2009

Art Of Culture
Menjelajahi Batik Nusantara
Dengan adanya kliping ini diharapkan kalian para pembaca dapat mengetahui
lebih dalam tentang Batik Nusantara dan proses pengerjaannya, yang
merupakan aset berharga Indonesia.

Sulistya Indriani
VIII - 1
SMPN 1 Cibinong 1
6/10/2009
 KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Sesungguhnya segala puji bagi Allah, karena pertolongan-Nya dan

seizin-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini serta yang saya hormati Ibu Vicitra
yang telah memberikan ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini yang berjudul
Macam-Macam Batik dan Proses Pengerjaannya.

Laporan singkat ini saya susun dari berbagai sumber dan saya menjadikan sebagai
sebuah pengetahuan di bidang seni. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih
kepada berbagai pihak dan memohon kepada Allah Taala agar memberikan ilmu yang
bemanfaat dan amal shalih kepada mereka. Saya memohon kepada Allah agar memberikan
rizki kepada kami dan mereka berupa keikhlasan dalam ucapan dan amalan, sesungguhnya
Dia Maha Pemurah dan Maha Esa.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada para
pembaca, sehingga dapat mengetahui dan memahami mengenai Batik.

2
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................................................2
DAFTAR ISI...............................................................................................................................3
Sejarah Batik...............................................................................................................................4
Jaman Majapahit.....................................................................................................................4
Jaman Penyebaran Islam.........................................................................................................6
Batik Solo............................................................................................................................7
Batik Yogyakarta................................................................................................................8
Batik Banyumas..................................................................................................................9
Batik Tegal........................................................................................................................10
Batik Purworejo................................................................................................................11
Batik Bayat........................................................................................................................11
Batik Kebumen.................................................................................................................11
Batik Tasikmalaya.............................................................................................................12
Batik Ciamis.....................................................................................................................12
Pembatikan di Jakarta.......................................................................................................13
Pembatikan di Sumatera Barat..........................................................................................14
BATIK ASLI INDONESIA......................................................................................................16
Macam - Macam Batik dan Proses Pengerjaannya...................................................................17
1. Batik Klasik....................................................................................................................17
Proses Pembuatan Batik Klasik........................................................................................17
2. Batik Modern..................................................................................................................20
Proses Pembuatan Batik Modern......................................................................................20
3. Batik Lukisan..................................................................................................................22
Proses Pembuatan Batik Lukis..........................................................................................22
4. Batik Cetak / Printed Batik.............................................................................................23
Susunan Motif Batik.................................................................................................................24
1. Unsur-unsur Motif Batik...................................................................................................24
a. Ornamen Utama............................................................................................................24
b. Ornamen tambahan.......................................................................................................26
c. Isen-isen motif batik......................................................................................................26
2. Penggolongan Motif Batik................................................................................................26
a. Golongan geometris......................................................................................................26
b. Golongan non geometris...............................................................................................29
Bahan dan Alat-alat Membatik.................................................................................................31
Perlengkapan Membatik.......................................................................................................31
Jenis Kain dalam Membatik......................................................................................................39
Kain kapas.............................................................................................................................39
1) Kain mori......................................................................................................................39
2) Kain kapas grey............................................................................................................40
3) Kain rayon....................................................................................................................40
4) Kaos kapas....................................................................................................................41
TIPS MERAWAT BATIK.........................................................................................................41

3
 Sejarah Batik
Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan
Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan,
pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada
masa kerjaan Solo dan Yogyakarta.

Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit dan
terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya
kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah
akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis
sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu habis atau
sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah
pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian Batik menjadi alat
perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah
satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya
terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para
pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian
batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas
menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang.
Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton, kemudian menjadi pakaian
rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu
itu adalah hasil tenunan sendiri.

Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai tediri dari tumbuh-tumbuhan asli

Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan
sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanahlumpur.

Jaman Majapahit

Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majahit, pat ditelusuri di daerah
Mojokerto dan Tulung Agung. Mojoketo adalah daerah yang erat hubungannya dengan
kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama Majokerto ada hubungannya dengan

4
Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung
Agung adalah riwayat perkembangan pembatikan didaerah ini, dapat digali dari peninggalan
di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Tulungagung yang sebagian terdiri dari
rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat
bekembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang benama Adipati Kalang, dan
tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh Majapahati, Adipati
Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan disekitar desa yang sekarang
bernama Kalangbret. Demikianlah maka petugas-petugas tentara dan keluara kerajaan
Majapahit yang menetap dan tinggal diwilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama
Tulungagung antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli.

Daerah pembatikan sekarang di Mojokerto terdapat di Kwali, Mojosari, Betero dan

Sidomulyo. Diluar daerah Kabupaten Mojokerto ialah di Jombang. Pada akhir abad ke-XIX
ada beberapa orang kerajinan batik yang dikenal di Mojokerto, bahan-bahan yang dipakai
waktu itu kain putih yang ditenun sendiri dan obat-obat batik dari soga jambal, mengkudu,
nila tom, tinggi dan sebagainya.

Obat-obat luar negeri baru dikenal sesudah perang dunia kesatu yang dijual oleh
pedagang-pedagang Cina di Mojokerto. Batik cap dikenal bersamaan dengan masuknya obat-
obat batik dari luar negeri. Cap dibuat di Bangil dan pengusaha-pengusaha batik Mojokerto
dapat membelinya dipasar Porong Sidoarjo, Pasar Porong ini sebelum krisis ekonomi dunia
dikenal sebagai pasar yang ramai, dimana hasil-hasil produksi batik Kedungcangkring dan
Jetis Sidoarjo banyak dijual. Waktu krisis ekonomi, pengusaha batik Mojoketo ikut lumpuh,
karena pengusaha-pengusaha kebanyakan kecil usahanya. Sesudah krisis kegiatan pembatikan
timbul kembali sampai Jepang masuk ke Indonesia, dan waktu pendudukan Jepang kegiatan
pembatikan lumpuh lagi. Kegiatan pembatikan muncul lagi sesudah revolusi dimana
Mojokerto sudah menjadi daerah pendudukan.

Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama dengan batik-batik
keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua.
Yang dikenal sejak lebih dari seabad yang lalu tempat pembatikan didesa Majan dan Simo.
Desa ini juga mempunyai riwayat sebagai peninggalan dari zaman peperangan Pangeran
Diponegoro tahun 1825.

5
 Meskipun pembatikan dikenal sejak jaman Majapahait namun perkembangan batik
mulai menyebar sejak pesat didaerah Jawa Tengah Surakarta dan Yogyakata, pada jaman
kerajaan di daerah ini. Hal itu tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan Tulung
Agung berikutnya lebih dipenagruhi corak batik Solo dan Yogyakarta.

Didalam berkecamuknya clash antara tentara kolonial Belanda dengan pasukan-pasukan

pangeran Diponegoro maka sebagian dari pasukan-pasukan Kyai Mojo mengundurkan diri
kearah timur dan sampai sekarang bernama Majan. Sejak zaman penjajahan Belanda hingga
zaman kemerdekaan ini desa Majan berstatus desa Merdikan (Daerah Istimewa), dan kepala
desanya seorang kiyai yang statusnya Uirun-temurun.Pembuatan batik Majan ini merupakan
naluri (peninggalan) dari seni membuat batik zaman perang Diponegoro itu.

Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna babarannya merah
menyala (dari kulit mengkudu) dan warna lainnya dari tom. Sebagai batik setra sejak dahulu
kala terkenal juga didaerah desa Sembung, yang para pengusaha batik kebanyakan berasal
dari Sala yang datang di Tulungagung pada akhir abad ke-XIX. Hanya sekarang masih
terdapat beberapa keluarga pembatikan dari Sala yang menetap didaerah Sembung. Selain
dari tempat-tempat tesebut juga terdapat daerah pembatikan di Trenggalek dan juga ada
beberapa di Kediri, tetapi sifat pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya
batik tulis.

Jaman Penyebaran Islam

Riwayat pembatikan di daerah Jawa Timur lainnya adalah di Ponorogo, yang kisahnya
berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam di daerah ini. Riwayat Batik. Disebutkan masalah
seni batik didaerah Ponorogo erat hubungannya dengan perkembangan agama Islam dan
kerajaan-kerajaan dahulu. Konon, di daerah Batoro Katong, ada seorang keturunan dari
kerajaan Majapahit yang namanya Raden Katong adik dari Raden Patah. Batoro Katong inilah
yang membawa agama Islam ke Ponorogo dan petilasan yang ada sekarang ialah sebuah
mesjid didaerah Patihan Wetan.

Perkembangan selanjutanya, di Ponorogo, di daerah Tegalsari ada sebuah pesantren

yang diasuh Kyai Hasan Basri atau yang dikenal dengan sebutan Kyai Agung Tegalsari.
Pesantren Tegalsari ini selain mengajarkan agama Islam juga mengajarkan ilmu
ketatanegaraan, ilmu perang dan kesusasteraan. Seorang murid yang terkenal dari Tegalsari

6
dibidang sastra ialah Raden Ronggowarsito. Kyai Hasan Basri ini diambil menjadi menantu
oleh raja Kraton Solo.

Waktu itu seni batik baru terbatas dalam lingkungan kraton. Oleh karena putri keraton
Solo menjadi istri Kyai Hasan Basri maka dibawalah ke Tegalsari dan diikuti oleh pengiring-
pengiringnya. disamping itu banyak pula keluarga kraton Solo belajar dipesantren ini.
Peristiwa inilah yang membawa seni bafik keluar dari kraton menuju ke Ponorogo. Pemuda-
pemudi yang dididik di Tegalsari ini kalau sudah keluar, dalam masyarakat akan
menyumbangkan dharma batiknya dalam bidang-bidang kepamongan dan agama.

