Teori Dan Cara Pengisian Freon Pada Kulkas

Cara pengisian freon pada kulkas berbeda dengan cara mengisi freon pada AC. Pengisian
freon pada kulkas perlu ketelitian karena pada kulkas terdapat pipa kapiler yang ukurannya
lebih kecil di bandingkan pipa kapiler pada AC. karena apabila salah dalam pengisian freon
pada kulkas dapat mengakibatkan kebuntuan dan alhasil kulkas akan kurang dingin dan
benda yang dimasukan ke evaporator tidak dapat membeku.

Untuk melakukan cara pengisian freon pada kulkas sesuai prosedur adalah sebagai berikut
dan alat-alat yang diperlukan adalah:

1. Freon untuk Refrigator R134a

2. Tang Ampere
3. Mesin vakum (apabila tidak mempunyai mesin vakum, dapat memvakum melalui
strainer tube)
4. Manifold gauge
5. Mesin Las Tabung Hi-Cook
6. Pentil (untuk mengisi Freon)

Cara Pengisian Freon:

1. Las pentil pada pipa yang terdapat di kompresor, biasanya ditandai dengan pipa
pendek yang tidak terhubung kesistem kulkas.
2. Setelah Pentil terpasang ,pasang selang manifold warna biru pada pentil pengisian
freon dan selang warna kuning pada tabung freon R134a.
3. dalam pengisian Freon kompresor harus dalam keadaan hidup dan tekanan harus di
bawah 0 s/d -30psi yang sebelumnya telah divakum terlebih dahulu, kalau tidak
kulkas tidak akan dingin.
 4. Setelah selang semua terpasang selain selang warna merah, buka keran pada tabung
freon hingga penuh.
5. kemudian pasang tang ampere pada salah satu kabel yang menuju overload kompresor
dan biasanya angka menunjukan dibawah arus yang terdapat pada body kompresor,
misanya pada 0,70A sebelum di isi freon sekitar 0,4A.
6. buka keran manifold warna biru secara perlahan-lahan jangan sampai melebihi 10psi.
saat sambil mengisi freon sambil dirasa dengan telapak tangan pada bagian body
kulkas, apakah terasa hangat? kalau terasa hangan berarti freon telah berjalan pada
sistem kulkas tetapi bila terlalu panas STOP pengisian dan periksa Arus yang terdapat
pada tang Ampere.
7. Setelah angka sudah menunjukan 10psi dan pada tang ampere sudah menunjukan
angka yang sesuai pada Spesifikasi pada body kulkas misal 0,7A berarti freon telah
selesai di isi dan tutup keran pada manifold, dan bila tekanan sudah maksimal yaitu
10psi tapi angka pada tang ampere menunjukan lebih dari yang tercatat pada body
kulkas berarti kompresor kurang baik atau cek tegangan pada listrik apakah 220V,
kalau kurang biasanya ampere akan naik.
8. Setelah freon telah terisi ke dalam kompresor matikan kulkas guna mengetahui lancar
tidaknya sirkulasi freon berjalan, bila kulkas telah dimatikan menunjukan angka
45s/d100psi berarti sirkulasi freon pada kulkas normal dan berjalan lancar.
9. Setelah mengetahui sirkulasi freon berjalan lancar, hidupkan kembali kulkas tetapi
setelah 5s/d10menit saat kulkas di matikan. ini aturan pabrik pembuatan kompresor.
10. Bila pada evaporator telah terasa dingin, jepit pipa pada pentil dan potong kemudian
dilas sampai Freon tidak keluar lagi atau bocor. di sarankan menjepit pakai penjepit
khusus pipa tembaga, jangan menggunakan tang biasa kadang bisa terjadi kebocoran
pada pipa yang di jepit alhasil freon akan terbuang.
11. setelah pipa dilas dan manifold tidak terhubung lagi ke sistem kulkas, guna
mengetahui berkurang tidaknya Freon dapat di lihat dari tang ampere. biasanya kalau
freon berkurang angka pada tang ampere juga ikut berkurang biasanya masih ada
kebocoran.kalau freon berkurang harus di isi lagi dari awal yaitu pemakuman. atau
sebaiknya untuk pemula pentil jangan dipotong dulu guna kalau terjadi kurangnya
freon dapat ditambah.

Cara Memeriksa Kerusakan Pada Kompresor Kulkas

Dalam sebuah sistem pendingin seperti AC, Kulkas, Freezer, Chiller, Show case dll.
Kompresor adalah sebuah komponen vital yang berfungsi mensirkulasi kan gas refrigerant.
jika kompresor mengalami gangguan atau mengalami kerusakan, pada umumnya pemilik
enggan untuk mengganti komponen ini dengan yang baru, dengan harga yang cukup tinggi
dipasaran, harga kompressor kulkas 1 pintu saja bisa dibandrol tidak terpaut jauh dengan
harga beli kulkas bekas yang masih layak pakai.

Ada beberapa jenis kerusakan yang masih bisa diperbaiki dari alat ini seperti kerusakan
gulungan elektro motor nya dan kerusakan mekanis, kerusakan gulungan tentu bisa digulung
ulang sedangkan untuk kerusakan
mekanis seperti piston, reed valve dll, sayang untuk kompresor ukuran kecil tidak ada spare
part baru yang dijual, sehingga kita hanya bisa menggantinya dari hasil copotan kompresor
lain, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi kita harus membelah kompresor tersebut
dan harus dilakukan secara cermat dan bersih.
Jika suatu hari kulkas anda mengalami hal yang tidak diharapkan, lebih baik menyimak
tips tentang cara memeriksa kondisi "kesehatan" kompresor kulkas anda, siapa tahu
bermanfaat.

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor

1. Biarkan kulkas dalam keadaan on,siapkan peralatan utama seperti Obeng, Tang,
Multitester dan jika ada clamp meter.
2. Setting clamp meter (biasa disebut tang ampere) pada posisi pengukuran ampere,
selipkan kabel yang terhubung dengan overload switch kedalam lingkar clamp meter
dan perhatikan hasil pengukuran nya harus lebih rendah atau sama dengan data
spesifikasi yang tertulis dari pabrik kulkas tadi, misalkan jika tertulis "current :
0,6amp" maka hasil pengukuran harus sama atau sedikit lebih rendah tetapi jika
melebihi silahkan periksa tegangan listriknya dulu apakah sesuai kebutuhan (220v)
atau tidak, jika suara yang ditimbulkan kompresor lebih kasar pun bisa berakibat
naiknya arus ampere yang terukur.
3. Setting multitester pada posisi pengukuran arus AC,dengan pen pengukur multitester
pertama dihubungkan kelantai kemudian yang lainnya ke body kompresor (pastikan
kebagian kompresor yang tidak dicat misalkan baud ground di kompresor atau pipa
tembaga nya, lihat apakah ada tegangan yang terukur di multi tester hasil dari langkah
tadi, jika tidak ada berarti gulungan dalam keadaan baik

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor bagian 2

1. matikan kulkas dengan mencabut steker dari stop kontak

2. bukalah penutup soket listrik kompresor yang berada biasanya di sisi kiri atau kanan
kompresor (lihat gambar)
3. lepaskan relay dan overload dari soket nya.
4. setting multi tester pada posisi pengukur ohm.
5. tempel kan pen multitester ke body kompresor dan yang lainnya hubungkan ke 3 buah
soket yang terdapat pada kompresor satu persatu, jika tidak ada sama sekali resistansi
dari ketiga soket ini yang terukur berarti elektro motor kompresor benar-benar dalam
keadaan baik.

Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor

Masih pada ke 3 Pin atau soket yang terdapat pada kompresor dan multitester pada posisi
ohm meter, ukurlah ketiga soket ini dengan cara soket tempat overload tertancap menjadi
soket utama atau misalkan soket C (biasanya berada paling atas atau paling bawah / tidak
berdampingan) dihubungkan dengan soket S dan kemudian C lagi dengan R, dari hasil
pengukuran ini harus didapat resistansi antara 15 sampai 25 ohm untuk pengukuran dari C
(common) dengan R (running) dan 20 sampai 40 ohm untuk C (common) dengan S (start),
jika hasil pengukuran adalah 0 ohm berarti lilitan/gulungan elektro motor konslet/rusak.

Cara Kerja Sebuah Lemari Es Atau Kulkas

Cara kerja sebuah lemari es sama seperti cara kerja sebuah air conditioner, yg
berbeda adalah pemakaian compressor, evaporator, condenser dan pipa kapiler.

Compressor pada lemari es umumnya bersklala kecil mulai dari 1/10 pk sampai 1/3
pk, evaporator dan condenser yg digunakan jg berbeda dengan evaporator dan
condenser yg digunakan pada ac.

Evaporator pada lemari es ada 2 macam yaitu "evaporator basah" dan "evaporator
kering". evaporator basah maksudnya evaporator yang menghasilkan bunga es
banyak. ini biasanya dipakai dalam kulkas defrost atau kulkas berpintu satu.

Sementara evaporator kering maksudnya,bahwa boks frizer tidak banyak

mengeluarkan bunga es. hal ini terjadi karena tekanan dindin yang dihasilkan itu
hasil dari tiupan fan motor ke evaporator yang keluar melalui dinding evap. Biasanya
dipakai oleh kulkas jenis no frost atau kulkas berpintu 2 atau lebih.

Pada lemari es keluaran terbaru, condensernya terdapat dalam body lemari es

tersebut, jadi bila terjadi kebocoran pada bagian dalam condenser, satu-satunya
jalan adalah mengganti condensor tersebut dan menempatkannya pada belakang
body lemari es. condenser pada lemari es tidak memerlukan pendinginan dengan
sebuah fan motor, cukup dengan pendinginan alami.

Adapun pipa capilaar tube yg digunakan pada lemari es juga lebih kecil
dibandingkan dengan AC,Biasanya lemari es mengunakan pipa kapiler ukuran 0,27"
sampai dengan 0,31".
Demikian pula dengan jenis freon yg digunakan pada lemari es berbeda dengan
freon yg digunakan pada ac split dan ac window.ac split dan ac window
menggunakan freon R22 sedangkan lemari es menggunakan freon R12 dan
R134A.

Mengenal Komponen Dalam Kulkas Dua Pintu

Kendala kerusakan bisa diatasi dengan salah satunya bisa mengenal terlebih dahulu
komponen pendukung dari alat yang akan kita perbaiki. Kaitannya dalam kerusakan yang
terjadi pada kulkas, biasanya kerusakan yg sering terjadi pada lemari es satu pintu adalah
kebocoran freon dalam sistem, compressor tidak dapat start/macet, thermostat yang tidak
berfungsi dengan baik.

Namun pada lemari es dua pintu kerusakan sering terjadi karena tidak berfungsinya sistem
nofrost. System nofrost ini ada yg menggunakan defrost timer manual dengan menggunakan
defrost timer dengan 4 kaki terminal, yaitu dengan dua kaki terminal no 1 dan 3 dihubungkan
dengan power supply, no 2 dan 4 dihubungkan pada heater/pemanas dan compressor. Dan
juga ada yg menggunakan defrost timer elektonik/pcb, biasanya type defrost timer ini berada
pada lemari es tiga pintu atau empat pintu.

