenta com o nome da
própria estilista. Lenny destaca-se pela elegância com que vestem os seus
modelos considerando-se a marca brasileira com um estilo mais próximo
do europeu, recorrendo frequentemente aos brilhos, plissados, macramés
e sempre procurando ter respostas na colecção, em termos de modelagem,
para os mais variados tipos de morfologia. A primeira loja Lenny surge em
1993, em Ipanema. Hoje, após dez anos no mercado e com a consagração
da sua linha Beach Couture, os produtos da marca (que conta com uma
vintena de lojas próprias no Brasil) podem ser encontrados em lojas
multimarcas espalhadas em todo o Mundo, como Le Bon Marché (França);
Sack’s (EUA); Barney’s e Harvey Nichol’s (UK); e em outros países, como
Republica Dominicana, África do Sul, Argentina, Venezuela, Canadá,
Portugal , Grécia, Espanha, Hong Kong e Austrália.
MARCAS EM DESTAQUE: JOVENS, DIVERTIDAS, SENSUAIS.
SALINAS, fundada pela estilista Jacqueline De Biasi, apresenta como
principais credenciais o colorido pop, os modelos bem humorados onde
a simplicidade e alegria traduzem o “astral” dum Rio de Janeiro ideal.
No Brasil, Salinas é vendida actualmente em oito boutiques próprias e em
onze lojas monomarca franchisadas, além de cerca de 300 pontos de venda
multimarcas em todo o Brasil. Na frente externa, tanto a rede de distribuição
que a Salinas possui nos EUA (onde a marca pode ser encontrada na Saks e
em Victoria’s Secret), como na Europa, foram ampliadas em 2002, obtendo-
se uma triplicação das vendas em apenas dois anos. EUA, Portugal, Espanha,
Grécia e Rússia são alguns dos principais mercados.
SALINAS POKO PANO AGUA DE COCO
O estilo divertido da POKO PANO, de Paula Robba,
começa na escolha do nome da marca, uma
verdadeira declaração de intenções de quem quer
encher as praias de modelos sensuais, irreverentes
e divertidos. A aposta na fácil coordenação de peças
de diferentes modelos, na cor e em temáticas
descontraídas, fazem com que o público alvo sejam
as jovens (também para as jovens de espírito...).
Poko Pano está no mercado há 18 anos, e no Brasil
a marca possui seis boutiques próprias, três delas
em São Paulo. Além dos pontos de venda próprios,
Poko Pano encontra-se em lojas multimarcas de todo
o país. Em termos de mercado exterior, a marca
exporta para Portugal (onde tem três lojas próprias
e numerosos clientes multimarcas), Espanha, Itália,
EUA, México, Chile, Bolívia, África do Sul, Austrália,
Rússia e Japão.
A marca ÁGUA DE COCO nasceu em 1985 na cidade
de Fortaleza (no Nordeste do Brasil) criada por Liana
Thomaz. Os modelos mais característicos da marca
(e preferidos pelas brasileiras) são simples, com
estampas coloridas, num espírito ‘pop’; outras linhas
mais elaboradas em tons de terra, dourados com
bordados, pedrarias e ferragens (respondendo à
demanda do mercado exterior e segmentos de
consumidores mais clássicos e/ou sofisticados).
Actualmente, Água de Coco está presente em todo
o Brasil, em mais de 250 lojas multimarcas e 13
boutiques monomarca. EUA, Canadá, Espanha,
França, Alemanha, Itália, Portugal, Japão, Austrália,
Porto Rico, Ilhas Virgens, Caribe, República
Dominicana, México, Costa Rica e África do Sul,
são alguns dos 20 países para onde a marca exporta.
CIA. MARÍTIMA fundada em 1990, pertence ao Grupo
Rosset que é o maior produtor de tecidos com Lycra
na América do Sul. A aposta recai assim sobre o
desenvolvimento de novos tecidos, técnicas de
modelagem e acabamentos, acessórios que dão aos
CIA. MARITIMA
modelos um toque de exclusividade. Em 1999 o
Grupo Rosset decidiu lançar a segunda marca, a
Água Doce, tendo como alvo um público ainda mais
jovem do que a Cia. Maritima, que apresenta um
“ NUM SHOPPING CENTER NO NORDESTE DO PAÍS
CONTABILIZOU 16 PONTOS DE VENDA DEDICADOS AO SECTOR.