Daerah perbatikan lama yang bisa kita lihat sekarang ialah daerah Kauman yaitu
Kepatihan Wetan sekarang dan dari sini meluas ke desa-desa Ronowijoyo, Mangunsuman,
Kertosari, Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono
dan Ngunut. Waktu itu obat-obat yang dipakai dalam pembatikan ialah buatan dalam negeri
sendiri dari kayu-kayuan antara lain; pohon tom, mengkudu, kayu tinggi. Sedangkan bahan
kainputihnyajugamemakai buatan sendiri dari tenunan gendong. Kain putih import bam
dikenal di Indonesia kira-kira akhir abad ke-19.

Pembuatan batik cap di Ponorogo baru dikenal setelah perang dunia pertama yang
dibawa oleh seorang Cina bernama Kwee Seng dari Banyumas. Daerah Ponorogo awal abad
ke-20 terkenal batiknya dalam pewarnaan nila yang tidak luntur dan itulah sebabnya
pengusaha-pengusaha batik dari Banyumas dan Solo banyak memberikan pekerjaan kepada
pengusaha-pengusaha batik di Ponorogo. Akibat dikenalnya batik cap maka produksi
Ponorogo setelah perang dunia petama sampai pecahnya perang dunia kedua terkenal dengan
batik kasarnya yaitu batik cap mori biru. Pasaran batik cap kasar Ponorogo kemudian terkenal
seluruh Indonesia.

Batik Solo

Dari kerjaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta sekitamya abad

17,18 dan 19, batik kemudian berkembang luas, khususnya di
wilayah Pulau Jawa. Awalnya batik hanya sekadar hobi dari para
keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun
perkembangan selanjutnya, pleh masyarakat batik
dikembangkan menjadi komoditi perdagamgan.

7
 Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap
maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap
banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak dari
dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan Sidomukti dan Sidoluruh.

Batik Yogyakarta

Sedangkan Asal-usul pembatikan didaerah Yogyakarta dikenal semenjak kerajaan

Mataram ke-I dengan rajanya Panembahan Senopati. Daerah pembatikan pertama ialah didesa
Plered. Pembatikan pada masa itu terbatas dalam lingkungan
keluarga kraton yang dikerjakan oleh wanita-wanita pembantu
ratu. Dari sini pembatikan meluas pada trap pertama pada keluarga
kraton lainnya yaitu istri dari abdi dalem dan tentara-tentara. Pada
upacara resmi kerajaan keluarga kraton baik pria maupun wanita
memakai pakaian dengan kombonasi batik dan lurik. Oleh karena
kerajaan ini mendapat kunjungan dari rakyat dan rakyat tertarik
pada pakaian-pakaian yang dipakai oleh keluarga kraton dan ditiru oleh rakyat dan akhirnya
meluaslah pembatikan keluar dari tembok kraton.

Akibat dari peperangan waktu zaman dahulu baik antara keluarga raja-raja maupun
antara penjajahan Belanda dahulu, maka banyak keluarga-keluarga raja yang mengungsi dan
menetap didaerah-daerah baru antara lain ke Banyumas, Pekalongan, dan kedaerah Timur
Ponorogo, Tulungagung dan sebagainy a. Meluasnya daerah pembatikan ini sampai kedaerah-
daerah itu menurut perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai abad ke-18.
Keluarga-keluarga kraton yang mengungsi inilah yang mengembangkan pembatikan seluruh
pelosok pulau Jawa yang ada sekarang dan berkembang menurut alam dan daerah baru itu.

8
 Perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda, mendesak sang
pangeran dan keluarganya serta para pengikutnya har us meninggalkan
daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat.
Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikut
pangeran Diponegoro mengembangkan batik.

Ke Timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di
Mojokerto serta Tulung Agung. Selain itu juga menyebar ke Gresik, Surabaya dan Madura.
Sedang ke arah Barat batik berkem-bang di Banyumas, Pekalongan, Tegal, Cirebon.

Batik Banyumas

Perkembangan batik di Banyumas berpusat di daerah Sokaraja dibawa oleh pengikut-

pengikut Pangeran Diponegero setelah selesa-inya peperangan tahun 1830, mereka
kebanyakan menetap didaerah Banyumas. Pengikutnya yang terkenal waktu itu ialah
Najendra dan dialah mengembangkan batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai hasil
tenun an sendiri dan obat pewama dipakai pohon tom, pohon pace dan mengkudu yang
memberi warna merah kesemuan kuning.

Lama kelamaan pembatikan menjalar pada rakyat Sokaraja dan pada akhir abad ke-
XIX berhubungan langsung dengan pembatik
didaerah Solo dan Ponorogo. Daerah
pembatikan di Banyumas sudah dikenal sejak
dahulu dengan motif dan wama khususnya dan
sekarang dinamakan batik Banyumas. Setelah
perang dunia kesatu pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina disamping mereka dagang
bahan batik. .

Sama halnya dengan pembatikan di Pekalongan. Para pengikut Pangeran Diponegoro

yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitara daerah pantai
ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buawaran, Pekajangan
dan Wonopringgo. Adanya pembatikan di daerah-daerah ini hampir bersamaan dengan
pembatikan daerah-daerah lainnya yaitu sekitar abad ke-XIX. Perkembangan pembatikan
didaerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan
perkembangan sejarah kerajaan Yogya dan Solo.

9
 Meluasnya pembatikan keluar dari kraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan
banyaknya keluarga kraton yang pindah kedaerah-daerah luar Yogya dan Solo karena tidak
mau kejasama dengan pemerintah kolonial. Keluarga kraton itu membawa pengikut-
pengikutnya kedaerah baru itu dan ditempat itu kerajinan batik terus dilanjutkan dan
kemudian menjadi pekerjaan untuk pencaharian.

Corak batik di daerah baru ini disesuaikan pula dengan keadaan daerah sekitarnya.
Pekalongan khususnya dilihat dari proses dan designya banyak dipengaruhi oleh batik dari
Demak. Sampai awal abad ke-XX proses pembatikan yang dikenal ialah batik tulis dengan
bahan morinya buatan dalam negeri dan juga sebagian import. Setelah perang dunia kesatu
baru dikenal pembikinan batik cap dan pemakaian obat-obat luar negeri buatan Jerman dan
Inggris.

Pada awal abad ke-20 pertama kali dikenal di Pekajangan ialah pertenunan yang
menghasilkan stagen dan benangnya dipintal sendiri secara sederhana. Beberapa tahun
belakangan baru dikenal pembatikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja disektor
pertenunan ini. Pertumbuhan dan perkembangan pembatikan lebih pesat dari pertenunan
stagen dan pernah buruh-buruh pabrik gula di Wonopringgo dan Tirto lari ke perusahaan-
perusahaan batik, karena upahnya lebih tinggi dari pabrik gula.

Batik Tegal

Sedangkan pembatikan dikenal di Tegal akhir abad ke-XIX dan bahwa yang dipakai
wakt u itu buatan sendiri yang diambil dari tumbuh-tumbuhan: pace/mengkudu, nila, soga
kayu dan kainnya tenunan sendiri. Warna batik Tegal pertama
kali ialah sogan dan babaran abu-abu setelah dikenal nila
pabrik, dan kemudian meningkat menjadi warna merah-biru.
Pasaran batik Tegal waktu itu sudah keluar daerah antara lain
Jawa Barat dibawa sendiri oleh pengusaha-pengusaha secara
jalan kaki dan mereka inilah menurut sejarah yang mengembangkan batik di Tasik dan Ciamis
disamping pendatang-pendatang lainnya dari kota-kota batik Jawa Tengah.

Pada awal abad ke-XX sudah dikenal mori import dan obat-obat import baru dikenal
sesudah perang dunia kesatu. Pengusaha-pengusaha batik di Tegal kebanyakan lemah dalam
permodalan dan bahan baku didapat dari Pekalongan dan dengan kredit dan batiknya dijual
pada Cina yang memberikan kredit bahan baku tersebut. Waktu krisis ekonomi pembatik-

10
pembatik Tegal ikut lesu dan baru giat kembali sekitar tahun 1934 sampai permulaan perang
dunia kedua. Waktu Jepang masuk kegiatan pembatikan mati lagi.

Batik Purworejo

Demikian pula sejarah pembatikan di Purworejo bersamaan

adanya dengan pembatikan di Kebumen yaitu berasal dari Yogyakarta
sekitar abad ke-XI. Pekembangan kerajinan batik di Purworejo
dibandingkan dengan di Kebumen lebih cepat di Kebumen.
Produksinya sama pula dengan Yogya dan daerah Banyumas lainnya.

Batik Bayat

Sedangkan di daerah Bayat, Kecamatan Tembayat Kebumen-

Klaten yang letaknya lebih kurang 21 Km sebelah Timur kota
Klaten. Daerah Bayat ini adalah desa yang terletak dikaki gunung
tetapi tanahnya gersang dan minus. Daerah ini termasuk lingkungan
Karesidenan Surakarta dan Kabupaten Klaten dan riwayat
pembatikan disini sudah pasti erat hubungannya dengan sejarah kerajaan kraton Surakarta
masa dahulu. Desa Bayat ini sekarang ada pertilasan yang dapat dikunjungi oleh
penduduknya dalam waktu-waktu tertentu yaitu makam Sunan Bayat di atas gunung
Jabarkat. Jadi pembatikan didesa Bayat ini sudah ada sejak zaman kerjaan dahulu. Pengusaha-
pengusaha batik di Bayat tadinya kebanyakan dari kerajinan dan buruh batik di Solo.