Letak defrost timer pada setiap lemari es berbeda-beda, tergantung dari produsen yang
bersangkutan pada posisis mana menempatkannya. ada yg terletak dibelakang lemari es dekat
dengan fan motor, ada yg terletak pada samping kiri dekat compressor dan ada yg berada
pada bagian sisi atas lemari es.

Adapun komponen listrik yg berada pada lemari es dua pintu adalah:

1. compressor.
2. relay compressor.
posisinya berada pada terminal compressor.
3. overload compressor.
posisinya berada pada terminal compressor.
4. starting dan runing capasitor.
5. thermostat.
posisinya berada dibagian dalam pintu atas/bagian frezzer.
6. fan motor.
 posisinya berada dibagian dalam pintu atas/bagian frezzer.
7. defrost timer.
8. defrost thermostat.
posisinya berada dibagian dalam pintu atas menempel pada evaporator.
9. thermofuse.
posisinya berada dibagian dalam pintu atas menempel pada evaporator.
10. heater/pemanas pada body dibelakang pintu atas.
11. heater/pemanas pada lubang salurang pembuangan air.
12. heater/pemanas pada evaporator.
posisinya berada dibagian dalam pintu atas menempel pada evaporator.
13. switch fan motor yang posisinya berada dibagian dalam atas dibelakang pintu atas.
14. switch lampu yang posisinya berada dibagian dalam bawah dibelakang pintu bawah.

Cara Kerja Kulkas No Frost

Kulkas atau lemari es dua pintu atau lebih dari dua pintu biasanya telah menggunakan sistem
no-frost atau tidak berbunga es. Berbeda dengan lemari es satu pintu yg tidak menggunakan
sistem nofrost atau tidak berbunga es, jadi bila kita ingin mengambil es batu pada bagian
frezzernya terasa begitu sulit, karena frezzer telah dipenuhi dengan bunga es yg begitu tebal.

Cara kerja pada kulkas sistem no-frost adalah mencairkan bunga es yg telah menebal pada
evaporator yg telah didinginkan oleh compressor selama tujuh jam, setelah tujuh jam bimetal
dalam defrost timer berpindah ke posisi defrost yg menghubungkan pada heater/pemanas,
defrost thermostat dan fuse selama lebih kurang lima belas menit.

Unit heater berfungsi untuk mencairkan bunga es, defrost thermostat berfungsi sebagai relay
yg dapat meneruskan arus listrik pada heater (pada suhu yg terendah bimetal dalam defrost
thermostat menutup atau menyambungkan arus listrik pada heater).

Unit fuse berfungsi sebagai pengaman, jika defrost thermostat rusak, bimetal didalamnya
tidak dapat membuka dan defrost timer juga rusak tidak dapat memindahkan contact pada
compressor, maka heater/pemanas akan bekerja secara terus-menerus, untuk mencegahnya
fuse memutuskan aliran listrik yg mengalir pada heater agar heater tidak melelehkan lemari
es anda.

Biasanya kerusakan yg terjadi pada sistem no-frost adalah ditandai dengan adanya bunga es
pada bagian frezzernya atau dibagian pintu bawah lemari es tidak mengeluarkan udara
dingin.

Untuk mengetahui kerusakan pada sistem no-frost adalah:

-check defrost timer, apa dapat berpindah contact dari compressor ke heater?
defrost timer adalah sebuah alat yg berfungsi untuk memindahkan aliran listrik pada
compressor dan heater yg didalamnya terdapat gulungan motor untuk memutar roda2 gigi yg
saling bersusun agar dalam waktu hitungan tujuh jam contact bimetal berada pada contact
compressor, setelah tujuh jam berpindah pada contact heater selama lebih kurang lima belas
menit, lalu kembali lagi pada contact compressor, begitulah terus menerus selama lemari es
dioperasikan.
-check defrost thermostat, apakah dibawah suhu terendah bimetalnya dapat menutup/dapat
mengalirkan arus listrik?
-check fuse, apa ada tahanan/ohm ketika diukur dengan multitester?
fuse dalam suhu rendah atau tinggi tetap ada tahanan/ohm.
-check heater pemanas dengan multi tester.
heater pemanas bentuknya ada yg mengikuti jalur evaporator dan satu lagi berbentuk tabung
panjang dengan dua buah kabel di sisi kanan dan kirinya.

Cara penanganan sementara kerusakan sistem defrost adalah cabut steker lemari es selama
beberapa jam, agar es yg menutupi evaporator mencair.setelah itu operasikan kembali lemari
es anda. Namun cara ini hanya bersifat penanganan pertama, lemari es pintu 2 anda akan
kembali dipenuhi bunga es jika anda belum mengganti komponen defrost yg mengalami
kerusakan.

Mengenal Komponen Pada Kulkas

Kulkas yang kita pakai setiap hari jelas terasa manfaatnya. namun tahukah kita rangkaian
komponen apa saja yang terdapat di kulkas yang kita pakai? Dalam postingan kali ini akan di
uraikan secara sepintas komponen utama yang terdapat dalam kulkas.

1.Kompresor
Fungsinya untuk menggerakan sirkulasi freon dalam tube di sepanjang jalur kondensor dan
evaporator.

Cara kerjanya yaitu perjalanan refrigeran dari dan masuk ke kompresor diatur oleh
katup discharge (pembuang) dan sunction (klep penghisap). Refrigan keluar melalui katup
pembuang dan masuk melalui katup penghisap. Jika torak bergerak menjauhi katup maka
tekanan akan berkurang
Jika torak bergerak mendekati katup, tekanan didalam kompresornya naik sehingga katup
penghisap tertutup. sedangkan klep buang terbuka menyebabkan uap refrigeran mengalir
kesaluran tekan (disharge line). Demikian seterusnya.

2. Thermostat

Fungsinya adalah untuk mengatur suhu dalam ruangan kulkas.

Biasanya dalam thermostat ini ada penanda suhu dengan angka. kalau dipasang di angka 1
maka suhu dalam kulkas tidak akan terlalu dingin. ketika di naikan lagi angkanya maka suhu
akan bertambah dingin. atau ada juga yang memakai penanda low, middle dan high.
3. Overload

Fungsinya adalah untuk memproteksi kompresor biar gak terlalu

panas yang bisa mengakibatkan kerusakan pada kompresor. ketika suhu kompresor meninggi
akibat kerja kompresor yang terlalu lama maka overload akan memutuskan arus listrik yang
mengarah ke kompresor.

Mengenal Kerusakan Pada Kulkas Dua Pintu

Jenis kulkas di bedakan menurut type dan ukurannya. Ada jenis defrost (bersalju/berbunga es),biasanya pada type
kukas satu pintu dan jenis no frost (tak bersalju/tidak berbunga Es),biasanya pada kulkas dua pintu atau lebih. Dalam
postingan kali ini,Kami akan coba untuk berbagi informasi kepada pembaca semua tentang kerusakan pada kulkas dua
pintu sehingga mengakibatkan tidak dinginnya kulkas tersebut. Ada baiknya kita mengetahui komponen dasar yang ada
pada kulkas dua pintu dan cara penanggulangannya:

1.Timer
Timer Kulkas ini terletak di berbagai macam tempat, seperti di samping Compressor kulkas dan juga ada yang di dalam
pintu bawah kulkas dekat dengan Thermostart Lampu penerangan kulkas. Kerusakan pada kulkas dua pintu bisa dari
akibat tidak berfungsinya kerja timer.
Cara men cek bagus dan tidaknya timer, cukup lepaskan ke empat kabel yang terhubung dan jangan lupa beri tandal
pada kabel satu persatu, di maksud adalah untuk memudahkan pemasangannya kembali. Pada body Timer kulkas
terdapat angka 1-2-3-4, pada kebanyakan Timer kulkas 1 dan 3 adalah untuk arus motor rotary ( berputarnya motor
Timer ), silahkan Anda test kaki yang nomor 1 dan 3 dengan menggunakan multytester (gunakan skala x10 ohm atau
x100 ohm) dan jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti kumparan motor Timer tidak rusak, setelah
itu silahkan Anda coba dengan hati-hati hubungkan kedua kaki Timer yang nomor 1 dan 3 ke Arus listrik langsung (220
volt) kemudian lihat di body Timer tersebut sebuah kotakan kecil transparan di maksud adalah untuk melihat putaran
roda bergigi, dan jika masih berputar berarti Timer kulkas tersebut masih bisa di pakai tetapi kalau tidak berputar
berarti minta ganti yang baru.

2.Thermo-Fuse
Kerusakan pada kulkas dua pintu yang paling sering terjadi biasanya rusak pada Thermo-Fuse. Thermo-Fuse terletak /
menempel langsung di Evaporator kulkas. Cek pada pintu atas kebanyakan Evaporator saat ini, cabut kedua ujung
kabel Thermo-fuse tersebut kemudian hubungkan pada pada multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, jika
pada jarum multytester bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti komponen Themo-fuse masih normal, tetapi
jika sebaliknya jika jarum multytester tidak bergerak naik sama sekali itu sama dengan rusak segera ganti yang baru.
Penting: ketika membukanya Lakukan dengan sangat hati hati,karena spare part ini menempel di dinding evaporator.
alih alih anda akan memperbaikinya malah evaporator bisa bocor. saran saya alangkah baiknya hubungi tekhnisi

3. Thermo Defrost
Thermo Defrost terletak pada Evaporator kulkas, Lepaskan kedua ujung kabel tersebut kemudian taruh pada kulkas lain
yang masih menyala atau di gunakan dan letakan di suhu minus / preezer kulkas kemudian tinggalkan barang beberapa
menit (kurang lebih 5 s/d 10 menit. Jika sudah lalu test kedua ujung kabel tersebut dengan kedua ujung stik
multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, kalau jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti masih
normal / berfungsi, tetapi jika jarum tidak bergerak sama sekali berarti Komponen tersebut sudah rusak, ganti dengan
yang baru.

4. Fan Motor
Motor Fan biasanya tersimpan dekat dengan letak Evaporator. Lepsakan kabel yang terhubung pada kedua kaki Motor
Fan kemudian ambil multytester lalu tempelkan kedua stik multytester tersebut pada dua kaki Motor Fan ( non polaritas
) tersebut, gunakan skala x10 ohm, jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka itu berarti Kumparan (coil ) tidak
rusak/terbakar ( motor Fan masih berfungsi atau berputar ). Untuk meyakinkannya lagi Anda coba dengan hati-hati
hubungkan kedua kaki Motor fan tersebut dengan Arus listrik 220 volt, Jika tidak berputar itu berarti Motor Fan macet,
silahkan Anda ganti dengan yang baru.

5. Cooper Strainer
Cooper Strainer atau Filter kulkas, ini sering kali juga meyebabkan Kulkas tidak dingin karena di dalamnya sudah terlalu
kotor (timbulnya penyumbatan) sehingga mengganggu sirkulasi Refrigrant (di kenal dengan sebutan Freon) yang juga
melewati pipa kapiler ( Pipa kapiler adalah pipa dengan lubang yg diameternya amat kecil sekali, mulai dari 0.27″ 0.31″
0.54″ dan 0.70″ ).
Pipa kapiler berfungsi sebagai pengubah freon yg berwujud gas agar menjadi cair, didalam pipa kapiler freon berdesak-
desakan lalu masuk kedalam evaporator. Didalam evaporator freon menguap dan mengambil panas, dengan semburan
freon yg berbentuk cair,Sehingga pipa-pipa di Evaporator menjadi dingin.

