Toaz - Info Belajar Fotografi Untuk Pemula PR

2014
E – BOOK GRATIS
E-BOOK ini tidak diperjual belikan, Semoga bisa bermanfaat
15 – Febuari 2014 Kami belum menghubungi penulis bersangkutan, jika E-BOOK ini dirasa merugikan
mohon segera menghubungi email : joko_bkr_sttn@yahoo.com.
“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu
sangat mulia!”
[ BELAJAR FOTOGRAFI UNTUK PEMULA]

Disadur dari berbagai sumber di Internet. Hak cipta di pegang oleh website bersangkutan
MEMILIH MERK KAMERA
Pertanyaan yang mewabah di kalangan fotografer pemula adalah: “Mana yang lebih bagus?
Nikon atau Canon?” dan seringkali mengeluarkan produsen lain semacam Sony, Panasonic, Vivitar dan
yang lainnya dari daftar. Para fotografer pro tidak lagi memperdebatkan perbedaan teknis diantara
keduanya, dan tidak lagi menjadikannya faktor penentu untuk memilih kamera. Faktanya, semakin
berpengalaman seseorang dalam dunia fotografi, semakin yakin mereka bahwa merk kamera bukan
masalah, tapi orang di baliknya yang berperan. Tapi, tetap saja, kesetiaan pada satu merk tertentu masih
berlaku. Untuk membuatmu lebih mudah memilih diantara Nikon dengan Canon, kita lihat yang ini:
Perbedaan-Perbedaan Kecil Tapi Nyata
Sistem image processing pada Canon mampu menjaga frame rate yang cepat dan membantu
“menghaluskan” gambar saat proses berlangsung di dalam kamera. Ini adalah salah satu alasan
pengguna dSLR yang terbiasa dengan point-and-shoot cenderung menyukai Canon; karena
kemampuannya meminimalisasi tahap post-processing (tidak terlalu banyak editing setelah
pemotretan). Tapi, banyak juga penggunanya yang tidak begitu menyukai “in-camera processing”
semacam ini.
Image processing dari Nikon, sebaliknya, tidak begitu cepat dan tidak terlalu halus. Tapi
fotografer bisa mengatasi ini dengan memotret menggunakan mode RAW dan mengandalkan data yang
tersimpan untuk memperbaiki kekurangan ini. Terlebih lagi, Nikon punya auto-fokus yang lebih
efisien. Teknologi image stabilization sama-sama bagus di kedua merk.
Keunggulan lain dari Canon dibanding Nikon adalah pengaturan pre-dialnya yang mengurangi
konsumsi waktu untuk mengutak-atik setting saat pemotretan. Tapi, kebanyakan orang menganggap
tidak adanya picture playback atau tampilan foto setelah pemotretan sebagai kekurangan.
Bagaimana dengan lensanya? Konsumen lower-end lebih memilih lensa zoom dan aperture
yang konstan dari Canon, sementara fotografer pro lebih memilih lensa Nikon yang lebih lebar dan
terang. Pengguna Nikon juga menyukai fakta bahwa semua lensa buatan Nikon bisa digunakan untuk
semua jenis kamera yang mereka produksi dan sisi ergonomisnya terasa nyaman. Secara umum, Nikon
dianggap lebih nyaman digunakan. Tapi ini tentu sangat subjektif karena semua orang bisa
membiasakan diri pada apapun.
Merk Bisa Berarti Sejalan Dengan Tujuan Memotret
Pemahaman yang jelas tentang apa yang akan kita sering foto dalam waktu yang lama juga bisa
membantu kita membuat pilihan.
Berdasarkan sebuah survey, mereka yang mempelajari fotografi di sekolah atau perguruan
tinggi memilih Canon dan Nikon secara seimbang di awal tahun ajaran, tapi menjelang kelulusan
kebanyakan dari mereka menggunakan Canon. Kenapa? Karena mereka yang belajar fotografi perlu
Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk
berbagi, itu sangat mulia!”) Page 2
membuat banyak jenis foto dalam situasi yang sangat bervariasi dan objek yang bergerak cepat dalam
waktu singkat (3 hingga 4 tahun). Mereka mengatakan Canon memberikan hasil foto yang bagus, dan
lensa yang lebih bisa diandalkan sementara Nikon cenderung macet shutter-nya jika digunakan untuk
tipe kerja keras seperti ini.
Tapi fotografer yang lebih matang cenderung memilih Nikon karena kualitas lensa-nya yang
premium. Mereka membutuhkannya untuk seni dan teknik yang ahli. Jadi, bisa dikatakan kalau kamu
sering berurusan dengan banyak jenis fotografi, situasi pemotretan yang sangat bermacam dengan
objek yang cepat, maka Canon adalah pilihan yang bagus. Sementara untuk kamu yang biasa memotret
dengan pengaturan yang hati-hati dan suka sensitivitas yang lebih baik di cahaya redup dengan kontrol
terbaik dari satu foto ke foto berikutnya, maka Nikon adalah pilihan untukmu.
Pengaruh Konsumerisme
Dengan semakin maraknya penggunaan dSLR di semua kalangan usia, penekanan industri pada
penjualan kamera berdasarkan fitur terbaru telah mengubah pengalaman orang dalam membeli kamera.
Sebuah riset mengatakan bahwa produsen kamera berlomba-loba membuat model kamera yang lebih
baik secara terus menerus sehingga akhirnya upgrade yang mereka lakukan kadang hanya dibuat-buat
sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih penting.
Sekarang fokus penjualan ada pada peningkatan megapixel dan bukannya level ISO, ukuran
sensor gambar, dan pengurangan noise. Semua faktor ini harus bekerja sama untuk bisa
menerjemahkan cahaya secara akurat hingga akhirnya menjadi sebuah foto digital. Level ISO
menentukan seberapa banyak cahaya mengenai sensor kamera yang bekerja dengan sebuah chip untuk
memindahkan cahaya menjadi pixel. Adalah panas yang dihasilkan oleh cahaya yang merusak pixel
yang berdekatan sehingga menyebabkan munculnya noise. Apa solusinya? Sensor yang lebih besar,
yang akan memberikan ruang lebih lebar antarpixel sehingga mampu menekan munculnya noise.
Sensor lebar juga memungkinkan pixel yang lebih besar yang artinya mampu menangkap cahaya
dengan lebih baik. Jadi, sebelum melihat ukuran megapixel-nya, lihat dulu ukuran sensornya karena ini
yang secara signifikan menentukan kejernihan gambar. Sekarang, pikirkan seberapa sering perusahaan
kamera mengiklankan ukuran sensor mereka? Tidak pernah. Malahan, mereka lebih sering berpromosi
tentang berapa megapixel yang dimiliki model kamera terbarunya. Angka megapixel yang lebih besar
memungkinkan ukuran gambar yang lebih besar juga tapi tidak berarti kualitasnya lebih baik.
Akhirnya, perlu dicatat bahwa Canon lebih pandai menjual dibandingkan Nikon. Canon secara
efektif menggarisbawahi fitur semacam HD Video yang semua orang, dari tingkat pemula hingga
profesional bisa pahami dan gunakan. Padahal keduanya sama bagus.
Jadi, Mana Yang Harus Dipilih?
Dengan segala perlombaan antar produsen dalam melakukan upgrade yang kurang signifikan
dan marketing yang kurang bisa diandalkan, bagaimana orang bisa memilih dSLR yang tepat?
Untuk mereka yang baru memulai karir atau baru belajar memahami dSLR, Canon mungkin bisa jadi
pilihan terbaik karena menawarkan proses pemotretan yang lebih lancar. Untuk mereka yang sudah
cukup matang di dunia fotografi, kamera dan lensa apapun bukan masalah, tapi Nikon mungkin yang
paling cocok karena kekuatan reproduksi-nya yang paling akurat.
Terakhir: Jangan terjebak upgrade kamera yang tidak akan ada habisnya, dan pahamilah bahwa Canon
dan Nikon sama-sama menawarkan kamera yang berkualitas. Kalau kamu memang mencintai fotografi,
kamu tidak akan mempermasalahkan merk.
BELAJAR FOTOGRAFI
Segitiga Emas Fotografi
Kunci dari mendapatkan foto yang ideal tergantung dari segitiga emas fotografi. Segitiga emas
fotografi adalah bukaan (aperture), kecepatan rana (shutter speed) dan ISO. Kombinasi dari ketiganya
menentukan gelap terangnya sebuah foto.
BUKAAN / APERTURE / DIAFRAGMA
Aperture adalah bukaan lensa kamera dimana cahaya masuk. Bila bukaan besar, akan banyak
cahaya yang masuk dibandingkan dengan bukaan kecil. Selain merupakan salah satu cara
mengendalikan cahaya yang masuk, bukaan di gunakan juga untuk mengendalikan kedalaman ruang
(depth of field / dof).
Dalam prakteknya, jika Anda berada di lingkungan dimana cahaya sangat terang, maka kita bisa
menutup bukaan sehingga lebih sedikit cahaya masuk ke dalam. Jika kondisi lingkungan gelap, maka
kita bisa membuka bukaan lensa sehingga hasil akhir menjadi optimal.
Bukaan juga bisa digunakan untuk mengendalikan kedalaman ruang. Bukaan besar membuat
kedalaman ruang menjadi tipis, akibatnya latar belakang subjek menjadi kabur. Bukaan kecil membuat
kedalaman bidang menjadi besar, akibatnya semua bidang dalam foto menjadi tajam atau berada dalam
fokus.
Hal yang unik dan sering membingungkan pemula adalah nomor dalam setting bukaan adalah
terbalik dengan besarnya bukaan. Misalnya angka kecil berarti bukaan besar, sedangkan angka besar
berarti bukaan kecil. Contoh: f/1, f/1.4, f/2, f/4. f/5.6, f/8, f/16, f/22 dan seterusnya.
Setiap lensa memiliki bukaan maksimum dan minimum. Angka yang tertera dalam lensa seperti f/3.5-
5.6 berarti makimum bukaan bervariasi antara f/3.5 sampai f/ 5.6.
SHUTTER SPEED
Kecepatan rana (shutter speed) adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya.
Semakin lama durasinya, semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera dan hasil foto akan
bertambah terang.
Satuan shutter speed adalah dalam detik atau pecahan detik. Biasanya berawal dari 1/4000 detik sampai
to 30 detik. Variasi shutter speed ini diatur dari badan kamera bukan dari lensa.
Selain mempengaruhi kuantitas cahaya yang masuk, shutter speed mempengaruhi foto dalam dua hal:
1. Kecepatan rana yang cepat membekukan (freeze) objek yang bergerak.
2. Kecepatan rana yang lama menangkap gerakan (motion) objek secara berkesinambungan.
Dalam praktek, kita mengunakan kecepatan rana yang tinggi untuk membekukan gerakan subjek yang
bergerak, seperti pada foto liputan olahraga. Sebaliknya, kita mengunakan kecepatan rana yang rendah
untuk merekam efek gerak, seperti dalam merekam pergerakan air terjun.
ISO
ISO adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Ukuran dimulai dari angka 50, 80 atau
100 dan akan berlipat ganda sampai 3200 atau lebih besar lagi. ISO dengan ukuran angka kecil berarti
sensivitas terhadap cahaya rendah, ISO dengan angka besar berarti sebaliknya.
ISO dengan angka besar atau disebut juga ISO tinggi akan menurunkan kualitas gambar karena
munculnya bintik-bintik yang dinamakan “noise”. Foto akan terlihat berbintik-bintik seperti pasir dan
detail yang halus akan hilang. Tapi untuk kondisi yang sulit seperti sedikit cahaya dalam ruangan, ISO
tinggi seringkali diperlukan.
Di era kamera analog, ISO dikenal juga dengan ASA. Di jaman analog, ASA tergantung dari
film yang kita pasang di dalam kamera. Namun di jaman sekarang, ISO bisa diubah sewaktu kita
menghendakinya melalui kamera.
Dengan bermain dengan tiga setting dasar kamera, Anda akan bisa membuat foto Anda menjadi
gelap, terang atau sedang. Gelap terangnya hasil akhir dalam foto tentunya tergantung selera Anda.
MENGENAL KAMERA DSLR
BODY CAMERA
Artikel ini adalah bagian pertama dari serial belajar dSLR untuk pemula. Tentu saja kamu
selalu bisa membaca dan berkonsultasi dengan buku manual yang datang satu paket dengan dSLR yang
kamu beli, disini Fotonela hanya memberi bantuan panduan visual secara umum untuk memudahkan
kamu. Juga sebagai referensi bagi mereka yang berencana untuk membeli dSLR pertama agar kamu
tahu apa yang nanti akan kamu hadapi. Catatan: kamera yang saya gunakan sebagai panduan adalah
kamera entry-level Nikon D3100.
Paket Pertama
Ketika pertama kali membeli seperangkat dSLR, di dalam kotaknya kamu akan menemukan peralatan
seperti pada foto daiatas: body kamera, lensa kit 18-55mm, lens cap / penutup lensa, dan strap / tali
kamera. Tentu kamu bisa membeli tiap bagiannya secara terpisah. Kalau sudah punya lensa, tinggal
beli body yang sesuai demikian juga sebaliknya. Bagian mirror itu akan tampak bila lensa dilepas.
Memasang lensa cukup mudah, hanya dipaskan di lens mount-nya dan diputar sampai terdengar bunyi
‘klik’.
Bagian Atas
Di bagian atas body kamera, kamu akan menemukan beberapa tombol dan switch. Secara umum,
tampilan pada kebanyakan dSLR entry level hampir sama:
1. Pop-up / Built-in Flash, untuk membantumu mendapat pencahayaan tambahan saat memotret di
ruangan redup/gelap.
2. Hotshoe, untuk dipasangi flash tambahan / external flash.
3. Switch power, untuk menyalakan dan mematikan kamera.
4. Tombol shutter, untuk menemukan fokus bila ditekan setengah jalan saat menggunakan Auto
Fokus, dan mengcapture / merekam gambar bila ditekan sepenuhnya baik pada mode Auto
maupun Manual Fokus.
5. Tombol Exposure Value, untuk menaikkan atau menurunkan stop (kompensasi cahaya).
6. Tombol Info, untuk menampilkan atau mematikan informasi pengaturan kamera pada LCD
7. Switch mode pemotretan, untuk memilih pengaturan seperti apa yang dibutuhkan saat
memotret.
8. Switch shooting mode, untuk memilih cara kamera merekam frame / foto; apakah single (satu
frame), burst (beberapa frame secara berurutan), self timer, dan quiet shutter (senyap).
Bagian samping
Di bagian kiri kamera, kamu bisa menemukan beberapa tombol juga, serta sepasang switch pada lensa
kit.
1. Tombol flash, untuk menaikkan pop-up flash dan mengatur kompensasi cahayanya.
2. Tombol Function, untuk mengubah angka ISO.
3. Switch Auto / Manual Fokus.
4. Switch VR (Vibration Reduction), untuk mengurangi efek getaran saat kamera tidak
menggunakan tripod.
5. Tombol pelepas lensa.
Bagian Belakang
Bagian belakang body kamera adalah tempat dimana kamu melakukan semuanya. Mulai dari mengatur
exposure sampai membidik lewat viewfinder. Ini adalah “ruang kerja” pada sebuah dSLR.
1. Viewfinder / jendela bidik. Tempat kamu bisa melihat apa yang akan kamu foto dan
mengaturnya dalam frame.
2. Tombol pengunci fokus dan pengatur metering.
3. Roda pengatur naik atau turunnya angka aperture, shutter speed, kompensasi exposure dan
flash.
4. Tombol review untuk melihat hasil foto-foto yang sudah kamu ambil.
5. Tombol menu, untuk masuk ke menu kamera dimana kamu bisa membuat folder, melakukan in-
camera editing, dan sebagainya.
6. Tombol zoom-out, untuk memperkecil tampilan hasil pemotretan dan melihat apa yang harus
diperbaiki bila muncul tanda ‘?’ di LCD
7. Tombol zoom-in, untuk memperbesar tampilan hasil pemotretan.
8. Tombol info, untuk memilih bagian-bagian yang ingin diatur seperti ISO, metering, flash,
exposure, dsb.
9. Switch live view, ini berbeda pada tiap model kamera, tapi fungsinya sama; untuk menampilkan
frame di LCD sehingga tidak perlu membidik lewat viewfinder.
10. Tombol record untuk merekam video.
11. Tombol navigasi, atas, bawah, samping.
12. Tombol konfirmasi untuk memilih pengaturan yang sudah disesuaikan.
13. Tombol hapus.
14. Kotak besar di tengah itu adalah LCD, tempat semua info dan hasil foto ditampilkan.
Setelah mengenal secara umum bagian “keras” disini, pada artikel selanjutnya, kita akan melihat
bagian “lunak” dari kamera, yaitu program dan sistem di dalamnya yang akan membawa kamu pada
pemahaman tentang bagaimana kualitas sebuah foto secara teknis bisa diatur.
INFO PENGATURAN
Sekarang, kita akan menjelajah bagian lunak atau sistem yang beroperasi di dalamnya dan apa fungsi
dari tiap-tiap bagian yang terlihat pada LCD. Artikel ini adalah bagian kedua dari serial belajar dSLR.
Secara umum, kamu akan melihat tampilan seperti ini pada layar LCD saat kamera menyala:
Ini artinya kamu sudah siap memotret. Tulisan “subject is too dark” menandakan cahaya yang dideteksi
oleh kamera terlalu redup dan mungkin hasil foto akan gelap atau underexposed. Informasi diatas ada
dalam keadaan preset Auto.
1. Kualitas dan ukuran foto. Ini adalah bagian informasi yang memberitahu kamu berapa ukuran
gambar yang kamu pilih untuk fotomu. Apakah RAW, JPEG, Small, Medium, Large, dan
seterusnya. Informasi ini bermanfaat terutama bila kamu ingin kemudian mencetak foto yang
kamu ambil.
2. White Balance. Informasi tentang seberapa “benar” warna yang akan kamu dapatkan saat
memotret dalam kondisi cahaya yang berbeda. Misalnya saat hari sedang mendung, cerah, atau
apakah kamu memotret dibawah lampu neon atau bohlam dan sebagainya.
3. ISO, adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin tinggi angkanya, semakin
terang foto yang kamu dapat, tapi dengan konsekuensi munculnya noise.
4. Informasi Fokus. Apakah kamu menggunakan Auto atau Manual dengan pilihan Single Servo,
Continuous, dan seterusnya.
5. Informasi Area Auto Fokus. Dimana kamu bisa memilih Single-Point,, Dynamic, Auto, dan
seterusnya tergantung pada jenis objek yang kamu bidik.
6. Informasi Metering. Untuk membaca cahaya pada kondisi Matrix, Center Weighted, atau Spot
tergantung pada objek yang difoto.
7. Informasi ADL ini bisa dinyalakan atau dimatikan. Untuk memilih Active D-Lighting yang bisa
digunakan untuk menerangi atau tidak bagian belakang pada foto landscape.
8. Informasi pengaturan resolusi dan durasi film pada Movie Mode.
9. Angka 207 pada gambar diatas menerangkan berapa banyak sisa foto yang bisa disimpan ke
dalam SD card-mu.
10. Exposure Compensation yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan stop atau
kompensasi cahaya. Berguna saat kamu ingin membuat foto HDR atau membutuhkan lebih
banyak cahaya saat memotret di tempat yang redup tanpa menyalakan flash.
11. Flash Compensation. Fungsinya hampir sama dengan Exp. Comp. tapi berfungsi untuk
menaikkan intensitas cahaya pop-up / built-in flash.
12. Keterangan mode Flash yang digunakan, apakah Auto, Fill-Flash, Red-Eye, Rear, dan
seterusnya.
13. Ini adalah perwakilan dari viewfinder. Titik-titik yang kamu lihat itu mewakili kemana fokus
ditujukan dan berhubungan dengan nomer 5: Area Auto Fokus. Bila kamu memilih Single
Point, maka hanya akan terlihat satu titik dalam kotak ini.
14. Lingkaran ini mewakili Aperture. Semakin besar lingkarannya, semakin lebar bukaan
aperturenya.
15. Ini adalah ukuran Shutter Speed. Bila preset mode yang dipilih adalah Auto, maka ia akan
menampilkan informasi Lo atau Hi, lambat atau cepat. Bila dipindah ke mode S atau Shutter
Priority, tampilannya akan berubah menjadi angka. Kita akan lihat lebih detil tentang ini di
artikel selanjutnya.
16. Bagian ini berhubungan dengan poin 14. Kamu akan lihat bahwa keduanya bergerak
bersamaan. Bila lingkaran mengecil, angka f/ akan membesar. Sebaliknya, bila lingkaran
membesar, angka f/ akan mengecil.
Demikian sekilas tentang bagian-bagian info yang muncul pada layar LCD. Besok kita akan lihat
bagaimana masing-masing bagian ini dipadu-padankan untuk mendapatkan exposure yang sesuai agar
foto yang diambil bisa mendapatkan cahaya yang cukup sehingga hasilnya bagus dan jelas.
Mode Manual, Aperture, Speed
Pada bagian ketiga ini, kita akan secara lebih spesifik mengenal preset mode yang bisa ditemui
di kamera dSLR tapi tidak ada pada kamera point-and-shoot atau kamera saku, yaitu mode Manual,
Aperture Priority, dan Speed Priority. Mode lainnya seperti Auto, Flash, Portrait, Landscape, Sport,
Macro, dan Night Portrait pasti sudah sangat kamu kenal saat menggunakan kamera saku. Kamu juga
bisa baca tentang semua mode ini di artikel yang lalu mengenai preset.
Inti dari penguasaan kamera dSLR adalah mengatur trio dinamis: aperture, shutter speed
(kecepatan), dan ISO agar didapatkan exposure yang sempurna untuk kemudian menghasilkan foto
yang bagus dan jelas. Pada kamera saku, kita hanya bisa menyerahkan semua pengaturan tadi pada
kamera, kecuali ISO. Pada dSLR, kita punya kontrol penuh untuk menentukan exposure yang kita mau.
Cepat, lambat, terang, gelap. Mungkin ini sedikit membingungkan dan perlu banyak latihan saat kamu
baru mulai mempelajari dSLR, tapi percayalah kemampuan teknik ini akan meningkat seiring waktu.
Dan, hanya diperlukan kebiasaan untuk bisa dikuasai.
Aperture Mode
Kita sudah sering sekali bicara tentang aperture. Yaitu bukaan diafragma yang menentukan
seberapa banyak bokeh dan atau fokus yang bisa didapat. Saat kamu memilih mode ini, akan tampil
informasi sebagai berikut pada layar LCD:
Kamu bisa merujuk pada artikel yang lalu untuk mengetahui apa fungsi dari masing-masing
bagian informasi ini. Aperture ditandai oleh huruf f. Bila berada dalam mode A (atau Av), angka f bisa
dirubah dengan memutar roda di kanan atas body kamera (lihat artikel pertama dari serial ini). Ke
kanan akan memperkecil bukaan (angka f makin besar) dan ke kiri memperbesar bukaan (angka f
mengecil). Semakin besar angka f, semakin banyak bagian dari foto yang terfokus, semakin kecil
angkanya semakin banyak bagian yang blur atau out-of-focus. Pada mode A ini, kamu punya kontrol
atas Aperture, tapi Shutter Speed ditentukan oleh kamera. Bagian lainnya seperti White Balance, ISO,
dan sebagainya bisa kamu sesuaikan. Untuk lebih jelasnya tentang aperture, kamu bisa baca lebih detil
di artikel yang ini.
Manual Mode
Ini adalah bagian dari dSLR yang diagung-agungkan beberapa orang. Mereka akan bilang
“Mode auto itu untuk amatir, yang sudah jago pakai manual dong.” Tapi tentu ini tidak benar karena
ada saat-saat dimana mode auto akan lebih nyaman digunakan tidak peduli sejago apa kita. Saat kamu
memilih manual, akan tampil informasi seperti dibawah ini pada layar LCD:
Kamu akan mendapat akses ke semua bagian pengaturan untuk disesuaikan dengan kebutuhan
pemotretan. Yang harus diingat: seuaikan dulu angka f melalui Aperture Priority lalu pindahkan ke
mode Manual (M), lemudian kamu bisa mengatur yang lain-lainnya. Angka f tidak akan berubah
meskipun kamu menaik-turunkan shutter speed. Jadi seluruh bagian exposure ada di tangan kamu.
Mode manual ini bermanfaat saat kamu harus memotret di tempat yang cahayanya redup. Tips cepat
tentang mode manual: Karena aperture berkaitan dengan dua hal lainnya; speed dan ISO, maka kedua
bagian ini juga harus disesuaikan untuk mengimbagi naik atau turunnya angka f. Contohnya: bila
bukaan aperture besar (angka f kecil) maka speed harus dinaikkan dan ISO diturunkan agar foto tidak
overexposed atau terlalu terang.
Shutter Speed Priority
Kebalikan dari mode A, pada mode S (atau Tv) ini kamu yang menentukan angka Shutter Speed
dan kamera akan menyesuaikan bukaan Aperture-nya. Mode ini umumnya digunakan untuk mereka
yang suka memotret light painting dan membutuhkan shutter speed yang lama atau sebaliknya; untuk
yang membutuhkan speed sangat cepat untuk menghentikan gerakan. Cara pengaturannya sama dengan
Aperture: dengan menggerakkan roda di kanan atas body kamera ke kiri atau ke kanan. Ke kiri semakin
lambat, ke kanan semakin cepat.
LENSA
Ini adalah bagian terakhir dari serial Belajar dSLR Untuk Pemula. Pada tiga bagian yang lalu,
kita sudah menjelajahi bagian body kamera, informasi pada LCD, serta pengaturan pada tiap-tiap mode
preset. Sekarang, kita akan lihat apa yang menjadi bagian paling “menghebohkan” dari kamera dSLR,
yaitu lensa.
Salah satu alasan terbesar orang hijrah ke dSLR adalah lensanya yang bisa diganti-ganti sesuai
kebutuhan. Fotonela sudah pernah membahas beberapa hal tentang lensa dSLR ini. Artikel-artikel itu
adalah tentang:
 Dasar Ukuran Lensa Kamera
Lensa dibuat dengan berbagai ukuran yang menentukan focal length. Semakin panjang
focal length-nya, semakin sempit view-nya tapi semakin dekat dengan objek. Semakin pendek,
semakin lebar pandangan yang kita dapat tapi objek akan tampak jauh dalam foto.
Lensa standar disebut lensa prime atau fix dan tidak memiliki fasilitas zoom. Ini berarti
satu lensa hanya satu ukuran focal length. Biasanya ia menghasilkan gambar yang lebih tajam
dibandingkan lensa zoom. Jika kamu menggunakan prime lens, satu-satunya cara untuk
mendekat dan menjauhi objek hanya dengan bergerak. Prime lens ada dalam beberapa ukuran,
yaitu 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm, 135mm, 200mm, 500mm, and 1000mm. Lensa
ukuran 50mm menghasilkan gambar paling tajam pada bukaan aperture terbesar.
Beberapa lensa yang – memang – mahal, bisa memberikan hasil yang dramatis pada foto
yang kamu ambil, misalnya lensa zoom 70-200mm f/2.8 yang bisa menghasilkan foto hampir
tampak 3 dimensi. Biasanya digunakan untuk foto-foto makro yang menonjolkan detil kecil.
foto yang diambil menggunakan lensa zoom 70-200mm f/2.8 oleh Riesling Dream
Ada juga wide-angle lens yang bisa memberikan pandangan lebar dari kiri ke kanan seperti
lensa ukuran 17-40mm f/4.0 sehingga memberikan kesan luas dan lega. Biasanya digunakan
untuk memotret landscape.
landscape yang dipotret menggunakan wide angle lens oleh Pietro Omar
Seperti yang sudah pernah kita ulas dalam artikel tentang aperture, angka f atau f/stops akan
menentukan juga kecepatan lensa. Semakin kecil angkanya, semakin cepat. Lensa dengan angka
f/stops kecil harganya lebih mahal, ukurannya lebih panjang, dan lebih berat karena ia
menggunakan banyak kaca untuk mengatur cahaya di dalamnya. Ia bisa memotret lebih baik
dengan cahaya rendah dan menghasilkan DoF yang sempit. Lensa zoom yang cepat ada pada
ukuran f/stops terkecil 2.8, sementara zoom yang lambat ukuran f/stops terkecilnya 5.6. Lensa
fixed yang cepat angka f/stops terkecilnya 1.4 dan 2, sementara yang lambat adalah f/2.8 atau
f/4.
Kit lens, atau lensa yang biasanya datang satu paket dengan kamera, adalah lensa zoom dengan
range 18-55mm yang termasuk lensa lambat. Jika sudah cukup mengenal dasar-dasar memotret,
mungkin kamu ingin mencoba lensa fixed 50mm yang hasilnya bagus tapi harganya terjangkau.
Setelah beberapa lama, mungkin kamu akan ingin menabung untuk membeli lensa yang lebih
panjang, atau mungkin lensa wide angle sesuai keperluan memotretmu. Mungkin juga kamu
harus coba terus menerus memakai satu lensa dalam waktu yang lama sampai kamu benar-benar
memahami fungsinya dan mengenal “sweet spot”-nya untk menghasilkan foto terbaik.
Terlepas dari semua ukuran lensa diatas, orang di balik lensa yang lebih menentukan hasil akhir
dari foto-foto yang akan dibuat. Fotografer yang tidak bisa memotret tetap akan menghasilkan
foto yang buruk meskipun lensanya super canggih.
 Memaksimalkan Manfaat Kit Lens
Ketika kamu pertama kali membeli dSLR, mungkin body camera akan dibeli satu paket dengan
kit lens atau lensa bawaan. Pada umumnya 18-55mm f/3.5-5.6 seperti yang datang bersama
Nikon D3100 yang saya gunakan. Lensa ini bagus untuk memotret dengan wide angle sampai
jarak medium. Lensa zoom ini tidak termasuk lensa cepat (seperti yang sudah kita bahas pada
post sebelumnya), tapi jangan berkecil hati dulu. Bila kamu mengenal dan menggunakannya
dengan benar, dia bisa menghasilkan foto-foto yang kualitasnya tidak jauh beda dengan lensa-
lensa mahal.
Lensa Kit Nikon 18-55mm