Batik Kebumen

Sementara pembatikan di Kebumen dikenal sekitar awal abad ke-XIX yang dibawa
oleh pendatang-pendatang dari Yogya dalam rangka dakwah Islam antara lain yang dikenal
ialah: PenghuluNusjaf. Beliau inilah yang mengembangkan batik di Kebumen dan tempat
pertama menetap ialah sebelah Timur Kali Lukolo sekarang dan juga ada peninggalan masjid
atas usaha beliau. Proses batik pertama di Kebumen dinamakan
teng-abang atau blambangan dan selanjutnya proses terakhir
dikerjakan di Banyumas/Solo. Sekitar awal abad ke-XX untuk
membuat polanya dipergunakan kunir yang capnya terbuat dari
kayu. Motif-motif Kebumen ialah: pohon-pohon, burung-
burungan. Bahan-bahan lainnya yang dipergunakan ialah pohon pace, kemudu dan nila tom.
11
 Pemakaian obat-obat import di Kebumen dikenal sekitar tahun 1920 yang
diperkenalkan oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia yang akhimya meninggalkan bahan-
bahan bikinan sendiri, karena menghemat waktu. Pemakaian cap dari tembaga dikenal sekitar
tahun 1930 yang dibawa oleh Purnomo dari Yogyakarta. Daerah pembatikan di Kebumen
ialah didesa: Watugarut, Tanurekso yang banyak dan ada beberapa desa lainnya.

Batik Tasikmalaya

Dilihat dengan peninggalan-peninggalan yang ada sekarang dan cerita-cerita yang

turun-temurun dari terdahulu, maka diperkirakan didaerah Tasikmalaya batik dikenal sejak
zaman Tarumanagara dimana peninggalan yang ada sekarang ialah banyaknya pohon tarum
didapat disana yang berguna un-tuk pembuatan batik waktu itu. Desa peninggalan yang
sekarang masih ada pembatikan dikerja-kan ialah: Wurug terkenal dengan batik kerajinannya,
Sukapura, Mangunraja, Maronjaya dan Tasikmalaya kota.

Dahulu pusat dari pemerintahan dan keramaian yang terkenal ialah desa Sukapura,
Indihiang yang terletak dipinggir kota Tasikmalaya sekarang. Kira-kira akhir abad ke-XVII
dan awal abad ke-XVIII akibat dari peperangan antara kerajaan di Jawa Tengah, maka banyak
dari penduduk daerah: Tegal, Pekalongan, Ba-nyumas dan Kudus yang merantau kedaerah
Barat dan menetap di Ciamis dan Tasikmalaya. Sebagian besar dari mereka ini adalah
pengusaha-pengusaha batik daerahnya dan menuju kearah Barat sambil berdagang batik.
Dengan datangnya penduduk baru ini, dikenallah selanjutnya pembutan baik mema kai soga
yang asalnya dari Jawa Tengah. Produksi batik
Tasikmalaya sekarang adalah campuran dari
batik-batik asal Pekalongan, Tegal, Banyumas,
Kudus yang beraneka pola dan warna.

Batik Ciamis

Pembatikan dikenal di Ciamis sekitar abad ke-XIX

setelah selesainya peperangan Diponegoro, dimana pengikut-
pengikut Diponegoro banyak yang meninggalkan Yogyakarta,
menuju ke selatan. Sebagian ada yang menetap didaerah
Banyumas dan sebagian ada yang meneruskan perjalanan ke
selatan dan menetap di Ciamis dan Tasikmalaya sekarang. Mereka ini merantau dengan
keluargany a dan ditempat baru menetap menjadi penduduk dan melanjutkan tata cara hidup

12
dan pekerjaannya. Sebagian dari mereka ada yang ahli dalam pembatikan sebagai pekerjaan
kerajinan rumah tangga bagi kaum wanita. Lama kelamaan pekerjaan ini bisa berkembang
pada penduduk sekitarnya akibat adanya pergaulan sehari-hari atau hubungan keluarga.
Bahan-bahan yang dipakai untuk kainnya hasil tenunan sendiri dan bahan catnya dibuat dari
pohon seperti: mengkudu, pohon tom, dan sebagainya.

Motif batik hasil Ciamis adalah campuran dari batik Jawa Tengah dan pengaruh
daerah sendiri terutama motif dan warna Garutan. Sampai awal-awal abad ke-XX pembatikan
di Ciamis berkembang sedikit demi sedikit, dari kebutuhan sendiri menjadi produksi pasaran.
Sedang di daerah Cirebon batik ada kaintannya dengan kerajaan yang ada di aerah ini, yaitu
Kanoman, Kasepuahn dan Keprabonan. Sumber utama batik Cirebon, kasusnya sama seperti
yang di Yogyakarta dan Solo. Batik muncul lingkungan kraton, dan dibawa keluar oleh abdi
dalem yang bertempat tinggal di luar kraton. Raja-raja jaman dulu senang dengan lukisan-
lukisan dan sebelum dikenal benang katun, lukisan itu ditempatkan pada daun lontar. Hal itu
terjadi sekitar abad ke-XIII. Ini ada kaitannya dengan corak-corak batik di atas tenunan. Ciri
khas batik Cirebonan sebagaian besar bermotifkan gambar yang lambang hutan dan
margasatwa. Sedangkan adanya motif laut karena dipengaruhioleh alam pemikiran Cina,
dimana kesultanan Cirebon dahulu pernah menyunting putri Cina. Sementra batik Cirebonan
yang bergambar garuda karena dipengaruhi oleh motif batik Yogya dan Solo.

Pembatikan di Jakarta

Pembatikan di Jakarta dikenal dan berkembangnya bersamaan dengan daerah-daerah

pembatikan lainnya yaitu kira-kira akhir abad ke-XIX. Pembatikan ini dibawa oleh
pendatang-pendatang dari Jawa Tengah dan mereka
bertempat tinggal kebanyakan didaerah-daerah pembatikan.
Daerah pembatikan yang dikenal di Jakarta tersebar didekat
Tanah Abang yaitu: Karet, Bendungan Ilir dan Udik,
Kebayoran Lama, dan daerah Mampang Prapatan serta Tebet.

Jakarta sejak zaman sebelum perang dunia kesatu telah

menjadi pusat perdagangan antar daerah Indonesia dengan
pelabuhannya Pasar Ikan sekarang. Setelah perang dunia kesatu selesai, dimana proses
pembatikan cap mulai dikenal, produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang batik
mencari daerah pemasaran baru. Daerah pasaran untuk tekstil dan batik di Jakarta yang
terkenal ialah: Tanah Abang, Jatinegara dan Jakarta Kota, yang terbesar ialah Pasar Tanah

13
Abang sejak dari dahulu sampai sekarang. Batik-batik produksi daerah Solo, Yogya,
Banyumas, Ponorogo, Tulungagung, Pekalongan, Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon serta
lain-lain daerah, bertemu di Pasar Tanah Abang dan dari sini baru dikirim kedaerah-daerah
diluar Jawa. Pedagang-pedagang batik yang banyak ialah bangsa Cina dan Arab, bangsa
Indonesia sedikit dan kecil.

Oleh karena pusat pemasaran batik sebagian besar di Jakarta

khususnya Tanah Abang, dan juga bahan-bahan baku batik
diperdagangkan ditempat yang sama, maka timbul pemikiran dari
pedagang-pedagang batik itu untuk membuka perusahaan batik di Jakarta
dan tempatnya ialah berdekatan dengan Tanah Abang. Pengusaha-
pengusaha batik yang muncul sesudah perang dunia kesatu, terdiri dari
bangsa cina, dan buruh-buruh batiknya didatangkan dari daerah-daerah pembatikan
Pekalongan, Yogya, Solo dan lain-lain. Selain dari buruh batik luar Jakarta itu, maka diambil
pula tenaga-tenaga setempat disekitar daerah pembatikan sebagai pembantunya. Berikutnya,
melihat perkembangan pembatikan ini membawa lapangan kerja baru, maka penduduk asli
daerah tersebut juga membuka perusahaan-perusahaan batik. Motif dan proses batik Jakarta
sesuai dengan asal buruhnya didatangkan yaitu: Pekalongan, Yogya, Solo dan Banyumas.

Bahan-bahan baku batik yang dipergunakan ialah hasil tenunan sendiri dan obat-
obatnya hasil ramuan sendiri dari bahan-bahan kayu mengkudu, pace, kunyit dan sebagainya.
Batik Jakarta sebelum perang terkenal dengan batik kasarnya warnanya sama dengan batik
Banyumas. Sebelum perang dunia kesatu bahan-bahan baku cambric sudah dikenal dan
pemasaran hasil produksinya di Pasar Tanah Abang dan daerah sekitar Jakarta.

Pembatikan di Sumatera Barat

Dari Jakarta, yang menjadi tujuan pedagang-pedagang di luar Jawa, maka batik
kemudian berkembang di seluruh penjuru kota-kota besar di Indonesia yang ada di luar Jawa,
daerah Sumatera Barat misalnya, khususnya daerah Padang, adalah daerah yang jauh dari
pusat pembatikan dikota-kota Jawa, tetapi pembatikan bisa berkembang didaerah ini.

Sumatera Barat termasuk daerah konsumen batik sejak zaman sebelum perang dunia
kesatu, terutama batik-batik produksi Pekalongan (saaingnya)
dan Solo serta Yogya. Di Sumatera Barat yang berkembang
terlebih dahulu adalah industri tenun tangan yang terkenal

14
tenun Silungkang dan tenun plekat. Pembatikan mulai berkembang di Padang setelah
pendudukan Jepang, dimana sejak putusnya hubungan antara Sumatera dengan Jawa waktu
pendudukan Jepang, maka persediaan-persediaan batik yang ada pada pedagang-pedagang
batik sudah habis dan konsumen perlu batik untuk pakaian sehari-hari mereka. Ditambah lagi
setelah kemerdekaan Indonesia, dimana hubungan antara kedua pulau bertambah sukar, akibat
blokade-blokade Belanda, maka pedagang-pedagang batik yang biasa hubungan dengan pulau
Jawa mencari jalan untuk membuat batik sendiri.