6. Compressor Kulkas
Compressor kulkas adalah jantungnya Kulkas, Compressor berfungsi untuk memompa Refrigrant (Freon). kerusakan
pada Compressor kulkas biasanya terjadi akibat
@ Tegangan listrik yang tidak stabil (naik turun) / tegangan terlalu rendah sehingga kinerja Compressor menjadi berat
( saran dari kami pasang STAVOLT / STABILIZER )
@ beban muatan melebihi kapasitas kulkas
@ Kulkas terlalu dekat dengan dinding/tembok rumah, beri jarak antara body kulkas dengan dinding minimal 30 cm
untuk sirkulasi udara.

Bagi anda yang berdomosili di wilayah suksbumi silahkan hubungi Service Center kami di ; 085723522119

Beda Refrigerant Freon R22 dan R134a

dan Hidrokarbon
Tweet
1Share

Pada artikel sebelumnya kami sudah membahas tentang cara kerja AC dan refrigerant
alternatif yaitu Refrigeran Duracool. Bagi yang belum tahu tentang Duracool, bisa ditanyakan

ama paman Google

Menyinggung masalah Refrigerant, Refrigerant merupakan fluida yang digunakan untuk

mendinginkan lingkungan bersuhu rendah dan membuang panas ke lingkungan yang bersuhu
tinggi. Salah satu refrigeran paling terkenal saat ini adalah CFC alias FREON (R-11, R-12,
R-21, R-22 dan R-502)
CFC (Chloro-Fluoro-Carbon) alias R22 memegang peranan penting dalam sistem refrigerasi,
sejak ditemukan pada tahun 1930. Hal ini dikarenakan CFC memiliki properti fisika dan
termal yang baik sebagai refrigeran, stabil, tidak mudah terbakar, tidak beracun dan
kompatibel terhadap sebagian besar bahan komponen dalam sistem refrigerasi. Akan tetapi
setelah masyarakat mengetahui hipotesa bahwa CFC termasuk Ozone Depleting Substance
(ODS), yaitu zat yang dapat menyebabkan kerusakan ozon, masyarakat mulai mencoba
melakukan penghentian pemakaian ODS dan dituangkan ke dalam beberapa konvensi, seperti
Vienna Convention pada bulan Maret 1985, Montreal Protocol pada bulan September 1987
dan beberapa amandemen lainnya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui
Keppres RI No. 23 tahun 1992.

R134a sebagai salah satu alternatif memiliki beberapa properti yang baik, tidak beracun, tidak
mudah terbakar dan relatif stabil. R-134a juga memiliki kelemahan di antaranya, tidak bisa
dijadikan pengganti R-12 secara langsung tanpa melakukan modifikasi sistem refrigerasi
(drop in subtitute), relatif mahal, dan masih memiliki potensi sebagai zat yang dapat
menyebabkan efek pemanasan global karena memiliki Global Warming Potential (GWP)
yang signifikan. Selain itu R-134a sangat bergantung kepada pelumas sintetik yang sering
menyebabkan masalah dengan sifatnya yang higroskopis.

Alternatif lain yang ditawarkan adalah refrigeran hidrokarbon. Sebenarnya hidrokarbon

sebagai refrigeran sudah dikenal masyarakat sejak 1920 di awal teknologi refrigerasi bersama
fluida kerja natural lainnya seperti ammonia, dan karbon dioksida. Hidrokarbon yang sering
dipakai sebagai refrigeran adalah propana (R-290), isobutana (R-600a), n-butana (R-600).
Campuran yang sering digunakan di antaranya R-290/600a, R-290/600 dan R-290/R-600/R-
600a.

Hidrokarbon memiliki beberapa kelebihan seperti ramah lingkungan, yang ditunjukkan

dengan nilai Ozon Depleting Potential (ODP) nol, dan GWP yang dapat diabaikan, properti
termofisika dan karakteristik perpindahan kalor yang baik, kerapatan fasa uap yang rendah,
dan kelarutan yang baik dengan pelumas mineral.

Pemakaian hidrokarbon dengan isu hemat energi dan ramah lingkungan masih belum bisa
diterima secara luas seperti pemakaian freon sebagai refrigeran. Hal ini disebabkan oleh
kekhawatiran masyarakat akan sifat hidrokarbon yang bisa terbakar. Sifat ini sebenarnya
tidak membahayakan jika digunakan sesuai prosedur yang benar. Untuk memahami bekerja
dengan prosedur yang benar, mau tidak mau diperlukan pengetahuan tentang karakteristik
hidrokarbon. Seperti pepatah mengatakan, “tak kenal maka tak sayang”, kita tidak akan mau
menggunakan hidrokarbon jika tidak mengenalnya.

REFRIGERAN DAN ASPEK LINGKUNGAN

Refrigeran kelompok halokarbon merupakan refrigeran sintetik karena tidak terdapat di alam
secara langsung. Refrigeran ini mempunyai satu atau lebih atom dari golongan halogen;
khlorin, fluorin dan bromin.Meskipun dari segi teknik refrigeran ini mempunyai sifat yang
baik, seperti kestabilan yang tinggi, tidak mudah terbakar dan tidak beracun, refrigeran ini
termasuk ODS. Jika gas CFC yang memiliki dua atom khlorin terlepas ke udara dan terkena
sinar ultraviolet akan terurai. Atom khlorin (Cl) akan terlepas dan bereaksi dengan ozon (O3)
mengambil satu atom oksigen dari ozon untuk membentuk khlorin monoksida dan oksigen.
Khlorin monoksida akan bereaksi dengan atom oksigen lainnya membentuk molekul oksigen
dan atom khlorin membentuk oksigen. Atom khlorin hanya beraksi sebagai katalis dalam
reaksi. Oleh karena itu satu atom khlorin mampu terus menerus mengubah ozon menjadi
oksigen melalui ribuan reaksi sejenis.

Dengan menipisnya lapisan ozon, lapisan pelindung yang terletak pada ketinggian sekitar 15-
50 km di atas permukaan bumi, radiasi ultraviolet dari matahari akan langsung sampai ke
bumi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan keseimbangan ekosistem.

KARAKTERISTIK TERMOFISIKA HIDROKARBON

Pemilihan hidrokarbon sebagai refrigeran alternatif ramah lingkungan pengganti CFC dan
HCFC harus memperhatikan beberapa hal diantaranya titik didih pada tekanan normal ,
kapasitas volumetrik dan efisiensi energi. Titik didih harus diperhatikan untuk menjamin
apakah tekanan operasi sama dengan CFC untuk menghindari keperluan penggantian
peralatan tekanan tinggi seperti kompresor.

Salah satu refrigeran hidrokarbon yang digunakan sebagai contoh dalam makalah ini adalah
MUSICOOL, yang diproduksi oleh Pertamina Unit pengolahan III Plaju. Sifat fisika
refrigeran hidrokarbon MUSICOOL berdasarkan pengujian laboratorium Pertamina
ditampilkan pada Tabel 2, yang menunjukkan bahwa hidrokarbon MUSICOOL (MC) mampu
menggantikan refrigeran sintetik (CFC, HCFC, HFC) secara langsung tanpa penggantian
komponen sistem refrigerasi. MC-12 menggantikan R-12, MC-22 menggantikan R-22 dan
MC-134 menggantikan R-134a. Sifat fisika dan termodinamik hidrokarbon MUSICOOL
memberikan kinerja sistem refrigerasi yang lebih baik, keawetan umur kompresor, dan hemat
energi. Beberapa parameter perbandingan kinerja MUSICOOL terhadap refrigeran sintetik
pada system refrigerasi dengan beban 1 TR pada suhu kondensasi 100 oF dan suhu
evaporator 40 oF. (*)

SIFAT-SIFAT REFRIGERAN

Sifat – sifat refrigerant yang harus dipenuhi untuk kebutuhan mesin pendingin adalah :

– Tekanan penguapan harus cukup tinggi.

Sebaiknya refrigeran memiliki temperatur pada tekanan yang lebih tinggi, sehingga dapat
dihindari kemungkinan terjadinya vakum pada evaporator dan turunnya efisiensi volumetrik
karena naiknya perbandingan kompresi.

– Tekanan pengembunan yang tidak terlampau tinggi.

Apabila tekanan pengembunannya terlalu rendah, maka perbandingan kompresinya menjadi
lebih rendah, sehingga penurunan prestasi kondensor dapat dihindarkan, selain itu dengan
tekanan kerja yang lebih rendah, mesin dapat bekerja lebih aman karena kemungkinan
terjadinya kebocoran, kerusakan, ledakan dan sebagainya menjadi lebih kecil.

– Kalor laten penguapan harus tinggi.

Refrigeran yang mempunyai kalor laten penguapan yang tinggi lebih menguntungkan karena
untuk kapasitas refrigerasi yang sama, jumlah refrigeran yang bersirkulasi menjadi lebih
kecil.

– Volume spesifik ( terutama dalam fasa gas ) yang cukup kecil.

Refrigeran dengan kalor laten penguapan yang besar dan volume spesifik gas yang kecil (
berat jenis yang besar ) akan memungkinkan penggunaan kompresor dengan volume langkah
torak yang lebih kecil. Dengan demikian untuk kapasitas refrigerasi yang sama ukuran unit
refrigerasi yang bersangkutan menjadi lebih kecil. Namun, untuk unit pendingin air
sentrifugal yang kecil lebih dikehendaki refrigeran dengan volume spesifik yang agak besar.
Hal tersebut diperlukan untuk menaikkan jumlah gas yang bersirkulasi, sehingga dapat
mencegah menurunnya efisiensi kompresor sentrifugal.

– Koefisien prestasi harus tinggi.

Dari segi karakteristik thermodinamika dari refrigeran, koefisien prestasi merupakan
parameter yang terpenting untuk menentukan biaya operasi.

– Konduktivitas termal yang tinggi.

Konduktivitas termal sangat penting untuk menentukan karakteristik perpindahan kalor.

– Viskositas yang rendah dalam fasa cair maupun fasa gas.

Dengan turunnya tahanan aliran refrigeran dalam pipa, kerugian tekanannya akan berkurang.

– Konstanta dielektrika dari refrigeran yang kecil, tahanan listrik yang besar, serta tidak
menyebabkan korosi pada material isolator listrik. Sifat-sifat tersebut dibawah ini sangat
penting, terutama untuk refrigeran yang akan dipergunakan pada kompresor hermetik.

– Refrigeran hendaknya stabil dan tidak bereaksi dengan material yang dipakai, jadi juga
tidak menyebabkan korosi.

– Refrigeran tidak boleh beracun dan berbau merangsang.