Carilah Sweet Spot pada lensamu. Semua lensa punya sweet spot, ini adalah titik dimana
lensa bisa menghasilkan gambar tertajamnya. Lensa ukuran 18-55mm f/3.5-5.6 punya sweet
spot di sekitar f/8. Kamu, tentunya, bisa memotret dengan bukaan aperture lebih tinggi atau
rendah dari itu tanpa masalah. Tapi untuk ketajaman maksimal, gunakan angka f/8 untuk
aperture.
Bergabunglah dengan cahaya. Karena kit lens tidak termasuk lensa cepat, maka dia tidak
bekerja dengan baik dengan pencahayaan rendah. Tapi dibawah cahaya terang, ia bisa jadi luar
biasa. Manfaatkan matahari di saat hari cerah, dan kamu akan mendapatkan foto-foto yang
bagus.
Stabilkan tanganmu. Karena teknik memegang kamera sangat berpengaruh dalam menentukan
ketajaman foto. Terutama di tempat-tempat bercahaya rendah. Berlatihlah memantapkan
pegangan tanganmu. Tapi ini tentu hanya berlaku kalau kamu tidak memiliki tripod atau tidak
ada permukaan datar untuk meletakkan kameramu.
Gunakan pengaturan yang “menurun” saat kamu harus memotret di dalam ruangan atau
dengan pencahayaan rendah.
Jangan menggunakan zoom in terlalu dekat, melebar saja. Zoom in akan mengurangi jumlah
cahaya yang masuk ke kamera.
Naikkan ISO. Tapi, tentu, ISO yang tinggi akan mengakibatkan noise pada fotomu.
Pakailah angka tengah. Ini sama dengan sweet spot pada bukaan aperture, angka terbaik untuk
mendapatkan gambar tertajam ada di bagian tengah lensa atau sekitar 35mm. Ini juga jarak yang
bagus untuk membuat portrait yang indah. Pada jarak 35mm, atau setara dengan 52 mm pada
sensor .5 atau .6, pembesaran yang dihasilkan lensa paling sedikit memberikan “gangguan”
gambar terutama pada garis-garis lurus.
Tidak perlu kuatir tentang membeli lensa yang lebih mahal kalau saat ini kamu sudah punya kit
lens. Manfaatkan dulu karena sekarang kamu sudah tahu bagaimana memaksimalkannya.
3 LENSA DSLR YANG SEBAIKNYA KAMU PUNYA

Memang benar bahwa kemampuan seorang fotograferlah yang menentukan bagus atau tidaknya
hasil akhir sebuah foto. Tapi, di dunia digital ini, dengan semakin banyaknya fitur yang
ditawarkan kamera dSLR dan lensa, peralatan juga memegang peranan penting agar seorang
fotografer bisa mendapatkan hasil yang ia inginkan. Setelah kamu punya body camera dSLR,
saatnya berinvestasi di tiga lensa ‘dasar’ yang sebaiknya kamu punya.
Hanya ada tiga jenis lensa yang terbukti akan memberikan keuntungan di sepanjang perjalanan
fotografi. Mereka adalah:
1. Lensa Medium
Ini adalah tipe lensa paling umum untuk kamera dSLR dan umumnya digunakan untuk foto-
foto mid-range. Lensa medium bisa menangkap apa yang mata kita biasa lihat, sehingga
membuatnya menjadi alat yang sempurna untuk portrait. Jika kamu akan membeli lensa
medium, pilihan terbaiknya adalah ukuran 50mm dengan f/1.8
2. Lensa Wide-angle
Kalau kamu sering membaca artikel tentang kamera dSLR dan fotografi, maka kamu pasti
akrab dengan lensa wide-angle. Ini adalah lensa dSLR yang digunakan untuk memotret
pemandangan yang lebar dalam jarak yang terbatas (misalnya kalau kamu tidak bisa bergerak
mundur lebih jauh untuk mendapatkan pandangan melebar). Tapi, lensa ini juga bisa digunakan
untuk menghasilkan lebih banyak kedalaman untuk menghasilkan perspektif yang menarik.
Lensa Tokina 11-16mm dengan f/2.8 bisa menjadi pilihan terbaik untuk lensa jenis ini karena
mengklaim mampu memberikan pandangan yang sangat lebar tanpa menimbulkan efek fish-
eye.
3. Lensa Telephoto
Pasti keren sekali kalau kamu bisa memotret burung yang sedang bertengger di ketinggian
pohon atau memotret candid dari jarak yang aman sehingga objek tidak menyadari
kehadiranmu. Ini semua dimungkinkan oleh lensa telephoto yang secara nyaman membuat
objek yang sangat jauh jadi tampak dekat. Lensa ini juga hebat dalam hal mengkompres ruang
dan menunjukkan proporsi yang benar. Untuk pemula, disarankan Canon 85mm f/1.8 karena
bisa memberikan depth of field yang indah.
Sebelum kamu memutuskan untuk melengkapi persenjataanmu dengan lensa-lensa ini, berikut
tips untuk membeli lensa dSLR:
Pahami kebutuhanmu – foto macam apa yang ingin kamu tangkap? Apakah kamu berfokus
pada landscape ataukah portrait? Kalau kamu punya ide yang jelas tentang pilihan fotografimu,
maka ini akan memudahkanmu menemukan lensa dSLR yang tepat.
Disiplin dengan budget - dengan begitu banyaknya pilihan, kamu bisa dengan mudah terlena
lalu membeli benda-benda yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Untuk memastikan kamu
hanya membeli apa yang perlu, buatlah anggaran dan berdisiplinlah dengan apa yang sudah
kamu rencanakan.
Baca beberapa review – rajinlah browsing dan membaca review hands-on dari beberapa pakar
lensa dan kamera, lihat-lihatlah beberapa hasil jepretan dari lensa yang kamu cari untuk
membantu menentukan merk dan ukuran yang paling cocok denganmu.
Bandingkan harga – jangan pernah berpikir bahwa kualitas sebuah lensa dSLR hanya berdasar
pada harganya. Saat kamu mencari lensa kamera yang sempurna, perhatikanlah fiturnya lalu
bandingkan harganya dengan merk lain yang memiliki fitur sama. Mungkin hal semacam ini
terdengar merepotkan, tapi hasilnya akan sangat sepadan.
Kamera dSLR pastinya adalah sebuah alat yang hebat untuk fotografer modern. Tapi, ini bukan
alasan untuk jadi korban bujuk rayu iklan. Selalu berpikir dengan jernih, pelajari dasarnya, lalu
evaluasi pilihanmu. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan lensa dSLR yang terbaik
untukmu.
Ada lensa zoom (beberapa ukuran dalam satu lensa, mulai dari jarak paling dekat ke yang
paling jauh), lensa fix/prime (satu ukuran saja pada satu lensa), serta lensa-lensa dedicated atau lensa
khusus untuk keperluan tertentu seperti macro, wide angle, fisheye, tilt-shift, dan sebagainya.
Kenapa seorang fotografer membutuhkan beberapa lensa yang berbeda?
Karena kemampuan setiap lensa berbeda, dan seorang fotografer akan sampai pada saat dimana
ia membutuhkan lensa dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, mereka yang suka memotret
benda-benda langit akan membutuhkan lensa tele yang bisa zoom sampai mendekati objek. Mereka
yang menggemari portrait akan menyukai lensa dengan bukaan aperture maksimal yang kecil. Mereka
yang suka landscape akan memilih lensa ultra wide angle, dan seterusnya
Bagaimana caranya saya tahu lensa apa yang saya butuhkan?
Tentunya berawal dari praktek. Umumnya, lensa pertama yang digunakan pengguna pemula
dSLR adalah lensa kit ukuran 18-55mm dengan f/5.6-3.5. Seiring waktu dan penggunaannya, kamu
akan mengenali keterbatasan dari lensa ini. Misalnya, bokeh yang kurang maksimal karena bukaan
aperture yang tidak terlalu lebar. Atau sulitnya mendapatkan foto candid karena jarak tele-nya yang
“hanya” 55mm. Lalu seiring waktu pula kita akan mulai menemukan satu genre yang menjadi favorit
kita. Apakah itu macro, landscape, portrait, dan sebagainya. Dari sinilah kamu kemudian akan mencari
lensa yang paling cocok dengan kebutuhan, Setelah melalui riset, survey, menbaca referensi kamu pasti
bisa menemukan lensa yang paling cocok baik itu secara teknis maupun anggaran.
Kenapa ada lensa yang mahal dan ada yang murah?Banyak variabel yang menentukan harga
sebuah lensa. Mulai dari merk sampai kualitas optik. Lensa fix biasanya lebih murah daripada lensa
zoom karena rangkaian kaca di dalamnya lebih sederhana. Lensa dedicated akan jauh lebih mahal
karena membutuhkan optik khusus untuk mendapatkan efek tertentu. Merk lensa juga menentukan
harga. Ini kemudian membuat orang mencari alternatif untuk bisa memasangkan kameranya dengan
lensa dari pabrikan lain yang kualitasnya bagus tapi harganya lebih terjangkau. Atau bisa juga
digunakan converter yang fungsinya seperti filter tapi bisa menciptakan efek dengan harga jauh lebih
murah daripada lensa khusus.
Sekarang, kita akan lihat bagian-bagian umum dari sebuah lensa dSLR. Sebagai contoh, saya
pakai lensa fix 50mm:
Pada bagian tubuh lensa, atau pipa, kita bisa menemukan informasi sebuah lensa. Berapa
ukuran focal lengthnya (pada gambar diatas, 50mm), berapa bukaan aperture maksimalnya, berapa
diameternya, dan pada lensa zoom akan tertera angka-angka untuk menandai perubahan focal length
dari jauh ke dekat dan sebaliknya. Juga pada beberapa lensa ada penanda infinity (angka 8 rebah) untuk
bukaan aperture minimal yang terkecil
Switch auto fokus/manual fokus bisa digunakan sesuai kebutuhan. Auto untuk kepraktisan,
sementara manual menawarkan ketepatan. Kamu bisa baca juga artikel tentang menguasai manual
fokus dan situasi apa saja yang cocok untuk mode ini.
Jika lensa dalam keadaan MF (Manual Focus), maka ring fokus di bagian ujung bisa diputar-
putar untuk menemukan titik fokus yang tepat dan diinginkan. Jangan sekali-kali memutar ring ini pada
keadaan AF karena bisa merusaknya secara permanen.
JENIS-JENIS LENSA DAN KEGUNAANNYA
 Seperti yang kamu mungkin sering dengar di televisi akhir-akhir ini; lensa adalah kekuatan
kamera SLR. Ada banyak sekali jenis lensa di dunia fotografi dengan kegunaan, kelebihan, dan
kekurangannya masing-masing. Untuk kamu yang mungkin belum begitu paham, berikut
daftarnya:
 Fisheye: Tidak ada manfaat spesifik, kecuali memberikan efek mata ikan. Baca juga penjelasan
lebih spesifiknya di artikel yang ini.
 Ultra-wide rectilinear, lebih lebar dari 19mm: Biasanya untuk memotret interior, dengan
ruang terbatas tapi dibutuhkan pandangan menyeluruh di dalam sebuah ruangan.
 Ultra-wide-angle (19, 20, 21, atau 24mm): Satu dari empat atau lima lensa penting untuk
profesional, sangat berguna untuk seniman dan pemula yang sudah mengenal dasar fotografi.
Digunakan untuk landscape, interior, street photography, foto massa, dan sebagainya. Masih
jarang orang menggunakan lensa ukuran ini untuk fotografi sehari-hari.
 Ultra-wide-angle zoom (lebar ujungnya 20mm atau lebih lebar): Berguna jika seorang
fotografer mau membawa sebuah lensa berat dan bukannya tiga yang lebih ringan, atau mereka
yang menyukai efek flare. Kadang berpasangan dengan lensa zoom 80-200mm sebagai dua
lensa penting profesional.
 Wide angle: Sekarang lensa ukuran 24mm lebih sering digantikan oleh 20mm dan lensa 35mm
telah menjadi focal length yang dianggap normal, sehingga diantara keduanya hadirlah focal
length fixed yaitu 28mm. Berguna untuk melakukan pemotretan apapun (terutama untuk street
photography, art, photojournalism, dan portret lingkungan) dimana tampilan lebar dibutuhkan.
 Shift: Untuk memotret bangunan. Memperbaiki lengkungan pada garis yang diakibatkan oleh
masalah perspektif.
 Tilt shift: sama dengan lensa shift, sekarang biasanya digunakan untuk memberi efek miniatur,
juga untuk memotret landscape dengan porsi foreground yang banyak.
 Zoom 28-200mm untuk segala keperluan: jarang dipakai karena range focal-nya yang terlalu
lebar sehingga tidak bisa menghasilkan foto yang kualitasnya baik.
 Lensa fixed normal (35mm): Ini adalah focal length yang paling mudah digunakan untuk
memotret, tapi seringkali digantikan oleh lensa zoom. Sering digunakan untuk street
photography.
 Normal/standard (50mm): Berguna untuk memotret jarak dekat. Bagus untuk belajar disiplin
bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan lensa zoom. Jika digunakan oleh mereka yang
ahli, bisa menghasilkan foto serupa wide angle juga telephoto.
 Macro/micro: Untuk memotret bunga, serangga, bola mata, bulu mata, barang-barang kecil,
sarang laba-laba yang dihiasi embun, dan semacamnya. Lensa hobi yang sangat populer, karena
fotografer makro adalah salah satu tipe fotografer paling antusias yang seringnya memotret hal-
hal menyenangkan.
 Normal super cepat (f/2, f/1.2): Digunakan oleh mereka yang suka depth of field yang sangat
terbatas. Biasanya untuk membuat portrait, juga untuk mereka yang suka bokeh.
 Zoom standard (35-70mm, 28-105mm, 35-135mm, dsb.): Digunakan untuk memotret
dibawah cahaya terang – biasanya snapshot, pemandangan, mobil, foto perjalanan, foto-foto
underexposedm dan foto yang meledak karena flash dari kamera. Berguna untuk foto-foto yang
sangat umum.
 Lensa fixed 135mm: Jarang digunakan atau dimiliki. Umumnya hanya menjadi lensa standard
35mm jika digunakan pada kamera rangefinder.
 Zoom medium cepat: Untuk profesional, ini adalah lensa sehari-hari. Untuk pemula, jarang
digunakan. Sangat mahal, besar, dan berat tapi kualitasnya setara lensa fixed yang lebih murah.
 Short tele (75, 77, 80, 85, 90, 100, atau 105mm): Untuk portrait, landscape ketat, foto wajah,
beauty dan fashion. Biasanya kit lens yang datang bersama body camera juga dalah zoom
standard seperti ini.
 Lensa fixed lambat 180mm atau 200mm: Ringan dan mudah dibawa.
 Telephoto zoom standard (70 atau 80 atau 180, 200, atau 210): Baik itu cepat atau lambar,
lensa ini bagus untuk kebanyakan fotografer, pro maupun pemula. Digunakan untuk segala jenis
action, aktivitas, fashion, portrait, foto wajah, reportase, olahraga, wildlife, landscape dan alam.
Bisa mencakup range telephoto yang dibutuhkan kebanyakan fotografer – setidaknya sampai
mereka mulai tertarik untuk memotret burung.
 300mm cepat: Untuk fashion, katalog, fashion show, olahraga, alam, pertunjukan pesawat
terbang. Lensa yang penting untuk profesional, juga untuk fotografer alam. Agak sulit
digunakan oleh pemula kecuali untuk memotret serangga.
 400mm: Serangga, olahraga, dan burung. Juga untuk memotret pertandingan sepak bola dengan
fokus pada pemain secara individu.
 500mm: Serangga dan burung.
 600mm: Serangga.
RAW vs JPEG: Format Mana Yang Lebih Baik?