Dengan hasil karya sendiri dan penelitian yang seksama, dari batik-batik yang dibuat
di Jawa, maka ditirulah pembuatan pola-polanya dan ditrapkan pada kayu sebagai alat cap.
Obat-obat batik yang dipakai juga hasil buatan sendiri yaitu dari tumbuh-tumbuhan seperti
mengkudu, kunyit, gambir, damar dan sebagainya. Bahan kain putihnya diambilkan dari kain
putih bekas dan hasil tenun tangan. Perusahaan batik pertama muncul yaitu daerah Sampan
Kabupaten Padang Pariaman tahun 1946 antara lain: Bagindo Idris, Sidi Ali, Sidi Zakaria,
Sutan Salim, Sutan Sjamsudin dan di Payakumbuh tahun 1948 Sdr.
Waslim (asal Pekalongan) dan Sutan Razab. Setelah daerah
Padang serta kota-kota lainnya menjadi daerah pendudukan tahun
1949, banyak pedagang-pedagang batik membuka perusahaan-
perusahaan/bengkel batik dengan bahannya didapat dari Singapore
melalui pelabuhan Padang dan Pakanbaru. Tetapi pedagang-
pedagang batik ini setelah ada hubungan terbuka dengan pulau
Jawa, kembali berdagang dan perusahaanny a mati.

Warna dari batik Padang kebanyakan hitam, kuning dan merah ungu serta polanya
Banyumasan, Indramajunan, Solo dan Yogya. Sekarang batik produksi Padang lebih maju lagi
tetapi tetap masih jauh dari produksi-produksi dipulau Jawa ini. Alat untuk cap sekarang telah
dibuat dari tembaga dan produksinya kebanyakan sarung.

15
BATIK ASLI INDONESIA

Batik Tulis Lasem (natural)

Batik Tulis Jawa Hokokai

16
Macam - Macam Batik dan Proses Pengerjaannya

Awalnya batik merupakan pakaian raja-raja di Jawa pada abad-abad yang lalu
kemudian berkembang menjadi pakaian sehari-hari masyarakat Jawa. Meskipun batik
identik dengan pakaian adat Jawa, namun kini batik sudah menjadi pakaian nasional bagi
masyarakat Indonesia, bahkan sudah banyak pula dikenal di manca negara.
Penggunaannyapun tidak lagi sebagai pakaian adat tetapi sudah mengikuti perkembangan
mode busana baik bagi wanita maupun pria, bahkan biasa digunakan sebagai desain interior
dan perlengkapan rumah tangga.
Macam batik dapat dibedakan menjadi :
1. Batik Klasik, dan
2. Batik Modern.

1. Batik Klasik

Batik klasik mempunyai nilai dan cita rasa seni yang tinggi, dengan pengerjaan yang
rumit dan dalam waktu berminggu-minggu. Batik klasik mempunyai pola-pola dasar tertentu
dengan berbagai macam variasi motif, seperti kawung, parang, nitik, tuntum, ceplok, tambal,
dan lain sebagainya. Bahan dasar batik berupa kain katun putih kwalitas halus, juga kain
sutera putih, batik dengan bahan sutera akan menghasilkan warna yang lebih hidup.

Proses Pembuatan Batik Klasik

Hampir setiap orang pernah melihat batik. Bahkan banyak diantaranya yang pernah
melihat cara pembuatan batik. Mereka mengira bahwa mereka melihatnya dalam
perjalanannya di Jawa sewaktu kunjungan ke sebuah tempat kerja batik dimana para wanita
menggambar desain-desain pada kain putih dengan sebuah canting. Bagian ini, dimana
sesungguhnya merupakan penerapan malam adalah hanya satu dari berbagai langkah
pemrosesan yang harus dilakukan untuk menjadikan suatu barang bernama batik.

A. Persiapan
Kain katun putih dengan lebar kira-kira 110 cm dan panjang 240 cm digarap
sebelumnya agar bisa dipakai untuk pengolahan selanjutnya. Penggarapan ini terdiri dari
mencuci, menganji, menjemur dan mengetuknya, suatu proses yang memakan waktu berhari-
hari.

17
Design
Jika kain sudah siap untuk proses selanjutnya, maka motif-motif digambar dengan
mengikuti pola yang sudah tersedia pada kertas atau langsung menggambar pada kain bagi
pengrajin batik yang telah ahli. Setelah desain dibuat maka satu persatu diberi warna. Namun
bisa juga menggambar keliling desain dulu supaya bidang-bidangnya bisa ditutupi. Cara
menggambar dilakukan dengan cairan malam yang keluar dari canting dalam bentuk pancuran
halus, sedangkan ukuran canting pun bervariasi.
Canting berbentuk seperti poci teh kuningan
kecil sebesar kepala pipa tembakau dan bertangkai kayu.
Semakin kecil canting semakin halus aliran malam yang
keluar. Sebelumnya malam dicairkan dengan cara
memanaskan lebih dulu, yang terpenting adalah menjaga
suhu agar tepat. Kemudian pada permukaan kain
sebaliknya, dilakukan desain dan pengerjaan yang sama
agar tidak terdapat perbedaan di kedua sisi kain batik.

B. Pewarnaan
Selanjutnya kain bisa dicelupkan dalam bahan pewarna biru. Pewarnaan/pencelupan
ini diulang berkali-kali hingga hasilnya tercapai. Pada produk-produk bermutu tinggi
pewarnaan hingga 30 kali adalah suatu keharusan. Pewarna tradisional adalah indigo,
keistimewaan warna ini adalah warnanya baru timbul sesudah kain yang diberi pewarna ini
dijemur dan terkena udara. Jika kain masih basah maka bagian-bagian desain yang akan diberi
warna coklat, dikerik malamnya. Setelah itu bagian-bagian yang diberi warna biru dan tetap
harus berwarna biru juga ditutup dengan malam. Kemudian kain dicelup ke dalam pewarna
coklat.
Bahan pewarna tradisional untuk coklat adalah soga, sejenis kulit pohon tertentu.
Penggarapan warna yang baik memakan waktu 15 hari, dengan 3 macam pewarnaan perhari.
Bagian-bagian yang mula-mula diwarna biru dan kemudian diwarna coklat menjadi hitam
warnanya. Dengan demikian terjadilah tiga warna dari dua bahan pewarna, yaitu biru, coklat
dan hitam. Dan disamping itu beberapa bagian tetap berwarna putih.

C. Penghilangan Malam
Setelah pengulangan pewarnaan dilakukan sehingga sesuai. Selanjutnya seluruh
malam dapat dilepaskan, hal ini dilakukan dengan meng-godog hingga cair, dan cairan malam
akan mengapung di permukaan. Setelah itu kain dicuci lagi.

18
Pengerjaan batik pada kain sutera digunakan tehknik yang berbeda, karena memerlukan
malam dan bahan pewarna yang berbeda agar tidak merusak kain suteranya.
Hasil proses pembuatan batik tersebut di atas disebut batik tulis. Jenis lainnya adalah
batik cap, dimana pada proses penggambaran dengan canting pada batik tulis digantikan
dengan menggunakan cap (seperti gambar di bawah ini) untuk menerapkan malam pada kain.

Batik klasik dikenal dengan bermacam ukuran dan penamaan yakni :

batik kain panjang dengan lebar 110 cm X panjang 240 cm,
batik kain sarung (sekitar 105cmX200cm),
selendang (45~60cmX200~300cm),
iket kepala (90cmX90cm) dan
kemben (60cmX200cm).
Pada penggunaan sehari-harinya batik banyak ditemui dalam berbagai bentuk seperti
berbagai macam pakaian resmi pada pria dan wanita, dan bermacam bahan untuk dekorasi
interior rumah, kantor ataupun hotel, juga variasi rumah tangga seperti, taplak meja, napkins,
place mats, tas, sarung bantalan, bedcover, bed sheet, dan lainnya.

19
2. Batik Modern

Berbeda dengan batik klasik, pada batik modern motif maupun pewarnaan tidak
tergantung pada pola-pola dan pewarnaan tertentu seperti pada batik klasik, namun desainnya
bisa berupa apa saja dan warna yang beraneka macam. Batik modern juga menggunakan

bahan-bahan dan proses pewarnaan yang mengikuti perkembangan dari bahan-bahan

pewarnanya. Terkadang pada beberapa area desain, canting tidak dipergunakan namun dengan
menggunakan kuas dan untuk pewarnaan kadang diterapkan langsung dengan menggunakan
kapas atau kain. Dengan kata lain, proses pembuatan batik modern hampir seperti batik
klasik namun desain dan pewarnaannya terserah pada citarasa seni pembuat dan tergantung
bahan-bahan pewarnanya. Bahkan dengan berkembangnya bahan dasar kain dan bahan kain
berwarna, batik modern menjadi semakin bervariasi, seperti misalnya batik pada bahan katun
lurik Jogja , bahan kain poplin, bahan piyama, bahan wool, dsb.

Proses Pembuatan Batik Modern

Pengerjaan pada batik modern memiliki prinsip yang sama seperti pada proses
pembuatan batik klasik karena batik modern merupakan perkembangan dari variasi batik
klasik.

A. Persiapan
Kain katun yang akan dibatik terlebih dahulu dicuci agar terbebas dari bahan-bahan
yang masih dikandung oleh kain ketika proses penenunan/pembuatan kain, ini dimaksudkan
agar pada proses pewarnaan nantinya tidak akan berpengaruh oleh bahan-bahan tersebut.
Selanjutnya kain yang dipersiapkan dikeringkan.

B. Desain

20
 Desain dilakukan langsung di atas kain dengan menggunakan pensil atau apapun yang
jika nantinya dicuci pada akhir pemrosesan batik maka coretan tersebut bisa hilang, atau
desain dapat pula menggunakan pola-pola yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Setelah
desain siap maka dilakukan pembatikan awal dengan menggunakan canting ataupun kuas
pada coretan desain tersebut. Pada proses pembatikan perlu diperhatikan bagian mana yang
akan diberi warna berbeda, mengikuti desain dan hasil warna yang dikehendaki.