– Refrigeran tidak boleh mudah terbakar dan mudah meledak. (**)

Source:
(*) = indonesiasejahtera
(**) = iptech

perbedaan freon r22 dan r134a, oli freon r22, Titik didih r22 beserta tekanannya,
perbandingan r22 dengan r410a, perbandingan freon dgn hydro, penjelasan refrigerator neon,
pengisian freon apakah boleh dicampur?, pengganti r134a, pengertian refrigerant, pengertian
freon r410a, kompresor refrigerant, Komposisi r22, kerusakan yang sering pada AC central
R407C, karakteristik macam macam jenis refrigerant, jenis refrijeran sintetis dan non sintetis,
perbedaan freon, perbedaan freon r 22 32 410, perbedaan freon R 22 dan R 32, Tipe preon
yang d gunakan pada Mobil, tekanan rendah pada freon r32, tekanan freon R134, sifat sifat
freon 12, reaksi oksigen dengan freon meledak, r401a bs dicampur dengan r22, r22 sifat, r12
kulkad diganti r134, r 600 diganti r134, persamaan refrigrant, perbedaan r 134 dan r 22,
perbedaan r 12 dengan r 13 4, perbedaan freon r404 dan r407, jenis refrigerant, jenis
kompresor refrigerant, jenis jenis freon ac mobil, Freon, compreor ac r22 diganti cimpresor
ac r32, bisakah freon r 134 dipakai untuk ac, bisa kah freon r22 di ganti dengan r32, berat
jenis r134, beda kompresor r32 r22, beda freon r12 dan r22, beda freon ac dan freon kulkas,
bagus tidak ac split r22 menggunakan preon dupont, aturan pakai duracol D, Apa bedanya
Compressor R134a &R600a?, ac split di isi freon R134a, ac inverter r32 di campur r22 apa
akibatnya, 10 sifat refrigeran yang baik, freon ac ramah lingkungan, freon ac yang bagus
digunakan, jenis freon mobil Box, jenis freon kulkas, jenis freon dan sifatnya, jenis freon dan
kegunaan, jenis freon atau refrigerant yang digunakan untuk ac mobil adalah, jenis freon,
https://cvastro com/beda-refrigerant-freon-r22-dan-r134a-dan-hidrokarbon htm, fron r22 dan
r134a, freon ramah lingkungan, freon r22 untuk AC apa, freon r22 diganti r134a apa bisa,
freon r22 ac mobil, freon r134a, freon r 22, ##############################

Cara Memeriksa Dan Memperbaiki Kompresor Kulkas

(Lemari Es)

Pada hari ini, Pro service akan membagikan Cara Memeriksa Kompresor Kulkas (Lemari
Es), Bukan Haanya Itu, Proservice Juga akan membagikan info Cara mengetahui
kompresor yang bagus, Dan Masih Banyak Lagi.

Cara memeriksa kompresor kulkas

Dalam sebuah sistem pendingin seperti AC, Kulkas, Freezer, Chiller, Show case dll
Kompresor adalah sebuah komponen vital yang berfungsi mensirkulasi kan Gas Refrigerant.
jika kompresor mengalami gangguan atau mengalami kerusakan, pada umumnya pemilik
enggan untuk mengganti komponen ini dengan yang baru, dengan harga yang cukup tinggi
dipasaran, harga kompressor kulkas 1 pintu saja bisa dibandrol tidak terpaut jauh dengan
harga beli kulkas bekas yang masih layak pakai. ada beberapa jenis kerusakan yang masih
bisa diperbaiki dari alat ini seperti kerusakan gulungan elektro motor nya dan kerusakan
mekanis, kerusakan gulungan tentu bisa digulung ulang sedangkan untuk kerusakan mekanis
seperti piston, reed valve dll, sayang untuk kompresor ukuran kecil tidak ada spare part baru
yang dijual, sehingga kita hanya bisa menggantinya dari hasil copotan kompresor lain, untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan tadi kita harus membelah kompresor tersebut dan harus
dilakukan secara cermat dan bersih. Agar tidak ribet dan mesti merogoh kocek terlalu dalam
jika suatu hari kulkas anda mengalami hal yang tidak diharapkan, lebih baik menyimak tips
dari saya tentang cara memeriksa kondisi "kesehatan" kompresor kulkas anda, siapa tahu
bermanfaat. Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor bagian 1 Biarkan kulkas
dalam keadaan on,siapkan peralatan utama seperti Obeng, Tang, Multi tester dan jika ada
clamp meter. Setting clamp meter (biasa disebut tang ampere) pada posisi pengukuran
ampere, selipkan kabel yang terhubung dengan overload switch kedalam lingkar clamp meter
dan perhatikan hasil pengukuran nya harus lebih rendah atau sama dengan data spesifikasi
yang tertulis dari pabrik kulkas tadi, misalkan jika tertulis "current : 0,6amp" maka hasil
pengukuran harus sama atau sedikit lebih rendah tetapi jika melebihi silahkan periksa
tegangan listriknya dulu apakah sesuai kebutuhan (220v) atau tidak, jika suara yang
ditimbulkan kompressor lebih kasar pun bisa berakibat naiknya arus ampere yang terukur.
Setting multitester pada posisi pengukuran arus AC,dengan pen pengukur multitester pertama
dihubungkan kelantai kemudian yang lainnya ke body kompresor (pastikan kebagian
kompresor yang tidak dicat misalkan baud ground di kompresor atau pipa tembaga nya, lihat
apakah ada tegangan yang terukur di multi tester hasil dari langkah tadi, jika tidak ada berarti
gulungan dalam keadaan baik Mengecek gulungan elektro motor di dalam kompresor bagian
2. matikan kulkas dengan mencabut steker dari stop kontak bukalah penutup soket listrik
kompresor yang berada biasanya di sisi kiri atau kanan kompresor (lihat gambar) lepaskan
relay dan overload dari soket nya. setting multi tester pada posisi pengukur ohm. tempel kan
pen multitester ke body kompresor dan yang lainnya hubungkan ke 3 buah soket yang
terdapat pada kompresor satu persatu, jika tidak ada sama sekali resistansi dari ketiga soket
ini yang terukur berarti elektro motor kompresor benar-benar dalam keadaan baik. Mengecek
gulungan elektro motor di dalam kompresor bagian 3 masih pada ke 3 Pin atau soket yang
terdapat pada kompresor dan multitester pada posisi ohm meter, ukurlah ketiga soket ini
dengan cara soket tempat overload tertancap menjadi soket utama atau misalkan soket C
(biasanya berada paling atas atau paling bawah / tidak berdampingan) dihubungkan dengan
soket S dan kemudian C lagi dengan R, dari hasil pengukuran ini harus didapat resistansi
antara 15 sampai 25 ohm untuk pengukuran dari C (common) dengan R (running) dan 20
sampai 40 ohm untuk C (common) dengan S (start), jika hasil pengukuran adalah 0 ohm
bahkan lebih tinggi berarti lilitan/gulungan elektro motor konslet/rusak atau terputus.

Cara mengetahui kompresor yang bagus

Jika hendak membeli kompresor baru pastikan dahulu lakukan pengetesan di toko atau di
rumah, karena bila tidak di test dahulu dan kompresor sudah terpasang/tersambung dengan
kondesor dan kondisi kompresor yang baru ternyata kurang memuaskan, kompresor tersebut
tidak bisa di kembalikan. *barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar* Bagaimana caraya
agar kita mengetahui kompresor masih dalam keadaan bagus dan siap pakai..?? Hal pertama
yang perlu di lakukan adalah: Ukur ketiga tanahan terminal SCR ke body compressor dengan
multi tester skala ohm (Ω) 1x ohm, jika ada tahanan dan jarum bergerak keatas berarti
kompresor tersebut sudah jelek *No Good* contact body atau konsleting, jika jarum tidak
bergerak saat di hubungkan ke compressor body berarti kompresor dalam kondisi bagus.
Lakukan pengetesan kompresor secara manual sebelum di Las untuk mengetahui seberapa
besar tekanan dan hisap nya pada kompresor yaitu dengan cara menekan dengan tangan pada
pipa tekan kompresor dan pipa hisap kompresor. cara melakukan pengetesan kompresor
melalui pipa tekan yaitu pada saat kompresor di hidupkan tekan dengan tangan pada pipa
tekan berulang-ulang *buka..tutuup* selanjutnya tutup dengan tangan pada pipa tekan
*jangan di lepas* kemudian cabut power kompresor, pada saat kompresor mati tekanan pun
hilang namun pada kompresor ini masih terdapat sisa kompresi udara, lepaskan tangan yang
menutupi pipa tekan tadi, jika pada saat itu kompresor masih mengeluarkan sisa kompresi
udara berarti kompresor masih bagus. Cara mengetahui pengetesan kompresor melalui pipa
hisap yaitu caranya sama dengan pengetesan kompresor pada pipa tekan, hanya perbedaanya
pada pipa ini jika pada saat kompresor sudah tercabut dari powernya tangan yang menutupi
pipa hisap itu akan terus menempel *terhisap kompresor* Jika di antara kedua hal tersebut di
lakukan maka akan terlihat kondisi kompresor itu baik atau bagusnya dan siap di pasang.
Tanda jika kompresor tersebut NO Good adalah pipa tekan kompresor pada saat di tutup akan
keluar udara pada pipa hisap begitupun sebaliknya jika pada pipa hisap kompresor tertutup
dengan tangan dan tangan kita tidak merasakan hisapan yang kuat dari kompresor itu juga
bisa menandakan kompresor itu tidak layak di pasang. Jikalau kita sudah mengetahui kondisi
kompresor seperti gejala tadi lebih baik jangan di pasang karena hasil pendinginan yang di
capai kompresor tidak akan maksimal.
CARA MENENTUKAN AMPERE PADA KOMPRESOR
Pada tabel Konversi satuan daya : 1HP = 745,7 Watt = 0,746 kW. 1HP (Inggris) = 1,014 PK
(Belanda) NB:Kita di Indo sudah biasa menyamakan 1 HP = 1 PK. Untuk single phase (1
phase) 220 V : 1 hp = 745,7 watt : 220 V = 3,39 Ampere. Untuk 3 phase 380 V : 1 hp = 745,7
watt : (380×1,73) = 1,13 Ampere. bilangan 1,73 berasal dari (√3 x Cos ρ) Dengan catatan
semua perhitungan dengan menganggap Cos phi (ρ) nya = 1 (satu). Jadi kesimpulan
Kompresor Menurut rumusnya adalah : 1 phase (fasa) 1 PK = 3,39A 1/2pk = 1,69A 1/4pk =
0,84A 1/6pk = 0,56A 1/8pk = 0,42A 3 Phase 1 PK = 1,13A 1/2pk = 0,58A 1/4pk = 0,28A
1/6pk = 0,18A 1/8pk = 0,14A Contoh barang2 dengan motor penggerak 1 Phase : Pompa air,
kipas angin, kompresor AC dibawah 3HP & kulkas, mixer, hair dryer, dsb. Motor Induksi 3
Phase umumnya dipakai pada Industri : Hoist Crane/alat angkat, kompresor AC diatas 3HP &
Chiller, motor2 produksi, conveyor, pompa2 (air,minyak/hydrolik dsb), Taman Hiburan
(penggerak kincir, sky lift dsb)