Pengguna kamera digital SLR atau Saku tingkat lanjut (prosumer) sering dihantui pernyataan
mendasar sebelum memulai pemotretan: format file apakah yang akan saya pilih, JPEG/JPG ataukah
RAW? Artikel ini akan membahas secara singkat dan mudah (dijamin tidak ada persamaan matematika
dan fisika) beda diantara keduanya.
Pada dasarnya kebanyakan kamera bekerja dengan cara seperti ini: Saat kita memencet tombol shutter,
kamera akan merekam data mentah yang diterima sensor (baca RAW). Berdasar data ini, software di
dalam kamera akan memutuskan beberapa parameter, misalnya seberapa jauh foto perlu dipertajam,
setting white balance mana yang sesuai, berapa level eksposur yang dipakai, seberapa besar saturasi
warna-nya dan seberapa besar beda kontrasnya dll. Hasil pengolahan data oleh software di dalam
kamera ini selanjutnya dikirim ke memory card dalam bentuk file JPEG.
Sudah paham bedanya kan?
Ya, RAW adalah data mentah yang langsung ditangkap sensor sedangkan JPEG adalah data matang
yang sudah diolah oleh software kamera. Jika kita memutuskan untuk memilih format RAW, berarti
kita memerintahkan kamera untuk langsung mengirim data mentah dari sensor ke memory card. Dan
kalau kita memilih format JPEG, berarti kita memerintahkan kamera untuk memproses data dari sensor
terlebih dahulu sebelum mengirim ke memory card.
Kenapa harus ada format RAW?
Bagi sebagian besar penggemar fotografi, hasil olahan kamera seringkali sudah cukup bagus. Namun
bagi kalangan profesional dan hobiis serius, mereka tidak rela kamera mengotak-atik foto yang mereka
jepret. Format RAW membuat kita bisa mengubah-ubah parameter pemotretan sesuka kita. Dengan
bantuan software pengolah RAW (photoshop, lightroom, GIMP, ACDSee dll), kita bisa mengubah nilai
eksposur, white balance, saturasi sampai kontras untuk kemudian menyimpannya dalam format yang
lain: JPG atau TIFF.
Keuntungan memakai RAW?
 Kita bisa mengotak – atik file mentah menjadi foto matang sesuai keinginan kita.
 Opsi pengolahan foto menjadi jauh lebih banyak sehingga mereka yang berjiwa super kreatif
lebih terpuaskan
 Informasi yang tersimpan lebih banyak (jika anda memilih JPEG, kamera akan menghilangkan
sebagian kecil data untuk memperkecil ukuran file dan mempercepat proses pengolahan)
 Kualitas foto secara keseluruhan lebih baik, ini berkaitan dengan adanya kompresi jika
memakai JPEG
Kerugian memakai RAW?
 Memakan kapasitas hardisk dan memory card. Karena tidak ada proses kompresi, maka ukuran
file RAW jauh lebih besar dibanding JPEG (sekitar 3 sampai 4 kali lebih besar)
 Memakan waktu lebih banyak. Baik selama pemotretan (mengurangi kecepatan kamera
terutama dalam mode burst) maupun selama pengolahan di komputer (karena ukuran file-nya).
Jadi Format Apa Yang Sebaiknya Dipilih?
 Jika anda punya hardisk diatas 500GB, memory card minimal 4GB dan sedang memotret
moment (atau orang atau tempat) yang istimewa, pilihlah mode RAW
 Jika anda sedang memotret hal “biasa” atau butuh memotret berondongan (burst), atau hanya
memiliki kapasitas hardisk dan memory card pas-pasan, pilihlah mode JPEG.
 Atau ambil jalan tengah jika anda punya kapasitas hardisk dan memory card yang berlebih:
pilih mode RAW + JPEG (kamera akan menyimpan 2 format sekaligus)
Catatan:
1. Format file JPEG juga mengijinkan pengolahan foto yang lumayan banyak, hanya hasil dan
cakupannya tidak seluas dan sebaik RAW.
2. Tersedia juga format TIFF, namun sebaiknya tidak perlu dipakai karena ukuran file-nya yang
segede gajah
10 MASALAH PEMULA SAAT BELAJAR MENGGUNAKAN LENSA DSLR
Berpindah dari kamera saku ke kamera yang lensanya bisa diganti-ganti, bisa jadi sebuah
pengalaman yang membingungkan. Tapi kamu juga pasti tahu bahwa ini adalah perjalanan menuju
foto-foto yang lebih baik. Saat kamu belajar mengakrabi dunia dSLR dengan bermacam jenis lensanya,
sepuluh kesalahan berikut adalah yang paling sering terjadi. Sebelum kamu mengalaminya, mari baca
dan lihat bagaimana cara menghindari atau mengatasinya.
1. Foto Buram atau Goyang
Jika kamu memasang lensa dengan focal length panjang atau lensa telephoto lalu mencoba
mengkomposisi sebuah foto, kamu akan melihat bahwa menjaga objek tetap ada di titik yang sama
lebih sulit dibandingkan bila menggunakan lensa standar. Ini karena lensa dengan focal yang lebih
panjang secara efektif mendekat ke objek dan gerakan sekecil apapun dari kamera akan menyebabkan
foto menjadi buram.
Jika kamera atau lensamu punya pilihan stabilisator, nyalakanlah. Tapi, peraturan fotografi
secara umum mengatakan bahwa semakin panjang focal length sebuah lensa, semakin cepat pula
shutter speed yang dibutuhkan untuk menghindari goyangan kamera. Misalnya kamu menggunakan
lensa 100mm, maka shutter speed yang aman untuk mencegah foto yang buram adalah diatas 1/100
detik.
2. Terlalu Banyak Depth Of Field
Beberapa objek, seperti landscape, biasanya akan tampak lebih baik bila seluruh bagian fotonya
tajam. Ini bisa didapatkan dengan mengatur fokus secara hati-hati dan menggunakan aperture kecil
sekitar f/22 untuk menghasilkan depth-of-field yang lebar dan ketajaman dari ujung ke ujung. Tapi,
kadang-kadang kamu ingin memisahkan objek dari sekelilingnya – seperti pada portrait – dengan
mengaburkan background dan ini membutuhkan aperture besar semacam f/5.6 atau bahkan f/2.8.
Jika kamu melihat bagian background kurang blur atau kurang lembut, kamu punya dua pilihan untuk
memperbaiki ini; bukalah aperture lebih lebar atau pindahkan ke focal length yang lebih panjang
karena depth of field akan semakin sempit seiring naiknya focal length.
3. Foto Yang Terdistorsi
Lensa wide angle sangat berguna jika kamu ingin memotret pemandangan yang lebar atau jika
kamu memotret di dalam ruangan yang sempit, tapi lensa ini bukan pilihan yang baik untuk portrait.
Masalahnya adalah jika objek ada dekat dengan lensa, maka ia akan tampak lebih besar di bagian
hidung sementara mata dan kepala tampak lebih kecil. Ini tentu bukan tampilan yang menyenangkan.
Untuk hasil yang lebih baik, pindahkan ke focal length yang efektif sekitar 70-100mm, lensa ukuran
85mm adalah lensa favorit untuk para fotografer portrait dengan sensor full-frame. Sementara
fotografer dengan kamera format APS-C atau cropped sensor (biasanya entry level) akan menggunakan
ujung telephoto (umumnya 55mm) pada kit lens mereka untuk portrait.
4. Garis Vertikal Yang Melengkung
Ini terjadi sebagai efek perspektif saat kamu memotret gedung. Bagian bawahnya akan tampak
lebih lebar dibanding bagian atas. Ini bisa memberikan hasil yang dramatis, terutama jika kamu masuk
ke dalam gedung lalu memotret bagian atas dengan lensa wideangle untuk menekankan perspektifnya.
Tapi, jika kamu ingin memasukkan lebih banyak lingkungan sekitar gedung ke dalam foto, maka
kemungkinannya gedung akan tampak menciut ke atas. Cara menghindari efek semacam ini adalah
dengan menjaga sensor kamera tetap paralel dengan bagian depan gedung. Caranya, kamu bisa mundur
cukup jauh untuk memungkinkan seluruh gedung masuk dalam frame dalam keadaan lurus tanpa harus
memiringkan kamera ke atas, atau kamu bisa memperbaiki ini saat post processing dengan menarik
bagian atas frame agar foto tampak proporsional.
5. Tidak Bisa Fokus Jika Terlalu Dekat
Salah satu hal yang mungkin akan kamu perhatikan saat mulai menggunakan dSLR adalah
kamu tidak bisa mengatur fokus jarak dekat semudah saat menggunakan kamera saku. Cara terbaik
untuk mendekat pada objek adalah dengan menggunakan lensa macro. Ini bukan pilihan yang murah,
tapi ada alternatif lain untuk melakukan ini. Kamu bisa baca di artikel tentang alternatif lensa macro.
6. Exposure Berubah Saat Melakukan Zoom
Kecuali kamu punya lensa zoom yang mahal dan berkualitas tinggi dengan aperture maksimal
yang konstan, kamu harus berhati-hati dengan perubahan exposure saat melakukan zoom dari satu
ujung lensa ke ujung yang lain. Kit lens biasa, misalnya, punya aperture maksimal f/3.5 pada ujung
wideangle dan f/5.6 pada ujung telephoto. Ini artinya, jika kamu memotret dengan aperture terbuka
lebar pada focal length terpendek lalu kamu zoom ke titik terjauh maka aperture-nya akan berubah.
Jika kamu menggunakan pengaturan aperture priority atau salah satu mode otomatis, maka shutter
speed yang akan berubah dengan sendirinya, sehingga brightness pada foto tidak akan berubah tapi ada
kemungkinan foto akan blur. Jika kamu memotret dengan mode exposure manual, foto akan jadi lebih
gelap saat kamu melakukan zoom ke focal length yang lebih panjang jika kamu tidak menyesuaikan
shutter speed sebagai kompensasinya.
7. Flare
Flare bisa mengurangi kontras pada foto dan menciptakan titik berbentuk bintang yang sangat
terang dalam foto. Ini disebabkan oleh sinar yang masuk ke lensa pada sudut tertentu lalu kemudian
memantul di dalam optik. Ini bisa menjadi masalah jika ada sumber cahaya semacam matahari di dekat
pinggiran frame foto atau jika ada cahaya yang melewati bagian depan elemen lensa.
Untungnya, ada solusi yang sangat mudah untuk masalah flare ini – gunakan lens hood. Banyak lensa
yang dijual bersamaan dengan hood-nya, tapi kalau tidak, kamu busa memebeli terpisah atau bahkan
membuat sendiri dengan menggunakan karton. Tanganmu juga bisa dijadikan lens hood, sama seperti
saat kamu melindungi mata dari matahari yang silau.
8. Kamera Tidak Seimbang Dengan Lensa Telephoto
Lensa telephoto yang panjang biasanya cukup berat dan jika kameramu dipasang di tripod,
kamu mungkin akan bekerja keras menahan lensa agar tidak jatuh. Solusinya adalah memindahkan
penahan lebih ke depan sehingga kamera dan berat lensa tersebar dengan merata dari depan ke
belakang.
Banyak lensa panjang disertai dengan pegangan untuk kepentingan keseimbangan. Keuntungan lain
dari pegangan ini adalah, kamu bisa dengan mudah memindahkan format kamera dari landscape ke
portrait dengan cepat.
9. Vignette
Banyak lensa menghasilkan foto dengan bagian tepi yang lebih gelap jika digunakan dengan
aperture yang terbuka lebar. Meskipun efek vignette ini secara teknis adalah gangguan, tapi bisa
tampak menarik dan bahkan beberapa fotografer sengaja menggunakannya untuk menarik perhatian ke
tengah frame.
Jika kamu ingin menghindari ini, kamu harus menutup aperture sedikit. Vignetting juga bisa
disebabkan oleh lens hood yang tidak pas yang belum terpasang dengan benar atau karena tumpukan
filter di bagian depan lensa.
10. Foto Yang Tampak Lembut
Jika kamu terbiasa melihat hasil pemotretan lewat komputer dalam ukuran 100%, maka kamu
akan memperhatikan bahwa titik fokus pada foto yang menggunakan aperture lebar atau bahkan sangat
tertutup tidak akan setajam foto yang diambil menggunakan bukaan aperture medium.
Jika kamu ingin mendapatkan yang terbaik dari lensamu, maka akan lebih bagus jika memotret
serangkaian foto dengan objek yang sama tapi bukaan aperture-nya berubah dari foto ke foto. Lalu
periksalah di layar komputer dan lihat pada bukaan aperture berapa yang membuat objek tampak paling
tajam. Ini disebut aperture optimal.
5 Tantangan Fotografi Untuk Kamu

Ingatkah kamu ketika masih kecil dan harus melakukan hal-hal baru seperti belajar berenang,
cabut gigi yang pertama, dan sebagainya yang membuat kita panik. Hal yang sama juga berlaku dalam
belajar fotografi. Tapi kadang-kadang kita butuh dorongan dan paksaan untuk melakukan sesuatu yang
baru dan beda. Sekarang, anggaplah lima hal di bawah ini sebagai lima tantangan yang harus kamu
coba untuk belajar hal baru dalam memotret.
Tantangan #1 : Mendekatlah Pada Objek
Kita kadang sudah terlanjur nyaman menggunakan fitur zoom pada kamera kita, padahal
kadang-kadang harta fotografi yang sebenarnya ada sangat dekat dengan objek. Jadi ini yang harus
kamu lakukan: tinggalkan zoom pada kameramu dan bergeraklah sedekat mugkin dengan objek yag
akan kamu foto. Cobalah untuk mengisi seluruh frame dengan wajah seseorang, misalnya. Ini adalah
perspektif baru yang akan membuatmu melihat pentingnya fokus dan komposisi.
Kadang-kadang serangkaian foto perlu tema yang konsisten. Saat kamu melakukan fotografi close-up,
kamu pasti akan jatuh pada satu jenis tema. Yang paling umum adalah bunga dan serangga.
Tantangan #2 : Pelajari Fotografi Manual
Kalau kamu mau belajar dan mulai bereksperiman, kamu pasti bisa menguasai fotografi manual
dengan cepat. Kebanyakan orang belajar lewat trial-and-error. Cobalah satu pengaturan, periksa
hasilnya, lalu sesuaikan bagian mana yang perlu lebih terang atau sebagainya sampai kamu
menemukan pengaturan yang paling cocok. Ada sejumlah mode pada kamera (shutter priority, aperture
priority, dsb.) yang kamu bisa gunakan untuk mulai belajar fotografi manual. Kamu hanya perlu
membiasakan diri.
Kalau kamu punya kamera point-and-shoot yang tidak menawarkan pengaturan manual, maka
mungkin tantangan #2 ini tidak bisa kamu coba. Tapi, bukan berarti menggunakan preset dan mode
auto tidak membutuhkan keahlian. Pelajari ini dan kuasai sebaik mungkin.
Tantangan #3 : Tambahkan Lebih Banyak Warna Pada Foto-fotomu
Warna bisa jadi perbedaan besar yang membedakan foto luar biasa dari yang biasa. Fotografer
berpengalaman tahu bahwa fotografi bukanlah tentang menghasilkan ulang apa yang kamu lihat secara
langsung, tapi tentang mengambil apa yang kamu lihat langsung dan menjadikannya sesuatu yang
berseni. Untuk melakukan ini, kamu perlu membuat foto yang lebih berwarna.
Cara terbaik melakukan ini adalah dengan menggunkan mode artistik yang disediakan oleh
kameramu, jika ada, atau gunakan pengaturan white balance. Tergantung pada jenis kamera yang kamu
punya, mungkin ada mode vivid color atau extra vivid color yang bisa kamu gunakan untuk
mendapatkan hasil yang warnanya lebih tajam. Kalau kamu tidak punya mode warna seperti itu, kamu
selalu bisa menyesuaikan white balance pada kamera untuk mendapatkan lebih banyak warna pada
foto. Cara paling mudah adalah menggunakan pengaturan ‘cloudy’ meskipun diluar sedang sangat
cerah. Mengapa? Karena dengan menggunakan setting ini kamu akan membuat kamera berpikir bahwa
ia perlu menambahkan lebih banyak warna pada objek yang difoto.
Sambil mengasah kemampuan teknik-mu, kamu juga bisa sambil mempelajari beberapa aplikasi
editor foto seperti Photoshop, Pixlr, GIMP, dan sebagainya untuk menambah warna saat post-
processing.
Tantangan #4 : Hindari Menempatkan Objek Di Tengah Frame
Sudah jadi kebiasaan seseorang untk menempatkan objek foto tepat di bagian tengah.
Seringkali, ini malah jadi semacam senjata makan tuan. Meskipun efektif untuk membuat mata
langsung tertuju pada objek, tapi tidak tampak indah untuk beberapa jenis foto. Kamu perlu coba
menempatkan objek di bagian lain untuk menjadikannya lebih menarik.
Tantangan #5 : Lakukan Apa Yang Kamu Tidak Akan Pernah Lakukan
Ini mungkin tantangan yang paling sulit. Kita semua pasti pernah sampai pada suatu zona
nyaman yang enggan kita tinggalkan lalu akhirnya kita tidak pernah mendorong diri sendiri untuk
melakukan sesuatu dilluar zona itu. Saya, misalnya, adalah penakut yang tidak pernah berani memotret
orang di jalanan. Tapi saya tahu saya ingin melakukannya, maka ini yang harus saya lakukan.
Kalau kamu hanya terbiasa memotret action, cobalah macro. Jika fotografi landscape adalah apa
yang mau suka, cobalah candid. Siapa tahu, kamu mungkin bisa mempelajari satu atau dua hal yang
bisa membantumu berkembang di zona nyamanmu sendiri. Cara terbaik untuk menjadi fotografer yang
lebih baik adalah keluar dari zona nyamanmu. Keahlian yang kamu pelajari di tempat lain pasti
akhirnya bisa kamu pindahkan ke “ruanganmu” untuk dimanfaatkan.
7 AKSESORIS PENTING UNTUK KAMERA DSLR ANDA