O BRASIL TEM MERCADO, MAS TAMBÉM TEM FABRICANTES E
maior conteúdo em termos de moda nas suas
colecções. Água Doce aposta nas combinações de MARCAS EMPENHADAS EM ATENDÊ-LO: CALCULA-SE CERCA
cores marcantes, divertidas, no ambiente DE 750 FABRICANTES DE MODA BALNEAR ESPALHADOS POR
descontraído da praia. A Cia. Marítima é uma das
marcas mais importantes do Brasil pela sua difusão,
considerando-se a maior exportadora de bikinis do
país tendo, essencialmente, os seus mercados na
TODO O TERRITÓRIO
”
ACCALARENTIA do Rio de Janeiro, com bikinis que primam pela sua
exclusividade, com detalhes artesanais que remetem à personalidade e
Europa e EUA.
sensualidade brasileira. A marca situa-se num segmento médio-alto (os
SOBRE ALGUNS VALORES EMERGENTES E GRUPOS seus bikinis são vendidos nas lojas por cerca de 40/50 Euros). Exportam
CONSOLIDADOS para Portugal, Espanha, Itália, França e EUA.
Criada pela ex-editora de moda Amalia Spinardi, O GRUPO ÁGUIA fundado em 1937, é um dos principais fabricantes de
JO DE MER ambiciona dar uma nova cara ao beachwear brasileiros. Segmenta as suas colecções em cinco marcas,
beachwear brasileiro. Começando pela modelagem, próprias e licenciadas, que são distribuídas em todo o Brasil. Nos
que procura cobrir um pouco mais do corpo, ainda segmento clássico o grupo apresenta a Águia, onde se pretende o equilíbrio
que procurando não abandonar o lado sensual. Os entre a qualidade e os preços competitivos. E Catalina, marca da Warnaco
detalhes procuram imprimir um aspecto chic, por licenciada pelo grupo, com tecidos e estampados exclusivos dirigida a
vezes luxuoso, às peças, como fivelas de strass, mulher clássica, que se revê numa marca cuja fama remonta às décadas
argolas de metal, correntezinhas boogie e pérolas. 50 e 60; Manvar, modelos que actualizam o clássico; Club del Sol,
Spinardi diz «o meu bikini é limpo, sem estampas, distribuída com exclusividade no Brasil pelo grupo, dirigida à classe alta;
para a cliente colocar seu estilo em acessórios». e Praia Brasil, que é a marca mais exportada pela empresa, na qual os
É uma marca nova, que quer primar pela seus criadores procuram fazer a síntese do melhor da criatividade
exclusividade, vendida em poucos pontos de venda, brasileira, apresentando um padrão de design jovem e arrojado, que no
mas bastante seleccionados, sobretudo em São Brasil só está disponível nas lojas franchisadas pela marca.
Paulo e Rio de Janeiro, e também em Nova Iorque
e Portugal.
Para os criadores da marca “paulista” SALGAR,
a liberdade de pensamento e o grande fluxo de
informações que caracterizam a sociedade actual são
as bases para o desenvolvimento das colecções que
resultam em formas femininas, arrojadas, modernas e
confortáveis. As exportações concentram-se nos EUA
e em Portugal, como plataforma para expandir-se
para outros países da Europa.

SALGAR ACCA LARENTIA MANVAR

CHICK 105

INSIDE OUT
MEIO TOM
LYON MODE CITY: O BRASIL MOSTRA O SEU LADO ECLÉCTICO
A ABIT e a APEX reuniram um grupo de marcas que quiseram sentir o
pulso do mercado europeu através da “quermesse” francesa da moda
íntima e balnear. Convém sempre destacar que, apesar de se apresentarem
no colectivo, cada empresa mostrava um perfil próprio e, inclusive,
objectivos estratégicos diferentes. Pequenas empresas com produtos
altamente personalizados; outras dedicadas à grande distribuição;
fabricantes à procura de clientes ‘private label’; marcas de moda
emergentes; consórcios regionais formados por pequenas e médias
empresas. Nas próximas linhas procuramos uma sintética caracterização de
cada um deles.
MEIO TOM, criada em 1986, na cidade de Fortaleza (Nordeste do Brasil),
onde possui quatro lojas. Em Lyon procurou mostrar o seu ponto forte, o
nível criativo da sua colecção (com destaque para os trikini) e para os
complementos. A marca já é exportada para a Europa (Portugal e Itália), e
para alguns países da América do Sul como o Uruguai e o Peru.
BIQUINI BRASIL de Sílvio e Denise Altman comercializam as suas gamas nas
grandes superfícies como Carrefour, e as do Grupo Sonae no Brasil;
exportam para Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, EUA, Chipre,
BIQUINI BRASIL GAAZ BIKINIS
Grécia e América Central. Na formação das
colecções procuram transmitir a riqueza do
património natural do Brasil, como os estampados
de frutas exóticas do Amazonas e florais inspirados
na ‘vitória regia’.