PIPA KAPILER
Pipa kapiler dan Fungsinya Pipa kapiler adalah suatu pipa pada mesin pendingin baik itu Air
conditioner,kulkas dll. Pipa kapiler ini adalah pipa yang paling kecil jika di banding dengan
pipa lainnya, untuk pipa kapiler suatu frezzer atau dispenser berukuran 0,26" s/d 0,31"
sedangkan untuk pipa kapiler AC 1/2 s/d 2 pk adalah 0,5" s/d 0,7". Kerusakan pada pipa
kapiler di mesin pendingin ini biasanya di sebabkan karena pipa kapiler ini mengalami
kebuntuan akibat kotoran yang masuk dan juga oli. Gas Refrigerant yang keluar dari
kompresor telah menjadi gas yang bertekanan kemudian mengalir melalu pipa-pipa
kondensor (out door) dan melewati proses penyaringan yang biasa di sebut Drier strainer
setelah itu baru menuju pipa kapiler. panjang pipa kapiler yang di butuhkan pada mesin
pendingin ialah 80 - 100 cm. penempatan pipa kapiler ini biasanya di gulung untuk
menghemat tempat dengan menggunakan mal kapasitor bekas agar tidak penyek (di gulung
melingkar). Pipa kapiler berfungsi sebagai alat untuk menurunkan tekanan, merubah bentuk
dari gas menjadi bentuk cairan dan mengatur cairan refrigerant yang berasal dari pipa pipa
kondensor. Sebelum gas refrigerant masuk melewati pipa kapiler terlebih dahulu harus
melalui alat yang di sebut drien strainer yaitu saringan gas yang sudah terpasang dari
pabrikan mesin pendingin. Fungsi dari drier stariner ialah menyaring dan menerap debu yang
akan masuk ke ruang pipa kapiler dan ke jalur pipa yang menuju evaporator indoor. Pipa
kapiler ini hukumnya WAJIB bukan SUNNAH bila pada saat penggantian kompresor karena
beberapa kali hasil survey bila tidak di ganti tetap akan mengalami kebuntuan kecuali anda
mau melakukan pengerjaan Flushing dengan bantuan R11. Cara mengganti pipa kapiler
kulkas Beberapa penyebab kerusakan kulkas adalah salah satunya pipa kapiler mampet/buntu
pada pipa kapiler nya.ukuran pipa kapiler kulkas adalah 0,26″ – 0,30″ sangat kecil sekali
sehingga apabila terdapat kotoran/ oli kompresor yang terjebak ke dalam pipa tsb dapat
mengakibatkan kebuntuan pada mesin pendingin ini, sehingga kulkas tidak bisa dingin.
Untuk memperbaiki kulkas dalam hal ini sangat perlu kesabaran dan ke hati-hatian dalam
pengerjaanya karena walaupun pipa kapiler sudah di ganti dengan yang baru namun bila
salah dalam pengisian freon kulkas juga bisa menyebabkan pipa kapiler ini akan mampet
kembali, Bila terjadi kebuntuan pada pipa kapiler dapat di atasi dengan cara flushing Pipa
kapiler kulas, fushing ini umum di lakukan untuk membersihkan jalur sirkuit pada mesin
pendingin seperti AC, KULKAS Dll. Cara penggantian pipa kapiler kulkas memang sangat
sulit di lakukan bagi yang belum tahu, Banyak sekali orang yang tahu tapi jarang mau
memberi tahu, tapi kalao sudah tahu sih sebenarnya mudah sekali karena posisi/penempatan
pipa kapiler kulkas ini ngumpet di dalam body kulkas. Langkah penggantian pipa kapiler
kulkas Buka cover kulkas depan Lepaskan dengan alat las pipa pipa yang terhubung ke
evaporator kulkas Bersihkan evaporator kulkas dengan cara di flushing Bersihkan jalur pipa-
pipa lainnya Buat lubang pada belakang body kulkas *pojok atas kiri* dengan alat bor
Siapkan pipa kapiler yang baru, panjang sesuaikan dengan tinggi kulkas Masukan ujung pipa
kapiler *atas* ke lubang tsb Sambung dengan las pipa kapiler yang baru pada evaporator
kulkas Tarik ujung pipa kapiler *bawah* nya dan sambung ke filter kulkas Setelah semua
pipa sudah terpasang lakukan pemakuman kulkas Kemudian di lanjut dengan Pengisian
Freon kulkas.

Tips mencari terminal S C R pada kompresor

Pada kompresor AC terdiri dari dua bagian utama yaitu STATOR dan ROTOR, Bagian
STATOR adalah bagian yang diam(tidak berputar) yang terdiri dari sejumlah
lillitan/gulungan kawat tembaga yang membentuk kumparan. Pada kumparan Stator terdapat
dua lilitan yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Perbedaan lilitan primer dan lilitan
sekunder adalah: pada lilitan primer ini memiliki diameter kawat yang lebih besar dan jumlah
lilitannya sedikit, selanjutnya di sebut sebagai R (running), sedangkan lilitan sekunder
memiliki diameter kawat lebih kecil dengan jumlah lilitan yang banyak, dan disebut sebagai
S (starting), dan terminal penghubung di sebut sebagai C (common). di antara kedua lilitan
itu manakah yang paling besar tahanannya..?tentunya lilitan sekunder karena yang
mempunyai lilitan lebih banyak, tahanannya akan bernilai besar. Bagian ROTOR adalah
bagian yang bergerak / berputar yang terdiri dari kumpulan plat logam yang membentuk
slinder dan di bagian tengahnya terdapat AS untuk menggerakan komponen kompresor. Pada
unit kompresor biasanya terdapat 3 buah terminal yaitu: Starting Common Running untuk
mengetahui letak ketiganya sangat mudah karena pada tutup terminal kompresor biasanya
tertulis kode SCR, tetapi tidak semuanya unit kompresor di beri kode SCR ada juga yang
belum di kasih kode *operator nya lupa kasih kode* dan di tabung kompresor di label
WARNING kira-kira begini bunyinya "Pastikan dengan benar letak terminal SCR sebelum
memasang kompresor", karena bila salah dalam memasang socket pada terminal SCR
mengakibatkan putaran motor kompresor menjadi terbalik dan dapat membuat kompresor
macet/rusak *walahhh kompresor baru matii gara2 hal kecil doankk* Jika pada penutup
kompresor tidak terdapat kode Terminal SCR terpaksa Anda harus mencarinya sendiri, Naah
ini ada Sedikit tips ringan dari Saya untuk mencari letak Terminal SCR pada kompresor
mudah-mudahan bisa membantu nihh. 1. Siapkan alat ukur Multi tester atau tang ampere
(beserta pin pengukurnya) 2. Atur skala tang ampere atau multi tester pada skala x 10 Ω. 3.
Buat sketsa segitiga, anggap saja Terminal SCR adalah titik X,Y,Z, ini dilakukan karena kita
belum tahu pasti titik S,C,R secara pasti 4. Ukur tahanan atau resistansi antara terminal X,Y
dan Z., Ukurlah resistansi antara (X-Y),(X-Z) dan (Y-Z), kemudian catat nilai resistansinya
misalnya Nilai nya X-Y 50Ω, X-Z 10Ω, Y-Z 60Ω hasil tahanan terbesar adalah kombinasi
lilitan primer dan lilitan sekunder, dan Tahanan terkecil merupakan kombinasi lilitan primer
dan terminal penghubung. - Garis Y-Z adalah tahanan terbesar, dan dapat dipastikan titik X
adalah terminal penghubung yaitu C(Common) - Garis X-Z adalah tahanan terkecil, dan
dapat dipastikan titik Y adalah terminal sekunder yaitu S(Starting) dan titik Z terminal utama
yaitu R (running) Titik X = terminal C (common), Y = terminal S (starting) dan Z = terminal
R (running) Terminal SCR pada kompresor sudah ditemukan sekarang tinggal menyambung
socket yang terhubung ke Aliran listrik guna menghidupkan Compressor AC dan memastikan
unit compressor AC yang baru di beli dalam kondisi bagus sebelum terpasang pada
kondensor AC karena bila sudah terpasang/di las pada kondensor dan ternyata kompresor
baru itu kondisinya tidak bagus maka kita tidak dapat menukarnya kembali ke toko.
"kompresor yang sudah di las tidak dapat di tukar dengan yang baru"

ALAT-ALAT SERVICE KULKAS dan AC

Beberapa Peralatan yang di perlukan untuk perawatan ataupun service AC dan juga service
kulkas ini sengaja saya buat di dokumen ini, walaupun sebelumnya sudah ada beberapa
kegunaan peralatan kulkas karena agar memudahkan para rekan2 yang memerlukan dani
digunakan untuk keperluan service kulkas dan AC Starwash (mesin steam bertekanan) untuk
mencuci unit AC indoor dan outdoor Plastik steam AC (plastik cor) untuk
menutupi/mengalirkan air cucian unit AC yang kotor Kunci inggris 10" 1 bh, dan 12" 1 buah.
Cutter pipa tembaga Kunci pas 12-13 untuk pemasangan dinabolt bracket outdoor kunci 8
untuk membuka tutup kompresor. Bor Listrik berikut mata bor ukuran 6" dan 10" Obeng
kembang/plus dan obeng minus Obeng pendek/bogel (sewaktu-waktu di perlukan pada saat
kondisi sulit) Tespen Tang Ampere untuk mengukur tegangan arus listrik pada kompresor dll
Tang kombinasi (tang buaya) Mesin Vakum Manifod gauge sebagai pengukur tekanan
freon/refrigerant pada mesin pendingin Mesin Las dengan campuran bahan oksigen dan blue
gas 3 kilo (lebih mahal dari lpg 3 kilo , tetapi lebih safety bluegas), kawat las tembaga dan
borax Alat flaring dan swaging

Memvakum kompresor tanpa menggunakan mesin vakum

Pada prinsipnya freon yang akan dimasukan, kompresor harus dalam keadaan hampa dari
udara. untuk menghampakan ruang kompresor hendaknya kompresor harus divakum lebih
dahulu, Masalahnya mesim vakum ga' ada mas............! memangsih pada prinsipnya
menggunakan mesin vakum lebih cepat untuk mendapatkan tekanan dibawah 0 s/d -30psi.
tapi tidak perlu cemas, masih ada ko' cara memvakum kompresor tanpa harus menggunakan
mesin vakum. caranya yaitu dari pipa streainer/saringan. Alat-alat yang di butuhkan adalah
sebagai berikut : Tang Ampere Manifold Gauge Mesin Las Hi-Cook Methyl (cairan
pembersih) Freon/Refrigerant R134a pipa kapiler Prakteknya...........? Pasang pentil dengan
cara mengelas pada pipa untuk pengisian Freon yang terdapat pada kompresor.Ingat....!
sebelum pentil dilas lepas dulu karet penekan pada pendil, klu tidak sil pada pentil akan
terbakar karena panas Setelah pentil terpasang, potong pipa pendek yang terdapat pada
saringan/strainer yang biasanya juga sudah dibuntukan dari pabrik pembuatan kulkas, dan
setelah pipa dipotong pasang pipa kapiler pada pipa yang telah dipotong tadi. guna
pemasangan pipa kapiler agar lubang pipa tekan lebih kecil dari pada pipa hisap (pentil
pengisian freon) setelah pipa kapiler terpasang, pasang selang manifol warna biru pada pentil
pengisian freon dan keran manifold harus dalam keadaan tertutup. jangan lupa memasang
penekan pentil yang dilepas tadi. ambil wadah kecil sebagai tempat methyl bisa juga
menggunakan tutup botol AQUA, dan isi botol aqua tersebut denngan methyl. hidupkan
kompresor kulkas dan pang tang amper pada salah satu kabel yang menuju overload dan dari
pipa kapiler yg dibuat tadi akan mengeluarkan tekanan angin yang kencang, setelah angin
keluar tidak kencang lagi letakan wadah yang berisi cairan methyl tadi pada ujung pipa
dimana keluarnya angin guna untuk mengetahui masih ada atau tidaknya gelembung udara
yang keluar. Catatan: untuk mengetahui gelembung udara tidak boleh menggunakan cairan
lain, contoh air. setelah kurang lebih 35menit biasanya gelembung udara sudah hilang dan
jarum pada manifold menunjukan angka di bawah 0s/d-30psi. kalau dalam waktu tersubut
gelembung masih ada dan tekanan belum mencapai -20s/d-30psi berarti masih ada kebocoran
pada pipa hisap dan mungkin pada lasan di pentil. Setelah angka sudah menunjukan angka di
bawah -20s/d-30 dan gelembung sudah benar-benar hilang, cepit pipa tempat keluarnya
gelembung tadi dengan tang dan las mati hingga benar-benar buntu. pemakuman pun selesai
dan tinggal langkah selanjutnya yaitu pengisian freon yang akan Saya bahas di posting
berikutnya.. Selamat mencoba, timbulkan keyakinan. orang lain bisa kenapa kita tidak.........?