Oke, jadi anda sekarang telah memiliki kamera SLR baru, menenteng-nenteng SLR kemanapun
anda pergi dan memotret beragam obyek, dari wajah orang-orang disekitaran sampai bakso langganan.
Seiring dengan jam terbang yang meningkat, cepat atau lambat anda akan mulai berpikir untuk
menambah aksesoris fotografi untuk melengkapi kamera DSLR dan lensa anda.
Untuk menyeimbangkan dengan isi dompet, perlu bagi anda untuk membuat prioritas belanja aksesoris.
Jadi, sebenarnya aksesoris fotografi apa saja sih yang paling berguna (dan juga paling populer) bagi
pemilik DSLR? berikut saya pilihkan 7 aksesoris untuk anda:
Tas Kamera
Tersedia beragam jenis tas kamera di pasaran, tinggal pilih yang sesuai selera: dari backpack,
ikat pinggang, sling-slide (menyamping) sampai yang mirip koper. Yang jelas tas kamera disini
berfungsi agar kita bisa menyimpan kamera dan lensa yang kita miliki selama bepergian secara aman.
Tidak jatuh, aman dari benturan dan aman dari air.
Kit Pembersih
Untuk menjaga kondisi eksterior lensa dan kamera agar selalu bersih, anda memerlukan lap
mikrofiber dan cairan pembersih khusus. Terutama untuk lensa, sebisa mungkin anda melindungi lensa
dengan filter UV (lihat filter dibawah), biasanya untuk lensa cukup gunakan blower. Kit pembersih bisa
dibeli di toko-toko kamera.
Saya tidak menyarankan anda membersihkan bagian interior kamera (apalagi sensor), serahkan saja
pada ahlinya: biasanya toko kamera menyediakan layanan sensor cleaning. Toh kebanyakan SLR
sekarang memiliki fasilitas self-cleaning yang cukup handal untuk menyapu debu dari sensor. Baca
juga cara mendeteksi ada atau tidaknya kotoran di sensor kamera anda.
Tripod
Tripod, monopod, gorillapod, apapun fungsinya adalah membantu anda menghasilkan foto yang
tajam saat mengambil eksposur long shutter. Dibandingkan jenis lainnya, tripod masih tetap paling
populer, karena relatif lebih handal dan tangguh. Baca 12 alasan kenapa sebaiknya anda membeli
tripod.
Pastikan anda membeli tripod dengan kemampuan menahan beban yang cukup, kaki-kakinya cukup
gampang di perpanjang (dan diperpendek), memiliki mekanisme pemasangan dan pelepasan kamera
yang enak serta memiliki kepala dengan gerakan yang fleksibel (saya sarankan jenis ball head).
Flash Eksternal
Flash ekternal akan secara drastis meningkatkan kualitas foto anda jika dibandingkan sewaktu
anda menggunakan flash bawaan yang melekat di kamera SLR. Memiliki power yang jauh lebih besar,
kemampuan kontrol yang jauh lebih fleksibel, dan kita bisa mengatur arah pencahayaan yang jatuh ke
obyek secara lebih mudah.
Dengan flash eksternal anda akan bisa menghasilkan pencahayaan yang jauh lebih lembut, rata dan
cerah dibandingkan kalau menggunakan flash bawaan.
Filter
Filter adalah aksesoris yang cukup esensial bagi sistem SLR. Dari beragam jenis filter, ada 3 jenis
yang layak anda pertimbangkan untuk dibeli:
 Filter Proteksi (Filter UV atau Netral) – fungsi nyatanya adalah melindungi lensa anda, filter ini
relatif murah sehingga anda akan ‘ikhlas’ menjadikannya sebagai bemper yang dipasang
didepan lensa. Biarkan filter yang bersentuhan dengan udara kotor-tangan-cipratan air, dan
bukan lensa yang harganya bisa berlipat-lipat lebih mahal.
 Filter Polarisasi atau CPL – mengubah langit sehingga terlihat lebih ‘dalam’, menghilangkan
refleksi di air (atau kaca), agar pepohonan tampak lebih hijau. Gampangnya ini adalah ibarat
kacamata hitam bagi lensa anda. Baca tentang fungsi dan cara menggunakan filter CPL disini.
 Filter ND (Neutral density) dan Grad-ND – mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke kamera
anda. Jika anda ingin menghasilkan foto air terjun yang tampak seperti kapas (shutter panjang)
sementara hari masih terlalu siang, maka anda akan memerlukan Filter ND supaya cahaya bisa
dikurangi (baca lebih jauh tentang filter ND disini). Sementara filter ND Gradasi (Grad-ND)
berfungsi seperti ND dengan tingkat penggelapan yang bersifat gradasi (bagian atas lebih gelap
dan semakin ke bawah semakin terang). Grad-ND sangat berguna saat anda akan memotret
landscape yang melibatkan langit, karena beda terang yang sangat mencolok antara langit dan
tanah.
Shutter Release
Selain tripod, aksesoris tambahan yang akan meningkatkan ketajaman hasil foto anda adalah
shutter release. Dengan shutter release, kita tidak perlu memencet tombol shutter di kamera, cukup
gunakan shutter release sehingga anda bisa mengaktifkan shutter dari jauh. Ya, fungsinya mirip remote
control TV anda. Shutter release tersedia dalam 2 pilihan: kabel dan wireless.
Verikal Grip (VG)
Jika anda mulai lebih intensif memotret sementara kamera anda belum memiliki fitur pegangan
vertikal dari sononya, belilah vertikal grip tambahan. Selain sangat membantu saat memotret dalam
orientasi portrait (vertikal), VG juga berfungsi sebagai batere cadangan, sehingga tidak perlu khawatir
kehabisan batere saat asyik menjepret.
MEMILIH MODE FOKUS KAMERA DSLR CANON
Dalam setiap kamera DSLR Canon, selalu dibekali 4 pilihan mode fokus, ada 3 mode autofokus dan 1
mode manual. Masing-masing mode memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing. Mari kita
bicarakan satu persatu:
1. Mode One Shot AF
Mode One Shot AF ini adalah mode yang paling sering dipakai dan seringkali merupakan mode standar
untuk mayoritas pemakai kamera Canon. Dalam mode One Shot AF, saat kita memencet separuh
tombol shutter maka kamera akan mencari fokus lalu menguncinya sampai foto terambil. Mode One
Shot ideal dipakai saat kita memotret obyek foto yang diam. Kamera juga akan memberikan konfirmasi
saat fokus sudah terkunci dengan cahaya berkedip dititik fokus, sekaligus bunyi beep (lecuali anda
mematikannnya). Mode fokus One Shot cukup handal saat dipakai untuk memotret makanan,
landscape, teman yang berpose dengan tenang atau sekedar kondisi sehari-hari.
Memotret still-life seperti ini adalah saat yang tepat menggunakan mode One Shot AF:
2. Mode AI Servo AF
Mode AI Servo AF dirancang untuk dipakai memotret obyek bergerak. Sistem fokus AI Servo
dirancang untuk melacak gerakan obyek foto dan mengantisipasi arah gerakannya sehingga meskipun
memotret sebuah mobil yang bergerak mendekat (atau menjauh), kita tetap bisa menghasilkan foto
mobil yang tetap tajam, titik fokus akan terus memprediksi posisi obyek meskipun kita telah
mengambil exposure.
Foto seperti dibawah ini adalah situasi yang tepat untuk memakai mode AI Servo:
3. Mode AI Focus AF
Mode AI Focus AF dibuat oleh Canon sebagai kompromi antara One Shot dengan AI Servo. Dalam
mode AI Focus, kamera diharapkan untuk bisa menentukan apakah obyek yang difoto adalah obyek
yang diam atau bergerak. Saat sistem mendeteksi obyek diam, mode akan berlaku seperti One Shot AF.
Sementara saat kamera mendeteksi bahwa obyek yang difoto adalah benda bergerak, sistem autoofokus
akan berubah menjadi seperti AI Servo dan melacak gerakan obyek. Meskipun tidak seakurat saat kita
memilih One Shot atau AI Servo, mode AI Focus ini bisa menjadi alternatif saat kita memotret dalam
kondisi yang berubah-ubah, memotret pesta pernikahan misalnya.
4. Mode Manual Fokus
Mode ini disediakan bagi mereka yang ingin mengunci fokus dengan mengandalkan tangan yang
memutar focusing ring dilensa dan memadukannya dengan pemgamatan mata anda. Anda juga bisa
memanfaatkan kofirmasi fokus, yaitu dengan memutar cincin fokus sambil memencet separuh tombol
fokus, titik fokus akan menyala merah (atau hijau) saat fokus tercapai. Lebih jauh tentang manual
fokus, silahkan cek disini.
Pemakai lensa manual seperti Carl-Zeiss Distagon 21mm pada body Canon ini mengandalkan manual
fokus.
Mode Manual Fokus biasanya diandalkan oleh para fotografer landscape, makro dan para pemakai
lensa Carl-Zeiss (dan lensa manual fokus lain) di body Canon.
SIMULATOR KAMERA: MENCOBA BERBAGAI SETTING KAMERA DAN EFEKNYA PADA FOTO
Beberapa waktu lalu belfot mendapatkan link menarik, situs yang ditaut adalah situs simulator
kamera dimana kita bisa mencoba berbagai setting kamera lalu melihat apa efeknya pada foto.
Sebelumnya menuju situs tersebut, kalau anda masih awam dengan setting manual kamera silahkan
baca kembali tentang konsep exposure dan hubungan segitiga fotografi: aperture-shutter speed-ISO.
Anda bisa mencoba secara langsung, bagaimana mengubah ISO/shutter speed/aperture berpengaruh
pada hasil fotonya.
Situs ini meski dibuat oleh Canon, namun tetap berguna bagi pemilik kamera dengan jenis dan merek
apapun. Silahkan kunjungi dan mulai http://www.canonoutsideofauto.ca/
MEMAHAMI PENGERTIAN WHITE BALANCE

Setiap pemilik kamera digital paling tidak pernah menemui istilah white balance. Jadi apa itu white
balance? Kenapa harus peduli? Oke mari kita bahas dengan cara yang gampang dan aplikatif.
Apa itu white Balance?
White balance adalah aspek penting dalam dunia fotografi dan berpengaruh pada hasil akhir foto.
Alasan kenapa kita perlu memahami white balance adalah karena kita ingin warna foto kita seakurat
mungkin. Jadi, white balance berpengaruh terhadap warna foto.
Agar lebih jelas silahkan lihat contoh foto dibawah ini:
Ketiga foto diatas adalah foto yang identik, bahkan ketiganya berasal hanya dari satu foto. Saya
hanya mengubah setting white balance-nya dan hasilnya: ketiganya sangat berbeda warnanya. Foto A
tampak sangat kebiruan, foto B terlihat cukup normal dan foto C terlihat kekuning-kuningan.
Perhatikan warna cahaya lampu neon dan lampu bohlam, beda bukan? itu karena masing-masing neon
dan bohlam memiliki ”temperatur warna“ yang berbeda. Cahaya yang kekuningan (bohlam) disebut
hangat sementara cahaya yang kebiruan (neon) disebut dingin.
Alasan kenapa kamera memerlukan setting white balance adalah karena kita memotret dalam
kondisi pencahayaan yang berubah-rubah. Mata telanjang kita adalah alat yang super canggih dan
mampu beradaptasi (menyeimbangkan) terhadap perubahan warna cahaya, jadi kertas putih dimanapun
akan tampak putih bagi kita. Namun kamera tidaklah secanggih mata, karena itu kertas putih belum
tentu terlihat putih bagi kamera dalam warna pencahayaan yang berbeda.
Jadi tujuan setting white balance adalah memerintahkan kamera agar mengenali temperatur
sumber cahaya yang ada. Supaya yang putih terlihat putih, merah terlihat merah dan hijau terlihat hijau,
atau dengan kata lain agar kamera merekam warna obyek secara akurat dalam kondisi pencahaayan
apapun.
White Balance Preset
Anda juga bisa menggunakan preset jika memang tersedia di kamera anda:
 Auto – kamera akan menebak temperatur warna berdasar program yang ditanam dari sononya
oleh pembuat kamera. Anda bisa menggunakannya pada kebanyakan situasi, namun tidak
disetiap situasi (misal: memotret saat sunset/sunrise)
 Tungsten – disimbolkan dengan ikon bohlam. Karena itu cocok digunakan saat anda memotret
di ruangan dengan sumber cahaya bohlam.
 Fluorescent – disimbolkan dengan ikon lampu neon, gunakan saat memotret di ruangan dengan
pencahayaan lampu neon.
 Daylight – biasanya dengan simbol matahari, gunakan saat berada di bawah sinar matahari
 Cloudy – disimbolkan dengan awan, gunakan saat memotret di cuaca mendung
 Flash – simbolnya kilat, jika anda menggunakan lampu flash (strobe) gunakan preset ini.
 Shade – biasanya simbolnya rumah atau pohon, gunakan saat memotret dalam rumah (siang
hari) atau anda berada di daerah bayangan – bukan sinar matahri langsung.
Cara Setting White Balance Secara Manual
Beberapa kamera, terutama SLR dan prosumer, menyediakan fasilitas setting white balance manual.
Setting manual adalah cara paling akurat jika kita bingung dengan temperatur warna sumber cahaya
kita. Ini biasanya terjadi dalam pemotretan dengan sumber pencahayaan yang lebih kompleks (lebih
dari satu jenis temperatur warna).
Kita bisa memanfaatkan kertas putih untuk tujuan ini. Artikel ini membahas lebih detail cara setting
manual white balance menggunakan kertas atau tembok putih.
Cara yang lebih mudah dan akurat adalah dengan menggunakan aksesoris tambahan yang bernama
expodisc atau kenko, harganya berkisar dari Rp. 800 ribu s/d Rp. 1,5 Juta. Anda bisa membeli-nya di
toko-toko kamera besar.
BAGAIMANA CARA MEMENCET TOMBOL SHUTTER
Memencet tombol mungkin terdengar sepele, namun bagi pemula yang baru memiliki kamera,
tentu ada hal yang perlu diketahui, karena saat anda memencet tombol shutter dengan benar maka kerja
kamera akan lebih optimal. Yang perlu anda ketahui adalah bahwa cara memencet tombol shutter
menentukan bagaimana kamera melakukan metering dan autofokus.
Arahkan kamera ke obyek yang akan anda foto kemudian pencet shutter kebawah namun
jangan pencet sampai habis, pencetlah kira-kira separuh jalan dulu tanpa jari anda lepas dari tombol.
Anda akan merasakan bahwa ada batas halus yang mengatakan “oh, berhenti disini dulu ya, aku mau
mikir sebentar nih”. Dengan berhenti dulu sebentar ditengah jalan, anda memberi waktu bagi
mekanisme autofokus kamera untuk maenganalisis obyek foto, mencari titik fokus dan baru kemudian
mengunci fokus.
Begitu fokus terkunci, kamera akan mengkonfirmasi bahwa dia sudah dapat fokus dan biasanya
memberi tahu kita disebelah mana titik fokus dikunci dengan tampilan kotak kecil yang bersinar terang
(baik di viewfinder – DSLR maupun LCD – Kamera Saku). Sepanjang titik fokus tadi sudah berada di
tempat yang sesuai keinginan anda, berarti kamera sudah melakukan autofokus dengan benar. Ditahap
ini anda juga bisa mengatur ulang komposisi, menggeser sedikit sudut pemotretan sambil kamera terus
mengunci fokus. Saat ini kamera juga akan melakukan proses metering terhadap obyek foto yang
masuk frame.
Setelah mengunci fokus anda puas dengan calon foto yang tampak, kamera secara default akan
memberi tahu juga dengan suara beep. Dititik ini sekarang anda bisa memencet penuh tombol shutter
sampai mentok habis dan kamera akan mengambil foto.
Proses pencet separuh – tunggu – pencet habis ini cukup krusial jika anda memakai kamera autofokus,
dan secara teknis biasanya dinamai pre-focus. Jika anda nekat langsung memencet habis shutter
dikesempatan pertama tanpa ada proses berhenti di separuh jalan, ada kemungkinan kamera tidak bisa
menemukan titik fokus sesuai keinginan anda serta metering belum bisa bekerja optimal.
MEMAHAMI MODE PROGRAM KAMERA DSLR

Program mode alias mode program biasanya disimbolkan dengan huruf P dikamera DSLR
ataupun kamera digital lain. Didalam mode ini, kita bisa memilih ISO dan kamera akan menentukan
nilai aperture dan shutter speed. Beda antara mode Program dengan mode Auto adalah dalam mode
Program kita tetap memiliki kontrol atas kamera, sementara di mode Auto kamera menentukan
semuanya.
Mari kita pahami mode program lebih jauh.

Program Shift
Dalam mode Program, kita bisa mengganti nilai aperture dan shutter speed yang ditentukan
kamera dengan menggunakan Program Shift. Cukup dengan memutar tombol putar dial dibagian
belakang kamera kita bisa mengubah nilai aperture dan shutter speed. Saat anda mengendaki depth of
field yang sempit anda bisa memutar command dial untuk mengubah nilai aperture. Cek cara
menggunakan program shift di manual kamera anda masing-masing. Di Canon EOS D60 misalnya,
anda bisa menggunakan program shift dengan memencet shutter separuh lalu memutar tombol main
dial dibelakang.
Mode Program adalah ISO Priority
Mode program bisa kita namai ulang ISO priority. Kita menentukan ISO dan kamera
menentukan parameter lain. Ingat, segitiga exposure terdiri atas ISO, shutter speed dan aperture. Dalam
kasus ini berarti kamera menentukan shutter speed dan aperture.
Kapan Saat Menggunakan Mode Program?
Mode program saat ini bisa dipakai untuk pemotretan standar yang anda jumpai sehar-hari.
Standar dalam pengertian subyek foto yang kondisi pencahayaannya relatif tidak njlimet, seperti halnya
situasi pemotretan dibawah:
Jenis foto seperti diatas dengan mudah dihandle oleh mode program. Kamera akan menentukan
shutter speed yang cukup cepat untuk menghindari foto blur dan kita juga tidak menuntut depth of field
yang tidak terlalu ekstrim. Saat anda tidak menyukai setting yang dipilih kamera, gunakan Program
Shift untuk mengubahnya. Atau cukup naikkan ISO agar kamera memilih aperture yang lebih kecil.
TEKNIK MEMOTRET
16 TIPS MEMOTRET KELUARGA BESAR
Menjelang hari raya, seluruh anggota keluarga biasanya akan berkumpul. Lalu, orang yang
paling lihai memotret – yaitu kamu – pasti akan diminta jadi panitia dokumentasi. Untuk mereka yang
anggota keluarganya lebih dari 10 orang dan akan membuat foto keluarga tentu harus tahu bagaimana
caranya membuat potret yang bagus dan bisa dipajang semua orang nantinya. Memotret keluarga yang
besar tidak semudah kelihatannya, tapi juga bukan tugas yang terlalu sulit. Yuk, kita lihat 16 tips
berikut untuk membantumu besok :)
1. Bawalah tripod dan shutter release
Ini penting trutama jika kamu ingin ada dalam foto keluarga besarmu. Remote shutter release lebih
mudah digunakan daripada self timer karena kamu bisa sekaligus memotret beberapa frame tanpa harus
bolak-balik ke kamera. Tripod juga bisa membantumu mengatur ketinggian kamera dan komposisi
orang-orang di dalam frame sehingga semua mendapat porsi yang sesuai.
2. Gunakan wide angle
Ini akan membuat semua orang bisa masuk ke dalam foto tanpa harus meletakkan tripod terlalu jauh.
Gunakan ujung 18mm jika kamu memakai lensa kit zoom. Semakin dekat kamera dengan orang-orang,
semakin banyak detil yang bisa kamu dapat dari wajah mereka.
3. Pilihlah lokasi yang tepat dan gunakan properti
Jika keluarga berkumpul di rumah, kamu bisa gunakan dinding yang polos atau tidak terlalu ramai
sebagai latar belakangnya, atau jika ada halaman bisa juga dimanfaatkan dengan dominan hijau pada
tanaman sehingga tidak mengganggu fokus dari orang-orang yang menjadi objek utama. Kursi, bangku,
dan semacamnya bisa dijadikan properti atau membantu menyeimbangkan tinggi badan.
4. Memotretlah di sore hari atau dibawah tempat yang teduh
Ini untuk mencegah anggota keluargamu mengernyit karena silau. Kamu bisa menghindari bayangan
yang tajam di bawah hidung dan mata jika memotret tidak di bawah terik matahari. Cahaya sore adalah
yang terbaik karena warnanya hangat dan membuat kulit tampak indah. Kalau kamu tidak punya waktu
sampai sore, carilah tempat yang teduh tapi cahayanya merata. Jika di dalam ruangan, gunakan flash.
5. Atur aperture ke angka f/8 atau lebih tinggi
Ini akan membuat wajah semua orang ada dalam fokus.
6. Potretlah beberapa kali
Kamu jadi punya banyak pilihan karena kadang keluarga yangpunya anak-anak kecil cenderung
bergerak, menoleh, dan jika kamu membuat multiple shots kamu punya cadangan dimana semua orang
melihat ke arah kamera.
7. Mintalah semua orang memakai baju yang polos
Ini untuk membuat perhatian tertarik ke wajah dan bukan ke arah pakaian yang terlalu ramai. Hindari
kaos bergambar, berlogo besar, atau bergaris-garis.
8. Pastikan kepala semua orang tampak dalam foto
Saat kamu mengatur frame, katakan pada keluargamu, “Kalau kamu tidak bisa lihat saya, berarti
kamera tidak bisa lihat kamu.” Dan pastikan wajah semua orang terlihat di frame, bukan hanya
matanya.
9. Kelompokkan berdasarkan keluarga atau pasangan
Pastikan semua orang berdiri di dekat anggota keluarga terdekatnya. Ini akan memudahkan tampilan
“pohon keluarga”. Atau kamu bisa letakkan orang yang paling tua di tengah lalu menyebar ke pinggir
atau ke bawah ke bagian anak-anak yang paling muda.
10. Buatlah juga beberapa foto close-up
Selain keluarga besar, orang-orang juga pasti akan senang mendapat foto keluarga kecil mereka. Ayah,
ibu, dan anak-anak. Kelompok kecil dengan wajah yang lebih jelas dan bisa mereka pajang di rumah.
11. Jangan membuat semua orang berpose terlalu lama
Kamu akan kehilangan perhatian dan kerja sama kalau kamu terlalu lama mengatur kamera sementara
mereka sudah bersiap di depannya. Jadi atur dulu kamera, rencanakan pose dan posisi mereka, barulah
minta mereka untuk bersiap. Ini akan mempercepat proses dan semua tetap senang terutama anak-anak
yang cepat bosan.
12. Jangan memotong kepala di garis horizon
Kalau kamu memotret di luar rumah, hindari mensejajarkan leher dengan garis horizon. Ini akan
membuat foto tampak aneh. Atur kamera lebih tinggi dari mereka, atau minta keluargamu untuk duduk
agar lantai atau rumput bisa jadi latar belakang foto yang lebih aman dan netral.
13. Jangan ada dua kamera
Ini akan membuat orang-orang bingung harus melihat ke arah kamera yang mana. Akhirnya pandangan
mata akan tercampur dan terlihat tidak fokus. Jika ada lebih dari satu kamera, aturlah waktu agar ada
jeda dan semua bisa fokus ke masing-masing kamera.
14. Jangan lewatkan detil
Misalnya, kalung yang miring, kaos yang terkena noda makanan, rambut yang menutupi wajah, atau
posisi tangan yang aneh. Atur semua orang dengan baik lalu perhatikan masing-masing dari mereka
(tapi jangan terlalu lama) untuk memastikan semuanya rapi.
15. Jangan buang waktu dengan jadi terlalu kreatif
Sayangnya, memotret keluarga besar sangat membutuhkan perhatian pada waktu. Jadi tidak perlu
memikirkan pose yang aneh-aneh kecuali kamu bisa mengatur ini dengan cepat. Yang terpenting dari
foto keluarga adalah semua orang terlihat jelas, ekspresi mereka bagus, dan semuanya melihat ke arah
kamera. Itu saja. Kamu bisa menyimpan kreativitas ini untuk kelompok yang lebih kecil atau anggota-
anggota keluarga yang mau dan memang suka berpose.
16. Jangan memotret di bawah cabang-cabang pohon atau di dekat benda besar yang akan
membuat bayangan jatuh ke arah objek
Tujuannya hanya mendapatkan cahaya yang lembut dan merata.
Beberapa pose primer yang harus diingat untuk foto keluarga:
 Letakkan orang yang lebih tinggi di tengah atau di belakang, yang lebih pendek di depan atau di
pinggir, jika posenya berdiri.
 Jangan terlalu banyak lapisan orang agar wajah semua orang terlihat.
 Minta semua orang mengangkat dagu mereka sedikit agar leher tampak lebih baik dan ramping.
 Mintalah orang tua untuk menggendong anak-anak atau bayi yang tidak mau diam.
 Jika bisa, memotretlah dari arah atas (high angle) dengan menggunakan tangga atau kursi untuk
membuat wajah semua orang tampak lebih jelas.
10 TIPS MEMOTRET DI KONDISI CAHAYA GELAP