C. Pewarnaan
Proses pewarnaan berbeda-beda tergantung dari bahan pewarna dan teknik mewarna
yang ingin digunakan. Pada dasarnya pada pewarnaan tahap pertama warna yang digunakan
adalah warna yang lebih muda dahulu, ini disebabkan pada proses batik pewarnaan nantinya
akan dilakukan secara berulang-ulang tergantung dari banyaknya warna yang diinginkan.
Bahan-bahan pewarna tersebut antara lain Naphtol, Indigosol, Basis, Procion, dsb.
Pada proses ini juga masih dilakukan pembatikan pada warna-warna yang ingin
dicapai pada akhir proses.
Setelah proses pewarnaan selesai maka dilakukan proses penghilangan malam
batik/dilorod dengan cara memasukkan kain tersebut ke dalam air panas, setelah seluruh
malam batik hilang dari kain selanjutnya kain dicuci hingga bersih.
Di bawah ini diberikan beberapa contoh dari teknik batik dan pewarnaan batik
modern.
Contoh teknik pengerjaan pewarnaan batik dengan teknik batik pikaso:

1. Kain dibatik dengan malam dan diselesaikan menurut proses pembatikan.

2. Kain dibentang horisontal.

3. Dioles rata dengan larutan Natrium-silikat.

4. Dilukis dengan larutan zat warna reaktip (Remazol, Drimarene) dengan menggunakan
kuas.
5. Dibiarkan satu malam agar terjadi ikatan antara zat warna dan kain.
6. Dilorod dan dicuci.
Contoh batik dengan bahan dasar lurik Jogja dengan motif gaya Toraja:

21
1. Bagian putih dibatik dengan motif gaya Toraja.
2. Bagian jalur kembangan lurik (warna hitam) yg tidak dibatik ditutup dengan malam.
3. Dicelup warna oranye, dengan resep perliter larutan:
3 gram ZAT PEWARNA Naphtol AS - OL
1 gram ZAT PEWARNA Naphtol AS
9 gram garam oranye GC
1 gram garam GC
4. Dilorod.

22
3. Batik Lukisan

Dengan perkembangan-perkembangan teknik maupun pewarnaan batik tersebut, maka

batik pun diaplikasi dalam berbagai bidang seni lain diantaranya, seni lukis batik (batik
painting) yaitu lukisan dengan menggunakan media bahan, pemrosesan dan pewarnaan seperti
halnya pada pembuatan batik.

Proses Pembuatan Batik Lukis

Dipersiapkan kain katun atau sutera seluas bidang lukis yang diinginkan.
Kemudian dibuat sket atau coretan-coretan atau apapun tergantung dari masing-
masing orang yang ingin membuatnya, karena terkadang untuk langsung menuangkan
ekspresi seninya, pembatikan di atas kain dilakukan tanpa menggunakan sket atau coretan-
coretan terlebih dahulu namun langsung mencoretkan malam dengan canting ataupun kuas di
atas kain. Pada batik lukis ini seringkali pembatikan dan pewarnaan dilakukan beriringan
untuk mendapatkan hasil lukisan yang diinginkan.Khusus pada pewarnaan untuk menciptakan
efek-efek khusus, gradasi atau efek-efek yang lainnya terkadang selain kuas digunakan juga
kapas atau potongan kain.
Yang terpenting dalam proses pembuatan batik lukis ini adalah perpaduan antara
pengerjaan pembatikan dan pewarnaan yang tergantung dari citarasa seni pembuatnya.
Sesungguhnya pembuatan batik lukis ini sangatlah rumit ketika ingin mendapatkan warna dan
efek yang diinginkan karena terkadang warna dan efek tersebut tidak dapat tercapai. Namun
jika warna dan efek tersebut dapat tercapai maka akan mendapatkan lukisan dengan warna
yang sangat indah luar biasa. Disinilah kelebihan dari lukisan batik dibanding lukisan
lain.Lukisan yang indah akan terlihat pada kain setelah proses pelorodan malam batik
dilakukan
Selain seni lukis batik tersebut masih banyak seni batik lainnya dan salah satunya
yang berhubungan dengan kerajinan tangan adalah seni batik kayu (wood batik) yaitu
pembatikan yang dilakukan diatas media kayu ataupun pahatan kayu dengan pemrosesan dan
pewarnaan batik.

23
4. Batik Cetak / Printed Batik

Dengan berkembangnya industri-industri pada teknik tekstil, maka cara pembuatan

batik, bahan pewarna batik dan bahan dasar kain batik pun ikut berkembang, sehingga
berbagai jenis dan motif batik dapat dihasilkan dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat
besar.
Cara yang jauh lebih cepat lagi adalah mencetak desai-desain batik dengan mesin-
mesin cetak / rotasi film yang modern (printed). Seringkali, dipasaran luas ditemukan tekstil
dengan motif-motif seperti batik. Untuk membedakan antara batik yang asli dengan batik
hasil cetak (batik imitasi), pada batik asli, warna-warnanya jelas terlihat pada kedua sisi kain.
Tetapi jika hanya satu sisi kain yang terlihat jelas warnanya dan sisi yang lain kurang atau
tidak terlihat jelas warnanya, maka yang demikian itu adalah batik cetak. Batik pencetakan
(batik pabrik) adalah batik imitasi, sehingga jauh lebih murah dari batik klasik ataupun
modern yang dibuat secara manual (batik asli).
Namun pembedaan seperti di atas akan sulit dilakukan jika bahan kain yang digunakan
adalah kain yang tipis semisal sutera ataupun sutera tiruan, karena warna akan muncul pada
kedua sisi hampir sama, untuk membedakan ini perlu kejelian yaitu dengan memperhatikan
detail gambar, maka akan terlihat dan dapat dibedakan antara coretan buatan tangan atau
coretan buatan mesin.
Walaupun demikian, setiap orang bisa membeli menurut kesanggupannya dan
tergantung dari nilai dan seni yang ada pada barang tersebut.

24
 Susunan Motif Batik

1. Unsur-unsur Motif Batik.

S.K. Sewan Susanto (1980:261) berpendapat bahwa unsur-unsur motif batik dapat
digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Ornamen Utama.

Ornamen utama/pokok adalah suatu ragam hias yang menentukan motif sebuah batik
mempunyai makna, sehingga dalam pemberian nama motif batik berdasarkan jiwa dan arti
lambang yang ada pada motif tersebut. (S.K. Sewan Susanto,1980:261). Contoh ornamen
pokok/utama ini antara lain :
1) Ornamen Meru

2) Ornamen Pohon Hayat

3) Ornamen Tumbuh-tumbuhan

25
4) Ornamen garuda

5) Ornamen Burung

6) Ornamen Bangunan

7) Ornamen Lidah Api

8) Ornamen Naga

26
9) Ornamen Binatang

10) Ornamen Kupu-kupu

b. Ornamen tambahan

Ornamen tambahan/isian motif yaitu ornamen yang tidak mempunyai arti dalam pembentukan
motif dan berfungsi sebagai pengisi bidang.

c. Isen-isen motif batik

Isen-isen motif batik yaitu unsur-unsur garis dan titik atau ornament tertentu yang berfungsi
sebagai pengisi untuk melengkapi motif secara keseluruhan sehingga menimbulkan keindahan
pada motif secara keseluruhan (S.K. Sewan Susanto,1980:231). Isen dapat berbentuk titik
dinamakan cecek dan garis yang dinamakan sawut. Ornamen yang berfungsi sebagai isen
berupa cabang-cabang tumbuh-tumbuhan yaitu daun, bunga, dan batang.

2. Penggolongan Motif Batik.

Penggolongan motif batik menurut S.K.Sewan Susanto (1980:215-231) dibagi menjadi tiga
golonan yaitu :

a. Golongan geometris.

Golongan geometris adalah golongan motif yang mudah dibagibagi menjadi bagian-bagian
yang disebut rapor (S.K.Sewan Susanto,1980:215). Golongan geometris ini dibedakan

27
menjadi dua macam, yaitu pertama yang rapornya berbentuk seperti ilmu ukir biasa, dengan
bentuk segi empat, segi empat panjang dan lingkaran. Kedua tersusun dalam garis miring,
sehingga rapornya berbentuk belah ketupat. Motif batik yang tergolong mepunyai rapor segi
empat ialah :

1) Golongan motif banji.

Golongan motif banji yaitu motif yang berdasarkan ornament swastika. Batik banyumas
adalah daerah yang masih membuat motif banji ini, dengan proses bedesan sehingga hanya
terdapat warna hitam dan coklat. Motif ini tergolong motif klasik (S.K.Sewan Susanto,
1980:210)

2) Golongan motif Ganggong.

Golongan motif ganggong sepintas seperti motif ceplok, bedanya motif ganggong berupa
garis yang tidak sama panjang, sedang ujung garis yang paling panjang mirip bentuk salib .
(S.K.Sewan Susanto, 1980:218)

3) Golongan motif Ceplok.

Golongan motif Ceplok adalah motif batik yang didalamnya terdapat gambar-gambar segi
empat, lingkaran dan segala variasinya. (S.K.Sewan Susanto, 1980:221). Nama-nama pada
motif ceplok di ambil berdasarkan nama penciptanya, Isi ornamen yang di gambarkan dan
berdasarkan atas kedaerahan.