TEORI DASAR KULKAS

Sistem kerja lemari es dimulai dari bagian kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi
sebagai tenaga penggerak. Pada saat dialiri listrik, motor kompresor akan berputar dan
memberikan tekanan pada bahan pendingin. Bahan pendingin yang berwujud gas apabila
diberi tekanan akan menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan wujud seperti
itu, memungkinkan refrigerant mengalir menuju kondensor. Dan disaring oleh Dryer / Filter.
Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair,
Refrigerant cair bertekanan tinggi akan terdorong menuju pipa kapiler. Dengan begitu
refrigerant akan naik ke evaporator akibat tekanan kapilaritas yang dimiliki oleh pipa kapiler.
Saat berada di dalam evaporator, refrigerant cair akan menguap dan wujudnya kembali
menjadi gas yang memiliki tekanan dan suhu yang sangat rendah. Akibatnya, udara yang
berada di sekitar evaporator menjadi bersuhu rendah dan akhirnya terkondensasi menjadi
wujud cair. Pada kondisi yang berulang memungkinkan udara tersebut membeku menjadi
butiran-butiran es. Hal tersebut terjadi pada benda atau air yang sengaja diletakkan di sekitar
evaporator. Kompresor Kompresor merupakan bagian terpenting di dalam kulkas . Apabila di
analogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan jantung yang berfungsi
memompa darah ke seluruh tubuh begitu juga dengan kompresor. Kompresor berfungsi
memompa bahan pendingin keseluruh bagian kulkas . Berfungsi untuk menaikkan temperatur
kondensasi gas refrigerant dengan cara menaikkan tekanan gas refrigerant yang masuk dari
evaporator. Kondensor Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas
bahan pendingin pada suhu dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. Jenis kondensor yang
banyak digunakan pada teknologi kulkas saat ini adalah kondensor dengan pendingin udara.
Yang digunakan pada sistem refrigrasi kulkas kecil maupun sedang. Kondensor seperti ini
memiliki bentuk yang sederhana dan tidak memerlukan perawatan khusus. Saat lemari es
bekerja kondensor akan terasa hangat bila dipegang. Gas refrigerant panas bertekanan dan
bertemperatur tinggi yang masuk dari Kompresor akan keluar sebagai cairan refrigerant
bertekanan dan temperatur tinggi Filter / Dryer Filter ( saringan ) berguna menyaring kotoran
yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin yang keluar setelah melakukan serkulasi agar
tidak masuk kedalam pipa kapiler dan kompresor. Selain itu , bahan pendingan yang akan
disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat menyerap kalor lebih
maksimal. Pipa Kapiler Pipa kapiler berfungsi sebagai alat untuk menurunkan tekanan,
merubah bentuk dari gas menjadi bentuk cairan dan mengatur banyaknya cairan refrigerant
yang berasal dari pipa kondensor untuk diuapkan di evaporator. Evaporator Evaporator
berfungsi menyerap panas dari benda yang di masukkan kedalam kulkas, kemudian
evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan mendinginkannya.
Sesuai fungsinya evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam
menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin, evaporator di buat dari bahan logam anti
karat, yaitu tembaga dan almunium. Thermostat Thermostat memiliki banyak sebutan antara
lain temperatur kontrol dan cool control. Apapun sebutannya, thermostat berfungsi mengatur
kerja kompresor secara otomatis bedasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Bisa
dikatakan, thermostat adalah saklar otomatis berdasarkan pengaturan suhu. Jika suhau
evaperator sesuai dengan pengatur suhu thermostat, secara otomatis thermostat akan
memutuskan listrik ke kompresor. Heater (hanya terdapat di kulkas 2 pintu) Hampir
keseluruan kulkas nofrost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas
(heater). Pemanas berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evapurator . Selain itu
pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian rak es dan rak
penyimpan buah di bawah rak es. Fan motor Fan motor atau kipas angin berguna untuk
menghembuskan angin . Pada kulkas ada dua jenis fan: Fan motor evaporator (hanya terdapat
di kulkas 2 pintu) Berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator keseluruh bagian
rak ( rak es , sayur ,dan buah ). Fan motor kondensor kipas angin ini diletakkan pada bagian
bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi mengisap atau
mendorong udara melalui kondensor dan kompresor . Selain itu berfungsi mendinginkan
kompresor. Overload protector (OLP) Adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu
dengan terminal kompresor. Cara kerjanya serupa dengan sekering yang dapat menyambung
dan memutus arus listrik. Alat ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan arus
akibat arus yang dihasilkan kompresor melebihi acuan arus normal. Bahan Pendingin
(Refrigerant) Refrigerant adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair,
ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin
memiliki karakteristik yang berbeda.

MEMPERBAIKI KERUSAKAN PADA KULKAS

Pada umumnya gangguan/kerusakan pada kulkas terjadi di sebabkan oleh Karena terlalu
berlebihan dalam pengisian freon karena kekurangan dalam pengisian freon karena
kebocoran pada pipa-pipanya karena kebocoran pada kompresor karena konsleting pada spoel
motor Gangguan atau kerusakan terbut di atas di tinjau secara umum saja berdasarkan survey
di lapangan bola yang sering terjadi. Mesin kulkas tidak bekerja Kulkas ada yang mengalami
kerusakan sehingga tidak bisa bekerja sama sekali meskipun socket kabel sudah di tancapkan
pada stopkontak, motor kompresor tidak terdengar gerakannya, jika menjumpai kerusakan
yang demikian perlu di teliti dahulu apa penyebabnya. Umumnya jika kulkas tidak bekerja
sama sekali walaupun sudah di colokan ke stopkontak PLN biasanya di sebabkan oleh
bebarapa faktor: 1. Kabel-kabel ada yang putus Periksa pada sambungan kabel mulai dari
bagian stopkontak sampai ke mesin pendingin dan periksa juga pada socket yang menempel
pada motor kompresor mungkin socketnya ada yang lepas, kendur atau terbakar. 2. Overload
rusak Jika di duga bagian ini yang rusak biasanya tegangan menjadi turun dan hilang sama
sekali (tidak ada tegangan yang masuk) ukur dengan menggunakan volt meter apakah sesuai
dengan tegangan yang di butuhkan mesin pendingin. 3. Starting, kontak relay terbuka Jika
relay kontak terus membuka aehingga arus tidak bisa berhubungan yang akibatanya motor
listrik (kompresor) tidak mendapatkan tenaga dan tetap mati.

MEMBUAT ALAT VAKUM DARI KOMPRESOR BEKAS.

Alat-alat yg di butuhkan untuk membuat alat vakum ini adalah: Mesin Las kawat las pentil
dan kompresor bekas minimal 1/8pk Apasih guna mesin vakum untuk alat service mesin
pendingin?setau saya memakai mesin vakum bs lebih cepat prosesnya di bandingkan vakum
Body. dan kenapa kompresor harus divakum? karena klu kompresor yg akan diisi freon tidak
divakum terlebih dahulu Evaporator tidak dpt menghasilkan dingin karena msh terdapat zat
lain, seperti udara dan partikel2 yg menggagu sirkulasi freon pd sistem. dengan pem-
vakuman dapat mengeluarkan udara, partikel, dan zat2 lain yg dapat menggagu sirkulasi pd
freon.maaf mas... byk ceritanya ya dr pd prakteknya? Prakteknya pertama siapkan dua buah
pentil, knp harus dua pentil? krn selain buat vakum juga bisa buat nambah angin sepeda
motor, percaya ga'?Las kedua pentil pd setiap pipa yg terdapat pd kompresor, yg satu pd pipa
hisap dan yg satu lg pd pipa tekan. bin sala bim.... dah jd vakumnya.terus cr gunainnya
gimana?klu untuk mem-vakum, lepas kepala pentil pd pipa tekan pasang selang manifold
warna kuning pd pipa hisap pasang selang manifold warna biru pd kompresor yg akan
divakum hidupkan mesin vakum rakitan dan buka keran manifold warna biru. saat mesin
vakum di hidupkan jangan menghidupkan kompresor yg akan di vakum, dan kompresor tidak
boleh bocor. biarkan udara dari kompresor di hisap mesin vakum dan dikeluarkan dari pipa
tekan pd mesin vakum tunggu lebih kurang 30menit untuk mendapatkan hasil vakum yg
maksimal antara -20psi s/d -30psi, sambil menunggu hasil pem-vakuman lebih baik nikmati
dulu minuman yg disajikan tuan rumah, tp klu minumannya ga' di sediai.. ya beli
sendiri...kwk...kwk...kwk... setelah mendapat hasil yg di inginkan tutup kembali keran
manifold dan matikan mesin vakum. selesai dech dan tinggal langkah mengisi freon, jgn lupa
lepas selang warna kuning dr mesin fakum dan pindah kan selang tersebut ke tabung freon.
klu untuk memompa ban sepeda motor: lepas kepala pentil pd pipa hisap pasang selang pd
pipa tekan yg nantinya memompa banl sepeda motor NB. guna melepas kepala pentil, agar
udara dapat keluar dan masuk melalui mesin vakum selesai dech....semoga bermanfaat....