Kebanyakan alasan orang-orang membeli kamera DSLR karena ingin kualitas fotonya
meningkat terutama di kondisi cahaya yang gelap. Kamera DSLR memiliki sensor gambar yang jauh
lebih besar dari kamera compact sehingga potensi mendapatkan hasil foto yang bagus jelas lebih besar.
Tapi jika tidak bisa menyetting dan mengunakannya dengan baik, maka hasil foto dengan kamera
DSLR tidak akan maksimal juga. Di artikel ini saya akan berbagi beberapa tips saat memotret di
kondisi cahaya yang cukup gelap, misalnya di dalam ruangan atau saat malam hari.
1. Gunakan ISO tinggi - Saat memotret di kondisi cahaya gelap dan dengan kamera dalam genggaman,
sebaiknya mengunakan ISO tinggi sekitar ISO 800-6400 (tergantung tingkat cahaya yang ada).
ISO tinggi akan membuat kualitas foto menjadi kurang baik, tapi jika kondisi cahaya sangat gelap dan
kita tidak memiliki alat bantu seperti tripod atau flash, maka satu-satunya cara supaya foto tidak
gelap/tidak tajam adalah mengunakan ISO tinggi.
2. Mode Aperture Priority (A atau Av) - Mode kamera yang saya andalkan adalah mode A / Av.
Mode ini cukup handal untuk berbagai kondisi, termasuk kondisi cahaya gelap.
Jika Anda cukup berpengalaman, mode Manual (M) juga cukup bagus. Mode A ini cukup praktis. Saat
memotret di kondisi cahaya gelap, putar nilai bukaan ke angka yang kecil misalnya f/3.5 atau lebih
kecil lagi.
Semakin kecil angkanya, semakin besar bukaan lensanya. Nilai bukaan ini tergantung lensa yang
terpasang. Ada lensa yang bisa membuka sampai f/1.4 tapi kebanyakan lensa zoom maksimal
bukaannya sekitar f/3.5, f/4 atau f/5.6 Bukaan ibaratnya adalah jendela dalam ruangan. Semakin besar
jendelanya, semakin terang ruangannya. Saat kondisi cahaya gelap, dibutuhkan bukaan yang besar.
3. Pakai lensa berbukaan besar - Menyambung dari tips di atas, lensa bukaan besar menguntungkan
di kondisi cahaya gelap. Dengan lensa berbukaan besar, seperti 35mm f/1.8 atau 50mm f/1.8, kita dapat
memasukkan banyak cahaya ke dalam kamera.
Saat menggunakan bukaan yang sangat besar, ISO tidak perlu terlalu tinggi, ISO 400-1600 biasanya
sudah cukup. Efek lain dari bukaan besar yaitu latar belakang yang tidak fokus akan terlihat blur,
sementara subjek yang difokus akan tajam. Ideal untuk portrait orang/model.
4. Continuous drive - Memotret berturut-turut dapat membantu dalam kondisi cahaya gelap.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu foto yang tajam. Cara mengaktifkan foto berturut-turut
adalah di menu drive mode.
Pilih simbol kotak-kotak berlapis, lalu saat mengambil foto. Tahanlah tombol shutter/jepret dan kamera
akan mengambil foto berturut-turut. Pilihlah foto yang terbaik dari beberapa foto yang telah dibuat.
5. Perhatikan arah cahaya yang jatuh ke subjek foto - Amati jatuhnya cahaya ke subjek. Misalnya
saat memotret orang, amati apakah cahaya yang jatuh ke wajah cukup merata? atau wajahnya tertutup
bayangan?
Jika memungkinkan, komunikasikan kepada subjek tersebut untuk menoleh ke arah cahaya.
6. Tunggu momen yang tepat - Jika subjek tidak bisa diatur, maka tunggulah saat yang tepat untuk
memotret. Saat fashion show misalnya, ada waktu 1-2 detik saat subjek berpose dan diam. Saat itu
adalah saat yang tepat untuk memotret
7. Mantapkan genggaman - Saat memotret di kondisi cahaya yang sangat gelap, biasanya shutter
speed menjadi cukup lambat. Saat tersebut, kita harus mantapkan genggaman kamera dan latihan
pernafasan yang baik.
Tahan nafas dan hembuskan nafas perlahan saat menekan tombol shutter dengan lembut. Mantapkan
posisi tubuh dan jangan sampai kamera bergetar saat kita menekan tombol shutter.
8. Efek gerakan - Kita bisa membuat efek orang yang bergerak dengan memasukkan elemen motion
blur. Caranya yaitu mengunakan shutter speed yang agak lambat kemudian sedikit panning
(menggerakkan kamera) sehingga subjek foto dan latar belakang sedikit blur. Efek gerakan ini kadang
berhasil, kadang gagal karena terlalu blur/goyang.
9. Gunakan tripod - Tripod ideal untuk pemotretan subjek yang tidak bergerak di malam hari,
contohnya seperti foto pemandangan alam, kota, langit atau di dalam ruangan. Dengan mengunakan
tripod, kita tidak kuatir shutter speed lambat menyebabkan foto blur.
Kita juga bisa mengunakan ISO terkecil (100/200) untuk mendapatkan hasil foto dengan kualitas yang
maksimal. Tripod tidak akan membantu saat memotret subjek yang bergerak misalnya foto manusia
atau satwa.
10. Gunakan flash/lampu kilat - Jika cahaya yang menyinari subjek tidak bagus (gelap, merata,
warnanya tidak cocok). Maka solusinya adalah dengan mengunakan flash. Di kamera DSLR biasanya
sudah ada lampu kilat yang terpasang (Built-in flash).
Flash ini bisa membantu menerangi subjek, tetapi biasanya hasilnya keras dan menghilangkan dimensi
subjek. Saya menyarankan mengunakan flash eksternal (speedlight). Jika memotret di dalam ruangan,
arahkan flash ke atas langit-langit sehingga dapat cahaya akan dipantulkan kembali ke subjek
BELAJAR EXTERNAL FLASH (SPEEDLITE, SPEEDLIGHT)
Setelah beberapa artikel mengenai flash seperti bagaimana memanfaatkan built-in flash, dan
mengapa kamu perlu flash tambahan, kita bisa menyimpulkan bahwa flash terbaik adalah yang
fleksibel, dan itu berarti external flash yang bisa dilepas dari kamera sesuai kebutuhan. Namun, bagi
mereka yang baru mulai menggunakan external flash (yang juga disebut Speedlite pada Canon, dan
Speedlight pada Nikon), pengaturannya bisa sedikit membingungkan karena hasil foto kadang tampak
underexposed, overexposed, atau sempurna tanpa tahu bagian mana yang harus disesuaikan agar
hasilnya selalu baik.
pasangan kamera Canon dan Speedlite

Ada 6 panduan dasar yang harus kamu perhatikan tentang penggunaan flash tambahan ini:
1. Pastikan kamu memilih flash yang benar untuk kameramu. Tiap flash punya tegangan listrik
yang berbeda, jika tidak cocok maka kemungkinan sirkuit pada kameramu bisa terbakar karena
korslet.
2. Pertimbangkan jenis fotografi apa yang akan kamu kerjakan. Portrait dan macro membutuhkan
jenis flash yang berbeda. Macro biasanya menggunakan flash jenis ring.
3. Pilihlah flash. Biasanya tiap pabrikan kamera juga memproduksi flash untuk pasangan kamera
yang mereka buat. Kalau kamu menggunakan merk yang sama, kontrol dan fleksibilitasnya
terjamin tapi bisa jadi harganya tidak murah. Beberapa orang kemudian mencari flash alternatif
dari pihak ketiga, tapi pastikan cocok
4. Cari tahu pilihan apa yang bisa kamu dapatkan saat menggunakan flash yang kamu pakai
dengan membaca buku manualnya.
5. Perhatikan shutter speed. Flash hanya akan bekerja dengan benar pada kecepatan tertentu. Jika
shutter speed lebih cepat dari flash sync speed, maka foto hanya akan terekspos setengahnya.
6. Gunakan flash, meskipun hari sedang cerah. Ini akan membuat objek fotomu tersinari dengan
lebih baik dan merata. Jika kamu memotret di luar rumah saat sedang panas dan tanpa flash,
akan tampil bagian-bagian berbayang yang sangat gelap dan mungkin merusak foto.
Berhubungan dengan poin 5 diatas, ini yang biasanya menjadi kebingungan bagi mereka yang
baru mulai menggunakan flash tambahan. Saat kamu memotret, shutter akan membuka dan menutup
untuk membiarkan cahaya masuk dan mengenai sensor. Saat ini terjadi, shutter akan terbuka
sepenuhnya untuk jangka waktu yang sangat pendek. Jika shutter speed terlalu cepat, tembakan cahaya
dari flash tidak akan menerangi seluruh bagian sensor sehingga sebagian foto tidak akan tertangkap
oleh kamera. Shutter speed paling cepat yang bisa digunakan, disebut dengan flash sync speed, ada
diantara 1/125 – 1/500 detik. Satu keuntungan flash sync speed yang lebih cepat adalah kamu bisa
menggunakan fill flash di luar ruangan dengan aperture yang lebih besar untuk menghentikan gerakan
dan mendapatkan depth of field yang lebih dangkal sehingga bagus untuk portrait. Pada SLR, flash
sync speed ditentukan oleh timing dari dua tirai shutter – tirai depan dan belakang, kadang disebut tirai
pertama dan kedua. Shutter akan membuka satu tirai untuk memulai exposure dan menutup tirai yang
kedua untuk mengakhirinya.
Hal ini kemudian menjelaskan kenapa ada foto yang terlalu gelap atau terlalu terang saat
pemotretan menggunakan external flash. Kamera yang bagus punya flash sync speed maksimal yang
lebih cepat sehingga memungkinkan foto terkespos dengan lebih baik. Flash standar yang bisa dipasang
di hotshoe menembakkan cahaya dengan sangat cepat. Durasi flash bisa bervariasi dari sekitar 1/1000
hingga 1/50.000 detik atau bahkan lebih cepat. Semakin sedikit cahaya yang dibutuhkan, semakin
pendek durasinya. Sync speed maksimal bervariasi dari paling lambat 1/60 detik – pada (d)SLR model
entry level hingga 1/250 sampai 1/500 detik pada model yang lebih canggih.
unit flash tambahan pada Nikon yang disebut Speedlight

Kenapa flash sync speed menjadi penting?
Sekarang kamu tahu kenapa kebanyakan fotografer membutuhkan flash sync speed maksimal
yang tinggi, yaitu agar mereka bisa menggunakan flash di luar ruangan dengan bukaan aperture besar
tanpa membuat foto mereka jadi overexposed.
Kadang juga foto “meledak” dalam cahaya karena penggunaan preset mode yang salah. Mode
Aperture Priority (A atau Av) adalah yang biasa digunakan untuk portrait, close up, atau telephoto. Saat
mode ini digunakan lalu flash dinyalakan, maka shutter speed akan dipaksa turun tapi bukaan aperture
tidak berubah sehingga hasilnya akan terlalu terang. Solusi untuk hal ini mudah saja, ganti angka f/stop
ke angka yang cocok dengan flash sync speed – tentu dengan kompensasi melebarnya depth-of-field.
Sekarang sudah banyak model kamera yang bisa menggunakan flash bersamaan dengan shutter
speed tertinggi yang disediakan. Tapi, sebenarnya ada pilihan lain. Banyak fotografer yang punya fitur
ini tapi tidak menyadarinya. Banyak model kamera yang bisa menembakkan flash pada kecepatan
shutter berapapun, sehingga secara efektif menghilangkan batasan sync speed maksimal. Istilahnya
pada Canon adalah “High Speed Sync” dan Nikon menyebutnya “Auto FP High-Speed Sync.”
FOTO LUAR RUANG (OUTDOOR)

Memotret objek di luar ruang, sering sekali kita lakukan. Memotret di luar ruang terlihat
mudah, karena objek foto sudah terang tidak perlu pusing-pusing tinggal pencet tombol,,,jadilah.
Permasalahan yang sering muncul adalah Hasilnya. Teman saya sering mengeluh, kenapa hasilnya
tidak seperti yang ada di majalah-majalah liburan.
Permasalahan yang sering membuat kecewa ketika melakukan foto luar ruang diantaranya adalah:
1. Kontras hasil foto tidak bagus (ada yang terlalu terang dan ada yang hitam gelap)
2. Foto tidak tajam, tetapi biasa-biasa saja
3. Kalau objek fotonya orang, daerah sekitar mata menjadi hitam/gelap.
4. Foto tidak seindah aslinya…
Nah untuk mengurangi permasalahan di atas, berikut beberapa tips untuk meningkatkan kualitas hasil
foto outdoor kita.
1. Pilih Waktu Pengambilan Foto
Untuk foto luar ruang, sumber cahaya utama (main light) kita hanya dari Matahari.
Padahal intensitas cahaya matahari berbeda-beda tergantung waktunya. Pagi dan Sore hari biasanya
cahaya matahari masih cenderung lembut dan hangat, saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan
foto luar ruang. Cahaya matahari siang cenderung keras dan terang, sehingga hasil foto outdoor kita
menghasilkan kontras (beda terang dan gelap) yang sangat tinggi. Sehingga usahakan apabila anda
akan melakukan foto outdoor, pilihlah waktu-waktu pagi hari sampai dengan pukul 09 dan sore hari
mulai jam 15 sampai dengan matahari terbenam.
Jeddah, Kamera NikonD70, lensa nikkor 24mm,

2. Tingkatkan ruang tajam.
Ruang tajam (depth of field) adalah area yang jelas (tajam) dari hasil foto kita. Untuk foto
outdoor yang baik, biasanya memiliki ruang tajam di seluruh area foto kita. Nah bagaimana
meningkatkan ruang tajam? Yang paling simpel adalah pilih mode dengan diafragma yang kecil, lalu
gunakan lensa sudut lebar.
Nikon D70. lensa 24mm.
3. Gunakan lampu blizt atau flash.

apabila harus memoto orang di luar ruang. Perhatikan bayangan yang jatuh ke wajahnya.
apabila bayangan hitam yang ditimbulkan terlalu pekat. Gunakan lampu kilat yang melekat di kamera
untuk mengurangi bayangan tersebut.
Nikon D70, lensa 24mm,

4. Lensa tidak sama dengan Mata.
Hal ini harus kita sadari,,sehingga apa yang terlihat indah waktu kita lihat, tidak bisa begitu saja
terekam sama di media perekam kamera kita. Cahaya yang masuk untuk direkam perlu beberapa
pengaturan. sehingga untuk bisa menghasilkan yang terbaik, selalu ambil gambar berkali-kali dengan
setting yang berbeda-beda. Pelajari tuntas fitur kamera, sehingga kita bisa optimum
menggunakannya…
pagi hari (jam 7 an) di ranca upas.
TIPS MEMOTRET DIBAWAH CAHAYA MATAHARI TERIK
Satu peraturan lama dalam fotografi adalah menghindari cahaya matahari tengah hari yang
keras. Tapi, seperti juga semua peraturan dalam fotografi, pelajarilah peraturannya lalu belajarlah untuk
melanggarnya dengan efektif. Fotografer konservatif akan bilang bahwa cahaya siang adalah mimpi
buruk dan lebih baik dihindari, tapi sebenarnya ini adalah satu peraturan fotografi yang bisa dengan
mudah kamu langgar kalau kamu mengikuti beberapa tips foto yang berhasil digunakan untuk tipe
pencahayaan natural dan ambient.
memotret di bawah sinar matahari siang yang terik tidak selalu berarti membuat foto yang buruk.
Salah satu peralatan yang bisa membantumu mengatasi cahaya siang hari yang terlalu terik adalah
lensa telephoto medium (85mm-300mm). Jenis lensa ini memungkinkanmu untuk mendapatkan frame
yang ketat di sekeliling objek dan mengurangi jatuhnya bayangan yang tidak diinginkan di
sekitarnya.Saat menentukan nilai exposure, lebih baik mulailah dengan shutter speed tinggi, sekitar
1/1000 keatas, karena kamu menghadapi peraturan Sunny 16 yang mengatakan bahwa kalau kamu
memotret di hari yang terang dan mengatur shutter speed yang seimbang dengan ISO, dan angka
aperture-nya f/16, kamu akan mendapatkan exposure yang benar. Jadi, kalau kamu mengatur ISO ke
100, dan shutter speed 1/100, maka angka aperture-nya sebaiknya f/16. TAPI, karena kita akan belajar
memotret dengan matahari yang terik, untuk dapat mengekspos wajah objek dengan benar, kita akan
mengatur angka aperture setidaknya satu atau dua f-stop lebih cepat, antara f/11 atau f/8. Sebagai
tambahannya, kita akan coba menjaga background tetap bersih dan out of focus dengan lensa panjang,
jadi lebih baik gunakan aperture yang lebih lebar dan naikkan shutter speed-nya. Untuk ISO 100
mungkin membutuhkan shutter speed 1/1000 dengan f/4 atau 1/2000 dengan f/2.8 sebagai permulaan,
lalu dari situ kamu bisa menaikkan atau menurunkan shutter speed dan angka aperture yang sesuai
dengan gaya fotografimu.
kamu bisa memotret di siang hari dengan menempatkan objek di bawah bayangan seperti pada
pepohonan di taman dan semacamnya.
Kamu juga bisa memanfaatkan awan dan bayangan untuk menempatkan objek di bawahnya. Cobalah
mensejajarkan lensa kameramu dengan objek dan bidiklah daerah gelap di latar belakang. Ini akan
membantumu mendapatkan penampilan exposure yang benar untuk fotomu, meskipun sebenarnya
overexposed. Kalau kamu berencana memotret tepat dibawah sinar matahari, mungkin di pantai atau
padang rumput, manfaatkan reflektor – kamu bisa gunakan selembar styrofoam putih atau selembar
piringan berlapis seng yang mudah dan murah dibuat. Arahkan reflektor ke objek untuk memantulkan
cahaya matahari dan menghilangkan bayangan pada objek yang tidak diinginkan (mungkin kantung
mata dan daerah gelap di bawah hidung pada wajah). Atau, kamu bisa gunakan pengaturan fill-flash
pada kameramu untuk menggantikan fungsi reflektor. Mana saja yang cocok dan praktis untukmu.
Sebenarnya, pencahayaan adalah selera pribadi. Kalau kamu merasa ingin memotret di bawah sinar
matahari yang terik, maka lakukanlah dengan efektif. Ini adalah hal yang mudah, kamu hanya perlu
memilih lensa yang benar, crop ketat, atur angka aperture dengan benar – jika dibutuhkan, lalu gunakan
reflektor atau fill-flash.
TIPS FOTO KEMBANG API TAHUN BARU

Foto kembang api menjadi menu wajib saat terjadi pesta kembang api yang diselenggarakan
minimal setiap malam tahun baru. Bagaimana membuat foto kembang api yang menarik dan tajam?
Ikuti tips memotret kembang api dibawah ini agar foto kembang api tahun baru anda lebih oke:
Jangan Menebak Arah Kembang Api
Salah satu kesulitan utama memotret kembang api adalah karena arah munculnya susah ditebak,
karena itu jangan menebaknya. Cukup arahkan lensa dan set zoom anda supaya bisa menyapu area
yang cukup luas (lensa zoom standar cukup ideal dipakai pada kondisi ini). Dengan begitu, dimanapun
munculnya kembang anda bisa memotretnya dengan baik. Baru setelah anda mengeditnya di komputer,
kita bisa crop foto sesuai selera, apakah mau crop sempit hanya di ujung kembangnya saja ataukah luas
mencakup area sekelilingnya. Idelanya, kita bisa menanyakan pada panitia pesta kembang api tahun
baru mengenai teknis peluncuran, disebelah mana diluncurkan dan ke arah mana arah saja meluncurnya
kembang api tersebut. Dengan begitu kita bisa memilih posisi terbaik dimana kita bisa membuat
kompoisi foto yang paling ideal.
Tripod Wajib Dipakai
Sehebat apapun tangan menjaga kestabilan kamera, akan sangat sulit menghasilkan foto
kembang api yang tajam dan tidak berbayang. Anda wajib membawa tripod jika menginginkan foto
kembang api yang layak dipajang di ruang tamu atau di upload di komunitas foto. Selain tripod standar
yang agak merepotkan, anda juga bisa memanfaatkan Gorillapod. Selain tripod, jika anda memiliki
shutter release (baik kabel maupun wireless) bawa dan pakailah. Dengan shutter release, mata anda
akan bisa bebas mengawasi langit sehingga kemungkinan anda memperoleh momen yang pas lebih
besar. (Baca tips membeli tripod).
Gunakan Resolusi Terbesar Kamera Agar Foto Kembang Api Anda Oke Di Crop
Gunakan ukuran foto terbesar yang bisa dihasilkan kamera anda. Set ukuran file Large
dikamera anda (Baca lebih jauh mengenai piksel dan resolusi disini). Jadi saat mau di crop, hasil foto
yang sudah dipotong masih cukup bagus untuk dicetak ukuran besar. Lebih ideal lagi jika kamera
memiliki fitur RAW, manfaatkanlah. Jangan lupa gunakan ISO rendah 100 atau 200 agar noise terjaga.
Matikan Autofokus
Karena arah munculnya lumayan acak dengan gerakan yang cukup cepat ditambah kondisi
minim cahaya, autofokus kamera akan keteteran. Matikan autofokus dan gunakan fokus manual (baca
cara menggunakan manual fokus disini). Cara paling mudah adalah di manual fokus, set fokus lensa di
infinity (baca cara set fokus ke infinity disini). Satu lagi, jangan lupa saat anda mengubah zoom lensa,
set fokus yang baru)
Matikan Flash
Flash dikamera anda tidak akan berguna sama sekali saat pemotretan kembang api karena
jangkauannya yang pendek dan bahkan bisa memperburuk foto karena menerangi daerah yang tidak
perlu, karena itu matikan.
Tips Setting Eksposur
Lebih baik gunakan mode manual eksposur, dan untuk kondisi pemotretan kembang api pada
umumnya, pakai setting eksposur berikut: Kecepatan kembang api normal: Aperture F/16 - Shutter 2
detik dan ISO 100 atau Aperture: f/14 – shutter 2 detik dan ISO 200; Kembang api rentetan cepat:
Aperture: f/18 – Shutter 1.25 detik dan ISO 100
Tentu saja anda bisa bebas merubah setting sesuai selera jika mau, ini hanya sekedar saran. Tips: Jika
anda mengikutkan bagian bangunan, ukur eksposur dibangunan tadi lalu ubah sedikit di under. Baca
pengertian exposure disini.
Memotretlah Sebanyak – banyaknya
Ya, karena anda tidak perlu membeli film, jangan batasi diri, bidik dan jepret sebanyak yang
anda mau. Makin banyak anda jepret, paling tidak makin banyak foto bagus yang bisa didapat. Jangan
malu kalau terlihat heboh sendiri, kalau hasilnya bagus malunya terbayar lunas
TIPS CEPAT MENGUASAI MANUAL FOKUS