28
4) Golongan motif nitik atau anyaman.
Golongan motif nitik adalah motif yang tersusun atas garis-garis putus, titik-titik dan
variasinya, sehingga motif nitik disebut juga motif anyaman. Motif ini dianggap motif asli
dan tergolong motif tua. (S.K.Sewan Susanto,1980:224)

5) Golongan motif kawung

Golongan motif kawung yaitu motif yang tersusun dalam bentuk bundar, lonjong atau elips.
Susunan memanjang menurut garis diagonal miring kekiri dan kekanan secara berselang
seling. (S.K.Sewan Susanto,1980:226). Motif kawung digambarkan berupa lingkaran-
lingkaran yang saling berpotongan atau bentuk bulat lonjong yang saling mengarah kesatu
titik yang sama. Nama-nama dari motif kawung didasarkan pada besar kecilnya kawung
tersebut, misalnya :
a. Kawung bentuknya kecil-kecil disebut kawung pecis. Pecis adalah nama mata uang
dari logam yang paling kecil.
b. Kawung yang berukuran agak besar disebut kawung bribil. Bribil adalah mata uang
logam yang besarnya lebih besar dari picis.
c. Kawung yang lebih besar dari kawung bribil disebut kawung sen.

6) Golongan motif parang dan lereng

Golongan motif parang dan lereng adalah motif-motif yang tersusun menurut garis miring
atau diagonal. (S.K.Sewan Susanto, 1980:226). Pada bidang miring antara dua deret parang
yang bertolak belakang digambar deretan segi empat yang disebut mlinjon. Jadi kalau tidak
terdapat mlinjon berarti bukan parang tetapi lereng atau liris. KRT.DR. (HC) Kalinggo\

29
Honggopuro berpendapat bahwa batik parang dan batik lereng mempunyai ciri-ciri tersendiri
yaitu:
1.Ciri Batik Parang
a. Bentuk lereng diagonal 450
b. Memakai mlinjon
c. Memakai Sujen
d. Ada mata gareng
2. Ciri batik Lereng
a. Bentuk miring diagonal 450
b. Tidak slalu memakai mlinjon, sujen dan mata gareng.
c. Hanya dibatasi garis lurus
d. Bisa memakai motif lung-lungan/diselingi dengan bentuk parangan yang disebut
glabangan.

b. Golongan non geometris.

Golongan non geometris yaitu motif batik yang tersusun atas ornamen tumbuh-tumbuhan,
meru, pohon hayat, candi, binatang, burung, garuda ular atau naga, dalam susunan tidak
teratur menurut bidang geometris meskipun dalam satu kain batik akan terjadi pengulangan
motif tersebut, yang termasuk golongan motif non geometris adalah :

1. Motif Semen.
Motif semen berasal dari bahasa jawa semi yang berarti tumbuhnya bagian dari tanaman.
Susunan ornamen semen ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan, burung, binatang, lar-laran yang
disusun dalam komposisi pembagian bidang yang harmonis.

30
2. Motif buketan atau terang bulan.
Motif buketan adalah motif yang mengambil tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga sebagai
ornamen hias, digambar secara realistis tanpa distilisasi, disusun meluas memenuhi bidang
kain yang terdapat pada kain sarung. Sedangkan motif terang bulan hampir sama dengan
motif buketan hanya penempatannya pada ujung kain berbentuk segitiga yang disebut
tumpal. Tumpal ini diberi isen-isen motif batik, sedangkan yang diluar bidang tumpal diberi
ornamen kecil-kecil yang bertebaran.

31
 Bahan dan Alat-alat Membatik

Perlengkapan membatik, terutama peralatannya, tidak banyak mengalami perubahan

dari dahulu sampai sampai sekarang. Dilihat dari peralatan dan cara pengerjakannya
membatik dapat digolongkan sebagai suatu kerja yang bersifat tradisionil.

Kain batik yang indah dan menarik tentunya tidak lepas dari bagaimana kelihaian
tangan-tangan pengrajin dalam mengolahnya. Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk
menciptakan karyaseni tradisional ini dan tentunya dengan keuletan dalam menggunakan
teknik-teknik tradisional alami yang mampu menghasilkan kain batik dengan ceceg-ceceg
yang membentuk suatu pola motif indah akan membuat nilai dari batik tersebut menjadi
tinggi dibandingkan dengan pembuatan batik menggunakan teknik moderen seperti cap,
printing, sablon dan sebagainya. Dalam pembuatannya ada beberapa hal atau dalam bahasa
inggrisnya weapons tertentu yang harus dipersiapkan. Berikut adalah perlengkapannya :

Perlengkapan Membatik

a. Gawangan

Gawangan ialah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori

sewaktu dibatik. Gawangan dibuat dari bahan kayu, atau bambu. Gawangan
harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah dipindah - pindah, tetapi
harus kuat dan ringa.

32
b. Bandul
Bandul dibuat dari timah, atau kayu, atau batu yang di kantongi. Fungsi pokok Bandul
ialah untuk menahan mori yang baru dibatik agar tidak mudah tergeser ditiup angin,
atau tarikan si pembatik secara tidak sengaja. Jadi tanpa bandul pekerjaan membatik
dapat saja dilaksanakan.

c. Wajan
Wajan ialah perkakas untuk mencairkan malam (lilin untuk
membatik). Wajan dibuat dari logam baja, atau tanah liat.
Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan
diturunkan dari perapian tanpa mempergunakan alat lain. Oleh karena itu wajan yang
dibuat dari tanah liat lebih baik dari pada yang dari logam, karena tangkainya tidak
mudah panas. Tetapi wajan tanah liat agak lambat memanaskan malam.

d. Anglo
Anglo dibuat dari tanah liat, atau bahan lain. Anglo adalah alat
perapian sebagai pemanas malam. Apabila mempergunakan
anglo, maka bahan untuk membuat api ialah arang kayu. Jika
mempergunakan kayu bakar anglo diganti dengan keren : keren
inilah yang banyak dipergunakan orang didesa-desa. Keren pada
prinsipnya sama dengan anglo, tetapi tidak bertingkat.

e. Tepas
Tepas ialah alat untuk membesarkan api menurut
kebutuhan : terbuat dari bambu. Selain tepas, digunakan juga
ilir. Tepas dan ilir pada pokoknya sama, hanya berbeda
bentuk. Tepas berbentuk empat persegi panjang dan
meruncing pada salah satu sisi lebarnya dan tangkainya terletak pada bagian yang
runcing itu. Sedangkan ilir berbentuk bujur sangkar dan tangkainya terletak pada salah
satu sisi serta memanjang kesamping.

33
f. Taplak
Taplak ialah kain untuk menutup paha si pembatik supaya tidak terkena tetesan
malam, panas sewaktu canting di tiup, atau waktu membatik. Taplak biasanya dibuat
dari kain bekas.

g. Saringan malam
Saringan ialah alat untuk menyaring malam, panas yang banyak kotorannya. Jika
malam disaring, maka kotoran dapat dibuang, sehingga tidak mengganggu jalannya
pada cucuk genting sewaktu dipergunakan untuk membatik.

h. Dingklik (lincak)
Dingklik atau lincak pada prinsipnya sama, tempat duduk si pembatik.
Tetapi pembatik dapat pula duduk diatas tikar.

i. Bak celup.

Bak celup digunakan untuk memberi warna pada kain dengan jenis warna tertentu, sehingga besar
kecil bak celup serta jumlah bak disesuaikan dengan kebutuhan.

j. Canting
Canting adalah alat pokok untuk membatik yang dapat
menentukan kriteria suatu hasil kerja apakah bisa disebut batik
atau bukan batik. Canting terbuat dari tembaga. Tembaga
mempunyai sifat ringan, mudah dilenturkan dan kuat meskipun
tipis. Gunanya untuk melukis (memakai cairan malam), membuat motif-motif batik
yang dikehendaki. Canting terdiri dari cucuk (saluran kecil), dan leleh (tangki). Menurut
fungsinya ada canting reng-rengan (untuk membatik reng-rengan batikan pertama
sesuai pola atau tanpa pola) dan canting isen ( untuk membatik isi bidang). Menurut
besar kecil cucuk ada,

1. cucuk kecil
2. sedang
3. besar.

Menurut banyaknya cucuk ada,

34
 1. canting cecekan /cucuk satu
2. canting loron/cucuk dua
3. canting telon/cucuk tiga
4. canting prapatan/cucuk empat
5. canting liman/cucuk lima
6. canting byok/cucuk tujuh atau lebih dan canting renteng/galaran (bercucuk genap
tersusun dari atas ke bawah).

Banyaknya cucuk ada berbagai macam dengan penggunaan yang bervariasi tergantung dari
kebutuhan. Menurut Murtihadi dan Mukminatun (1979:45) macam-macam canting tulis
adalah canting klowong, canting tembokan, canting cecek, canting ceret.

1. Canting Klowong
Canting Klowong adalah canting yang dipakai untuk membatik klowongan, canting
ini mempunyai ukuran mulut paruh dengan garis tengah 1mm-2mm.

2. Canting Tembokan
Canting Tembokan adalah canting yang dipakai untuk membatik tembokan atau
memperkuat lilin pada kain agar tidak mudah lepas dengan larutan asam.Lebar mulut
paruh antara 1mm-3mm.

3. Canting Cecek atau Sawut.

Canting Cecek atau sawut adalah merupakan canting batik yang dipakai membuat titik
dan garis garis yang halus. Lebar paruh antara mm-1mm

4. Canting Ceret.
Canting Ceret dipakai untuk membuat garis ganda yang dikerjakan sekali jalan,
besarnya lubang tiap mulut canting kurang lebih 1mm.

Seiring perkembangan jaman kini tengah dikembangkan inovasi baru berupa canting
elektronik. Canting elektronik ini terdiri dari tiga bagian utama, yakni bak penampung lilin
batik atau malam, tangkai pemegang, dan alat kontrol suhu yang berfungsi
mengontrol suhu canting. Salah satu kelebihan lain, paruh canting bisa
dicopot dan diganti sesuai ukuran yang diinginkan. Seluruh jenis paruh
canting, yakni ceceg, klowong, tembogan, dobel ceceg, dan dobel klowong
bisa dipasang di tubuh canting. Padahal pada canting tradisional, lima jenis ini terpisah-pisah.