KELISTRIKAN KULKAS
Kali ini Kelistrikan Kulkas (Refrigerator Electrical) kita akan membahas tentang cara kerja
rangkaian kelistrikan pada sebuah refrigerator dengan kontrol defrost otomatis (automatic
defrost control). Refrigerator yang dibahas disini adalah jenis aplikasi yang umum ditemukan
di rumah tangga (domestic refrigerator). Overview Refrigerator adalah suatu alat/mesin yang
berfungsi untuk menyimpan makanan sehingga makanan menjadi lebih awet dan segar.
Kenapa makanan yang disimpan dalam refrigerator bisa lebih tahan lama dibandingkan
dengan ditempatkan di udara terbuka? Penyebab tidak tahan lamanya makanan adalah
terdapatnya bakteri pembusuk dalam makanan tersebut, dalam kondisi udara terbuka
(temperatur ruang tinggi, misalnya 30°C) perkembangbiakan bakteri terjadi sangat cepat
akibatnya makanan menjadi cepat busuk. Berdasarkan penelitian perkembangbiakan ini bisa
dihambat (diperlambat) jika temperatur ruang diturunkan. Perkembangbiakan bakteri yang
signifikan ini ternyata ketika temperatur ruang diturunkan dibawah 10°C menjadi sangat
lambat. Dengan demikian proses pembusukan makanan dapat diperlambat juga. Maka
dibuatlah suatu alat yang berfungsi untuk menjaga/ mengkondisikan temperatur untuk
menjaga makanan tersebut sehingga bisa bertahan lebih lama. Alat tersebut dinamakan
"refrigerator" atau kita mengenalnya sebagai kulkas. Bagaimana refrigerator bisa menjaga
temperatur yang kita inginkan? Sebuah alat yang dinamakan thermostat, bekerja untuk
mengontrol temperatur dalam ruang yang didinginkan. Thermostat akan menjaga temperatur
dalam batasan yang telah ditentukan (di-setting). Anda pernah melihat tombol pengatur di
dalam refrigerator dengan tanda 1-2-3 dst, high-medium-low, warm-cool-coldest, ataupun
tanda lainnya untuk menyatakan level temperatur? Itulah yang dinamakan thermostat. Ada
refrigerator dengan 2 ruang yang berbeda, apakah fungsi masing-masing ruangan tersebut?
Itu adalah refrigerator no-frost (frost free). Refrigerator/kulkas 2 pintu kalau secara umumnya
disebut seperti itu. Pada refrigerator jenis ini terdapat dua kategori temperatur ruang yang
berbeda yaitu: 1. Ruang Freezer: untuk membekukan makanan dengan range temperaturnya
dari 0°C s/d -25°C (umumnya ditempatkan dibagian atas /pintu atas) 2. Ruang Refrigerator:
untuk menyimpan makanan dalam waktu beberapa hari saja dengan range temperaturnya dari
+2°C s/d +10°C (umumnya ditempatkan di bagian bawah). Untuk menjaga temperatur di
masing-masing ruang maka diperlukan suatu rangkaian kelistrikan yang bisa mengontrol
kerja kompresor dan juga mengatur proses pencairan bunga es. Dibawah ini adalah salah satu
contoh rangkaian pengontrol sebuah refrigerator yang umum digunakan banyak manufaktur.
(img:246729158705765) Sebelum kita membahas cara kerjanya, disini akan saya jelaskan
dulu masing masing komponennya: Thermostat: Ada dua cara pemasangan thermostat,
dipasang dibagian freezer atau dipasang dibagian refrigerator. Jika thermostat yang memiliki
sebuah kontak listrik dipasang dibagian freezer untuk mengontrol kerja kompresor maka
untuk mengontrol temperatur ruangan refrigerator digunakan mechanical thermostat yang
mengontrol buka tutupnya saluran udara dingin dari bagian freezer yang masuk ke ruang
refrigerator. Defrost Timer: suatu alat yang berfungsi untuk mengatur lamanya kerja
kompresor dan mengatur proses pencairan bunga es di Evaporator (defrost cycle). Kompresor
diatur umumnya bekerja sekitar 6 jam setelah itu harus dilakukan pencairan bunga es yang
menggumpal di Evaporator dan bak penampung air yang terdapat dibawahnya. Lamanya
proses defrost tergantung ketebalan es di Evaporator, semakin tebal semakin lama. Defrost
Thermo: Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur di sekitar Evaporator
sehingga bisa mengatur apakah proses pencairan es perlu dilakukan atau tidak. Alat ini juga
berfungsi untuk menghentikan proses defrost apabila temperatur evaporator sudah terdeteksi
diatas 0°C. Umumnya sekitar 4°C. Tergantung peletakan dari Defrost Thermo itu sendiri.
Plate Heater: berfungsi untuk mencairkan es di bagian penampung air selama proses defrost.
Defrost Heater: adalah pemanas utama yang berfungsi untuk mencairkan es yang ada di
Evaporator.Ukuran heater ini sekitar 120-150Watt. Thermo Fuse: Apabila Defrost Thermo
mengalami kerusakan. Misalnya tidak mau memutus pada temperatur yang telah ditetapkan
maka Defrost Heater akan terus memanaskan ruangan sekitar Evaporator. Akibatnya
temperatur di ruangan Evaporator akan naik terus dan jika dibiarkan akan sangat berbahaya,
selain heater bisa rusak, juga interior dari kulkas tesebut kemungkinan besar akan meleleh
karena pemanasan yang tidak terkontrol tersebut. Thermo Fuse akan putus jika temperaturnya
mencapai 72°C (beberapa manufaktur ada yang membatasi sampai 70 atau 71°C). Kompresor
Motor: berfungsi untuk menggerakkan Kompresor sehingga refrigeran bisa bersirkulasi.
Thermal Overload Protector: Mencegah terbakarnya Motor Kompresor yang diakibatkan oleh
panas yang berlebihan. PTC Starter: Salah satu jenis starter yang digunakan saat Kompresor
mulai bekerja. SC (Starting Capacitor): Kapasitor yang berfungsi untuk menambah torsi pada
saat Kompresor mulai bekerja. RC (Running Capacitor): fungsi utamanya untuk menggeser
sudut fase, dan memanfaatkan kumparan bantu sehingga Kompresor bekerja lebih effisien.
Evaporator Fan Motor: Berfungsi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan. Freezer Door
Switch: Sebuah saklar yang dipasang di bagian pintu Freezer, berfungsi untuk mematikan
kipas saat pintu dibuka, sehingga bisa mengurangi keluarnya udara dingin dari ruangan
freezer. Refrigerator Door Switch: Sebuah saklar yang dipasang di bagian pintu Refrigerator,
berfungsi untuk mematikan kipas evaporator saat pintu dibuka, sehingga bisa mengurangi
keluarnya udara dingin dari ruangan refrigerator.Selain itu saklar ini juga berfungsi untuk
menghidupkan lampu penerangan dalam ruang refrigerator.

KOMPONEN PADA SISTEM KULKAS KOMPRESOR

Kompresor ini merupakan bagian terpenting di dalam kulkas, Kompresor berfungsi
memompa bahan pendingin (Freon) keseluruh bagian kulkas, dan juga untuk menaikkan
temperatur kondensasi gas refrigerant dengan cara menaikkan tekanan gas refrigerant yang
masuk dari evaporator. Timbul Efeknya kerusakan pada Compressor kulkas adalah tegangan
listrik yang tidak stabil (naik turun) / tegangan terlalu rendah sehingga kinerja Compressor
menjadi berat ( saran dari kami pasang AVR / STABILIZER ) untuk menghindari tegangan
yang tidak stabil, beban muatan melebihi kapasitas kulkas, Kulkas terlalu dekat dengan
dinding/tembok rumah, beri jarak antara body kulkas dengan dinding minimal 30 cm untuk
sirkulasi udara yang lebih baik.

KONDENSOR
Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas bahan pendingin pada suhu
dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. Jenis kondensor yang banyak digunakan pada
teknologi kulkas saat ini adalah kondensor dengan pendingin udara. Yang digunakan pada
sistem refrigrasi kulkas kecil maupun sedang. Kondensor seperti ini memiliki bentuk yang
sederhana dan tidak memerlukan perawatan khusus. Saat lemari es bekerja kondensor akan
terasa hangat bila dipegang. Gas refrigerant panas bertekanan dan bertemperatur tinggi yang
masuk dari Kompresor akan keluar sebagai cairan refrigerant bertekanan dan temperatur
tinggi. Alat ini jarang sekali rusak.

FILTER/STRAINER
Filter ( saringan ) berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin
setelah melakukan sirkulasi. Sehingga tidak masuk kedalam kompresor dan pipa kapiler.
Selain itu , bahan pendingan yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih
sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Filter ini sering kali juga meyebabkan
Kulkas tidak dingin karena di dalamnya sudah terlalu kotor (timbulnya penyumbatan)
sehingga mengganggu sirkulasi Refrigrant (di kenal dengan sebutan Freon) yang juga
melewati pipa kapiler ( Pipa kapiler adalah pipa dengan lubang yg diameternya amat kecil
sekali, mulai dari 0.27″ 0.31″ 0.54″ dan 0.70″ ).

AKUMULATOR
Merupakan alat yang berguna untuk mengumpulkan cairan refrigeran yang berasal dari
kondensor. dengan adanya alat ini akan memudahkan pengaturan stock dari total refrigeran.
Alat ini jarang sekali rusak dan letaknya dekat dengan evaporator.

EVAPORATOR
Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang di masukkan kedalam kulkas.
Kemudian evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan
mendinginkannya. Sesuai fungsinya evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar
efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin, evaporator di buat dari
bahan logam anti karat, yaitu tembaga dan almunium. Alat ini apabila bocor oli dari
kompresor biasanya akan mengendap di dalamnya, sehingga harus diflusing terlebih dahulu
agar kulkas kembali normal dan menghasilkan suhu dingin yang normal.

PIPA KAPILER
Pipa kapiler berfungsi sebagai alat untuk menurunkan tekanan, merubah bentuk dari gas
menjadi bentuk cairan dan mengatur banyaknya cairan refrigerant yang berasal dari pipa
kondensor untuk diuapkan di evaporator.

THERMOSTAT
Thermostat memiliki banyak sebutan antara lain temperatur kontrol dan cool control. Apapun
sebutannya, thermostat berfungsi mengatur kerja kompresor secara otomatis bedasarkan
batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Thermostat biasanya disebut saklar otomatis yang
bekerja berdasarkan pengaturan suhu. Jika suhu evaperator sesuai dengan pengatur suhu
thermostat, secara otomatis thermostat akan memutuskan listrik ke kompresor. Thermostat
terletak / menempel langsung di Evapurator kulkas. Cek pada pintu atas kebanyakan
Evapurator saat ini, cabut kedua ujung kabel Thermostat tersebut kemudian hubungkan pada
pada multytester dengan ukuran x1 ohm atau x10 ohm, jika pada jarum multytester bergerak
naik menunjuk suatu angka itu berarti komponen Themo-fuse masih normal, tetapi jika
sebaliknya jika jarum multytester tidak bergerak naik sama sekali itu sama dengan rusak
segera ganti yang baru.

HEATER
(hanya terdapat di kulkas 2 pintu) Hampir keseluruan kulkas nofrost dan sebagian kecil
kulkas defrost dilengkapi dengan pemanas (heater). Pemanas berfungsi mencairkan bunga es
yang terdapat di evapurator . Selain itu pemanas dapat mencegah terjadinya penimbunan
bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpan buah di bawah rak es. Apa bila alat ini rusak
maka bunga es yang sudah terbentuk pada evaporator kulkas tidak akan dapat mencair dan
dapat menimbulkan menumpuknya bunga es karena tidak dapat memanaskan dengan energi
kalornya dan berakibat kipas tidak dapat menghembuskan udara dingin karena lubang-lubang
pentalasi tertutup bunga es. bahkan kadang kipas dapat tersangkut oleh timbunan bunga es
sehingga tidak dapat berputar.