Beberapa orang tidak begitu suka menggunakan manual fokus karena tidak bisa bergerak
refleks dan cepat seperti autofokus yang akhirnya bisa berarti kehilangan momen. Tapi, sebenarnya,
manual fokus punya lebih banyak fleksibilitas seperti yang sudah saya tulis di post yang lalu. Lebih
banyak yang bisa ditangkap menggunakan manual fokus dibandingkan auto, dan dengan sedikit
pengetahuan tambahan dan latihan, kamu akan lebih mantap menggunakan manual fokus.
inilah focus bracket yang akan membantumu saat menggunakan focus manual. kamu bisa
menemukannya di viewfinder ketika membidik objek.
1. Pastikan diopter pada kameramua diatur dengan benar. Diopter adalah roda slider di
sebelah viewfinder dengan tanda -/+ untuk mengatur tampilan focus brackets dan data di
viewfinder agar tampak jelas untuk matamu – kalau buram, berarti perlu diatur ulang.
2. Aturlah mode fokus. Kalau kamu menggunakan lensa AF-S, pindahkan mode fokus ke ‘Single
Area’. Ini akan memungkinkanmu mengontrol focus bracket saat menggunakan lensa manual.
3. Gunakan fitur Focus Confirmation. Ini adalah titik hijau di kiri bawah viewfinder yang akan
menyala jika fokus yang didapat sudah benar. Jika titiknya berkedip berarti fokusnya sedikit
meleset.
4. Ingatlah untuk memeriksa focus bracket. Fitur Focus Confirmation yang disebutkan diatas
hanya akan mengkonfirmasikan fokus pada apapun yang ada di bawah focus bracket yang
sudah dipilih. Jadi akan sia-sia saja berusaha mendapatkan fokus ke wajah seseorang dan
berharap titik hijaunya terus menyala kalau focus bracketnya mengarah ke sesuatu di belakang
objek. Jika kamera diatur ke fokus Single Area atau Dynamic Area, kamu bisa menggunakan
tombol arah untuk memilih bracket yang kamu gunakan. Dimanakah titik fokus? Ini adalah titik
merah yang berkedip di area focus bracket ketika kamu menekan tombol shutter setengah jalan.
Kamu juga bisa memeriksanya di bagian kiri bawah LCD.
5. Gunakan teknik. Semakin stabil tanganmu, semakin mudah mendapatkan fokus yang benar.
Atur gerakanmu – jika kamu bergoyang menjauhi atau mendekati objek, maka fokus akan terus
meleset.
6. Gunakan zoom in untuk memeriksa ketajaman. Setelah mengatur exposure, gunakan live
view untuk zoom in dan melihat apakah fokus sudah benar-benar tajam lalu aturlah fokus dari
situ.
7. Memotretlah dengan aperture tinggi. Kebanyakan lensa akan memberikan gambar tertajam
pada f/5.6 sampai f/11 (lebih tinggi dari itu bisa menyebabkan blur akibat difraksi).
8. Coba gunakan tripod. Untuk latihan manual fokus, kamu bisa menggunakan tripod sebagai
alat bantu. Ini bisa memudahkanmu untuk melupakan dulu hal lain seperti bagaimana
memegang kamera yang benar dan cukup berkonsentrasi mendapatkan fokus dan komposisi
yang benar. Tripod juga akan memastikan kamu mendapat gambar yang tajam karena tidak
akan ada goyangan kamera.
9. Gunakan lensa manual fokus yang benar. Cara terbaik mempelajari fokus manual adalah
tentu dengan menggunakan lensa yang seluruhnya manual. Lensa semacam ini punya ring fokus
yang lebih halus untuk mendapatkan ketajaman tinggi. Kamu mungkin mengenalnya dengan
istilah lensa fixed atau prime.
10. Berlatih, berlatih, berlatih. Seperti juga tentang semua hal yang membutuhkan keahlian,
kamu perlu banyak berlatih untuk menjadi terbiasa. Begitu juga dengan menggunakan fokus
manual.
BELAJAR QUICK EXPOSURE UNTUK MENGHENTIKAN GERAKAN

Satu hal yang membuat fotografi menarik adalah kemampuannya “menghentikan waktu”. Sebagai
manusia, kita melihat apa yang terjadi di depan kita sebagai rantai gerakan yang tidak terputus. Tapi
kamera mampu menghentikan gerakan dan memberi kita kesempatan untuk mempelajari apa yang
terjadi dalam sepersekian detik itu.
untuk foto ini, saya menggunakan shutter speed 1/640, tanpa flash di luar ruangan
Ada tiga elemen dalam setiap kamera yang mempengaruhi seberapa banyak cahaya masuk ke dalam
kamera (exposure) melalui lensa hingga mencapai sensor. Yang pertama adalah aperture, yang kedua
adalah shutter, dan terakhir ISO. Aperture adalah bukaan yang bisa diatur untuk memungkinkan
banyak atau sedikitnya cahaya masuk ke kamera. Ukuran bukaan yang beragam ini disebut f/stop dan
digambarkan dalam angka: f/4, f/5.6 dan selanjutnya (baca penjelasan lengkap tentang aperture disini.)
Sementara shutter adalah mekanisme yang menentukan seberapa cepat aperture membuka dan
menutup. Semakin pelan kecepatan shutternya, semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera.
Kecepatan shutter (shutter speed) diukur dalam hitungan detik. Pada umumnya, kamera punya shutter
speed dari beberapa detik – sampai 30 detik pada model tertentu – hingga sepersekian detik – sampai
1/1000 detik dan lebih cepat lagi. Shutter speed pada kamera menentukan bagaimana sebuah gerakan
bisa direkam. Shutter speed yang cepat bisa menghentikan gerakan. Sementara shutter speed lambat
akan membuat gerakan menjadi kabur atau bahkan membuat sebuah objek yang bergerak tampak
menghilang. ISO adalah pengatur sensitivitas cahaya pada sensor kamera digital (disebut ASA pada
film). Di tempat yang terang, ISO yang dibutuhkan untuk menghentikan gerakan tidak perlu lebih dari
100, tapi jika cuaca mendung atau kamu memotret di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang,
maka ISO harus dinaikkan untuk mencegah foto jadi underexposed
Cahaya adalah hal yang esensial untuk kesuksesan menghentikan gerakan dalam sebuah foto,
karena ketajaman objek penting untuk terlihat. Kalau lokasi tempat memotret pencahayaannya kurang,
sementara kamu menggunakan shutter speed cepat tapi bukaan aperturenya kecil dan ISO rendah, maka
foto akan sangat gelap. Kemudian, kalau kamu mencoba membuka aperture lebih lebar untuk mendapat
cahaya lebih, maka gunakanlah manual fokus pada lensa untuk mendapat metering yang pas pada objek
agar hasil akhirnya benar-benar tajam karena angka f/ kecil berarti depth of field yang dangkal, dan
hanya sebagian kecil dari frame yang akan tampak fokus – pastikan itu objek. Kalau kamu ingin depth
of field yang dalam (dimana hampir seluruh bagian foto tajam), berarti bukaan aperture harus kecil,
maka yang bisa dinaikkan adalah ISO. Bereksperimenlah dengan ketiga unsur penting exposure ini
untuk mendapatkan hasil yang pas. Menggunakan built-in flash untuk kepentingan ini, jika objeknya
adalah manusia, tidak akan terlalu buruk hasilnya. Tinggal bagaimana kamu memilih background dan
gerakan objek untuk mencocokkannya dengan cahaya flash yang cenderung keras.
Levitation – Joe Alfano

“terbang” adalah efek yang trend. tidak perlu sulap, cukup gunakan shutter speed cepat. fun!
Karena tujuannya adalah menghentikan gerakan, maka gunakan mode Shutter Priority (S) atau kalau
kamu menggunakan kamera saku, pindahkan ke mode Sport (dengan icon orang berlari). Shutter speed
pada kecepatan 1/500 detik biasanya sudah cukup cepat untuk menghentikan gerakan. Tapi
perhitungkan juga objek apa yang ingin kamu foto. Kecepatan air mengalir dengan orang melompat
tidak akan sama, maka kecepatan shutter yang digunakan untuk memotret keduanya pun akan berbeda.
Maka, waktu adalah sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau kamu memotret gerakan
burung atau serangga terbang, pastikan kamu tahu dimana ia akan melintas dan pas-kan waktunya
dengan saat kamu menekan tombol shutter. Untuk objek-objek yang dinamis tapi tidak bergerak
kemana-mana seperti air terjun, rintik air hujan, akan lebih mudah lagi pengaturan fokusnya.
Cappuccino Splash – [ SergioN ]

dipotret dengan exif : 1/3200 detik, ISO 100, f/1.4
Kesimpulannya, dua hal penting untuk menghentikan gerakan menggunakan quick exposure
adalah cahaya yang cukup dan perhitungan waktu. Dibutuhkan banyak percobaan dan kesabaran yang
tinggi untuk belajar teknik ini, tapi hasilnya akan sangat memuaskan begitu kamu berhasil membuat
foto yang diinginkan. Lagipula, foto-foto quick exposure selalu menyenangkan untuk dibuat, jadi
nikmati prosesnya :)
MEMOTRET OBJEK BERGERAK: “PANNING

bagaimana memotret objek bergerak, dengan latar belakang terlihat bergerak namun objek/subjek
utama terbekukan?
Foto: Yunaidi Joepoet/NGI-NGT

Nah kali ini kita coba sedikit mengulas soal bagaimana memotret objek yang sedang bergerak
(motion photography). Objek yang bisa diabadikan bermacam-macam, antara lain burung, orang
bersepeda, motor, mobil, atau segala hal yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya.
Ada dua kemungkinan dalam memotret objek bergerak. Pertama, membekukan objek secara
keseluruhan termasuk elemen yang ada dalam frame (freezing), atau mengisolasi objek dengan latar
belakang blur (panning).
Bahasan kita kali ini adalah panning foto. Apa itu panning foto? Secara sederhana, panning foto
bisa diartikan sebagai salah satu teknik fotografi yang mengabadikan objek bergerak dengan
mengisolasi objek dari latar belakang objek, agar terlihat efek bergerak pada objek tersebut.
Di mana bisa membuat foto panning? Tak perlu jauh-jauh, mengabadikan foto panning bisa
dilakukan di jalan raya, di keramaian pasar, arena olahraga, atau mungkin pada aktivitas yang sering
FK-wan lakukan. Namun, tempat terbaik untuk mengabadikan foto panning adalah di jalan raya atau
event olahraga. Di jalan raya, lalu lalang kendaraan tanpa henti, menjadikan aktivitas hunting dan
belajar foto panning FK-wan tak akan kehabisan objek dan bisa mengulang tanpa perlu menunggu
momen terlalu lama.
Berikut adalah hal-hal teknis yang harus diperhatikan untuk menghasilkan foto dengan efek panning.
1. Mode pemotretan sebaiknya gunakan Shutter Priority. Hal ini memungkinkan teman-teman
untuk mengatur kecepatan shutter. Kecepatan shutter disesuaikan dengan kecepatan pergerakan
objek. Untuk objek orang bersepeda mungkin shutter-speed-nya bisa diatur sekitar 1/15
hingga 1/30, untuk kendaraan motor bisa 1/50, atau lebih cepat. Intinya, pengaturan
shutter-speed adalah sebanding, semakin cepat pergerakan objek, shutter-speed yang
dibutuhkan juga semakin cepat.
2. Agar objek yang difoto yang bergerak tetap fokus, pada pengaturan fokus kamera pilih
Continuous/AI Servo Focus. Untuk titik fokus, gunakan pengaturan manual point focus.
Selanjutnya, untuk membuat foto panning bisa dilihat ilustrasi di bawah ini.
Ilustrasi membuat foto panning

Perhatikan ilustrasi di atas:
1. Fotografer berdiri pada satu posisi dan memilih objek utama yang akan dijadikan objek panning
foto. Kemudian kamera diarahkan pada objek tersebut. Sembari menekan tombol shutter
setengah dan mengunci fokus pada objek, fotografer mengikuti pergerakan objek dengan
mengarahkan kamera tetap ke objek. Ingat: saat mengikuti pergerakan objek, kita tidak perlu
berpindah tempat atau posisi, cukup mengarahkan kamera dan mengikuti pergerakan objek.
2. Tetap pada posisi semula, fotografer menekan tombol shutter. Pastikan pada saat menekan
tombol shutter tidak terjadi goncangan supaya foto panning yang dihasilkan tidak blur dan
shaking.
3. Setelah menekan tombol shutter, fotografer tetap mengarahkan kamera ke objek yang bergerak.
Ilutrasi di atas bisa dilakukan berulang kali dari arah yang sama maupun berlawanan. Untuk
mendapatkan foto panning yang menarik, tentu diperlukan latihan. Selamat bereksperimen! Jangan
bosan untuk berlatih foto panning, kapan pun dan di mana pun, dan tentu saja share foto panning FK-
wan di website Fotokita.net.
Berikut adalah beberapa foto panning yang sudah dijepret oleh para FK-wan:
(Ari Prayogo)
TIPS SINGKAT FOTO PANTAI DI SIANG BOLONG
Saat memotret di pantai yang cerah dan berlangit biru, kalau anda menggunakan auto exposure
secara langsung, maka hasilnya akan terlalu gelap. Ada trik yang bisa dipakai dalam situasi ini. Yang
anda butuhkan hanyalah kamera yang mengijinkan anda memotret dalam manual exposure dan
memiliki tombol exposure lock, jadi semua DSLR-mirrorless ataupun kamera saku yang canggih.
Begini caranya:
1. Set manual exposure di kamera
2. Arahkan pada langit sehingga semua yang tampak di viewfinder maupun LCD screen hanyalah
langit biru tersebut, pastikan tidak tampak pasir atau awan disana.
3. Baca metering pada langit. Sesuaikan setelan aperture atau shutter speed agar metering tidak
menunjukkan over exposure ataupun under exposure.
4. Kalau kamera memiliki opsi mengunci exposure (exposure lock – baca dibawah), gunakan.
Arahkan ke langit – lakukan metering – ubah setelan aperture/shutter speed – lalu pencet
tombol AEL, tahan jangan lepaskan.
5. Sekarang susun ulang komposisi foto anda sambil jempol tetap menekan tombol AEL, lalu
6. jepret tombol shutter.
Bagaimana Cara Mengunci Exposure Dengan Auto Exposure Lock
Masing-masing kamera DSLR memiliki mekanisme sendiri dalam hal metering exposure dan
cara menguncinya. Sebagai contoh, di kamera DSLR Nikon: saat kita memencet separuh tombol
shutter dan menahannya disana lalu kita melakukan reframe (menggeser arah kamera atau memindah
sudut pemotretaan), maka kamera akan secara otomatis melakukan metering ulang sehingga
menghasilkan nilai exposure yang berbeda. Dengan kata lain kamera DSLR Nikon tidak mengunci nilai
exposure secara otomatis.
Kamera DSLR Canon juga bekerja dengan cara yang sama seperti diatas saat kita menggunakan
Metering Partial, Center-weight atau Spot. Jadi kamera DSLR Canon juga tidak secara otomatis
mengunci nilai exposure. Kecuali saat menggunakan Evaluative Metering dimana kamera DSLR
Canon akan mengunci exposure saat kita memencet separuh tombol shutter dan tidak akan berubah saat
kita melakukan reframing.
Nah artikel ini akan menjelaskan cara mengunci nilai exposure anda dengan menggunakan
tombol AE-Lock yang ada dikamera, silahkan:
Kamera DSLR merk lain bekerja dengan cara lain lagi, namun cukup gampang bagi kita untuk
mengenali cara kerja kamera dalam melakukan metering dengan tes berikut ini:
1. Arahkan kamera ke obyek foto yang terang
2. Lalu pencet separuh tombol shutter agar kamera melakukan metering, catat nilai F (aperture)
dan S (shutter speed) yang muncul di viewfinder atau LCD screen.
3. Tanpa melepas pencetan di tombol shutter, arahkan kamera ke obyek lain yang cukup gelap
(reframing)
Jika nilai F dan S tidak berubah saat anda melakukan reframing maka sekarang anda tahu bahwa
kamera anda kamera bisa mengunci nilai exposure saat anda reframing.
Hampir semua kamera DSLR memiliki tombol khusus (biasanya dikasih label AE Lock) untuk
membantu kita mengunci exposure, sehingga nilai exposure tidak akan berubah-ubah saat kita
memindah frame.
Bagaimana cara menggunakan tombol AEL-Lock untuk mengunci exposure? berikut caranya:
1. Ketahui posisi tombol AE-Lock, biasanya ada dibagian belakang kamera anda, lalu letakkan
jempol anda disana, tapi jangan ditekan dulu.
2. Sembari mengintip viewfinder, letakkan titik fokus di pada obyek yang ingin difoto, misalnya
muka teman anda, lalu pencet separuh tombol shutter.
3. Sekarang dengan jempol anda, pencet tombol AE-L untuk mengunci hasil pengukuran
exposure. Akan ada indikator AEL muncul di viewfinder.
4. Tanpa melepas tekanan jempol di tombol AEL, komposisi ulang pemotretan, lalu jepret tombol
shutter.
Tombol AE-Lock berguna saat kita memotret obyek foto yang letaknya tidak ditengah frame, atau
saat kita memotret panorama sehingga nilai exposure konsisten dari satu foto ke foto lain sehingga
akan bagus saat dijahit menjadi panorama. Nah selamat mencoba
BAGAIMANA MEMBUAT FOTO BOKEH YANG CREAMY
Salah satu perbedaan utama antara indera mata dan lensa kamera anda adalah bahwa mata
memiliki depth of field (DOF) hampir tanpa batas sementara lensa terbatas, ini membawa konsekuensi
bahwa bidang fokus lensa tidaklah seluas mata. Dan fotografer terdahulu telah memutuskan untuk
justru memanfaatkan kelemahan ini menjadi senjata. Lahirlah apa yang kemudian disebut bokeh.
Bokeh aslinya adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti ‘menjadi kabur’, jadi foto bokeh
adalah karakteristik foto yang menonjolkan sebuah oyek utama yang fokusnya sangat tajam sementara
latar belakang (dan atau depan) yang sangat kabur, atau dalam bahasa Inggris selective focusing.
Dalam contoh foto cantik diatas (karya Sektor Dua), obyek utama muka model amatlah tajam, namun
latarbelakang pintu menjadi tampak amat kabur (blur). Nah, sifat kabur inilah yang disebut bokeh.
Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan foto bokeh yang seperti ini. Berikut yang bisa anda
lakukan:
1. Pilih mode manual atau Aperture Priority
2. Pilih setting aperture sebesar mungkin.
Lihat tulisan f/x di lensa anda, semakin kecil x, semakin besar aperture dan semakin sempit
bidang fokusnya
3. Pikirkan tentang faktor jarak, yakni jarak didepan dan dibelakang bidang obyek.
Misalnya anda berdiri 1 meter didepan teman (jarak depan = 1 meter) dan anda menjatuhkan
titik fokus lensa pada mukanya. Teman anda berdiri sekitar 10 meter dari background terdekat
(jarak belakang = 10 meter), maka background ini akan terlihat sangat kabur. Intinya, semakin
kecil jarak depan (jarak antara lensa dan obyek) dan semakin besar jarak belakang (jarak antara
obyek dan background) semakin kabur backgorund anda.
4. Banyak berlatih dan usahakan anda membeli lensa dengan kemampuan aperture sebesar
mungkin.
Tip: Jika anda memang menyukai bokeh, lensa non-zoom dengan aperture super besar adalah
cara tercepat mendapat bokeh (misal: 85mm f/1.8 & 50mm f/1.8, dua lensa ini adalah lensa
super cepat dan super murah juga penghasil bokeh yang luar biasa)
TEKNIK FOTO MACRO SEDERHANA

Sebelumnya definisi foto makro menurut “Pak Guru Wiki” adalah: Macrophotography is close-
up photography, usually of very small subjects. Classically a macrophotograph is one in which the size
of the subject on the negative is greater than life size. However in modern use it refers to a finished
photograph of a subject at greater than life size.
Yang intinya adalah teknik foto dengan membesar obyek yang sangat kecil dengan bantuan
lensa makro. Sedangkan menurut saya secara pribadi foto makro bukan hanya sekedar teknik
membesarkan gambar tapi juga menangkap seni keindahan dari obyek yang kita besarkan tadi. Misal
motret makro semut, foto makro bukan hanya membesarkan foto semut jadi gede, tapi menangkap
keindahan dari semut2 tadi apakah mereka lagi gandengan, makan, pacaran, nyante, nari, dangdutan
dll. Gimana caranya? Itulah yang sulit.. nungguin mereka
Genre fotografi makro adalah salah satu genre yg belum pernah saya lakukan, kenapa? karena
saya nggak begitu suka dengan foto macro akibat gak punya lensa macro hehehe… Tapi setelah
kesekian kalinya di tag temen2 dgn foto macro mereka akhirnya saya jadi gatel juga pengen motret
makro.
Tapi aku gak punya pulsa… eeh salah… gak punya lensa makro? trus gimana? Setelah ngubek
forum dan internet akhirnya saya coba simpulkan beberapa cara memotret makro:
1. Cara paling ampuh: beli lensa makro hehehe.. ada bermacam2 lensa macro, biasanya lebih dari 3
juta. Konon semakin mahal semakin baik Saran saya: belilah lensa makro dengan FL dan bukaan
yang fix, misal: 50/2.8, 50/3.5, 60/2.8, 85/1.8, 90/2.8, 105/2.8, 180/2.8 dst
sumber gambar: the-digital-picture.com

2. Dengan filter close up, cara ini sangat sederhana dengan memasangkan filter dilensa kita tapi
kekurangannya gambarnya kurang tajam dan bluring diarea pinggir.
Contoh hasil Lensa Pentax SMC 28/3.5 (sangat baik ketajamannnya) ditambah filter close up 1-2-3:
sumber gambar: koleksi pribadi sumber gambar: koleksi pribadi