35
k. Kemplongan

Kemplongan merupakan alat yang terbuat dari kayu yang berbentuk meja dan palu pemukul
alat ini dipergunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum di beri pola motif batik dan
dibatik.

Bahan - bahan

a. Mori
Mori adalah bahan baku batik dari katun. Kwalitet mori bermacam-macam, dan
jenisnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan. Karena
kebutuhan Mori dari macam-macam kain tidak sama, keterangan dibawah ini
barangkali bermanfaat juga.

1. Ukuran Mori
Mori yang dibutuhkan sesuai dengan panjang pendeknya kain yang dikehendaki. Ada juga
kebutuhan yang pasti misalnya udeng atau ikat kepala. Udeng berukuran lebih atau kurang
dari kebutuhan; oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pemakaian yang
semestinya. Tetapi kain tidak pasti ukurannya. Jika pendek akan mempengaruhi
kesempurnaan pemakainya; jika lebih panjang akan menambah sempurna dalam pemakaian.
Ukuran panjang pendek mori biasanya tidak menurut standar yang pasti, tetapi dengan ukuran
tradisionil. Ukuran tradisionil tersebut dinamakan sekacu. Kacu ialah sapu tangan, biasanya
berbentuk bujur sangkar (persegi). Maka yang disebut sekacu ialah ukuran perseginya mori,
diambil dari ukuran lebar mori tersebut. Jadi panjang sekacu. dari suatu jenis mori akan
berbeda dengan panjang sekacu dari mori jenis lainnya. Maka lebar mori sangat menentukan
panjang masing-masing jenis mori, meskipun jumlah kacunya sama. Cara mengukurnya pun
hanya dengan jalan memegang kedua sudut mori pada sebuah sisi lebar dan menempelkan
salah satu sudut tadi pada sisi panjang berseberangan sepanjang lebar mori. Kalau akan
mengambil beberapa kacu, maka berganti-ganti tangan kiri dan kanan memegang sudut mori
itu, menempelkan pada sisi panjang yang sama dengan menekuk mori.

2. Kebutuhan Akan Mori

Kain dodot membutuhkan mori 7 kacu. Kain dodot biasanya dipakai oleh keluarga keraton
atau penari klasik. Tetapi karena kain dodot mahal harganya, maka fungsi kain dodot para

36
penari diganti oleh kain biasa yang cukup panjang. Kain nyamping membutuhkan 2 atau 2,5
kacu, menurut kesenangan atau besar kecilnya si pemakai. Udeng membutuhkan mori sekacu.
Udeng ada dua macam : udeng lembaran dan udeng jadi. Udeng jadi ialah udeng yang
sudah terbentuk, tinggal pakai. Udeng jadi ini sebenarnya hanya membutuhkan kain setengah
kacu, dan memotongnya secara diagonal. Sedang udeng lembaran dibentuk sewaktu akan
dipakai, langsung dikepala si pemakai; selesai dipakai udeng itu dilepas lagi. Udeng terakhir
ini membutuhkan mori sekacu ; tetapi secara praktis juga hanya setengah kacu, karena
setengah kacu lagi terlipat didalam sebagai penebal belaka. Oleh karenanya udeng lembaran
dapat dibatik menurut dua macam motif batik dengan batas salah satu diagonal. Dalam dalam
hal udeng yang memakai dua macam motif batik itu, si pemakai bebas memilih motif mana
yang ditaruh diluar untuk diperlihatkan.
Kain kemben membutuhkan 5 kacu, dan dapat kurang atau lebih sesuai dengan besar kecilnya
si pemakai. Fungsi kemben dapat disamakan dengan BH jaman sekarang. Sering fungsi
kemben diganti oleh kutang (BH Klasik). Tetapi banyak orang perempuan memakai kutang
dan kemben bersamaan dan bahkan masih memakai baju (kebaya). Biasanya kemben dipakai
oleh Abdi Istana sebagai ganti kebaya.
Celana membutuhkan 1,5 kacu; juga tergantung besar kecilnya si pemakai. Orang laki-laki
jaman dahulu (sebelum tahun 1940 an) banyak memakai celana batik sampai lutut. Selain
memakai celana sering masih memakai sarung atau bebet. Bebet yaitu sama dengan nyamping
bagi perempuan. Tetapi bebet biasanya diwiru salah satu ujung kainnya, dan wiru terletak
pada bagian depan. Diwiru artinya dilipat kecil-kecil bentuk spiral. Kain sarung
membutuhkan 2 kacu.

3. Mengolah Mori Sebelum Dibatik

sebelum dibati mori harus diolah lebih dahulu. Baik buruknya pengolahan akan menentukan
baik buruknya kain. Pengolahan mori sebagai berikut:
Mori yang sudah dipotong diplipit. Diplipit adalah dijahit pada bekas potongan supaya
benang pakan tidak terlepas. Benang pakan ialah benang yang melintang pada tenunan.
Setelah diplipit kemudian di cuci dengan air tawar sampai bersih. Kalau mori kotor, maka
kotoran itu akan menahan meresapnya cairan lilin (malam) yang dibatikan dan menahan
cairan warna pada waktu proses pembabaran. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta mori
dijemur sampai kering setelah dicuci bersih mori terus direbus.
Cara merebus mori di daerah Blora. Lebih dahulu orang membuat Wantu, yaitu air yang
dipanaskan dalam suatu wadah sebelum sesuatu barang yang direbus di masukkan
didalamnya. Wadah untuk membuat Wantu diberi dasar di dalamnya, supaya barang rebusan

37
tidak hangus. Sebagai wadah dasar tadi digunakan daun bambu, daun pepaya atau merang
(tangkai bulir padi). Bahan-bahan tadi lebih baik dari bahan lainnya untuk dasar merebus
sesuatu, karena meskipun hangus tidak akan mengerut dan arangnya tidak mengotori mori.
Setelah wantu panas, mori bersih dimasukkan di masukan di dalamnya. Cara memesukkan
mori kedalam wantu mulai dari ujung sampai pangkal secra urut. Rebusan memakan waktu
beberapa menit. Mori kemudian diangkat dan dicuci untuk menghilangkan kotoran sewaktu
direbus. Selesai dicuci barulah dijemur sampai kering. Mori menjadi lemas ; kemudian
dikanji. Bahan kanji ialah beras. Di daerah Blora dipakai sembarang beras asalkan putih.
Beras direndam beberapa saat dalam air secukupnya; kemudian beras bersama airnya direbus
sampai mendidih. Air rebusan beras diambil dan dinamakan tajin. Mori kering dimasukkan
kedalam tajin sampai merata; tanpa diperas langsung dijemur supaya kering. Akhirnya mori
menjadi kaku.
Tetapi didaerah Yogyakarta dan Surakarta pada jaman sebelum perang bahan kanji terbuat
dari beras ketan; dan cara pembuatannya pun berbeda-beda. Ada yang memakai cara seperti
didaerah Blora, tetapi ada juga dengan cara beras dijadikan tepung halus. Apabila berupa
tepung, sesenduk tepung diberi empat gelas besar air, dimasak sampai mendidih, kemudian
disaring. Air saringan seukuran tadi hanya untuk mori sekacu.
Mori kering sehabis dikanji akan mengerut dan kaku. Maka mori diembun-embunkan setiap
pagi beberapa hari. Diembun-embunkan ialah dibentangkan diluar rumah waktu pagi hari
( jam 5.00), supaya menjadi lembab karena air embun.
Selain mori lembab, kemudian dikemplong. Di Kemplong ialah di pukuli pada tempat tertentu
dengan cara tertentu pula, supaya benang-benang menjadi kendor dan lemas, sehingga cairan
lilin dapat meresap.
Cara mengemplong mori. Disediakan kayu kemplongan sebagai alas dan alu pemukul atau
ganden (ganden ialah martil agak besar terbuat dari kayu). Mori dilipat memanjang menurut
lebarnya. Lebar lipatan lebih kurang setengah jengkal ; kemudian ditaruh diatas kayu dasar
memanjang, lalu dipukul-pukul. Jika perlu dibolak-balik agar pukulan menjadi rata.
Selesai dikemplong, tinggal menentukan motif matikan yang dikehendaki. Jika ingin motif
parang-paragan, atau motif-motif yang membutuhkan bidang-bidang tertentu, maka mori
digaris terlebih dahulu. Fungsi pengarisan ini hanyalah untuk menentukan letak motif agar
menjadi rapi (lurus). Pembatik yang sudah mahir tidak menggunakan penggarisan. Besar
kecilnya garisan tidak sama, tergantung pada motif rencana batikan. Biasanya kayu garisan
berpenampang bujur sangkar. Cara memindah kayu penggaris setelah garisan pertama ke garis
kedua ialah dengan memutar kayu penggaris (membalik), tanpa mengangkatnya. Maka lebar
sempitnya ruang antara garis satu sama lain ditentukan oleh banyaknya putaran kayu

38
penggaris. Mori yang dibatik motif semen tidak perlu digaris, langsung dirangkap dengan
pola pada muka mori sebaliknya. Setelah semua itu selesai, barulah dapat dimulai kerja
membatik.