GAAZ BIKINIS foi criada há três anos na Bahia
(Nordeste do Brasil), para se segmentar numa faixa
alta de mercado (chega ao público entre 70 a 200
Euros). Apostam na tecnologia digital aplicada para
a criação de estampados exclusivos; assim como na
personalização extrema dos modelos. Com uma
capacidade de produção de 60 mil peças/ano,
somente 20% dirige-se ao mercado brasileiro (onde
a Gaaz Bikinis tem quatro lojas). Os restantes 80%
da produção são exportados para países como
Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Itália, Israel,
África do Sul.
PANTANAL FASHION EXPORT, criado em 1999,
detentor da marca Pantanal, é um consórcio
formado através da associação de seis empresas que
vendem os seus produtos há mais de 10 anos no
Brasil, e tem uma capacidade de produção de 600
mil peças/ano (dedicada não exclusivamente à moda
balnear). Tem na cidade de Campo Grande (capital
Estado de Mato Grosso do Sul, conhecido
precisamente pela reserva natural dum incalculável
valor ecológico) o centro de todas as operações. A
marca Pantanal está fortemente ligada à cultura
regional e indígena e à preservação do ambiente
(parte das vendas remetem a projectos de
preservação), procurando no seu estilo interpretar
aquele Brasil ecologicamente exuberante e ao
mesmo tempo sensual, mas afastado do cliché do
Brasil do Carnaval. São usadas tintas naturais nas
peças, e para valorizá-las detalhes artesanais feitos
em osso de chifre de boi, ou sementes autóctonas.
O consórcio vende os seus produtos
fundamentalmente no Brasil, mas já exporta para
países como a Alemanha França e Itália.
PANTANAL
MAMELUCA é uma novíssima marca criada em São
Paulo, estruturada numa oficina têxtil. A aposta
recai nos tecidos pintados à mão e desenhos
exclusivos, e no global das colecções a maior parte
das vendas continua a vir dos acessórios de praia. O
sucesso inicial parece evidente, pois no último ano
já exportaram para 17 países, entre os quais
Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França.
A BRASIL SUL é pioneira no ‘active wear’ brasileiro,
produzindo modelos para fitness, assim como o
swimwear desportivo, tudo com um toque de moda
brasileiro. 60% da produção (que no total é de
aproximadamente 700.000 peças) destina-se para o
mercado local onde, além do comércio multimarcas,
possui nove pontos de venda próprios. Uns
consideráveis 40% são exportados, principalmente
para os EUA. Brasil Sul vai abrindo pontos de
vendas próprios também fora do seu país, e na
América Latina já tem sete no Mexico, dois no
Paraguai, e um no Chile. Na Europa foi aberta uma
loja na zona metropolitana de Lisboa. A presença em
mais de 800 pontos de venda multimarcas em todo
o mundo complementam a rede de distribuição
internacional.
Há 12 anos no mercado, ACQUAMARE, marca de
origem paulista, produz bikinis com padrões e
bordados exclusivos, posicionando-se num segmento BRASIL SUL ACQUAMARE
médio, destina-se a um target de idades entre os 18
e 35 anos. No Brasil, além de vender os seus
produtos em lojas multimarcas, Acquamare possui de modelagem internacional, e mostra uma clara inclinação para o
16 lojas monomarca. mercado externo. Este ano as colecções da marca seduziram grandes
Na PÊRA BRASIL, criada há apenas 4 anos, a aposta retalhistas europeus como as Galerias Lafayette, La Samaritaine (em
passa pela máxima personalização dos modelos com França) e o El Corte Inglês. A marca exporta para os EUA, Espanha, Itália,
tecidos exclusivos, pintados à mão e utilizando Portugal, Holanda, Grécia, Israel, México, França, Suíça, Alemanha,
técnicas de acabamento sofisticadas, o croché com Finlândia, Dinamarca, Eslovénia, Republica Dominicana, Guatemala, Porto
Lycra usada também no macramé, além do Rico e Uruguai.
enobrecimento das peças com complementos ou BLEND BRASIL apresentou-se em Lyon MC como um consórcio de marcas
seja com pedras semi-preciosas, madeiras, conchas coordenadas pela entidade Sebrae do Ceará, provenientes desse Estado
e penas. Pêra Brasil afirma que optou por um tipo Brasileiro (situado no nordeste do país, e tendo como capital Fortaleza),

PÊRA BRASIL BLEND BRASIL BLUE BRASIL

CHICK 107
INSIDE OUT
SUNERGY FULÔ
que é hoje o terceiro pólo mais importante em termos de produção de
‘beachwear’, no Brasil. Filha do Sol, Emanuelle, Corpo de Água e Caíupe,
são marcas que têm como elo comum o trabalho manual feito sobre
pinturas e bordados que caracterizam as colecções, uma aposta clara na
personalização de cada modelo. As exportações têm como alvo a Europa
Ocidental, EUA, Israel, alguns países do Caribe e alguns africanos (Angola,
Senegal, Cabo Verde, Costa do Marfim).