Contoh hasil dengan lensa Minolta AF penjelasan teknisnya
50/1.7 ditambah filter close up 1-2-3:
sumber gambar: wikipedia
3. Dengan reverse ring, yaitu memasang terbalik
5. Dengan kombinasi lensa makro yang
lensa dibody kamera. Cara ini cukup ampuh dan
dikombinasi dengan lensa fix prima (yang bagus)
murah. Kekurangannya: pembesarannya kurang
yang dipasangkan terbalik (reverse). Cara ini
ektrim, tajam hanya di area tengah saja dan
konon adalah cara motret yang terbaik untuk
sekelilingnya blur.
mendapatkan hasil dan pembesaran obyek yang
Contoh Leica Summicron 50 dengan teknik
maksimal. Kekurangannya adalah mahal!
reversed lens:
sumber gambar: koleksi pribadi
sumber gambar: wikipedia.

sumber gambar: dps
6. Dengan menaruh kaca pembesar (lup) didepan
.
lensa kita, saya kurang rekomendasi cara ini
4. Dengan bantuan below dan reverse ring, cara
karena hasilnya kurang tajam dan muncul CA
ini adalah update dari no 3. Dengan bellow
yang sangat tinggi. Cara ini mirip dengan filer
pembesaran bisa diatur sesuai dengan yang kita
close up hanya saja lensa dari kaca pembesar
inginkan
terkadang kurang baik kualitasnya sehingga
hasilnya kurang baik. Tapi buat ingin coba2
motret makro tanpa harus membeli aksesoris
tambahan cara ini sangat layak untuk dicoba
supaya bisa merasakan sensasi motret makro
contoh hasil Leica Summicron 50 plus kaca
pembesar: hasil kurang tajam, CA dan bluring
dipinggiran. Ini adalah tanaman mikro yang biasa
tumbuh di dinding berlumut

Penampakan kamera yang saya pake: kamera
Sony A200 + Extention tube + Leica Summicron
50/2

7. Dengan extention tube, cara ini adalah
menambahkan semacam tabung diantara lensa
dan kamera kita yang intinya menjauhkan titik
jatuh obyek di sensor sehingga didapatkan
pembesaran obyek yang cukup ekstrim. Nah cara
ini yang saya pake, yaitu menambahkan extention
tube ke lensa fix saya. Kekurangannya adalah
harus bongkar pasang untuk memperoleh sumber gambar: koleksi pribadi
pembesaran yang kita inginkan dan tidak penjelasan teknisnya
jalannya fungsi AF tapi gak masalah karena lensa

yang saya pake adalah lensa manual. Biayanya?
cuman 90-100 ribuan! Cukup murah kan?
Extention tube:

Berikut hasil foto makro dengan data
teknis: kamera Sony A200 + Extention tube 123
+ Leica Summicron 50/2.
Semua tanpa crop, available light & editing
menaikan level sedikit.
.
ulet bulu lagi makan siang

. baru tahu kalo kepik ada bulu2 halusnya
.
red dragon fly, nungguin 3 hari di sawah sampe

doi datang si belalang coklat, varian belalang yang paling
. banyak
.
ini adalah ujung rumput liar

. mungkin ukurannya cuman 3mm tapi luar biasa
detailnya..
.
ups… the end of the road
1. Gunakan bukaan terkecil (diatas f8) untuk
memperbesar dof, karena di fotografi makro
dof amat sangat sempit sekitar sepersekian
milimeter.
2. Untuk itu memotret dikala terang adalah
waktu yang terbaik, jika tidak bisa
menggunakan lampu tambahan seperti ring
flash dll
3. Sabar. Memotret makro bukan seperti kita
memotret model yang bisa kita arahkan, jadi
reversed making love? hehehe… harus sabar menunggu “modelnya” satang
dan beraksi.
1. Jangan bunuh atau racunin serangga demi
mendapatkan foto! Berusahalah sealami
mungkin walaupun directing macro tidak
Sedikit tips ketika memotret makro: dilarang Nah semoga tulisan ini bermanfaat.
TIPS FOTOGRAFI PANGGUNG

Persiapan
Sebagai persiapan awal memotret aksi panggung yang tak boleh dilupakan adalah susunan
acara. Dengan mengetahui susunan acara ketika memotret panggung kita bisa lebih santai sedikit. Kita
juga bisa hemat waktu kapan kita harus mendekati panggung dan kapan juga kita bisa leluasa menjauh.
Dengan begitu kita bisa lebih berkonsentrasi ketujuan semula yaitu belajar fotografi panggung.
Persiapan kedua yaitu bawalah peralatan fotografi Anda yang seperlunya saja. Dengan bawaan sedikit
kita bisa bebas dari beban berat dan tentu saja kita jadi bebas bergerak dan tak mudah capek. Selain
susuna acara cari tahu juga tentang tema, kondisi panggung, denah panggung, dan kalau bisa mengikuti
gladi bersih.
Pengaturan Kamera Ketika Memotret Aksi Panggung
Saat memotret panggung kita bisa menggunakan mode M (Manual) bisa juga A (Aperture
Priority). Mode Manual sebaiknya digunakan ketika kondisi cahaya sangat rumit. Untuk lebih
mudahnya disarankan menggunakan mode A agar setiap perubahan cahaya bisa di ukur secara otomatis
oleh kamera. Baca Cara Memaksimalkan Fitur Manual Kamera Digital.
Metode metering pada saat menggunakan mode M sebaiknya spot, sedangkan pada saat mode A
sebaiknya Matrix. Intinya, pencahayaan panggung cepat sekali berubah. Jangan harap semua foto Anda
selalu tepat meteringnya.
1. Gunakan Auto White Balance
Apa itu white balance (WB) baca terlebih dahulu artikelnya disini Definisi dan Cara Setting
White Balance. Setingan WB (white balance) pada fotografi panggung untuk lebih efisienya kami
menyarankan menggunakan setting white balance auto. Karena cahaya warna warni pada konser musik
atau acara panggung biasanya sering berganti-ganti.
Namun jika Anda cukup sabar dan memiliki waktu yang banyak, Anda boleh menggunakan WB
daylight (gambar matahari) atau lainnya untuk mendapatkan hasil foto yang diinginkan. Hasil terbaik
fotografi panggung akan dicapai kalau Anda memakai format RAW, dan mengatur warna di komputer
sesuai kebutuhan artistik yang ada. Hampir separuh foto panggung butuh post processing agar tampil
sempurna.
2. Pengaturan ISO pada Fotografi Panggung
Seperti kita ketahui acara panggung yang menarik untuk difoto itu saat diadakan malam hari.
Dan sedihnya sering kali acara begituan memiliki pencahayaanyang minim. Jika sudah demikian
gunakan setingan ISO pada kamera Anda untuk mendapatkan kecepatan rana yang cepat. Baca lebih
lanjut tentang ISO di artikel berjudul Definisi dan Fungsi ISO pada Fotografi.
3. Gunakan Lensa Tercepat dan Bukaan Terlebar
Lensa dengan bukaan lebar/besar dapat memudahkan kita memotret panggung dalam keadaan
minim cahaya. Selain itu, jika menggunakan lensa bukaan lebar kita bisa menimalkan ISO serendah
mungkin agar dapat terhindar dari noise. Jika punya lensa dengan F/1.2 gunakan saja. Dengan
kombinasi lensa cepat dan ISO tinggi, kita bisa menangkap momen-momen bagus dengan kualitas foto
panggung yang tajam.
4. Bermainlan dengan Exposure Compensation
Baca lagi apa itu Exposure Compensation pada artikel sebelumnya. Ketidakrataan pencahayaan
panggung membuat metering pada kamera akan susah mendapatkan exposure yang tepat. Untuk
mengatasi hal ini, gunakan tombol kompensasi yaitu tombol +/- di kamera kita. Kompensasi minus
dilakukan bila latar belakang panggung lebih gelap daripada latar depan dan begitu sebaliknya.
5. Jangan Lupa Soal Komposisi
Kompsisi foto itu sangat penting, meskipun exposure tepat tapi komposisi kurang nyaman juga
akan merusak mata pemirsa untuk menikmatinya. Rule oh Third sangat penting saat mengatur
komposisi foto panggung. Yang paling penting pada fotografi panggung adalah, Anda berada di posisi
yang terbaik. Jangan datang terlambat jika ingin mendapatkan foto yang bagus.
Tanpa bermaksud untuk menggurui, tips memotret foto panggung ini kami tulis dengan maksud untuk
sharing kepada para
TIPS FOTO EFEK STARBURST: MEMBUAT LAMPU TAMPAK SEPERTI BINTANG
Membuat sumber cahaya malam hari tampak berpendar seperti bintang membuat foto malam
kita tampak lebih keren. Efek ini biasanya disebut efek starburst. Untuk membuat starburst, hal
mendasar yang harus kita pahami adalah membuat bukaan lensa sekecil mungkin, artinya kita
sebaiknya menggunakan angka aperture yang besar (f/11 s.d f/22) dan sebaiknya memanfaatkan lensa
yang memiliki focal length lebih pendek.
Kenapa harus seperti itu? well, penjelasannya akan panjang. Singkatnya adalah secara fisika
cahaya akan mengalami difraksi (penyebaran) saat melewati lubang sempit (hmm sempit…). Sifat
penyebaran cahaya inilah yang membuat sumber cahaya (lampu, bulan, matahari) akan terlihat
berpendar dan memiliki lidah, jumlah lidah akan bergantung pada jumlah bilah (blade) aperture dalam
lensa anda, lihat spek lensa yang anda miliki, pasti akan ada tertulis “aperture blade”. Sementara untuk
menjawab kenapa sebaiknya memilih angka f yang besar dan focal length yang lebih pendk, silahkan
baca artikel Memahami Angka Aperture Dalam lensa dan Memahami Aperture.
Kalau masih belum jelas, silahkan lihat gambar berikut ini:
Gambar diatas menunjukkan, semakin kecil bukaan (angka f semakin besar), lidah cahaya akan
semakin maksimal. Sementara di angka f yang kecil, sumber cahaya tampak tanpa burst sama sekali.
Tips Foto Starburst Malam Hari:
1. Gunakan Tripod – Memotret malam hari dengan angka f yang besar, misal foto diatas dengan
f/18, membuat shutter speed akan sangat lama, bfoto diatas 25 detik kenapa?. Jadi pastikan anda
memakai tripod agar hasil foto tidak seperti lukisan grafiti.
2. Perhatikan setting kamera – Untuk jenis foto seperti ini, gunakan angka f yang besar: f/11
atau lebih besar. Set ISO di angka yang rendah, dibawah 400, karena kita akan memotret long
exposure. Anda bisa menggunakan mode manual maupun aperture priority, yang jelas
perhatikan angka metering kamera. Untuk pemotretan malam hari seperti ada kecenderungan
hasil akan over exposure (terlalu terang), jadi pakai exposure compensation angkanya bervariasi
tergantung dari lingkungan sekitar, coba pakai under 1 stop sebagai awal dan sesuaikan
setelahnya.
3. Setting Fokus – Dengan angka aperture besar, kita tidak akan terlalu pusing memikirkan fokus,
namun kalau mau aman ambil titik fokus secara manual, atau set di infinity.
4. Manfaatkan highlight alert kamera – anda tahu kan? itu lho peringatan bling-bling yang
muncul di LCD saat kita memotret subyek yang terang.
5. Mulai Memotret – dan jangan malas mengulang dan mengubah setting kalau hasilnya belum
sesuai keinginan
TIPS MEMOTRET SUASANA KOTA DI MALAM HARI

Beberapa saat yang lalu, saya berkunjung ke kota Binjai, 22 km dari kota Medan, Sumatera
Utara. Tujuan utamanya adalah untuk menikmati hidangan Ifumie Binjai yang sudah sangat tersohor
itu. Pengakuannya, rumah makan tersebut sudah ada sejak tahun 1920.
Setelah menikmati hidangan makan malam, saya melihat-lihat di balkon rumah makan,
kebetulan ruangannya di lantai atas. Dari lantai atas saya bisa melihat pemandangan jalan Irian, yang
cukup ramai di malam hari karena banyaknya yang berjualan makanan.
Di tulisan ini, saya ingin berbagi tentang komposisi, timing dan membuat foto yang bercerita
tentang suatu tempat. Ide saya adalah mendapatkan elemen-elemen yang membentuk kota Binjai.
Setelah melihat-lihat, saya mendapati cukup banyak kendaraan yang melaju di persimpangan jalan.
Lalu saya mengambil beberapa foto. Foto dibawah ini yang menurut saya paling mewakili suasana
malam di kota Binjai.
f/1.9, 1/15 detik, ISO 160 Setting: (Shutter Priority (Tv), Auto ISO. Ricoh GRD IV
Di dalam foto ini terdapat beberapa elemen kota yakni:
1. Bentuk arsitektur rumah
2. Tenda-tenda penjual makanan
3. Kendaraan bermotor: Mobil, motor, becak
4. Orang-orang tepi jalan yang sedang berinteraksi dan menikmati hidangan
5. Durian! (kanan bawah)
Secara komposisi saya mencoba mengambil sudut supaya jalan berbentuk diagonal, sehingga terlihat
lebih dinamis, dipertegas dengan alur kendaraan bermotor.
Secara teknis, saya sengaja mengunakan shutter speed yang agak lambat, yaitu 1/15 detik. Shutter
lambat ini membuat kendaraan bermotor yang sedang bergerak sedikit blur, memberikan kesan gerak.
Dari shutter speed tersebut, saya mendapatkan nilai f/1.9 untuk aperture/bukaan lensa, bukaan terbesar
lensa kamera compact saya. Dengan shutter dan bukaan yang besar, ISO yang saya dapat adalah ISO
160, cukup lumayan mencegah munculnya noise yang terlalu banyak di kamera pocket yang bersensor
relatif kecil ini. (Saya mengunakan mode S/Tv (Shutter priority)).
Foto kedua ini sama dengan yang diatas, hanya saya mengubahnya menjadi hitam putih (B&W) dengan
Adobe Lightroom [Jadwal kursus disini]. Foto hitam putih memberikan kesan yang berbeda dengan
foto berwarna. Memang tidak semeriah foto warna, tapi foto hitam putih mempertegas komposisi
(bentuk, cahaya, tekstur lebih menonjol). Dan kesannya juga lebih rapi karena warna yang terlalu
beragam dapat membingungkan mata.
Dengan memasukkan elemen-elemen kota, foto akan lebih menggambarkan suasana kota secara
menyeluruh ke dalam foto. Kesabaran menunggu momen yang tepat penting, dan juga posisi memotret.
Posisi dari lantai atas memungkinkan saya memasukkan semua elemen dalam satu foto. Meski tidak
sempurna secara teknis (agak blur, muncul sedikit noise, pencahayaan kurang dramatis) tapi yang
penting foto ini menceritakan sesuatu.
100 TIPS FOTOGRAFI SINGKAT DARI FOTOGRAFER PRO
Beberapa waktu lalu belfot nyangkut ke sebuah blog dan menemukan artikel ini. Ditulis oleh
fotografer dan pengajar workshop street photography, Eric Kim. Artikelnya mengenai 100 tips
fotografi yang sedikit banyak akan berguna. Mungkin ada satu, dua atau beberapa poin yang secara
pribadi kita tidak setuju, namun mayoritas tips ini bagus. Dan ingat, tips-tips ini datang dari street
photographer ya…. Silahkan:
100 Tips Fotografi
1. Hanya karena memiliki kamera mahal, bukan berarti mereka adalah fotografer yang
bagus
2. Selalu memotret dalam format RAW. Selalu
3. Lensa prime membantumu menjadi fotografer yang lebih baik
4. Mengedit foto juga merupakan seni tersendiri
5. Rule of thirds berguna untuk 99% skenario
6. Fotografi makro bukan untuk semua orang
7. Filter UV berguna seperti halnya lens cap
8. Pergilah keluar dan memotretlah daripada menghabiskan waktu berjam-jam di forum
fotografi online
9. Abadikan keindahan dalam hal-hal simpel dan kamu akan memiliki foto pemenang
10. Film tidak lebih baik daripada digital
11. Digital juga tidak lebih baik daripada film
12. Tidak ada “magic” dalam kamera atau lensa
13. Lensa yang lebih baik tidak otomatis menghasilkan foto yang lebih baik
14. Kurangi waktu mengamati karya foto orang lain dan perbanyak waktu untuk memotret
15. Jangan bawa kamera DSLR kesebuah pesta (lihat nomor 31 – Red)
16. Menjadi fotografer itu seksi (Masa sih? – Red)
17. Mengubah foto menjadi black & white tidak lantas membuat sebuah foto menjadi lebih
artistik
18. Orang akan selalu mendiskreditkan karyamu kalau kamu bilang fotomu sudah di
photoshop. Lebih baik katakan pada mereka, fotomu sudah di proses di kamar gelap
19. Tidak perlu semuanya harus di potret
20. Paling tidak kamu harus memiliki 2 copy foto sebagai backup
21. Buang neckstrap (tali kamera yang dililit ke leher) dan gunakan handstrap (dililit di
tangan)
22. Mendekatlah saat memotret, biasanya hasilnya lebih bagus
23. Jadilah bagian dari adegan sambil memotret, jangan jadi tukang intip
24. Kurangi kekhawatiran mengenai aspek teknis memotret dan perbanyak perhatian
mengenai komposisi foto
25. Memotret sambil rebah seringkali hasilnya lebih baik
26. Tutupi merk yang ada dikamera dengan selotip hitam – itu akan mengurangi perhatian
kearahmu
27. Underexpose foto sebanyak 2/3 stop saat memotret di siang bolong
28. Makin banyak memotret, makin oke hasilnya
29. Jangan takut memotret beberapa foto ditempat yang sama dengan exposure, sudut dan
aperture yang berbeda
30. Perlihatkan hanya foto terbaikmu
31. Kamera saku tetaplah sebuah kamera
32. Bergabunglah dengan forum fotografi online
33. Kritisilah karya foto orang lain
34. Berpikirlah sebelum memotret
35. Foto yang bagus tidak butuh penjelasan
36. Alkohol dan fotografi itu bukan sahabat
37. Jadikan fotografer lain sebagai inspirasi tapi jangan pernah memujanya
38. Grain itu indah
39. Ganti tas kamera backpack (ransel) dan belilah tas kamera messenger. Kamu lebih
mudah mengakses peralatan fotografimu
40. Kesederhanaan adalah kunci
41. Definisi fotografi adalah “melukis dengan cahaya“. Manfaatkan cahaya sesuai seleramu
42. Cari gaya fotografimu dan teguhlah
43. Punya monitor kedua (dual display – red) adalah hal terbaik dalam memproses foto
44. Silver EFEX Pro adalah konverter black & white terbaik
45. Bawa kameramu kemanapun
46. Jangan pernah biarkan fotografi menghalangimu untuk menikmati hidup
47. Kamera jangan hanya dielus-elus. Gunakan sampai membekas
48. Ambil foto tanpa manipulasi (straight photo)
49. Memotretlah dengan percaya diri
50. Fotografi dan jukstaposisi adalah sahabat terbaik
51. Cetaklah fotomu besar-besar. Mereka akan membuatmu bahagia
52. Berikan fotomu pada teman-temanmu
53. Berikan juga ke orang asing
54. Jangan lupa membingkainya
55. Ngeprint foto di Costco (ganti dengan jasa print foto langgananan anda – red) itu murah
kok
56. Keluarlah dan memotretlah dengan teman-temanmu
57. Bergabunglah dengan klub foto atau buat klub foto baru
58. Foto adalah hadiah yang indah
59. Memotret orang asing itu menantang dan mengasyikkan
60. Candid lebih baik daripada pose
61. Natural light adalah cahaya terbaik
62. Lensa 35mm (dalam kamera full frame, 23mm dalam kamera crop) adalah lensa terbaik
untuk jalan-jalan
63. Jangan takut menaikkan ISO saat diperlukan
64. Tidak perlu membawa tripod kemana-kemana (bah, saya bahkan tak punya tripod)
65. Selalu lebih baik meng-underexpose daripada overexpose
66. Memotret gelandangan agar terlihat “nyeni” adalah eksploitasi
67. Kamu akan menemukan kesempatan foto terbaik dalam situasi yang kelihatannya tidak
mungkin
68. Foto akan selalu lebih menarik saat ada elemen manusia didalamnya
69. Kamu tidak akan bisa mem-photoshop foto yang jelek menjadi bagus
70. Saat ini, semua orang adalah fotografer
71. Tidak perlu terbang ke Paris untuk mendapatkan foto terbaik, kesempatan foto terbaik
ada di halaman belakang rumahmu
72. Orang yang memegang kamera DSLR dan saat memotret portrait grip kameranya
mengarah kebawah terlihat seperti orang bodoh
73. Kamera adalah alat, bukan mainan
74. dilihat dari komposisi, fotografi dan lukisan tidak banyak bedanya
75. Fotografi bukanlah hobi, itu adalah gaya hidup
76. Buatlah foto, jangan buat alasan
77. Jadilah original dalam fotografi. Jangan mengkopi gaya orang lain
78. Foto terbaik bercerita sehingga membuat yang melihat penasaran
79. Semua kamera yang warnanya tidak hitam terlalu menarik perhatian
80. Semakin banyak peralatan yang kamu bawa, makin kamu tidak enjoy
81. Foto self-portrait yang baik itu tampaknya mudah padahal lebih sulit dibuat
82. Tertawa selalu bisa mengeluarkan karakter asli seseorang saat difoto
83. Jangan terlihat mencurigakan saat memotret – membaurlah dengan lingkungan
84. Fotografi landscape bisa terlihat tumpul setelah sementara waktu
85. Bersenang-senanglah saat memotret
86. Bersikaplah dengan penuh hormat saat memotret orang atau tempat
87. Jangan pernah menghapus foto
88. Saat memotret candid seseorang di jalanan, lebih mudah menggunakan lensa lebar
daripada tele
89. Travel dan fotografi adalah pasangan sempurna
90. Pelajari bagaimana cara membaca histogram
91. Foto dengan noise itu lebih baik daripada foto yang blur
92. Jangan takut memotret dalam hujan
93. Pelajari bagaimana cara menikmati moment, daripada berusaha mati-matian membuat
foto sempurna tentang moment tersebut
94. Jangan pernah memotret saat perutmu kosong
95. Kamu akan banyak menemukan dirimu sendiri melalui fotografi
96. Jangan pernah menyembunyikan pengetahuanmua tentang fotografi – bagilah dengan
dunia
97. Jangan pernah berhenti memotret
98. Fotografi itu lebih dari sekedar membuat foto, dia adalah filosofi hidup
99. Tangkaplah decisive moment
100. Buat daftar tipsmu sendiri
20 TIPS SINGKAT FOTOGRAFI