FAN MOTOR/KIPAS
Fan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin . pada kulkas ada dua jenis
fan fan motor evaporator Berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator keseluruh
bagian rak (rak es , sayur ,dan buah). Jika kipas evaporator ini rusak bisa juga menyebakan
kulkas menjadi tidak dingin karena evaporator yang sudah dingin tidak di hembuskan ke
dalam kulkas oleh kipas ini sehingga lama kelamaan akan terbentuk bunga es. fan motor
kondensorKipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor
yang berukuran kecil. Kipas angin ini berfungsi mengisap atau mendorong udara melalui
kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi juga untuk mendinginkan kompresor

TIMER
Alat ini terletak di berbagai macam tempat, seperti di samping Compressor kulkas dan juga
ada yang di dalam pintu bawah kulkas berbarengan dengan Thermostart Lampu penerangan
kulkas. Timer kulkas ini yang yang menghubungkan kompresor bekerja dan heater bekerja
(silih berganti). Kalau mau cek kondisi komponen tersebut silahkan lepaskan ke empat kabel
yang terhubung dan satu hal jangan lupa beri tanda / label pada kabel satu persatu, di maksud
adalah untuk memudahkan pemasangannya kembali. Pada body Timer kulkas terdapat angka
1-2-3-4, pada kebanyakan Timer kulkas 1 dan 3 adalah untuk arus motor rotary ( berputarnya
motor Timer ), silahkan Anda test kaki yang nomor 1 dan 3 dengan menggunakan multytester
(gunakan skala x10 ohm atau x100 ohm) dan jika jarum bergerak naik menunjuk suatu angka
itu berarti kumparan motor Timer tidak rusak, setelah itu silahkan Anda coba dengan hati-hati
hubungkan kedua kaki Timer yang nomor 1 dan 3 ke Arus listrik langsung (220 volt)
kemudian lihat di body Timer tersebut sebuah kotakan kecil transparan di maksud adalah
untuk melihat putaran roda bergigi, dan jika masih berputar berarti Timer kulkas tersebut
masih bisa di pakai tetapi kalau tidak berputar berarti minta ganti yang baru.

OVERLOAD
Overload adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor.
Cara kerjanya serupa dengan sekering yang dapat menyambung dan memutus arus listrik.
Alat ini dapat melindungi komponen kelistrikan dari kerusakan, akibat arus yang dihasilkan
kompresor melebihi arus acuan normal. Overload rusak Jika di duga bagian ini yang rusak
biasanya tegangan menjadi turun dan hilang sama sekali (tidak ada tegangan yang masuk ke
kompresor) ukur dengan menggunakan volt meter apakah sesuai dengan tegangan yang di
butuhkan mesin pendingin

REFRIGERANT/FREON
Refrigerant adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair, ataupun
sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki
karakteristik yang berbeda. Persyaratan Freon : Tidak beracun, berwarna dan berbau Bukan
termasuk bahan yang mudah terbakar. Bukan penyebab korosif Dapat bercampur dengan
minyak pelumas kompresor Memiliki struktur kimia yang stabil Memiliki titik didih yang
rendah Memiliki tekanan kondensasi yang rendah Memiliki tingkat penguapan yang rendah
Memiliki kalor laten yang rendah Memiliki harga yang relatif murah., Semoga Bermanfaat...

Tips Cara Merawat Dan Mengatasi AC Split

Pro service kali ini akan membahas Tips Cara Merawat Dan Mengatasi AC Split, Serperti
biasanya hal - hal yang menyebabkan Kerusakan-kerusakan yg terjadi pada ac split adalah
kebocoran freon, ini dapat ditandai dengan adanya salju pada bagian atas evaporator dan pipa
instalasi yg berukuran 1/4 yg menyambung kebagian outdoor unit. selain kebocoran freon
masih ada lagi kerusakan-kerusakan yg lainnya.

Mengapa Ac Split tidak mau dingin???

 Cek pd remote control, apa posisi operation mode berada pd posisi cool? bila tidak pd
posisi cool, pindahkan pd posisi cool.
 Cek pd remote control, apa posisi pengaturan suhu terlalu tinggi? bila terlalu tinggi,
turunkan pada suhu yg terkecil.
 Cek outdoor unit, apakah dapat power supply dari indoor unit? anda bisa lihat, apa fan
motor outdoor unit berputar atau tidak?bila tidak berputar berarti belum mendapatkan
aliran listrik dari indoor unit.
 Cek pd outdoor unit, apa pipa ac yg berukuran kecil mengeluarkan salju/es? jika
mengeluarkan salju/es berarti unit ac ada kebocoran freon.cari kebocoran, perbaiki
dan isi freon kembali.
 Cek pd outdoor unit, ukur tekanan freon dengan manifold dan ukur amper
compressor. nilai amper compressor yg normal dapat anda lihat pada tabel spesifikasi
disisi indoor unit.tekanan freon yg normal, jika tidak terjadi kebocoran freon pd unit
ac, adalah 75 psi (jika compressor dapat beroperasi) namun jika compressor tidak
dapat beroperasi tekanan freon bila di ukur dengan manifold adalah 150 psi.

Jika fan motor outdoor beroperasi, tetapi compressor tdk dapat start berarti ada kerusakan
pada bagian compressor sbb:

 mekanik pd compressor rusak, ini dapat menyebabkan compressor macet/tidak dapat

beroperasi.
 overload pd compressor rusak.
 running capasitor rusak.
 kabel-kabel yg menuju ke compressor terputus/terbakar.
 gulungan dinamo pd motor compressor sudah tidak bagus.ini dapat ditandai dengan
amper yg begitu tinggi/diatas batas normal.

Ac split mati total???

Solusinya adalah: yg harus anda periksa pertama kali adalah, mcb yg berada pada box
pembagian listrik.

 periksa apa ada mcb yg khusus buat power supply ac turun? bila ada yg turun segera
naikan kembali.
 periksa sikring yg ada pada steker dan komponen pcb ac anda, bila putus ganti dengan
sikring yg baru.
 periksa juga trafo power supply yg berada pada komponen pcb, apakah berfungsi
dengan baik.
 bila mcb untuk power ac sudah dinaikan, sikring pada steker dan sikring yg ada pada
komponen pcb sudah diganti dengan sikring yg baru.
 lalu ac split kembali dioperasikan, tetapi tidak lama kemudian mcb turun lagi berarti:
ada korsleting pada ac split anda, biasanya yg korsleting ada pada bagian outdoor
unit, yaitu compressor sudah contact body. atau mcb yg anda gunakan untuk power
supply ac split anda terlalu kecil nilai ampernya.

Sewaktu ac split dioperasikan, lampu timer pada indoor unit

berkedip-kedip, ini menandakan thermis yg ada pada
komponen pcb rusak. solusinya adalah:
 ganti thermis dengan yg baru(thermis penempatannya ada dievaporator yg kabelnya
berwarna hitam yg dihubungkan ke komponen pcb)

Ketika ac split dioperasikan dengan remote control, ac tidak

mau start, tetapi bila bila dioperasikan dengan menekan
tombol manual yg berada pada indoor unit, ac split mau start.
solusinya adalah:

 cek sensor yg berada pada bagian komponen pcb, mungkin terkena air.
 keringkan sensor dengan cara mengelapnya, periksa juga battery pada remote control
mungkin sudah lemah.
 cek juga remote controlnya mungkin rusak karena terjatuh.
Ketika ac split dioperasikan, fan motor pada indoor berputar
kencang lalu berhenti tidak beroperasi sama sekali.
 kerusakan ada pada fan motor indoor, ganti fan motor indoor dengan yg baru.

Ketika ac split dioperasikan, 15 menit kemudian air menetes

dari bawah sisi indoor unit.(ac split dalam kondisi
normal/dingin)
 talang air/selang pembuangan air pada indoor unit sudah penuh dengan lumut, cuci ac
dengan mesin steam.
 pada ac split yg menggunakan evaporator leter L, berarti mempunyai dua talang air
yaitu diatas yg menyatu pada body indoor unit dan satunya berada dibawah yg bisa
anda lepaskan dari indoor unit.
 bila talang air yg dibagian bawah sudah dibersihkan tetapi yg atas tidak dibersihkan
kebocoran air masih saja tetap terjadi.

Ketika ac split dioperasikan, compressor pada outdoor unit

mengalami overload/compressor tidak bekerja karena
panasnya melebihi dari 150 derajat. solusinya adalah:
 cek amper compressor dengan tang amper
 periksa overload apakah masih berfungsi dengan baik.
 periksa oli yg ada pada compressor, bila kurang oli tambahkan dengan oli compressor.
 ganti strainer dan pipa kapilernya yg mungkin sudah tersumbat.
 bersihkan outdoor unit apabila condenser tertutup oleh debu/kotoran.
 buka plat pembatas ruangan compressor, agar panas compressor dapat dibuang oleh
fan motor outdoor unit.

Ketika ac split dioperasikan dan sewaktu indoor unit

mensupply listrik kebagian outdoor unit, compressor berbunyi
kencang dan ac split tidak mengeluarkan dingin. solusinya adalah:
 cek running capasitor, bila rusak ganti dengan yg baru.
 bila running capasitor dalam kondisi baik, berarti compressor mengalami kemacetan
pada mekanik compressornya dan anda harus mengganti compressor dengan yg baru
apabila cara dibawah ini tidak berhasil memutar mekanik compressor.

Tips Menggunakan AC (Air Conditioner) Yang Benar

Pro Service kali ini akan membagikan Tips Menggunakan AC (Air Conditioner) Yang
Benar Membeli pendingin udara ruangan yang lebih besar tidak selalu membuat Anda
merasa lebih nyaman selama bulan-bulan musim panas. Bahkan, AC ruangan yang terlalu
besar untuk daerah yang seharusnya untuk mendinginkan akan tampil kurang efisien dan
kurang efektif daripada yang lebih kecil, unit yang benar ukuran. Alasannya: unit kebesaran
akan mendinginkan ruangan ke termostat set-point sebelum dehumidification yang tepat
terjadi, membuat daerah merasa "basah" dan tidak nyaman.

Jika Anda memiliki sistem udara sentral di rumah Anda, mengatur kipas untuk mematikan
pada saat yang sama sebagai kompresor, yang biasanya dilakukan dengan mengatur "auto"
mode pada pengaturan fan. Dengan kata lain, jangan menggunakan kipas pusat sistem untuk
memberikan sirkulasi udara - menggunakan beredar penggemar di kamar masing-masing.

Tips Menggunakan AC (Air Conditioner) Yang Benar

 Mengatur termostat Anda di setinggi suhu yang nyaman mungkin di musim panas,
dan memastikan pengendalian kelembaban jika diperlukan. Semakin kecil perbedaan
antara suhu indoor dan outdoor, lebih rendah tagihan pendinginan Anda secara
keseluruhan akan.
 Hindari pengaturan termostat Anda pada pengaturan dingin dari biasanya ketika Anda
menghidupkan AC Anda. Ini tidak akan mendinginkan rumah Anda lebih cepat dan
bisa mengakibatkan pendinginan yang berlebihan dan, oleh karena itu, biaya yang
tidak perlu.
 Pertimbangkan untuk menggunakan kipas interior bersama dengan AC window Anda
untuk menyebarkan udara didinginkan melalui rumah Anda tanpa sangat
meningkatkan penggunaan kekuatan Anda.
 Hindari menempatkan peralatan yang menghasilkan panas seperti lampu atau TV
dekat termostat.
 Pertimbangkan untuk menginstal sebuah kipas seluruh rumah atau penguapan dingin
jika sesuai untuk iklim Anda.