Firmo Gusmão, fundador da BLUE BRAZIL, quis fazer uma marca sustentada
na sua longa experiência internacional, procurando unir o estilismo e
capacidade de surpreender do talento brasileiro, à maleabilidade das
colecções, necessária para mover-se em mercados tão diferentes como o
europeu, americano e asiático (Japão), para onde a marca exporta a
maioria da sua produção
SUNERGY (no Brasil Sol & Energia) define-se como uma marca transversal
em termos de segmentação, procurando além de manter um alto padrão de
qualidade, um estilo marcante pelos detalhes artesanais, que não impede
manter-se numa faixa de preços competitivos. A marca criada em 1989
está presente há nove anos no mercado internacional, em países como
Itália, Alemanha, Inglaterra, Japão, Portugal, França, Espanha, Suíça,
Holanda, Porto Rico, e EUA, entre outros (no total 40 países).
LAGOON está no mercado desde 1995, e é procedente de Curitiba (Paraná,
estado do extremo sul do país) operando no segmento de moda balnear e
‘fitness’ (com a marca KAS). Em termos de estilo tem o selo inconfundível
das marcas vindas do Sul do Brasil, mais “bem-comportadas” do que as
cariocas, mais elegantes, e igualmente criativas. A Lagoon está presente no
centro e sul do país com lojas próprias (KAS), em algumas das principais
cidades ou localidades com alto poder de compra, além dos vizinhos
Paraguai e Uruguai (Punta del Este).
FULÔ foi criada há apenas quatro anos, no Rio de Janeiro, com dois
objectivos: ser uma marca com vocação exportadora e, em paralelo, ter
uma função social. As colecções reúnem todos aqueles aspectos que se
esperam do ‘beachwear’ brasileiro, estando, entre as principais apostas os
bikinis elaborados em croché e com aplicações de acessórios. Fulô
começou este ano a exportar para países como Suíça, Espanha (El Corte
Inglés e algumas lojas nas ilhas Baleares), Inglaterra, França e Portugal.
CLEO BRASIL apresentou-se em Lyon Mode City fora do espaço da
ABIT/APEX, dedicado às marcas brasileiras. A marca de Vanda Guerra,
durante anos designer em Nova Iorque, foi criada a pensar no mercado
CHICK 108
CLEO BRASIL
internacional, apostando desde o inicio no
e-business como canal estratégico para as vendas da
marca. Em termos de estilo, destaca a afirmativa
defesa do estilo genuinamente brasileiro, recorrendo
nos seus estampados à inspiração da obra de
artistas locais, propondo uma visão forte e
sofisticada do ‘beachwear’ brasileiro.
ENDEREÇOS E CONTACTOS SOBRE AS MARCAS REFERIDAS NESTA
REPORTAGEM PODEM SER PEDIDOS A CHICK@CHICK-PT.COM
© CHICK INTIMATE CULT 2005
CITAÇÕES E ORIGEM DE ALGUNS DOS DADOS PUBLICADOS:
1 Citações dum texto de Cláudia da Silva Pereira, sobre o livro
Brasil Nu & Vestido: dez antropólogos revelam a cultura do
corpo carioca.
2 Retirado dum recente estudo divulgado pela Unilever.
3 As estatísticas sobre cirurgias estéticas provêm de textos das
principais agremiações do sector
4 Na realidade trata-se da reabertura da loja numa nova
localização, maior e mais luxuosa. Daslu é considerado o mais
importante espaço para a venda de artigos de luxo da América
do Sul.
5 Os jornais brasileiros que publicaram esses dados, chegaram
a essa conclusão em função dos dados do IBGE sobre a renda
do colectivo residente no “Coliseu”, comparando-a com os
preços marcados na Daslu pelos jeans da marca italiana.
6 Be Brasil, Okay Brasil, Colors do Brasil, Cores do Sol, Too Hot
Brazil, e um longo etcetera.
7 Os dados directos ou derivados, provém da ABIT (Brasil);
SMI (Itália); Cityc (Espanha); ATP (de todos os países citados).