Berikut 20 tips singkat fotografi untuk anda menambah informasi dan kemampuan fotografi
anda, saya yakin beberapa sudah pernah dilakukan tetapi semoga beberapa lainnya merupakan
informasi baru. Klik tanda (jika ada) disebelah kanan masing-masing tip untuk melihat informasi yang
lebih detail. Silahkan:
1. Untuk melatih kemampuan panning anda, potretlah benda yang sedang bergerak dengan
kecepatan normal (orang naik motor misalnya), gunakan mode shutter priority dan set shutter
speed maksimal 1/30 detik, lebih lambat lebih baik. Perhatikan background anda!
2. Untuk memotret makro (jarak super dekat), aktifkan fitur Live View kamera digital anda agar
lebih mudah memeriksa depht of field dan fokus.
3. Filter CPL (polarisasi) sangat berguna untuk menghilangkan pantulan sinar matahari di air dan
kaca, dan juga berfungsi memperbaiki warna langit. Pernahkah anda mengenakan kacamata
hitam dengan polariser? -
4. Saat memotret bayi/anak-anak, pastikan anda memusatkan perhatian ke mata. Tak ada yang bisa
mengalahkan keindahan mata anak-anak.
5. Megapiksel bukanlah fitur terpenting dari sebuah kamera, ukuran sensorlah fitur yang paling
penting
6. Untuk foto portait (wajah) di luar ruangan, usahakan ketika cuaca sedang mendung. Kalaupun
tidak, carilah daerah yang redup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sinar
matahari membuat bayangan yang keras di wajah.
7. Ketika anda memotret di kondisi minim cahaya dan kesusahan menggunakan autofokus,
gantilah dengan manual fokus. Fitur autofokus dikamera biasanya cukup lama mencari titik
fokus di kondisi remang-remang.
8. Untuk foto siluet, pastikan anda matikan flash serta gunakan mode sunset (untuk kamera
pocket), untuk SLR gunakan mode manual dan ukurlah eksposur di area terang di belakang
obyek.
9. Download-lah buku manual versi pdf untuk kamera anda, sehingga anda mudah melakukan
pencarian secara cepat untuk kata yang ingin anda ketahui dibanding harus membolak-balik
halaman kertas.
10. Sebelum berangkat memotret, periksa kembali setting kamera anda, jangan sampai anda
mneggunakan setting yang salah (memotret landscape dengan ISO 1000 misalnya). Menurut
para fotografer pro, urutan pengecekan yang baik adalah berikut: cek White Balance – aktifkan
fitur Highlight warning – cek settingan ISO – cek ukuran Resolusi foto anda.
11. Formatlah memory card hanya di kamera, jangan pernah memformat memory card dikomputer.
Selain jauh lebih cepat dan mudah juga jauh lebih aman jika anda melakukannya di kamera.
12. Jika anda memiliki kapasitas hard disk berlebih di komputer serta suka melakukan foto editing,
gunakan format RAW saat memotret, jika tidak cukup gunakan JPG. -
13. Jika anda benar-benar menyukai fotografi landscape, fotolah di jam-jam berikut: dari jam 5
sampai jam 8 pagi, serta dari jam 4 sampai jam 7 sore.
14. Ketika memotret, lihatlah area paling terang yang masuk ke viewfinder anda. Kalau terangnya
terlalu mencolok dibanding area lain, gantilah sudut pemotretan.
15. Untuk memotret HDR, gunakan mode auto bracket. Satu lagi: untuk foto HDR landscape yang
dahsyat, tunggulah sampai muncul mendung sedikit, lalu mulailah memotret.
16. Jika anda membeli lensa atau kamera bekas, pastikan anda melakukan transaksi dengan bertemu
penjualnya secara langsung. Anda harus menguji barangnya, memegang dan mencobanya
17. Sepanjang memungkinkan, gunakan settingan ISO serendah mungkin. Meskipun noise
reduction bisa mengurangi noise yang dihasilkan oleh ISO yang tinggi, namun akan
mengurangi detail foto secara keseluruhan.
18. Kalau warna membuat foto anda terlalu “sibuk” dan ramai, ubahlah foto anda menjadi foto
hitam putih
19. Untuk menghasilkan foto hitam putih yang bagus, perhatikan kontras dalam foto anda. Semakin
banyak kontras (area gelap dan terang yang beragam), semakin bagus foto hitam putih anda.
20. Bawalah kamera kemanapun anda pergi, cara paling cepat meningkatkan kemampuan fotografi
anda adalah dengan memperbanyak jam terbang, tidak ada yang lebih baik.
CARA MENGGANTI LENSA DSLR SECARA AMAN & CEPAT

Salah satu kelebihan utama kamera DSLR (maupun mirrorless) dibandingkan kamera saku
adalah karena di kamera DSLR kita bisa gonta-ganti lensa yang sesuai dengan mounting
kamera(interchangeable). Hanya dengan satu kamera dan jika kita cukup beruntung mampu membeli
beragam lensa (atau setidaknya pinjam lensa teman), kita memperoleh kebebasan berkreasi yang luar
biasa dengan mengganti-ganti lensa sesuai keperluan (semua artikel mengenai lensa bisa anda baca di
halaman ini).
Namun begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses penggantian lensa,
terutama jika anda melakukannya di luar ruangan (outdoor). Mengganti lensa di luar ruangan memiliki
resiko debu dan kotoran bisa masuk ke kamera dan menempel disensor, sehingga membuat hasil akhir
foto tampak ‘ternoda’ seperti terlihat di contoh foto diatas. Selain itu, ketidakcermatan bisa
mengakibatkan lensa yang sudah susah payah dibeli beresiko jatuh dan rusak.
Berikut tips praktis dan aman cara mengganti lensa kamera DSLR:
 Kalungkan tali kamera di leher, kemudian posisikan kamera agar menggantung dan menghadap
ke bawah
 Pasang tutup depan (front cap) lensa yang akan diganti
 Sembari menekan tombol kuncian lensa (biasanya disamping kiri lensa), putar lensa yang akan
diganti berlawanan dengan arah jarum jam
 Putar sampai lensa kendor, namun jangan sampai benar-benar dilepas dari kamera
 Ambil lensa baru yang akan dipasang. Lepas tutup lensa dibelakang (end cap) dan letakkan
ditempat yang mudah dijangkau sementara pegang lensa-nya dengan satu tangan
 Sekarang lepas lensa lama dengan tangan yang lain (biarkan kamera menggantung dan tetap
menghadap kebawah)
 Sekarang pasang lensa baru dengan cepat (perhatikan titik putih dilensa, sejajarkan posisi titik
putih ini dengan titik putih di kamera) lalu putar hingga terkunci
 Ambil tutup belakang (end cap) lensa lama dan pasangkan di lensa yang baru
 Taruh lensa lama di tas kamera
Sedikit tips tambahan:
Setelah penggantian lensa usahakan anda mengaktifkan fitur sensor cleaning di kamera sehingga
mengurangi resiko foto anda terdapat bercak debu.
Hindari mengganti lensa saat angin kencang, apalagi saat memotret di pantai!!
MENGGUNAKAN TOMBOL DEPTH OF FIELD PREVIEW KAMERA DSLR

Saat kita memotret dengan menggunakan kamera DSLR dan memiliki lensa dengan bukaan
maksimum yang besar, tentu kita ingin menggunakannya di settingan maksimum tersebut. Sayangnya,
saat menggunakan bukaan maksimal misalnya f/2.8 atau f/1.8 sehingga kita memiliki depth of field
yang sempit, viewfinder tidak bisa memberi kita gambaran bagaimana background yang menjadi blur
(bokeh) akan tampak di hasil akhir foto.
Untungnya produsen kamera DSLR memberi fasilitas bernama depth of field preview. Tombol ini
biasanya berlokasi dibagian depan kamera dan posisinya disebelah lensa. Di Canon atau Nikon sebagai
contoh di Canon EOS 60D dan Nikon D7000, tombol ini lokasinya didepan kamera disebelah
mounting lensa. Dalam gambar diatas, lingkaran hijau adalah lokasi tombol depth of field preview di
Canon EOS 60D
Cara menggunakannya adalah, dalam setting aperture lebar (f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8 dll), pencet
dan tahan tombol tersebut sembari mata mengintip di viewfinder. Maka tampilan di viewfinder akan
mendekati hasil akhir foto nantinya dimana bidang tajam terlihat sementara area diluar bidang tajam
menjadi blur. Nah selamat mencoba.
TIPS MENYIMPAN LENSA DAN KAMERA

Kita hidup didaerah tropis, yang artinya kelembapan cukup tinggi (tepatnya diatas 70%), belum
lagi pada saat musim hujan angka itu akan naik. Menyimpan kamera dan lensa dalam waktu lama saat
tidak dipakai membutuhkan strategi dan penyimpanan khusus untuk memerangi kelembapan.
Kenapa Kelembapan Tinggi Buruk Untuk Kamera dan Lensa?
Kelembapan yang tinggi dan terus- menerus bisa merusak komponen elektronis serta sensor
kamera, sementara jamur bisa tumbuh dan berkembang di optik lensa. Sekali jamur tumbuh, kualitas
optik bisa terpengaruh dan kita harus repot membersihkannya. Kalau jamurnya nempel di permukaan
luar sih masig gampang, kalau tumbuhnya didalam elemen lensa dibagian dalam kita akan sangat
kerepotan, biaya membersihkan lensa berkisar antara Rp 250 ribu sampai Rp. 750 ribu, tergantung
kesulitan dan tempat servisnya. Jangan lupa, baca juga tips menyimpan lens cap dan penutup belakang
supaya tidak mudah hilang.
kenapa Kelembapan Terlalu Rendah Juga Tidak Bagus?
Kamera dan lensa memiliki komponen mekanis yang perlu bergerak dengan lancar, tahukah
anda didalam lensa atau kamera juga dikasih oli supaya gerakan mekanis lancar dan tidak seret? Nah
kalau anda menempatkan kamera dan lensa di area yang sangat kering (kelembapan terlalu rendah)
maka ini beresiko fungsi mekanis bisa seret dan terganggu.
Berapa Angka Kelembapan Ideal?
Angka sekitar 40 – 50 % RH (relative humidity, kelembapan relatif) adalah ideal bagi kamera
dan lensa menurut berbagai artikel. Aturan paling aman adalah cek di manual lensa dan kamera anda,
cari kata-kata ideal operating range, lalu cek rentang kelembapan yang disarankan. Nah untuk
penyimpanan jangka panjang, bagi angka tadi dengan angka dua. Sebagai contoh, angka operating
humidity ideal untuk Canon 5D Mark II adalah 85% atau lebih rendah. Maka penyimpanan ideal adalah
sekitar 35 sampai 45%.
Beberapa Cara Penyimpanan Terbaik
Berikut beberapa cara penyimpanan yang bisa anda lakukan untuk menjaga kondisi lensa dan
kamera agar tetap optimal dan prima;
 Belilah Dry Cabinet atau Dry Box Khusus, dry cabinet adalah lemari khusus yang dirancang
untuk menyimpan barang-barang elektronis sepperti foto diatas. Anda bisa membelinya di toko
kamera atau toko alat rumah tangga yang besar. Tergantung spesifikasi, kita bisa menyetel
angka kelembapan dalam ruang penyimpanan sesuai yang diinginkan. Harga dry cabinet
termurah adalah sekitar Rp. 1 Juta.
 Silica Gel dan Kotak Kedap Udara, Untuk alternatif murah anda bisa menggunakan kotak
kedap udara yang biasa dipakai untuk menyimpan dan menaruh beberapa saset (kantong) silica
gel. Anda juga bisa membeli silica gel khusus yang dilengkapi indikator warna untuk
mengetahui kandungan air dalam gel seperti dalam foto dibawah. Saat silica gel didalam kotak
sudah jenuh dengan air, anda bisa mencolokkannya ke listrik untuk mengeringkan kembali.
Harga kotak silica gel ini dibawah Rp 200 ribu.
 Saya sarankan tidak membeli kotak penyimpanan kamera yang dilengkapi elemen pemanas,
resiko elemen menjadi terlalu panas cukup besar. Saat pemanas menjadi terlalu panas, sensor
didalam kamera bisa terkena getahnya.
Nah selamat menyimpan kamera dan lensa anda dengan aman.
Cara Mengetahui Shutter Count Kamera SLR
Shutter count adalah jumlah total berapa kali shutter dikamera anda telah di pencet sehingga
menghasilkan satu foto. Buat apa kita tahu jumlah shutter count kamera? Oke, beberapa keuntungan
kita mengetahui shutter count kamera:
 Kita tahu kira-kira sampai kapan kamera kita masih bisa berkerja dengan baik. Shutter
count kamera sama halnya dengan hitungan berapa kilometer mobil/motor anda telah berjalan.
Kerja mekanis kamera, seperti barang lainya, juga memiliki keterbatasan usia, sehingga ketika
mencapai shutter count tertentu besar kemungkinan mekanisme fungsi kerja kamera akan
terganggu (rusak). Sekedar tambahan singkat: saat kita memencet shutter, maka beberapa fungsi
mekanis akan bekerja didalam kamera sampai kamera bisa menghasilkan foto. Fungsi mekanis
ini tersusun atas beberapa komponen yang cukup ringkih dan tentunya memiliki batasan umur
pakai. Standar kamera SLR yang baik adalah mencapai shutter count sekitar 100 ribu, jadi
secara total kita bisa menghasilkan 100 ribu foto dari satu kamera SLR tanpa kamera
mengalami kerusakan mekanis. Bahkan beberapa kamera kelas atas meng-klaim bisa mencapai
200 ribu shutter count tanpa mengalami kerusakan mekanis.
 Sangat berguna saat kita akan membeli kamera bekas. Membeli kamera bekas adalah
tindakan beresiko (makanya harganya jauh lebih murah), namun dengan mengetahui jumlah
shutter count kamera yang akan kita beli, paling tidak kita telah meminimalkan resiko karena
kita jadi memiliki ancang-ancang sampai kapankah kamera bekas yang akan dibeli bisa bekerja
dengan baik, sehingga saat kita bisa menawar harga kamera bekas dengan lebih teliti.
Catatan: sebelum membahas shutter count lebih jauh, bagi anda yang belum paham apa itu EXIF,
silahkan baca artikel di bawah ini
Cara Mengetahui Shutter Count
Lantas bagaimana kita sebagai pengguna awam bisa mengetahui berapa shutter count kamera kita? Ada
beberapa alternatif, saya pilihkan beberapa yang paling gampang.
1. Gunakan EXIF viewer online. Gratis, gampang dan mudah. Dengan cara ini, anda tinggal
mengupload foto sampel dari kamera yang ingin anda ketahui shutter count-nya, lalu program
akan menghitung secara otomatis berapa shutter count kamera anda. Buka website iniuntuk
mencobanya. Begini cara kerjanya:
 buka website ini klik choose file
 saat dialog muncul, pilih foto yang ada dikomputer, lalu klik OK
 klik view image from file
 tunggu sebentar agar program bekerja

 lalu akan muncul sederetan data EXIF
 untuk mengetahui shutter count, tarik scroll bar sedikit kebawah, lalu lihat data
yang seperti ini:
o shutter count kamera saya adalah (dalam contoh diatas): 26464, berarti kamera saya
telah dipencet sebanyak -dua puluh enam ribu empat ratus enampuluh empat- kali saat
menghasilkan foto ini
2. Download program exif viewer. Kita bisa mendownload beberapa program khusus yang
memang kegunaannya untuk melihat data EXIF. Beberapa diantaranya:
o EOS Info, program ini sangat akurat untuk mengetahui shutter count kamera SLR
Canon (EOS), hanya bekerja di Windows.
o Opanda Exif viewer, program khusus exif viewer untuk Windows
o Jika menggunakan Mac, anda bisa mendownload iExifer (harga Rp. 30 ribu) lewat Mac
App Store atau untuk program gratisan, gunakan Simple Exif Viewer
MENGENAL APA ITU EXIF DATA

Kalau sudah mulai berkenalan dengan dunia fotografi digital, cepat atau lambat niscaya anda
akan mendengar kata EXIF disebut. Entah saat anda membaca buku manual, entah saat mendengar
perbincangan antar para fotografer atau entah saat anda mengikuti thread di sebuah forum fotografi
online.
Jadi apa itu EXIF metadata?

Pada dasarnya metadata adalah istilah dalam dunia teknologi informasi, yang kurang lebih berarti data
yang merekam informasi penting mengenai sebuah file. Sementara EXIF sendiri adalah metadata yang
khusus dipakai dalam dunia fotografi digital. EXIF menyimpan banyak informasi detail tentang sebuah
file foto digital. EXIF adalah sebuah singkatan yang kepanjanganannya Exchangeable Image Format.
Dengan melihat EXIF data sebuah foto, paling tidak kita bisa mengetahui informasi berikut ini:
 tanggal dan jam berapa foto dibuat
 apa merk dan tipe kamera yang dipakai
 apa jenis lensa yang dipakai
 berapa focal length-nya
 data eksposur, seperti: berapa shutter speed-nya, aperture-nya, berapa ISO-nya
 apakah flash dipakai atau tidak
 dan kalau anda memakai kamera yang dilengkapi GPS, EXIF juga merekam posisi dimana foto
diambil
Sebenarnya masih banyak lagi informasi yang terekam selain informasi diatas, namun paling tidak anda
tahu gambaran besarnya.
Bagaimana saya melihat data EXIF dari sebuah foto
Kalau anda ingin mengetahui data EXIF sebuah foto, bukalah sebuah foto di komputer anda, lalu:
 jika anda di Windows Explorer, klik kanan foto anda lalu klik properties
 jika anda di Mac (Finder), klik kanan lalu klik more info.
Buat apa saya tahu data EXIF foto saya
Bisa melihat data EXIF foto yang kita hasilkan memiliki banyak kegunaan, beberapa diantaranya:
 kita bisa membandingkan dua buah foto yang diambil dengan settingan yang berbeda,
kemudian melihat perbedaan hasilnya sehingga kita bisa tahu mana setting yang lebih baik
untuk kondisi pemotretan tertentu
 kita bisa mengelompokkan foto berdasarkan jenis lensanya, tanggal pemotretannya atau
berdasarkan
 kita bisa belajar dari karya fotografer lain, misalnya anda berkunjung ke situs sharing foto
Flickr.com dan menjumpai sebuah foto yang bagus dan anda ingin tahu bagaimana cara foto
tadi diambil, kita bisa melihat data EXIF-nya seperti dibawah ini:
Oke, selamat mengamati EXIF data foto-foto anda.
Daftar Pustaka
http://fotonela.com
http://www.infofotografi.com
detik.com
http://fotokita.net
http://budiuzie.wordpress.com
http://belfot.com
http://tipsfotografi.net

Toaz - Info Belajar Fotografi Untuk Pemula PR

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Toaz - Info Belajar Fotografi Untuk Pemula PR

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

2014

[ BELAJAR FOTOGRAFI UNTUK PEMULA]

Lensa Kit Nikon 18-55mm

3 LENSA DSLR YANG SEBAIKNYA KAMU PUNYA

RAW vs JPEG: Format Mana Yang Lebih Baik?

10 MASALAH PEMULA SAAT BELAJAR MENGGUNAKAN LENSA DSLR

5 Tantangan Fotografi Untuk Kamu

7 AKSESORIS PENTING UNTUK KAMERA DSLR ANDA

MEMILIH MODE FOKUS KAMERA DSLR CANON

MEMAHAMI PENGERTIAN WHITE BALANCE

MEMAHAMI MODE PROGRAM KAMERA DSLR

Mari kita pahami mode program lebih jauh.

10 TIPS MEMOTRET DI KONDISI CAHAYA GELAP

pasangan kamera Canon dan Speedlite

unit flash tambahan pada Nikon yang disebut Speedlight

FOTO LUAR RUANG (OUTDOOR)

Jeddah, Kamera NikonD70, lensa nikkor 24mm,

3. Gunakan lampu blizt atau flash.

Nikon D70, lensa 24mm,

TIPS MEMOTRET DIBAWAH CAHAYA MATAHARI TERIK

TIPS FOTO KEMBANG API TAHUN BARU

TIPS CEPAT MENGUASAI MANUAL FOKUS

BELAJAR QUICK EXPOSURE UNTUK MENGHENTIKAN GERAKAN

Levitation – Joe Alfano

Cappuccino Splash – [ SergioN ]

MEMOTRET OBJEK BERGERAK: “PANNING

Foto: Yunaidi Joepoet/NGI-NGT

Ilustrasi membuat foto panning

TEKNIK FOTO MACRO SEDERHANA

sumber gambar: the-digital-picture.com

sumber gambar: koleksi pribadi sumber gambar: koleksi pribadi

sumber gambar: koleksi pribadi

sumber gambar: wikipedia.

sumber gambar: koleksi pribadi

sumber gambar: koleksi pribadi

pembesaran yang kita inginkan dan tidak penjelasan teknisnya

jalannya fungsi AF tapi gak masalah karena lensa

sumber gambar: wikipedia

ulet bulu lagi makan siang

red dragon fly, nungguin 3 hari di sawah sampe

ini adalah ujung rumput liar

ups… the end of the road

TIPS FOTOGRAFI PANGGUNG

TIPS FOTO EFEK STARBURST: MEMBUAT LAMPU TAMPAK SEPERTI BINTANG

TIPS MEMOTRET SUASANA KOTA DI MALAM HARI

20 TIPS SINGKAT FOTOGRAFI

CARA MENGGANTI LENSA DSLR SECARA AMAN & CEPAT

MENGGUNAKAN TOMBOL DEPTH OF FIELD PREVIEW KAMERA DSLR

TIPS MENYIMPAN LENSA DAN KAMERA

Nah selamat menyimpan kamera dan lensa anda dengan aman.

 tunggu sebentar agar program bekerja

MENGENAL APA ITU EXIF DATA

Jadi apa itu EXIF metadata?

Oke, selamat mengamati EXIF data foto-foto anda.

Anda mungkin juga menyukai