Pola

Pola ialah suatu motif batik dalam mori ukuran tertentu sebagai contoh motif batik yang akan
dibuat

Malam

Lilin atau lilin malam ialah bahan yang dipergunakan

untuk membatik. Sebenarnya malam tidak habis (hilang),
karena akhirnya diambil kembali sewaktu proses mbabar,
proses pengerjaan dari membatik sampai batikan menjadi kain. Tentang malam dapat
dikemukakan sebagai berikut:

39
 Jenis Kain dalam Membatik

Tentang Kain yang digunakan untuk Membatik Kain yang digunakan untuk batik
harus memenuhi persyaratan teknis antara lain tidak rusak karena pengaruh proses batik, dan
dapat diberi warna pada suhu dingin atau suhu kamar karena lilin batik sebagai perintang
warna tidak tahan suhu panas.
Pada umumnya jenis-jenis kain yang dapat dibuat dari serat alami seperti serat
selulosa atau tumbuh-tumbuhan dan serat protein atau binatang dapat memenuhi persyaratan
tersebut. Sesuai dengan persyaratan teknis tersebut, kain yang dapat digunakan untuk batik
adalah:

Kain kapas

Kain kapas adalah kain yang terbuat dari serat kapas. Sifat umum kain kapas adalah daya
serapnya baik, tahan terhadap panas, kelenturannya rendah, penghantar panasnya baik.
Beberapa jenis kain kapas yang dapat digunakan sebagai bahan dasar batik yaitu:

1) Kain mori

Kain Mori adalah kain tenun benang kapas hasil olahan pabrik dengan anyaman
polos dan diputihkan, diklasifikasikan menjadi: a. Mori Primissima, termasuk jenis kain mori
yang paling tinggi kualitasnya dengan spesifikasi halus nomor benangnya, tebal benangnya
tinggi, konstruksi anyaman rapat sehingga pegangan kainnya halus dan padat. Namun
demikian kemampuan daya serap kurang. Sehingga untuk meningkatkan daya serap, saat ini
telah diproduksi mori primissima mercerized maupun sanforized. Di pasaran antara lain dapat
ditemukan dengan merek dagang Kereta Kencana, Crown, Bendera. b. Mori Prima,
merupakan mori kualitas sedang dengan spesifikasi nomor benang sedikit lebih kasar, tebal
benang labih rendah. Saat ini juga telah diproduksi mori prima mercerized dengan merek
dagang antara lain Bendera, Gong, Kupu, Ayam Mas, Menjangan. c. Mori Biru, merupakan
mori kualitas rendah dengan spesifikasi nomor benang, tebal benang dan pegangan kain lebih
kasar. Dipasaran dapat dijumpai antara lain dengan merek dagang Cendrawasih, Nanas,
Garuda Dunia. d. Mori Voalisima, kualitasnya sama dengan mori primissima hanya tebal
benangnya lebih rendah. e. Berkolin, kualitasnya sama dengan
mori primissima dan telah diproses mercerized. Di pasaran dapat ditemukan dengan lebar 90
cm dan 115 cm.

40
2) Kain kapas grey

Kain grey adalah kain tenun benang kapas yang tidak mengalami proses pemutihan, sehingga
warnanya masih alami. Kain grey dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kain Blacu, yaitu
kain tenun kapas olahan pabrik. Di pasaran terdapat kain blacu dengan lebar 90 cm, 115 cm,
dan 150 cm. b. Kain tenun ATBM, yaitu kain tenun kapas yang dihasilkan dengan
menggunakan alat tenun bukan mesin, diproduksi dengan berbagai variasi ukuran kain dengan
desain struktur anyaman yang dibuat dengan doby. Sebagai bahan batik banyak digunakan
sebagai busana wanita maupun aksesoris c. Kain tenun Gedhog Kain tenun gedhog dibuat dari
serat kapas dengan alat tenun tradisional batik.
Batik yang menggunakan tenun gedhog merupakan ciri khas batik Tuban yang tidak
ditemukan di tempat lain. Tampilan fisiknya yang unik karena mulai dari penanaman kapas,
menenun sampai jadi batik dikerjakan di Tuban. Tidak diketahui secara pasti kapan kain tenun
gedhog mulai diproduksi. Dari seorang pembatik yang kini telah berusia lebih dari 80 tahun
diperoleh keterangan bahwa tenun gedhog telah dikenal lebih dari 100 tahun yang lalu.
Disebut tenun gedhog karena bunyi ”dhog-dhog” yang terdengar pada saat
proses menenun. Ada 2 jenis kapas sebagai bahan baku kain tenun gedhog yaitu yang
berwarna putih dan cokelat. Kapas yang aslinya berwarna cokelat dengan nama kapas
”lawa” (”lowo” dalam bahasa Jawa), akan menghasilkan kain
tenun berwarna cokelat, dan apabila digunakan sebagai bahan batik maka batik yang
dihasilkan akan berwarna cokelat dan tidak pernah memiliki warna putih. Produk kain tenun
gedhog mempunyai warna da motif yang bermacan-macam. Ada yang polos, bermotif lurik,
kotak-kotak dan motif lain, serta dengan satu warna atau lebih. Masing-masing kain tenun
gedhog mempunyai nama, antara lain Intip Ian, Cele, Cleret blungko, Dom Sumelap, Upan-
upan. Sebanyak 36 produk tenun gedhog telah didaftarkan hak ciptanya pada tahun 2004.

3) Kain rayon

Kain rayon adalah kain benang rayon yaitu serat hasil regenerasi serat selulosa, sifatnya
menyerupai kapas akan tetapi kekuatannya lebih rendah terutama terhadap alkali.
Dalam keadaan basah kekuatan kapas akan bertambah sementara rayon akan berkurang.
Keunggulan kain rayon lebih berkilau dan mempunyai draping atau sifat menggantung lebih
baik. Contoh antar lain kain shantung, kain paris rayon.

41
4) Kaos kapas

Kaos kapan adalah kain katun hasil rajutan, biasanya dibuat batik dalam bentuk produk kaos
oblong atau Tshirt.
Batik Tuban juga menggunakan kaos kapas untuk T-shirt dengan motif khas Tuban. B. Kain
Sutra Kain sutra terbuat dari serat protein, yang diperoleh dari sejenis serangga Iepidoptera
dan spesies utama yang dipelihara untuk menghasilkan sutra adalah Bombyx mori. Serat sutra
berbentuk filamen dihasilkan dari larva ulat sutra pada saat membuat kepompong. Serat sutra
mentah terdiri dari lebih kurang 75% fibroin dan 25% serisin yaitu sejenis perekat yang
melapisi fibroin, berfungsi untuk melindungi fibroin dari gaya mekanik. Untuk proses
pewarnaan lapisan serisin ini harus dihilangkan dengan proses degumming atau boil off,
karena akan mengganggu penyerapan warna. Saat ini sutra yang ada di pasaran adalah : a.
Sutra import, yaitu kain sutra yang ditenun secara masinal yang dikenal dengan sutra super
T54, sutra super T56, Abote, Organdi, Sifon, sutra kaca kotak, sutra salur yaitu kombinasi
anyaman sutra super denan organdi, sutra krepe, sutra kembang batu yang anyaman desain
struktur dengan doby. b. Sutra lokal, yaitu kain sutra buatan dalam negri ditenun dengan
ATBM antara lain sutra polos, sutra granitan yang anyaman desain struktur dengan doby, sutra
salur. c. Sutra liar, yaitu sutra yang dibuat dari serat ulat sutra yang dibudidayakan secara liar.
Ulat-ulat sutra ini dibiarkan hidup di pohon mahoni, jambu mete, kedondong, sehingga
makanannya adalah daun-daun dimana mereka hidup. Jenis serat yang dihasilkan dari ulat
yang makanannya jambu mete atau daun kedondong disebut criccula, berwarna kuning
keemasan. Sedangkan serat yang dihasilkan dari ulat yang makanannya daun mahoni disebut
attacus, berwarna cokelat. Warna-warna tersebut warna alami.

SUMBER: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban.

TIPS MERAWAT BATIK

1. Mencuci kain batik dengan menggunakan shampo rambut .sebelumnya, larutkan dulu
shampoo hingga tak ada lagi bagian yg mengental. Setelah itu baru batik

42
 dicelupkan.bisa jg menggunakan sabun pencuci khusus untuk kain batik yg dijual
dipasaran.
2. Pada saat mencuci batik jangan digosok dan jangan gunakan detergen. Jika batik anda
tidak terlalu kotor maka anda bisa mencucinya dengan air hangat. Tapi jika batik anda
terkena noda maka anda bisa mencucinya cukup dengan sabun mandi saja. Akan tetapi
jika notanya membandel maka anda bisa menghilangkannya dengan kulit jeruk pada
bagian yg kotor saja. Jgn mencuci kain batik dengan menggunakan mesin cuci.
3. Setelah kotoran hilang anda harus menjemur di tempat yg teduh tetapi anda tidak perlu
memerasnya biarkan saja kain tersebut mongering secara alami pada saat mejemur
sebaiknya anda tarik bagian tepi kain agar serat kain yang terlipat kembali seperti
sedia kala.
4. Hindari penyetrikaan secara langsung, jika terlalu kusut anda bisa semprotkan air
diatas kain batik anda lalu lapisi batik anda dengan kain lainnya. Hal ini untuk
menghindari kain batik anda terkena panas langsung dari setrikaan.
5. Bila anda ingin memberi pewangi dan pelembut kain pada batik tulis jangan
disemprotkan air diatas kain batik anda. Sebelumnya tutupi dulu kain dengan Koran
lalu semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain. Sebaiknya anda tida
menyemprotkan parfum atau minyak wangi langsung ke kain atau pakaian berbahan
batik sutera berpewarna alami.Sesudah disetrika sebaiknya anda simpan batik anda
dalam plastic agar tidak di makan ngengat. Sebaiknya anda jgn memberi kapur barus
karena zat padat ini terlalu keras sehingga bisa merusak kain batik anda. Ada baiknya
anda beri merica atau lada yg dibungkus dengan tisu lalu dimasukkan dalam lemari
pakaian adan untuk mengusir ngengat. Atau anda bisa menggunakan akar wangi yg
sebelumnya anda celup ke air panas kemudian dijemur lalu dicelup sekali lagi ke
dalam air panas dan dijemur.setelah akar wangi tersebut kering anda baru bisa
menggunakannya

43